Стяжка пола по деревянным лагам: Полусухая и сухая стяжка пола от 450 р/м2

Содержание

Бетонная стяжка по деревянному полу и лагам своими руками, видео

О том, что по деревянному полу можно уложить сухую стяжку, знают многие из нас. Порой даже бывалые строители не советую делать по деревянному основанию мокрую стяжку из цементно-песчаного раствора или бетона. Но жителям квартир и домов с полами по лагам не стоит отказываться от кафельной плитки на полу или системы с подогревом напольного покрытия. Существуют специальные  технологии, позволяющие устраивать мокрую стяжку по деревянному основанию.

  • 1 Особенности деревянного основания
  • 2 Нюансы устройства стяжки
  • 3 Технология
    • 3.1 Подготовительный этап
    • 3.2 Укладка изоляции
    • 3.3 Установка маяков
    • 3.4 Армирование стяжки
    • 3.5 Заливка бетонной смеси

Особенности деревянного основания

По причине не статичности древесины устройство бетонной стяжки по свежеуложенному деревянному полу категорически запрещено

Несмотря на обилие преимуществ у древесины есть один существенный недостаток – она продолжает жить своей жизнью даже после использования в определённой конструкции.

  В итоге деревянные элементы поддаются всевозможным изменениям под воздействием влаги и температурных перепадов. Они могут сжиматься, разбухать или искривляться.

Важно: именно по причине не статичности древесины устройство бетонной стяжки по свежеуложенному деревянному полу категорически запрещено.

Даже через несколько лет деревянные элементы пола продолжают смещаться, искривляться и усаживаться. Системы скрытого обогрева пола из древесины вызывают характерные изменения конструкций при каждом перепаде температуры.

Совсем по-другому ведёт себя бетонная стяжка.  Она склонна к деформациям и усадке только в период застывания смеси. В дальнейшем никаких особых изменений с выравнивающим слоем не происходит. Жёсткое сцепление подвижной живой древесины со стабильной стяжкой привело бы к растрескиванию и повреждению последней. Именно поэтому была изобретена технология не связанной стяжки, позволяющая каждому слою «жить по своим законам».

Нюансы устройства стяжки

Пример укладки гидроизоляционной пленки на древесину

Суть метода в том, что для устройства стяжки по деревянному полу необходимо изолировать каждый слой. С этой целью бетонная стяжка отделяется:

  • от стен помещения при помощи демпферной ленты;
  • от деревянного основания с помощью изоляционного материала.

В качестве изоляции можно использовать полиэтиленовую плёнку, пергамин, рубероид, битумную мастику или современные рулонные материалы. Однако предпочтение отдаётся полиэтиленовой плёнке. Несмотря на то, что она создаёт парниковый эффект для деревянного основания, плёнка имеет ряд выгодных преимуществ для бетонной стяжки:

  • гладкая поверхность не вызывает сцепление изоляционного слоя с бетоном;
  • несцепленный с плёнкой бетон не будет тянуть её за собой и рвать при усадке или деформации;
  • целостность изоляционного слоя не даст деревянной основе возможности вытягивать влагу из застывающего бетона;
  • целая плёнка не даст в дальнейшем застывшей стяжке вбирать влагу из древесины, что может привести к трещинам на бетонном полу.

Важно: чтобы свести на нет негативное парниковое воздействие полиэтиленовой плёнки на древесину, все деревянные элементы основания необходимо обработать антисептиком и водоотталкивающей грунтовкой.

Технология

Если вы решили сделать стяжку на полу по лагам своими руками, то вам стоит досконально разобраться в процессе её устройства, который состоит из нескольких этапов. Более наглядное пособие по монтажу в предложенном в конце статьи видео.

Подготовительный этап

Перед заливкой стяжки, производится полная ревизия деревянного основания

На этом этапе нам нужно сделать следующее:

  1. Все доски необходимо снять и осмотреть. Подгнившие, порченные или треснувшие элементы стоит заменить.
  2. Также осматриваем лаги. Ненадёжные балки заменяем новыми.

Совет: обратите внимание на шаг лаг. Если он больше 40 см, то лучше установить дополнительные балки для увеличения несущей способности пола.

  1. Устанавливаем на место половицы. Доски с неровной подпорченной поверхностью можно перевернуть тыльной стороной вверх.
  2. Все щели между досками тщательно заделываем герметиком.
  3. После истечения срока застывания, указанного на упаковке с герметиком, можно приступать к обработке пола влагостойкой грунтовкой. Даём время на застывание грунтовки.
  4. При помощи лазерного устройства делаем отметку уровня чистого пола на стенах помещения.

Внимание: при определении высоты стяжки, учтите, что каждый сантиметр толщины бетонного слоя давит на деревянный пол весом в 100-120 кг. Поэтому при необходимости выполнить высокую стяжку стоит дополнительно усилить лаги или заменить их металлическими балками, например, из швеллера.

Укладка изоляции

Укладка демпферной ленты по периметру помещения

На этом этапе нужно сделать что-то, наподобие корыта, из непромокаемого изоляционного материала под заливку бетоном. Для этого делаем следующее:

  1. Прежде всего, по периметру помещения к нижней части стен крепим демпферную ленту. Можно использовать специальную полосу, обычную доску или полосу вспененного полистирола. Ленту можно крепить на двухсторонний скотч или при помощи степлера. Оптимальная толщина полосы – 1-2 см, а её высота должна на пару сантиметров превышать высоту стяжки.
    Этот элемент нужен не только для деформационных подвижек стяжки, но и в качестве звукоизолирующего барьера. После укладки лицевого слоя торчащие части ленты можно обрезать.
  2. Теперь пришла очередь укладывать полиэтиленовую плёнку. Соседние полосы плёнки должны заходить друг на друга на 10 см. Стыки плёнки заклеиваются скотчем. Также изоляционный слой необходимо завернуть на стены помещения на высоту 15-20 см. В итоге у вас получится непромокаемое корыто из изоляционного материала, на который можно смело заливать стяжку.

Внимание: ни в коем случае не допускается наличие дыр, порезов или проколов на изоляционном материале. Если они появятся в ходе выполнения работ, их немедленно стоит заклеить полиэтиленовыми заплатами.

Установка маяков

Укладка армирующей сетки и направляющих маяков

Строжайше запрещено крепить направляющие маяки при помощи саморезов или гвоздей к полу. Лучше всего укладывать их на лепёшки или грядки раствора. От стен крайние маяки устанавливаются на расстоянии 20 см (см.

