Строительство монолитного ленточного фундамента: В доступе на страницу отказано

Содержание

Строительство монолитного ленточного фундамента своими руками

При строительстве домов на выборе варианта фундамента учитываются некоторые факторы. Основные показатели, которые следует учитывать, это характеристики грунта (состав и промерзание зимой), вес дома и собственно ваш бюджет.

Инженерно-геологические исследования почвы

Перед тем как начинать строительство фундамента, необходимо провести геологические исследования и инженерно-технические расчеты. Как правило, этим занимаются специализированные компании, которые исследуют грунт на месте строительства с помощью специальной техники и приборов. Очень важно правильно провести данные расчеты, поскольку конструкция фундамента должна выдержать всю нагрузку от дома, при этом еще и иметь 30 % запаса прочности.

Проводя инженерно-геологические исследования, делается около 3-х скважин, глубина которых значительно превышает глубину промерзания грунта (обычно от 8 метров). Взятые пробы грунта исследуются в лабораториях, после чего выдается документ, в котором расписаны все рекомендации и данные для проектирования фундамента.

Преимущества и недостатки

Преимущества железобетонного монолитного ленточного фундамента:

  • Универсальность, ведь такая основа подойдет для любой постройки, вне зависимости от материала и веса.
  • Обеспечение равномерного распределения веса сооружения.
  • Высокая прочность.
  • Не нужны сложные расчеты.
  • Небольшие затраты на материалы.
  • Возможная экономия на земляных работах.
  • Нет препятствий для создания подвала и т. д.

Среди недостатков:

  • Не со всеми видами грунтов легко работать, поэтому иногда время строительства увеличивается.
  • Бетонная смесь долго застывает, хотя ее укладка происходит быстро.
  • Важна качественная гидро- и теплоизоляция.
  • Необходимость большего количества материала.

Несмотря на отрицательные черты, ленточные монолитные фундаменты все равно очень популярны и легко дают фору другим видам подобных конструкций.

Сбор данных по геологической обстановке

Определить какой глубины делать ленточный фундамент помогут данные геологоразведки. Любой типовой проект нуждается в уточнении данных с конкретного участка. Бригада, укомплектованная специальной техникой и подготовленными рабочими, проведет все исследования. Для получения полноценной картины о характеристике грунта потребуется сделать минимум три скважины, бурятся они на глубину, превышающую 8 метров. Полученные образцы отправляются в лабораторию для дальнейших исследований. По результатам выдается документ, в котором отражены следующие сведения:

  • вид грунта;
  • плотность;
  • несущая способность.

Данные используются для проектирования ленточного фундамента или внесения изменений в типовой документ.

Зависимость глубины заложения ЛФ от уровня промерзания представлена в следующей таблице:

На какую глубину копать траншею под ленточный фундамент во многом определяет и УГВ. Процесс может развиваться по двум направлениям: когда УГВ ниже черты промерзания или когда он расположен выше.

Первая позиция гораздо выгодней для обустройства ленточного фундамента. В этом случае подземные воды не оказывают существенного влияния на глубину заложения опорной конструкции.

Замечание! При возведении ленточного основания мелкого заглубления на глине или суглинке глубина фундамента должна опускаться минимум до половины уровня промерзания. На почвах, не склонных к пучению, это условие к выполнению не обязательно.

То есть в регионе с линией промерзания 1,3 м мелко заглубленное ленточное основание располагается на уровне 0,65 м под землей.

Ответ на вопрос, на сколько углублять фундамент, если УГВ находится высоко, зависит от типа грунта. Показатель заложения не зависит от УГВ при условии возведения ленточного фундамента на следующих типах почвы:

  • гравийной;
  • песчаной крупнозернистой;
  • скалистом грунте.

Остальные типы грунта с высоким УГВ требуют оборудовать ленточный фундамент ниже черты промерзания на 0,1- 0,2 м, то есть обратиться к технологии возведения глубоко заглубленной конструкции.

Этапы строительства и их особенности

Этап I. Закладка подушки

Как только траншея выкопана, необходимо уплотнить грунт. В случае, когда строятся мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах, дедовский метод пропитки водой уже не оправдан – здесь однозначно нужна виброплита. Где грунт нормальный – она будет идти хорошо, а где смешанный – остановится, и ее невозможно будет даже толкнуть – вот в этом месте землю желательно заменить. А вот подушку на участке, где один мелкий и пылеватый песок, желательно защитить геотекстилем – чтобы не было заиления материнским грунтом. Он также защитит подушку от сорняков, которые могут прорасти в нее, и от проникновения в нее воды.

Устройство мелкозаглубленного фундамента таково, что ширина подушки у него должна быть на 30 см шире него самого. Сначала засыпается песок, на него – 10 см гравия и рубероид (желательно, на геотекстиль). Но, если необходимо утепление мелкозаглубленного фундамента, то лучше воспользоваться несъемной опалубкой и пенополистирола – она сейчас особо популярна среди банщиков.

Этап II. Строительство опалубки

Опалубку для мелкозаглубленного фундамента строить лучше из опорных стоек в виде досок 10х2 см и опорных стоек в виде брусков 50х50, которые стоят каждые 60 см. Обязательно нужно отделать опалубку пергамином.

Если вам интересно узнать подробнее о опалубке под фундамент, советуем посмотреть видео -video/

Этап III. Армирование фундамента

Армировать такой фундамент лучше так: по 5 арматурных прутков в нижнем и верхнем поясе. Больше всего для этого подходит продольная арматура 12 мм и поперечная в 20 мм. Расстояние между продольной арматурой нужно оставлять около 15 см. Углы армируются в этом случае в перехлест и связываются проволокой.

Этап IV. Заливка бетона

Лучшая марка для мелкозаглубленного ленточного фундамента – это бетон В15 F100 П4 М200. Для самой заливки часто используют миксер и бетононасос – это существенно облегчит весь процесс.

Самого бетона для заливки фундамента заготовить лучше больше, чем меньше – а для возможных излишек не сложно заранее подготовить плитку для укладки чего-нибудь. Таким же способом строится и мелкозаглубленный столбчатый фундамент.

К слову, если грунт – пучинистый, то готовый фундамент на зиму нужно обязательно нагрузить.

Если грунт на участке практически непучинистый, то мелкозаглубленный фундамент устраивается на специальной выравнивающей подсыпке из песка, а если пучинистый – то на подушке из мелкого щебня, котельного шлака и песка, но крупного или гравелистого.

Ленточный мелкозалубленый фундамент

В пользу данного варианта выступает то, что, не смотря на небольшую глубину заложения, при устройстве такого фундамента вполне возможно устройство подвального помещения.

По технологии различают сборный и монолитный ленточный фундамент.

Сборный

Сборный будет состоять из готовых бетонных блоков, объединенных стяжкой. Этот фундамент хотя и монтируется несколько быстрее, однако уступает по прочности и срокам службы.

Монолитный

Монолитный изготавливается прямо на месте, раствор заливается в подготовленную опалубку. Он прочнее, прослужит дольше, однако и труда потребуется затратить на его возведение своими руками значительно больше.

Очень хорошо показывает себя данный тип фундамента при строительстве каркасных домов.

Особенности материалов

Мелкозаглубленный фундамент может быть выполнен с использованием определенных строительных материалов.

Самым распространенным является ленточный фундамент из железобетона (бетонная смесь + арматура). Также при возведении могут использоваться

  • бутобетон (бутовый камень), подходит для легких песчаных почв или
  • кирпич, для почв с минимумом грунтовых вод.

Мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте

Пучинистость грунта вовсе не является противопоказанием для возведения мелкозаглубленного фундамента.   Основание дома в данном случае закладывается на достаточно небольшую глубину, поэтому и силы морозного пучения воздействуют на такой фундамент минимально.

Также мало подвержен данный тип и воздействию грунтовых вод.

Утепление мелкозаглубленного фундамента

Грамотное утепление позволяет защитить конструкцию от промерзания, а значит и от разрешения. Довольно удобным, эффективным и экономически выгодным является использование для утепления пенополистирола (по-простому — пенопласта).

Хорошее утепление позволит продлить срок службы фундамента и уменьшит расходы на отопление.

Хотя данный вид фундамента сложно назвать малозатратным, однако он подкупает своими показателям прочности и надежности.

Материалы и инструменты для работы

Перед устройством фундамента готовят инструмент и строительные материалы. Нам понадобится:

  • совковая и штыковая лопата;
  • бетономешалка;
  • уровень;
  • рулетка;
  • гвозди;
  • болгарка;
  • металлическая проволока для устройства каркаса;
  • деревянные или стальные колышки;
  • болгарка;
  • вязальная проволока.

Из материалов понадобится цемент, щебень и песок, а также изделия для гидроизоляционных работ (обмазочная гидроизоляция или рубероид). Для строительства заглублённого ленточного фундамента понадобится траншея значительной глубины. Её лучше вырыть при помощи экскаватора, чем вручную.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на сваях

МЗЛФ на сваях рекомендуется строить в тех случаях, когда нет уверенности в однородности и прочности несущего грунта. Такая конструкция лишена недостатков мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Основную часть нагрузки от здания – 85 % – воспринимают железобетонные буронабивные или металлические винтовые сваи, опирающиеся на грунт ниже уровня промерзания на 20-30 см. Ростверк выполняют в виде МЗЛФ, соединяющего между собой опоры. Он равномерно передает усилия на подземные анкеры и поверхность земли через подошву.

Такой вариант более устойчив, имеет высокую жесткость, надежен при неплотных подстилающих грунтах.

Как рассчитать нагрузку на ленточный мелкозаглубленный фундамент

Прежде всего, следует учесть:

  • конструктивные особенности строения;
  • высоту здания;
  • планируемое количество этажей;
  • материалов, из которого будут возводиться стены;
  • вес покрытий;

Совет. В целом, всю нагрузку можно поделить на постоянную (рассчитывается до начала строительства) и переменную. Последняя зависит от количества жителей, веса мебели и т.п.

  • глубина траншеи;
  • толщина подушки;
  • параметры ленты фундамента;
  • качество бетона.

Можно дополнительно воспользоваться калькулятором расчета фундамента

Применение армирования

Фундамент мелкого заглубления применяют при строительстве сооружений на слабопучинистых и не пучинистых грунтах с низким содержанием влаги. Это песчаные и супесчаные грунты.

Главным критерием является уровень грунтовых вод. Он должен быть ниже глубины заложения основания на 0,5 м.

Поскольку мелкозаглубленный тип основания находится между незаглубленным и заглублённым, то несущая способность оценивается как средняя.

Применяют технологию МЗФЛ для сооружений:

  • дачных и каркасных домов;
  • сооружений из бруса;
  • хозяйственных построек;
  • бань;
  • сараев;
  • заборов.

Армирующими элементами могут служить следующие виды арматуры:

  1. Продольная. Диаметр изделия 12 мм, поверхность – ребристая.
  2. Поперечная. Диаметр изделия 10 мм, поверхность – гладкая.
  3. Вертикальная. Размеры и поверхность – как в поперечной арматуре.

Сначала из вертикальных элементов собирают стойки, далее каркас собирают воедино уже в траншее, скрепляя конструкцию специальными вязальными крючками.

Далее изготавливают опалубку и заливают все бетонным раствором. Бетон заливают слоями, хорошо уплотняя каждый и дожидаясь его полного застывания.

Ширина монолитной ленты

Ширина подошвы фундамента должна рассчитываться на основе комплекса характеристик. В рабочую формулу входит общий вес будущего дома с обстановкой и жильцами, вес зимнего снега на крыше дома, материал стен и характеристики грунта.

В формуле используется величина расчетного сопротивления грунта. Этот показатель должен определяться только профессионалами из специализированной лаборатории. Зная этот коэффициент, частный строитель сможет остальной расчет размеров выполнить самостоятельно.

Диаметр и расположение

Согласно вышеуказанным нормативным документам, общая площадь сечения продольной арматуры должна равняться 0,1% площади поперечного сечения ленты.

Например, ширина фундамента 400 мм, а её высота равна 1000 мм. Тогда поперечная площадь прутков составит 4000 см2.

Потребуется 4 стержня периодической арматуры диаметром 12 мм. Гладкие отрезки арматуры вертикального положения готовят из стержней ø 6 мм, а для поперечин используют гладкие отрезки ø 8 мм. О выборе и расчете диаметра арматуры читайте в этой статье.

Какой материал использовать для ленточного фундамента?

Из чего же и как сделать заглубленный надежный ленточный фундамент своими руками быстро и качественно? Самая надежная основа для маленьких построек — это фундамент из бутобетона (крупных камней). Они весят около 30 кг и считаются дешевым строительным материалом. Однако на песчаных грунтах это основание даст трещину.

К универсальному варианту относится заглубленный ленточный фундамент из ФСБ блоков. На таком основании можно возводить здание любых размеров.

Самым популярным и самым дешевым вариантом является железобетонный фундамент. Он прочный, дешевый и позволяет возводить дома сложных конфигураций. Для него потребуется правильное армирование и грамотный подбор смеси бетона.

Этап: установка опалубки

Схема опалубка

Для опалубки применяют разборную щитовую металлическую конструкцию или используют обрезные доски в см. минимальной толщины, имеющие стандартизированную ширину и ровную кромку. Сборка щитов из таких досок, которые строгаются для внутренней поверхности с одной стороны, проводится на земле. После этого по краям траншеи устанавливают опоры, к которым и крепят сбитые щиты. 

Стенки опалубки делают выше уровня будущего фундамента, чтобы смесь не выливалась через верх. Весь процесс установки постоянно контролируют отвесом для достижения строгой вертикали стенок. Сразу же делаются отверстия для будущих канализационных и инженерных сетей. Деревянная конструкция придавливается к стенкам траншеи распорками и обильно смачивается водой. 

Для отметки уровня заливки внутри натягивают шнур, рассчитывая, чтобы над поверхностью земли он возвышался минимум на 30 см, образуя в последующем цоколь здания. 

Разметка

Переносим план заглубленного монолита с бумаги на местность: обозначим разметку колышками. Для этого Вам потребуются:

Определим базисный угол. Установим ориентир и от него продолжим всю разметку. На видео Вы можете увидеть, как грамотно произвести разметку.

И снова обращаемся к школьным познаниям. Для того чтобы определить прямой угол и длину диагонали, применяем Теорему Пифагора.

х=√(а² +b²)

Отложив необходимые длины, получаем треугольник с прямым углом. Также поступите со второй стороной фундамента. Геометрию фигуры подтвердит равенство диагоналей.

Все виды заглублённого фундамента возводятся на базе траншеи.

Устройство гидроизоляции

В монолитном основании есть поры, работающие, как капилляры при наличии даже небольшой влажности. Незащищенное основание в данном случае будет поглощать влагу, что приведет к негативным последствиям:

  • снижению прочности;
  • в порах влага будет кристаллизироваться, что приведет к повышению ее объема;
  • появится сырость в здании, плесень.

Если предварительно не сделать гидроизоляцию основания, со временем оно придет в негодность, что отразится на общем состоянии здания. В современном строительстве используются разные методы защиты:

  • обмазочный характеризуется высокой эффективностью, простым обустройством и обеспечением качественной защиты от влаги. На фундамент наносится мастик или специально предназначенная для этого эмульсия. Необходимо учитывать рекомендации производителя по нанесению, состав может использоваться в обычном или в нагретом состоянии;
  • современный и достаточно эффективный вариант гидроизоляции – проникающий, обеспечивает высокую глубину проникновения в бетон. Смесь кристаллизуется в порах, затрудняя внутрь доступ влаги;
  • рулонный метод является самым популярным. Используются в данном случае влагостойкие материалы в рулонах.

Принимается решение о выборе того или иного варианта гидроизоляции с учетом расположения водоносных слоев, количества в конкретной местности осадков, наличия поблизости к строению дренажных систем, особенностей конструкции основания и денежных возможностей заказчика.

Дополнительная информация:

  • Монтаж монолитного фундамента – технология и виды фундамента
  • Устройство и монтаж плитного фундамента – виды…
  • Устройство ленточного фундамента и основные этапы монтажа
  • Монтаж свайного фундамента – виды свай, основные этапы
  • Устройство дренажа фундамента – монтаж дренажа, виды дренажа
  • Стоимость гидроизоляции фундамента

Виды ленточного фундамента по глубине заложения

Согласно СНиП –87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум признакам:

  • по глубине заложения;
  • по способу устройства.

