Как сделать фундамент для дома своими руками – расчет и строительство
Фундамент – основа любого дома из кирпича, бревна, блоков или бруса. От фундамента зависит, сколько простоят стены дома и насколько комфортным будет проживание в нем. Если неправильно рассчитать или сделать фундамент (основание), стены начнут покрываться трещинами, затем проседать, что приведет к разрушению всего строения. Из статьи вы узнаете, как сделать фундамент для дома своими руками, какой из типов основания выбрать, на что обратить внимание во время проектирования и земельных работ, какие ошибки чаще всего допускают и как их избежать.
Столбчатый фундамент с бетонным ростверком
Зачем нужен фундамент
Для четкого понимания требований к основанию дома, которое собираются сделать своими руками, необходимо разобраться, какой тип фундамента нужен и что именно он делает. Любой грунт, кроме твердых скальных пород, обладает невысокой удельной прочностью, то есть способностью выдерживать определенное давление на ограниченную площадь. Когда удельное давление оказывается более высоким, то масса нагрузки продавливает почву и уходит вглубь земли. Удельная прочность близкорасположенных участков грунта нередко отличается, поэтому усадка стен будет происходить на разную величину. Если это произойдет, то стена начнет разрушаться под собственной массой. Это в полной мере относится к стенам, как из блоков, так и из бруса.
Совет: Чтобы избежать неодинаковой осадки стен, необходимо снизить удельное давление на грунт и обеспечить его равномерное распределение по всей площади основания.
Виды фундаментов
Для строительства частного дома своими руками используют фундаменты следующих типов:- плитный;
- ленточный;
- столбчатый;
- свайный винтовой;
- комбинированный.
Плитный
Фундамент этого типа применяют в тех местах, где почва отличается минимальной удельной прочностью (пески, мягкие глины, грунты с высокой влажностью). Он позволяет распределить массу строения по всей площади строительства, благодаря чему удельная нагрузка снижается в десятки раз. Это самый дорогой тип основания, который подходит для стен из блоков, бруса или других материалов. Основной недостаток – слабая привязка к земле.
Ленточный фундамент
Ленточный
Это самый распространенный тип оснований. Его строят в виде ленты глубиной до 2,5 метров (в зависимости от уровня грунтовых вод и средних зимних температур), повторяющих контуры стен. Ширина основания в 2–4 раза больше ширины стены. По затратам на строительство он сопоставим с винтовым основанием, но выдерживает более тяжелые стены. Основной недостаток – сложно сделать самому из-за необходимости копать большую траншею.
Столбчатый
Этот тип основания появился в результате желания сделать ленточный фундамент дешевле. Его глубина такая же, как у ленточного основания, однако он сделан не сплошной лентой, а отдельными столбами (тумбами) различного размера. Это позволяет сделать основание ниже глубины промерзания грунта. Чтобы равномерно распределить массу стены по всем тумбам, сверху их соединяют ростверком – бетонным поясом, высота которого составляет 20–100 см. Основной недостаток – высокая требовательность к правильному расчету. Любая ошибка на этапе проектирования приведет к разрушению основания и растрескиванию стен.
Свайный винтовой
Это наиболее популярный тип основания для дома из бревна или бруса, который строят своими руками. Чтобы сделать свайный фундамент, необходима бригада из одного строителя и 2–4 подсобников. В земле выкапывают приямок, затем с помощью садового бура просверливают отверстие и вкручивают в него стальную сваю, затем соединяют их друг с другом стальным или бетонным ростверком. Основной недостаток – малая несущая способность, из-за чего он не подходит для стен из блоков или кирпича.
Комбинированный
Этот тип основания сочетает в себе лучшие черты любых других. К примеру, скомбинировав свайный и плитный фундамент, вы сможете сделать основание с огромной несущей способностью и жесткой привязкой к местности. Поэтому его применяют для домов из блоков, бруса и любых других материалов.
