Монолитный ленточный фундамент для дома

 

Надежный фундамент дома – это залог его прочности и надежности (при условии грамотной постройки здания). На сегодняшний день самым популярным видом является ленточный фундамент. Одна из его разновидностей – монолитный ленточный фундамент. Он представляет собой ленту из железобетона, которая размещена и под внешними несущими стенами, и под внутренними.

 

Монолитный ленточный фундамент может быть как мелкозаглубленным, так и погруженным на глубину ниже сезонного промерзания грунта. Цена этого основания для дома весьма высока, поскольку для него требуется большое количество материала высокого качества.

За и против

Отдавая предпочтения какому-либо виду фундамента, важно правильно оценить все его достоинства и недостатки и решить – перекрывают ли первые вторые. Так, ленточный железобетонный монолитный фундамент обладает значительным количеством достоинств, на которые, несомненно, требуется обратить внимание при выборе.

 

 

К плюсам конструкции относятся:

 

• •    повышенная прочность конструкции;
• •    возможность постройки на почвах практически любого типа;
• •    пригодность даже для очень сложных архитектурных решений;
• •    особая долговечность;
• •    простота при организации теплых подвальных помещений.

Но, несмотря на такие существенные достоинства, нельзя забывать и про отрицательные качества этого типа фундамента. К его минусам смело можно отнести: длительность процесса строительства, высокую цену фундамента и возможность его возведения исключительно в теплое время года. Однако прочность и удобство при постройке дома перекрывают недостатки, делая такую конструкцию очень востребованной.

Виды фундамента

Как и все основания для дома, ленточный монолитный фундамент имеет несколько вариантов, среди которых и требуется подобрать оптимальный для себя. Виды монолитного фундамента следующие:

 

• •    классический бетонный монолитно-ленточный фундамент для дома – надежный, он может применяться даже для конструкций, имеющих очень высокий вес;
• •    ленточно-свайный монолитный фундамент – используется при грунте непригодном для строительства без применения свай и высоком весе возводимого здания. В этом случае ленточная часть фундамента обеспечивает постройке надежную опору, а сваи, доходя до прочных слоев, держат вес;
• •    сборный ленточный монолитный фундамент – используется, когда нельзя создать классический монолитный фундамент;
• •    столбчато-ленточный монолитный фундамент – представляет собой сочетание сразу двух видов основания для дома, является подвидом свайного, но предназначен для более легких построек.

 

Определяясь с выбором, надо помнить и о том, что если постройка особо тяжелая, то для нее придется возводить ленточный фундамент выбранного типа еще и с монолитной плитой, которая обеспечит опору под всем основанием постройки. В этом случае в смете следует учесть дополнительные затраты на выкапывание котлована.

Особенности постройки и расчет

Решившему самостоятельно возвести монолитно-ленточный фундамент человеку необходимо подробно изучить технологию строительства и строго следовать ей в процессе выполнения работ. Если этого не сделать, вместо надежного основания легко получить слабый фундамент, который не справится с нагрузкой от веса здания.

Строительство ленточного монолитного фундамента, как и любого другого, разделяется на этапы, которые необходимо соблюдать, как бы ни хотелось ускорить процесс строительства. Качественное возведение фундамента гарантирует его прочность и надежность.

Начинается строительство с расчистки участка под постройку. Затем производят разметку фундамента при помощи клиньев и веревки. После этого приступают в выкопке котлована под фундамент. Глубина его зависит от того, какой фундамент выбран – мелкозаглубленный или нет. Когда выкопка производится с применением техники, то копать следует на двадцать сантиметров меньше требуемого уровня, для того чтобы машина не нарушила опорный слой грунта.

 

 

 

До нужной глубины котлован доводится вручную. Следующим этапом устройства ленточно-монолитного фундамента является формирование подушки из песка или щебня.

Далее монтируется опалубка и создается гидроизоляция. После этого устанавливается арматура и происходит заливка бетона. К следующему этапу работ приступают только после того, как цемент высохнет. При строительстве монолитного ленточного фундамента важно помнить, что чем сложнее его конструкция, тем серьезнее надо подходить к процессу заливки, чтобы избежать образования пустот внутри бетона.

 

Планируя строительные работы, следует правильно рассчитать необходимый объем материалов и финансовые затраты. Для этого при планировании ленточно-монолитного фундамента требуется воспользоваться специальным калькулятором, благодаря которому можно будет достаточно точно определить расход материала. Это позволит избежать лишних затрат при их покупке.

