на фанерной основе или из массива дерева?

Изначально надо отметить, что наша компания обладает собственной производственной базой в Санкт-Петербурге для изготовления ступеней для лестниц и прочих сопутствующих изделий из дереваприменяемых в лестницах и лестничных ограждениях. Изготавливая ступени из различных материалов, мы не заинтересованы в явном превозношении свойств одного товара перед другим, поэтому постараемся дать взвешенную оценку качеств разных выпускаемых нами ступеней.

Каждый вид обсуждаемой продукции имеет свои достоинства и недостатки. Поэтому, к сожалению, мы не можем дать однозначных рекомендаций, что лучше именно такие ступени и, дескать, только на них и следует ориентироваться. Мы перечислим некоторые свойства и дадим к ним небольшой набор пояснений. Итак…

СТУПЕНИ ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА

Наша компания изготавливает ступени только из плотной древесины. Иногда их еще называют благородными породами. Наиболее часто применяемые виды – бук и дуб. Несколько реже, заказывают лиственница, ясень, клен. В данной заметке мы не будем перечислять все различия между породами деревьев, а коснемся только тех свойств, что влияют на прочность и износостойкость ступеней.

Разумеется, все описанное ниже действительно для ступеней, произведенных на специальном оборудовании с тщательным соблюдением всей технологической цепочки:

• Подбор качественной древесины у проверенного поставщика
• Выдерживание дерева на производстве для приведения температуры и влажности древесины к цеховой.
• Калибровка ламелей (брусков) будущих ступеней.
• Склейка ступеней в специальных прессах
• Выдержка щитов для отпуска напряжений
• Обработка и калибровка щитов
• Выдержка деревянных ступеней для контроля состояния поверхности.

порода дерева	плотность кг/м3	твердость
дуб	~700	3. 7-3.9
ясень	~700	4.0-4.1
бук	~650	3.8
клен	~530-650	4.5
лиственница	~660	2.6-3
береза	~630	2.1-3.6
сосна	~520	2.49

Как видим, плотность и твердость применяемой нами древесины примерно одинакова, а значит и прочность ступеней также примерно похожа. Следовательно, выбирая между различными породами деревьев, следует учитывать внешний вид и возможно цену.

Необходимо заметить, что бук обладает одной эксплуатационной особенностью – повышенной, по сравнению с другими породами, гигроскопичностью. Т. е. быстрее насыщается влагой и интенсивнее отдает.

Как это сказывается на эксплуатации ступеней? Надо сказать, в среднем случае – незначительно. Это небольшой отличие от других пород влияет на некое выделение клеевых швов на поверхности древесины и на небольшое растрескивание по волокнам. Поясним, это действительно небольшое отличие, которое в большинстве случаев не имеет существенного значения, проявляется в небольших структурных изменениях, как правило, не влияющих на прочностные характеристики ступеней, а только на их внешний вид и как мы уже сказали выше – по нашему мнению, незначительно. К тому же все эти последствия, как правило, устранимы. Небольшие реставрационные мероприятия, выполненные по месту, т. е. без снятия ступеней, с применением восковых мелков и безореольных лаков, позволяют устранить большинство негативных эффектов. Если же вследствие каких — либо негативных воздействий (повышенная влажность, чрезмерная сухость, авария, дом долгое время без отопления) реставрационных мероприятий недостаточно, конструкция наших лестниц позволяет достаточно просто заменить ступень на временную, с последующим восстановлением ее в столярном цеху или сразу на новую.

Ступени из массива производятся по нескольким технологиям:

• Ступени из клееных брусков одного вида дерева. Именно такие ступени можно называть сделанными из дуба, бука и прочее, т. е. из массива.

Именно таким образом мы изготавливаем наши ступени. Также технология склейки применяется при изготовлении поручней из дерева.

Здесь необходимо заметить, что существует вид ламельной склейки из широких и узких дощечек, также внешне (без палубы) выглядящих как ступени, изготовленные широкой доски. Мы такую технологию склейки не применяем, т. к. считаем ее хотя и менее трудозатратой, но также и менее надежной.

