Столбы из кирпича под фундамент: Столбчатый кирпичный фундамент своими руками: преимущества, инструкция, рекомендации

Содержание

Фундамент под кирпичный столб: подготовка, кладка, фото


Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.



Своими руками фундамент под кирпичный столб для забора выполнить не так сложно, как кажется на первый взгляд. Но чтобы ограждение служило действительно долго и не зависело от климатических, геологических и других факторов, следует самым тщательным образом проработать все этапы строительства.

А их всего три:

  • Разметка территории.
  • Закладка фундамента.
  • Кирпичная кладка.

Особенности строительства из кирпича опорных стоек забора

Выбор способа установки стоек на конкретном земельном участке напрямую зависит от свойств грунта. Предположим, что он оказался пучинистым, а почвенные воды залегают на глубине 80 см.

Значит наиболее рационально построить отдельный фундамент под каждую опору. При этом основа будет выполнена комбинированным способом – на дне котлована мы установим подушку из песка и щебня, а оставшееся пространство забетонируем. А вот для обеспечения устойчивости конструкции – весит кирпичный столб изрядно — по центру мы установим стальную профильную трубу квадратного или круглого сечения. Но обо всем по порядку.

Важно знать! Чем тяжелее будет ограждение, тем основательнее должны быть опоры. Поэтому очень важно правильно рассчитать высоту опоры и размер ее сечения. Стандартно сторона последнего имеет длину 1,5 длины кирпича плюс просвет для раствора.

Отметим, что строительство необходимо вести только в хорошую погоду. При этом, если ваш участок расположен далеко от города, следует запастись всеми необходимыми материалами заранее, чтобы потом не отрываться от работы для неблизкой поездки за какой-нибудь мелочью.

Заборы с кирпичными опорами относятся к люкс-классу.

Поэтому важно уделить надлежащее внимание дизайну. При всем разнообразии возможных решений следует помнить, что кирпич нужен специальный – красный или облицовочный. Также необходимо использовать пропитки, которые защитят его от разрушения и высолов.

Разметка территории

Участок под кирпичные столбы размечается практически так же, как и для металлических или деревянных опор. Важно, чтобы размещение забора соответствовало кадастровому плану, но самое главное – учесть габариты самих опор. Длина одной стороны столба должна соответствовать 1,5 длины кирпича плюс зазор для укладки раствора.

Металлические колышки в местах размещения кирпичных опор

В первую очередь необходимо отметить места расположения угловых опор. На дальних внешних углах будущих кирпичных столбов следует забить деревянные или металлические колышки, а между ними натянуть капроновый шнур. Он поможет контролировать линейность ограждения. Следующий шаг – определение места расположения ворот и калитки.

Дополнительно. Опоры ворот и калитки, как и те, что устанавливаются по углам забора, несут повышенные нагрузки. Поэтому их необходимо обустроить основательно. Для этого можно расширить и углубить фундамент, а в качестве оси использовать профильную трубу с более крупным сечением.

Далее следует определить шаг опор. Он напрямую зависит от материала полотна. То есть, если вы собираетесь строить забор из профнастила или, скажем, деревянного штакетника, проем между опорами не должен превышать 2,5 м, иначе пострадает ветроустойчивость ограждения, а поперечные лаги под весом полотна могут провиснуть. Определив места расположения промежуточных столбов, также нужно забить по их центру с внешней стороны направляющие колышки.

Роем котлован под основу

Пучинистые грунты обладают огромной силой. Поэтому необходимо изолировать опору от почвенных вод и пластов, которые двигаются при смене сезонов. Делается это просто – следует нижнюю часть опоры забутировать. Это изолирует ось и бетонную часть фундамента от грунтовых вод.

Помните, мы определили, что глубин промерзания почвы на нашем участке в среднем составляет 80 см. Так вот, металлическая ось должна быть установлена на 200 мм ниже этой линии. Какой бы забор мы не поставили, кирпичные столбы сами по себе имеют большой вес, поэтому в земле должно находиться не менее половины высоты полотна. Но для подстраховки можем зарыть в землю около 2/3 оси – это только повысит ветроустойчивость нашего ограждения.

Например. Для 2-метрового забора из профнастила общая длина одной металлической оси для опорной стойки составит 4 м. В земле будет находиться 1,7 м профильной трубы. Еще 10 см мы оставили на зазор между линией почвы и нижней частью полотна, а оставшиеся 20 см – на обустройство крышки, которой должна быть накрыта каждая кирпичная опора.

Чтобы отправится за материалом, нам нужно подсчитать его количество. Допустим, на нашем участке вышло 4 угловых опоры, две опоры для ворот со встроенной калиткой, а также 24 промежуточные опоры. Для угловых и воротных стоек в качестве оси возьмем 24 м профильной трубы сечением 80х80, для всех остальных столбов купим 96 м металлопрофиля 60х60.

Профильная труба сечением 80х80

Так как стандартная длина профильной трубы составляет 6 м, то на каждые 2 целые 4-метровые опоры придется одна сваренная 2-метровых отходов от предыдущих.

После нарезки и сварки низ каждой оси необходимо будет заглушить, чтобы внутрь не попадала земля и вода. Сами трубы следует очистить от ржавчины, подровнять сварные швы, огрунтовать и покрыть по всей длине водоморозостойкой краской для защиты от коррозии. На верхних торцах также приваривается заглушка, однако она может быть временной, так как конструкция кирпичных столбов предусматривает наличие металлический крышки.

Важно знать. Котлован следует выкопать с некоторым запасом, то есть на глубину около 1,6-1,7 м. Под ось фундамента – металлическую трубу сечением 60х60 или 80х80 для стоек по углам и на воротах забора — диаметр отверстия составит 200 и 250 мм. Для его выполнения отлично подойдет бытовой электрический или бензобур. Впрочем, сделать котлован под ось можно и вручную методом завинчивания.

На глубину 80 см от уровня почвы наше отверстие необходимо будет расширить. Ведь именно с этого уровня начинается бетон. Для того чтобы земля не сыпалась в отверстие под забутовку, временно закроем его заглушкой. Котлован под бетонное основание выполняем квадратным. При этом его ширина должно быть на 10-15 см больше, чем ширина кирпичной кладки. Последняя составит или 380 мм (полтора кирпича для промежуточных опор) или 510 мм (два кирпича угловых и воротных стоек). Значит ямы под такие фундаменты должны иметь не менее 390 мм и 520 мм соответственно.

Кладка для промежуточных и угловых столбов

После того, как мы подготовили котлован под кирпичный столб, строительство фундамента происходит следующим образом:

  1. На дно узкого отверстия укладываем 10-15 см подушку из песка и щебня.
  2. Устанавливаем по центру ось опорной стойки.
  3. Параллельно оси устанавливаем два-три арматурных стержня высотой около 90 см.
  4. Укладываем подушку из песка и щебня, попутно проверяя вертикальный уровень опорной оси.
  5. После расширения отверстия укладываем 5 см подушки из песка и щебня по всей его площади.
  6. Не забываем проконтролировать вертикальный уровень оси.
  7. Заливаем бетон заподлицо с линией почвы.
  8. Даем бетону высохнуть на протяжении 7-10 дней.

Конструкция кирпичного столба

Армирующие стержни, на которые опирается бетон, а также 5-см подушка под ним не дадут нашей конструкции покоситься, а забутованная ось кирпичного столба также будет надежно изолирована от воздействия движущихся грунтовых вод и пластов почвы. Если мы сделали все правильно, фундамент прослужит десятилетия.

Готовые кирпичные столбы для калитки

Далее остается только выполнить кирпичную кладку, не забыв залить ее ось цементным раствором, и можно считать, что опорные стойки для нашего забора готовы.

Основание под опорный столб из кирпича: забор повышенной надежности

мелкозаглубленный, из блоков, бетонный, кирпичный, пол на столбчатом фундаменте

В зависимости от того, какой грунт находится на строительном участке, приходится правильно выбирать тип фундаментной конструкции. Если грунт мягкий, подвижный, с подтоплением или с высоким уровнем пролегания грунтовых вод, тогда без столбчатого фундамента не обойтись. При кажущейся простоте проведения монтажных работ, процесс сооружения столбчатой конструкции требует точного расчета относительно несущей способности каждой опорной стойки.

Столбчатый фундамент считается одним из самых бюджетных. Цена его значительно ниже по сравнению с затратами на другие виды фундаментов. Стоимость столбчатого фундамента составляет 18% от стоимости всего дома. Это очень хорошее соотношение. В то время, как у ленточного и монолитного фундаментов этот показатель составляет 20–30%. Значительную часть средств удается сохранить за счет экономичности расходных материалов и временного ресурса.

Цена на возведение столбчатого фундамента зависит от следующих факторов:

  • Вида и качества грунта;
  • Ширины основания и глубины;
  • Количества стройматериалов и затрат на трудовые и производственные ресурсы;
  • Месторасположения строительного объекта (от этого зависят затраты на доставку стройматериалов и техники)

Столбчатый фундамент для бани или свайный: определимся

Столбчатый фундамент для бани — это зачастую самое бюджетное решение: ряды столбов, размещенных на пересечении узлов. Столбы размещаются там, где имеются несущие стены строения, по углам и там, где они пересекаются. Если внутри здания есть перегородки или другие массивные конструкции, которые могут оказать дополнительную нагрузку на фундамент, то под ними следует также установить дополнительные столбы.

Если уж приходится выбирать между свайным или столбчатым фундаментом, то по простоте исполнения стоит выбрать столбчатый. Но это утверждение справедливо только в том случае, когда грунт достаточно прочен, то есть не является болотом или глиноземом, в котором много воды.

Также таким фундаментом стоит воспользоваться тогда, когда масса здания невелика, иначе постройка «поплывет». Столбчатый фундамент еще называют свайным, но тут есть некоторое отличие. Дело в том, что свайные фундаменты используют для больших, массивных, многоэтажных зданий, возводимых на глубоких слабых грунтах (песчаных или просадочных), с использованием новейших современных технологий и привлечением тяжелой техники, что совсем нецелесообразно для обычной домашней бани.

Свайный фундамент – те же столбы, только более массивные. Причем сваи заглубляют на большую глубину – до и больше 5 метров. Столбы опираются своим основанием на подошву, а у свай дополнительно работают еще и боковые поверхности. Сечение сваи меньше сечения столба. Кроме того, различны и области применения — свайные фундаменты используют на грунтах с плохими характеристиками. Подробнее про свайные фундаменты рекомендуем почитать в другой статье.

Полезное видео

Чтобы лучше понять суть, рекомендуем посмотреть ролик, с разъяснениями нюансов:

Достоинства и недостатки столбчатого основания

Каждый тип фундамента первоначально создавался с расчётом на применение в определённой ситуации:

  • ленточное основание — оптимальный вариант для возведения конструкций на подвижной почве;
  • монолитная конструкция используется в процессе сооружения многоэтажных зданий с большим весом;
  • опорно-столбчатое основание подходит для постройки маленьких жилых домов.

Следовательно, некоторые из недостатков можно считать незначительными при возведении целевых конструкций.

Основные недостатки:

  1. Хрупкость конструкции. Первоначально основание из опорных деталей предназначалась для возведения конструкции в промёрзшей почве. Применение в подвижном грунте или самостоятельное разрыхление почвы может повлечь за собой снижение устойчивости столбов.
  2. Небольшая несущая способность. Опоры не могут выдерживать многоэтажные здания с существенным весом.
  3. В будущем не будет возможности соорудить погреб или подвальное помещение. Расстояние между опорами не позволит прорыть широкую канаву, которая могла бы использоваться в качестве подземного сооружения.

Если сооружать здание с учётом данных ограничений, то будет возможность максимально использовать все достоинства. Основными из них являются следующие:

  1. Низкая стоимость. Если не считать расходы на аренду вспомогательной техники, то затраты будут в 2 раза ниже, чем при сооружении ленточного фундамента. Соотношение цены между монолитной и столбчатой конструкцией — 10:1.
  2. Не нужно иметь особых навыков, чтобы соорудить столбчатое основание своими руками.
  3. Высокая скорость сооружения конструкции.
  4. Не требуется выполнять подготовительные работы, связанные с гидро- и теплоизоляцией.
  5. Можно использовать для сооружения зданий на промёрзшей почве.
  6. Период службы основания в случае правильного использования составляет 90–95 лет.

Столбчатый фундамент несложно ремонтировать, при этом процесс не требует большого количества финансов и времени.