Глубина заложения фундамента зависит от несущей способности почвы и расчётной нагрузки, которая будет оказываться на возводимый фундамент. Несущая способность почвы определяется исходя из её типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется постройка здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент

Мелкозаглублённый ленточный фундамент представляет собой ленту из бетона и армирующего каркаса, находящуюся на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень заложения зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты грунтовых вод.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент может быть изготовлен из железобетона, кирпича или пеноблоков

Рекомендуемое минимальное заглубление ленточного фундамента можно узнать в СНиП II–Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина заложения варьируется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно рассмотреть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется заложения несущего основания.

Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина промерзания непучинистых типов грунтаГлубина промерзания слабо пучинистого грунта полутвёрдой консистенцииГлубина заложения фундамента
до 2 метровдо 1 метра0,5 м
до 3 метровдо 1,5 метров0,75 м
более 3 метровот 1,5 до 2,5 м1 м
от 2,5 до 3,5 м1,5 м

Глубина заложения мелкозаглублённого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть меньше 0,5 м

Возведение мелкозаглублённых ленточных фундаментов рекомендовано в следующих случаях:

  • в регионах с высокой среднегодовой температурой и малой глубиной промерзания грунта;
  • при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также построек из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
  • при утеплении несущего основания с внешней стороны вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропели, ила и других органических отложений, категорически запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.

Заглублённый ленточный фундамент

Заглублённый фундамент или фундамент глубокого заложения представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, находящуюся ниже, чем уровень промерзания грунта на 20–30 см.

Глубина заложения несущей ленты может достигать 1,5–2 м в зависимости от уровня промерзания почвы

Основная идея глубокого заложения несущей ленты — опора на плотные слои грунта, имеющие более высокую несущую способность. Этот вид фундамента подразумевает ещё большие объёмы земляных работ и затрат бетонной смеси.

Возведение ленточного фундамента глубокого заложения рекомендовано:

  • в регионах с низкой температурой в зимний период и промерзанием почвы на большую глубину;
  • если планируется строительство двух- или трёхэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
  • при наличии мелкозернистых типов грунта, перенасыщенных влагой.

Помимо этого, заглублённый фундамент позволяет обустроить подвал. При качественной изоляции и достаточном утеплении возможно обустройство цокольного этажа, предназначенного для проживания или хранения вещей.

Глубина заложения фундамента – определяющие факторы

Определяя тип будущего фундамента, и принимая решение о заглублении опорной конструкции, учтите условия, в которых будет эксплуатироваться здание.

Важно обратить внимание на следующие моменты:

  • геологические аспекты;
  • воздействие климатических факторов на глубину фундамента;
  • влияние конструктивных особенностей здания на уровень заложения фундамента.

До начала выполнения расчетов и выбора типа фундамента необходимо:

  • выполнить мероприятия по анализу почвы на участке строительства;
  • изучить ландшафт, а также тщательно расчистить строительную площадку;
  • разработать план строения и рассчитать массу строительных конструкций.

На стадии сбора информации об особенностях строительной площадки следует проанализировать ряд факторов:

  • характер грунта на различной глубине;
  • среднестатистический объем осадков на протяжении года;
  • уровень расположение водоносных слоев;
  • глубину замерзания почвы;
  • колебания высоты и особенности рельефа на стройплощадке.
  • особенностей здания, заложенных в проекте;
  • массы строения;
  • наличия цокольного помещения;
  • уровня расположения подземных коммуникаций.

Средняя температура в этой местности на протяжении года и особенности климата также влияют на размер приямка под основание.

  • для зданий, строительство которых планируется в южных широтах, необходимо обеспечить минимальное смещение подошвы траншеи от уровня почвы на 0,6 м;
  • при выполнении строительных мероприятий в условиях холодного климата уровень заглубления фундаментной подошвы в почву может достигать 1,5 м.

Характер почвы оказывает серьезное влияние на глубину заложения фундамента. Чтобы правильно выполнить расчет глубины заложения фундамента следует квалифицированно определить тип почвы.

Для каждого вида грунта уровень замерзания отличается:

  • сильнопучинистые грунты, к которым относятся супесчаные, суглинистые и глинистые почвы, промерзают до уровня 0,5–1 м;
  • среднепучинистые песчаные почвы, содержащие включения глинистых частиц и песчаной фракции замерзают на глубину 0,6–2 м;
  • не склонные к пучению почвы, содержащие песчаные частицы, супесь, суглинки и глинистые включения имеют повышенный до 1–3 м уровень промерзания.

Фактор глубины промерзания земли при закладке фундаментаНа склонность грунта к морозному пучению влияют следующие факторы:

  • концентрация влаги в почве;
  • уровень расположения подземных вод во время промерзания.

Ошибка в выполнении расчетов может привести к деформации основания.

В результате этого возможны отрицательные моменты:

  • усадка строения;
  • появление трещин на стенах;
  • нарушение общей устойчивости здания.

Наряду с характером грунта и уровнем промерзания, немаловажным фактором является рельеф местности. В строительных нормах содержатся требования по выравниванию площадки до начала строительства. Однако для участков, расположенных на наклонной местности, а также на скалистой почве не всегда имеется возможность разровнять участок застройки. В данной ситуации минимальный уровень заложения основания определяется по нижней точке наклонной площадки. Для таких условий отдают предпочтение свайной основе, а также винтовой, которая также не боится перепадов высот.

Проанализировав природные факторы, особенности здания и определив характер грунта, необходимо определиться с конструкцией фундаментной основы для будущего дома.

Факторы воздействующие на фундамент здания

Возможны следующие варианты:

  • мелкозаглубленный или глубокозаглубленный ленточный фундамент;
  • столбчатое основание в виде свай или железобетонных колонн;
  • плитная конструкция основы строения.

Что это за конструкция?

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент — это конструкция несущего строительного основания, состоящая из опорных столбов округлой или прямоугольной формы.

Устанавливаются они в углах здания, в местах где сосредоточены наибольшие нагрузки:

  • на пересечениях перегородок,
  • под колоннами,
  • под каминами.

Для каких сооружений используется?

Такие основания широко применяются для сооружений, который не сильно нагружают грунт, весом не более 1 т/м3, не имеющие подвалов:

  • каркасные домики,
  • деревянные бани,
  • времянки;
  • беседки;
  • садовые домики,
  • хозпостройки.

Благодаря конструктивным особенностям, столбчатый фундамент с небольшим заглублением выбирают для строений из дерева.

Для какого типа грунта подходит?

Для лёгких конструкций есть смысл размещать мелкозаглубленный столбчатый фундамент на почвах со слабой пучинистостью. На скальной или крупнообломочной почве он выдержит и постройки посолиднее из брёвен и бруса.

Чтобы правильно соорудить конструкцию для пучинистых почв, делают специальные инженерные расчёты и под опорами сооружают армированную подушку.

Использование дорогостоящего и трудозатратного железобетонного ростверка сведёт экономический эффект к нулю.

Материалы

Традиционно мелкозаглубленное столбчатое основание делается из армированного бетона. Может быть выполнено из брёвен, блоков, кирпича, камня.

Из бревен

Под хозпостройки часто делают деревянные опоры из бруса, бревна диаметром 15-20 см. У них ограниченный срок эксплуатации около 10 лет и невысокая несущая способность.

Основное требование к такому материалу — его обязательная обработка антисептиком и нанесение сверху гудрона или другого гидроизолятора.

Из кирпича и бетонных блоков

Для каркасных строений часто используют кирпичные столбы. Это должен быть полнотелый керамический и силикатный кирпич, который не сильно впитывает воду.

В противном случае он быстро разрушится. Бетонные блоки должны быть хорошего качества, достаточной плотности.

Под кирпичные или блочные опоры устраивают подушку из щебня, пролитую цементным молочком. После установки столбов необходимо подождать, пока кладочный раствор наберёт прочность. Обычно это происходит в течение 12-20 дней.

Железобетонный монолит

Монолитные армированные железобетонные опоры обладают хорошей несущей способностью и надёжностью. Устанавливаются в ямы с щебневой подушкой и армирующим каркасом.

Опалубку делают из:

  • обрезной доски,
  • фанеры,
  • листов железа.

Трубы

Трубы из асбеста, железа и пластика применяют в сочетании с армирующим каркасом как несъёмную опалубку для столбов из бетона.

Диаметры зависят от назначения:

  • 100 мм хватит для террас, навесов и беседок;
  • 250-300 мм выбирают для бревенчатых построек.

Вычисление нагрузок

Перед тем как рассчитать фундамент под дом, потребуется рассчитать нагрузку. Удобнее выполнять сбор нагрузок на фундамент в табличной форме. Все нагружения делятся на два типа: постоянные и временные. Последние являются временными условно, поскольку включают в себя мебель, оборудование и т.п. Постоянные состоят из массы конструкций здания.

Расчет нагрузки на фундамент можно выполнить полностью самостоятельно с учетом точных характеристик используемых материалов. Но вполне достаточно будет воспользоваться таблицей ниже. В ней приведены средние значения, но нагрузка на фундамент от этого изменится некритично.

КонструкцияВеличина нагрузки, кг/м2Коэффициент надежности
Стена из кирпича 510 мм9201,3
Стена из кирпича 640 мм1150
Брусовая стена 150 мм1201,1
Брусовая стена 200 мм160
Стена по деревянному каркасу с утеплением 150 мм30-50
Перегородки из гипсокартона 80 мм30
Перекрытие из плит ПК с цементной стяжкой6251,2
Перекрытие деревянное с утеплением1501,1
Фундамент из железобетона в кг/м3 (!)25001,2 — для сборного 1,3 — для монолитного
Крыша с учетом типа покрытия
Металл601,05
Керамика1201,2
Битумные материалы701,1
Временные нагрузки
От людей и мебели1501,2
Снежный покровПо СП “Нагрузки и воздействия” табл. 10.1 с учетом расположения участка строительства1,4

Нагрузку на фундамент каждого типа, чтобы верно посчитать сечение, умножают на коэффициент надежности.

Ленточный фундамент. Этапы создания

Железобетонный фундамент, возведенный с соблюдением всех строительных  правил и технологий, послужит залогом долголетия всего здания.

В этой статье содержится информация об основных этапах возведения ленточного монолитного фундамента, его особенностях, достоинствах и недостатках.

Самый распространенный тип фундамента в малоэтажном строительстве. Монолитная железобетонная конструкция повторяет контуры основания здания, обладает высокими прочностными характеристиками и при этом достаточно экономична по затратам на ее устройство. Ленточный фундамент бывает двух типов — заглубленный и мелкозаглубленный. Тип выбирается исходя из площади и этажности строения, материалов стен и перекрытий, типа грунта и условий эксплуатации.

Основное отличие мелкозаглубленного фундамента от заглубленного в глубине залегания и, как следствие, в расходе материалов. Траншеи редко выкапываются глубже 50 сантиметров и для проведения земляных работ применение строительной техники не обязательно. Но подходит мелкозаглубленная лента далеко не под все здания – это, как правило, малоэтажные легкие каркасные и деревянные конструкции. В остальном же технология возведения практически одинакова — подушка из щебня и и песка, опалубка по контурам стен. Прочность конструкции обеспечивает стальная арматура, связанная в решётку и залитая бетоном.

При возведении заглубленного ленточного фундамента объём земляных работ значительно возрастает, так как траншеи выкапываются ниже отметки промерзания грунта.

Этот вид ленточного фундамента прочнее, надежнее и подходит для тяжелых каменных построек.

Этап первый. Инженерно-геологическое исследование участка.

Этот этап является важным условием при любом капитальном строительстве. Сотрудники специализированных организаций проводят отбор грунта. Для этого на участке, который отведен под возведение здания, бурятся скважины. В зависимости от геометрии будущего строения количество скважин может быть разным, но обычно их не менее пяти — по углам и в центре, дополнительно определяется несущая способность грунта, уровень грунтовых вод и пр. По  результатам полевых испытаний и анализу свойств грунта производятся расчеты, определяется наиболее подходящий тип фундамента, формируются рекомендации по используемым строительным материалам, схемам и вариантам устройства дренажной системы и пр.

.

ВАЖНО. Отказ от инженерно-геологических изысканий грозит проблемами в дальнейшей эксплуатации здания: трещины в стенах из-за неравномерной просадки, вода в подвальных помещениях в весенний и осенний период, потеря фундаментом несущей способности, частичное или полное разрушение постройки — вот лишь небольшой перечень возможных проблем при отказе от инженерных исследований.

Этап второй. Выемка грунта и закладка подушки-основания.

В зависимости от проекта здания, на участке роется котлован или траншеи по контуру, включая внутренние несущие стены.

ВАЖНО. С заливкой фундамента бетоном лучше не затягивать. Из-за осадков на дне траншей может скапливаться вода, а грунт по краям осыпаться.  

После завершения земляных работ основание траншей утрамбовывается, после чего засыпается слой песка, 15-20 сантиметров, который также необходимо уплотнить. Затем слой гравия или мелкого щебня толщиной 10 сантиметров. Последний шаг — укладка поверх сформированной подушки полиэтиленовой пленки либо рубероида.

Этап третий. Сооружение опалубки.

Вдоль внешнего и внутреннего периметра траншей собирается опалубка. Самый распространённый материал - дерево. Обычно используются доски либо деревянные щиты. Строительные организации, занимающиеся возведением малоэтажный домов, всё чаще используют быстровозводимую типовую инвентарную опалубку, которая сохраняет свои геометрические размеры при бетонировании фундамента.

Зазор между элементами опалубки не должен превышать двух миллиметров, в противном случае могут возникнуть большие потери  «цементного молочка» из бетонной смеси.

ВАЖНО. Чем шире будет лента фундамента, тем более высокие нагрузки будут приходится на стенки опалубки. Необходимо использовать доски большей толщины и чаще устанавливать распорки. Несоблюдение этих простых правил грозит прорывом — вытекшая бетонная смесь, смешавшаяся с грунтом и строительным мусором более не пригодна для возведения фундамента.

При строительстве зданий в местности с холодным климатом целесообразно проводить утепление фундамента на этапе возведения опалубки. С внутренней стороны заграждений размещается утеплитель, например пенополистирол, либо используется несъемная опалубка с утеплителем.

Этап четвертый. Армирование.

Внутри опалубки производится армирование. Именно стальные скрепленные между собой прутья арматуры обеспечивают фундаменту прочность и целостность при сезонных колебаниях грунта.

Из арматуры вяжется силовой каркас фундамента с одинаковыми размерами ячеек. Расстояние между стенкой опалубки и арматурой не должно быть меньше 5 сантиметров.

ВАЖНО. Ленточному фундаменту необходима вентиляция. В случае её отсутствия подпол станет рассадником плесени. Лучше всего сделать вентиляционные отверстия до заливки фундамента. Количество и размер отверстий рассчитывается  инженером-проектировщиком. При избыточной вентиляции из подпола будет выдуваться всё тепло, а при недостаточной — оставаться сырость.

Использование сварки при армировании крайне нежелательно — есть вероятность того, что место сварки может лопнуть. Лучше использовать для этих целей проволоку. Связанные прутья арматуры имеют некоторую подвижность, а сама проволока — эластичность.

Этап пятый. Бетонирование.

Бетонирование  рекомендуется проводить за один проход для исключения образования «холодных швов» . Правильным решением будет обеспечение подъезда бетонных миксеров к строительной площадке с нескольких сторон — это сохранит время и силы. Бетононасосы значительно упрощают заливку фундамента за счёт доставки бетонной смеси в нужную точку строительной площадки.

ВАЖНО. На этом этапе важно не допустить образования воздушных полостей в фундаменте и расслоение бетонной смеси. Наличие воздушных полостей выявить сложно, но они крайне негативно влияют на общую прочность конструкции. Для удаления воздушных полостей используют строительные погружные (глубинные) вибраторы.  При расслоении бетонной смеси на поверхности образуется слой воды, а под ним рыхлый слой цементного молочка с небольшим количеством песка.

Основными причинами расслоения бетонной смеси является неправильно подобранные рецептуры смеси на заводе-изготовителе; слишком высокая подвижность бетонной смеси; неправильный режим работы бетононасоса. Еще одной причиной возникновения расслоения является слишком интенсивное или продолжительное уплотнение бетонной смеси глубинным вибратором. Обратите внимание (!), что при работе с глубинными вибраторами крайне нежелательно задевать арматуру.

Прежде чем заключать договор, необходимо уточнить у застройщика или бригадира, как на объекте проводится приемка бетонной смеси и контролируется ее качество; имеются ли в наличии все необходимые инструменты для работы с бетонными смесями и материалы для ухода за свежеуложенным бетоном.