• Ступени с основанием из слабой древесины (к примеру, сосны) с последующим покрытием шпоном или палубой благородных видов дерева – это ступени из комбинированной древесины. Хотя такие ступени и дешевле по себестоимости, но явно хуже по качеству из-за применения мягкой основы и разной плотности, что может спровоцировать будущее растрескивание — не наша технология.
• Ступени из массива с облицовкой палубой. Палуба- это, можно сказать тоже, что и шпон, но только значительно толще. Мы применяем палубу 5 мм. Облицовка палубой практически не влияет на прочность ступеней, это декоративный слой, позволяющий придать ступени вид сделанной из широкой доски.

Подводя черту под описанием ступеней из массива, скажем, что основным их свойством является высокая плотность древесины, т.е. прочность самой ступени.

Ступени из массива хорошо противостоят внешнему силовому воздействию, в виде падения предметов на плоскость или чему-то подобному, но, конечно, как и всякая древесина, боятся дамских шпилек.

СТУПЕНИ НА ФАНЕРНОЙ ОСНОВЕ С ПОКРЫТИЕ ПАЛУБОЙ И ШПОНОМ

Напомним разницу между палубой и шпоном. Шпон это тонкий срез древесины 0,6 -1,2 мм. Палубой считается древесина по толщине большей, чем шпон, как правило, до 12 мм. Мы применяем палубу толщиной 5 мм.

Какие преимущества у таких ступеней?

1. Ступени, изготовленные по такой технологии, дешевле, чем ступени, выполненные полностью из массива.
2. Ступени покрыты сверху палубой, по заходу установлена специальная заходная планка, а остальные видимые части ступеней закрыты шпоном. Т. е. ступени внешне выглядят как ступени, изготовленные по дорогой технологии – массив дерева с покрытием палубой.
3. Ступень на фанере менее подвержена, в отличие от массива дерева, температурно-влажностному воздействию.

Но есть и небольшой минус. Такие ступени несколько менее прочные за счет более мягкого основания, т. к . фанера, как правило, изготавливается из березы, чем ступени из массива бука, дуба, ясеня и прочих применяемых нами плотных видов дерева.

Мягче на не существенно. Ступени на фанерной основе неплохо себя показали в больцевых лестницах, в которых очень важны прочностные свойства древесины.

Но, тем не менее, всё-таки наиболее важное в данной продукции свойство — это именно свойство лучше переносить влажностное воздействие, чем полностью натуральное дерево.

При монтаже облицовочных ступеней на бетонные лестницы, как правило, перед укладкой бетонные ступени подготавливают, в том числе, чтобы произвести отсечку возможного увлажнения ступеней, на бетон укладывают слой фанеры. Наши ступени сразу, без подобной подготовки, годятся для облицовки бетонных ступеней.

ОБЩИЙ ВЫВОД

На основании всего вышеперечисленного, мы можем сделать вывод, что если:

• вы хотите сэкономить – применяйте ступени на фанерной основе
• для облицовки бетонных лестниц – также подойдут ступени на основе фанеры.
• ступени из массива, для облицовки бетонных лестниц устанавливайте после предварительной подготовки
• для большинства подвесных или больцевых, а также косоурных лестниц подойдут ступени из массива плотных пород древесины.

Ступени из фанеры шпонированные | Лестницы на заказ в Ижевске

Ступени из фанеры шпонированные

Облицовка помещений натуральной древесиной – один из наиболее изысканных и эффектных способов внутренней отделки, использующийся человеком с давних времен и не теряющий своей актуальности в настоящее время. Однако стоимость отделки подобного рода, из-за дороговизны используемого материала, достаточно высока. Поэтому часто натуральное дерево заменяется более недорогими, но не менее практичными и качественными отделочными материалами, такими, как шпонированная фанера, представляющая собой достойную альтернативу «живому» дереву и обладающая всеми его положительными качествами и достоинствами.