Виды кирпичных оснований

При самостоятельном строительстве фундамента необходимо учитывать тип строения и почвы: грунт может оседать под тяжестью здания, деформироваться под воздействием перепадов температур и наличием воды, которая, замерзая, расширяется и выталкивает основание наружу – все это влияет на выбор типа фундамента.

Выбор разновидности зависит от предполагаемой нагрузки на грунт. Кирпичный фундамент бывает двух видов:

  • столбчатый;
  • ленточный.

Особенности кладки фундамента столбчатого типа

Эта разновидность фундамента подходит для строительства дач, бань, террас, открытых веранд или летних домиков, которые не будут значительно нагружать кладку.

Кирпичные столбики устанавливаются в углах здания – здесь будут находиться места пересечения несущих стен. Желательно расположить их и вдоль всего строения через каждые 2 метра. Столбы монтируют в яму квадратной формы размером 1х1 метр и такую же глубину. Дно засыпается песком, который затем смачивается водой и утрамбовывается. Это необходимо для образования своеобразной платформы, так как она не даст столбу проседать в почву. Далее яма засыпается щебнем или гравием на глубину 20-30 см. Не нужно сильно утрамбовывать, иначе вода не будет свободно проходить и при заморозках грунт начнет вспучиваться. Слой гравия или щебня выравнивают раствором, после затвердевания положить рубероид. Желательно сделать несколько слоев – это улучшит гидроизоляцию.

После того как подготовительный этап закончен, можно начинать выполнение самой кирпичной кладки. Столбчатый фундамент для террасы предполагает использование столбиков габаритами 2х2 кирпича, которые укладываются в следующей последовательности:

  • 2 ряда по 2 кирпича вдоль оси;
  • 2 кирпича поперек;
  • 4 вдоль;
  • 2 поперек;
  • 2 вдоль;
  • 4 поперек;
  • 2 вдоль;
  • 2 поперек.

Швы, которые образовались в процессе, необходимо заполнить раствором. Затем кладку штукатурят и монтируют слой гидроизоляции. Это может быть битум или рубероид – они надежно защитят кирпич от губительного действия влаги и быстрого разрушения.

Возведение ленточного основания из кирпича

Если предполагаются здания, которые будут иметь стены, дающие большую нагрузку – крытая веранда с террасой или баня с пристройкой, – то лучше выбрать ленточный фундамент. Для этого по всей длине будущего строения роется траншея 1 м в ширину. В случае влажной почвы или высокого залегания грунтовых вод, ширина канавы на должна быть на 1 м больше, чем у возводимого здания (это нужно для установки дренажа). Подготовительные действия такие же, как и при дренажировании столбчатого основания: на дно насыпается песок, поливается водой и утрамбовывается.

Затем выкладывается опалубка из досок, ширина которой на 15-20 см больше, чем сам ленточный фундамент, а высота составляет 15 см. Дно опалубки покрывается гидроизоляцией, поверх заливают бетонную смесь. Слой раствора нужно хорошо выровнять, применяя строительный уровень. Бетон схватится через несколько дней и после его затвердения можно начинать устройство ленточного основания. Кладка должна подниматься уступами, кирпичи следует укладывать в перевязке. Обязательно между двумя нижними и верхними рядами кладется арматура из прутков или сеток – это сделает фундамент более прочным.

Какую марку кирпича выбрать для строительства?

Подбирая кирпич для строительства фундамента своими руками, стоит учитывать тип основания: подземное или надземное.  Для первого лучше выбрать красный, обожженный. Он практически не сжимается и не впитывает и не накапливает воду. Кладка фундамента из красного кирпича долгое время прослужит без ремонтных работ. Если же основание наземное или необходимо устроить цокольную часть и верхние перекрытия, можно применять белый кирпич. Но здесь стоит учитывать тип почвы, на которую он кладется. Она не должна быть влажной и иметь подземных вод, пролегающих близко к верхним слоям.

Кирпичи, имеющие пустоты внутри, лучше не использовать в строительстве, так как на них пагубно влияет повышенная влажность и при длительных нагрузках они могут деформироваться.

При выборе кирпича для устройства фундамента (как столбчатого, так и ленточного) стоит обратить внимание на следующие факторы:

  • лучшие марки имеют номера М150, М175, М200, М250 и М300;
  • устойчивость к низким температурам должна находиться в пределах 35-50 циклов;
  • если нужен кирпич для основания, которое будет располагаться под землей, учитывайте показатель поглощения влаги. Хорошо, если он не меньше 6 % и не больше 16 %.

Особенности фундаментов из кирпича

Какому бы виду основания вы ни отдали предпочтение, не стоит забывать о некоторых факторах, учитывая которые вы создадите крепкую, надежную кладку:

  • Правильно выбирайте материалы для кладки. Чем выше их качество, тем прочнее будет основа.
  • Чем плотнее структура материала, тем больше теплопроводность основания.
  • Если плохо заполнить пространство между рядами кирпичей, они будут промерзать и продуваться, что также увеличит теплопотери через фундамент.

Особенности столбчатого основания

Это связано с тем, что подобную конструкцию нельзя оставлять без нагрузки на длительный период, это может привести к ее деформации вследствие грунтовых процессов. Вам необходимо рассчитать и спланировать работы так, чтобы справиться с ними в течение одного сезона. В таком случае деформация из-за отсутствия нагрузки вашему строению не грозит.

Если вы оставите столбчатый фундамент на зиму, то весной скорее всего обнаружите, что его элементы изменили свое положение. Пучение грунтов и особенности гидрогеологических условий строительного участка могут сместить их на значительное расстояние.

Общая схема устройства

  1. Проводится расчет несущей способности с учетом количества опорных столбов и веса постройки.
  2. Изготавливается общий чертеж столбчатого фундамента с точным указанием расстояния между стойками, сечением опор и высотою выступа над уровнем грунта.
  3. Проводятся подготовительные работы. Это разметка в точности по плану, земляные с выкапыванием ям — скважин, изготовлением армирующих каркасов, подсыпкой подушки в ямы, гидроизоляция и установка каркасов. Если есть необходимость, то собирается опалубка цокольной части.
  4. Изготовления бетонного раствора и его заливка в подготовленные скважины с последующим удалением воздуха путем штыкования смеси. Если в качестве материала для столбчатого фундамента используются кирпичи или блоки, то производится их укладка.

Весь узел столбчатого фундамента – это объединение столбов горизонтальной лентой, которая называется ростверком. Он может быть бетонным, металлическим, деревянным или быть нижним венцом бревенчатого сруба.

Как видно, позиций по схеме не так много, поэтому и считается, что столбчатый фундамент своими руками возводить несложно.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Определив глубину и расстояние между столбами, приступайте к земельным работам. Размер каждой ямы должен быть в 2 раза больше размера опорной плиты. Глубина равна заглублению основания.

Разметка и копка ям под столбчатый фундамент

Выкопав яму, уплотните ее дно с помощью ручной, электрической или бензиновой трамбовки.

Бензиновая трамбовка

Насыпьте песок (толщина слоя 7 см) и уплотните его трамбовкой.

Песчаная подушка

Насыпьте один на один три слоя щебня. Снизу фракция 40–50 мм, затем 25–35 мм и самая верхняя 5–15 мм. Каждый слой уплотняйте отдельно. Уложите армирующую сетку и привяжите к ней вертикальную арматуру, которая будет расположена внутри столба. Высота арматуры должна быть достаточной для того, чтобы привязать к ней армирование ростверка.

Армирование столба и ростверка

Залейте бетоном марки не ниже М300.

Заливка асбестовых труб бетоном

Через 3 дня наденьте на арматуру асбестовую трубу внутренним диаметром свыше 15 см. Обязательно проверяйте трубы с помощью уровня. Необходимо не только установить каждую вертикально, но и обеспечить одинаковую высоту, иначе будет очень трудно сделать ростверк. Залейте трубы бетоном и засыпьте снаружи землей. Накройте торцы труб рубероидом или обмажьте битумом для гидроизоляции.

Гидроизоляция столбов

Через 10 дней установите опалубку и залейте ростверк.

Заливка ростверка

Статья по теме:

Таблица пропорции бетона на 1м3. Как приготовить качественные бетонные смеси для различных целей. Подробнее читайте в отдельной публикации нашего портала.

Этапы возведения столбчатого фундамента из кирпича

Выбор кирпича

Фундамент – это основа всего здания, часть строения на которую направлена вся нагрузка, потому марка кирпича, для возведения фундамента, должна быть максимально прочной и устойчивой к воздействиям окружающей среды.

Для устройства столбчатого фундамента необходимо использовать только полнотелый обожженный кирпич. Полнотелый кирпич морозостойкий (обозначение показателя морозостойкости – F). Этот показатель обозначает количество циклов промерзания и оттаивания может перенести кирпич без повреждения. Потому по параметру F кирпич должен быть максимального уровня ( например F 35, F50 ) , что продлит жизнь фундамента. Кирпич должен быть цельный, без видимых повреждений. Марка прочности должна быть не ниже М-150 или лучше М-200, М250, М300. Марка прочности (М) определяет сколько килограммов на 1 см² может выдержать кирпич.

Земляные работы и разметка

Необходимо сделать разметку участка для выемки грунта под ямы, по осям согласно чертежу,в которых будут располагаться кирпичные столбы фундамента. Выборка грунта осуществляется на ширину необходимую не только для столба, но и для удобства выполнения работы в яме, то есть ширина ямы должна быть с запасом.

Глубина ямы, как правило до глубины промерзания грунта, за частую до 60-70 см. Глубина промерзания в каждом регионе разна я и рассчитывается индивидуально. выемка грунта может быть выполнена как в ручную так и с помощью спецтехники.

Подготовка основания ям под кладку

Основания ям на 10-15 см засыпается щебнем и песком, которые утрамбовываются на дне ямы. Далее на песок укладывается гидроизоляция , для защиты кирпича от влажности усиления основания, можно на рубероид залить бетонную основу высотой 15 см с армированием и на нее через двое суток, выполнить кладку кирпичного столба. При это раствор необходимо использовать максимальной крепости.

Кладка кирпича

Для кладки столбов фундамента из кирпича используется цемент марок М-400 или М-500. Кладка выполняется с перетяжкой армирующей сеткой между каждым 3- м рядом в горизонте. При выполнении кладки необходимо каждый ряд вымерять уровнем по вертикали и горизонтали. Высота столба должна быть не менее 20 см над уровнем грунта и на уклонистом участке по верхнему горизонту

Кладку выполняют из 4 кирпичей в одном ряду, столб получается в виде квадрата с равными сторонами с пустотой внутри. Эту пустоту заполняют арматурой и заливают бетоном , эта процедура значительно укрепляет конструкцию фундамента.

Гидроизоляция кирпичных столбов

Через 5 суток после завершения кладки, когда столбы выполненные из кирпича наберут крепости и высохнут, что бы создать их защиту от влаги, столбы необходимо тщательно обмазать битумной мастикой. Процесс высыхания кладки может занять и больше времени, в зависимости от погодных условий, необходимо индивидуально оценивать готовность столбов фундамента. Дальнейшие работы с кирпичными столбами следует продолжить после полного высыхания мастики. В зависимости от погоды, за ночь она должна высохнуть.

Засыпка столбов фундамента

После полного высыхания возведенных столбов фундамента и мастики свободное пространство между столбами и грунтом необходимо засыпать гравием или шлаком, то есть засыпка непучинистыми материалами или обратная засыпка. Это необходимо для того что бы снизить влияние подвижности грунта на фундамент.

Гидроизоляция верхней части столбов фундамента и забирка

Каждый кирпичный столб фундамента необходимо изолировать рубероидом, на который уже будет укладывается мауэрлат и возводится стены. Между столбами фундамента можно возвести забирку , которая будет препятствовать проникновению холодного воздуха под пол дома, но в то же время и будет препятствовать доступу к обратной стороне основания дома, тут снова таки необходим индивидуальный подход, в зависимости от предпочтений и удобства будущего домовладельца.

Из описанных выше этапов, можно сделать вывод, что возведение столбчатого фундамента из кирпича, интересный, достаточно простой и недолгий процесс, весьма экономичный и надежный вариант фундамента для каркасных дачных домов и для постоянного проживания, надежных приусадебных строений.

Баня из кирпича: технология строительства

  • Утепление
  • Гидроизоляция
  • Отделка
  • В процессе производства глиняный кирпич подвергают термической обработке. Она придает изделию монолитность и в разы увеличивает его прочность. Благодаря таким свойствам красный кирпич применяют для возведения стен и кладки печей. В целях экономии материала кирпичную кладку можно вести по специальной технологии, которая предусматривает создание и заполнение пустот в стене дешевыми материалами с хорошими теплотехническими показателями.