От результатов инженерно-геологических изысканий и климатических условий зависит выбор бетона. Три его основные характеристики — прочность (M), морозостойкость (F), водонепроницаемость (W). Чем выше последующая цифра, тем лучше соответствующий параметр. Подробнее о характеристиках строительных бетонов и растворов можно прочитать здесь.

Технология производства, как и сами свойства бетонов постоянно совершенствуются и улучшаются, ведь прогресс не стоит на месте. При замешивании бетонной смеси используются различные добавки, улучшающие те или иные характеристики смеси — пластификаторы, водоредуцирующие компоненты, гидрофобизаторы, стабилизаторы, волокна фибры и прочие добавки. Выдержать верные пропорции при замесе большого объема бетона возможно лишь в промышленных условиях.

Поэтому, если требуется большой объем бетонной смеси, то лучше всего обратиться на бетонный завод, находящийся поблизости от вашей строительной площадки, предварительно проверив его репутацию. Это позволит минимизировать риски, связанные с доставкой бетонной смеси.  

Использование качественных материалов, проведение инженерно-геологических исследований участка не будет гарантией высокого качества фундамента, если к выбору исполнителей вы подошли спустя рукава. Во многом от их профессионализма и опыта зависит качество, долговечность и отсутствие скрытых дефектов в фундаменте. На рынке полно строительных организаций и вольнонаемных бригад, обещающих сделать всё быстро и качественно, но не у всех имеется портфолио, за которое не стыдно. Не поленитесь, узнайте, что строили выбранные вами исполнители, пообщайтесь с людьми, которые эти здания эксплуатируют, и лишь потом составляйте и подписывайте договор.

Помните — исправление ошибок, допущенных при возведении фундамента обходится дорого.

Как установить монолитный ленточный фундамент

Глубина заложения ленточного фундамента от 50 до 150 см. Чтобы убедиться в качестве земли, осмотрите почву весной, когда снег растаял. Если увидите трещины и провалы, значит, грунт промерзает не равномерно, и фундамент может разрушиться, что приведёт к разрушению в стенах.

Также можно попросить разрешения осмотреть соседние дома: нет ли трещин в стенах, воды в подвалах, разрывов почвы. Если же складывается печальная картина, но деваться некуда, не расстраивайтесь. Главное в таком случае – точно рассчитать качество бетона для фундамента, арматурного каркаса, и точно выверить границы на участке.

Как залить монолитный ленточный фундамент

Этапы строительства ленточного фундамента:

  1. Разметка фундамента.
  2. Рытье котлована на глубину заложения фундамента. Если это делает машина, то лучше не доходить до дна на 15-20 см и выкапывать их вручную, чтобы не повредить нижний уровень грунтов.
  3. Песчаная подготовка высотой 10-15 см. Вместо песка можно использовать щебень. А можно пополам: 5-7 см щебня, а на него 5-7 см песка. Может использоваться метод трамбовки грунта. Он позволяет обойтись без земляных работ и дополнительно уплотнить основание для фундамента.
  4. Установка опалубки из досок толщиной 4-5 см либо из сборных металлических щитов. Чтобы деревянная опалубка не смогла впитать влагу из бетона, её надо изолировать плёнкой или пергаментом. Если предусмотрен цоколь, высота опалубки зависит от него.
  5. Армирование. Стандартный арматурный каркас представляет собой два параллельных ряда арматурной сетки. После армирования нужно проверить качество креплений прутьев (вообще желательно точно соответствовать проектной документации на фундамент). Армирование лучше делать одновременно с опалубкой.
  6. Создание отверстий для водопровода и канализации. Для этого к арматурной решётке крепят железные или асбестоцементные трубы, закрывая их заглушками или песком.
  7. Заливка бетона слоями по 20-30 см. После заливки каждого слоя его трамбуют вибратором (или хотя бы деревянной трамбовкой), чтобы избежать появления пустот. Бетон нужно не заливать, а именно укладывать. Так он получит больше жёсткости. Если уж заливаете, то делайте это на расстоянии не более метра (а лучше около 50 см) от предыдущего слоя. В противном случае бетон может подвергнуться расслоению.
  8. Если вы изготавливаете бетон самостоятельно, то лучше это делать так: если 1 ведро цемента, то песка — 2 ведра, а щебня – 3 ведра. Количество воды, как правило, равно половине веса цемента. Например, 100 кг цемента = 50 л воды.
  9. Если пасмурно, накройте фундамент плёнкой. Если погода солнечная, следите за высыханием фундамента и при быстром высыхании смачивайте водой, чтобы не было сухой корки, иначе пойдут сильные трещины.
  10. Укладка гидроизоляционного слоя. Можно делать как до установки опалубки, так и после снятия опалубки. Полиэтиленовая плёнка прокладывается по стенкам и дну (желательно наличие длинной цельной пленки, чтобы избежать швов склеивания, которые могут расклеиться). Если это делается после снятия опалубки, то фундамент обмазывается битумом, к которому крепят гидроизоляцию. Также можно воспользоваться глиной, которую нужно плотно утрамбовать в пазухи между стенками фундамента и грунтом, или полимерными составами.
  11. Обратная засыпка производится с повышенной аккуратностью и вручную, дабы не повредить гидроизоляцию. Обычно используется песок средней крупности, который при трамбовке поливают водой для хорошей усадки.

Схема строительства сборного ленточного фундамента почти такая же, за исключением отсутствия опалубки, армированного каркаса и заливки бетона. Если дом строится на болотистых и плывучих грунтах, то в основание до устройства фундамента укладывается бетонная подушка высотой 30-40 см. При водянистых грунтах лучше использовать сульфатостойкий цемент для бетона.

Дальше больше!

Устройство монолитного фундамента — разбираем по полочкам

Если заказчику требуется установка надежного и прочного основания даже на подвижных грунтах, при этом, не стесняя себя в реализации архитектурных задумок, монолитный фундамент представляется лучшим выбором. Он может быть выполнен как в виде сплошной заливки фундамента плиты, так и в виде отдельных свай, поверх которых залит ростверк. Сама природа прочной заливной плиты не боится больших нагрузок и воздействия мороза, грунтовых вод. А значит, частный дом сохранит устойчивость при любых катаклизмах.

Еще одно неоспоримое преимущество устройства монолитного фундамента состоит в том, что можно обойтись без аренды кранового и бурового оборудования, обеспечив на строительной площадке лишь подачу бетона. Следовательно, это решение применимо в 80-90% загородного строительства.

Различают такие основания по нескольким признакам:

  • по типу: монолитные и монолитные свайно-ростверковые фудаменты;
  • по способу возведения: простые, состоящие из обыкновенной бетонной или бутовой заливки, и армированные, с применением двухслойного пояса из арматуры.

Основная черта любого из этих типов – неразрывность конструкции опалубки и бетонной заливки. Так, если выбор пал на свайно-ростверковый фундамент, пространство между сваями заполняется щебнево-песчаной засыпкой. На практике ленточные монолитные фундаменты пользуются наибольшим спросом на грунтах с большой глубиной промерзания и в помещениях с наличием подвала. Считается, что подобная архитектурная задумка выдерживает колебания грунта и не дает осадки здания. Несомненно, если устраивать заглубленный фундамент, надо быть готовым к серьезным расходам на материал и рабочую силу. Поэтому там, где это целесообразно, применяют фундамент в виде плиты.

Прежде чем перейти к технологии заливки, следует по существу отметить достоинства и недостатки монолита, исходя из которых заказчик и проектировщик определяет возможность выбора данного фундамента. Среди преимуществ:

  • прочность и неразрывность конструкции, исключающие возможность деформаций;
  • долгий срок эксплуатации по сравнению с кирпичными, свайными фундаментами;
  • правильное и равномерное перераспределение нагрузки от конструкций даже большой массы;
  • возможность возведения на плавучих и пучинистых почвах;
  • обеспечение полной герметичности без стыковых швов.

К недочетам относятся:

  • большая стоимость ввиду расходов на бетон, арматуру, опалубку;
  • повышенный объем земляных работ;
  • затраты на гидроизоляцию.

Технология монтажа монолитного основания

Первое, чего потребует устройство ленточного монолитного фундамента, – это подготовка траншеи и установка опалубки. В устройстве плиты-монолита существует другой нюанс – необходимо подготовить арматурную решетку. Это более затратно, так как экономить на качестве прута не стоит, укладку лучше производить в два и более слоев. Да и сама толщина плиты не должна быть менее 40 см при условии, что 3/4 ее возвышаются над землей.

Монолитная плита возводится в несколько этапов, которые мы рассмотрим пошагово:

  1. Как и в любом другом случае, в первую очередь готовится котлован. Земля расчищается, при необходимости боронится и обрабатывается солевыми растворами (обязательно в холодное время года, чтобы предотвратить промерзание). Рекомендуется расчищать площадку под монолитную плиту и оставлять по 2 м с боков под доступ.
  2. Далее обязательно засыпается песчаная подушка из кварцевого речного песка и щебня мелкой фракции. Кроме того, параллельно по периметру проводятся дренажные каналы и укладывается первичная гидроизоляция.
  3. Для создания водонепроницаемой подушки при устройстве гидроизоляции необходимо создать базу, содержащую минимум 2 слоя.
  4. По периметру закладывается в перевязке арматура и начинается предварительная бетонная заливка, которая должна производиться слоями по 15-20 см. Для предотвращения расслоения смесь следует постоянно перемешивать.
  5. По мере полного застывания монолитного железобетонного фундамента необходимо обеспечить связку железного каркаса и арматуры. Важно учесть эти два фактора еще на этапе закладки стержней – арматура должна покрывать опалубку, расстояние между элементами решетки должно быть не больше 30 см.
  6. Теперь можно приступать к устройству опалубки, которая выравнивается балками.
  7. Осуществляется окончательная заливка фундамента с выравниванием и утрамбовкой до выступления влаги на поверхности бетона, которая должна быть фактически отшлифована до ровного состояния.
  8. После сушки монолитного железобетонного фундамента опалубка удаляется.

Такова пошаговая инструкция инженерного решения, которое повлечет большие расходы на материал и рабочую силу, но обеспечит срок службы основания до 150 лет.

Технология устройства монолитного свайно-ростверкового фундамента

Суть данного процесса заключается в связывании отдельных свай между собой монолитной лентой, которая и будет служить опорой для здания. Ростверк позволит равномерно распределить нагрузку между отдельными сваями, связав их между собой.

Технология устройства такого основания отличается от заливки обычной бетонной плиты лишь необходимостью установки свай, дальнейшие этапы работы совпадают.

В качестве свай могут быть использованы как винтовые и забивные конструкции, так и буронабивные. Изготовление вторых заключается в заливке бетона в пробуренные и подготовленные скважины с оборудованной опалубкой под сваи. Не допускается оборудование ростверка на уровне земляного покрова или ниже его.

Преимущество данного типа фундамента состоит в меньшем (до 30 %) расходе бетона, а также в возможности поднять нулевую отметку здания над грунтом в случае низкого расположения уровня грунтовых вод.

Недостатком такого типа основания является невысокая прочность, ввиду чего его использование не рекомендовано при возведении многоэтажных кирпичных, тяжелых зданий.

Строительство монолитного фундамента в Москве и области от компании «КорсГрупп»

Монолитный фундамент — это железобетонное изделие которое обеспечивает устойчивость и долговечность сооружения, возведенного на песчаных и глинистых почвах, а также участках с высоким уровнем грунтовых вод. Данный тип фундамента прост в изготовление и не требует специальной механизации.

Монолитный фундамент используется для частных домов и различных сооружений 

  1.  легкие конструкции. Бани, беседки, гаражи, хозяйственные постройки;
  2.  малоэтажное строительство.
  3. Частные дома, дачи, коттеджи;
  4. дома средней этажности, складские и производственные помещения;
  5. массивные сооружения.

Преимущество монолитного фундамента под ключ в строительстве

  • высокая прочность. Благодаря монолитности и отсутствию стыков, материал лишен слабых мест. Способность выдерживать значительные нагрузки предоставляет возможность возводить тяжелые сооружения без угрозы их разрушения;
  • долговечность. Монолитный фундамент под ключ прослужит минимум 50 лет. Использование материалов с избыточной прочностью продлевает этот срок в несколько раз;
  • равномерное распределение нагрузки на грунт. Благодаря армирующей сетке, равномерно распределяет нагрузки и продлевает срок эксплуатации сооружения;
  • устойчивость при почвенных сдвигах. Соблюдение технологий облегчает формирование основания, способного выдержать подвижки в грунте. 
  • простота изготовления. При наличии высокой квалификации, специального об оборудования и правильно подготовленных материалов, производство железобетонного фундамента осуществляется максимально легко;
  • высокая скорость строительства. Изготовление основания требует минимальных временных затрат на подготовительные работы. 

Недостатки монолитного фундамента

  1. отсутствие возможности устроить погреб и другие подземные помещения;
  2. необходимость тщательного расчета коммуникаций. Их рекомендуется предусмотреть на этапе проектирования, так как работа с затвердевшим бетоном требует значительных временных затрат;
  3. Цена на монолитный фундамент остается высокой. Это обусловлено необходимостью использовать большое количество арматуры и бетона для формирования плиты требуемой толщины.

Этапы строительства монолитного фундамента

  1. Мы организуем котлован, площадь которого превысит параметры будущего сооружения. По окончании данной процедуры устраивается песчаная подушка. Для лучшей устойчивости ее проливают тонким слоем тощего бетона (М-100, М-150).
  2. Исходя из выбранной технологии, укладывается слой гидроизоляции. Это обеспечит защиту торцов от воздействия влаги. После этого монтируется опалубка и формируется армирование.  
  3. Последний этап работ – заливка бетона. Этот процесс должен быть непрерывным. Лучшее решение данной задачи – покупка готового бетона на специальном заводе. Это обеспечит стабильный состав смеси, и предоставит возможность заказать достаточное количество данного материала.
  4. После заливки материал утрамбовывают при помощи вибрационного оборудования. Результатом проделанных работ станет монолитный фундамент, лишенный пустот благодаря равномерному распределению бетона. На данном этапе устройство основания завершается.

 Монолитный фундамента от компании «КорсГрупп»

!! Монолитный  фундамент от «КорсГрупп» это качественное основание, соответствующее действующим строительным нормам. В нашей компании работают компетентные специалисты. Они проведут расчеты, составят точную смету и оперативно выполнят строительные работы.

Выполненные работы:

Монолитный ленточный фундамент, устройство фундамента, расчет ленточного фундамента, полезные советы. Как построить монолитный ленточный фундамент. устройство монолитного ленточного фундамента, материалы, технология

В рамках данной публикации мы поговорим о монолитном ленточном фундаменте, а именно: в каких случаях используется данный тип фундамента, рассмотрим его устройству и технологию, и прочие нюансы, в том числе опишем основные возможные ошибки при строительстве фундамента.

Что собой представляет ленточный фундамент

Монолитный ленточный фундамент это сплошная железобетонная полоса, которая идет по периметру всего здания. Бетонная лента также закладывается под все внутренние стенки будущего строения с сохранением поперечного сечения ленты.

Чтобы сделать работу по заливке фундамента быстро и качественно, можно воспользоваться услугами строительной биржи, но вы должны иметь хотя бы элементарные знания о том, как производится заливка фундамента. Наша статья поможет вам в этом.

Если сравнивать с плитным или свайным фундаментом, то технология строительства ленточного фундамента выгладит достаточно просто. Однако ей присуща очень высокая трудоемкость, стоимость и большой расход материала – необходимо большое количество бетона, арматуры, опалубки, и.т.д.

Ленточные фундаменты применимы для тяжелых зданий с кирпичными, бетонными и каменными стенами, для зданий, имеющих тяжелые бетонные перекрытия.

В случаях, когда существует возможность неравномерной усадки основы здания, например, из-за неоднородного состава почвы.

Ленточный фундамент представляет собой монолитную конструкцию, которая сработает, как одно целое и равномерно перераспределит нагрузку, препятствуя, таким образом появлению повреждений и трещин в стенах здания.

В случае, когда в здании планируется сделать цокольный этаж или подвал, то ленточный фундамент будет выполнять роль стен в этих помещениях.

Срок службы монолитного ленточного фундамента в большой мере зависит от материала, из которого он сделан, и может составлять:

  • Монолитная бетонная лента – до 150 лет.
  • Кирпичная лента – до 50-ти лет.
  • Сборная бетонная лента – до 80-ти лет.