видео). А шаг направляющих относительно друг друга равен 1-1,2 м, но не больше длины правила.

В качестве маяков лучше использовать направляющие профили для гипсокартона. Устройство маяков по грядкам из раствора облегчит их выравнивание по уровню чистого пола. Маяк можно утопить в раствор глубже или приподнять выше, подложив ещё смеси, тем самым добиваясь нужной отметки (см. видео).

Совет: если вы делаете всё своими руками, то учтите, что после приготовления раствора укладку маяков лучше произвести в течение часа.

Армирование стяжки

Устройство плавающей стяжки по деревянному полу по лагам требует дополнительного армирования, особенно если высота слоя больше 5 см.  Обычно армирование стяжки делается с помощью металлической сетки из проволоки или арматуры. Но в случае с полами по лагам лучше использовать более лёгкий материал, который не будет дополнительно нагружать стяжку. Кроме этого металлическая сетка может легко порвать изоляционный слой во время заливки.

Именно поэтому идеальным армированием по деревянному основанию будет фибра.

Фибру добавляют в раствор в процессе его замешивания. Такой способ армирования подходит для выполнения своими руками. Хаотично расположенные в стяжке волокна фибры обеспечивают прочность слоя в разных направлениях.

Заливка бетонной смеси

Укладка и выравнивание цементного раствора

Независимо от того, как будет выполняться заливка смеси, своими руками или при помощи наёмных рабочих, выравнивание делается одним из двух способов:

  • Если укладка будет вестись на большой площади, то её стоит разбить на отдельные участки (карты) при помощи опалубки и заливать смесь по картам. При этом допускается делать перерывы в работе при заливке отдельных участков.
  • Если помещение небольшое, то заливку можно делать за один раз, начав с самого дальнего от входа угла помещения. В этом случае не разрешено делать перерывы в работе, поэтому лучше вести заливку своими руками с помощником. Пока один заливает и разравнивает смесь, другой готовит новую порцию.

Укладку раствора ведём так:

  1. Выкладываем порцию смеси между маяками чуть выше их уровня и разравниваем правилом. Для этого инструмент укладываем на направляющие и тянем на себя из стороны в сторону, разравнивая смесь.
  2. Через день после укладки смеси маяки можно вынимать из раствора, а выемки от них обрабатываем грунтовкой и заполняем свежим раствором. Верх выравниваем полутёрком.
  3. Поверхность стяжки первые семь дней необходимо сбрызгивать водой и первые четыре дня укрывать полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги. Не менее важна постоянная влажность и температура в помещении.

О том, как делать стяжку по деревянному полу, смотрите в предложенном видео:

Бетонный пол по деревянным лагам. Правила подготовки основания для пола

Содержание

  1. Бетонный пол по деревянным лагам. Правила подготовки основания для пола
  2. Бетонный пол на лагах. Как укладывать лаги на бетонный пол
    • Способы крепления лаг
    • Жесткое крепление лаг
    • Монтаж лаг между деревянными бобышками
    • Монтаж лаг к металлическим уголкам
  3. Стяжка для теплого пола по деревянным лагам. Целесообразность бетонного настила на деревянном полу
  4. Минимальная толщина стяжки на деревянный пол. Гидроизоляция стяжки на деревянный пол
  5. Цементная стяжка по лагам. Особенности цементной стяжки
  6. Теплый пол по деревянным лагам. Усложненный способ
  7. Цементная стяжка на деревянном перекрытии. Стяжка под плитку на деревянный пол
  8. Видео стяжка на деревянные перекрытия. Шумоизоляция 100% Полистероллбетон.

Бетонный пол по деревянным лагам. Правила подготовки основания для пола

Песчано-цементная стяжка позволяет делать ровной поверхность, на которую планируется уложить тот или иной вид напольного покрытия. Преимущество бетонного основания в том, что выравнивающий слой склонен к деформации исключительно во время застывания, а после этого никаких значительных изменений с ним не происходит.

Прежде, чем создается крепкая и прочная стяжка пола по деревянным лагам, следует произвести расчеты ее параметров. Нужно разобраться с содержанием цемента в растворе, с толщиной слоя основания, с необходимостью процесса армирования.

Когда имеется потребность в использовании арматуры, определяются с ее типом и размерами диаметра и ячеек. Если на финишное напольное покрытие в процессе его эксплуатации будет оказываться существенная нагрузка, армирование производят в два слоя.

Качественным раствор получится только при условии, что правильно будут определены потребности в цементе, необходимом для стяжки. Следует решить, какая нужна прочность основанию и марка бетона. Важно знать, количество раствора, которое потребуется в процессе создания выравнивающего слоя. После получения всех данных и выполнения расчетов, приступают к укладке стяжки.

Работа производится в следующей последовательности:

  • подготавливают поверхность, убирая мусор и пыль;
  • затем межэтажное перекрытие два раза покрывают грунтовкой с глубоким проникновением. Второй слой наносят после полного высыхания первого;
  • вдоль каждой из стен желательно проложить полиэтиленовую ленту или другие рулонные материалы. Необходима данная мера для устранения возможной деформации внутри стяжки и для недопущения образования трещин и сколов;
  • после заливки раствор выравнивают по предварительно установленным маякам. Для их монтажа используют обрезки профиля или лаги. Применение маяков требует дополнительных временных затрат, но в дальнейшем работу удастся завершить в более короткие сроки и будут сэкономлены материалы.

Бетонный пол на лагах. Как укладывать лаги на бетонный пол

Пол, уложенный на лаги, конструкция, которая чаще используется в частном домостроении. Но нередко ее можно встретить и в городских квартирах, когда на бетонное основание перекрытия, покрытого стяжкой, укладываются лаги, покрываемые сверху настилом из досок или фанеры. Эта конструкция позволяет выровнять любое напольное основание, между лагами укладываются тепло- или звукоизоляционные материала, а также коммуникационные сети. И это большой плюс.

 

Что касается способов крепления, то существует несколько технологий (старые и новые), которыми сегодня пользуются мастера. Правда, не все новички знают, как укладывать лаги на бетонный пол, не знают нюансов самого процесса, что нередко приводит к снижению качества конечного результата.

 

Способы крепления лаг

 

Существует два основных способа крепления.

  • По жесткому креплению.
  • По регулируемому.

 

 

Основное отличие двух позиций заключается в том, что первый вариант – это установка лаг в одной горизонтальной плоскости и крепление на жесткие крепежные изделия один раз и навсегда. Второй вариант – это плавающая конструкция, в которой лаги закреплены также жестко, но их можно регулировать в случае необходимости по высоте. При этом используется резьбовое регулирование.