Кроме этого, для расчета стоимости строительных работ можно обратиться в фирму, занимающуюся профессиональным составлением смет. Там точно подсчитают затраты не только на монолитно-ленточный фундамент, но и на все работы.

В этом случае придется оплатить еще и работу сметчиков, но зато в дальнейшем не возникнет проблемы нехватки или излишка материала.

Качественно сделанный монолитно-ленточный фундамент для дома является одной из самых надежных опор для построек с большим весом. На таком основании массивные здания могут стоять даже на рыхлых грунтах, непригодных для построек с фундаментами других видов.

Строительство ленточного монолитного фундамента своими руками

Строительство ленточного монолитного фундамента – часто встречающийся строительный процесс, особенно в практике загородного малоэтажного строительства.

Основные его преимущества – относительная простота, надежность постройки, быстрота возведения, отсутствие потребностей в сложной технике. Рассмотрим, как этот процесс можно осуществить своими руками, то есть без найма рабочих из строительных фирм.

 

Посмотрите видео как залить ленточный фундамент

Инструменты и материалы, которые вам понадобятся при строительстве ленточного монолитного фундамента своими руками

1. Бетон. Можно использовать бетон покупной, а можно сделать его из цемента, песка, щебня, воды и дополнительных присадок (если требуется) прямо на стройплощадке своими руками.

2. Песок. Небольшое количество крупнозернистого песка потребуется для сооружения песчаной подушки под фундамент. Можно использовать речной песок. Мелкий карьерный песок для этих целей не подходит.

3. Древесные материалы для сооружения опалубки. Подойдут любые обрезки досок и фанеры. Главное условие — они должны иметь хотя бы одну сторону (поверхность) ровную.

4. Арматура и вязальная проволока. Используется как гладкая (6 мм диаметром), так и ребристая арматура (12 мм диаметром). Предназначена для сооружения армокаркаса и его последующего погружения в траншею и заливку бетоном. В этом случае бетонная лента приобретает дополнительную прочность.

Разметка под монолитный ленточный фундамент

Участок под строительство предварительно выравнивается, убирается весь мусор, затем в соответствии с проектом размечается. По всей протяженности будущего фундамента устанавливаются колышки, через которые протягивается веревка. Таким способом помечают как внешнюю, так и внутреннюю границу ленты. Важно при разметке сохранять все углы будущей ленты прямыми, без перекосов.

Рытье траншеи

Траншея выкапывается в соответствии в ранее сделанной разметкой. Глубина траншеи должна соответствовать высоте подземной части будущего фундамента с прибавкой небольшого запаса высоты (примерно 100 мм) на сооружение песчаной подушки. Обычная глубина траншеи под коттедж должна составлять порядка 400-500 мм. Стандартная ширина – 0,4 м. Стены траншеи делаются по возможности вертикальными. Поверхность дна траншеи должна быть ровной, параллельной поверхности земли. Проверить это можно с помощью уровня.

Далее по всему дну траншеи насыпается слой песка высотой примерно 100 мм, смачивается водой и хорошо утрамбовывается. Песок для траншеи нужно выбирать крупный гравилистый или среднезернистый. Не подходит мелкий желтый песок с многочисленными глинистыми включениями. Крупный песок, не содержащий в своем составе глины будет способствовать отводу воды от фундамента, предотвращая таким образом ее застой непосредственно под фундаментом.

Строительство опалубки для фундамента

Основное назначение опалубки – придание бетонной смеси нужной формы. Если грунт в траншее твердый и стены траншеи не осыпаются, то можно строить опалубку непосредственно над траншеей на высоту, которая соответствует высоте фундамента над поверхностью земли с небольшим запасом.

Если грунт мягкий, грунт стен траншеи осыпается, то опалубку строят и в самой траншее и поверх ее. Высота опалубки рассчитывается на основании двух составляющих – глубины траншеи и высоты подъема фундамента над поверхностью земли в соответствии с проектом.

Если траншея имеет глубину 0,5 м, включая 0,1 м на песчаную подушку, а высота подъема фундамента равна 0,3 м, то суммарная высота опалубных щитов составит с запасом 0,5 (глубина траншеи) — 0,1 (песчаная подушка) + 0,3 (подъем фундамента над поверхностью земли) + 0,1 м (запас) = 0,8 м.