Достоинства и недостатки бань из кирпича

  • Строительный кирпич не хуже любого другого материала переносит повышенную влажность и высокую температуру в помещениях, которые отличают баню от жилого дома.
  • Возводя стены бани, мы имеем дело со штучным материалом. Это позволяет создавать абсолютно любые архитектурные формы.
  • Кирпич — это огнестойкий материал. Поэтому в плане пожарной безопасности кирпичное строение надежнее деревянного сруба.
  • Применение при кладке стен специального облицовочного кирпича исключит внешнюю отделку стен бани.

Выбор места для постройки кирпичной бани

Проектирование бани из кирпича

Обратите внимание на все ответственные моменты проекта бани из кирпича:

  1. Окна бани должны быть ориентированы на запад, так можно сэкономить на ее освещении.
  2. Вход выполняется с южной стороны. Зимой возле него обычно меньше сугробов, которые весной будут таять быстрее.
  3. Согласно СНиП, баня располагается не ближе 3 м от забора, чтобы в случае возгорания иметь к ней доступ со всех сторон.
  4. Для парилки оптимальные размеры — от 2,5х2,5 до 3,5х3,5 м.
  5. Дверь в парную выполняется с высотой порога над полом 30 см и имеет размер 1,7х0,6 м.
  6. Окно парилки всегда открывается наружу, располагается в метре от пола и имеет размер 40х50 см.
  7. Полки изготавливаются шириной 70-80 см с высотой от пола 75 см. От верхней полки до потолка должно оставаться расстояние — 105 см.
  8. Печь располагать лучше топкой в предбанник, а камнями — в парилку.
  9. Дверь между предбанником и моечным отделением имеет размеры 1,7х0,6 м.
  10. Открывание всех дверей бани должно выполняться только наружу, так гласит техника безопасности.

Сооружение фундамента для кирпичной бани

Возведение стен для бани из кирпича

Способы и правила кладки стен из кирпича

  • В полтора или два кирпича.
  • Кладка «в колодец» — это двойные стенки, соединенные внутри между собой короткими поперечными перегородками. Свободное пространство заполняется утеплителем.
  • Двойные стены, имеющие между собой воздушный зазор в 4-6 см.
  1. Первый ряд кладки должен состоять всегда только из неповрежденных штучных изделий.
  2. Укладка каждого ряда идет с наружных кирпичей.
  3. Битый кирпич можно использовать для заполнения внутренней стороны ложковых рядов.
  4. Битый кирпич не применяют для перевязки углов и кладки опорных участков.
  5. Перед укладкой кирпич смачивается водой для лучшего сцепления с раствором.
Подготовка к ведению кладки из кирпичаКак перевязывать кладку из кирпича
  • Однорядная цепная система — чередование тычковых и ложковых рядов. Вертикальные швы перевязываются на полкирпича, а поперечные в каждом ряду смещаются на одну четверть кирпича. Эта система довольно трудоемка, но надежна.
  • Каждые три ложковых ряда чередуются с одним тычковым. Поперечные вертикальные швы не перевязывают в трех смежных рядах. Такая система очень подходит для кирпичной кладки колонн и небольших простенков.
  • Система «многорядка» — здесь чередуются пять ложковых рядов с одним тычковым. Поперечные вертикальные швы ложковых рядов смещаются на полкирпича, а тычковых — на четверть. Такая кладка может использовать половинки кирпича, тем самым позволяя сэкономить материал.

Кладка углов кирпичной баниСоздание швов кирпичной кладкиКирпичные перемычки для проемов в бане

Утепление бани из кирпича

Гидроизоляция кирпичной бани

  • Оклеечная гидроизоляция предусматривает оклейку стен рулонными материалами. До этого необходимо заделать все зазоры и трещины конструкций.
  • Окрасочная изоляция выполняется обмазкой битумной мастикой в местах проникновения влаги. Мастика готовится из битума, асбеста и извести.

Отделка бани из кирпича

Заключение

Сутью столбчатых фундаментов, являющихся разновидностью опор большинства строений, являются уходящие вертикально вниз стойки, связанные друг с другом надземным ростверком. Материалом изготовления данного основания выступают: древесина (чаще дуб), камни (природные и искусственные), кирпичная кладка и отрезки труб (асбоцементные и из металла). 

Столбчатый фундамент обходится дешевле других. Его цена преимущественно определяется материалом изготовления, применяемой технологией и габаритами. Рассчитывать и строить столбчатые фундаменты необходимо на основе соответствующих ГОСТов и СНиПов.

Преимущества и недостатки

Каждое решение изначально создавалось с расчетом использования в конкретной ситуации.

  • Монолитные основания – при возведении тяжелых многоэтажных домов;
  • Ленточные основания – промежуточный вариант при постройке на подвижных грунтах;
  • Опорно-столбчатые основания – для самостоятельного возведения небольших жилых комплексов.

Ввиду этого, некоторые минусы, присутствующие опорно-столбчатого основания, могут считаться несущественными при строительстве целевых зданий.

В список недостатков входят:

  • Малая несущая возможность. Опорные основы не способны выдержать тяжелые многоэтажные конструкции;
  • Хрупкость конструкции. Изначально конструкция из опор предназначалась для постройки в промерзших почвах. Использование в подвижных грунтах или самостоятельное разрыхление почвы снижает устойчивость столбов конструкции.
  • В дальнейшем невозможно создание погреба или подвала. Расстояние между столбами не позволяет прорыть достаточно широкое помещение, которое сможет послужить в качестве подземной пристройки.

Если возводить постройку с учетом этих ограничений, то взамен можно использовать на максимум все преимущества:

  • Высокая скорость создания основы;
  • Возможность сделать фундамент самостоятельно, без использования дополнительной техники;
  • Стоимость работ. Если не считать отсутствия дополнительной техники, то расходы на материалы вдвое ниже, чем при возведении ленточного основания. Соотношение цены между столбчатым и монолитным фундаментом – 1:10;
  • Отсутствие дополнительной подготовки. При возведении построек на опорном основании не нужно проводить дополнительную тепло- и гидроизоляцию.
  • Возможность использования для возведения построек на промерзших грунтах.
  • Срок службы фундамента при правильной эксплуатации составляет 80-100 лет.

Опорно-столбчатое основание легко ремонтируется. И даже в случае больших проблем с фундаментом, его восстановление не займет много времени и ресурсов.

Столбчатый фундамент для каркасного дома

Считается, что самая дорогая часть зданий – это несущая система, т. к. для её постройки необходимо большое количество раствора, арматуры, времени и сил. Но существует очень бюджетный и надежный вариант – это столбчатый фундамент для каркасного дома, который легко можно построить своими руками с минимальными финансовыми затратами.

Главным образом, этот фундамент является наиболее практичным, т. к. его можно использовать на грунте любого типа. Если на песчаной почве не рекомендуется строить дом на монолитном основании или ленточном, то столбовые опорные системы можно обустраивать даже на таких «зыбучих» поверхностях. Рассмотрим основные преимущества такой конструкции:

  1. Можно устанавливать без дополнительной системы гидроизоляции. В отличие от монолитного, который нужно при помощи дренажных систем дополнительно защищать от подтопления, опорные столбы в этом не нуждаются;
  2. Ленточно-столбчатый фундамент легко ремонтировать своими руками. По нормам, косметический ремонт можно проводить каждый год, а капитальный раз в пять лет. Обращаем внимание, что для лент и монолита требуется использовать специальную технику подкопа, в это же время для опор нужно просто установить дополнительный армирующий пояс;
  3. Низкая стоимость. Устройство такой несущей системы можно осуществить из кирпича, пеноблоков, раствора, асбестоцементных плит и даже строительного мусора, залитого цементом. Купить материалы можно в любом строительном магазине или на рынке;
  4. Скорость возведения. Даже простой незаглубленный ленточный фундамент должен сохнуть по меньшей мере неделю, не говоря уже про более тяжелый – монолитный. Свайный винтовой и столбчатый требует только нескольких дней для застывания раствора между проветриваемыми швами строительного материала (если не используется заливной вариант).

Но у такого каркаса есть и некоторые недостатки. Во-первых, эта конструкция считается не ГОСТированной, т. е. могут возникнуть проблемы с оформлением документов на строительство такого домика. Во-вторых, его можно использовать только для легких построек.

К примеру, для дачи, гаража, забора, под сарай или деревянный дом из бруса или бревен. В-третьих, в такой системе нельзя оборудовать подвал.

Народные умельцы всячески пытаются устранить этот минус конструкции, но при этом они уменьшают несущую способность и без того «легкой» опорной системы.

Нужно отметить, что в холодных регионах нужно дополнительно закрыть цоколь, иначе здание будет продуваться снизу, теряя большое количество тепла. Утепление может производиться различными материалами, начиная от пенопласта и заканчивая фанерными листами с фиброцементными панелями.

Существуют различные варианты возведения такого фундамента. Основными параметрами для классификации является глубина залегания и технология строительства. У столбов может быть два способа размещения:

  1. Мелкозаглубленный;
  2. Глубинный.

Столбовой поверхностный или мелкозаглубленный фундамент из кирпича удобно использовать для дополнительных построек или различных частей дома (под веранду, бытовку, или для строительства бани). Он закладывается всего максимум на 70 сантиметров ниже, чем уровень промерзания грунта. Используется на каменистых грунтах.

Глубинный считается более практичным в виду своей устойчивости.

Он применяется для жилых помещений, но также может подойти для беседки или простого дачного домика. Устанавливается на метр ниже уровня промерзания грунта.

Именно по такому уровню в основном обустраивается опорная система для влажных глинистых почв, которые могут подмывать основание столбов.

По конструктивной особенности фундаменты ТИСЭ делятся на:

В монолитном образуется специальная песочная подушка, которая заливается раствором бетона. Вся система армируется при помощи металлических прутьев, после в раствор вставляются колонны, которые также нужно залить. Так образуется цельная система. Её углубление зависит от возможностей хозяина и тяжести дома.

Сборный может состоять из газобетона, кирпича, блоков ФБС. Это самый простой вариант, но не слишком надежный. Глубина и остальные размеры определяются не только потребной несущей способностью, но и размерами, которые имеют используемые в строительстве фундаментные блоки.

Видео: заливка столбчатого фундамента

Рассмотрим, как сделать своими руками столбчатый сборный фундамент из блоков ФБС:

Чтобы обустроить опорно-столбчатый монолитный фундамент с ростверком под колонну, понадобится дополнительно проводить определенный расчет и армирование системы. Пошаговая инструкция:

Это отличный вариант для строений, материалом для которых стал сруб или пенобетон. По себестоимости у него немного выше цена, чем у сборного, зато больший срок эксплуатации и показатель надежности.

Столбчатый фундамент из кирпича.

Наиболее доступный вариант столбчатого фундамента можно выполнить из кирпича. Эту технологию возведения основания легко освоить самостоятельно, и она идеально подходит для домов и прочих построек, имеющих облегченную конструкцию. Кирпичные опоры достаточно надежны для того, чтобы выдержать вес каркасного дома в два жилых этажа и даже более. Немаловажно и то, что столбчатый фундамент из кирпича является очень экономичным вариантом. И, наконец, о долговечности: этот тип основания может иметь срок эксплуатации от 30 до 50 лет. Конкретная цифра зависит от трех факторов:

  • характера грунтов на участке возведения дома;
  • качества материалов;
  • качества выполнения кирпичной кладки.

Каменные столбы

Природный камень, как материал для сооружения опорно-столбчатого фундамента, используется нередко. Конструкции из него получаются прочными и надежными. Чисто технологически столбы из камня взводятся по двум технологиям:

  • в виде кладки,
  • как бутобетон. Фундамент из бутового камня Фундамент в виде кладки

Кладочная технология считается сложной, потому что приходится подбирать куски материала по размерам. Большие камни укладываются вниз. По мере поднятия столба их габариты можно уменьшать, но лучше, чтобы все блоки были одинаковыми. При этом колотая поверхность камней создает сложность подгонки одного элемента к другим. Производитель работ должен иметь опыт кладки камней в столбы.