 

 

Жесткое крепление лаг

 

В этой категории сегодня используется три разновидности крепежей, одна из которых относится к старой технологии, две к новой. Первая в последнее время используется все реже и реже, потому что новые крепежные изделия сделаны из металла, они прочнее и надежнее.

 

Монтаж лаг между деревянными бобышками

 

Бобышки – это небольшие кусочки деревянных реек длиною 10-20 см. Высота рейки, из которой они вырезаются, не должна превышать высоту лаги. Их крепят к бетонному полу саморезами, для чего в самих бобышках делают по два сквозных отверстия. Через них в полу делают такие же отверстия, куда вбивают деревянный чопик или вставляют пластиковый дюбель.

 

Здесь очень важно правильно расположить бобышки на полу. Для этого на поверхности бетонной стяжки наносят параллельные линии, которые обозначают место расположения лаг. От линии в две стороны откладывается половина ширины лаги, то есть, обозначается на полу полная ширина. По этим краям и устанавливаются по две бобышки с каждого края.

При этом расстояние между крепежами вдоль лаг выбирается  в диапазоне 50-60 см.

 

 

Бобышки закрепляются к полу, между ними вставляется лага. А вот теперь надо провести выравнивание укладываемых брусов в одной горизонтальной плоскости.

  • Для этого из листа фанеры или из рейки напиливаются подкладки разной толщины.
  • Сначала выравниваются по горизонтали лаги, уложенные по краям.
  • Между ними натягивается нить в любом месте, которую проверяют по уровню. Если пузырек воздуха внутри уровня поднялся к одной из лаг, то значит, она расположена выше второй. По первой, вышерасположенной, и надо будет проводить выравнивание всех остальных элементов. Вместо нити можно использовать длинное правило, если расстояние между крайними лагами не превышает 2 м. Для этого же можно использовать длинную рейку или металлический профиль.
  • Уложенную первую лагу крепят намертво к бобышкам саморезами.
  • Теперь надо приподнять вторую крайнюю лагу до уровня первой. Под нее в местах установки бобышек подкладываются вырезанные куски древесины. Все проверяется уровнем по натянутой нити. При этом проверяется и само расположение бруса, оно должно быть горизонтальное.
  • Лага выровнена, ее надо закрепить саморезами к бобышкам.
  • Теперь между этими двумя элементами натягиваются 3-5 рядов нитей, которые определят одну горизонтальную плоскость. По ним и надо будет выставить промежуточные элементы, закрепляя их к бобышкам.

 

 

Монтаж лаг к металлическим уголкам

 

Сегодня бобышки постепенно уходят в небытие, потому что им на смену пришли более прочные и надежные крепежи в виде металлических перфорированных уголков. Изготавливают их из оцинкованной стали, что гарантирует долгосрочную эксплуатацию. Толщина изделия 2-2,5 мм, которая обеспечивает повышенную прочность крепежа. Технология производства – холодная штамповка.

  

 

В конструкции уголка есть два элемента, обеспечивающие надежность и удобство крепления. Это ребро жесткости и несколько отверстий разного диаметра от 5 до 14 мм.

 

Сам процесс установки лаг на пол по уголкам проводится точно так же, как и с использованием бобышек. Только вместо последних устанавливаются металлические крепежные изделия. Единственное, на что хотелось обратить внимание, это само крепления уголков к бетонному полу. Если таким способом сооружается лаговая конструкция в городской квартире, то рекомендуется под металлический крепеж уложить плотный шумоизоляционный материал. В принципе, для этого можно использовать кусочки старого линолеума.

 

 


      Стяжка для теплого пола по деревянным лагам. Целесообразность бетонного настила на деревянном полу

      Не прекращаются споры относительно целесообразности осуществления бетонной стяжки по деревянному полу. Многие твердят, что бетон утяжелит конструкцию, соответственно, повысится давление на фундамент. С другой стороны, непрочность деревянной основы приведет к растрескиванию бетонной поверхности, деформации напольного покрытия. Также велика вероятность, что пол будет неровным. Однако есть много фактов, говорящих в пользу бетонного покрытия на древесном полу:

      1. Бетонная стяжка на деревянный пол заливается по отдельной технологии с учетом особенностей древесной основы. Укладка производится по принципу несвязанной стяжки, которая нейтрализует возможность возникновения деформаций.
      2. Рекомендуется залить цемент, когда требуется выравнивание и укрепление основы под обустройство твердых напольных покрытий.
      3. Бетон идеально подходит для устройства теплых полов.

      Чтобы избежать возможных негативных последствий от взаимодействия дерева и бетона, следует в точности выполнять рекомендации по проведению работ. Важной стадией в подготовительном этапе является грунтование деревянной поверхности с целью обеспечения достаточной влагостойкостью. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать прочную полиэтиленовую пленку без дефектов. Отдельные ее части должны быть уложены внахлест. Для получения ровной поверхности перед заливкой нужно установить маячки. Толщина бетонного слоя не должна превышать 5 см.

      Так как бетон сам по себе является массивным и тяжелым материалом, что может привести к проседанию стяжки на деревянной основе или излому в слабых местах пола, рекомендуется добавлять пластификаторы в кладочную смесь. Эти добавки наделяют раствор достаточной текучестью, пластичностью, прочностью, водонепроницаемостью, а стяжка не разрушается долгое время даже при высоких нагрузках.

      Минимальная толщина стяжки на деревянный пол. Гидроизоляция стяжки на деревянный пол

      Чтобы стяжка пола не «цеплялась» к стенам и не пропускала влагу, по периметру помещения необходимо приклеить (с помощью скотча) демпферную ленту толщиной не менее 10 мм и шириной, превышающей высоту бетонного настила.

      После этого на пол нужно уложить полиэтиленовую пленку толщиной не менее 100 микрон. Она укладывается внахлест и должна заходить на стены как минимум на 15-20 см.

      Считается, что использовать полиэтилен в качестве гидроизолирующего слоя для стяжки по деревянным лагам не стоит, так как он будет провоцировать рост гнилостных образований и грибка. Однако, в отличие от битумных мастик и рубероида именно полиэтиленовая пленка больше всего подходит для плавающего основания. На это есть несколько причин:

      • Полиэтилен не прилипает ни к бетону, ни к дереву. Благодаря этому основа и стяжка будут свободно «ездить» не растягивая слой гидроизоляции.
      • Разбухание или сужение деревянной поверхности никак не скажется на целостности стяжки.
      • Между бетонным настилом и деревянной основой образуется необходимая граница. Дерево и бетон не будут «тянуть» влагу друг из друга.