Понятие и описание шпонированной фанеры

Под шпоном, выполняющим роль финишного покрытия фанеры, принято понимать тончайший листовой материал древесного происхождения, имеющий идеально ровную и гладкую поверхность и обладающий улучшенной влагостойкостью. За счет особой технологии производства, заключающейся в срезании очень тонкого слоя верхней поверхности древесного массива и его последующего слущивания и обстругивания, этот материал сохраняет структуру и оттенки натурального дерева, обладает эстетической привлекательностью и экологической чистотой.

Преимущества и недостатки материала

Для облицовки фанеры используется шпон строганного типа.  При этом производятся следующие манипуляции:

• Происходит раскройка и набор рубашек шпона.
• Фанера проходит стадию очистки и подготовки.
• На фанеру наносится клеевой состав с отвердителем.
• Шпон наклеивается на листы фанеры при помощи горячего пресса (однопролетного или многопролетного вида).
• Получившаяся поверхность шлифуется и лакируется.

Результатом такой обработки становится получение отделочного материала с исключительными декоративными свойствами, обладающего целым набором положительных качеств.

Плюсы:

• Внешней привлекательностью.
• Достаточной гибкостью и эластичностью.
• Возможностью комбинации шпона из нескольких видов древесины.
• Доступной стоимостью (по сравнению с панелями из массива дерева).
• Широким размерным и цветовым рядом.
• Прочностью.
• Оригинальностью и современным видом.

Минусы шпонированной фанеры:

• Более сложный процесс изготовления.

Технологические особенности производства

Производство шпонированной фанеры представляет собой сложный технологический процесс, состоящий из ряда последовательных операций.

К ним относятся:

• Подготовка и сортировка используемого древесного сырья.
• Гидротермообработка древесины (с целью получения шпона высокого качества).
• Окорка и распиловка кряжей. Кряжи (отрезки нижней, комлевой части ствола дерева) поступают в цех распиловки, где происходит их очищение от коры и распиливание на чураки (круглые, короткие отрезки дерева).
• Лущение. С полученных чураков снимается тонкий верхний слой древесины, из которого получается шпон.
• Резка шпона. Он рубится и нарезается в нужном формате.
• Просушивание шпона.
• Сортировка. При этом полноформатный шпон отделяется от кускового. После этого он чинится (обнаруженные на листах дефекты удаляются и заменяются вставками из качественного материала) и отправляется на линию ребросклеивания, где из кусков производится шпон полноформатного типа.
• Холодная прессовка наборок шпона. Данная операция производится на участке наборки пакетов, на которые поступают листы шпона с нанесенным на них клеевым составом, чередующиеся с сухими листами. Здесь они прессуются для дальнейшей обработки и транспортировки.
• Прессование с воздействием высокой температуры. Осуществляется в условиях специального температурного режима и давления.
• Нарезка по формату и шлифовка фанерных листов. Обрезаются кромки листов, а сами они шлифуются и выравниваются. Такому способу обработки подвергаются листы фанеры высших и средних сортов.
• Производится наклеивание декоративного покрытия из шпона.
• Шпонированая фанера маркируется и упаковывается.

Изготовление гнутоклееной фанерной панели с двусторонней облицовкой шпоном в вакуумном мешке:

Свойства и технические параметры

По своим основным физико-техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам шпонированная фанера выгодно отличается от массивной древесины в лучшую сторону.

К ним относятся:

• Высокая прочность, наряду с ламинированной и бакелитовой.
• Гибкость и хорошая податливость обработке.
• Способность принимать различную форму.
• Достаточный уровень влагостойкости.
• Невосприимчивость к воздействию грибков и плесени.