В этом плане бутобетонный способ проще, но в плане расхода бетонного раствора невыгоден, потому что смесь собой должна заполнить все пустоты между камнями. А это большой объем. Бутобетонные столбы сооружаются по следующей технологии:

  • собирается опалубка;
  • в нее засыпается песчаная подушка;
  • укладываются камни в один ряд;
  • заливается бетон, который должен собой заполнить пустоты;
  • укладывается второй ряд камней;
  • заливается бетон;
  • И таким образом до требуемой высоты опорного столба, а точнее, до верхних краев опалубки.

Любой опалубочный способ сооружения опорных столбов требует точного выставления именно опалубки, как по высоте каждого элемента, так и по горизонтали между всеми. Для подгонки столбов по высоте последний слой камней можно выложить из кусков небольших размеров или заливкой бетона толстым слоем.

Видео: Установка опалубки столба, армокаркаса и заливка пятки столбчатого фундамента

Видео 2: Обратная засыпка и заливка столба

Важные моменты при закладке столбчатого фундамента

Возведению столбчатого фундамента предшествует подготовка, включающая расчеты, которым следует уделить особое внимание. Если закапывать столбы на небольшую глубину, то в ходе промерзания и оттаивания почвы произойдет деформация фундамента. В результате он разрушится, а значит и все сооружение.

Подготовку к выполнению фундамента следует проводить серьезно и поэтапно: разработать чертежи и произвести расчеты; подготовить и разметить участок; выкопать углубления; обеспечить себя всеми необходимыми материалами и инструментами; возвести столбцы из кирпича. построить перегородки между столбцами.

Подведение итогов

Как видите, подходить к строительству столбчатого фундамента своими руками надо с тщательным разбором всех этапов проводимых строительных процессов. Нельзя допускать просчетов в первую очередь.

Нельзя относится к разметке в большим припусками. Надо точно бурить скважины на необходимую глубину. Даже несколько сантиметров могут в крайних ситуациях сыграть свою несущую роль. Устройство фундамента – это комплексный подход к его возведению, где нет места ошибкам и просчетам.

Кол-во блоков: 26 | Общее кол-во символов: 32445Количество использованных доноров: 7Информация по каждому донору:

  1. -fundament-svoimi-rukami/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 1636 (5%)
  2. -fundament/: использовано 6 блоков из 7, кол-во символов 8284 (26%)
  3. -fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya/: использовано 7 блоков из 8, кол-во символов 9154 (28%)
  4. : использовано 3 блоков из 8, кол-во символов 1823 (6%)
  5. -fundamentov/stolbchatyj-fundament/poshagovaya-instruktsiya: использовано 3 блоков из 8, кол-во символов 4265 (13%)
  6. -fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 4599 (14%)
  7. -fundament/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 2684 (8%)

Монолитный столбовой фундамент: инструкция

Данный метод возведения столбового фундамента мало отличается от предыдущего варианта. Различие состоит в том, что в вырытых ямках стоит предусмотреть вертикальные опалубки.

Они съемного типа и распираются между стенками. И только после этого можно приступать к изготовлению столбиков, для чего применяется раствор бетона. Желательно использовать цемент марки не ниже М200. Обязательным требованием является создание арматурной обвязки внутри опалубки. После этого заливается бетонный раствор. Необходимо еще раз напомнить, что длина прутьев над землей должна составлять 20 см как минимум.

Когда бетонный раствор застынет, сбивается опалубка, выполняются мероприятия по гидроизоляции опор. При этом желательно воспользоваться рубероидом, с помощью которого происходит обертывание столбиков в 2 или 3 слоя.

Как уже было сказано выше, вторая составляющая фундамента такого вида – ростверка. После установки опалубки горизонтальные и вертикальные прутья перевязываются между собой, затем заливается раствор бетона. Когда ростверки застынут, стоит приступить к созданию гидроизоляции с помощью рубероида. Сверху устанавливаются плиты перекрытия.

Когда прибегают к использованию опорно-столбчатых конструкций фундамента

Стоит ли связываться с опорно-столбчатым типом фундамента, большинство специалистов вразумительного ответа не дадут. Строители авторитетно заявят, что опорно-столбчатый вариант, по сути, представляет собой десяток шлакоблоков, уложенных на цементный раствор, и удел такого фундамента, в лучшем случае, служить опорой для строительной времянки или дачной бани. Причиной такого отношения является простота и дешевизна конструкции, что явно снижает уровень заработков подрядчика.

Сразу подчеркнем особенности конструкции фундамента на столбчатых опорах:

  • Изготавливается конструкция опорно-столбчатого фундамента своими руками за неполные два-три дня, и несущая основа, в зависимости от способа строительства, готова к возведению стен максимум уже через пару недель;
  • При грамотной организации работ и использовании подручных материалов стоимость строительства опорно-столбчатого фундамента, даже без учета затрат на выполнение земляных работ, может составить примерно половину от цены свайно-винтового варианта или простого МЗЛФ схемы;
  • Опорно-точечная конструкция позволяет намного лучше сохранить тепло дома, особенно, если это здание, в котором хозяева бывают не очень часто.

Понятно, что не существует универсальных опорно-столбчатых конструкций, одновременно дешевых, доступных для изготовления своими руками и способных выдержать максимальную нагрузку. Каждый вариант свайно-винтовой опорной конструкции имеет массу условий и ограничений, с которыми приходится считаться при проектировании.

Если в ваших планах построить столбчатый фундамент из готовых железобетонных блоков, ознакомьтесь с основными положениями СТО НОСТРОЙ .

Полезные советы и сфера применения

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент является отличным вариантом для возведения легковесных построек, которые создают минимальное давление на грунт.

При монтаже бань и сараев можно не усиливать опоры арматурой и не подсыпать перед их установкой бетонную подушку.

Блочная основа не подходит для строительства тяжелых, а тем более многоэтажных домов, высота и размеры которых достаточно внушительны. Она не нуждается в укладке гидроизоляционного материала, поэтому идеально подойдет для возведения хозблоков. Для создания основы каркасных домов лучше отдавать предпочтение асбестовым или металлическим трубам, однако нельзя забывать об их армировании и бетонной подушке.

Ростверковый столбчато-ленточный фундамент достаточно сложен в реализации, так как состоит из двух различных этапов, кардинально отличающихся между собой. Изначально в пробуренные скважины устанавливаются столбы и укрепляются арматурой. Если правильно выполнить этот процесс, то каждая свая способна выдержать нагрузку в 10 т. Затем приступают к заливке ленточной основы, на которую и будет опираться будущая постройка. К слову, возводить стены можно будет не ранее чем через месяц, после того как раствор высохнет и монолитный слой приобретет необходимую прочность.

Чтобы избежать ошибок и неприятностей в процессе работы, а технология строительства была полностью соблюдена, специалисты советуют уделить особое внимание анализу и расчетам, а именно:

Если вы стали обладателем участка с пучинистой почвой, новострой желательно ввести в эксплуатацию за один сезон, иначе он может деформироваться в холодное время года.

Начинать строительство лучше по весне, когда грунт полностью оттает, да и проводить работы будете в теплый сезон. В ходе их проведения следите за тем, чтобы в траншею не попала вода.

Очень надеемся, что наш материал помог вам разобраться в строительстве основ под дома, бани, беседки, вы отметили для себя все плюсы такой конструкции и теперь сможете возвести опорно столбчатый фундамент своими руками.

Строим забор из кирпича (от фундамента до колпака)

Так как притворная планка воспринимает незначительные нагрузки, мы заложили в колонну уголок 100 мм, к которому будут привариваться закладные (для притворной планки).

Очень ВАЖНЫЙ момент: если ворота у вас будут распашные (как и на примере), то НЕОБХОДИМО нижние концы швеллеров очень жестко «защемить». Дело в том, что когда створка ворот висит на колонне, она тянется вниз и соответственно наклоняет колонну в бок. Поэтому колонна должна быть жестко защемлена.

Бывали случаи, когда колонны и швеллера внутри кирпичного столба не выдерживали тяжелых ворот и гнулись, как спички. Для особо тяжелых ворот необходим точный расчет: какая конструкция металла должна быть внутри колонны, какой необходимо использовать кирпич для столбов и тому подобное.

В нашем случае ворота легкие и вполне хватит швеллера 160 мм.

Очень частая ошибка, как показывает практика, для жесткого защемления швеллера (для распашных ворот) не достаточно просто воткнуть его в траншею и залить бетоном (даже для легких ворот).

Обязательно необходимо между нижними концами швеллеров (между столбами) уложить металлическую ферму и приварить концы швеллеров к ферме. Ферму для данного забора сделали из уголка (50 мм).

Итак подведем итоги, чтобы не запутаться:

— Мы выкопали траншею для фундамента .

— Уложили каркас в траншею только там, где будет кирпичная кладка (столбы и полотно). Под каркас необходимо положить кирпичи, чтобы арматура не касалась земли. Если арматура будет не в бетоне, а соприкасаться с землей, то она быстро сгниет.

— Выставили швеллера (сваренные коробом, два штуки) по отвесу для ворот.

— Выставили короб, сваренный из уголка 100 мм для притворной рамки калитки.

— В том месте, где будет калитка, между столбами каркас не нужен, а укладываем маленькую ферму и развариваем ее с коробом из уголка 100 мм и швеллером для ворот, чтобы жестко защемить оба металлических короба.

— В том месте, где будут ворота, каркас тоже укладывать не надо. Необходимо уложить ферму (из уголка 50 мм) и разварить между швеллерами (сваренными коробом). Это тоже необходимо для жесткого защемления швеллеров.

— В тех местах, где будут все остальные столбы, можно выпустить четыре арматуры (диаметром 12 мм) выше бетона на 150 — 200 мм для каждого столба типа анкера. К анкеру потом довяжем каркас для столба. Самый простой вариант — в уже схватившийся бетон просто засверлиться и вставить арматуру (каркас для столба).

Только после всех этих приготовлений можно заливать бетон в траншею. Марку бетона, обычно заливаем в траншею 100 (одно ведро цемента, три ведра песка и пять — шесть ведер щебенки).

Кладка столбов из кирпича: технология, ошибки, фото, видео


Без красивого забора ландшафт участка и строения, расположенные на нем, теряют свою привлекательность.

Эстетика – важная, но не единственная функция ограждения усадьбы. Прочность и долговечность – ключевые условия, необходимые для создания качественной конструкции забора.

Определиться с вариантом ограждения нужно до начала строительства, потому что каждая его часть – фундамент, столбы, секции тесно взаимосвязаны друг с другом.

Поясним данный факт на простом примере. Допустим, вы залили бетонный фундамент под забор с кирпичными столбами, а потом спохватились и решили усилить их арматурой. Время упущено, поскольку установить каркас в схватившийся бетон без разрушения целостности «ленты» будет невозможно.

Если вы планировали оградить участок сеткой, а позже передумали и выбрали для заполнения секций профнастил – то ничего хорошего из этого не выйдет. Большая парусность стального листа под сильной ветровой нагрузкой вызовет деформирование ограждения.

В своей статье мы расскажем о том, как сделать кирпичные столбы под забор своими руками, соблюдая все этапы технологии. В этом случае ограждение получится максимально прочным и эстетичным.

Расчеты и подготовка к работе

Первый этап подготовительных работ – расчет количества столбов для будущего забора. Обычно их устанавливают с расстоянием 3 метра друг от друга. Но, если протяженность участка превышает 150–200 метров увеличивают до 4. Это обусловлено большими затратами на установку кирпичных столбов на таком расстоянии.

Для точного расчета сначала определяют местонахождение угловых столбов, входной калитки и ворот. После этого расстояние между ними разбивают на пролеты принятого размера.

Высота столбов обычно варьируется от 2 до 2,5 метров. Это оптимальные размеры, подходящие при заполнении пролетов сеткой или профнастилом. Выше забор делать не рекомендуется – для этого потребуется углублять и усиливать фундамент, чтобы он выдержал воздействие ветра. Это особенно актуально, если пролеты будут выполнены из профнастила, который имеет большую парусность.


Схема расчета углубления столбов и расстояния между ними Источник ts-zabory.ru

После предварительного расчета опор по периметру натягивается веревка и на местах будущих столбов вбиваются колья. Расчет количества материалов для столбов и подготовки фундамента будет зависеть от выбора типа фундамента и способа кладки кирпича.


Как рассчитать размеры и количество материалов?

Провести правильный расчет материала несложно, главное, чтобы были точно определены размеры ограждения. Кирпичный столб выкладывается таким способом, что одна сторона состоит из полутора блоков. Исходя из этого становится понятно, что для кладки 1 ряда понадобится 4 шт. кирпичей. Ширина стандартного обожженного блока равна 120 мм, длина — 250 мм. Размер одной стороны квадратного столбика рассчитывается так:

  • 250 + 120 + 10 = 380 мм, где значение 10 — ширина шва.