      Чтобы свести к минимуму негативное влияние полиэтилена на древесную поверхность, перед укладкой этого материала, достаточно обработать дерево антисептиком и грунтовкой «Аквастоп», обладающей водоотталкивающими свойствами (наносится в 2 слоя).

      Важно! Слой гидроизоляции должен быть ровным, без складок и повреждений. Если вы случайно порвали пленку, то образовавшиеся дыры необходимо закрыть полиэтиленовыми заплатками.

      Цементная стяжка по лагам. Особенности цементной стяжки

      Стяжка с применением цемента: давно используется при проведении ремонтных работ с целью выравнивания поверхности основания пола.

      Выполняет она и другие функции:

      • скрывает трубопроводы;
      • способствует равномерному распределению теплоизоляционных нагрузок;
      • принимает участие в устройстве уклонов;
      • делает основание аккуратным, практичным и гладким, придает ему повышенную прочность

      С другой стороны у данного варианта укладки напольного покрытия имеются серьезные недостатки:

        1. Цементная стяжка основана на влажном процессе, поскольку в помещении намокают стены, потолок и поверхности в комнате у соседей.
        2. Залитый раствор просыхает долго — время экспозиции составляет около месяца.
        3. Проживать в квартире, где по данной технологии выполняются работы, довольно сложно, поскольку они сопровождаются появлением большого количества грязи и пыли, при этом избавиться от постоянных загрязнений непросто.
        4. Высыхающее основание не позволяет в течение длительного времени выполнять финишную облицовку пола.
        5. Даже при качественном выполнении работы цементная стяжка не дает идеального результата, поэтому появляется необходимость в применении специальных самовыравнивающихся смесей, предназначенных для создания основы, стоимость которых высокая.
        6. Стяжка с технологической точки зрения является сложным процессом укладки, поскольку необходимо предварительно подготовить основание, произвести его грунтовку, выставить маячки, замесить раствор, выждать положенный срок до полного застывания смеси.
        7. Произвести точный расчет количества материала, который может потребоваться довольно сложно.

        Теплый пол по деревянным лагам. Усложненный способ

        Описанная выше система становится более эффективной, но и сложнее в укладке за счет увеличения количества функциональных элементов.

        Начинается все также с теплоизоляционного слоя, но сверху его покрывают алюминиевой фольгой. Использование данного материала повышает степень отражения тепла, что обуславливает концентрацию выделяемого тепла и направление его в помещение. Если не удается покрыть всю поверхность единым листом фольги, то потребуется дополнительно использовать двухстороннюю клеящуюся теплоизоляционную ленту, чтобы соединять нарезанные куски.

        Далее укладывается металлическая сетка, используемая обычно для армирования стяжки по деревянным лагам , чтобы упрочнить создаваемую конструкцию. Современный теплый водяной пол по деревянным лагам подразумевает использование не только труб, но и нагревательного кабеля. Использование данного элемента в комплексе с полиэтиленовыми трубами является высокоэффективным. Нагревать такой отопительный контур можно гораздо выше той температуры, которую имеет теплоноситель в основной отопительной системе дома. Также иногда делают теплый пол по грунту в частном доме , что является достаточно неплохим вариантом.

        Автономный контроль температуры теплоносителя в отопительном контуре теплого пола осуществляется при помощи собственного датчика, устанавливаемого в гофрированную трубку и подключаемого в специально отведенном месте. Помимо этого в общей системе отопления имеется целый ряд разнообразных датчиков. Они касаются не только теплого пола, но и основного отопительного контура.

        Каркас из лагов специально обрабатывается под укладку труб отопительного контура. Сделав прорези соответствующих размеров, владелец значительно облегчит себе процесс укладки. Далее начинается укладка выбранного напольного покрытия и по завершению работ можно дополнить систему внешним регулятором температуры. Последний элемент может быть, как автоматическим, так и ручным.

        Цементная стяжка на деревянном перекрытии. Стяжка под плитку на деревянный пол

        Стяжка на деревянный пол под плитку – правила устройства

        Деревянные полы встречаются довольно часто, тем более что старых домов никто не разрушал, особенно, если в них живут люди. Подобные полы можно встретить и в старых многоквартирных домах. В современных новостройках таких полов практически не встретишь.

        Несмотря на это, наблюдается тенденция к переходу на подобные напольные покрытия в связи с их экологической чистотой.

        Бывают случаи, когда нужна стяжка на деревянный пол под плитку, чтобы он стал более привлекательным и более функциональным.

        Большинство считает, что стяжка пола в деревянном доме под плитку – это нерешаемая задача. Чтобы ее решить, нужно демонтировать старые полы, после чего промежутки между лагами засыпать керамзитом или другим строительным мусором с последующей заливкой бетоном. Читайте также: «Стяжка под плитку – устройство своими руками «.

        В реальности же, стяжка по деревянному перекрытию выполнима, хотя технология заливки несколько другая (прочитайте: «Как делается стяжка по деревянным лагам на полу «).

        Материалы для стяжки

        Перед тем, как задаться вопросом, как сделать стяжку пола на деревянном полу, следует завезти все необходимые строительные материалы.

        Для стяжки потребуется:

        • пленка из полиэтилена;
        • эпоксидная шпатлевка;
        • акриловый герметик;
        • армирующая сетка из металла;
        • влагостойкая грунтовка;
        • цемент;
        • песок;
        • пластификатор.

        Следует заметить, что экономить на материалах не следует. Лучше приобретать строительные материалы известных производителей, которые прошли испытание временем и качество их продукции не вызывает никакого сомнения.

        Преимущества

        Монтаж ЦСП на деревянный пол под плитку имеет свои преимущества. Основное достоинство заключается в том, что отпадает необходимость в демонтаже старого пола (детальнее: «Применение плиты ЦСП для пола — варианты «). Если необходимо, то заодно можно дополнительно утеплить пол, уложив пенополистироловые плиты.

        Заливка деревянного чернового пола бетонной стяжкой дает возможность применять различные виды половых покрытий, а не только керамическую плитку.

        Оправдан ли такой подход

        По состоянию старого деревянного пола есть возможность определить, можно ли сделать стяжку на деревянный пол. Если старое деревянное основание имеет достаточную прочность, то такой подход может быть оправдан. В противном случае, бетонная стяжка может оказаться той нагрузкой, которая разрушит старый деревянный пол.