Из досок, фанеры и подобных древесных материалов сбиваются опалубные щиты для их последующего размещения внутри всей траншеи с боковых ее сторон. Все доски сбиваются в щиты гвоздями с одной стороны, а с другой стороны щита гвозди загибаются. Таким образом, сторона, где расположены шляпки гвоздей будет иметь ровную поверхность. Во время установки щитов в траншею стороны щитов, имеющих шляпки гвоздей устанавливаются лицом к внутреннему пространству траншеи.

Опалубные щиты не должны иметь крупных щелей. Такие щели следует забить рейками. Иначе, бетонная смесь или ее компоненты через эти щели будут вытекать. Чтобы предотвратить возможный сдвиг щитов при заливке бетона, все щиты в траншее следует зафиксировать: снаружи устанавливаются подпорки из досок или другого подобного материала, противолежащие щиты сбиваются поперечными досками. В результате щиты должны быть расположены строго вертикально по всей длине траншеи с обеих ее боковых сторон.

Строительство армокаркаса

Для строительства армокаркаса используют два вида арматуры – классов А-III (ребристая арматура диаметром 12 мм) и A-I (гладкая арматура диаметром 6 мм). Первая, наиболее прочная предназначена для укладки ее продольно, вдоль всей опалубки. Вторая выполняет вспомогательную роль, располагаясь в поперечном и вертикальном положениях.

Обычно под коттедж с ленточным фундаментом арматуру укладывают в два слоя (пояса) – верхний и нижний. Продольную арматуру в одном поясе располагают так, чтобы расстояние между параллельными прутьями было равно ширине опалубки минус 100 мм (отступ).

Если ширина опалубки равна 0,4 м, то расстояние между продольными прутьями будет равно 400 — 50*2 = 300 мм. Нижний пояс должен быть параллелен верхнему, а расстояние между поясами делается по максимуму с учетом суммарного отступа в 100 мм сверху и снизу.

При глубине траншеи 0,4 м и высоте фундамента над поверхностью земли, равной 0,3 м расстояние между поясами составит 400 + 300 — 100 (отступ) = 600 мм. Отступ нужен для того, чтобы полностью исключить возможность выхода арматурных прутьев из бетонной ленты. Иначе под действием воздуха и влаги выступающие концы арматуры начнут корродировать. С отступом же вся арматура окажется погруженной в бетон полностью. Для получения более прочной ленты рекомендуется каждый слой усиливать еще одним прутком, расположенным посередине между двумя крайними продольными прутьями пояса.

Расстояние между поперечными прутьями гладкой арматуры обычно принимается равным 500 мм. Этого достаточно, поскольку основное давление здания будет приходиться на продольную арматуру, а не поперечную и вертикальную. Такое же расстояние 500 мм принимается и для вертикальных прутьев. Теперь следует места пересечения арматурных прутьев связать проволокой. Обычно для этого используется специальная проволока для вязки арматуры диаметром 0,8-1,2 мм.

Сваривать же места арматурных пересечений не рекомендуется по причине слабой работы таких сварных соединений на изгиб. Полностью готовый армокаркас погружается в траншею. Чтобы его нижняя часть не соприкасалась с песком следует под каркас на песчаную подушку заблаговременно положить несколько камней или кирпичей. В местах поворота траншеи арматура также соединяется Г-образными хомутами, чтобы получить в конечном итоге прочную, единую, гибкую армоконструкцию.

Заливка бетонной смеси

Бетон заливается в траншею сразу весь, в одном месте и быстро распределяется по всему объему опалубки. Важно, чтобы бетон плотно соприкасался со стенами траншеи, не было образования воздушных пазух.

Затем залитая бетонная смесь прокалывается в нескольких местах щупом, чтобы дать возможность скопившемуся внутри бетонной смеси воздуху выйти на поверхность. Если опалубка была сделана правильно, то бетонная смесь должна будет принять правильную прямоугольную форму внутри всего объема опалубки.

Окончательные работы по возведению ленточного монолитного фундамента своими руками

В течении нескольких дней бетонная смесь должна застыть и набрать первичную прочность. Все эти дни важно укрывать фундамент от атмосферных осадков и прямых лучей солнца.