Монолитный ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным и заглубленным – в зависимости от величины нагрузки. Мелкозаглубленный фундамент подходит для домов из дерева, пенобетона, небольших кирпичных, а также каркасных зданий. Такой фундамент устраивают на слабопучинистом грунте, его глубина составляет не более 70-ти сантиметров.

Что касается заглубленного фундамента, то его устраивают под дома с тяжелыми перекрытиями и стенами, чаще всего на пучинистых грунтах.

Кроме того, заглубленный фундамент делают, если в доме предусматривается строительство подвала или подземного гаража.

Глубина заглубленного фундамента на 30-40 сантиметров ниже промерзания грунта. Данный вид ленточного фундамента требует большого расхода материалов.

Под внутренние стены здания допускается делать фундамент меньшей глубины – от 40 до 60-ти сантиметров.

Заглубленный монолитный ленточный фундамент очень прочный и устойчивый, так как он практически не подвержен деформациям, а его основа находится ниже точки промерзания.

Оба вида ленточных фундаментов закладываются только в теплое время года.

При этом нет особой необходимости в использовании строительной техники – в большинстве случаев достаточно хорошей бетономешалки.

Материалы для строительства монолитных ленточных фундаментов

Чаще всего используются:

  • Бутобетон.
  • Железобетон.
  • Кирпич.

Бутобетонный ленточный фундамент представляет собой смесь из цементного раствора с гранитным отсевом или песком и некрупного камня (массой до 30 кг).

В результате получается фундамент достаточной прочности.

Однако если на участке глинисты грунт, то такой фундамент строить не рекомендуется, так как он может дать трещину или вовсе разорваться.


Ширина бутобетонного фундамента может составлять от 20-ти сантиметров до одного метра, в зависимости от предполагаемой нагрузки. В основе бутобетонного фундамента должна быть насыпана подушка из гравия или песка, толщиной не менее 10-ти сантиметров.

Железобетонный ленточный фундамент – смесь цемента, гранитного отсева или песка и щебня. Перед заливкой раствора обязательно делают армирование опалубки металлической сеткой или арматурой. Это один из самых популярных материалов для фундамента.

Он очень прочный особенно если в процессе строительства использовался бетонный вибратор, на таком фундаменте можно строить сложные монолитные конструкции.

Особенно хорошо подходит этот тип фундамента для песчаных грунтов. Ширина ленты подбирается соответственно ширине стен.

Кирпич вполне пригоден как материал для подземной и надземной части фундамента, а также цокольных частей здания.

Но следует учитывать, что кирпич прекрасно впитывает воду, а во влажном состоянии легко разрушается даже в слабый мороз.

Поэтому кирпичному фундаменту необходима хорошая гидроизоляция. Но если на участке грунтовые воды залегают близко к поверхности, фундамент из кирпича строить нельзя.


Технология ленточного монолитного фундамента

Ниже мы рассмотрим технологию на примере мелкозаглубленного монолитного ленточного фундамента. В качестве материала рассмотрим бутобетон и железобетон.

подготовка к строительным работам

Устройство ленточного монолитного фундамента начинается с подготовительных работ на участке.

На данном этапе расчищается участок под строительство, закупается и завозится необходимый строительный материал.

На поверхности земли производят разметку осей будущего здания, с помощью кольев и шнура отбивается расположение элементов фундамента.

Данная работа требует большой точности и аккуратности. Если поверхность строительного участка ровная, то измерения и разметку делать довольно легко.

На территории с неровным рельефом нужно использовать водяной уровень. Углы прямоугольного и квадратного фундамента необходимо обязательно проверить – они должны быть прямыми.

Готовая строительная площадка должна быть примерно на три метра больше габаритов здания в каждую сторону.

устройство траншеи под монолитный ленточный фундамент

Траншею, в зависимости от габаритов, роют вручную или с применением строительной техники. Если траншею копали экскаватором, то дно и стенки нужно подровнять вручную. На дно траншеи насыпается песчаная подушка, иногда для подушки используют мелкий щебень или гравий

монтаж опалубки

Ленточная опалубка для монолитного фундамента изготавливается из досок. Желательно чтобы сторона опалубки, которая будет контактировать с бетоном, была чисто обстругана.

Доски должны иметь толщину не менее 4-х сантиметров.

При строительстве монолитных фундаментов очень хорошо зарекомендовала себя металлическая щитовая разборная опалубка. Если есть возможность одолжить или взять в аренду такую опалубку, то это поможет застройщику сэкономить массу времени, сил и материала.

После того как щиты деревянной опалубки установлены, ее нужно жестко зафиксировать распорками и раскрепить к стенкам траншеи.

Стенки опалубки должны быть строго вертикальными –  в процессе фиксации это необходимо периодически проверять с помощью отвеса.

Опалубка выводится над поверхностью земли на высоту 30-40 сантиметров (можно и выше). Надземная часть фундамента будет цоколем здания.

На этапе монтажа опалубки необходимо позаботиться о коммуникациях, канализации и водопроводе.

В соответствующих местах нужно вставить обрезки труб для отверстий, чтобы потом не прорубать их в монолитной конструкции. Трубы можно заменить кусками пенопласта, который после заливки будет нетрудно выковырять.

армирование

В процессе монтажа опалубки по всему периметру устанавливают каркас из арматуры или стальных прутьев. Диаметр арматуры, шаг, количество материала, как правило, указываются в проекте.

Если фундамент делается без проекта, то каркаса представляет собой два вертикальных ряда арматуры, соединенные между собой поперечными прутками, количество которых зависит от того, насколько глубок фундамент.

В зависимости от сечения арматуры, шаг вязки может составлять от 10-ти до 25-ти сантиметров. Арматура скрепляется между собой вязальной проволокой.

Скреплять арматуру сваркой нельзя, так как при этом нарушаются ее прочностные характеристики.

Каркас должен охватывать фундамент по всей высоте. Благодаря арматурному каркасу, после заливки получается очень прочная монолитная железобетонная конструкция.

заливка бетона

Раствор бетона в опалубку заливают не сразу, а постепенно, слоями в 20-25 сантиметров. Каждый слой тщательно трамбуется для предотвращения образования пустот внутри стены. Для этого также периодически простукивают щиты опалубки. Но лучший способ избежать пустот внутри бетона – использовать специальный бетонный вибратор, который можно взять в аренду.

Важно, чтобы весь бетон был одинаковой консистенции.

Довольно часто проблемы с качеством фундамента возникают из-за того, что при заливке был использован слишком жидкий бетон (его намного проще сливать из миксера-бетоновоза).

В таком бетоне щебень тут же падает на дно, а бетонное молочко застывает без наполнителя, что сильно снижает прочность конструкции. Бетонный раствор не должен быть слишком жестким и слишком жидким, а иметь среднюю консистенцию.

Если заливка бетона производится в холодное время года (что само по себе не очень хорошо) то бетон необходимо утеплить любыми подручными материалами – опилками, соломой, минеральной ватой, и.т.д., либо прогревать. Внутренний прогрев бетона осуществляется с помощью специальных трансформаторов, к которым подключается проволока для обогрева, намотанная на арматурный каркас.

Но такой вариант вряд ли получиться реализовать на частной стройке самостоятельно – придется привлекать специалистов, и стоят такие услуги довольно дорого.

Важный момент: бетон будет расслаиваться, если заливка производится с высоты, превышающей полтора метра. Поэтому, если заливка производится из бетоновоза, желательно использовать переносной желоб.

Если в качестве материала используется бутобетон, необходимо проследить, чтобы камни как можно плотнее стыковались друг с другом.

Тут придется хорошенько потрудиться, так как камни придется подбирать и подгонять.

Технология строительства заключается в послойном укладывании камня с последующей проливкой каждого слоя. Раствор должен содержать наполнитель мелкой фракции – песок или гранитный отсев, чтобы свободно протекать между камнями.

При строительстве бутобетонного фундамента опалубку использовать необязательно. Фундамент заливают по уровню земли, цоколь «под ноль» выводится позже.

гидроизоляция монолитного фундамента

По истечению примерно 10-ти дней после заливки (бетон за это время должен набрать примерно 60-70% прочности), опалубку можно демонтировать.

В качестве одного из элементов гидроизоляции фундамента используют битумную мастику.

Мастикой тщательно обмазывают внешние стенки фундамента, после чего крепят гидроизоляционный материал. Это может быть рубероид, технониколь, и.т.д.

Листы рулонной гидроизоляции крепятся вертикально внахлест с помощью клеящих мастик или методом наплавления.

Слой гидроизоляции должен быть сплошным, без повреждений и пропусков. Листы не должны отрываться от незначительного усилия и не отслаиваться от поверхности.

Иногда застройщики, в целях экономии на гидроизоляционных материалах, просто засыпают пазухи фундамента глиной.

Такой способ, может и работает, но на гидроизоляции экономить все же не рекомендуется, ведь ремонт фундамента под готовым зданием – очень трудоемкая и тяжелая работа.

обратная засыпка фундамента

После того как работы по устройству гидроизоляции закончены, производят обратную засыпку пазух фундамента. Засыпка производится песком средней фракции.

Каждый слой песка толщиной примерно 30 сантиметров проливают водой и трамбуют. Все желательно делать вручную, чтобы не повредить слой гидроизоляции, если он не защищен геотекстилем или дренажной мембраной.

Кроме того, если в здании запланировано подвальное помещение, то  поверх гидроизоляции можно наклеить утеплитель, например листы пенополистирола, которые при засыпке защитят гидроизоляцию от повреждений.

После обратной засыпки строительство ленточного фундамента можно считать оконченным, и приступать к остальным работам.

Подробнее о строительстве монолитного ленточного фундамента в видеоролике:

ВОЗВЕДЕНИЕ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА, монтаж ленточного фундамента, монолитный ленточный фундамент, как построить ленточный фундамент

При строительстве ленточного монолитного фундамента основным строительным материалом является бетонная смесь. Особенности технологии позволяют выстроить фундамент произвольной геометрической формы. Чтобы увеличить прочность фундамента, применяют его армирование. Возведение ленточного фундамента этого типа требует больших сроков строительства, однако вы получите прочное основание. Долгое ожидание связано с тем, что бетон для набора прочности нуждается в длительной выдержке (4 недели). Сам процесс заливки монолита не отличается от стандартных действий при бетонировании.

Подготовка основания

Первым делом на дно фундаментной траншеи насыпается песок или смесь песка с гравием. Это основание проливается водой и утрамбовывается.

Монтаж каркаса из арматуры

Следующим шагом будет создание арматурного каркаса для фундамента. Для этого применяются прутья арматуры, скрепляемые между собой с помощью вязальной проволоки или сварки. Арматура при монтаже устанавливается, как правило, с отступом 10-20 сантиметров, который определяется глубиной закладки фундамента. Если арматура соединяется посредством сварки, то для удобства эту работу выполняют вне траншеи секциями, которые затем опускаются в траншею и соединяются друг с другом. При монтаже каркаса нельзя забывать о том, что толщина слоя бетона, защищающего арматуру, должна быть не менее 4-7 сантиметров для того, чтобы надежно защитить от воздействия влаги металлическую арматуру.

Устройство опалубки

Далее переходят к установке опалубки, хотя она может проводиться одновременно с монтажом арматуры. Чаще всего для опалубки применяются доски, оструганные с одной стороны. При возможности для этих целей можно использовать щитовую железную разборную опалубку. Опалубка должна быть жестко зафиксирована в строго вертикальном положении. Чтобы стенки фундамента не выпучивались, опалубка укрепляется распорками. Отвесом можно проверять вертикальность опалубки, которая должна быть выведена выше уровня фундамента на пару десятков сантиметров.

При монтаже каркаса и опалубки заранее подготавливают технологические отверстия для канализации, водопровода и прочих коммуникаций. Возведенный фундамент необходимо гидроизолировать.

Заливка бетона

Бетон заливается в опалубку небольшими слоями не толще 20 сантиметров, при этом каждый слой для устранения пустот трамбуется, для чего лучше всего пользоваться бетонным вибратором. Возведение ленточного фундамента требует для заливки не слишком жидкий бетон, иначе он может разделиться на фракции, что неизбежно скажется на его качестве после застывания. Чтобы предотвратить расслоение, бетон не рекомендуется заливать с большой высоты (выше роста человека) — для этого применяется желоб. Если используется бутобетон, то при его укладке следует обеспечить плотную укладку бутовых камней. Заливаемый раствор должен состоять лишь из мелких фракций гравия, щебня и песка.

Поделиться этой статьей в социальных сетях

Плавающие плиты для каменной кладки Lind | Брейнерд MN

Плавучие плиты

Мы позаботимся о любых грязевых работах, подготовив подушку и убедившись, что почва подходит для вашего проекта. Убедитесь, что высота правильная, чтобы не было проблем со стеканием воды. Убедитесь, что здание выровнено или квадратно с существующими зданиями, чтобы оно выглядело так, как будто оно вписывается, когда мы закончим.

ЧТО ТАКОЕ ПЛАВАЮЩАЯ ПЛИТА

? Плавучие плиты используются в качестве фундамента для самых разных построек, в том числе навесов, гаражей, пристроек, коттеджей и многого другого.

Плиты имеют усиленный утолщенный периметр, но не имеют морозостойких оснований. Их называют «плавающими», потому что они могут перемещаться над линией промерзания как монолитная единица. Также может быть добавлена ​​изоляция для минимизации движения из-за мороза, в зависимости от требований проекта.

ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛАВАЮЩИЕ ПЛИТЫ

? Строительство плавающей плиты на сегодняшний день является наиболее экономичным методом строительства фундамента. Традиционные фундаменты включают ленточный фундамент с морозной стеной наверху.Ленточный фундамент устанавливается ниже уровня промерзания, обычно на 4 фута-0 дюймов ниже уровня земли. Стоимость ленточного фундамента и морозостойкой стены выше, поскольку требуется больше земляных работ, бетона и трудозатрат.

Конструкция с плавающей плитой представляет собой универсальный тип фундамента. . Плавающие плиты могут быть установлены разными способами.

Плавающие плиты обычно используются для следующих зданий:

Квартира

Lind Masonry and Construction предлагает широкий спектр услуг по плоской работе, в том числе:

  • Гаражи
  • Подвалы
  • Проезд

Как квалифицированные профессионалы, мы можем заложить прочный фундамент для любого строительного проекта, который вы планируете. Возьмите нас на работу в Crow Wing County и позвольте нам выполнить любые работы по строительству или ремонту фундамента в соответствии с вашими уникальными требованиями.

Как сделать монолитный фундамент своими руками

Как сделать монолитный фундамент своими руками

Фундамент для будущего дома — очень важный этап во всем процессе строительства. Планируя кладку монолитного фундамента своими руками, все подготовительные работы необходимо провести заранее. К ним относятся не только оформление земельного участка в собственность, но и обязательное исследование грунта на стройплощадке.Тип фундамента будет определяться в зависимости от свойств грунта, тяжести планируемого строительства и имеющихся у застройщика средств.

Содержание

  • Монолитный фундамент — подготовка к строительству
  • Ленточный тип монолитного фундамента, технология строительства
  • Строительство монолитного фундамента плиточного типа

Монолитный фундамент — это тип фундамента, оптимальный для возведения на территориях близко залегающих грунтовых вод, а также просадочных и пучинистых грунтов. Также он выполняет роль бетонной подушки, защищая подвал и цоколь, а также цокольный этаж от негативного воздействия влаги.

Монолитный фундамент по праву считается одним из самых прочных и надежных. К достоинствам монолитного фундамента можно отнести:

  • отсутствие повреждений при взаимодействии с влагой;
  • способность выдерживать большие нагрузки;
  • скорость строительства;
  • низкая стоимость.

В строительстве существует два типа закладок монолитных фундаментов:

  1. Ленточный монолитный фундамент
  2. Фундамент монолитно-плиточный

Монолитный фундамент — подготовка к строительству

Для самостоятельного возведения монолитного фундамента необходимо заранее позаботиться о наличии инструмента и соответствующей строительной техники.Вам понадобятся:

  • несколько штук штыков или лопат;
  • шнур для маркировки;
  • строительный уровень;
  • ребристая арматура для армирования диаметром 10-14 мм;
  • крючок и проволока для вязания арматуры;
  • цемент, песок и гравий;
  • опалубочный материал;
  • Инструмент плотницкий для устройства опалубки;
  • строительная техника.