Толщина 1 блока равна 65 мм, поэтому с учетом междурядных швов, чтобы сложить опору высотой 2 м понадобится в среднем 110 шт. Далее, рассчитывается толщина ряда со швами:

Для определения количества рядов нужно высоту столба разделить на толщину ряда:

Важно учесть тот момент, что первые 3—4 ряда снизу выкладываются из полнотелых блоков. Это требуется для того, чтобы заборные опоры имели большой вес и надежную устойчивость. Крепить опоры рекомендуется на винтовых сваях, вмурованных в фундамент. Количество круглых свай равно количеству столбов, при этом высота труб берется на 500—600 мм больше, чем размер планируемой кирпичной опоры, потому что эта разница будет заглублена в бетонное основание. Часто вместо свай используются круглые металлические прутья-арматурины диаметром около 15 мм. Их тоже закрепляют в фундамент. Важно связать основание армирующим поясом. На формирование 1 столба понадобится круглый пруток в количестве 4—6 шт.

Заливка фундамента

Самым простым типом фундамента является ленточно-столбчатый. Для его устройства после разметки территории по ее периметру отрывается траншея глубиной 30 см и шириной около 40 см. На местах столбов из кирпича делаются углубления 90 см. Общая глубина ямы для опоры получится 120 см. Для умеренной зоны такая глубина защитит фундамент от промерзания почвы. Это исключит его смещение и разрушение.

Откопку траншеи можно осуществлять вручную или с применением техники. Опытные мастера рекомендуют первый вариант – работы будут значительно точнее, но временные затраты увеличатся примерно в 2 раза.


Схема устройства фундамента под кирпичные столбы Источник 1pokirpichu.ru

Траншея армируется металлическими стержнями диаметром 14–18 мм. Это дополнительно увеличит прочность фундамента и компенсирует нагрузки при просадке почвы. На местах кирпичных столбов устанавливают металлические профили или трубы. Заливка фундамента начинается с углублений под столбы. С помощью строительного уровня контролируется вертикальное положение трубы или профиля, после заливается вся остальная лента.

Забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте считается оптимальным вариантом – он сочетает в себе надежность и относительно небольшие временные и финансовые затраты.

Более надежной, но затратной в плане материалов будет конструкция ростверкового фундамента. Ростверк – это верхняя часть фундамента, которая последовательно скрепляет столбы или сваи. Ростверк присутствует и в ленточно-столбчатом фундаменте, но он находится на уровне земли.

Для его устройства монтируют опалубку – 30 см от земли по периметру выкопанной траншеи. Производится армирование как в случае с ленточным фундаментом, после него заливают опалубку бетоном.

После заливки фундамента должно пройти 2 или 3 недели для его полного высыхания. Затем можно возводить кирпичные столбы для забора.

Этапы работы

Чтобы забор со столбами из кирпича был крепким и надежным, рекомендуется делать в качестве основания ленточный фундамент, который укрепляется дополнительно армирующей конструкцией. Усиление опор проводится с помощью свай или круглого арматурного прутка, вокруг которого выполняется укладывание кирпичей. Высота заборных столбов может достигать до 3 м, но важно учесть, что чем выше опора, тем более прочным и мощным стоит делать фундамент. Если ограждение будет комбинированным, например, в пролете установится металлический профиль, контролируется расстояние между кирпичными столбами, в среднем оно равно 3000 мм. Все эти моменты должны быть учтены в чертежах, иначе кирпичный забор вокруг дома будет неустойчивый и быстро разрушится.

Формирование основы

Прежде чем поставить кирпичные столбы под забор своими руками, необходимо сначала заложить прочный и надежный фундамент. Для этого по намеченному периметру вырывается траншея глубиной 50—1000 мм, которая хорошо утрамбовывается, после чего засыпается песчано-гравийной подушкой толщиной в среднем 20—25 см. Далее, идет закладка сердцевины будущих опор для забора из кирпича. Чтобы укрепить фундамент, рекомендуется выполнить армирование. После готовая конструкция заливается бетоном, и пока фундамент не просохнет окончательно, строительство не проводится.

Чтобы раствор был надежным, для приготовления рекомендуется смешать в пропорциях 1:2,8:4,8 долей цемента, песка и щебня соответственно.

Как делается кладка?

Кирпич для столбов должен быть прочным, морозоустойчивым, влагонепроницаемым. Такими характеристиками обладает клинкерный материал. Кроме высоких эксплуатационных качеств, изделие отличается широким цветовым рядом. Поэтому можно возвести коричневый, желтый или красный забор, который будет соответствовать облицовочному материалу, выложенному на доме.

Есть 2 варианта кладки — в 1,5 и 2 кирпича. Чтобы конструкция была аккуратной и красивой, важно в каждом ряду контролировать размер швов. Для крепления штакетника с кирпичными столбами, внизу и вверху опоры формируются железные закладные. Также закладная будет удерживать ворота с калитками. Для укрепления столбов используется армирование металлической сеткой.

Защита столбов оголовками

Оголовок — защитный колпак, который крепится на верхушку кирпичного столба, его основная функция — защита от осадков, что разрушают опоры. Оголовки покупаются уже готовыми либо можно сделать такую защиту самостоятельно из металлического оцинкованного листа. Другим упрощенным вариантом оголовка считается трехрядная распушка.

Облицовка кирпичных столбов для забора

Когда кирпичные опоры вместе с забором будут готовы, при необходимости проводятся облицовочные работы. Если столбы выложены коричневыми кирпичами, а швы изначально формировались ровными и одинаковыми, облицовка не требуется, потому что внешний вид такого строения и так привлекательный. Но при желании можно облицевать столбы декоративным камнем, штукатуркой, облицовочным кирпичом. В расстояние между столбами забора устанавливается металлоштакетник, кованные решетки или деревянный штакетник. Также на этом этапе крепится калитка и ворота. Дополнительно, если позволяют средства, устанавливается освещение. Для этого покупаются оголовники, в которые крепятся уличные фонари. После облицовочных работ рекомендуется покрыть готовые кирпичные столбы гидроизоляционным раствором, который защитит опоры от влаги и предотвратит преждевременное разрушение.

Приготовление раствора – пропорции и правила


Пропорции для приготовления раствора в зависимости от марки цемента Источник www.navesfasad.ru
Песок и цемент – основные составляющие раствора. Пропорция для смешивания стандартная: 1 часть цемента, 5 или 6 частей песка. Последний лучше выбирать мелкой фракции. Чем выше марка цемента, тем качественнее получится раствор. Желательно выбирать не ниже M400. Некоторые мастера добавляют моющее средство или жидкое мыло для рук – это обеспечивает лучшую пластичность раствора.

Для облегчения смешивания песок и цемент сначала перемешиваются в сухом состоянии и после этого добавляют воду. Главное, выбрать оптимальное соотношение – раствор не должен расплываться, но и не быть сухим.

Для декоративности в раствор добавляются специальные присадки, которые продаются в строительных магазинах. Например, это может быть простая сажа. Небольшое количество придаст раствору почти черный цвет, что выгодно подчеркнет светлый кирпич.

Какой кирпич выбрать


Силикатный кирпич различных оттенков Источник bonostroi.ru
Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на строительстве заборов и ограждений.

Одной из главных задач при постройке забора будет выбор основного материала – кирпича. Он должен не только обеспечить надежность и прочность постройки, но и обладать привлекательным внешним видом. Современный рынок предлагает следующие типы кирпича:

  • силикатный;
  • керамический;
  • клинкерный;
  • гиперпрессованный.

Классические варианты – силикатный и керамический. Первый изготавливается из кварцевого песка второй – из глины. Это универсальные варианты, обладают хорошей прочностью и влагостойкостью. Одной из главных характеристик кирпича является количество циклов заморозки/разморозки. По этому показателю глиняный кирпич уступает силикатному, который выдерживает до 60 циклов без потери эксплуатационных характеристик.

Клинкерный кирпич – самый прочный из представленных видов. Производится из тугоплавких глин при высокой температуре. Выдерживает до 150 циклов заморозки и оттаивания. Прекрасные технические характеристики сочетаются с разнообразием цветов и оттенков. Строения из этого материала при соблюдении всех технологий сохраняют прочностные и эстетические характеристики на протяжении 100 лет. Единственный минус – цена выше, чем на силикатный и керамический.

Гиперпрессованный или лего-кирпич. Благодаря обработке большим давлением частицы материала связываются на молекулярном уровне, что обеспечивает ему прочность наравне с клинкерным.

Любой из перечисленных видов можно использовать для постройки столбов из кирпича для забора. Главным критерием выбора будет финансовый вопрос.

Столбы для забора из кирпича

В современном мире к заборам и ограждениям предъявляют целый ряд дополнительных требований. Современный забор должен не только защищать частную собственность и закрывать двор от посторонних глаз. В настоящее время ограждение обязано нести в себе эстетическую составляющую, дополнять стиль домов, сооружений, а также разграничивать частные и общественные территории.

Одним из самых распространенных современных вариантов ограждения является забор с кирпичными столбами. Основная цель данного вида ограждения не ограничивается только надежностью и функциональностью. Важен еще и привлекательный внешний вид.

В большинстве случаев столб из кирпича опирается на столбчатый фундамент, который соединяется бетонным цоколем с фундаментами соседних столбиков.

Кирпичные столбы для заборов отлично сочетаются с такими материалами, как:

• Вставки из профнастила.

• Декоративные кованые элементы.

• Деревянные пролеты.

Все из вышеперечисленных вариантов, каждый по-своему, облагораживают участок, придают ему привлекательный и завершенный вид. Иногда бывает достаточно построить всего пару-тройку кирпичных столбов, чтобы придать дополнительную прочность конструкции. Столбы, построенные из кирпича, имеющие под собой основу в виде бетонного ленточного фундамента, долговечны, надежны, обладают достаточно неплохой сопротивляемостью воздействиям климатических условий.

Особенности монтажа столбов из кирпича


Столбы из кирпича строятся на спецосновании (фундаменте). Толщина самого фундамента может быть разной, и зависит от конструкции забора. Для сооружения ленточного фундамента необходимо вырыть траншею, выставить опалубку, поместить внутрь опалубки армированную заготовку, и залить в опалубку бетон. Если для сооружения опалубки применять ламинированную фанеру, то готовая поверхность фундамента получиться гладкой, и ее в дальнейшем без труда можно покрасить. С целью увеличения срока службы кирпичных столбиков, в процессе строительства применяются железобетонные конструкции. В результате, готовый столб встанет на основание, вырытое в земле, имеющее размеры примерно 400х400 мм в ширину и 1500 мм в глубину. В роли несущего центра столбика можно использовать стальную трубу диаметром около 76 мм. По периметру конструкцию нужно укрепить арматурой, имеющей диаметр от 8 до 10 миллиметров.

Сроки строительства столбов из кирпича

Напрямую зависят от целого ряда факторов:

• Место строительства.

• Размеров и габаритов самого забора и столбов (высота столбов зависит от высоты забора, и чаще всего составляет 2-2.5 метра)

• Погодные условия, корректировки, ситуация с транспортом и так далее.

Большинство этих вопросов можно решить непосредственно на самом участке.

Размеры столбов из кирпича

Как уже было отмечено выше, высота кирпичных столбов зависит от высоты забора. В большинстве случаев, кирпичный столб возводится на высоту 2-3 метра. Все прочие размеры конструкции могут быть определены в индивидуальном порядке в каждом отдельно взятом случае. Но чаще всего ширина столба не превышает полтора-два кирпича. Этот размер является самым оптимальным по цене и расходу стройматериала. Бетонный или металлический колпак на верхушке столба делают не только для красоты. Он предназначен для защиты кладки от разрушения. Столбы из кирпича, с сердцевиной из массивного металлического прута, могут использоваться в качестве опор для последующего навешивания ворот. Для закрепления секций между столбиками в процессе строительства монтируются закладные элементы. Размер пролета между кирпичными столбами может варьироваться от 2 до 6-ти метров. В целях экономии строительных материалов это расстояние может быть увеличено.

Кирпич для столбов. Кладка кирпича

Для возведения кирпичных столбиков используется преимущественно облицовочный кирпич, который имеет привлекательный внешний вид. Также для кладки могут использоваться и другие виды кирпича – рваный, цокольный, и.т.д. Можно дать некоторую волю фантазии, и выбрать кирпич любого подходящего цвета – черничного, зеленого, использовать «баварскую кладку», и.т.д. Стоить, правда, будет несколько дороже.