После того, как бетон полностью застынет, опалубку снимают. Монолитный ленточный фундамент готов. Далее можно приступать к его гидроизоляции и дальнейшему строительству цоколя, первого этажа и т. д.

Фундамент из монолитной плиты – моноплита – плюсы и минусы

Когда мы говорим о фундаменте для нашего дома, два из очевидных вариантов – это плавающая плита и фундамент из монолитной плиты. Что ж, оба фундамента представляют собой плитный фундамент, также известный как плотный фундамент. Но оба имеют разный набор применений, приложений и плюсов.

Инженеры по фундаменту не предпочитают плавающий фундамент для всего дома. Вместо этого мы предпочитаем его для смежных построек, таких как навесы, пристройки, коттеджи и гаражи.

Основное различие между монолитным плитным фундаментом и плавающим фундаментом заключается в морозостойком основании, которое действует как анкеровка. Плавающая опора не будет иметь никаких анкерных креплений там, где она просто имеет немного глубокие края по периметру ниже линии промерзания.

Теперь, когда вы ознакомились с основами, давайте углубимся в некоторые глубокие факты о фундаменте из монолитных плит;

Читайте также: Что такое стволовая стенка – значение – детали – преимущества – дизайн – процедура

Фундамент «Грильяж» — супер интер…

Пожалуйста, включите JavaScript

Фундамент «Грильяж» — суперинтерактивное пояснительное видео

Содержание

• Что такое монолитный плитный фундамент?
• Лучше всего моноплиты
• Применение монолитной плиты
• Процесс строительства фундамента из монолитной плиты
  • Подготовка грунта
  •  Высота траншеи
  • Укладка арматуры
  • Formwork
  • Placing of Concrete
  • Deshuttering
  • Curing of foundation
• Advantages of monolithic slab
  • Fast construction
  • Efficiency
  • Required strength achieved
  • Low Maintenance
  • Save Money
  • Energy efficient
• Недостатки монолитного строительства
  • Опасность затопления
  • Недостаток места для водопровода и электропроводки
  • Дорогостоящий ремонт
  • Может треснуть от большого количества грязи
• Что лучше монолитная плита или плавающая плита?
• Насколько глубока монолитная плита?

Что такое монолитно-плитный фундамент?

Слово «монолитный» используется в домостроении для описания бетонного компонента, который заливается один раз за один раз и действует как единое целое без каких-либо соединений или перемещений. Есть и другие традиционные методы, в которых каждый элемент из бетона изготавливается отдельно в разное время. Оба типа методов имеют свои достоинства и недостатки. В данной статье мы рассматриваем применение монолитно-плитного фундамента для различных высотных сооружений.

Техника монолитного строительства в настоящее время применяется при возведении монолитного фундамента домов, квартир и среднего строительства. Основным преимуществом монолитного строительства является то, что оно быстро и легко возводится. Он достаточно прочный с точки зрения противостояния сейсмическим нагрузкам и приема нагрузки от несущих стен дома. Это надежный фундамент для вашего дома.

Типовой монолитно-плитный фундамент изготавливается из монолитного бетона. Он имеет более толстые участки по краям периметра, а также под несущими стенами. Мы называем эти более толстые области основанием для монолитной плиты. Обычно толщина составляет 12 дюймов в области под несущей стеной или по периметру и 4 дюйма во всех других областях. Срок службы монолитной плиты 50 лет при правильном строительстве.Моноплита

Лучше всего подходят моноплиты

Моноплиты идеально подходят для вашего дома, если земля на вашем участке ровная и вам не нужно много земли для заполнения и уплотнения. С моноплитой вы можете добиться одинаковой высоты пола от участка к участку, и это идеально подходит для пожилых людей или людей с ограниченной подвижностью.

Опалубка для монолитного возведения фундамента изготовлена ​​из алюминия, что обеспечивает качественное строительство жилых и коммерческих зданий. Монолитное строительство – это устойчивый к стихийным бедствиям и безопасный способ строительства в наше время. Это ускоряет процесс строительства и снижает стоимость крупных строительных проектов.

Применение монолитной плиты

1. Днище монолитно-плитного фундамента плоское.
2. За счет этих бетонных фундаментов можно сэкономить на рабочей силе.
3. Эти бетонные фундаменты также снижают стоимость строительства и экономят время.
4. Сооружение этого типа фундамента можно выполнить быстро и получить прибыль.

