Cтолбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

Столбчатый фундамент своими руками — идеальное решение для тех, кто строит здания из легких материалов. Для установки столбов используются кирпич, камень, бетон, дерево, стальные и асбестоцементные трубы, сборные ж/б изделия. Если разобрать устройство столбчатого фундамента укрупненно, то это два шага:

1. устройство столбов;
2. устройство ростверка (во много схоже с устройство ленточного фундамента — инструкция).

Иногда эти способы объединяют, особенно, когда бетонные столбики находятся ниже уровня грунта. В этой статье большее внимание обращается на устройство столбов, на их разметку и вынос в натуру.

При наличии базовых знаний, можно возвести столбчатый фундамент своими руками – пошаговая инструкция и схемы устройства помогут быстро справиться с задачей и значительно сэкономить средства. Давайте сначала обратимся к советской схеме, перед нами 6 видов столбчатого фундамента.

Теперь посмотрим, какие фундаменты чаще всего возводят и ищут на ютубе.

Вывод очевиден, это бетонный столбчатый фундамент, с него и начнем описание. но сначала… Чертеж и вынос отметок внатуру.

Чертеж и разметка на местности столбчатого фундамента своими руками: инструкция

Для простоты статьи, приведу схему разметки, справедливую для столбов из самых разных материалов, хоть из дерева. Как показывает опыт ведения этого сайта, большая половина людей сможет сделать такую схему в программе sketchup. Это будет ваш чертеж. При желании вы можете сделать чертеж в любой 2d программе, кто-то даже может опробовать Excel, хотя это и совсем не профессионально. А если совсем не получается пользоваться строительными программами — не мудрите и сделайте чертеж от руки, пусть даже эскизный, главной примите понятный для вас масштаб.

Ниже так, лирическое отступление.

Теперь оси нужно вывести на местности. Вообще, рекомендую просмотреть талантливый видеоурок о правильной разметке столбчатого фундамента.

 

Бетонные столбчатые фундаменты — пошаговая инструкция

Почему же этот фундамент такой популярный? Бетонные фундаменты отличаются отличными характеристиками качества и долговечности. Устройство столбчатого фундамента своими руками, пошаговая инструкция процесса, сочетают в себе простоту и оперативность исполнения работ. В сочетании с бетонным ростверком, такой фундамент подойдет даже под строительство каменного дома, не говоря уже про более легкие дома из дерева. Монолитный столбчатый фундамент своими руками возводится при строительстве частных домов средней тяжести. Он представляет собой столбы-опоры, устроенные в местах несущих стен, расстояние между которыми рассчитывается в индивидуальном порядке. Это один из самых простых и экономичных методов, не требующий сложных подготовительных ландшафтных работ.Шаг 1 разработка ямы

Когда строители приступают непосредственно к разработке ямы, то работа может вестись двумя основными способами:

1. лопатой;
2. буром.

Шаг 2 установка опалубки

Список работ этого шага зависят от того, на какую высоту нужно поднимать бетонные столбы:

1. если они будут не выше уровня грунта, то в качестве опор могут сгодиться земляные стенки.

   В этом способе опалубка, изображенная на фото уже служит для залития фундаментного ростверка, на который уже будут опираться стены.

2. Если фундаментные столбы должны быть выше уровня земли, то, нужно подумать об опалубке, как правило, ее делают из деревянных щитов. Но можно использовать и более легкий способ, как например этот.

 

Деревянные столбчатые фундаменты

Для фундаментов из дерева применяется древесина из комлевой части твердых пород дерева. Технология основания состоит из изготовления деревянных «стульев», их обработки антисептическими пропитками и дальнейшей установки. К достоинствам деревянных столбчатых фундаментов можно отнести простую технологию монтажа, экологичность используемого материала и способность не подвергаться деформациям.

Бутовые столбчатые фундаменты — пошаговая инструкция

Бутовый камень представляет собой долговечный, экологически безопасный, практичный материал. Бутовые фундаменты, при правильном подборе камня и раствора, надлежащей кладке, обеспечивают хорошую несущую способность и равномерную передачу вертикальных нагрузок.

 

1 шаг — сооружение ямы достаточного размера

В этом варианте использование бура практически не имет смысла, только если он будет иметь достаточный диаметр, ведь бут — достаточно крупный камень и его нужно хорошо уложить, а для перевязки нужно расстояние хотя бы 40 см. Иначе, ваша конструкция будет хлипкой.