Сама кладка кирпичных столбов для забора носит больше эстетический характер. Какой при этом использовать кирпич и вид кладки – все зависит от решения заказчика.

Технология кладки кирпичного столба

Перед началом кладки под кирпичи укладывают рубероид или специальную гидроизоляцию. Она не допустит прямого контакта с водой.

В зависимости от ширины кирпичного столба для забора различают два самых популярных способа кладки:

  • в полтора кирпича;
  • кладка в два кирпича.

В первом случае получается столб 380х380 мм, во втором 510х510 мм. Первый вариант более выгодный по расходу раствора. Опорный профиль для столба обычно берут 80х80 мм. Это намного уменьшит просветы между ним и кладкой и потребует меньше раствора для их заполнения. Во втором случае опора получится более прочно и массивной, но потребует заполнения просветов большим количеством раствора.


Кладка столба в полтора и в два кирпича Источник pinterest.com

Кирпичи укладываются согласно схеме. С помощью строительного уровня контролируется горизонтальная и вертикальная плоскость. Следующий слой кирпича перекрывает швы предыдущего. Просветы между железной опорой и кладкой заполняются раствором и утрамбовываются.

Для получения идеально ровных швов применяют металлические прутья круглого или квадратного сечения диаметром до 10 мм. Такие прутья укладываются по периметру первого ряда кирпичей с внешнего края. Площадка заполняется раствором с некоторым запасом к центру. Кирпич укладывается на пруток одной стороной, а вторая выравнивается по строительному уровню. После заполнения вертикальных швов процедура повторяется со следующим рядом. Из предыдущего ряда прутки вынимаются. Такая технология позволит контролировать кладку и делать швы аккуратными и ровными.

После того как были возведены кирпичные столбы на заданную высоту на торец устанавливается декоративный колпак. Различные варианты можно найти в магазинах строительных материалов. Колпак может быть металлическим, керамическим или бетонным. Он устанавливается на кладочный раствор. Колпак защитит столбы от воздействия влаги и осадков.

Монтаж забора и ворот

На этапе кладки столбов необходимо определиться с материалом для пролетов. Если в качестве материалов выбираются металлические (профнастил, кованые решетки), а также, если выбор пал деревянный забор с кирпичными столбами, то к опорным стойкам столбов на одинаковой высоте привариваются металлические элементы для устройства горизонтальных перемычек. Для надежного крепления сооружаются две перемычки.

В тех местах, где расположены калитки и ворота рекомендуется устанавливать три перемычки для надежного крепления створок, поскольку эти элементы постоянно находятся под нагрузкой и используются.


Схема монтажа профнастила между кирпичными столбами Источник iw.aviarydecor.com

Альтернативой перечисленным материалам будет кладка забора из кирпича между столбами. Это более трудоемкий и долгий процесс. Каждый последующий ряд необходимо выравнивать в горизонтальной и вертикальной плоскости. Фундамент для такого забора должен быть прочным, чтобы удержать массу кирпичей.

Преимущества такого вида забора – возможность использования различного кирпича по цвету и фактуре, что придаст забору привлекательный вид и индивидуальность.

Советы профессионалов

Мы надеемся, что наши советы помогли вам представить процесс изготовления опорных столбов для забора из кирпича и технологию крепления к ним полотна ворот. Чтобы иметь возможность увидеть все этапы своими глазами и познакомиться с идеями, разработанными профессиональными строителями, мы рекомендуем вам посмотреть несколько полезных видео:

Ошибки в изготовлении креплений для ворот могут дорого обойтись в последующей эксплуатации. Но если делать все шаги не торопясь, тщательно разобравшись с технологией и выполняя все операции качественно и последовательно, у вас получится надежно прикрепить ворота к столбам из кирпича своими руками. Успехов в работе!

Фото-примеры заборов с кирпичными столбами


Столб из светлого и темного кирпича в сочетании с простой ковкой Источник mebelsobe.ru


Светлый кирпич в сочетании с ажурными коваными воротами смотрится элегантно Источник pinterest.it


Забор из кирпичных столбов светлого оттенка и темных деревянных планок Источник aquasd.ru


Сочетание желтого кирпича и темно-коричневого профнастила – один из самых распространенных вариантов Источник mebelsobe.ru


Желтый кирпич и профнастил зеленого цвета также актуальный вариант Источник tvoj-zabor.ru


Бюджетный вариант забора с кирпичными столбами – использование сетки-рабицы Источник mebelsobe.ru

Кладка кирпичных столбов для забора

Довольно часто в роли опор для забора применяют столбы из кирпича. Они имеют эстетичный и красивый вид. Кроме этого они очень надежны – имеют мощный вид и выдерживают почти любой вес.

Конечно, это выполняется при правильном возведении. Хорошие столбы из кирпича не получатся без правильного фундамента. Для увеличения сопротивляемости пучению грунта, фундамент следует выполнить с постепенным расширением в глубину. Необходимо расширить его вдвойне – верхний обрез фундамента должен быть вдвое меньше, чем нижняя.

Не достаточно будет просто выложить столбы из кирпича на фундамент, нужно с помощью арматуры связать их. Недопустимо строительство пустотелых столбов. Они имеют приличный вес, поэтому по истечении какого-то времени столбы начнет вести, а лаги в кладке не смогут поддержать равновесия.

Наиболее подвержены нагрузке столбы калитки и ворот. Внутрь таких столбов рекомендуется устанавливать еще один столб, который забетонирован в фундамент. В качестве него может быть использована прочная труба, уголок из металла или связка арматуры. Кроме того, что это повысит прочность забора, к этой арматуре или трубе впоследствии будут закреплены кронштейны для лаг. При использовании трубы, рекомендуется полностью залить ее бетоном.

Окончив установку фундамента со столбами, забетонированного в него, можно начинать кладку кирпича. В процессе кладки следует заливать бетоном пустоту, образовавшуюся внутри столба. Для увеличения прочности можно добавлять туда мелкую арматуру.

Нужно заполнять пустоты частями, в связи с тем, что по всей высоте столба не получится утрамбовать бетон. Пустоту так же можно заполнять с помощью крупных камней или битого кирпича, залив их цементно-песчаным раствором.

Только после того, как столбы постоят 3 недели, можно крепить лаги к столбам и наполнитель в виде штакетника или профлиста. Для того чтоб защитить верхнюю часть кирпичного столба, следует применить колпак, который защитит бетон от вымывания.

Желательно обработать столбы специальной пропиткой, подходящей для кирпичных поверхностей, если они выложены из облицовочного или красного кирпича. От нее образуется тонкая пленка, которая выступит в качестве защиты от появления белых пятен и от разрушения.

Кирпичные столбы для забора вполне можно сделать самостоятельно, это поможет значительно сократить финансовые затраты на строительство.

10.12.2015

Процесс возведения колонны из кирпичной кладки

🕑 Время прочтения: 1 минута

Каменная колонна — это конструктивный элемент, который является одним из основных несущих элементов каменной конструкции. Обсуждается процесс возведения армированной и неармированной каменной колонны. Обычно конструкция колонны выполняется бетонной, чтобы воспринимать все осевые и сжимающие усилия, возникающие на нее под действием серьезных нагрузок. Возведение каменной колонны — это преобразование каменной конструкции в полноценную несущую конструкцию.

Рис.1. Кирпичная кладка колонны

В основном колонна, построенная из каменной кладки, может быть армирована или неармирована, чтобы обеспечить поведение, аналогичное полной бетонной колонне. Ниже обсуждаются различные идеи и концепции, лежащие в основе проектирования и строительства колонн из каменной кладки.

Особенности кирпичной кладки колонн Строительство кирпичных колонн над бетонными колоннами помогает увеличить архитектурную красоту. Сооружаемые кирпичные колонны могут быть круглыми, прямоугольными, квадратными или эллиптическими в поперечном сечении.Они могут быть построены на необходимую высоту. Эти колонны могут действовать как угловые колонны, колонны крыльца, колонны граничных ворот или отдельно стоящие колонны. Возведение кирпичных колонн выполняется быстро и легко, с использованием меньшего количества инструментов и трудозатрат по сравнению со строительством бетонных колонн. По сравнению с железобетонными колоннами конструкция кирпичной колонны более экономична по своей природе.

Процесс возведения кирпичной колонны Как упоминалось выше, кирпичные колонны могут быть сконструированы как усиленными, так и неармированными в зависимости от требуемой несущей способности.Процесс возведения кирпичной колонны кратко изложен ниже:

Неармированная кирпичная колонна
1. Подготовка макета на местности Первоначально место и центр столба или колонны должны располагаться на земле по временной разметке рейкой. Эта маркировка поможет поддерживать вертикальное выравнивание и горизонтальное выравнивание в пределах соседних столбов.
2. Земляные работы и фундамент Выемка грунта производится для устройства опоры.Толщина котлована зависит от толщины фундамента и типа каменной конструкции. Если в кладке нет арматуры, на выкопанную площадь заливается простая бетонная подушка из подходящей смеси. Стержень, который используется в качестве маркера центра, выступает наружу, как показано на рисунке 2.

Рис.2. Стержень, представляющий центр колонны после укладки бетонной смеси для фундамента

3. Кирпичная кладка колонны После высыхания фундаментного слоя приступают к кирпичной кладке.Используется кирпич первого сорта на цементном растворе в пропорции 1:4. Этого достаточно для безопасной передачи нагрузки на фундамент. Кладку кирпичей необходимо производить только после их смачивания путем погружения в воду. Определенному слою кирпичной колонны требуется влагонепроницаемый слой для тяжелых условий влажности. Кирпич укладывается вертикально вверх, сохраняя вертикальность и горизонтальность с помощью отвеса и циркуля.

Рис.3. Кладка кирпичей на бетонный фундамент

4. Работы по отверждению В зависимости от конструкции требуется правильное отверждение кирпичной кладки в течение 7-10 дней.
5. Оштукатуривание, отделка и покраска Большая часть кирпичной колонной конструкции имела бы хороший вид без штукатурки. Но при необходимости его можно оштукатурить и отделать. При необходимости их можно покрасить.

Армированные кирпичные колонны Колонны могут быть построены из кирпичной кладки с включением в них арматуры.Этот процесс размещения арматуры в кирпичной кладке поможет в раз увеличить несущую способность колонны. Поскольку этот тип конструкции требует размещения арматурных стержней в отличие от случая бетонной конструкции. Используются специальные рифленые кирпичи, в которых предусмотрено размещение арматуры. На рисунке 4 ниже показаны детали конструкции армированной кирпичной колонны. Полость, через которую проходит арматура, заполняется цементным раствором, что делает весь блок монолитным.

Рис.4. План и разрез армированной кирпичной колонны

Как показано на рисунке, при изготовлении кирпича намеренно делаются специальные полости для размещения арматуры. Каждый четвертый слой снабжен стальной пластиной, как показано на рисунке 1. Они будут иметь толщину 6 мм. Вертикальная арматура, проходящая через кладку, закрепляется внизу бетонного фундаментного блока. Основное применение армированной кладки — для возведения подпорных стен, перемычек, несущих колонн, стен, возводимых на грунтах, подверженных большей осадке.Все эти постройки включают в себя колонны, которые также построены из кирпичной кладки. Подробнее: Типы связей в строительстве кирпичной кладки и их использование Причины и виды трещин в каменных зданиях и методы их ремонта Дефекты кирпичной кладки из-за плохого качества изготовления и их устранение Цементная заливка трещин в бетоне и кирпичной кладке

Древняя архитектура: 20 самых впечатляющих древних построек в мире

Висячие мосты и небоскребы — это чудеса современной инженерии, но некоторые из самых впечатляющих сооружений мира остались позади на тысячи лет.Римский Колизей — одно из таких чудес древней архитектуры, отмечающее решающую точку перехода между двумя совершенно разными эпохами строительства.

Ты любишь крутые постройки. И мы тоже. Давайте поболтаем над ними вместе.

В нашем списке 20 самых впечатляющих древних архитектурных построек (по крайней мере, те, которые все еще частично существуют) мы возьмем Великую Китайскую стену в качестве отправной точки и окунемся еще дальше во времени, чтобы исследовать глубину и широту здание до нашей эры.

Великая Китайская стена

Общественное достояние

Северный Китай, 210 г. до н.э.

Никто не хочет, чтобы варвары с севера проникали на их землю. Вот почему китайский император Цинь Ши Хуан приказал начать строительство нынешней Великой Китайской стены в третьем веке до нашей эры.