Процесс строительства фундамента из монолитных плит

Подготовка грунта

Уплотнение почвы должно быть надлежащим и соответствовать стандартам, а также проверяться на отсутствие органических веществ в почве. Почва должна быть разровнена и хорошо утрамбована.

Высота траншеи

Что касается толщины монолитного бетона, то следует иметь в виду, что толщина фундаментной плиты фундамента будет составлять 12-18 дюймов, где будут располагаться несущие стены. Чтобы предотвратить заморозки в этой части, траншея и глазурь нуждаются в глубине 2 фута.

Размещение арматуры

Диаметр стержня, используемого в монолитной плите, составляет 8 мм, 12 мм и 16 мм в соответствии с требованиями к армированию стен. Количество используемых стержней должно соответствовать спецификации, указанной в проекте. Также предусмотрено дополнительное усиление для открытия дверей и окон. Для сохранения дистанции от штанги используется защитный блок.

Опалубка

Опалубка для строительства монолитного фундамента легкодоступна. Опалубка производится квалифицированным рабочим. Опалубка должна быть такой, чтобы ее было легко устанавливать и снимать. Он также должен быть многоразовым. Опалубка должна быть прочной, чтобы выдержать нагрузку бетона.

Укладка бетона

Для монолитного бетонного основания обычно используется бетон марки М-25 и крупный заполнитель 20 мм. Толщина блока крышки выдерживается от 25 мм до 50 мм.

Распалубка

Опалубка монолитной плиты стен вскрывается через 12 часов. По прошествии трех суток вся опалубка снимается и дальнейшие строительные работы ведутся на монолитно-плитном фундаменте.

Отверждение фундамента

Отверждение является одним из важных этапов после строительства. Отверждение производится путем опрыскивания водой. Обычно монолитный бетон твердеет в течение семи дней. Надлежащее отверждение бетона обеспечивает долговечность и развитие прочности. Это заключительный этап и бетон должен соответствовать необходимому количеству влаги.

Преимущества монолитной плиты

Быстрое строительство

Строительство монолитного фундамента и плиты происходит быстро по сравнению с другими методами строительства фундамента, так как при монолитном строительстве весь бетон для фундамента заливается одновременно. Строительство этого фундамента происходит быстрее, чем другие методы, включая стволовые стены.

Эффективность

Все знают о важности времени и денег в строительной отрасли. Благодаря легкости выполняемого бетонирования одновременно снижаются затраты и делаются строительные работы более быстрыми и доступными.

Читайте также: Вафельная плита – преимущества и недостатки

Достигнута необходимая прочность

Одним из преимуществ монолитного плитного фундамента является то, что легко достигается необходимая прочность для устойчивости конструкции. Одноэлементная конструкция получается из монолитного бетона.

Низкие эксплуатационные расходы

В традиционной конструкции из бетонных плит требуется регулярное техническое обслуживание, в то время как в монолитной бетонной конструкции нет необходимости в регулярном периодическом обслуживании.

Экономия денег

Строительство монолитной плиты и фундамента стоит только один раз, а затем экономит деньги за счет сокращения обслуживания конструкции и обеспечения хорошей прочности и долговечности по сравнению с другим традиционным строительством.

Энергоэффективность

Как мы знаем, монолитное бетонное строительство выполняется путем заливки бетона сразу, а конструкция выполняется как единое целое, поэтому нет зазора между домом и землей, что экономит энергию и действует как энергоэффективный.

Читайте также: 4 типа дренажа фундамента со своими плюсами и минусами

Недостатки монолитного строительства

Опасны для затопления

Монолитные плитные фундаменты находятся на высоте всего 6 дюймов над землей, что может быть опасно для зон что нормально для флуда. Наводнения могут легко повредить конструкцию и фундамент из-за его небольшой глубины.

Место для сантехники и электропроводки

При обычном способе достаточно места для электрики, сантехники и электропроводки. В то время как в случае монолитной плиты нет места для электрической и сантехнической системы из-за отсутствия подполья. Перед строительством фундамента остается место для этих электрических панелей и проводки.

Читайте также: Матовый фундамент – определение, виды, применение, преимущества и недостатки

Дорогие затраты на ремонт

В случае монолитного плитного фундамента, если есть какое-либо повреждение бетона, то для него требуются большие затраты на ремонт. Для ремонта трещин бетонного фундамента потребуются большие деньги из-за дорогих методов ремонта для устранения проблемы.