Основные технические параметры фанеры, шпонированной дубом и ясенем можно представить в виде следующей таблицы:

Показатели	Шпонированная фанера
Шпон	Дуб, ясень
Толщина шпона, мм	0,5 – 0,6
Длина листа, мм	2440; 2800; 3000
Ширина листа, мм	1220
Толщина, мм	4; 9; 18; 22; 32; 38
Влажность в процентном соотношении, %	8±2
Внешние характеристики: наружная сторона и внутренняя сторона	Гладкая, ровная поверхность, без присутствия любых пороков шпона
Внешние характеристики: внутренняя сторона	Возможно применение шпона более низких сортов
Шлифовка	Зерно 120 ед. с обоих сторон

Применение и использование

Обладая превосходным набором качеств и достаточно демократичной ценой, шпонированная фанера находит применение в самых различных областях, таких, как:

• Строительное производство. В данном случае она идет на изготовление дверей, лестниц и т.д.
• Внутренняя отделка помещений. Из фанеры шпонированного типа производят декоративные панели, обладающие звукоизолирующими характеристиками. Они используются для облицовки лекционных аудиторий, торговых залах и т.д.
• Производство мебели. Шпонированная фанера является материалом, служащим для изготовления корпусов мягкой мебели, стенок шкафов, кухонной и дачной мебели. Кроме того, из нее изготавливают детскую мебель и оборудование для игровых площадок.

Анализ свойств и оценка шпонированной фанеры

Таким образом, давая объективную оценку этому материалу, используя традиционную шкалу с пятибалльной градацией, можно прийти к выводу, что он заслуживает твердых пятерок в таких категориях, как:

• Внешний вид. Используя шпонированную фанеру в помещениях любого типа, им можно придать более оригинальный, привлекательный и изысканный вид, без особых денежных вложений.
• Практичность.Этот материал обладает всеми сильными сторонами натурального дерева и практически полностью лишен его основных недостатков, что значительно расширяет возможные сферы его использования.
• Удобство в работе и трудоемкость использования.Шпонированная фанера легко подвергается резке и другим видам обработки. К тому же она хорошо гнется.
• Цена.Стоимость шпонированной фанеры на порядок ниже массивной древесины.

Что же касается такого важного показателя, как безопасность и экологичность, то здесь шпонированную фанеру можно оценить в «четыре» балла, за наличие в составе сорта ФСФ фенолформальдегидных смол.

Лестница из фанеры своими руками | ThePlywood.com

Строительство лестницы считается настоящим испытанием для мастера-плотника. Это может быть верно для сложной лестницы, но не все лестницы настолько сложны. На самом деле вы можете построить довольно простую лестницу, особенно если вы используете для этого фанеру.

Что обычно усложняет изготовление набора лестниц, так это то, что они обычно строятся с использованием косоуров 2 x 12 дюймов. Если углы не совсем правильные, все, что у вас получится, это обрезки дерева, а не что-то, что можно использовать, чтобы подняться на второй этаж дома или спуститься в подвал. Люди все время путают угол, потому что пытаются работать со стрингерами.

Многое из этой проблемы можно решить, сделав лестницу из фанеры; особенно при использовании фанеры для изготовления стрингеров. Поскольку фанера обеспечивает прямой угол и край, который можно приложить к полу, в области расчета угла очень мало угла, с которым нужно иметь дело. Однако для этого есть компромисс, так как фанерные лестницы обычно не открываются, как другие лестницы. Их можно сделать открытыми, но обычно это не так.

Тем не менее, лестницы из фанеры редко используются для главной лестницы дома, хотя их можно найти для лестниц в подвал. Кроме того, они обычно используются только тогда, когда необходима короткая лестница, например, для мобильного дома. Но на самом деле это эстетическое решение, больше всего на свете.

Расчет высоты и длины лестницы

Первая часть изготовления любой лестницы — расчет высоты и длины самой лестницы. Подъем — это высота, на которую каждая ступенька находится над следующей более низкой; или, другими словами, насколько вы должны поднять ногу, чтобы перейти к следующему шагу. Бег — это то, на какую глубину ваша нога должна ступить, прежде чем наткнется на следующий свободный ряд.

Отсюда вытекает еще одна важная терминология; подступенки и ступени. Подступенки — это вертикальные части лестницы, которые ведут от более низкой ступени к следующей более высокой ступени. Некоторые лестницы на самом деле построены с «открытой» конструкцией, в которой отсутствует подступенок, но это не рекомендуется для фанерных лестниц и ограничено строительными нормами и правилами для лестниц с максимальным общим подъемом 30 дюймов. Протектор — это часть, по которой вы ходите или наступаете. Нам нужно рассчитать подъем и пробег, чтобы мы знали, насколько велики подступенки и проступи.