Состоящая из секций стен, покрывающих почти 4000 миль, не считая еще примерно 1500 миль естественных преград, восточно-западная стена использует камень, кирпич, дерево и землю для создания физического и психологического барьера.Большая часть первоначальной стены не выдержала испытания временем, но династия Мин в 1300-х годах начала строительство, которое сделало Великую стену тем чудом, которым она является сегодня.

Храм Геры

Общественное достояние

Италия, 550 г. до н.э.

Первоначально окруженный 40 каменными колоннами (изначально деревянными), низкий храм Геры в дорическом стиле был построен на южном склоне холма Кронос и имел три отдельных внутренних помещения. Внутренние стены разделяли места поклонения различным греческим богам, комнаты, которые позже стали домом для некоторых древних реликвий Рима.

Храм имеет известняковое основание, которое тянется с востока на запад, его длина превышает ширину. Между тем, глиняные кирпичи образуют верхнюю часть, а дерево и терракота украшают интерьер храма. К сожалению, большая его часть была разрушена во время землетрясения в 4 веке нашей эры.

Древнегреческий Парфенон на Акрополе

Общественное достояние

Афины, 432 Б.C.

Первые здания, построенные на скалистом выступе Афинского Акрополя, были разрушены персами около 480 г. до н.э., но это не помешало второй 15-летней попытке завершить полную реконструкцию, завершившуюся около 432 г. до н.э. Изюминкой Акрополя был Парфенон и его статуя Афины из золота и слоновой кости, но было и много других вещей, в том числе известняковый фундамент и колонны из пентелийского мрамора, раннего использования этого материала.

Гёбекли Тепе

Общественное достояние

Турция, 9000 г. до н.э.

Считающийся первым в мире храмом, Гёбекли-Тепе содержит не менее 20 круглых сооружений, состоящих из нескольких колонн, окруженных стенами, около 200 колонн по всему храму. На этом месте также находятся наскальные статуи с изображениями животных — лисиц, змей, кабанов, журавлей и диких уток, которые могут быть датированы 10 000 лет до нашей эры.Возможно, наиболее интересно то, что некоторые из конструкций имеют Т-образные колонны весом более 60 тонн, что оставляет экспертов неуверенными в том, как такие примитивные люди выполняли такую ​​трудную и сложную задачу.

Курган Бугона

Общественное достояние

Франция, 4700 г. до н.э.

На известняковом плато у реки Бугон находится ступенчатый курган с прямоугольной камерой, курган Бугон.Внутри древнего кургана находится ряд проходов и стен камер, образованных ортостатами в форме человека, или, проще говоря, «вертикальными камнями». 90-тонный замковый камень покрывает основную камеру, а монолитные колонны делят комнату на более мелкие части.

На момент обнаружения это место было заполнено несколькими вертикальными слоями скелетов и большим количеством глиняной посуды, что помогло археологам определить временную шкалу строительства и выяснить, насколько ранним и впечатляющим является это сооружение.

Стоунхендж

Общественное достояние

Англия, 3000 г. до н.э.C.

Широко известный Стоунхендж построен из смеси больших камней сарсена — разновидности песчаника, встречающегося в природе на юге Англии — и более мелких голубых камней. Самый большой сарсеновый камень, предположительно, из Мальборо-Даунс, примерно в 20 милях от этого места, весит около 30 тонн. Голубые камни, полученные из Уэльса, весят от двух до пяти тонн каждый, и, вероятно, их пронесли более 150 миль, чтобы добраться до места своего последнего упокоения в Стоунхендже.

Карнакские камни

Общественное достояние

Франция, 3300 Б.C.

Год 3300 до н.э. звучит слишком недавно для крупнейшей в мире коллекции стоячих камней? На самом деле это относительно консервативная догадка. Некоторые историки считают, что некоторые из камней, образующих массив, известный как камни Карнак в регионе Бретань во Франции, датируются 4500 годом до нашей эры.

Многие догадываются о возможном назначении мегалитического памятника, который мог использоваться для отслеживания движения солнца или звезд. Возможно, мы никогда этого не узнаем, но сама интенсивность сотен и сотен резных камней, размещенных в таком регламентированном порядке, дает пищу для размышлений.

Кнап Ховар

Общественное достояние

Шотландия, 3700 г. до н.э.

Может показаться, что это просто каменный дом, но Кнап-оф-Ховар в Шотландии на самом деле является старейшим сохранившимся каменным домом в Северной Европе. Два здания усадьбы, соединенные переходом, были построены из колотого камня высотой чуть более пяти футов и имеют дверные проемы, обращенные к морю. Отверстие в крыше указывает на то, что дом, вероятно, отапливался огнем, а найденная каменная мебель еще более убедительно указывает на то, что когда-то это было древнее жилище.

Мегалитические храмы


Общественное достояние

Мальта, 3500 г. до н.э.

Коллекция из шести различных храмов, построенных на Мальте за сотни лет. Мегалитические храмы примечательны не только своей оригинальностью и сложностью, но и высокими техническими навыками, которые потребовались бы для строительства некоторых из самых ранних известных храмов. самостоятельные каменные конструкции.Каждый памятник имел разное сочленение и конструкцию, а экстерьер часто был из твердого кораллового известняка, в то время как более мягкий известняк глобигерина использовался для более тонкого и богато украшенного интерьера.

Ньюгрейндж

Общественное достояние

Ирландия, 3200 г. до н.э.

Примерно 4 дня в году солнце зимнего солнцестояния проникает сквозь вершину этого памятника каменного века на пол внутреннего зала, наполняя древний храм светом примерно на 17 минут.Построенный до Стоунхенджа, Ньюгрейндж, вероятно, использовался для отслеживания течения лет с точностью, опережающей свое время. С земляным холмом и камнем, образующим проходы и камеры внутри Ньюгрейнджа, это место, вероятно, также служило проходной гробницей и церемониальным местом, а также высокотехнологичными часами.

Сечин Баджо

Общественное достояние

Перу, 1300 г. до н.э.

Подавляющее большинство самых впечатляющих древних сооружений мира находится в Восточном полушарии, но Сечин Баджо в Перу нельзя не заметить.Один из старейших археологических памятников в Америке, впечатляющая постройка цивилизации в долине была открыта миру в 2008 году после открытия круглой площади из сырцового кирпича и скалы диаметром более 30 футов. Это, наряду с соседним фризом высотой более шести футов, послужило первым взглядом археологов на этот район.

В конце концов были обнаружены дополнительные здания с платформами, круглыми площадями, углублениями, фризами, кладбищами и стенами с резьбой, многие из которых были построены из керамических материалов.

Театр Марцелла

Общественное достояние

Рим, 12 г. до н.э.

У римского театра Марцелла богатое прошлое. Созданная по заказу Юлия Цезаря и позже открытая Августом, архитектура здания с колоннами стала образцом для бесчисленных театров и стадионов. Театр Марцелла был площадкой под открытым небом, которая могла вместить 20 000 зрителей и включала полукруглый фасад из травертина, арки, дорические колонны и три уровня сидений.Замысловатый дизайн включал лестницы, пандусы и даже фон под открытым небом, видимый за сценой.

Акведук Сеговии

Общественное достояние

Сеговия, Испания, 50 г. н.э.

Полезные вещи, как правило, сохраняются лучше всего, поэтому решающий акведук Сеговии в Испании является одним из лучших сохранившихся примеров древнего акведука. Вероятно, построенный около 50 г. н.э., всего за несколько десятилетий до Колизея, он доставлял воду из реки Фрио в испанский город Сеговия в 1900-е годы.

Сделанный из 24 000 гранитных блоков — и заметьте, без раствора — он покрывает более восьми миль волнистого ландшафта. Двухэтажный акведук со 165 арками высотой более 30 футов был построен с большой точностью, поэтому он все еще существует сегодня.

Римский Колизей

Общественное достояние

Рим, 80 г. н.э.

Имея 620 футов в длину и 513 футов в ширину, Колизей в Риме был самым большим амфитеатром во времена своего расцвета, однако он не был встроен в склон холма для поддержки, как многие другие. другие крупные сооружения того времени.Вместо этого это был полностью отдельно стоящий стадион с фундаментом из бетона и камня, который мог вместить 50 000 посетителей в различных конфигурациях и на разных уровнях. Вдобавок ко всему, 80 арок Колизея, покрытых навесами, ведут посетителей на арену, которая была настолько хорошо спроектирована, что ее можно было даже заливать водой для проведения водных мероприятий.

Ла Уг Бье

Общественное достояние

Джерси, 3500 Б.C.

La Hougue Bie на острове Джерси у берегов Нормандии, Франция, имеет две истории. Когда он был впервые построен около 3500 г. до н.э., он служил проходной могилой, одной из самых высоких в Европе. Это также было религиозное место, отмеченное средневековой часовней, стоящей на вершине доисторического курганного дольмена — могилы, отмеченной вертикальным камнем. Затем, в своей второй жизни, он был домом для командного бункера, построенного во время немецкой оккупации во время Второй мировой войны.

Египетские пирамиды

Общественное достояние

Египет, Века около 2500 г. до н. э.C.

Ничто так не демонстрировало могущество Древнего царства Египта, как мощное строительство пирамид конца третьей династии, особенно величественного Великого Сфинкса Гизы, построенного около 2530 г. до н.э. Строительство пирамид по-настоящему активизировалось в 2600 году, когда глинобитные гробницы начали приобретать свой культовый вид благодаря ступенчатым слоям камня. В то время они были окружены святынями и дворами, даже храмами. Там, где первоначальная пирамида достигала около 204 футов в высоту, Великая пирамида Хуфу поднялась до более чем 481 фута и потребовала миллионы каменных блоков — около двух с половиной тонн каждый.Каждая была вырезана вручную, и весь процесс требовал, чтобы тысячи рабочих доставляли материалы на место.

Крепость Ван

Общественное достояние

Турция, 750 г. до н.э.

Основан примерно в 900 г. до н.э. Крепость Ван, строительство которой завершилось более века спустя, стоит на крутом утесе с видом на Тушпу, древнюю столицу Урартии, недалеко от современного города Ван в Турции. С нижними частями стен, сделанными из необработанного базальта и сырцовых кирпичей, которые образуют остальную часть, крепость Ван является скорее символом региональной власти, чем символом военного превосходства, но независимо от этого переходила из рук в руки не менее дюжины раз.

Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Персеполис Ворота Наций

Общественное достояние

Персия (ныне Иран), 470 г. до н.э.C.

Ритуалы, предназначенные для отражения зла в Древней Персии, включали использование быков и божества ламассу — человеческой головы на теле животного с крыльями. И когда царь Ксеркс приступил к строительству Персепольских ворот народов, они сыграли свою роль, как и внушительные 52-футовые колонны с богато украшенными гравюрами.

Пара резных быков отмечала вход на одном конце ворот, а резной ламассу украшал противоположный конец. Для того времени впечатляющим был не только размер резьбы, но и экстравагантная детализация.Зал между двумя резными воротами вел к третьему, более широкому южному входу. Деревянные внутренние поворотные двери были покрыты металлом, вероятно, выгравированным в том же стиле, что и большой зал.

Ступа Санчи

Общественное достояние

Индия, 300 г. до н.э.

Ступа в форме полушария, известная как ступа, является обычным явлением в буддийской архитектуре, и ступа Санчи, пожалуй, самый известный из древних примеров.Покрытие ступы, одного из старейших каменных сооружений в Индии, было построено для укрытия останков Будды. Резные ворота, дверные проемы с резьбой, рассказывающие истории, дополнительные лестницы и платформа верхнего уровня были добавлены спустя сотни лет после первоначального строительства мемориала в 300 г. до н.э.

Понс Фабрициус

Общественное достояние

Рим, 62 г. до н.э.

Мост Фабрициуса, возможно, не самый старый мост, который все еще используется (считается, что он второй из самых старых), но, возможно, самый впечатляющий.Протянувшись от восточного берега реки Тибр до острова Тибр в середине, Мост Фабрициуса помогает пешеходам дойти до Театра Марцелла, подробно описанного выше. Каменный арочный мост длиной 203 фута и шириной 18 футов демонстрирует немного причудливого дизайна на двух мраморных колоннах.

Построенный из туфа и камня пеперино (оба смеси вулканического пепла), мост когда-то был покрыт травертином, но теперь, благодаря ремонту, там есть и кирпич. Самая умная часть конструкции моста — это дополнительная арка в центральной опоре, которая дает путь отхода паводкам и снижает давление на массивный фундамент.Это, без сомнения, важный фактор, почему он все еще существует сегодня.