2 шаг сооружения столбчатого фундамента

Это сооружение опалубки. Вообще, конечно, для этих целей могут подойдти земляные стенки, но не раз уже проверенно, что они впитывают драгоценное цементное молочко, из-за чего наружный слой бетона не получает нормативной крепости. Проблему можно решить закрыв стенки рубероидом.

 

3 шаг — сооружение бетонной прослойки.

Бетон — камень неровный, поэтому на этой схеме есть бетонная прослойка, которая:

• выровняет уровень,;
• придаст дополнительной крепости камням внизу;
• в ней можно разместить 4 выпуска арматуры.

Металлические фундаменты — пошаговая инструкция

Столбчатые фундаменты, вне зависимости от их типов, возводятся для нетяжелых построек. Простота их сооружения позволяет производить работы самостоятельно, без углубленных строительных навыков. Столбчатые фундаменты обеспечивают высокую прочность конструкции, подходят практически для любогогрунта и возводятся в местах со сложным рельефом.

 

Сооружение металлического столбчатого фундамента своими руками, шаг 1

Разработка ямы, лучше всего использовать ручной или механизированный бур, так как трубу или швеллеры, которые вы будете использовать, все равно достаточно небольшого размера.

Шаг 2 — делаем бетонную подушку с выпусками арматуры

Посмотрите на фото в начале статьи, там на схеме показан принцип: меттал соединяется с бетонным башмаком.

 

Шаг 3 устройство металлического ростверка.

Как правило, на металлические столбы устанавливают металлический ростверк. Хотя, если у вас постройка легкая, то можно использовать и крепкие деревянные доски.

Как обустроить основание дома своими руками в виде столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент является системой для передачи усилий от здания на грунт и представляет собой схематическое расположение столбов в наиболее нагруженных местах постройки. Критическими узлами считаются углы здания, несущие простенки, балки, пересечения стен. Чтобы столбы работали взаимосвязано, не смещались в горизонтальной плоскости, были устойчивыми, а цоколь здания имел опору, между столбами устраивают ростверк. Их конструкция представляет собой ранд балки или обвязочные балки, соединяющие столбы.

• Применение столбового фундамента при возведении построек
• Положительные характеристики столбов в качестве основания
• Различие столбов в зависимости от глубины заложения
• Когда нельзя использовать столбчатые фундаменты
• Материалы для строительства
• Как построить столбчатый фундамент своими руками?
  • Подготовительные работы
  • Разбивочные работы
  • Земляные работы
  • Устройство опалубки
  • Армирование столбчатого фундамента
  • Бетонирование столбов и устройство ростверка
  • Устройство гидроизоляции столбов
• Особенности устройства столбчатого основания
• Ошибки при устройстве столбчатого фундамента

Применение столбового фундамента при возведении построек

Устройство столбчатого основания показано не всегда, оно относится к малонесущим конструкциям и рекомендуется в случаях:

• для дома без подвального помещения, имеющего легкие стеновые ограждения, выполненные, например, из древесины, щитов, древесно-стружечных панелей, пенобетона и др. ;
• в случаях, когда по расчету требуется глубокое заложение фундамента, а устройство сплошного ленточного основания не экономично;
• когда при расчете установлено, что столбчатые фундаменты дают гораздо меньшую просадку определенного типа грунта, чем ленточный вариант;
• площадь боковой поверхности столбчатого основания наименее подвержена воздействию пучинистых грунтов в отличие от других типов фундаментов.

Положительные характеристики столбов в качестве основания

Почему популярным становится применение столбчатого типа? Конструкция имеет несколько преимуществ перед другими основаниями:

• стоимость ленточного или сплошного фундамента дома достигает размера третьей части от сметной стоимости всего здания, тогда как столбчатый вариант по цене редко превышает одну пятую часть;
• расход материалов и затраты труда ниже, чем в ленточных фундаментах;
• за счет того, что усадка земли под основанием столба ниже, чем в ленточных фундаментах, можно сделать расчетное давление на почву больше на 22–25%, таким образом, уменьшив общую площадь;
• рационально устраивать основания на пучинистых грунтах, так как расчетная глубина промерзания составляет значительную величину, и закладывать весь сплошной фундамент дома дорого.