Причина, по которой необходимо вычислять эти размеры, заключается в том, что они зависят от доступного пространства. Хотя может показаться, что все домашние ступени примерно одинакового размера; это не так, хотя они находятся в довольно небольшом диапазоне размеров. Тем не менее, невозможно обеспечить постоянство подъема и пробега той или иной лестницы, не рассчитывая ее.

Последовательность важна для безопасности. Если одна лестница имеет меньший подъем, чем все остальные, она становится опасной для всех, кто поднимается и спускается по лестнице. Поэтому строительные нормы и правила требуют, чтобы все ступени в лестничной клетке имели одинаковую высоту с максимальной разницей в 3/8”. Строительные нормы и правила также определяют максимальный подъем 7 ¾” на жилых лестницах.

Чтобы определить подъем лестницы, измерьте расстояние от поверхности нижнего этажа до поверхности верхнего этажа. Затем возьмите это измерение и разделите его на 7,75. Это, вероятно, даст вам число от 14 до 16, но оно также включает в себя различные цифры справа от десятичной точки. Округлите это число, чтобы получить общее количество ступеней (включая верхний этаж), и разделите это число на такое же измерение от этажа к этажу. Это даст вам фактический подъем по лестнице, необходимый для этой лестницы.

Пробег рассчитывается примерно так же; деля доступное пространство на количество ступеней, определенных при расчете прогона, за вычетом той, которая будет последним этажом. Строительные нормы и правила действуют здесь снова, так как минимальный пробег для ступенчатой ​​ступени составляет 10 дюймов, если ступени лестницы будут иметь закругление, и 11 дюймов, если у лестницы нет закругления. Лестница также должна иметь как минимум 36 дюймов свободного пространства внизу лестницы.

Хотя расчет длины лестничного марша является нормальным, на самом деле в этом нет необходимости. Если есть необходимое пространство, все, что нужно сделать, — это умножить длину 10 или 11 дюймов на количество ступеней, которые будут в лестнице, чтобы определить общую длину.

Разметка и обрезка косоуров

С математикой покончено, пора приступить к изготовлению опилок. Как я упоминал ранее, выложить косоур лестницы на фанере гораздо проще, чем на пиломатериале размером 2х12 дюймов. Можно использовать простой каркасный угольник, но лучше всего использовать угольник из гипсокартона.

В строительных нормах и правилах не указана минимальная толщина фанерных стрингеров. Однако тот факт, что они заменяют доски размером 2 x 12 дюймов, указывает на необходимость достаточной толщины для обеспечения прочности. Я бы порекомендовал минимум 3/4 дюйма фанеры для стрингеров с общим подъемом не более 48 дюймов и от 1 до 1 ½ дюймов фанеры для более длинных стрингеров.

Проверьте цену на Amazon

Начните с отметки внизу для справки. Затем измерьте край фанеры и отметьте подъем каждой ступени. С помощью квадрата нарисуйте линии на этих отметках, чтобы указать, где будут вершины подъема. Это будет нижняя часть ступеней лестницы.

Сделайте то же самое, работая поперек основания фанеры, чтобы отметить прогон для каждого шага. Затем становится видна зубчатая линия края стрингера, образованная пересечением этих линий. Разрежьте по этой линии, чтобы сделать стрингер. Отшлифуйте линии разреза, чтобы сделать их прямыми, если это необходимо. Если правильно разложить и разрезать, этот кусок обрезков можно будет использовать в качестве косоура для другой стороны лестницы.

Чтобы сделать более толстые стрингеры из более тонкой фанеры, рекомендуется склеить фанеру перед резкой. Это поможет убедиться, что обе части имеют одинаковую линию разреза, чтобы они могли одинаково поддерживать ступени.