Как выбрать тип основания
Чтобы выяснить, какой тип основания лучше, необходимо определить, из чего вы будете строить дом. Для бруса или бревна идеально подходит свайный винтовой или столбчатый фундамент. Дома из кирпича или блоков лучше использовать ленточный, столбчатый или комбинированный тип основания. Также необходимо учесть тип грунта. Для дома из бруса, которые строят на песчаных или болотистых грунтах, оптимально подходит комбинация свайного винтового и ленточного или плитного оснований. Чтобы построить на таком же грунте дом из блоков или кирпича, оптимально подходит комбинация из свайного винтового и плитного основания.
Совет: при выборе типа основания необходимо в первую очередь ориентироваться на его функциональность, затем на возможность самостоятельного изготовления и лишь потом на цену. Если в первую очередь ориентироваться на цену, то скорее всего основание не выдержит веса стен.
Основные этапы строительства фундамента
К основным этапам относят:- определение глубины;
- планировку;
- земельные работы;
- создание подушки из песка и щебня;
- установку опалубки;
- армирование;
- заливку бетона;
- вкручивание свай.
Чтобы определить, какой глубины должно быть основание, необходимо прибавить к уровню промерзания 1 метр. Глубину промерзания вы сможете узнать из таблицы или других источников. Чтобы своими руками создать фундамент, необходимо провести планировку, то есть разметить его на участке. Во время планировки учитывайте, что ширина траншеи для ленточного основания должна быть шире фундамента как минимум на 60 см, это необходимо для правильной установки опалубки и последующего утепления. Своими руками провести земельные работы для дома из блоков или кирпича очень сложно – слишком велик их объем. Если у вас есть 4–6 верных и крепких друзей, то вы сможете выкопать траншею самостоятельно.
Таблица глубины промерзания грунта
Это важно!!! Нанимая бригаду строителей или какую-то организацию, настаивайте на работе по вашим расчетам. Не позволяйте шабашникам самовольно уменьшать ширину или глубину траншеи.
Подушка из песка и щебня
Для плитного, ленточного и столбчатого оснований домов из блоков или кирпича необходимо подготовить подушку из песка и щебня. Для этого уплотните дно траншеи или котлована с помощью виброплиты (ее можно арендовать в большинстве строительных магазинов). Затем насыпьте слой песка толщиной 10 см и уплотните его. После этого насыпьте слой щебня толщиной 10–15 см. Фракция щебня 40–60 мм. Уплотните его и насыпьте слой щебня толщиной 10 см. Фракция щебня 20–30 мм. Уплотните его и насыпьте и уплотните слой щебня толщиной 5 см. Фракция 5–15 мм. Такой порядок укладки щебня называется расклинцовкой и обеспечивает более эффективное распределение нагрузки, чем одинарный слой любой фракции.
Опалубка и заливка бетона
Чтобы создать опалубку своими руками, вам потребуются доски, старые входные двери, дверцы или стенки от старых шкафов. Учитывайте, что на опалубку будет воздействовать огромная нагрузка, поэтому подпирайте ее вбитыми в землю деревянными брусками или арматурой. Верхнюю часть подпорок зафиксируйте на необходимом расстоянии с помощью прибитых брусков или прочной стальной проволоки. Чтобы своими руками построить фундамент, используйте стекловолоконную или стальную арматуру. Необходимо создать как горизонтальные, так и вертикальные сетки с размером ячейки 10–30 см. Для заливки своими руками используйте бетон с минимальным содержанием воды. Чтобы улучшить его текучесть, добавляйте пластификаторы, которые продают в любом строительном магазине.
Совет: если неподалеку от вас есть асфальтобетонный завод, то попробуйте заказать бетон там. Только заранее обговорите его состав.
Вкручивание винтовых свай
Вкручивание винтовых свай
Чтобы своими руками вкрутить сваи для дома из бруса, приготовьте:- крепкий стальной прут (подойдет полуось от советского заднеприводного автомобиля):
- две стальных трубы длиной 2–4 метра;
- два отвеса или уровня;
- 2–4 помощника;
- лопату;
- садовый бур.