Различие столбов в зависимости от глубины заложения

При строительстве на пучинистых почвах экономичнее и целесообразнее сделать незаглубленные и малозаглубленные фундаменты. К малозаглубленному типу относят те столбы, которые находятся в почве на глубине, равной половине расчетного показателя промерзания грунта. Например, если земля в выбранной местности промерзает на 1,4 м, то достаточно заглубить столбы на 0,7 м.

К незаглубленному типу относят основания, которые вкапывают всего на 0,4– 0,5 м или на размер трети промерзания. Если расчетное промерзание грунта составляет существенную величину, то устраивают столбчатые анкерные фундаменты из железобетона. Они делаются маленького бокового сечения, поэтому влияние морозного вспучивания несущественно. Для наиболее равномерного распределения нагрузки при выполнении фундаментов из камня, мелкоразмерных блоков, кирпича, верх столба делают немного уже основания.

Чтобы уменьшить влияние вспучивание на боковые поверхности столба, их покрывают материалами, которые могут уменьшить силы трения, например, синтетическим солидолом, пластическими смазками, мастиками на основе битума, полимерными пленками, эпоксидными смолами. Следующим мероприятием служит утепление окружающего слоя вокруг столба.

Когда нельзя использовать столбчатые фундаменты

Если строительство дома ведется в условиях слабых и подвижных почв, так как сопротивляемость столбов опрокидыванию низкая. В таком случае для устойчивости делают железобетонный ростверк, который увеличивает стоимость основания, поэтому удобнее устроить обыкновенный ленточный фундамент.

Нельзя устраивать столбчатое основание при большой эксплуатационной нагрузке постройки и ее конструктивно тяжелого веса, а также если строительство осуществляется на слабых почвах, просадочных грунтах (торф, глина, влажные земли).

Устройство ленточного фундамента приводит к тому, что цоколь здания образуется сам по себе, а при столбчатом требуется строительство забирочной стенки, без нее ставить столбчатые опоры не рекомендуется. Делать столбы нельзя, если на строительном участке существует перепад высот более двух метров.

Материалы для строительства

Выбор материалов зависит от разновидности грунта, загруженности постройки и этажности здания:

• для каменного основания подбирают одинакового размера бутовый камень, резаный плитняк, все они укладываются одного размера;
• для кирпичного фундамента применяют глиняный обожженный кирпич, силикатный не используется из-за высокой гигроскопичности, допускается брать для кладки кирпич, бывший в употреблении;
• для высокопрочных видов используют тяжелые прочные бетоны марок от В15 до В25;
• бутобетонные строят из бутового камня с погружением в бетон;
• железобетонные монолитные конструкции эксплуатируются в течение 150 лет;
• фундамент их готовых железобетонных блоков отличается высокой производительностью укладки и прочностью;
• основание выполняют из металлических или асбоцементных труб, которые служат несъемной опалубкой для бетона.

Для бутобетонных, бутовых и бетонных оснований сечение основания принимается в размерах 400х400 мм, кладка кирпичных ведется 600х600 мм. Сечение кирпичного столба уменьшается с высотой, после уровня грунта оно составляет 380х380 мм, а там, где устраивается пересечение с забирочной стеной, кладут 250х250 мм.

Как построить столбчатый фундамент своими руками?

Подготовительные работы

Очистку и подготовку строительной площадки вполне можно выполнить своими руками. Желательно избавиться от растительного слоя на расстоянии около 5 м в стороны от предполагаемой схемы расположения всех столбов. Такой слой составляет около 25 см, его убирают, а площадку планируют в одной отметке по горизонтали. Для устройства верха грунта на одной высоте применяют строительные водяные уровни, натягивание бечевок или ставят маячные отметки с помощью нивелира.

После срезания растительного слоя его перемещают в сад или огород, а затем изучают грунт, обнажившийся под ним:

• гравелистые грунты, земли с песком большой крупности не вызовут проблем и будут надежной опорой для фундамента;
• глинистые почвы, суглинки, супеси требуют подсыпки гравия и песка своими руками перед устройством столба;
• ил или торф, обнаруженный под растительным пластом, требует проведения консультации со специалистом, так как такое основание полностью не годится и его нужно менять или производить укрепление основания.

Разбивочные работы

Эта часть работы заключается в том, что своими руками все элементы чертежа переносят на открытую местность и устанавливают оси здания, затем определяют контуры будущего фундамента. Для этого по периметру ставят обноску (столбы) на расстоянии 2 м от стен дома. На них прибивают, применяя уровень, рейки с размерами траншей, ям котлована, будущих стеновых ограждений и фундамента. Пользуются рулеткой и угольником для устройства прямоугольных углов дома. С помощью нивелира проверяют отметки в углах дома, и в точках устройства столбчатого фундамента.