Для широких лестниц нередко используют третью косоур под середину ступеней. Но это ненормально для лестниц шириной 36 дюймов, которые можно найти в большинстве домов.

Обрезка подступенков и ступеней

Поскольку в строительных нормах указано, что домашняя лестница должна иметь ширину не менее 36 дюймов с минимальным свободным пространством 31 ½ дюйма (от перил до противоположной стены), это то, что обычно встречается в дома. Это обеспечивает ширину лестницы после установки косоуров.

Подъем, рассчитанный ранее, обеспечит другое измерение для подступенков лестницы. Подступенки не обязательно должны быть изготовлены из какого-либо толстого материала, так как они обеспечивают лишь минимальную структурную поддержку. Поэтому их можно сделать из фанеры толщиной ½ дюйма или ОСП. Обычно они устанавливаются первыми, а затем идут ступени. На высокой лестнице можно пробираться вверх, устанавливая подступенок, проступь, подступенок, проступь, до самого верха.

В то время как фанера или OSB толщиной 3/4 дюйма считаются достаточно толстыми для черновых полов, нередко для ступеней лестниц используют более толстый материал. Один дюйм общей толщины фанеры идеален и может быть сделан из двух слоев фанеры ½ дюйма, склеенных вместе. Затыльник можно врезать в древесину или прибить затыльник из алюминия. Для вырезания заусенцев в фанере можно использовать либо 1-дюймовую фрезу, либо 1/2-дюймовую закругленную фрезу.

Если на ступени используется закругленный выступ, глубина ступени должна быть не менее 11 дюймов. Тем не менее, он также должен быть на ¾–1 ¼ дюйма глубже, чем пространство, вырезанное в стрингере для ступенчатой ​​ступени. Перед нарезкой обязательно проверьте, чтобы ступенька ступени была достаточно глубокой, чтобы достигать всей глубины предусмотренного для нее пространства вместе с необходимым выступом для закругления.

Фанерные лестницы, Томас Т.

Восстановление изношенных ступеней с помощью фанеры

Некоторые люди восстановили свои существующие лестницы с помощью фанеры, особенно в старых домах. С этим нет никаких проблем, что касается стояков. Даже тонкий слой (1/4 дюйма) фанеры поверх существующего дерева очистит его и обеспечит хорошую поверхность для покраски. Тем не менее, это может быть проблематично со ступенчатыми ступенями.

Проблема в том, что добавление дополнительной 3/4-дюймовой фанерной ступени, не говоря уже о 1-дюймовой или более толстой ступени поверх существующей, приведет к тому, что подъем нижней ступени будет слишком высоким, а подъем верхняя ступенька слишком низкая, если только они не были установлены таким образом, чтобы учесть эту дополнительную толщину материала. Лучшее решение, в большинстве случаев, состоит в том, чтобы удалить существующие ступени и заменить их новыми, убедившись, что ваши новые ступени такой же толщины, как и старые.

Узнать цену на Amazon

Отделка ступеней из фанеры

Как обычно, фанеру можно обрабатывать так же, как и любое другое изделие из дерева. Однако в случае с лестницами подступенки и косоуры обычно окрашивают полуматовой белой краской, чтобы они соответствовали отделке дома. Ступени можно окрасить, а затем покрыть лаком для тяжелых условий эксплуатации.

Ни в коем случае подступенки и ступени не должны быть окрашены в белый цвет или покрыты лаком одного цвета. Это может вызвать проблемы с визуальным ориентиром у некоторых людей, когда они не могут четко определить края ступеней или различить проступь ступени и подступенок. Использование двухцветной системы, как уже упоминалось, обеспечивает наилучший визуальный ориентир, обеспечивая наибольшую безопасность.

Переделка лестницы своими руками: как установить деревянные ступени и подступенки на старые ступени

Сохранить, поделиться!

1,3 К акции

• Поделиться
• Твит

Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные после перехода по ссылкам на этой странице.