Ленточный тип монолитного фундамента, технология строительства

Ленточный фундамент представляет собой закрытую ленту с большей несущей поверхностью, которая подходит для строительства всех типов домов — из бетона, дерева, камня, кирпича, а также дома построены по каркасно-щитовой технологии.

Ленточный монолитный фундамент

Устройство монолитного фундамента ленточного типа происходит следующим образом:

  1. Разметка площадки для будущего строительства. Ширина стандартного монолитного ленточного фундамента составляет около 400 мм.
  2. Разметив будущий фундамент по всему периметру, необходимо усилить арматуру в углах и проверить прямые углы с помощью гониометра или простым измерением диагоналей.После этого по периметру натягивается маркировочный шнур или прочный шнур.
  3. Копку траншеи нужно начинать с самой низкой точки, не считая перепада высоты будущего фундамента. При сухой и плотной почве и небольших размерах будущего дома достаточно использовать траншеи глубиной 80-100 см. При рыхлом грунте траншея должна быть на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы.
  4. Еще один важный момент — возведение песчаной «подушки», толщина которой должна быть не менее 30 см.При этом обязательно его тщательное уплотнение. Это позволит равномерно распределить будущую нагрузку и минимизировать последствия усадки.
  5. Далее в вырытых траншеях устанавливают опалубку, которую изнутри облицовывают гидроизоляционным материалом, чтобы избежать протечек цементной смеси. Опалубка должна возвышаться на 30 см над землей.
  6. Армирование позволяет придать фундаменту высокую прочность, повышая стойкость не только к сжимающим напряжениям, но и к напряжениям растяжения и изгиба.Армирование осуществляется индивидуальными металлическими стержнями или специально изготовленными стальными конструкциями. Чтобы оказаться внутри монолита, армирующая сетка должна отступать от поверхностей на 50 мм.
  7. Перед заливкой фундамента необходимо позаботиться об устройстве гидроизоляции, иначе из-за грунтовых вод возможен процесс разрушения фундамента. Одним из наиболее эффективных методов защиты является использование пенетрона, а также ряда других современных гидроизоляционных материалов.Использование этих материалов помогает сделать всю массу бетона водонепроницаемой.
  8. После этого начинается пошаговый процесс заливки бетона с утрамбовкой каждого слоя. Для надежности конструкции необходимо полностью исключить наличие пустот в массиве. Также лучше заливать бетон за один раз, это позволит избежать стыков и так называемых «холодных швов».

Устройство монолитного фундамента плиточного типа

Фундамент монолитная плита — технология, применяемая при нестабильности грунтов.

Такой фундамент прослужит более ста лет при тщательном соблюдении всех строительных норм в процессе строительства.

Фундамент в виде монолитной плиты

Технология закладки такого фундамента следующая :

  1. Сначала выкапывается котлован, глубина которого будет зависеть от высоты цокольного этажа. При этом минимальная глубина ямы должна быть не менее 30 см.
  2. После подготовки котлована необходимо выкопать траншеи для прокладки дренажных труб, а на дно котлована уложить слой песка и гравия, тщательно утрамбовывая его.
  3. При установке опалубки необходимо позаботиться о ее гидроизоляции. В качестве защитного материала можно использовать рубероид, покрытый толстым полиэтиленом, или современные гидроизоляционные материалы. Далее выкладывается теплоизоляционный слой.
  4. Горизонтальное армирование фундамента Это связка армирования с ячейками 20 × 20 или 30 × 30 см. Оптимальным вариантом будет выложить два слоя армирующей сетки на расстоянии 5-7 см друг от друга.
  5. Далее следует процесс заливки, при котором следует учитывать, что минимальная толщина бетонной плиты не должна быть меньше 30 см.

Возведение монолитного фундамента — сложный и дорогостоящий технологический процесс, не терпящий остановок.

Однако при планировании строительства следует помнить, что монолитный фундамент имеет такие преимущества как:

  • возможность строительства в подвижных грунтах;
  • простота конструкции;
  • силы;
  • прочность;
  • короткие сроки строительства.

Что такое монолитная плита? | Что такое плавающая плита?

Что такое монолитная плита?

Слово монолитный означает «однократная заливка большой площади».Монолитные плиты широко используются в качестве фундаментов в строительстве. В монолитной плите в качестве фундамента выполняется однократное бетонирование. Таким способом увеличивается толщина бетонной плиты под несущими стенами.

Монолитные плиты можно построить очень легко и быстро. Этот метод легко сделать для большой площади, поэтому затраты на рабочую силу ниже. Кроме того, одновременно заливается бетон в монолитную плиту.

При монолитном блочном фундаменте большая часть строительной площадки выровнена и утрамбована.

Метод фундамента из монолитных плит позволяет равномерно распределять нагрузку конструкции по земле, а этот тип фундамента делает территорию компактной.

Если участок имеет небольшой уклон почвы, монолитный фундамент из плит может быть подходящим вариантом для строительства дома.

Монолитная плита может быть такой же прочной, как плита из колонны и стены, когда дело доходит до строительства монолитного плиточного фундамента при идеальных условиях и надлежащих технических характеристиках.

Следует избегать его использования в ситуациях, которые не подходят для монолитного плиточного фундамента.Не рекомендуется делать этот фундамент, когда в почву используется засыпной материал, например, твердые отходы.

Монолитный фундамент из плит не следует использовать в зонах, подверженных наводнениям. Потому что этот фундамент построен на глубине примерно 6 дюймов под землей.

В некоторых случаях монолитные плиты имеют тенденцию к растрескиванию вокруг стен и других больших несущих поверхностей. В монолитном плиточном фундаменте могут возникнуть трещины, если возведение стен и перекрытий не будет выполнено с использованием бетонной каркасной конструкции.

Также читайте: Что такое монолитная плита? | Применение монолитной плиты | Как подготовить монолитно-плитный фундамент? | Преимущества и недостатки монолитной плиты

Что такое плавающая плита?

Плавающие плиты изготавливаются на поверхности пола без анкеровки на земле. Легко садится на поверхность. Плавающую плиту просто кладут на воду, без соединения между ними.

Плавающие плиты могут использоваться в качестве основы для различных сооружений, таких как промышленные навесы, гаражи, коттеджи, навесы для автомобилей, подсобные постройки и кладовые.

Плавающие плиты не крепятся к фундаменту. Работает автономно.

Строительство плавучей плиты дорогое. Потому что конструкция этой плавающей плиты должна проходить через различные процессы.Этот процесс включает в себя копание и бетонирование ленточного фундамента. Кроме того, сюда входят затраты на оплату труда.

Плавающие плиты являются хорошей альтернативой для создания прочной поверхности при строительстве промышленных навесов, но для строительства обычных домов они дороги.

Основным преимуществом плавающей плиты является то, что она действует как преграда для попадания влаги из земли в дом. Он действует как барьер между надстройкой и землей. Это противодействует воздействию влаги в естественных условиях, таких как вода и мороз.

Фундамент из плавающих плит — идеальное решение, когда возникает необходимость в возведении любого дома. Фундамент из плавающих плит позволяет зданию обеспечить необходимый фундамент для расширения здания, не повреждая существующий фундамент. Кроме того, фундамент из плавающих плит не повлияет ни на какие части строительных конструкций.

Также прочтите: Что такое плавающая плита? | Назначение плавающей плиты | Строительство плавающей плиты | Преимущества и недостатки плавающей плиты

Разница между плавающей плитой и монолитной плитой

  • Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами из-за их функции, поскольку фундамент из плавающих плит не имеет контакта с землей.Плавающие плиты используются в качестве опор для некоторых строительных конструкций. Плавающая плита снимается после укрепления фундамента здания.
  • Использование монолитного плиточного фундамента дешевле, чем плавающего плиточного фундамента. Плавающие плиты бетонируются в 2/3 шага в виде цельной плиты. монолитный означает непрерывный процесс. Которая равномерно заливается бетоном для фундамента здания.
  • Выбор плавающей плиты уместен при строительстве здания с высокой нагрузкой на участках с рыхлым и неустойчивым грунтом.Кроме того, плавающие плиты подходят для строительства только глубоких фундаментов и для гаражных работ.
  • Плавающие плиты можно строить как на земле, так и на заснеженных участках. Которая плывет по земле. Поэтому плавающую плиту в такой области обычно называют монолитной плитой, потому что этот тип фундамента не имеет контакта с землей.

Также читайте: Что такое балочный мост? | Типы балочных мостов | Преимущества и недостатки Beam Bridge

Здравствуйте, друзья. Надеюсь, вы понимаете разницу между монолитной плитой и плавающей плитой.

Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение —

проектирование, разметка и этапы строительства

Монолитный железобетонный фундамент на сегодняшний день является наиболее распространенным решением при строительстве частных домов. За многие десятилетия эксплуатации он хорошо зарекомендовал себя, поскольку достаточно прост в устройстве, не требует использования специального оборудования и особо сложных устройств.

Технологии

Чтобы конструкция была прочной и надежной, необходимо соблюдать технологию.Он предусматривает создание проекта фундамента, рытье траншей, установку опалубки, укладку арматуры и работы по гидроизоляции. В основном ленточный фундамент представляет собой монолитную полосу из бетонного раствора, на которой возводятся несущие стены дома. Такое основание актуально, если предлагается построить частный дом из материалов внушительной массы, среди которых следует отметить:

  • шлакоблоков;
  • кирпич;
  • бетон;
  • камень.

Проект фундамента может быть создан для зданий, генплан которых представляет собой подвал, цокольный этаж или подземный гараж. Такую основу можно использовать и в том случае, если в доме будет мансарда или тяжелое перекрытие. Обычно такой тип строительства выбирают для регионов, где грунт преимущественно неоднородный. В целом ленточное основание подходит практически для всех типов грунтов, кроме торфяников и просадочных грунтов.

Разновидности монолитного ленточного фундамента

Ленточный монолитный железобетонный фундамент представлен несколькими разновидностями, которые можно классифицировать по нескольким факторам, в том числе по глубине залегания залежи.Для массивных построек из тяжелых строительных материалов используется заглубленный фундамент, который располагается на глубине от 250 до 300 мм.

Укладывать такой фундамент необходимо ниже уровня промерзания грунта. Еще один вид ленточного фундамента — неглубокая конструкция, которая подходит для каркасных легких конструкций. Глубина в этом случае может равняться пределу от 550 до 600 мм.

Подготовка материалов

Ленточный монолитный железобетонный фундамент возводится после подготовки некоторых инструментов и материалов. Среди последних следует отметить:

  • рубероид;
  • проволока стальная;
  • арматура;
  • саморезы или гвозди;
  • щебень и песок;
  • бетон.

Монолитный железобетонный ленточный фундамент можно заполнить самоподготовленным бетоном. Для этого потребуется цемент марки М-400 и выше. Для раствора необходимо приготовить также щебень средней фракции, песок, гравий.

Чертеж

Проектирование фундамента может осуществляться на основании данных, которые диктуют глубину залегания оснований в зависимости от грунта.Например, в случае каменистого грунта глубина составляет 200 мм, а нагрузка на грунт составит 20 кН / м 2 . Эти цифры актуальны для хозяйственных построек, бань и сараев. Нагрузка увеличится до 30 кН / м 2 , при этом глубина насыпи составит 300 мм, если это одноэтажный загородный дом с мансардой. Параметры будут 50 кН / м , 2, и 500 мм соответственно, если вы планируете строительство двухэтажного коттеджа.

Трехэтажный особняк будет иметь фундамент, углубленный на 650 мм, а нагрузка составит 70 кН / м 2 .Если это территория с преобладанием глины или плотной глины, то глубина сваи под хозпостройку составит 300 мм. Одноэтажный дом отдыха или двухэтажный коттедж заглубляется в цокольную площадь на 350 мм и 600 мм соответственно. Трехэтажный особняк будет иметь фундамент, заложенный на высоте 850 мм.

Реализуя проектирование фундамента, можно столкнуться с тем случаем, когда территория представляет собой мягкий песок или зольную супесю. В первом случае глубина фундамента хозпостройки составит 450 мм, во втором — 400 мм.Если планируется строительство одноэтажного дачного дома, то на мягком песке его основание следует заделать на 650 мм. Мутный грунт в случае сарая или бани требует основания, которое углубляют на 650 мм. Торфяники требуют другого типа фундамента.

Расчет нагрузки на фундамент

Нагрузка на фундамент рассчитывается по нескольким параметрам. Для этого нужно знать площадь стен, рассчитанную путем умножения высоты постройки на периметр дома.Объем стен рассчитывается умножением площади на толщину. Также важно определить вес стен, умножив удельный вес материала на объем.

Определить площадь сторон фундамента можно методом умножения периметра на толщину. Удельная нагрузка на фундамент будет равна цифре, которая будет получена путем деления веса стен на площадь всех сторон фундамента.

Ориентир

Строя ленточный фундамент для дома, на первом этапе необходимо осуществить разметку.Участок перед его очисткой от мусора и посторонних предметов, с поверхности снимается верхний плодородный слой почвы, толщина которого равняется пределу от 120 до 150 мм.

Если не позаботиться об удалении органических остатков, это может вызвать возникновение процессов биологического разложения, которые нежелательны для подвалов. На участке необходимо разметить углы при помощи колышков. Плавность их установки следует уточнить, проверив диагонали. При необходимости колышки можно переставить. Между ними натягивается прочный шнур, с помощью которого можно контролировать углы и определять направление подвала.

Перед тем, как приступить к возведению ленточного фундамента под дом, для обозначения углов можно использовать подготовленные деревянные детали в виде прямоугольников. Один из них устанавливается в нужной точке и фиксируется. На него следует приклеить два шнура, взяв за основу расстояние ширины желоба за основание. Протяните шнуры до следующего места, где будет располагаться второй угол.К этому элементу прикрепляются натянутые шнуры. Это позволит разметить 4 угла.

Если несущие стены располагаются неподвижно и внутри здания, важно выполнить их разметку по той же технологии. Как только все углы обнажены, вы должны проверить диагонали квадрата или прямоугольника. Они должны быть равны, это будет свидетельствовать о правильной установке углов. Перед тем, как сделать фундамент, важно разметить территорию. По ходу шнура можно сделать присыпку с сухой известью, это даст возможность понять направление ленты и выявить ошибки. После того, как внутренние стены и очертание завершены, нужно положить фундамент под террасу, веранду или крыльцо.

Подготовка траншеи

Если вы задумывались, как строить фундамент, то следует вырыть траншею по размеченным линиям, углубившись по расчетным параметрам в грунт. Приступать к рытью котлована нужно с нижнего угла фундамента, это обеспечит разную глубину траншеи по всей длине.

Стены при рытье почвы следует стараться делать вертикальными и ровными.При осыпании почвы в слабых местах устанавливают временные опоры. При работе над траншеей периодически следует проводить замеры уклона и глубины. Если фундамент должен располагаться на склоне, то дно траншеи должно иметь одинаковую глубину по периметру. Иногда в доме бывает камин, печь или другое кирпичное строение. На этом этапе важно позаботиться о фундаменте для таких конструкций.

Подготовка дна

Требуется строительство фундамента дома предусматривает подготовку дна.На него насыпается песчаная подушка, толщина которой будет от 150 до 200 мм. Песок следует утрамбовать. Такая подготовка позволит перераспределить нагрузку от массы здания на готовый фундамент. Этот прием особенно важен, если строительство ведется на пучинистых неустойчивых грунтах.

Засыпку лучше всего производить в три приема, толщина каждого слоя должна быть 50 мм. Песок хорошо сжимается и смачивается водой. На подушку укладывается рубероид, который убережет ее от эрозии и не даст цементному желе просочиться в яму.Рубероид также является гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал следует разместить на стенках траншеи примерно на 150 мм.

Установка опалубки

В траншее следует установить опалубку из досок, которые демонтируются после схватывания бетона. Эту часть фундамента можно сделать несъемной, дополнительно утеплив основание. Если вы планируете использовать для этой цели доски, то вам нужно сбить щиты и установить их вертикально снизу.Над землей опалубка должна подниматься на высоту, на которую планируется поднять цокольную часть, обычно этот параметр равен пределу от 350 до 400 мм.

Щиты должны быть скреплены между собой поперечными балками, при этом с внешних сторон необходимо подпереть их стержнями. Чтобы дощатые стены при заливке бетона не разошлись, их скручивают стальной проволокой. Иногда в фундаменте есть проемы для прокладки коммуникаций, в этом случае необходимо установить отрезки труб в качестве распорок между щитками.При установке деревянной конструкции важно периодически проверять ровность с помощью строительного уровня, иначе фундамент будет искривленным и потребует выравнивания после схватывания бетона. В готовую опалубку засыпают рубероид и плотный полиэтилен, что защитит поверхность досок. Необходимо закрепить пленку на торцевых сторонах щитков.