Самостоятельное строительство свайно-винтового фундамента
Определите места для установки свай. Расстояние между сваями зависит от того, какой тип ростверка вы примените. С бетонным или стальным ростверком до 4,5 метров, с деревянным до 3, без ростверка не более 2 метров. Выкопайте приямок глубиной до 50 см, затем просверлите буром отверстие на всю глубину посадки сваи. Вставляйте сваю в приямок и отверстие, затем вставляйте стальной прут, надевайте на него трубы и давайте команду помощникам вращать всю конструкцию. Постоянно проверяйте вертикальность по двум отвесам или уровням. Когда свая достигнет заданной глубины, обрежьте ее на уровне нижнего бруса или бревна. Высоту обрезки определяйте с помощью уровня и веревки, которую необходимо натягивать вдоль, поперек и по диагонали фундамента. Затем залейте в каждую сваю бетон, который защитит ее от ржавчины и приварите ростверк или пятки для крепления нижнего венца.
build-you.ru
Строительство фундамента своими руками – видео
Огромное количество вопросов и неопределенностей возникает перед человеком, который решил строить дом на вновь приобретенном участке. Технологии, материалы, методы, проекты, планировки и проекты… Словом, есть от чего голове пойти кругом. Часть застройщиков не выдерживают такой карусели и отдают строительство в мозолистые руки строительных компаний. Но те, кто уверен в своих силах, делают ставку в основном на свои собственные руки, терпение и самое главное, способность учиться.
Содержание:
- С чего начинается строительство,видео
- Выбор типа фундамента, исходя из особенностей грунта
- Строительство ленточного фундамента
- Строительство фундамента под дом по каркасной технологии
- Строительство фундамента для бани
С чего начинается строительство, видео
Любой материальный объект просто так не появляется. Кто-то и когда-то его придумал и спроектировал. Это полностью относится к жилому дому, построенному для себя. Он рождается еще в голове, потом переходит в наброски, которые перерастают в чертежи. Они уже обрастают расчетами и схемами, они формируют бюджет, а бюджет формирует методы и средства строительства. Но в любом случае, без фундамента никакое строительство невозможно. Даже теплица без основания — это просто целлофановый пакет для огурцов.
Строительство фундамента своими руками видео урок по которому мы привели на страничке, занимает едва ли не самое весомое место во всем процессе строительства. Выбор метода и материалов для фундамента очень зависят от предназначения постройки, но в первую очередь, какое строение ни планировалось бы, нужно обеспечить условия для ведения строительных работ, а именно — подготовить площадку. Только после этого можно приступать к разметке участка.
Выбор типа фундамента, исходя из особенностей грунта
В частном строительстве применяется несколько типов фундамента, каждый из которых может быть устроен в строго определенных условиях. Условия эти диктуются в первую очередь расчетной нагрузкой на почву. Для частного малоэтажного строительства используют следующие типы фундаментов:
- ленточный фундамент, он может быть нескольких видов;
- столбчатый фундамент;
- плитный фундамент.
Если почва подвижная или пучинистая, песчаная или болотистая, то на такие грунты устанавливают плитные фундаменты, независимо от того, какую нагрузку будет оказывать здание. Ленточные фундаменты применяются чаще всего, поэтому мы уделим им особенное внимание.
Строительство ленточного фундамента
Ленточный фундамент представляет собой бетонную или каменную конструкцию, уложенную в траншею по периметру здания. Такой фундамент чаще всего заливается бетонным раствором, но может быть выполнен из:
- бутового камня;
- керамического (не силикатного) кирпича;
- готовых бетонных блоков;
- песка и щебня;
- фундамент щелевого типа.
Ленточные фундаменты предназначены для возведения каменных и кирпичных построек, поскольку являются самыми надежными и прочными. Но это совсем не значит, что на них нельзя строить деревянные, каркасные или пенобетонные или саманные дома.