Введение от Робина Ступени от Эда

В части 1 этой серии «Преображение лестницы» мы поделились причинами, по которым мы решили покрыть наши ступени лестничными ступенями из твердой древесины, а также мы рассказали о некоторых других вариантах, которые вы, возможно, захотите рассмотреть для модернизации вашей лестницы. собственные шаги.

Перед тем, как крепить ступени лестницы, их лучше всего окрасить и отполировать — об этом тоже в этом посте.

Здесь мы находимся при установке. Сложно ли установить деревянные ступени и подступенки? Не особенно, но есть одна хитрая часть. Наш мастер-класс поможет вам научиться устанавливать деревянные ступени и добиваться успеха!

Сколько стоит установка ступеней и подступенков?

По тому, как красиво они выглядят, можно подумать, что они очень дорогие. Хотя бы несколько сотен, да?

Нет! На самом деле это довольно доступный способ обновить вашу лестницу. Вот разбивка по стоимости:

• Комплект ступеней и подступенков
  • Мы дождались распродажи и купили их все менее чем за 30 долларов за штуку (мы использовали 4 комплекта).
  • Если вы собираетесь сделать подступенок окрашенным, а не деревянным, вы можете просто купить ступени и использовать более дешевый материал для подступенка.
• Пятно — около 10 долларов (остальное мы использовали для другого пролета лестницы)
• Наше новое любимое матовое напольное покрытие – 40 долларов за банку (у нас еще много осталось на остальные лестницы и другие проекты. Я просто выделю 1/4 стоимости на эту часть проекта).
• Строительный клей – $5
• Итого: $145

Это было дешево? Нет. Но дешевое — это не то, что нам нужно в наших проектах. Надеюсь, ты тоже. Мы выбираем лучшее качество по самой разумной цене, которая соответствует нашим потребностям.

Содержание

1. Сейчас мы находимся на этапе установки. Сложно ли установить деревянные ступени и подступенки? Не особенно, но есть одна хитрая часть. Наш мастер-класс поможет вам научиться устанавливать деревянные ступени и добиваться успеха!
2. Сколько стоит установка ступеней и подступенков?
3. Шаг 1: Удалите старый материал ступеней лестницы (например, ковер, винил и т. д.)
4. Шаг 2: Обрежьте фанерные ступени по размеру.
5. Шаг 3: Начните прикреплять ступени лестницы.
6. Этап 4: Сложная часть — место, где встречаются верхний этаж и лестница.
7. Еще в нашей статье «Преображение грязной комнаты»:
8.  Этот проект является одним из многих в нашей Преобработке подвала – здесь вы можете увидеть весь прогресс и мастер-классы !

Материалы для установки ступеней из твердых пород дерева:

• Дубовые комплекты накладок для ступеней и подступенков – 1 на каждую лестницу, которую вы будете делать.
  • Комплект ступеней и подступенка из дуба (США)
  • Канада: мы использовали этот
• Сверло
• Винты
• Строительный клей
• Циркулярная пила
• Сабельная пила
• Многофункциональный инструмент с осцилляцией 
• Электрический гвоздезабивной молоток — опционально — (мы клянемся этим!)
• Кусок пола, чтобы перекрыть небольшой зазор между полом и лестницей после того, как вы закончите

• Измерьте и отрежьте ступени и подступенки
• Цвет, соответствующий дереву и окрашивание, и
• Нанесите рекомендуемые слои полиуретана.

Часть 2. Установка деревянных ступеней

Шаг 1. Удалите старый материал ступеней лестницы (например, ковер, винил и т. д.) голая древесина, если это возможно. Мы этого не сделали, так как я думаю, что нижний слой имеет запах асбеста. Мы просто оставим это там.

Надежность ступеней вашей лестницы зависит от наименее приклеенного слоя – снимите все, что сможете.

Шаг 2: Обрежьте фанерную ступеньку по размеру. Сделайте надрезы на концах свеса протектора сабельной пилой.

Это позволит вам отрезать его и обеспечить точное прилегание к вашему новому протектору.

С помощью циркулярной или сабельной пилы отрежьте выступ по всей длине.