Читайте также: 9 типов трещин в бетоне (с иллюстрациями) – советы по предотвращению – PDF

Читайте также

Может треснуть от слишком большого количества грязи

Если для выравнивания вашего участка требуется слишком много земли, мы не рекомендуем использовать моноплиты. Бетонная плита может треснуть из-за неправильного уплотнения. Итак, если вы хотите подняться выше уровня пола, лучше использовать фундамент из стволовой стены (как в районах Флориды).

Что лучше монолитная плита или плавающая плита?

Очевидно, что плавающая плита рекомендуется только для небольших домов или пристроек, таких как навесы, гаражи или мастерские. Монолитная плита обеспечивает лучшую устойчивость к нагрузкам за счет толстых участков под несущими стенами. Плавающая плита, с другой стороны, не будет иметь никаких креплений и действует так же, как если бы плита плавала под действием движения земли из-за изменений температуры. Такие чрезмерные движения губительны для вашего дома.

Читайте также: Преимущества и недостатки плотного фундамента

Насколько глубока монолитная плита?

Наиболее очевидным периметром конструкции моноплиты является толщина. Он имеет утолщенные участки по периметру конструкции, а также под несущими стенами. Тем не менее, мы заливаем моноплиты в одну бетонную заливку общей толщиной 4 дюйма. Для периметра или несущих стен толщина может быть от 12 дюймов до 18 дюймов.

Дополнительная информация: Обрушение фундамента – (прочитайте, пока не стало СЛИШКОМ поздно)

Чертежи строительных инструкций. Раздел B: Бетонная конструкция

Строительные чертежи. Раздел B: Бетонная конструкция

Карибское бедствие Проект смягчения последствий Осуществляется Организацией американских государств Отдел устойчивого развития и окружающей среды для Управления USAID по оказанию помощи при стихийных бедствиях за рубежом и Карибской региональной программы

Введение | Раздел А | Раздел Б| Раздел С | Раздел D | Раздел Е | Раздел F  | Раздел G
Загрузите файлы AutoCAD DWG (zip-архив): Раздел A | Раздел Б | Раздел С | Секции D-G

Рисунок B-1 : Допустимое расположение ленточных фундаментов

Все наружные стены и внутренние несущие стены должны опираться на усиленные бетонные ленточные фундаменты. Внутренние стены могут поддерживаться за счет утолщения плиты под стену и соответствующим образом укрепить ее. Фундаменты, как правило, должны располагаться на слое грунта или камня с хорошими несущими характеристиками. К таким почвам относятся плотные пески, мергель, другие зернистые материалы и твердые глины.

Фундамент должен быть залит не менее чем от 1 6 дюймов до 2 0 дюймов. под землей, ее мощность не менее 9″и его ширина не менее 24″ или минимум в три раза больше ширины стены, непосредственно поддерживаемой им. Где в качестве несущего материала фундамента должны использоваться глины, ширина фундамента должна быть увеличен до минимума 2 6 дюймов

 

Рисунок B-2 : Типовая деталь фундамента

Когда отдельные железобетонные колонны или колонны из бетонных блоков используемые они должны поддерживаться квадратными фундаментами не менее 2-0 дюймов квадратного сечения и толщиной 12 дюймов.

Для фундаментов колонн минимальное армирование должно быть стержни диаметром 6 дюймов в обоих направлениях, образующие сетку 6 дюймов.

 

Рисунок B-3 : Армирование ленточных фундаментов

Армирование фундамента необходимо для обеспечения непрерывности структура. Это особенно важно в случае плохого грунта или при здание может быть подвержено землетрясению. Предполагается, что армирование деформированные стальные стержни с высоким пределом текучести, которые обычно поставляются в OECS. Для полосы фундаментов минимальное армирование должно состоять из 2-х стержней № 4 («»), уложенных продольно, а стержни диаметра расположены поперечно на расстоянии 12 дюймов.