Для того, чтобы устроить ленточный фундамент, проводится точный расчет под конкретный проект, но в основном глубина такого типа фундаментов не превышает 70 см. Естественно, что если есть необходимость в устройстве теплого подполья, цокольного этажа или подвального помещения, траншея роется на соответствующую глубину, но такой фундамент будет обходиться значительно дороже, а его толщина в этом случае должна быть немного больше.
Для заливки фундамента бетоном своими руками целесообразнее всего применять покупной бетон, и на это есть целый ряд причин:
- стабильное качество;
- соответствие марке;
- экономия времени и трудозатрат.
Для среднего фундамента дома будет необходимо 12-14 кубов бетона, а это примерно две машины. С точки зрения экономики, стоимость готового раствора с доставкой будет примерно такой же, как при самостоятельном замешивании, но можно только представить, сколько времени и сил уйдет на замес такого количества бетона. Тем более, что фундамент желательно заливать за один заход.
Строительство фундамента под дом по каркасной технологии
Сочетание «каркасный дом — плитный фундамент» наиболее эффективно, поскольку конструкция каркасной постройки довольно легкая, а плитный фундамент можно устраивать на любом виде грунта, даже на самых сложных и проблемных. Плитный фундамент устраивается тогда, когда нет возможности по каким-либо причинам выполнять фундамент более легких конструкций.
Принцип его устройства в чем-то схож с ленточным, разница лишь в том, что бетоном заливают не траншею, а всю площадь, на которой будет находиться постройка. Плитные фундаменты в обязательном порядке армируются прутом. Существует также вариант использования готовой ж/б плиты, но он рентабелен только в том случае, когда от завода ж/б изделий расстояние не слишком большое.
Строительство фундамента для бани
Баня сама по себе не оказывает высоких нагрузок на фундамент, поскольку она в большинстве случаев одноэтажная, и редко выполняется из тяжелых материалов, а в основном строится из дерева или пенобетона. Поэтому для бани часто используют свайные или столбчатые фундаменты.
Их устройство значительно дешевле, чем ленточных, а поскольку баня не требует наличия цокольного этажа и подвала, то столбчатый фундамент для нее — идеальный и самый рациональный вариант. Под столбчатый фундамент выкапываются ямы по расчетному размеру, а сами столбы могут быть выложены из бутового камня, красного кирпича или могут быть залиты бетоном. Столбы устанавливаются на расстоянии около 2 метров друг от друга, а после их застывания, выполняют обвязку и начинают возведение стен.
Видов фундаментов есть масса, и чтобы подобрать самый эффективный, и в то же время оптимальный по цене и по прочности вариант, необходимо провести точный расчет, только тогда фундамент будет прочным и долговечным.
Читайте также Ленточный фундамент – армирование, чертежи, Где получить разрешение на строительство частного дома, Устройство отмостки вокруг дома своими руками
Читайте также:
nashprorab.com
Фундамент своими руками | Строительство и ремонт дома своими руками
Фундамент — это основа строения. От того, насколько крепок фундамент, зависит прочность вашего дома и то, как долго он простоит. Кроме того, от фундамента зависит тип материала, который будет использован при строительстве дома. Существуют различные типы фундамента. Ниже рассмотрены этапы и основные моменты устройства ленточного фундамента своими руками под строительство двухэтажного дома 6х6 м с внутренними несущими стенами, образующими Т-образную форму, из цельного бруса с сечением 150х150 мм.
Подготовительные работы
Выбираем место для вашего будущего дома. Согласно требованиям СНиП 30-02-97 расстояние от садового дома до забора с соседним участком должно составлять минимум 3 м, до красной линии улицы — 5 м, до красной линии проезда — 3 м,. Кроме того, существуют еще противопожарные требования по расстоянию между домами, которое зависит от пожароопасности материала дома и составляет 6 — 15 м. При выборе участка для будущего строительства необходимо учитывать и другие моменты, например, расстояние от дома до бани должно быть минимум 8 м, а согласно санитарно-гигиеническим требованиям, дом должен находиться в 8 м от туалета. Поэтому прежде чем начать строительство, обязательно проведите тщательную работу по проектному размещению всех будущих построек. Это позволит вам в будущем избежать ссор с соседями и спокойно зарегистрировать свои строения в государственных органах.