        Тонкости монтажа

        Учитывая особенности выполнения подобной стяжки, следует выяснить, можно ли делать стяжку на деревянный пол. Старое основание должно быть достаточно прочным, чтобы впоследствии пол не смог деформироваться.

        Если основание не внушает доверия, то есть смысл его разобрать и усилить, установив дополнительные лаги. Таким образом, можно подстраховаться, иначе после заливки вряд ли получится контролировать процесс разрушения.

        Устройство стяжки

        Для начала можно кратко изложить, как сделать стяжку на деревянный пол. Для начала следует уложить гидроизоляционный слой, в виде полиэтиленовой пленки. Поверх монтируется металлическая армирующая сетка, после чего делается заливка, строго по маякам.

        Маяки помогут соответствующим образом разровнять смесь. Но перед всеми этими работами, старое половое покрытие нуждается в подготовке.

        Нанесение грунтовки на деревянный пол

        Подготовка старого деревянного покрытия сводится к тому, что она покрывается гидроизолирующим составом.

        Перед этим нужно:

      • Разобрать старый пол и добавить лаги. Расстояние между ними уменьшают на 30-50 %.
      • Если требуется, то производят замену старых, изношенных досок.
      • Большие щели запенивают монтажной пеной, а малые шпаклюют эпоксидной шпаклевкой.
      • После высыхания пены и шпаклевки, лишнюю пену обрезают, а заусеницы на полу удаляют наждачной бумагой, после чего, на всю поверхность пола наносится два слоя гидроизолирующей грунтовки.

        • Этим же герметиком обрабатываются и стены, на высоту чуть больше уровня стяжки.

        Укладка полиэтиленовой пленки

        Следующий этап предполагает укладку на подготовленную поверхность пленки из полиэтилена.

        Это можно осуществить следующим образом:

      • Обычно пленка находится в рулоне, поэтому рулон нужно развернуть и расстелить пленку по всей поверхности. Если ширины пленки не достаточно, то ее добавляют, настилая внахлест.
      • Края пленки должны находить на стены или перегородки на высоту, покрытую грунтовкой. Чтобы края пленки удерживались в нужном положении, ее крепят скотчем или любым другим подходящим способом.
      • Сверху пленки укладывается металлическая армирующая сетка.

        • Установка маяков

        Чтобы стяжка после заливки получилась ровной, следует смонтировать маяки. Лучше всего прибегнуть к установке покупных металлических маяков. Их выставляют строго по отметкам, которые указывают на границу верхнего слоя заливки.

        Видео стяжка на деревянные перекрытия. Шумоизоляция 100% Полистероллбетон.

        Узнать о несущих деревянных полах

        1. Дом
        2. Хороший совет по напольному покрытию
        3. org/ListItem» itemscope=»»> Напольные покрытия
        4. Деревянные полы
        5. Несущие полы

        Категории

        • Акустические панели
        • Коврики на заказ
        • Бамбуковый пол и доски
        • Газовый гриль BeefEater
        • Столешницы и усилитель; ножки стола
        • Дизайнерские полы
        • Эксклюзивные полы
        • Плитка и клинкер
        • Хороший совет по напольному покрытию
          • Напольные покрытия
            • Выбор этажа
            • Текстильные напольные покрытия
            • Эластичные напольные покрытия
            • Ламинированные полы
            • Бесшовные полы
            • Плиточные полы
            • Деревянные полы
              • Материалы и типы
              • Общие условия
              • Несущие полы
              • Ненесущие полы
              • Примеры способов укладки
              • Ожидания от деревянных полов
          • Конструкции
          • Технология и качество
          • Обслуживание
          • Маркировка FSC®
        • ковры
        • Подогрев пола
        • Травяные ковры
        • Пробковые полы
        • Кухня, ванна и гардероб
        • Ламинированные полы
        • Полы из линолеума
        • Краска, ткани и усилители; замазка
        • Мебель
        • Коврики
        • Игольчатый войлок и ярмарочные ковры
        • Оверлок ковров
        • Средства по уходу
        • Остатки и хорошие предложения
        • Ставпаркет / Силдебенпаркет
        • Ковровая плитка
        • Террасные доски
        • Аксессуары
        • Деревянные полы
        • Образцы продукции
        • Виниловые полы
        • Инструмент
        • Другие продукты
        • Потолочные и стеновые панели
        • Хорошие полы
        • Сосновый пол
        • Нажмите этажи
        • Заказанный товар

        Уточнить поиск

        Бестселлеры

        • Горячий

          Скидка 41%

        • Горячий

          Скидка 46%

        • Горячий

          Скидка 38%

        • Горячий

          Скидка 21%

        • Скидка 45%

        • Горячий

          Скидка 56%

        Вся информация на этой странице скопирована с материала Gulvfakta, который является техническим справочным материалом, Источник: Gulvfakta

        Несущие деревянные полы — это полы, опирающиеся на линейную опору из балок или балок. Нагрузка от пола передается через доски на нижележащие лаги или балки. Толщина половиц определяется предполагаемой нагрузкой и расстоянием между лагами или балками.

        1.7.3.1 Контрольный лист для укладки
        1.7.3.2 Планирование
        1.7.3.3 Методы насыпки
        1.7.3.4 Доска , толщина и материал
        1.7.3.5 Балки — материал
        1,7 .3.6 Интервалы
        1.7.3.7 Блокировки
        1.7.3.8 Устройство стяжки пола

          Сортировать по: РекомендуемНазвание (A — Z)Название (Z — A)Цены: Низкие-ВысокиеЦены: Высокие-НизкиеБестселлерыЧто новогоРейтингСкидка

          Вся информация на этой странице скопирована из Gulvfakta, который является техническим справочным материалом, Источник: Gulvfakta

          Как строятся балки?

          Балки укладываются на подстилающую конструкцию, например, из бетона, легкого бетона или дерева, так что получается ровная поверхность деревянного пола.
          Балки включены в слои деревянных балок над подпольями и в перегородках между этажами. Как балки, так и слои деревянного бруса дают хорошие возможности для размещения звуко- и теплоизоляционных материалов в полости под деревянным полом. Полость также может быть использована для перемещения отопительных и электрических установок.

          Рис. 10. Несущий пол на лагах.