🎥 Смотрите это:

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Строительство мемориала Линкольну

Библиотека Конгресса

12 февраля 1914 года был заложен фундамент Мемориала Линкольна.Работа была разделена на две части: под- и надфундамент. Поскольку мемориал должен был быть построен на осушенной и засыпанной земле, необходимо было уделить особое внимание фундаменту для такого массивного сооружения.

Нижний фундамент состоит из 122 монолитных железобетонных опор со стальными армирующими стержнями, закрепленными в скале. Верхний фундамент представляет собой второй ряд опор, опирающихся на основные колонны. Все верхние опоры соединены между собой залитыми бетонными арками, которые образуют пол мемориала, позже покрытый мраморной обшивкой.

Все фундаментные работы были завершены в мае 1915 года. Ранее в том же году были начаты работы по самой главной конструкции, и была произведена засыпка для возведения круглой насыпи, которая должна была стать ландшафтным оформлением мемориала. Работа продолжалась стабильными темпами до апреля 1917 года, когда Соединенные Штаты вступили в Первую мировую войну. Работа значительно замедлилась из-за нехватки рабочей силы и материалов, но никогда не останавливалась. В 1918 году, после того как все стороны согласились с тем, что статую Линкольна необходимо увеличить вдвое, чтобы она не казалась потерянной в здании, под полом были добавлены стальные стойки, чтобы выдержать дополнительный вес от большей статуи.

Из камеры мемориала можно оценить различные камни, использованные при его строительстве. Стены террасы и нижние ступени выполнены из гранитных блоков из Массачусетса — верхние ступени, внешний фасад и колонны изготовлены из мраморных блоков из Колорадо — внутренние стены и колонны из известняка Индианы — пол из розового мрамора Теннесси — потолочные плиты из мрамора Алабамы — а статуя Линкольна состоит из 28 кусков мрамора Джорджии. Эти строительные материалы могут показаться случайными, но Генри Бэкон специально выбрал каждый из них, чтобы рассказать очень конкретную историю. Страна, раздираемая войной, может собраться не только для того, чтобы построить что-то красивое, но и объяснить воссоединение государств.

Когда крыша была установлена, на вершинах южной и северной стен были нарисованы декоративные фрески, а под картинами на камне были вырезаны Геттисбергская речь и Вторая инаугурация.

В декабре 1919 г. и январе 1920 г. была собрана и завершена статуя Линкольна. Периодически в ходе проекта конструкцию осматривали на предмет осадки.При необходимости производился ремонт, укреплялись стены и фундамент. На протяжении 1921 года строились дороги и пешеходные дорожки. На территории мемориала были посажены деревья и кустарники, засеяны газоны, пересажены огромные старые самшиты.

Начались работы над Отражающим прудом между Мемориалом Линкольна и Монументом Вашингтона. К моменту освящения 30 мая 1922 года все работы были выполнены, за исключением завершения бассейна и внутреннего освещения, которые были завершены в течение следующих нескольких лет.

Разница между колонной и колонной – все о технике

В чем разница между колонной и колонной?

Большинство людей путают, когда их спрашивают о разнице между колонной и колонной. Они часто меняют значение этих двух терминов. Эти термины имеют некоторое сходство, но они сильно отличаются друг от друга.

В этой статье мы объясним разницу между столбцами и столбцами, используя табличную диаграмму.Прежде чем перейти к списку различий, мы собираемся обсудить, что такое столб и столбец.

Стойка

Столб представляет собой вертикальную конструкцию, рассчитанную на вес крыши здания , а также может использоваться в качестве декоративного элемента в конструкции. Он может стоять даже сам по себе.

Изготавливается из цельного куска дерева, бетона, стали, железобетона или кирпичной кладки. Как правило, столб не рассчитан на то, чтобы выдерживать несущую функцию. В то время как колонна является конструктивным элементом, который используется для безопасной передачи сжимающей нагрузки на фундамент.

Столб может быть изготовлен из натурального камня. Есть несколько примеров каменных столбов: камерный столб, столб кацхи, столб Помпея и столб-столб. Столбы могут быть округлой, квадратной, прямоугольной формы, но большинство столбов для архитектурного вида имеют округлую форму.

Колонна

Колонна представляет собой конструктивный элемент, передающий нагрузку конструкции на основание и грунт .Другими словами, колонна представляет собой сжимаемый элемент , который построен из бетона, железобетона, кирпичей и блоков и т. д.

Колонны используются для поддержки балок или арок, где плита или перекрытия покоятся. Он может иметь различные формы, такие как прямоугольная, квадратная, круглая, шестиугольная, восьмиугольная и т. д.

Колонна поднимается с основания и опирается на фундамент. Он построен из кирпича или стали. Он предназначен для сопротивления боковым силам и для защиты от ветра или землетрясений.Может использоваться в декоративных целях.

Разница между стойкой и колонной

Сравнение между колонной и колонной показано в таблице, которая приведена ниже  

С. №    Колонна Стойка
1 Колонна — элемент конструкции, передающий нагрузку конструкции на основание и грунт Столб представляет собой вертикальную конструкцию, рассчитанную на вес крыши здания
2 Все столбцы не являются столбами Все столбы колонные
3 Колонна используется для поддержки несущей стены Столбы используются в декоративных целях
4 Возникает из основания и опирается на фундамент Структура, поддерживающая большую архитектурную структуру.
5 Колонна используется для поддержки нагрузки балки, плиты и т. д. Столб может стоять отдельно или поддерживать крышу здания.
6 В колонне можно использовать сталь Сталь никогда не используется в колоннах

Основная цель этой статьи «Различия между колонной и колонной» заключается в том, что колонны в основном используются для украшения, а иногда и для несущей нагрузки крыши здания.В то время как колонны используются только для несущей нагрузки балки, плиты и т. Д. В здании.

Вы также можете прочитать:

витых колонн поддерживают этот дом из красного кирпича от d6thD design

 

Дизайн-студия d6thD подняла веранду из каменных плит этого дома в Навсари, Индия, используя колонны из витого кирпича. Дом № был спроектирован для проживания трех поколений семьи — бабушек и дедушек, молодой пары и их ребенка — вместе на «ваши ферме».


характерная стена из матака (глиняного резервуара для воды) местного производства, расположенная у входа на участок и планировка будет говорить о богатой культуре и архитектурных традициях региона.  d6thD организовал программу в виде H-образного плана, основанного на идее двух отдельных пространств «зеленой комнаты». внутренний двор и открытый сад ссылаются на традиционный образ жизни — стирая грань между интерьером и экстерьером до такой степени, что одно плавно переходит в другое.


высокие кирпичные арки придают дому деревенский вид. Глубоко крытый балкон служит переходным пространством между жаркой и влажной внешней средой и теплым сердцем дома. общие жилые помещения расположены вокруг центрального двора, вызывая чувство общности и семейного происхождения, характерное для дома.


два маленьких идола-нанди отсылают к религиозным убеждениям владельца

витые кирпичные колонны приветствуют посетителей дома и поддерживают каменную веранду, которая делит дом на отдельные частную и общественную зоны. жилое пространство открытой планировки включает в себя зону отдыха, столовую и кухню и визуально увеличивает ощущение пространства внутри дома. старая мраморная плитка с керамической инкрустацией используется для создания яркого пола с геометрическим рисунком.изготовленные на заказ деревянные диваны «шишам» выполнены в палитре выжженного оранжевого, оттенок, который дополняется и расширяется во всем декоре дома.


каменная веранда делит дом на отдельные общую и частную зоны

 

 

материалы и технологии, использованные в этом доме, не только проверены временем и надежны, но и четко отражают культурную и климатическую чувствительность района ,’  объяснить d6thD. «Фундамент выполнен из случайной кладки из бутового камня, а 14-дюймовые несущие открытые кирпичные стены на связке quetta действуют как теплоизоляторы.’ Каждая спальня выходит на собственный балкон с видом на сад или внутренний двор, что позволяет жильцам полностью погрузиться в окружающий ландшафт.


большая часть мебели намеренно сделана легкой, чтобы упростить  передвижение

 

сам дом сочетает в себе несколько различных кровельных технологий: в спальнях на первом этаже наполнитель из глиняных горшков местного производства в железобетонной плите. Низкая грубая каменная крыша кота со стальной балкой венчает вераду, а большая скатная крыша с декоративной глиняной потолочной плиткой отсылает к декоративным традициям местности.повторное использование старых деревянных дверных окон и мраморных полов очевидно во всем доме и даже повлияло на его основную форму: многие круглые поверхности дома являются результатом повторного использования изогнутых оконных рам.


план дома представляет собой Н-образный план


внутренний двор и открытая садовая зона ссылка на традиционный образ жизни


многие круглые поверхности дома являются результатом повторного использования изогнутых оконных рам


лестница, ведущая на верхний этаж, отделана массивными толстыми каменными ступенями кадаппа и открытыми деревянными досками подступенка


бронзовая фигура человека, сидящего у входа в семейную обитель

 


детали колонны из витого кирпича

 

информация о проекте:

 

типология: дом выходного дня
местонахождение: деревня амалсад, нр. Сурат, Гуджарат
Дата завершения: Октябрь 2016
Застроенная площадь: 450 кв.м.МТ
площадь сайта: 1.25 ACRE
Дизайнерская фирма: D6THD Design Studio
Главный архитектор: Himanshu Patel
PMC : Phoonyx Consultant
Состав: VMS Engineering 1 Pasting Consultant 1 Earthscapes
Фотография: Maulik Patel, Nitin Panchal

DesignBoom получил этот проект из наших « DIY MAY » особенность, где мы приветствуем наших читателей, чтобы представить свои собственные работы для публикации.см. больше проектов от наших читателей здесь.

 

под редакцией: Питера Корбоя | designboom

Различия между пиллером, сваей, опорой и колонной | Фундамент и основание

Основные различия между пиллером, сваей, опорой и колонной


Эта статья по гражданскому строительству предоставит информацию об основных различиях между пиллером, сваей, опорой и колонной.

Свая — Свая в основном представляет собой длинный цилиндр из прочного материала, такого как бетон, который вдавливается в землю, чтобы обеспечить прочную опору для конструкций, построенных над ним.

Свайные фундаменты эффективны при следующих условиях: —

Если на поверхности есть слой слабой почвы. Этот слой не способен выдержать вес здания, и поэтому нагрузки здания должны циркулировать через этот слой и передаваться на слой более прочного грунта или породы, который находится под слабым слоем.

При наличии очень тяжелых сосредоточенных нагрузок в высотной конструкции, мосту или резервуаре для воды.

Свайные фундаменты обладают большей прочностью, чем фундаменты на свайном фундаменте.

Опора – Опора относится к вертикальному несущему элементу в качестве промежуточной опоры для примыкания концов двух пролетов моста. В фундаментах больших зданий опоры обычно представляют собой цилиндрические бетонные валы, отлитые в расположенных отверстиях, тогда как в мостах они принимают форму кессонов, которые входят в точное положение.Функционал опор аналогичен сваям, но они не устанавливаются с помощью молотков и, если они зависят от стабильного основания, выдерживают более высокую нагрузку по сравнению со сваями.

Опоры не применяются для поддержки каких-либо горизонтальных элементов, таких как балки, разнородные колонны. Он также применяется специально для сплошной стены, чтобы отличаться от колонн. Опоры в основном используются для поддержки длинных стен фортов, и они требуют большей площади пола по сравнению с колоннами и ширины у основания.Пирс использует свой механизм сдвига, чтобы противостоять боковым силам. Он крепится к стене на некотором расстоянии, чтобы обеспечить поддержку стен.

Колонны — В основном используются для поддержки балок и плит. Назначение колонн – нести нагрузку и сохранять целостность конструкции. Колонна выдерживает изгиб. Он построен между стенами (угол стен), чтобы противостоять эффекту коробления.Как правило, это относится к конкретной конструкции.

Стойка — Стойка представляет собой вертикальный опорный элемент, сооруженный подобно цельному куску дерева, бетона или стали, или построенный из кирпича, блоков и т.д. Столб может выполнять несущую или стабилизирующую функцию, но его также можно использовать в качестве декоративного элемента, например, памятного столба, или для сохранения целостности.

Однако колонна по существу не выполняет несущую функцию, в то время как колонна представляет собой вертикальный элемент конструкции, созданный для передачи сжимающей нагрузки.

.