Обычно фундамент делается шириной 0,4 м, хотя для экономии можно сделать его шириной 0,3 м. Однако чем меньше ширина фундамента, тем выше на него нагрузка, создаваемая давлением земли, но самое главное — у вас не будет множества вариантов в установке дома.
Перед началом работ очистите участок от мусора и травы. Также желательно, чтобы участок под строительство был относительно ровным.
Разметочные работы
Прежде чем копать фундамент, нужно сделать разметку. Это избавит вас от возможных ошибок при строительстве фундамента. Для проведения разметки нам понадобится капроновая веревка и колышки (лучше если роль колышков будут выполнять куски арматуры длиной 0,5 м).
Установить разметку можно несколькими способами. Например, натянув веревку по внешнему периметру фундамента либо с учетом отступа от будущей линии фундамента на расстояние в 5-10 см с каждой стороны. Для строения с внешним размером 6х6, шириной фундамента 0,4 м и брусом толщиной в 0,15 м внешняя сторона фундамента будет равной 6,15 м, а внутренняя на 0,4 м меньше – 5,75 м.
Для условности назовем забором 1 – внешнюю сторону участка, а забором 2 – смежную с соседским участком сторону.
Земляные работы
Для пучинистых грунтов глубина залегания фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта. Кроме того, если в будущем вы решите обложить дом по периметру кирпичом, вам нужен будет массивный фундамент. Поэтому траншею необходимо выкапывать глубиной около 1,2-1,5 м.
Такая глубина также необходима для устройства хорошей подушки под фундамент.
Также при копании нам необходим водяной уровень для выравнивания глубины, чтобы горизонтально установить армирование фундамента.
После того как траншея откопана и уровень показал относительную ее горизонтальность, засыпаем в траншею песок слоем около 20-30 см, разравниваем его там, добиваясь горизонтальности, и утрамбовываем. Затем засыпаем 20 см слой щебенки, также выравнивая горизонтальность, и утрамбовываем его. Вывал грунта из траншеи необходимо проводить с учетом того, чтобы было удобно подойти к будущему фундаменту с любой стороны, а также чтобы был удобным подъезд бетономешалки. В ином случае вы рискуете потратить больше сил, чем необходимо для заливки бетона.
В результате организации подушки глубина траншеи должна будет уменьшиться до 1-0,9 м.
На следующем этапе обычно советуют возвести опалубку и лишь затем провести армирование фундамента. Однако проще будет сначала провести армирование фундамента, а затем возвести опалубку.
Армирование фундамента
Для армирования фундамента желательно использовать арматуру диаметром 16 мм, однако достаточна и арматура с диаметром в 14 мм. Перед тем как устанавливать арматуру, ее необходимо подготовить. Идеальным вариантом, конечно, будет не резать арматуру, но в таком случае при монтаже фундамента своими руками понадобится много людей. Это будет очень хлопотно, ведь нужно будет сгибать арматуру в квадрат, что само по себе уже не просто в силу большой длины, а если учесть что при этом нужно будет следить за горизонтальностью сгибания, то процесс становится достаточно трудоемким. Поэтому рассмотрим, как подготовить арматуру для того, чтобы можно было провести армирование руками 2 человек. Подготовка заключается в том, чтобы сделать поддерживающие «лесенки», армирующие углы и нарезать куски по длине каждой стороны. В нашем случае «лесенка» получится следующего вида – два прута арматуры длиной 1,5 м соединяются между собой приваренными перемычками длиной 30 см. В связи с тем, что основная нагрузка на фундамент будет происходить в нижней его части, то и армировать его в этом месте необходимо сильнее. Поэтому при высоте лесенки 1,5 м схема установки перемычек следующая: 1ая перемычка в 10 см от нижнего конца, 2ая и 3я перемычки устанавливаются с шагом в 20 см, а остальные – с шагом в 30 см и сверху еще останется 10 см до верхнего края. Таким образом, у нас получится «лесенка» с 6 ступеньками. Таких «лесенок» необходимо с учетом 1 на каждые 1,5-2 м, при этом они обязательно должны быть в углах и в местах, где к внешней стороне фундамента примыкают части внутреннего фундамента. В нашем примере это 18 «лесенок». Затем готовим длинные куски арматуры, которые будут укладываться по периметру фундамента. В нашем примере их длина должна составлять 6 м. Необходимое их количество рассчитывается с тем условием, что на первых двух перекладинах будет укладываться по 3 прута, а на остальных – по 2 прута. Чтобы стенки были жестко связаны друг с другом, пруты одного уровня необходимо связать друг с другом, это делается при помощи углов. Углы гнутся из кусков той же арматуры длиной 0,6 м так, чтобы каждая сторона угла была примерно одинаковой, из расчета 1 уголок на каждое соединение прутов с разных сторон.