Земляные работы

Ямы для столбов выкапываются своими руками или привлекают строительные механизмы, например, экскаватор. Центры ям расположены по осям разметки. Рытье котлованов для столбов осуществляется вертикально на глубину до 1 м, если больше, то устраиваются откосы для предупреждения осыпания. С этой же целью ставят распорки или горбыли. Дно ямы роется на 20– 30 см ниже проектной отметки для устройства подсыпки или амортизационной подушки.

По ширине яму роют на 30 см шире с каждой стороны, чтобы установить щиты опалубки и распорки к ним. На дно насыпают гравий, трамбуют его с поливкой водой, затем крупный песок тоже с трамбовкой. Высота подсыпки составляет около 25 см , ширина делается больше на 20 см от бокового размера столба с каждой стороны. Подушка покрывается слоем полиэтилена или рубероида.

Устройство опалубки

Для нее используют струганные со стороны бетона доски или другие материалы, например, ДСП, водонепроницаемую фанеру, металлические листы. Размеры опалубки проверяют рулеткой, вертикальность боковых стен – отвесом. Иногда ямы роют своими руками точно по размеру столбчатого элемента и, проложив по стенам полиэтилен (чтобы не ушла вода), просто начинают бетонирование.

Если речь идет о несъемной опалубке, остающейся в грунте, то применяют асбоцементные, железные, керамические и бетонные трубы крупного диаметра, в которые нагнетают бетон. Если применяют доски, то их предварительно тщательно смачивают, чтобы при заливке бетона они не забирали на себя влагу, что ослабит бетон.

Армирование столбчатого фундамента

Для увеличения прочности столба, увеличения сопротивляемости изгибу, опрокидыванию и продавливанию ставят арматурные сетки или объемные каркасы. Вид армирования описывается в проекте дома, там же выбирается размер и вид арматурных стержней. В проекте указывается способ соединения арматуры на пересечениях. Они могут свариваться электросваркой или связываться при помощи вязальной проволоки. Над верхом столба оставляют выпуски арматуры для соединения с металлическим каркасом будущего ростверка.

Бетонирование столбов и устройство ростверка

Все работы по строительству столбчатого фундамента можно с успехом сделать своими руками. Бетонирование производят слоями, каждый вибрируют ручными или электрическими вибраторами. Бетон не должен быть слишком водянистым или сухим. И то и другое плохо скажется на прочности.

Балка (ростверк) делается монолитной железобетонной или выполняется в сборном варианте с применением готовых блоков. После заливки столбов, их поверхность выравнивают и приступают к сооружению связочной балки-пояса. Для начала соединяют перевязывающие балки по монтажным петлям вязальной проволокой или сваркой. После этого по верней поверхности перемычек ставят опалубку и бетонируют обвязочный пояс.

Бетонную поверхность выравнивают, закрывают полиэтиленом или в случае применения для присыпки опилок, их каждый день поливают водой для недопущения пересыхания верха. Бетон набирает прочность на 27 сутки, тогда же можно начинать кладку стен.

Устройство гидроизоляции столбов

Гидроизоляцию своими руками делают такими способами:

• трехслойный рубероид на битумной мастике;
• на стенки наносят цементно-песчаный раствор в составе 1:2, после выравнивания поверхности, ее обрабатывают сухим цементом на толщину около 2 мм (выполняют железнение), затем наклеивают толь или рубероид на битуме или битумной мастике.

Особенности устройства столбчатого основания

Немало проблем доставляют пучинистые грунты, где нужно устроить столбчатый фундамент своими руками. Пошаговая инструкция годится для стандартных случаев, но для вспучивающихся почв есть определенное правило, которое гласит, что строительные работы и ввод в эксплуатацию осуществляются в один сезон. Если оставить фундамент ненагруженным (без стен и перекрытия) на зиму, то столбы деформируются, так как каждый из них ведет себя, как отдельный элемент.

В сложных грунтах на каждую мелочь стоит обратить внимание и, если фундамент рассчитывался на режим отапливаемого помещения, но дом не эксплуатировался в первую зиму, то деформации неизбежны.