Примечание: всегда держите сабельную пилу двумя руками, если только вы не такой сильный и талантливый, как я. 😉 (Я полностью притворяюсь для фото.)

Шаг 3: Начните прикреплять ступени лестницы. После удаления выступа ваши новые подступенки могут быть установлены прямо на верх старой лестницы.

Нанесите большое количество строительного клея под каждую ступеньку и подступенок.

Затем привинтите сзади, чтобы закрепить. Убедитесь, что ваши шурупы достаточно длинные, чтобы все закрепить, НО – не настолько длинные, чтобы они прошли полностью и выскочили из готовой дубовой поверхности (!)

Вы также можете использовать гвозди в местах, которые будут скрыты, например, на верхнем краю .

Любые детали, требующие легкой установки на место, должны быть защищены.

Здесь я использую обшивку из хвойного дерева, чтобы смягчить удар, когда вставляю стояк на место.

Продвигайтесь вверх. Прикрепите подступенок, затем закройте его, также приклеив и прикрутив ступени.

Поднимитесь по лестнице, повторяя это.

При завинчивании каждой ступени полезно, чтобы кто-то подошел и встал на нее. Никаких скрипучих гусениц для вас!

Опять же, если вы будете избирательны и осторожны, вы также можете забить несколько гвоздей.

Этап 4: Сложная часть — место встречи верхнего этажа и лестницы.

Когда вы доберетесь до верхней ступеньки, вам придется сделать несколько причудливых надрезов, чтобы вырезать небольшой кусочек ступени, чтобы он соответствовал уровню вашего нового пола.

Вместо того, чтобы просто сделать выступ, мы хотели сделать пару дюймов протектора, которые были бы надежно закреплены и выдерживали транспортный поток.

Чтобы сделать выемку для секции ступени, я вырвал секцию глубиной 2 дюйма x 1 дюйм в том месте, где верхняя часть лестницы встречалась с полом нашей кухни.

Я использовал циркулярную пилу, чтобы сделать основные пропилы, и многофункциональный инструмент, чтобы закончить торцевые пропилы.

Вид профиля на канавку для установки протектора.

Мы добавили подступенок на лицевую сторону, и вы можете видеть на следующем фото, что это большое место для крепления протектора.

Это я пытаюсь показать, как толщина протектора будет вписываться в то место, которое мы для него вырезали. Внизу есть зазор, который мы заполним перед креплением.

Наконец, пространство между полом из виниловых досок (LVP) и ступенями заполняется 1-дюймовым куском LVP, который я вырезаю по размеру и приклеиваю после того, как все работы с ступенями лестницы будут выполнены.

Так что да, как видно на последней фотографии, я слишком глубоко надрезал паз, поэтому я вставил несколько кусочков фанеры, чтобы выровнять положение. Мы разорвали готовую ступеньку, чтобы сделать выступ.

Носок протектора был обрезан до 2,5 дюймов, чтобы соответствовать нашей канавке.

Проверьте посадку, а затем закрепите ступени с помощью строительного клея. Вы едва видите дальний конец, но эта крошечная часть ступеней фактически фиксируется под дверным коробом на концах.

Между этим и строительным клеем он довольно плотно застрял.

Вы можете вбить в свой гвоздь или пару хорошо закрученных шурупов, если у вас нет ничего, что могло бы его закрепить.

Еще один снимок, показывающий мостовую полосу LVP на месте и то, что секция протектора фиксируется под обшивкой двери.

И да, все облезлые, уродливые молдинги покрываются краской, потому что такой потрясающий новый пол заслуживает того, чтобы выглядеть как можно лучше!

Подробнее в нашей статье «Преображение прихожей»:

• Как мы выделили место для крошечной, но очень функциональной встроенной прихожей на этой небольшой лестничной площадке — у нас есть советы, как найти место для хранения!
• Пол в нашей грязевой комнате: кирпичная плитка своими руками с узором «елочка»
• Самая крутая лестница в индустриальном стиле, которую можно сделать своими руками: наш проект «Сделай сам» из медных подступенков! (Мы совершенно НЕ скромничаем по этому поводу.