Как только арматура будет готова к установке в траншею, раскладываем необходимые комплекты с каждой стороны. Далее можно поступить 2 способами: обвязывать арматуру либо внутри траншеи, либо на весу. Так как способ обвязки на весу значительно проще, то и рассмотрим его подробнее. Для обвязки арматуры на весу нам понадобятся перекладины, которые мы положим над траншеей. Необходимо учитывать, что общий вес будущей конструкции будет значительным (более 500 кг), то и перекладины необходимы крепкие. Укладывать их необходимо каждые 2 метра. Далее укладываем по 3 первых прута на перекладины с двух противоположных сторон. В итоге получится, что 6 прутов будут висеть над траншеей по 3 с двух сторон. Затем берем «лесенки» и в районе нижней перемычки просовываем их до места их будущей установки и привариваем к ним пруты. Далее проводим подобную процедуру с остальными сторонами. Пруты должны находиться поверх лестничных перемычек, установленные по их краям. После установки нижнего ряда, устанавливаем также и верхний ряд, но вместо сварки используем специальную проволоку и специальный вязальный крючок. Конечно, можно вязать проволоку и дедовским способом – пассатижами или штырем, но поверьте, вязальный крючок значительно ускорит процесс обвязки. Стоимость крючка не столь высока, чтобы затягивать процесс обвязки.
Таким образом, у нас получится немного шаткая, но держащаяся на весу конструкция. Остальное лишь дело времени и сил работающих. Протягиваем оставшиеся пруты внутри конструкции и обвязываем их вязальной проволокой к лесенкам и между собой. Также связываем при помощи углов и пруты разных сторон между собой. После того как обвязка будет закончена, нужно опустить конструкцию вниз. Для этого необходимо всего 3 человека и 1 крепкая перекладина. Делается это следующим образом: два человека размещаются с внутренней и внешней стороны стенки фундамента, устанавливают перекладину на удобной для держания высоте и приподнимают участок конструкции, в это время третий человек вытаскивает перекладину с самого низа и устанавливает ее через один ряд прутов.
Таким образом, армирование в одном месте будет припущено. Далее процесс идет по кругу — переместив одну перекладину, переходим к следующей по порядку. В итоге, после установки первого круга, наша конструкция будет частично опущена в траншею, но не вся, а потому совершаем еще несколько кругов, пока конструкция не встанет на низ траншеи, и перекладины будут не нужны. После этого переходим к этапу установки опалубки.
Монтаж опалубки и технических отверстий
Этот этап, пожалуй, самый ответственный во всем процессе монтажа фундамента своими руками. Если опалубка будет сделана некачественно, то ее может распереть, а то и вовсе разорвать, что приведет к перерасходу бетона и локальному загрязнению участка.