Чтобы правильно соорудить столбчатый фундамент, следует изготавливать бетон строго по количеству компонентов, не меняя их соотношение. Ухудшение рекомендуемой марки цемента (М400) может привести к разрушению конструкции. Примером удачной смеси служит такое соотношение: песок 55 кг, цемент 20 кг, щебень или гравий 80 кг.

Ошибки при устройстве столбчатого фундамента

Для столбчатого основания очень плохо то, что его проседание ведется неравномерно, что может возникнуть из-за неправильно выбранной глубины заложения, при устройстве на разной глубине выполнялись амортизационные подушки, проект дома составлен с тем, что на разные участки стен действуют различные по степени нагрузки. Чтобы исключить ошибки строительства, нужно:

• применять материалы только высокого качества, не допускать замены на аналоги с заниженными техническими показателями;
• если в будущем планируется надстройка второго этажа или мансарды, то при расчете мощности фундамента, это нужно обязательно учитывать;
• перед составлением проекта и строительством нужно тщательно проанализировать свойства грунта.

В заключение следует сказать, что возведение столбового основания своими руками не является задачей с непомерными трудностями, каждый умелый хозяин справится с этим делом, сэкономив при этом средства на приглашение специализированных рабочих.

фундамент под дом своими руками, виды построек

Содержание статьи:

• Необходимость и особенности фундамента под веранду
• Материалы и инструменты
• Виды фундаментов под веранду
• Фундамент для крыльца своими руками

Возведение фундамента является обязательным этапом монтажа различных конструкций. Фундамент для веранды строится по общим правилам, но есть некоторые особенности выбора типа и материалов. Многое зависит от характера будущей постройки.

Необходимость и особенности фундамента под веранду

Фундамент под веранду нужно делать той же глубины, что и под дом

По сравнению с домом веранда легкая, но все же создает нагрузку на землю, вызывая проседание почвы. Фундамент частично решает эту проблему и выполняет важные функции:

• принимает на себя вес здания и распределяет его;
• держит структуру на домашнем уровне;
• защищает от вздымания и движения грунта;
• защищает от влаги.

При выборе типа фундамента следует исходить из материала, из которого будет выполняться конструкция, веса конструкции, особенностей грунта.

Во избежание проблем после завершения строительства фундамент под веранду нужно делать на той же глубине, что и под дом – ниже глубины промерзания грунта. Однако на практике часто строят неглубоко, чтобы сэкономить на материалах и снизить трудозатраты. В этом случае рекомендуется выбирать конструкцию, которая лучше противостоит деформации грунта.

Свежеприготовленная основа может особенно повести после зимы. Поэтому сильно завязывать фундамент дома и террасы в первые пару лет не стоит. Оставьте зазор 20-40 см (технологический стык) и заведите концы арматуры с обоих фундаментов.

Материалы и инструменты

Строительные инструменты

Из инструментов потребуются:

• лопата, бетономешалка, смесительный бак — все это требуется для приготовления бетона или цементного раствора;
сварочный аппарат
• , болгарка, пассатижи – нужны для подгонки металлических труб, создания арматурного каркаса;
• дрель, гвоздодер, отвертка, пила, молоток — потребуются для возведения опалубки;
• Рулетка необходима для маркировки.

В комплект материалов для устройства фундамента входят:

• цемент;
песок
• ;
• щебень или гравий;
провод
• ;
арматура
• ;
• рубероид;
• долей;
• веревок;
• гвоздей.

В качестве основного материала могут выступать трубы из ПВХ или металла, кирпич, доски или фанера, шлакоблоки, пеноблоки.

Типы фундаментов под веранду

Тип фундамента зависит от грунта, а также размера и веса веранды

Существует несколько разновидностей фундамента, которые более или менее подходят для строительства веранды веранда.

Столбчатый

Столбчатый фундамент применяется для легких зданий и грунтов с хорошей несущей способностью. Веранда чаще всего строится на этой основе. Столбы можно сделать из шлакоблоков, кирпича, металлических труб, железобетона. Конечная стоимость бетонных опорных столбов для террасы одна из самых выгодных. Кирпичные столбы обойдутся дороже, так как рекомендуется использовать полнотелый жженый кирпич.

Лента

Достаточно фундамента для легкой конструкции, заглубленной на 0,5-0,7 м. Бетонная полоса надежна и универсальна, но не подходит для заболоченных грунтов, участков, где грунтовые воды расположены близко к поверхности. Но и тогда можно построить усиленные варианты.