          Несущие деревянные полы могут быть изготовлены из досок или длиннополосного паркета. Доски могут быть как традиционными половицами из массива дерева, так и в виде паркетных досок или реечных досок. Длинные столбы — паркетные столбы повышенной длины

          1.7.3.1 Контрольный список для укладки полов


          Контрольный список для укладки полов на балки и лаги:
          • Относительная влажность в здании должна быть от 35 до 65%, в зависимости от сезона, а температура прибл. 20°C
          • Здание должно быть закрыто, а система отопления должна быть установлена ​​и использоваться.
          • Содержание влаги в бетоне, легком бетоне и т. д. должно быть в равновесии с относительной влажностью, нормальной для данного сезона. В зависимости от условий сушки это может занять несколько месяцев
          • Изоляционные материалы и т. д. должны быть сухими
          • Кирпичная кладка из бетона должна быть затвердевшей и сухой
          • Влагозащита, т.е. в виде полиэтиленовой пленки 0,20 мм, необходимо раскладывать перед укладкой пола для защиты от влаги из подстилающего бетона или легкобетонных конструкций
          • Деревянные напольные материалы должны иметь влажность 8 ± 2%, из них 2/3 Влажность партии должна быть от 7 до 9%
          • Деревянные напольные материалы, высушенные до условий использования, не должны распаковываться перед укладкой


          1.7.3.2 Планирование


          Полы, уложенные на балки и лаги, должны иметь прочность и жесткость, соответствующие их использованию. Изгиб от нагрузок, таких как полки и т. д., не должен доставлять неудобств, и не должно возникать вибраций в результате обычной ходьбы. Обычно пол считается достаточно жестким, если его прогиб при обычной ходьбе по полу или при статической нагрузке 750 Н составляет менее 2 мм (измерено с помощью двухметровой прямой балки). Прогиб измеряется либо посередине между двумя слоями подстилки и/или непосредственно над подстилкой, между двумя блоками. Если пол будет построен на так называемой звуковой плитке, будет больший прогиб.

          Поскольку полы, уложенные на лагах, обычно не считаются частью несущей конструкции (из-за небольшой монтажной высоты), полы должны просто соответствовать требованиям жесткости. Учтите, однако, что полы, выложенные на лагах, можно считать несущими.

          Половые доски, предназначенные для использования в несущих конструкциях, должны соответствовать, среди прочего, требованиям согласно EN 1991. Полезные нагрузки см. в таблице ниже (1).

          90 266 Сборочные цеха без стационарных сидений 9026 8
          Категория нагрузки Поверхностная нагрузка Q k (кН/М 2 ) Точечная нагрузка Q k (кН) 902 67
          А1 Жилье и внутренние подъездные пути 1,5 2. 0
          Б Офис и легкий бизнес 2.5 2.5
          С1 Комната для собраний с расстановкой столов 2,5 3.0
          C2 Конференц-зал со стационарными креслами 4.0 3.0
          C3-C5 5,0 4,0
          D1 Мелкие магазины 5,0 7,0
          D2 Большие магазины 5,0 4,0
          Подъездные пути к категориям B, C и D до: 5,0 4,0

          (Таблица 1)

          При проектировании/размере стяжки необходимо учитывать несколько факторов.

          Наиболее важными являются:
          • Примыкания к стенам и другим краям
          • Толщина и материал досок
          • Расстояние между балками, материал и размер поперечного сечения
          • Расстояние между блоками


          1. 7. 3.3 Рассеяние – методы


          Часто вдоль стен и т. д. пользователь испытывает недостаток жесткости в конструкции пола. Объяснение часто можно найти в том, как мы обставляем комнаты, в сочетании с тем, как построена конструкция пола. Чтобы придать полу достаточную жесткость, необходимо либо дополнительно уложить вспомогательные лаги вдоль стен помещения, либо уменьшить расстояние между лагами в целом по помещению. На рисунках 1, 2 и 3 показаны три способа укладки камня.

          Способ 1 — Установка вспомогательных распорок

          Рис. 1: Вдоль стен параллельно линии стяжки уложите 1-ю стяжку так, чтобы расстояние до стены составляло 50 — 80 мм. 2-я стяжка укладывается максимум на 400 мм от 1-й стяжки. Остальные балки укладываются на нормальных расстояниях. Когда затекание происходит перпендикулярно направлению соломинки, вставляется короткая промежуточная соломинка.

          Метод 2 — Краевые балки

          Рис. . 2: Как и в методе 1, расстояние между 1-й и 2-й стяжкой уменьшается максимум до 400 мм. Над концами лаг укладывают крайний лаг, который прикрепляют к лагам косыми шурупами так, чтобы получился прочный и устойчивый каркас. Блоки укладывают под стыки между основными и краевыми лагами или под краевые лаги.

          Метод 3 — Уменьшение расстояния между подстилками.

          Рис. 3: Этот метод рекомендуется для небольших помещений. Расстояние между подстилками уменьшено до 70% от расстояния между подстилками, которое обычно используется в помещении. При этом помощь и краевые балки могут быть исключены.


          1.7.3.4 Толщина и материал досок


          Массивные доски для укладки на лаги (и лаги) должны иметь толщину не менее 20 мм, чтобы общая конструкция пола имела необходимую жесткость и прочность. Опыты показывают, что прочность полов из хвойных досок можно сравнить с прочностью паркетных досок из лиственных пород. Лиственные породы в основном прочнее хвойных, но прочность паркетной доски из лиственных пород снижается из-за большого количества соединений. Реечные доски для укладки на лаги должны иметь толщину не менее 22 мм. Для ламеллярных паркетных досок толщина и форма тыльной стороны определяют прочность доски. Ограничитель задней стороны должен быть выполнен из цельного куска и иметь толщину не менее 2 мм, предпочтительно 3 мм.


          1.7.3.5 Балки — материал


          Балки могут быть изготовлены из цельного или клееного дерева. Балки из массива дерева должны быть остроконечными реек шириной не менее 45 мм (строганный замер). Балки из клееной древесины (например, керто) должны иметь ширину не менее 40 мм, тогда не будет риска раскола. Лаги должны поставляться как можно дольше, так как наилучшие результаты достигаются при использовании полноразмерных реек. Длины до 3,9 м обычно имеются на складе, а более длинные — до 4,8 м — обычно могут поставляться под заказ. По крайней мере, лаги должны быть обструганы со стороны, обращенной к половицам.
          Балки — правильность

          Рисунок 11. Допуски на балки.