Перед началом монтажа опалубки, нужно при помощи теодолита или нивелира установить уровень горизонтальности верхней части. Для этого устанавливаем жерди на некотором удалении от фундамента. При помощи озвученных выше устройств отмечаем на них один уровень и затем по меткам закрепляем веревку. Далее сколачиваем щиты из обрезной доски толщиной от 30 мм нужной нам высоты. Щиты должны быть на 10 см выше высоты фундамента. Соединяющие поперечины должны быть установлены через каждый метр. Если для выравнивания щитов понадобится их опускать, то значит подкапываем у края траншеи и добиваемся выравнивания верхней части щитов с натянутой веревкой. После того как щиты были установлены со всех сторон, не забываем также и внутренние стороны, можно начинать их укреплять. Для этого сверху внешний и внутренний щиты скрепляются друг с другом поперечной крепкой планкой с шагом установки 1,5 м. Боковые стороны укрепляем по типу распорки в каждой, соединяющей доски в щиты поперечине. Если есть возможность присыпать нижний край опалубки землей без опасности того, что щит упадет в траншею, то это нужно сделать. Чтобы край фундамента в районе опалубки был относительно ровным, с внутренней стороны щитов можно прикрепить листы пергамина. Тогда можно будет сэкономить при отделке нижней части строения.
После установки опалубки нужно предусмотреть отверстия для вентиляции и ввода-вывода коммуникации. Для этого подойдут трубы из ПВХ, железа или цемента. Главное, чтобы их диаметр был в районе 120 мм. Трубы для коммуникаций необходимо разместить на уровне не выше 0,5 м под землей, а может даже и ниже. Трубы для вентиляции цоколя нужно устанавливать выше уровня земли, размещая их каждые 3 метра или не менее 2 штук, если площадь невелика. Трубы, выполняющие роль технических отверстий, желательно устанавливать вплотную к стенкам траншеи и опалубки, это исключит их замуровывание при заливке бетона, либо четко отметить, где они будут располагаться, чтобы легко их потом найти.
Заливка бетона
Заливка бетона — процесс простой, но очень трудоемкий. В настоящее время много фирм предлагают свои услуги по изготовлению и доставке бетона. Как показывают расчеты, цена готового бетона не сильно отличается от покупки необходимых материалов и изготовлению бетона собственноручно. Это связано с тем, что такие фирмы покупают расходные материалы по оптовым ценам в больших объемах. Кроме того, покупка бетона сократит время на заливку фундамента и ваши силы, а также залитый покупной бетон будет отличаться своей однородностью, что очень важно для прочности фундамента.
Заливка бетона осуществляется в несколько этапов со сменой места подъезда бетономешалки. Конечно, можно поставить автомобиль в одном месте и уже оттуда растягивать бетон по периметру фундамента, но это достаточно трудоемкий процесс, а потому значительно быстрее и легче будет, если автомобиль время от времени будет менять свое место подачи бетона. Растаскивать бетон по периметру можно лопатой, как штыковой, так и совковой, либо мотыгами. Помните, что бетон достаточно тяжел, и если в самом начале заливки с ним может справиться и один человек, то чем выше его уровень, тем больше усилий необходимо для его растаскивания по периметру, а значит нужно либо время, либо помощники. Есть еще одна проблема — в стоимость доставки включено порядка 30 минут на разгрузку, остальное время простоя машины оплачивается исходя из суммы в 50% от стоимости 1 кубометра бетона за каждый час. Одному перетаскивать бетон очень тяжело, да и подстраховка не помешает. Поэтому для растаскивания бетона понадобится как минимум 2-3 человека.
После того как вы залили фундамент своими руками необходимо дать ему время для скрепления. Рабочую прочность бетон достигнет через 4 недели. Хотя первые венцы можно укладывать спустя 2 недели.
Стоит помнить: что если погода дождливая, то бетон нужно закрыть пленкой чтобы верхний слой не размыло водой; если погода жаркая, то поверхность бетона нужно поливать водой иначе он будет трескаться.
Онлайн видео о устройстве фундамента своими руками
moy-domik.com