 

Рисунок B-4 : Бетонный пол в деревянной конструкции

 

Рисунок B-5 : Бетонный ленточный фундамент и бетонное основание с Деревянное строительство

Приемлемое устройство фундамента небольшого деревянного дома с бетонным или деревянным полом показано на этих рисунках. Эта конструкция подходит для достаточно жесткие почвы или мергель. Там, где здание будет стоять на скале, толщина Фундамент может быть уменьшен, но деревянные постройки очень легкие, и их легко снести ветром. их основы. Поэтому здание должно быть надежно закреплено болтами к бетонному основанию, и опоры должны быть достаточно тяжелыми, чтобы предотвратить подъем.

 

Рисунок B-6 : Типовые детали кирпичной кладки

Бетонные блоки, используемые в стенах, должны быть прочными и не иметь трещин и их края должны быть прямыми и верными. Номинальная ширина блоков для наружных стен и несущие внутренние стены должны быть не менее 6 дюймов, а лицевая оболочка a минимальная толщина 1″. Наружные стены лучше строить толщиной 8″. бетонный блок. Ненесущие перегородки можно соорудить из блоков с номинальная толщина 4 дюйма или 6 дюймов. Стены из блоков следует армировать обеими вертикально и горизонтально; это должно противостоять нагрузкам от ураганов и землетрясений. Это нормальная практика в большинстве OECS использовать бетонные колонны на всех углах и перекрестки. Дверные и оконные косяки должны быть усилены.

Рекомендуемый минимум армирования для конструкции из бетонных блоков выглядит следующим образом:

1. Стержни диаметром 4 дюйма на углах по вертикали.
2. Стержни диаметром 2 дюйма на стыках по вертикали.
3. Стержни диаметром 2 дюйма на косяках дверей и окон
4. для армирования горизонтальной стены используйте стержни Dur-o-waL (или аналогичные) или стержни. каждый второй курс следующим образом:

Блоки 4 дюйма 1 бар
6-дюймовые блоки 2 стержня
8-дюймовые блоки 2 стержня

5. Для армирования вертикальной стены используйте стержни, расположенные следующим образом:

4-дюймовые блоки 32
6-дюймовые блоки 24
8-дюймовые блоки 16

Рисунок B-7 : Деталь бетонной колонны

Столбцы должны иметь минимальные размеры 8 x 8 дюймов и могут быть образован опалубкой с четырех сторон или опалубкой с двух сторон с блочной кладкой с двух других. Минимальная арматура колонны должна состоять из стержней диаметром 4 с хомутами на 6 дюймов. Колонна с заполненным сердечником или колонна из залитого бетона должна быть полностью высота до поясного хода (кольцевой балки) у каждого дверного косяка.

 

Рисунок B-8 : Альтернативные варианты расположения фундамента для блочной кладки

Этот железобетонный фундамент выполнен монолитно с плита перекрытия. Состоит из серии плитных утолщений под стены с минимум 12 дюймов в глубину по периметру. Фундамент расположен полностью на хорошо уплотненный гранулированный материал.

 

Рисунок B-9: Деталь плиты перекрытия

Железобетонная плита перекрытия остается свободной от периметра стены. Армирующая сетка в плите укладывается сверху с крышками 1 дюйм. Плита сооружается на хорошо уплотненной зернистой засыпке, щебне или мергеле.

 

Рисунок B-10 : Альтернативная деталь плиты перекрытия

Висячая железобетонная плита привязана к внешней балка на уровне пола. Важна верхняя (стальная) арматура. Главный арматура должна быть порядка «диаметра в центрах 9 дюймов», а распределительная сталь диаметром 3/8 дюйма с центрами 12 дюймов.

 

Рисунок B-11 : Деталь крепления рельса Vernadah к колонне

Важно, чтобы поручни были надлежащим образом закреплены в боковых стенках. столбец. Как минимум болты должны быть оцинкованы для предотвращения коррозии. Для крепления балясин к бетону рекомендуется использовать эпоксидный раствор или химические анкеры. столбец.

 

Рисунок B-12 : Армирование подвесных плит

Изгиб и фиксация арматуры должны выполняться квалифицированными рабочими. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы поддерживать верхнюю сталь в верхней части с соответствующим покрытием.

 

Рисунок B-13 : Устройство усиления для Подвесные балки

Изгиб и фиксация арматуры должны выполняться квалифицированными рабочими. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы поддерживать верхнюю сталь в верхней части с соответствующим покрытием.

 

Рисунок B-14 : Устройство усиления для Подвесные консольные балки

Изгиб и фиксация арматуры должны выполняться квалифицированными рабочими.