          Лаги должны быть настолько прямыми, чтобы их поверхность после укладки отклонялась не более чем на ± 2 мм на прямой балке длиной 2 м. После укладки боковые отклонения от прямолинейности 2 м должны быть не более 5 мм (отклонение от прямого бруса, уложенного на вогнутую сторону стяжки). Балки не должны скручиваться больше, чем при свободной укладке с одним концом, прижатым к полу, максимальный «зазор» 2 мм на 2 м длины балки в углу на противоположном конце балки. Для стяжки напр. 3,9м, это соответствует скручиванию, ведущему к «зазору» ок. 4 мм.

          Балки должны быть такого качества, чтобы требования к стойкам соответствовали правилам сортировки ДК 18. Это означает, что отдельные стойки должны составлять не более 1/3 площади поперечного сечения, а группы стоек не более 1/2 от площади поперечного сечения. Наилучший результат достигается, если влажность лаг в момент укладки соответствует влажности досок. Это снижает в т.ч. проблемы со скрипом. Влажность стяжек при укладке не должна превышать 12%. Это означает, что среднее значение выполненных измерений не должно превышать 12 %, а отдельные результаты обычно не должны превышать 14 %.


          1.7.3.6 Расстояние между балками


          Исходя из опыта, вы получите удовлетворительную жесткость, используя нормальные расстояния между балками, указанные в таблице 2 («Расстояния между балками и монтажными расстояниями»), при условии, что вы используете методы укладки 1 и 2, описанные в разделе «Способы Стронинга».

          Если используется метод 3, ВСЕ расстояния должны быть уменьшены до 70% от нормального расстояния

          Таблица 2: Интервалы и монтажные расстояния

          9052 9 — 9060 3 — 907 05 530
          Класс нагрузки 82″> A1 B C1, C 2 C3-C5
          Тип Резиденция Офис Конференц-зал с фиксированное сиденье Сборочные помещения без фиксированного сиденья
          Точечная нагрузка 2 кН 2,5 кН 3,0 кН 4,0 кН
          Расстояние между стойками при различной толщине доски 85″/>
          Толщина доски = 20 мм 520 — —
          Толщина плиты = 22 мм 600 530 — —
          Толщина плиты = 25 мм 720 640 590 510
          Толщина плиты = 28 мм 850 95″> 760 700 600
          Толщина плиты = 30 мм 950 850 770 670
          Ламинированный паркет толщиной 22 мм с нижней стороной шпона толщиной 3 мм 500 450 — —
          Ламинированный паркет толщиной 22 мм с нижней стороной шпона толщиной 2 мм 460 320 —
          19″> Блок-дистанция для различных размеров и типов подстилки
          Пиломатериалы хвойных пород размером 38 X 56 мм 550 — — —
          Пиломатериалы хвойных пород размером 38 X 73 мм 600 560 — —
          Пиломатериалы хвойных пород размером 45 X 45 мм 600 9026 7 86″> 560 — —
          Пиломатериалы хвойных пород размером 45 X 70 мм 700 650 610 550
          Пиломатериалы хвойных пород размером 70 X 45 мм 930 870 820 740
          Распиленная хвоя размером 70 X 70 мм 1080 1000 950 860
          45″> Пиломатериалы хвойных пород размером 95 X 45 мм 1270 1180 1110 1010
          Размер ламината 39 X 40 мм 490 460 —
          Размер клееного бруса 63 X 40 мм 850 790 740 670
          Ламинированная древесина размером 75 X 40 мм 1010 902 67 940 89″> 880 800

          Для инструкций, приведенных в таблице выше, предполагается следующее:
          Для хвойных и лиственных пород без торцевых пазов:
          • Стыки/торцевые соединения половиц из хвойной древесины укладываются поверх балок или балок (без плоских балок)
          • Максимум, каждая 3-я доска из хвойных пород стыкуется/собирается поверх одной и той же балки/балки, т.е. мин. 2 доски между двумя торцевыми соединениями на одной балке/балке.
          • Доска перекрывает мин. 2 предмета

          Для твердой и мягкой древесины с торцевым пазом:
          • Летающие амортизаторы обнаруживаются не более чем для каждой 3-й доски в одном и том же предмете, т.е. мин. 2 доски между 2 торцевыми соединениями в той же секции.
          • Что летающие удары в один и тот же ряд досок не происходят у двух соседних предметов.
          • Отсутствие ударов воздуха в первом и последнем ряду.
          • Торцевые соединения проклеены в шпунт и паз. раздражающие уклоны из-за прогиба пола. Расстояние между опорами зависит от выбранной толщины материала и ожидаемой нагрузки.

          Слои балок, которые используются в качестве основания для несущих деревянных полов, должны быть обрезаны до плоской поверхности или созданы путем обшивки сверху или сбоку балок. Поэтому содержание влаги в балках должно быть не более 13%. Это означает, что среднее значение выполненных измерений не должно превышать 13 %, а отдельные результаты обычно не должны превышать 15 %. Инструкции в таблице 2 также применимы к балкам.


          1.7.3.7 Блокировки


          Балки создаются на плоской поверхности с использованием различных блоков. Расстояние между блоками можно увидеть в таблице 2 в разделе о расстояниях между стяжками.

          Кирпичная кладка для перекрытий может выполняться:
          • Фанера, не менее 100 см2, например, 100 х 100 мм или 80 х 125 мм.
          • ДСП площадью не менее 100 см2, например, 100 x 100 мм или 80 x 125 мм.
          • Твердая древесноволокнистая плита площадью не менее 100 см2, например, 100 x 100 мм или 80 x 125 мм.
          • Пластмассовые клинья.
          Для более высоких опор, напр. можно использовать специальные пластиковые клинья или основание из кирпича или бетона, на которое укладывается окончательная кирпичная кладка.

          Пластмассовые клинья для строительных блоков должны иметь документацию по испытанию на срок службы и нагрузку, чтобы гарантировать их долговременные свойства. Пластмассовые клинья неизвестного качества, как показывает опыт, могут привести к осадкам в кирпичной кладке. Мягкие детали можно использовать под блоками для улучшения звукопоглощения шагов. Большинство строительных систем могут иметь «звуковые чипы» как неотъемлемую часть системы. Имейте в виду, что использование прочной плитки сделает пол более податливым, что приведет к большим прогибам. Более крупные изгибы более отчетливо видны по краям и особенно в углах. Отклонение будет зависеть от материала выбранного звукового чипа.