Винтовой

Винтовой фундамент оптимален для пучинистых, заболоченных грунтов. В то же время для каменистых грунтов он не подходит из-за особенностей установки. Глубокие ямы для свай готовить не нужно. На нижнем конце опоры находится винт, и он ввинчивается в почву, прорезая ее слои. Это сложный и дорогой фундамент, но иногда и единственно возможный.

Винтовой фундамент устанавливается быстро, без применения спецтехники, в любое время года. Сразу после установки можно приступать к строительству.

Диаметр сваи выбирается в соответствии с будущей нагрузкой. Для легкого расширения подойдут винтовые сваи диаметром 76 и 89 см.

Винтовой фундамент для веранды нельзя устанавливать ближе, чем в полуметре от дома, из-за использования специальных рычагов.

Из труб

Для легких зданий можно сделать фундамент из труб ПВХ

При строительстве столбчатого фундамента удобно использовать трубы из различных материалов. Роль несъемной опалубки выполняют изделия из ПВХ, асбоцемента, металла. Это экономичный вариант основания террасы. Кроме того, в случае ПВХ и асбоцемента опалубка не подвержена коррозии. Недостатками столбов под веранду является относительно небольшой срок службы – до 50 лет и возможность использования только для легких построек.

Из блоков ФБС

Фундамент из блоков ФБС можно устраивать даже на сложных песчаных грунтах. Такой фундамент выдерживает кирпичное здание, но блоки впитывают воду, поэтому требуют тщательной гидроизоляции. Учитывая стоимость и трудозатраты, они не подходят для хозяйственных построек. Возведение фундамента из ФБС предполагает использование специальной техники.

Камень

Каменное основание выполнено из бута — камня природного происхождения. Он прочен, устойчив к влаге и имеет приемлемую стоимость. Камень обладает повышенной прочностью и выдерживает значительные нагрузки. Важный недостаток: кладочные работы усложняются необходимостью подогнать бутовый камень по размеру. Для возведения фундамента нужно выбрать чистый материал и проверить его на прочность молотком.

На сваях

Основное отличие свайного фундамента от столбчатого заключается в том, что опоры заглубляются в землю с достаточной несущей способностью. В некоторых случаях их длина может превышать 5 м. Элемент свайно-ростверковой конструкции представляет собой заглубленные в землю сваи, а затем они соединяются между собой бетонным ростверком. Главное преимущество в том, что свайный фундамент отлично показывает себя в любых условиях: грунт, склонный к просадке. Однако его строительство связано со значительными трудозатратами.

Бетонная плита

Возведение такого фундамента под веранду возможно, но нецелесообразно из-за большой материалоемкости, необходимости утепления, что вообще делает заливку бетонной плиты нецелесообразной.

Фундамент под крыльцо своими руками

Фундамент из колонн под веранду

Строительство любого типа фундамента включает в себя ряд последовательных этапов. Если не рассматривать каждый вид отдельно, то процесс состоит из разметки, земляных работ: рытья траншеи или котлована. Далее виды работ будут различаться в зависимости от типа основы. Например, если к дому своими руками пристраивается крыльцо на винтовых сваях, необходимо приварить концы к опорам.

Столбчатый

Для небольшой веранды достаточно 4-6 опор. Их устанавливают на расстоянии не более 1,5-2 м друг от друга.

1. В месте расположения столбов вбивают колья, а затем выкапывают ямы ниже глубины промерзания грунта до размера так называемой пяты колонны — уширения внизу.
2. Делают песчаную подушку: насыпают около 15–20 см песка. Утрамбуйте его.
3. Каркас изготовлен из арматуры, скрепленной вязальной проволокой.
4. Опалубка для столбов изготавливается из деревянных щитов или рубероида. Деревянная опалубка используется для возведения квадратных столбов, рубероид – круглого.
5. Внутрь опалубки укладывается арматура и заливается цементный раствор, смешанный с цементом, песком и щебнем в пропорции 1/3/5. Заливать рекомендуется постепенно, при этом подсыпая грунт снаружи, чтобы кровельный материал не порвался.

Если столбчатый фундамент из бетонных блоков или кирпича, то последовательность работ остается той же, только блоки укладываются по уровню и после окончания кладки столбы необходимо гидроизолировать. Такой тип фундамента оптимально подходит для веранды, выполненной по каркасной технологии.