После установки арматуры, которая должна располагаться на некотором расстоянии от низа, должна начаться заливка.Для удаления пузырьков воздуха из раствора можно использовать вибратор, поверхность будущей конструкции на завершающем этапе выравнивается и оставляется до высыхания. Периодически фундамент необходимо смачивать.

Заключение

Если вы не хотите заниматься строительством самостоятельно, важно знать, какова цена за метр монолитного железобетонного ленточного фундамента. Платить потребителю придется 4700 руб. за указанный объем работ.

Как утеплить монолитный фундамент.О способах утепления монолитной фундаментной плиты. Как правильно рассчитать утепление подвала пенополистиролом

Фундамент — утепленная шведская плита (USHP) относится к плиточным фундаментам.

Отличительной особенностью является то, что данный фундамент среди многих является более прогрессивным и оригинальным типом фундамента, который в принципе соответствует самым современным требованиям энергоэффективности дома, и, в принципе, конструкции фундамента как целое.Создание СШП для постсоветской эпохи — относительно молодой вариант.

Впервые информация о фундаменте из утепленной шведской плиты появилась на строительных форумах 10-15 лет назад. Там его очень активно обсуждали. Но был опущен ряд моментов, которые обязательно нужно знать при использовании таких основ. В основном этому фонду были хвалебные оды.

Плюсы и минусы UWB

Преимущества USB, как и всех плитных фундаментов

Недостатки USB и всех плитных фундаментов

Нагрузки передаются довольно равномерно, так как плита, представляющая собой нечто большее, чем просто лента, распределяет нагрузки и равномерно передает их на основание в виде грунта под фундаментом.

подвержены риску пучения и неравномерной осадки, так как находятся в неблагоприятной зоне грунтов с низкой несущей способностью, а также в зоне промерзания, так как не заглублены опорным основанием на глубину промерзания.

Монолитность. Все монолитные работы по заливке фундамента бетоном выполняются в один прием. При заливке необходимо использовать бетононасос и глубинный вибратор. В результате получается монолитный бетонный слой, что очень важно для фундамента.

Есть нюансы по устройству коммуникаций и рельефу участка

Небольшой объем работы. В отличие от монолитных ленточных фундаментов гораздо меньше работы по УТП, как по земляному, так и по привязке арматуры, приемке бетона и опалубке.

Отличия от обычного плитного фундамента:

    В устройстве СШП используется большое количество изоляции.Применяется по периметру фундамента и, как правило, не на глубину промерзания, а на глубину устройства фундамента, это обычно 600 мм, что соответствует стандартным размерам листа экструдированного пенополистирола.

    Также утеплитель используется непосредственно под печью и обязательно утепляются отмостки.

Такой тип фундамента, по мнению Дмитрия Марченко, далек от идеала. Марченко считает, что выбор этого типа фундамента больше связан с неудачными решениями, чем с рациональными решениями.

После того, как этот тип фундамента продвигался на строительных форумах, его активно подхватили производители пенополистирольного утеплителя, составили технологические карты, инструкции по устройству этих типов фундаментов. В результате тема USWB получила еще больший статус как профессиональное решение для устройства фундамента частного дома. Недаром эти производители заинтересовались именно этой технологией фундаментов — в ней было использовано очень большое количество утеплителя и большая его часть использовалась просто нерационально, без него можно было легко обойтись.

Марченко высказывает мнение, что данная технология выгодна не хозяевам будущего дома, не строителям, а именно производителям пенополистирола.

Дмитрий Марченко подробно изучил этот фундамент и не увидел других заинтересованных в нем лиц, кроме производителей экструдированного пенополистирола.

Насколько рационально основание СШП?
На многих сайтах, продвигающих этот фонд, можно увидеть большой список его преимуществ.По словам Дмитрия Марченко, большинство этих преимуществ просто надуманы и фактически не имеют доказательств.

Реальность и реклама по USB

ПРЕИМУЩЕСТВА, УКАЗАННЫЕ ДЛЯ УШП

ДЕЙСТВИЕ ФОНДА USHB

USB — довольно дешевый тип фундамента, потому что используется гораздо меньший объем арматуры и бетона, гораздо меньший объем земляных и монолитных работ. Сравнение обычно принимают за ленточный монолитный фундамент… Действительно, в УШП используется меньше бетона — толщина плиты всего 100 мм и меньше арматуры — арматура вяжется всего в один слой. Но многолетняя практика показывает, что одного слоя арматуры здесь недостаточно. Вам понадобится 2 слоя арматуры и их нужно связать скобами с определенным шагом, сделайте из арматуры дополнительные «пешки». Но в предлагаемой технологии USWB дело обстоит иначе. Поэтому главный недостаток этого фундамента — слабая плита.
Также в этом фундаменте используется много качественного утеплителя.И никакой утеплитель здесь не подойдет, нужен качественный и дорогой экструдированный пенополистирол. А например, для дома с плитой размером 10 х 10 метров потребуется 18 кубов утеплителя. И фундамент с таким утеплителем становится просто «золотым» по стоимости. По цене покрывает даже монолитный ленточный фундамент. Поэтому такое преимущество, как невысокая цена — в принципе не актуально. Также не самым дешевым удовольствием является устройство песчаной подушки. Для начала нужно выбрать родную почву, затем внести песок.Песок необходимо послойно смочить и утрамбовать, все ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдайте. Это дополнительные расходы.
УШП подходит для строительства домов на любом грунте, и пучинном, и не каменистом, и проседающем, и не проседающем и т. Д.
Этот фундамент равномерно распределяет нагрузки.
Подходит для всех типов домов — деревянных, кирпичных, легких бетонных и т. Д.

Толщина песчаной подушки составляет 300-400 мм, тогда добиться качественного уплотнения песка очень редко.Очень часто строители этим пренебрегают.

Например, не делают это послойно или не разливают, или наоборот, засыпают песок, и тогда его нельзя утрамбовать должным образом. И даже если все это провести качественно, все равно возможны неровные места утрамбовки по всей площади песчаной подушки. В результате это приведет к тому, что основание песчаной подушки под домом, причем оно будет не локальным, а общим для всех плит, может оказаться неровным и приведет к неравномерной усадке фундамента.неравномерная усадка фундамента, в свою очередь, повлечет за собой возможное растрескивание фундамента, и тогда арматуры в один слой будет крайне недостаточно, чтобы фундамент сохранил свою геометрию, а не растрескался, что приведет к растрескиванию несущего элемента. конструкции дома. Таким образом, песчаная подушка влияет на устойчивость всего дома.

Также недостатком является возможная деформация самого пенополистирола. Несмотря на то, что производитель заявляет о высоких технических и эксплуатационных характеристиках своей продукции, о том, что материал имеет очень высокую степень сжатия, практика показывает, что при высоких нагрузках он работает, по крайней мере, не так, как заявлено в его характеристиках.Это означает, что возможны деформации материала, которые приведут к неравномерной усадке фундамента. Экструдированный пенополистирол непосредственно под фундаментной плитой принимает колоссальные нагрузки в виде давления со стороны дома, а значит, его долговечность сомнительна. Несмотря на то, что производители заявляют об идеальных качествах, историй использования ППС таким способом очень мало, нет информации о его спекании за 10-15-20 лет, а это ставит под сомнение целостность всего дома.Нет уверенности в том, что человек захочет рискнуть своими инвестициями в дом, чтобы поэкспериментировать на себе, насколько сознательным был производитель ЕС.

Недостатками этого фундамента, как и других плитных фундаментов, является невысокое основание … Обычно это уже 10 см от отметки отмостки и стеновые конструкции дома очень близки к земле, а значит, они будут в зоне повышенной влажности, что является очень уязвимым моментом для нашего климата. Плинтуса высотой 10 см мало для нашего климата, в наших климатических условиях плинтус должен иметь высоту 50-60 см.Это обеспечит достаточное расстояние от земли для стеновых конструкций и уберет с них влагу и снег. Как и другие типы плитных фундаментов, для этого фундамента потребуется ровная площадка и отсутствие каких-либо откосов с обеих сторон в сторону дома. любая дождевая или талая вода пропитает боковые части основания фундамента и эти места будут неравномерно подниматься, подрывать отмостку, это может даже привести к подъему какой-то части фундамента, а также к неравномерному люфту фундамента возможны деформации фундамента или стеновых конструкций.

Большинство технологических карт или инструкций по устройству этого фундамента подразумевают дренажную систему. Его обязательно нужно устраивать в теплой зоне земли, иначе дренаж в первую зиму, скорее всего, просто лопнет с пучением. Он будет наполнен водой и зимой при минусовой температуре просто замерзнет и лопнет. Но любая дренажная система имеет тенденцию к заилению, и в этом случае эта система прямо под домом будет иметь большую тенденцию, потому что уже на этапе строительства фундамента дома она будет подвержена возможным рискам засорения. рабочими, виброплита будет работать.Конечно, защита устроена в виде геотекстиля, но практика показывает, что есть места стыковки и какие-то недоработки строителей, в результате водосточные системы затопляются. Есть выход, частично решающий ситуацию, строятся смотровые люки, через которые можно промывать дренажные системы под напором воды, но в большинстве случаев скрытые дренажные системы — не лучшее решение, особенно если это не специалисты. в дренаже этим займутся, кроме устройства фундамента обычные строители.В таких случаях на это очень часто не обращают внимания. важные моменты, потому что без практики ее нельзя заменить информацией из Интернета. Тем более что прокладывать не хватает дренажных труб. Необходимо сделать ответвление с уклоном, нужно сделать нагнетательный колодец, установить дренажный насос … Это еще больше увеличит стоимость строительства.

На участке придется выделить место под дренажный колодец , регулярно обслуживать и контролировать, очищать дренажную систему, которая может полностью заилиться через 5-10 лет.А ремонтопригодность водоотводов в этих местах просто невозможна. Любые земляные работы в этом месте просто приведут к осадке фундамента. Это еще один недостаток вопросов о цене этого фундамента. По этому поводу уже можно в принципе сказать, что такой тип фундамента не выгоден.

Но на этом его недостатки не заканчиваются.
Частные дома обычно строят за городом, где в большом количестве водятся грызуны, муравьи и др. И утеплитель под фундамент для них прекрасное место для устройства ямок.Утеплитель не будет полным, а давление из дома останется прежним. Отсюда возможны деформации, проседание утеплителя, а вместе с ним и просадка фундамента. А уже через 10-5 лет картина с геометрией фундамента может резко испортиться.
Есть решение, которое частично применяется при строительстве любого дома, так как всегда рационально утеплить отмостку дома, утеплить фундамент, чтобы исключить промерзание плиты, исключить попадание наледь под фундаментом, даже монолитным, поэтому при установке утеплителя из ЭП правильным решением всегда будет устройство подстраховки.Но если выполнять защитную металлическую сетку всего объема утеплителя, это очень дорого, и не факт, что муравьи не могут попасть туда.

Относительно теплых полов при устройстве этого фундамента: Разводку труб для теплого пола можно проводить уже на стадии его возведения. Трубы теплого пола крепятся хомутами к фитингам, которые находятся внизу плиты. И в результате после заливки вы получаете готовый фундамент, в котором расположены трубы для теплого пола, а это значит, что вам не нужно будет производить монтаж теплого пола с утеплителем как классическую систему, когда Утеплитель устраивается на монолитной плите дома, укладываются трубы теплого пола, делается стяжка, в результате вы тоже получаете теплый пол, но за эту работу платите дополнительные деньги.

Стяжка пола, укладываемая вдоль труб теплого пола, имеет относительно низкую плотность, а соответственно и теплоемкость, по сравнению с монолитной плитой. Это дает возможность трубам теплого пола относительно быстро прогревать слой стяжки и отдавать тепло в комнату. Если посмотреть на систему теплых полов в УШП, то в отличие от классической стяжки. получаем: сама печь имеет большую плотность и большую теплоемкость, а значит, чтобы топить эту печь, котел должен работать намного больше.и вам придется заплатить больше, чтобы он прогрел весь объем бетона, и только тогда он даст качественное тепло в комнату. И если от труб теплого пола до финишного покрытия толщина покрытия составляет 5-6 см, то в случае СШП это расстояние увеличивается в 2-2,5 раза. А чтобы утеплить дом, надо 1-2 дня прогреть саму печь, и только тогда начнется какой-то тепловой эффект от труб теплого пола. Эта система очень медленно нагревается и остывает.поэтому, если сравнивать устройство теплых полов, то классическая система более выгодна, потому что позволяет при меньших затратах тепловой энергии быстро передавать эту энергию в помещение.


Т.к. эта система напрямую подключена к воде, то могут возникнуть проблемы с утечками. Строители могут случайно раздавить или повредить трубу, что может привести к необходимости ремонта. В случае с классической системой стяжка ломается, место поломки обнаруживается и устраняется.Найти здесь место поломки несложно, так как оно покажет на полу мокрое пятно. а в случае с монолитной плитой найти место повреждения будет довольно проблематично, также придется приложить немало усилий, чтобы добраться до трубы, и прочность несущей конструкции дома будет нарушена. А в случае стяжки поиск и устранение ямы никак не повлияет на целостность несущих конструкций.

Как и все другие плиточные фундаменты, этот фундамент требует четкого технологического расчета, а также четкого понимания и четкого устройства.инженерные системы нулевого цикла уже на стадии фундамента. Те. если при установке других типов фундаментов у вас есть возможность подумать о перемещении выводов труб перед установкой сантехники, то с этой системой вы не сможете никуда переместить уже выведенные трубы. ,
Если вы столкнулись с тем, что из фундаментной плиты выходят трубы, гильзы, всегда их защищайте, прикрывать чем-то — неполное решение, самым проверенным является изготовление ящиков из дерева….
Технология выгодна производителям экструдированного пенополистирола.

Укладка неглубокого блочного фундамента при строительстве небольших построек дает довольно ощутимую экономию материалов и финансовых ресурсов … Однако сезонное промерзание грунтов приводит к подвижкам и неравномерному подъему и оседанию уложенной плиты, в результате чего ее происходит деформация с последующим разрушением всей конструкции. Избежать таких рисков поможет утепление плитного фундамента путем укладки горизонтальной теплоизоляции, позволяющей срезать зону морозного пучения грунтов под конструкцией.

Теплоизоляционные материалы и способы утепления фундамента

Монолитный плитный фундамент находит приоритетное применение при строительстве одно-трехэтажных домов. Это железобетонная жестко армированная конструкция, позволяющая воспринимать большие внешние нагрузки по всей несущей плоскости плиты, не деформируя ее. Поскольку глубина фундамента такого фундамента больше, чем уровень промерзания грунта, силы эффекта морозного пучения грунта приходится компенсировать теплоизоляционными материалами фундаментной плиты на этапе строительства.Изоляция должна соответствовать нескольким основным требованиям:

  • не деформироваться под давлением;
  • быть устойчивыми к влаге;
  • обладают высокими теплосберегающими характеристиками.

Минеральная вата, ранее использовавшаяся для таких работ, не отвечает требованиям современного строительства из-за недостаточной жесткости ее конструкции, высокого водопоглощения и относительно невысоких теплоизоляционных качеств. Новейшие производственные технологии при изготовлении теплоизоляционных материалов предоставляют широкие возможности их выбора.В зависимости от способа утепления монолитной фундаментной плиты наиболее популярными являются: пенополиуритан

  • ;
  • Пенополистирол;
  • пенополистирол экструдированный.

Эти синтетические пенопласты обеспечивают надежную защиту подошвы монолитной плиты от замерзания. Кроме того, для фундаментов мелкого заложения широко используется фундамент, называемый утепленной шведской плитой, который как нельзя лучше подходит для пучения грунтов. Подобрать подходящую изоляцию для монолитного фундамента поможет краткий обзор свойств материалов и способов монтажа.

Пенополиуретан и его применение

Главной особенностью этого теплоизоляционного материала является его плотная замкнутая ячеистая структура, заполненная инертными газами на 85-90% и обеспечивающая его низкую теплопроводность. Для утепления фундаментов материал может использоваться как в виде готовых листов, так и в виде жидких саморасширяющихся двухкомпонентных составов, надуваемых методом распыления.

Нанесение жидкой композиции пенополиуретана на бетонную стяжку под подготовленную фундаментную плиту выгодно отличается от использования аналогичных листовых материалов.