          Асфальтовый картон используется под кирпичной кладкой в ​​качестве прочного слоя, обеспечивающего дополнительную защиту от механических перегрузок влагозащитного слоя, а также являющегося влагонепроницаемым. Например, кирпичную плиту можно использовать в виде полос шириной 200 мм, которые можно разрезать на квадратные куски размером 200 х 200 мм. Асфальтовый картон можно использовать в качестве подложки под плавающие полы для защиты от строительной сырости или поднимающейся влажности грунта в качестве под картон ПФ 2000.0176


          Перед укладкой стяжки пола необходимо проверить соответствие материалов и помещений техническим условиям, дополнительную информацию об этом см. в разделе 1.4.0.6. А также решить, какой метод орошения вы хотите использовать (для получения более подробного описания нажмите здесь). Укладка стяжки пола начинается с укладки стяжки. Балки должны быть максимально длинными и желательно без стыков. Если швы необходимы, они должны быть дополнены дополнительными блоками, а расстояние между блоками вокруг стыка должно быть уменьшено не менее чем на 10%. Сборки должны располагаться в шахматном порядке и распределяться так, чтобы мин. два монтажных расстояния между каждым соединением. Стыки также можно сделать с помощью лакеров. Ласкеры должны быть моими. длиной 300 мм, из хорошего материала, напр. конструкционная фанера толщиной 12 мм, см. также рис. 1

          Рис. 1

          Над концами балки должны занимать прибл. Расстояние до стен и т. д. 10 мм. Может потребоваться вырезать стяжку, чтобы освободить место для труб отопления и т. д. В таких случаях для установки должно быть свободное расстояние не менее 10 мм. При наличии разреза в стяжке необходимо провести дополнительную кирпичную кладку. См. также рис. 2

          Рис. 2

          Балки создаются перед укладкой деревянного пола на плоскую поверхность путем регулировки высоты блоков. Плоскостность проверяется с помощью 2-метровой линейки, см. также раздел «Плоскость и полы» для получения дополнительной информации об этой области. Если должна поддерживаться определенная высота уровня, высота может предпочтительно устанавливаться с помощью лазера или устройства для выравнивания жидкости. При определении высоты необходимо также учитывать соединения пола с другими частями здания, например, с кровлей. заделки в дверях и т. д. Если стяжка пола должна проходить через одну или несколько дверей, необходимо уделить особое внимание укладке и выравниванию стяжек у дверей.

          Если пол должен быть уложен без примыкания к другим помещениям, доски укладываются вдоль дома. Первый ряд досок укладывается стороной с пазом к стене. Так как стены редко бывают достаточно прямыми, первый ряд создается после тетивы. Расстояние расширения должно быть не менее 10 мм, проще всего это сделать с помощью распорных блоков или клиньев. Для больших помещений дилатационные расстояния должны быть согласованы с поставщиком. Половые доски крепятся к лагам шурупами или гвоздями. Чаще всего доски прибивают или привинчивают под крышкой, чтобы гвоздь/шуруп не был виден. Но видимое прибивание сверху возможно и рекомендуется некоторыми производителями для широких досок (> 200 мм).

          • Войти
          • Корзина 0

          Мой адрес электронной почты

          Пароль

          Забыли пароль?

          Запомнить меня на 30 дней

          Мой адрес электронной почты

          Отмена

          Как укладывать паркетные полы непосредственно на балки

          Назад к деревянному полу

          Из чего сделаны полы?

          Давайте кратко рассмотрим структуру полов в целом:

          • Сначала у нас есть балки . Они являются важным структурным элементом, образующим основу, на которую опираются все остальные компоненты напольного покрытия. Все дома имеют балочные перекрытия, кроме домов с бетонным перекрытием.
          • Далее идет черновой пол. Устанавливается непосредственно поверх балок и обеспечивает большую общую устойчивость, а также определенную степень защиты от влаги. Черновой пол обычно изготавливается из фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB).
          • Подложка является третьим элементом и необходима только при плавающей установке. (Метод укладки, при котором планки или доски крепятся путем защелкивания, склеивания или прибивания их друг к другу без крепления к основанию.) Однако такая подложка может работать на всех типах деревянного пола и обеспечивает дополнительные преимущества, такие как амортизация, звукоизоляция или теплоизоляция и дополнительный уровень влагозащиты.
          • Наконец, у нас есть отделка или верхний этаж. Это видимая поверхность, на которой мы занимаемся повседневными делами. Это может быть твердая древесина, паркет, паркет, ламинат, винил и т. д.
            Это типичная структура пола. Однако можно ли укладывать чистовой пол непосредственно поверх балок без промежуточного основания?

          Крепление деревянного пола к балкам

          №

          Прямой ответ на вопрос: да, пол из твердой древесины можно укладывать непосредственно поверх балок. Таким образом можно установить как массивную древесину, так и инженерную. Основное беспокойство, которое у вас должно возникнуть при использовании этого метода, заключается в том, насколько велико пространство между вашими балками? Как правило, расстояние между ними не должно превышать 45 см. Если зазор больше этого, можно использовать выступы и распорки для поддержки или просто установить черновой пол из фанеры или ориентированно-стружечной плиты, прежде чем укладывать верхний пол.

          По правде говоря, черный пол в целом лучше. Черновой пол помогает ограничить влияние сквозняков и влаги, обеспечивает лучшую изоляцию, обеспечивает более устойчивое основание для вашего финишного пола, и любую установку или дополнительное крепление будет намного проще выполнить поверх него. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о максимальном расстоянии между лагами. Это уже не будет иметь значения.

          Несколько советов о том, что следует учитывать

          Балки

          Самым важным фактором при прямой установке является состояние ваших балок. Вы должны убедиться, что они устойчивы, относительно сухие и должным образом выровнены. Если вы обнаружите, что ваши лаги не сохнут, вам следует выяснить, что может быть причиной этого. Если вы подозреваете, что проблемы с влажностью могут возникнуть в будущем, мы рекомендуем вам избегать установки прямо над лагами. Вместо этого подумайте о подходящем черновом полу, так как он поглощает часть избыточной влаги, которая в противном случае могла бы попасть прямо на чистовой пол. Это, в сочетании с хорошей подкладкой, может гарантировать, что верхний слой напольного покрытия прослужит дольше и будет выглядеть лучше!

          Доски

          Имейте в виду, что черный пол также способствует более равномерному распределению веса всего, что находится на нем. Это означает, что без него вы можете ожидать большего давления на доски или доски, и вам нужно убедиться, что они достаточно толстые, чтобы выдержать это. Мы рекомендуем ширину не менее 20 мм и длину около 6 футов для пола из твердой древесины.