  1. Высокая адгезия обеспечивает прочное сцепление с поверхностью, не оставляя зазоров и щелей. А вот пенополиуритан для плит требует предварительной обработки бетона специальными составами для надежного сцепления.
  2. Полимеризуясь, материал образует бесшовное покрытие, не пропускающее влагу. При использовании листов пенополиуретана требуется дополнительная гидроизоляция.
  3. Состав напыляется в 2–3 слоя, что дает возможность формировать теплоизоляцию любой толщины.

Кроме того, экологичность изоляционного материала позволяет использовать его для утепления готового фундамента даже внутри помещений. Но главный недостаток использования пенополиуретана — дороговизна компонентов напыляемого утеплителя и недоступность специального оборудования для производства работ в домашних условиях.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол широко применяется для утепления монолитной фундаментной плиты, прежде всего, из-за его доступности по цене. По сути, это один и тот же пенопласт, но разница в технологии изготовления определила их разные свойства и теплоизоляционные характеристики.

Основным преимуществом экструдированного пенополистирола является то, что при низком удельном весе он имеет высокую прочность на сжатие. Это свойство позволяет ему выдерживать значительные статические нагрузки, не подвергаясь деформации, а пористая структура газонаполненных закрытых ячеек определяет его низкую теплопроводность.

Несомненным преимуществом перед пенополистиролом является способность экструдированного пенополистирола минимально насыщаться влагой, практически не пропуская ее.Пенопласт в силу своей структуры имеет высокое водопоглощение, из-за чего быстро теряет теплоизоляционные свойства и приходит в негодность, поэтому использование его в качестве утеплителя для фундаментной плиты нежелательно.

Особенности утепления плитного фундамента пенополистиролом

Экструдированный пенополистирол (ППС) выпускается в виде готового листового материала под разными торговыми марками и, соответственно, различной толщины. Для надежного утепления фундаментной плиты необходимо предварительно произвести расчет, определив желаемую толщину с учетом плотности конкретной марки ЭПСН, термического сопротивления уложенной бетонной плиты, а также климатического региона.Лучше предоставить такую ​​задачу специалистам или воспользоваться инструкциями СНиП по строительной теплотехнике и теплоизоляции зданий.

Расчет толщины теплоизоляционных материалов при утеплении плитного фундамента — основополагающий фактор при возведении качественного фундамента строящегося здания!

Листы пенополистирола укладываются на гидроизоляцию, которая используется в качестве битумных рулонных материалов.. Листы приклеиваются встык между собой на предварительно нагретую до необходимой температуры поверхность. На гидроизоляционные материалы, не имеющие битумного покрытия, дополнительно наносится клеевой состав со специальными мастиками. При этом следует учитывать, что они не должны содержать различного рода растворители, иначе не получится избежать расплавления листов пенополистирола.

Некоторые производители выпускают платы из пенополистирола с замковым соединением, что упрощает их установку и обеспечивает минимальные зазоры между ними.Такая конструкция утеплителя способствует снижению тепловых потерь и устраняет так называемые «мостики холода».

Перед заливкой монолитной плиты уложенный утеплитель необходимо будет защитить от контакта с компонентами жидкого бетонного раствора … При армировании фундамента железным стальным каркасом достаточно будет использовать полиэтиленовую пленку толщиной 150-200 мкм, который уложен в один слой внахлест с нахлестом 100-150 мм и скреплен двусторонним скотчем … Если для монтажа арматуры требуются сварочные работы, то рекомендуется беречь уложенный тепло -изоляционный материал с цементно-песчаной стяжкой или низкосортный бетон.

Монтаж фундамента «утепленная шведская плита»

Одним из достаточно распространенных вариантов утепления неглубокого плитного фундамента является метод объединения коммуникационных систем здания в монолитную монолитную конструкцию. Проходящие через плиту трубы отопления, водоснабжения и канализации дополнительно утепляют плиту и почву, предохраняя их от неравномерных деформаций. Такие конструкции незаменимы на сложных пучинных грунтах, а также на торфяных болотах с повышенным содержанием влаги.

Для исключения прямого контакта с землей используется дополнительная изоляция «Шведская плита» с использованием листового экструдированного пенополистирола. Таким образом достигается уменьшение толщины бетона в монолите фундамента почти в 2 раза.

Технология устройства блочного фундамента по типу «Шведская утепленная плита» состоит из нескольких этапов:

  • очистка неглубокого котлована;
  • укладка геотекстильной ткани;
  • добавление песчаной подушки с последующим послойным уплотнением;
  • укладка утеплителя;
  • вязка арматурного каркаса под всю площадь плиты;
  • монтаж труб для коммуникаций;
  • заливка бетона на подготовленное место.

Основным преимуществом данного способа утепления является совмещение технологических операций по устройству плитного фундамента с одновременной прокладкой коммуникаций, что позволяет значительно сократить сроки строительства. К тому же простота конструкции не требует привлечения на участок тяжелой строительной техники.

Тщательное соблюдение технологических норм, а также правил и способов утепления неглубоких монолитных плит в различных климатических зонах позволяет возводить фундаменты малоэтажных домов практически на любом грунте.

Плитный фундамент имеет другое название — плавающий, так как плита может возводиться на насыпных, эродированных, слабых грунтах и ​​на больших высотах грунтовых вод … выполняет роль плота, на котором «плавает» дом.

Этот тип фундамента идеален для небольших построек. Его функции аналогичны функциям других типов фундаментов: благодаря плитам (их жесткости), расположенным под всей площадью возводимого здания, он сдерживает движение грунта и защищает дом от разрушения.

Плитный фундамент относится к одному из видов ленточного мелкого заложения. Его главное отличие в том, что в нем используется цельная плита из железобетона, жестко армированная по всей несущей поверхности плиты.

Фундаментная плита мелкого заложения:

  • позволяет снизить расход бетона на 30%;
  • трудозатрат на установку до 40%;
  • стоимость фундамента в целом до 50%;
  • применим практически для всех типов почв;
  • короткие сроки строительства.

Вернуться к содержанию

Технология строительства плитных фундаментов

Чтобы построить плитный фундамент, начинают с того, что только плодородный слой почвы. На дно вырытой ямы кладут песчаную подушку с добавлением песка, который хорошо утрамбовывают. Уложите на подушку слой гидроизоляционного материала, затем слой утеплителя. После этого плитный фундамент тщательно армируют. Для плит применима арматура d = 12 мм. И заключительный этап — возведение опалубки и заливка в нее бетона.

Вернуться к содержанию

Фундаментная плита: изоляция

Поможет снизить теплопотери через плиту, и, соответственно, предотвратить проседание грунта под плитой за счет утепления плиты. Для этого укладывается 10- или 15-сантиметровый слой теплоизоляционного материала. Фундамент из плит будет защищен от промерзания за счет изоляции между плитой и землей.

В вопросе стоит уделить особое внимание жителям регионов с суровыми климатическими условиями и глубоко промерзшими грунтами.

Зона составляет около 80% всей территории России. При промерзании пучинистые грунты увеличиваются в объеме и поднимаются, что вызывает разрушение конструкции фундамента.

Вернуться к содержанию

Преимущества теплоизоляции опорной плиты

  • снимает (или значительно снижает) влияние сил морозного пучения на фундамент;
  • снижает теплопотери через фундамент и снижает затраты на отопление;
  • создает необходимые условия для установления постоянной необходимой температуры внутри помещения;
  • защищает от появления конденсата на поверхностях внутри здания;
  • служит защитой гидроизоляции от механических повреждений;
  • продлевает жизнь гидроизоляционному материалу.

Вернуться к содержанию

Как можно утеплить плитный фундамент?

Теплоизоляционные материалы для поглощения влаги не должны давать усадку под давлением почвы. Высокое водопоглощение и сжимаемость при засыпке грунтом делают минеральную вату не совсем подходящим материалом в качестве утеплителя. Этим требованиям соответствуют только пеностекло и пенополистирол. Первый вариант обойдется в несколько раз дороже.

Можно ли использовать обычную пену? Может.Только его необходимо разместить на водонепроницаемом слое (гидроизоляции), который служит защитой элементов конструкции от влаги почвы. В противном случае через несколько лет с момента установки можно ожидать, что пена превратится в бесформенную кучу шаров. Скопившаяся влага в утеплителе при промерзании увеличит пену в объеме, разрушив при этом ее структуру.

Наиболее оптимальным теплоизоляционным материалом для условий повышенных нагрузок и влажности считается экструдированный пенополистирол.

Благодаря характеристикам сырья и закрытой ячеистой структуре, препятствующей проникновению в него воды, пенополистирольные плиты обладают прекрасными техническими характеристиками, длительным сроком службы, что позволяет использовать их при утеплении фундаментных плит.

Пенополистирол экструдированный имеет близкое к нулю водопоглощение (не более 0,5% по объему в течение 672 часов и на весь следующий период эксплуатации). Это не дает почвенной влаге накапливаться в толще утеплителя, расширяться в объеме под действием перепадов температур и разрушать структуру материала в течение всего периода эксплуатации.

Для утепления плитного фундамента с целью вертикальной теплоизоляции гражданских и промышленных объектов используют пенополистирол с прочностью на сжатие не менее 250 кПа (линейная деформация — 10%). Для частного малоэтажного строительства можно использовать плиты прочностью не менее 200 кПа, так как в этом случае глубина фундамента будет меньше, а давление подземных и грунтовых вод на утеплитель ниже. Для конструкций, требующих повышенных показателей прочности (нагруженные перекрытия), необходимо подбирать плиты с прочностью на сжатие 500 кПа.

Преимущества пенополистирола:

  • стабильность теплоизоляционных свойств в течение всего срока службы;
  • срок действия — 40 лет;
  • показатель прочности на сжатие — 20-50 т / м²;
  • не является питательной средой для грызунов.

Вернуться к содержанию

Как утеплить плитный фундамент пенополистиролом?

Изоляция вертикальной части фундамента пенополистирол устанавливается на глубину промерзания грунта, которая определяется индивидуально для каждого региона.Если установить утеплитель глубже, эффективность от этого резко снизится.

Толщина слоя теплоизоляции в углах должна быть увеличена в полтора раза с отступом в обе стороны не менее 1,5 м.

Утепление снаружи — более рациональный способ, так как таким образом снижаются потери тепла.

На слой гидроизоляции кладут теплоизоляционные плиты. Если вы планируете использовать трикотажную арматуру для армирования монолитного фундамента из железобетонных плит или несущего перекрытия, то для плит из пенополистирола необходимо устраивать защиту от жидких компонентов бетона.Для этого используют полиэтиленовую пленку (150-200 мкм), которую укладывают в один слой. Если арматурные работы предполагают применение сварки, то поверх пленки необходимо сделать стяжку из низкосортного бетона или цементного раствора для ее защиты. Укладывают полиэтилен внахлест 100-150 мм на двусторонний скотч.

Вернуться к содержанию

Наружная изоляция фундамента

Уменьшить глубину промерзания стен и, сохранить границу промерзания в толще непористого грунта — песчано-гравийной подушки и засыпки, утепление грунта по всему периметру дома под строительство отмостки поможет .

При укладке пенополистирола важно учитывать заданный уклон отмостки — около 2% от дома. Не менее глубиной сезонного промерзания грунтов должна быть ширина теплоизоляции из экструдированного пенополистирола по периметру.

Горизонтальная толщина изоляции должна быть не меньше вертикальной толщины изоляции фундамента.

Вернуться к содержанию

Внутренняя изоляция фундамента

Если это невозможно снаружи, допускается устройство теплоизоляции изнутри стен фундамента.

Укладка теплоизоляции со стороны стен помещения осуществляется либо приклеиванием экструдированного пенополистирола к поверхности стен бессольвентными составами (возможно на цементной основе), либо механическим креплением утеплителя. плиты с последующим устройством отделки.

Вернуться к содержанию

Как прикрепить листы пенополистирола к фундаменту?

Утеплитель укладывается на выровненную поверхность стен вне утепленной конструкции с уже выполненной на ней гидроизоляцией.

Не допускается механическое крепление плит пенополистирола снаружи при утеплении фундаментных плит. Поскольку в этом случае целостность сплошного гидроизоляционного покрытия может быть нарушена.

К поверхности, на которой уже есть гидроизоляционный слой, плиты пенополистирола можно прикрепить двумя способами:

  • клей;
  • Способ плавки битума на гидроизоляции.

Клей наносится в 5-6 точках, затем плиты плотно прижимаются к поверхности.

Склейку плит необходимо производить снизу, укладывая плиты горизонтальным рядом. Второй и следующий ряды плит прикрепляются встык к уже приклеенному предыдущему ряду. Не допускается повторная установка клееных досок, а также изменение положения досок через несколько минут после приклеивания.

Изоляционные плиты должны быть одинаковой толщины и плотно прилегать друг к другу и к основанию. В этом случае их нужно расположить, смещая стыки (в шахматном порядке).Если расстояние между стыками между досками больше 5 мм, их необходимо залить пенополиуретаном … Лучше использовать плиту со ступенчатым краем. Плиту укладывают вплотную к соседней так, чтобы их соседние части кромок перекрывали друг друга. При такой установке не появляются мосты холода. Устраивая двухслойную (или из нескольких слоев) теплоизоляцию, швы между плитами разводят друг от друга.

Утепление плиты любого фундамента — одно из важнейших дел при строительстве дома.Лучше всего это делать в теплое время года, а в дождливую — нельзя. Утепление монолитной фундаментной плиты особенно актуально для холодных регионов, где грунт промерзает на большой глубине. При промерзании пучинистые грунты могут увеличиваться в объеме, что приводит к деформации всего здания. Поэтому так важно позаботиться о внешнем утеплении фундамента. Это поможет снизить теплопотери всей будущей постройки и сохранить ее долговечность.

Что дает утепление фундамента?

Чем лучше будут выполнены все работы, тем дольше и надежнее будет стоять постройка.А главное, дом будет сохранять тепло даже в очень холодную погоду … Не забывайте, что большая часть холода проникает в дом через фундамент. А если в здании есть подвал (бильярдная, спортзал), то следует позаботиться о внутренней изоляции. Это особенно важно, если цокольный этаж не отапливается. Но самое главное — это внешнее утепление любого жилого дома.

Основные причины, по которым необходима изоляция:

  1. Повышение гидроизоляционных свойств.
  2. Пониженные тепловые потери.
  3. Снижение затрат на отопление дома.
  4. Предотвращение образования конденсата на стенах.
  5. Стабилизация внутренней температуры здания.

Все это поможет не только всегда чувствовать себя комфортно в вашем доме, но и продлит срок его службы.


Какой утеплитель использовать для фундамента?

Самая важная часть работ при утеплении плиты свежего фундамента — это выбор правильного материала.Он не должен деформироваться под давлением почвы и впитывать влагу. Это важнейшие параметры любой теплоизоляции. Мягкие материалы, такие как минеральная вата, не подойдут. Самый лучший вариант — это пенополиуретан и экструдированный пенополистирол. Оба они обладают прекрасными теплоизоляционными характеристиками и довольно невысокой стоимостью, что также немаловажно в строительстве.

Пенополиуретан

Этот материал универсален, так как сочетает в себе не только теплоизоляционные, но и звуко- и гидроизоляционные свойства.Для использования данной видоизоляции потребуется специальное оборудование, так как его необходимо опрыскивать. Для полноценного утепления достаточно 50 мм утеплителя, уложенного в несколько слоев. Все стыки после утепления необходимо заделать.

Этот материал обладает рядом положительных свойств:

  • низкая теплопроницаемость;
  • хорошие адгезионные свойства;
  • надежность;
  • долговечность.

А главное, при использовании пенополиуретана нет необходимости использовать дополнительные средства для пара, воды и гидроизоляции.Недостаток у него только один — необходимость использования специального оборудования. Поэтому такой способ утепления потребует либо значительных вложений, либо помощи опытных специалистов с соответствующим оборудованием.


Пенополистирол экструдированный

Этот вид утеплителя значительно ниже пенополиуритана, его легче монтировать. Такой материал состоит из пластин, не пропускающих и не впитывающих влагу. Он долго сохраняет свои теплоизоляционные свойства даже в холодных регионах.Преимущества экструдированного пенополистирола:

  • высокая прочность;
  • долгий срок службы;
  • надежные теплоизоляционные свойства.

Чаще всего применяется при необходимости утепления фундамента, так как его можно смонтировать самостоятельно, без использования дополнительного оборудования.

Пенополистирол экструдированный с бороздками

это новая разновидность утеплителя. Фрезерование бороздок на поверхности плит пенополистирола отлично подходит для утепления фундамента.Применяется в сочетании с геотекстильным полотном, как приставной дренаж. Его основные характеристики:

  • хорошая теплоизоляция;
  • защитный слой гидроизоляции;
  • водонепроницаемость.

Утепление фундамента пенополистиролом

Для утепления монолитной плиты можно использовать как пенополистирол, так и пенополиуретан. Но предпочтительнее первый вариант. Пенополистирол наиболее эффективен и дешевле, а главное прост в установке.Перед тем, как приступить к его установке, рекомендуется установить гидроизоляцию, после чего можно переходить к монтажу плит из экструдированного пенополистирола.

Наиболее эффективным методом утепления фундамента этим материалом является его использование в зонах промерзания грунта. Утеплитель монтируется на глубину промерзания. Этого вполне достаточно. При утеплении особое внимание следует уделить углам: в таких местах используемый пенополистирол должен быть толще, чем на других участках.Обязательно утеплить грунт по периметру постройки. Для этого необходимо разместить утеплитель под конструкцией отмостки.

Все ряды плит из экструдированного пенополистирола должны укладываться встык, снизу вверх. Крупные стыки заполняются пенополиуретаном. Это обеспечит высокую герметичность, теплоизоляционные и гидроизоляционные свойства. Плиты высаживают на полимерный клей или мастику, а затем прижимают слоем грунта. При утеплении важно учитывать, что все плиты одинаковой ширины, уже использованный материал использовать нельзя, это может нарушить герметичность.Этот способ подходит для всех типов фундаментов, в том числе монолитных.


Утепление фундамента пенополиуританом

При утеплении монолитного фундамента пенополиуретаном важно, чтобы не было щелей и щелей. Утеплитель должен образовывать полностью замкнутый контур. Это позволит добиться максимальных теплоизоляционных свойств … Наносится на фундамент с помощью специального оборудования. Затем материал затвердевает в течение 20 секунд.В целом весь процесс установки утеплителя довольно простой и быстрый. Нанесение пенополиуретана производится в несколько слоев, после высыхания каждого из них. Один слой должен быть толщиной около 15 мм.

По окончании всех работ проводится с грунтом. Оборудование для установки такого утеплителя можно приобрести в специализированных магазинах или взять в аренду. Но проще и быстрее воспользоваться услугами профессионалов.

Утеплитель монолитной плиты обновлено: 26 февраля 2018 г. Автор: zoomfund

Ни для кого не секрет, что бетонный пол в помещении первого этажа зимой становится адски холодным, и если не позаботиться о нормальной теплоизоляции, то со временем сырость и микробы просто уничтожат дорогой паркет или ламинат.Но дело даже не в покрытии пола, ледяной пол в доме — кратчайший путь к заболеванию суставов ног, поэтому перед отделкой обязательно утеплить пол пеноплексом под стяжку на бетонном растворе.

Почему применяется пеноплекс

Для специалистов ответ очевиден — уложить пеноплекс под стяжку на бетонном полу не сложнее, чем любой другой материал, техника проверенная и надежная. К тому же даже люди с минимальным опытом работы с данным видом материала могут технически обойтись технологией устройства утепленного пола путем укладки пенопласта.

По сути, пеноплекс — единственный материал, который одновременно сочетает в себе несколько уникальных качеств:

  • Высокая прочность пены на изгиб и контактное давление. На лист пеноплекса можно смело наступать в обуви, практически без последствий для материала;
  • Экструдированный пенополистирол, из которого изготовлен утеплитель, не пылит, не выделяет газов и летучих веществ, работать с ним можно практически без СДОД, в этом смысле пеноплекс выгодно отличается от минераловатных или базальтовых матов;
  • Пеноплекс
  • можно укладывать под стяжку даже на плиту перекрытия над влажным подвалом, уложенный слой теплоизоляции не будет впитывать влагу и не потеряет изоляционных свойств даже после 30 лет эксплуатации.

Если сравнить пеноплекс со своим ближайшим родственником — пенополистиролом, то можно отметить, что при практически равных теплоизоляционных характеристиках EPPS выгодно отличается тем, что не крошится и не разрушается при неравномерной нагрузке. Технология экструзии позволяет получить в пенопласте закрытые поры, недоступные для влаги и водяного пара.

Важно! Единственным существенным недостатком пеноплекса является его чувствительность к ультрафиолетовому излучению и различным органическим растворителям.

Первый недостаток компенсируется защитным слоем бетонной стяжки пола на пеноплексе. О втором просто нужно помнить. Если вы решили окрасить слой утеплителя какой-то краской на органическом растворителе, либо обработать бетонную стяжку на пенопласте грунтовкой, в результате вместо толстого слоя утеплителя вы получите тонкий слой расплавленного полистирол.

Продавцы минеральных теплоизоляционных материалов любят пугать застройщиков горючестью пенополистирола, но при этом забывают, что пенополистирол укладывается под бетонную стяжку, а значит, при отсутствии кислорода воздуха, так что пенополистирол начинает разлагаться с выделением угарного газа, необходимо прогреть бетонный пол минимум до 200 ° С.

Технология изоляции EPPS

Теоретически пеноплекс под стяжку пола можно укладывать практически на любую поверхность, даже не удаляя остатки мусора и щебня. Во многих случаях пеноплекс укладывают на пол из грунта или подушку из гравия, но в таких условиях слой пенополистирола прижимается к полу и фиксирует толстую бетонную стяжку или железобетонный фундамент. В нашем случае толщина стяжки не превышает 4-5 см из железобетона, и от того, насколько аккуратно закреплен слой пенопласта на полу, зависит, появятся ли в стяжке трещины из-за вибраций утеплителя.

Подготовка основания под укладку пенопласта под стяжку

На этапе подготовки необходимо сделать следующее:

  • Измерьте площадь пола и рассчитайте необходимое количество пены в квадратных метрах. Для укладки закупаем утеплитель на 10% больше полученного метража на обрезку и утиль;
  • Зубилом, болгаркой выравниваем бетонный пол, сбиваем и удаляем все неровности, неровности и наросты высотой более 7 мм;
  • Тщательно удаляем пыль и грязь с бетонной поверхности;
  • Любые следы масла, керосина, органических растворителей, которых всегда много на полу в гаражах и подсобных помещениях, нейтрализуют раствором едкого натра и смывают большим количеством воды;
  • Цементный пол бережно прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, какой бы марки она ни была, а главное качественной, и просушить не менее суток.

Для информации! Все проводимые процедуры были направлены на то, чтобы между бетонным полом и слоем пенопласта не образовывались воздушные карманы, в которых, как правило, под теплоизоляцией скапливается конденсат, а в стяжке часто образуются трещины.

Грунтуем пол, затем размечаем укладку листов пенопласта. Главное условие подгонки материала — швы между листами должны быть одинаковыми по всей длине стыка.

Укладка пенопласта на пол под стяжку

Для укладки пенопласта на бетонный пол лучше всего использовать специальный клей для установки пенопласта и утеплителя на минеральной основе. Клейкую массу нанести на пол и рабочую поверхность листа по периметру и в центре плиты. При укладке под стяжку важно плотно прикатать утеплитель к полу и зафиксировать уложенный слой грибовидными дюбелями. Через сутки швы между плитами очищаются от остатков клея и вспениваются обычным пенополиуретаном.

Специалисты рекомендуют делать расширительный зазор толщиной 4-5 мм по периметру уложенного поля из пенопласта, вдоль стен. Промежуток заполняется лентой из вспененного полиэтилена. После заливки бетона под нагрузкой слой утеплителя осядет и расширится в ширину.

Швы и стыки между плитами пенопласта заделываются строительной лентой, чтобы бетонное молоко из материала стяжки не просачивалось внутрь и не образовывало на полу мостик холода и влаги.

Заливка пенобетона

Перед заливкой стяжки поверхность уложенного пенопласта покрывается пароизоляционной мембраной, панель приклеивается по периметру уложенного утеплителя, а края раскладываются на стенах. Мембрану необходимо выровнять по всей поверхности пола без складок и неплотностей.

Если планируется армирование стяжкой стекловолокном или стальной сеткой, то необходимо предварительно разложить сетку на «чашечках» обрезков проволоки так, чтобы плоскость армирования находилась на высоте не менее 2 см от мембраны.В этом случае бетонная стяжка работает на прогиб, поэтому мы намеренно смещаем плоскость арматуры ближе к полу, в зоне растягивающих напряжений.

На следующем этапе выставляем маяки; для стяжки дома можно использовать деревянные, алюминиевые или оцинкованные профили. Из-за уложенной сетки маяки необходимо устанавливать на опоры, винтовые опоры опираются на слой утеплителя. После заливки бетона такие опоры обычно откручивают от стяжки пола.

Ширина между планками не должна превышать ¾ длины линейки.Положение каждой рейки проверяем полутораметровым строительным уровнем.

Для приготовления бетонной массы можно самостоятельно сделать замес из цемента М400, мытого песка и небольшого количества мелкого щебня 1-3 мм. Для получения максимально гладкой поверхности плоскость налитой бетонной стяжки после выравнивания выравнивается штукатурной теркой, смоченной водоэмульсией ПВА.

Помещение с залитой пеной стяжкой необходимо закрыть от солнечных лучей, а вентиляцию открыть для малейшего притока воздуха.Если в помещении достаточно жарко, то 1 раз в день пол можно опрыскивать водой в течение 5 дней. Через две недели можно приступать к мытью пола, но рекомендуется проводить дальнейшие операции не ранее, чем через три недели после обнажения стяжки.

Заключение

При заливке пола можно использовать готовые песчано-цементные смеси, но из-за большого количества некачественных подделок мастера, как правило, предпочитают самостоятельно готовить заливочную массу из соотношения 1 мера цемента на 4 меры чистого песка.Добавьте 100 мл поливинилацетатного состава и 20 г в ведро с раствором. жидкое мыло … Такая стяжка отлично сцепляется с пароизоляционной мембраной и пеноплексом, практически не дает пузырей и трещин на поверхности пола.

  • Паркетный пол скрипит
  • Укладка паркетной доски на фанеру
  • Укладка пенопласта на пол
  • Массивная паркетная доска лиственница
  • Фундаментная плита: изоляция
  • Как утеплить плитный фундамент пенополистиролом?
    • Наружная изоляция фундамента
    • Внутренняя изоляция фундамента
  • Как прикрепить листы пенополистирола к фундаменту?

Что такое технология плитного фундамента?

Плитный фундамент имеет другое название — плавающий, поскольку плиту можно возводить на насыпных, эродированных, слабых грунтах и ​​при высоком подъеме грунтовых вод. Плитный фундамент выполняет роль плота, на котором «плавает» дом.

Схема теплоизоляции плитного фундамента.

Этот тип фундамента идеален для небольших построек. Его функции аналогичны функциям других типов фундаментов: благодаря плитам (их жесткости), расположенным под всей площадью возводимого здания, он сдерживает движение грунта и защищает дом от разрушения.

Плитный фундамент относится к одному из видов ленточного мелкого заложения.Его главное отличие в том, что в нем используется цельная плита из железобетона, жестко армированная по всей несущей поверхности плиты.

Фундаментная плита мелкого заложения:

  • позволяет снизить расход бетона на 30%;
  • трудозатрат на установку до 40%;
  • стоимость фундамента в целом до 50%;
  • применим практически для всех типов почв;
  • короткие сроки строительства.

Вернуться к содержанию

Технология строительства плитных фундаментов

Возводить плитный фундамент начинают с того, что на заранее подготовленном и размеченном участке снимается только плодородный слой почвы. На дно вырытой ямы укладывается песчаная подушка с добавлением песка, который хорошо утрамбовывается. На подушку укладывается слой гидроизоляционного материала, затем слой утеплителя. После этого плитный фундамент тщательно армируют. Для плит применима арматура d = 12 мм. И последний этап — возведение опалубки и заливка в нее бетона.

Вернуться к содержанию

Фундаментная плита: изоляция

Схемы устройства неглубоких монолитных и сборно-монолитных фундаментных плит.

Поможет снизить теплопотери через плиту, и, соответственно, предотвратить проседание грунта под плитой за счет утепления плиты. Для этого укладывается 10- или 15-сантиметровый слой теплоизоляционного материала. Фундамент из плит будет защищен от промерзания за счет изоляции между плитой и землей.

Неужели так нужно утеплять фундамент?

Вопросу утепления фундамента следует уделить особое внимание жителям регионов с суровыми климатическими условиями и глубоко промерзшими грунтами.

Зона пучения почв составляет около 80% всей территории России. При промерзании пучинистые грунты увеличиваются в объеме и поднимаются, что вызывает разрушение конструкции фундамента.

Вернуться к содержанию

Преимущества теплоизоляции опорной плиты

  • снимает (или значительно снижает) влияние сил морозного пучения на фундамент;
  • снижает теплопотери через фундамент и снижает затраты на отопление;
  • создает необходимые условия для установления постоянной необходимой температуры внутри помещения;
  • защищает от появления конденсата на поверхностях внутри здания;
  • служит защитой гидроизоляции от механических повреждений;
  • продлевает жизнь гидроизоляционному материалу.

Вернуться к содержанию

Как можно утеплить плитный фундамент?

Схема монтажа монолитно-плитного фундамента.

Теплоизоляционные материалы для внешнего утепления фундамента не должны впитывать влагу, а также давать усадку под давлением грунта. Высокие показатели водопоглощения и сжимаемости при засыпке грунтом делают минеральную вату не совсем подходящим материалом в качестве утеплителя. Этим требованиям соответствуют только пеностекло и пенополистирол.Первый вариант обойдется в несколько раз дороже.

Можно ли использовать обычную пену? Может. Только его необходимо разместить на водонепроницаемом слое (гидроизоляции), который служит защитой элементов конструкции от влаги почвы. В противном случае через несколько лет с момента установки можно ожидать, что пена превратится в бесформенную кучу шаров. Скопившаяся влага в утеплителе при промерзании увеличит пену в объеме, разрушив при этом ее структуру.

Экструдированный пенополистирол считается наиболее оптимальным теплоизоляционным материалом для условий повышенных нагрузок и влажности.

Благодаря характеристикам сырья и закрытой ячеистой структуре, препятствующей проникновению в него воды, плиты пенополистирола обладают прекрасными техническими характеристиками, длительным сроком службы, что дает возможность использовать его при утеплении фундаментных плит. .

Схема утепления фундамента.

Пенополистирол экструдированный имеет близкое к нулю водопоглощение (не более 0,5% по объему в течение 672 часов и на весь следующий период эксплуатации).Это не дает почвенной влаге накапливаться в толще утеплителя, расширяться в объеме под действием перепадов температур и разрушать структуру материала в течение всего периода эксплуатации.

Для утепления плитного фундамента вертикальной теплоизоляции гражданских и промышленных объектов применяется пенополистирол с прочностью на сжатие не менее 250 кПа (линейная деформация — 10%). Для частного малоэтажного строительства можно использовать плиты прочностью не менее 200 кПа, так как в этом случае глубина фундамента будет меньше, а давление подземных и грунтовых вод на утеплитель меньше.Для конструкций, требующих повышенных показателей прочности (нагруженные перекрытия), необходимо подбирать плиты с прочностью на сжатие 500 кПа.

Преимущества пенополистирола:

  • стабильность теплоизоляционных свойств в течение всего срока службы;
  • срок действия — 40 лет;
  • показатель прочности на сжатие — 20-50 т / м²;
  • не является питательной средой для грызунов.

Вернуться к содержанию

Как утеплить плитный фундамент пенополистиролом?

Схема плитного фундамента с ребрами жесткости.

Изоляция вертикальной части фундамента пенополистирол устанавливается на глубину промерзания грунта, которая определяется индивидуально для каждого региона. Если установить утеплитель глубже, эффективность от этого резко снизится.

Толщина слоя теплоизоляции в углах должна быть увеличена в полтора раза с отступом в обе стороны не менее 1,5 м.

Утеплить плитный фундамент снаружи более рационально, так как таким образом будут меньше теплопотери.

На слой гидроизоляции кладут теплоизоляционные плиты. Если вы планируете использовать трикотажную арматуру для армирования монолитной железобетонной фундаментной плиты или несущего перекрытия, то для плит из пенополистирола необходимо устраивать защиту от жидких компонентов бетона. Для этого используют полиэтиленовую пленку (150-200 мкм), которую укладывают в один слой.