Ленточный

Ленточный фундамент под массивную веранду

Ленточный фундамент целесообразно делать, если веранда строится из тяжелых материалов: кирпич, пенобетон.

Пошаговая инструкция выполнения работ:

1. Расчищается место под фундамент и выкапывается траншея по периметру. Его глубина зависит от типа грунта: если грунт глинистый, глубина должна быть около 1,5 м, если песчаный, достаточно 30 см. Ширина траншеи должна быть на 20-30 см больше ширины будущих стен, плюс дополнительно 5-10 см.
2. На дне траншеи устраивают и тщательно утрамбовывают песчаную подушку толщиной около 10-15 см.
3. Опалубка изготавливается из листов фанеры, досок или других подручных материалов. Он должен возвышаться над землей примерно на 30 см. В качестве подпорки используются деревянные колья.
4. Из арматуры толщиной около 1 см соединяется каркас и укладывается в траншею.
5. Залить фундамент бетоном.

Бетонный фундамент набирает прочность не менее двух недель, только потом можно возводить здание.

Свая

Фундамент на сваях

Пристройка крыльца к дому достаточно проста:

1. Подготовка к строительству включает снятие плодородного слоя — около 20 см грунта. Если грунт глинистый, насыпают сначала 10 см песка, а затем 10 см щебня.
Сваи
2. рекомендуется устанавливать на расстоянии не более 2-2,5 м. Перед установкой просверлите в грунте отверстия глубиной не менее 1,5 м.
3. Установить в отверстия асбестоцементные трубы.
4. В них помещается каркас из арматуры 1,2 см, скрепленный поперек более тонкими стержнями.
5. Затем устанавливается опалубка ростверка по типу ленточного фундамента, делаются продухи, крепящие поперек трубную опалубку и арматурный каркас для ростверка вдоль. Залить бетоном.

По сравнению с ленточным фундаментом под веранду свайно-свайный экономически выгоднее.

Винт

Свайно-винтовой фундамент

Винтовой фундамент устанавливается в следующем порядке:

1. Подготовка территории не требуется, поэтому сразу приступают к разметке территории колышками, которые укажут место установки свай. Расстояние между ними должно быть около полутора метров.
2. Сваи вкручиваются так, чтобы на поверхности оставалось около 50 см. По мере установки их выравнивают до единого уровня, например, с помощью лазерного уровня.
3. Обрезать кофемолку до нужного уровня.
4. Заливается бетон для предотвращения коррозии металла.
К верхней части опор приваривают оголовки
5. , на которые затем закрепляют обвязочную балку, швеллер или ростверк.

Фундамент не подвержен силам морозного пучения и ремонтопригоден.

Нельзя выкручивать сваю для выравнивания — тогда она провиснет.

Камень

Основание из бутового камня

Перед возведением основания крупные блоки следует расколоть на части по 25-30 кг с помощью молотка и стамески по разметке.

1. Строительство начинается с рытья траншеи. Выкапывают ниже глубины промерзания.
2. Если применяется опалубка, ее внутреннюю поверхность защищают рубероидом или полиэтиленом.
3. Кладка усилена арматурой и внизу сделано уширение. Можно сделать основу под заливку, тогда камни не нужно подбирать по размеру и можно значительно сэкономить время. В этом случае ботинок укладывают на песчаную подушку, зазоры засыпают гравием, утрамбовывают, а затем заливают бетонным раствором по порядку.

Надземную часть фундамента под террасу можно заложить на раствор, чтобы поверхность выглядела аккуратно, или залить бетонным ленточным фундаментом с помощью опалубки, предварительно завершив армирование.

Из блоков ФБС

Фундамент из блоков ФБС

Фундамент из блоков ФБС слишком сложен по конструкции, он больше подходит для тяжелых зданий. Для выкладки блочного фундамента сначала нужно выкопать траншею, затем подготовить подушку из песка и щебня, гидроизоляцию из рубероида и уложить блоки на цементный раствор. Они также водонепроницаемы по бокам и сверху; Для этой цели можно использовать обмазочную гидроизоляцию.

Выбирая фундамент для веранды, необходимо определить, будет ли тот или иной вариант выгоден и надежен в данных условиях. Каждый фундамент предполагает совершенно разные затраты на строительство.

пошаговая инструкция по заливке, расчет количества материала

Фундамент – это основа любого здания, от которой зависит его долговечность и возможность эксплуатации. Прочный фундамент для гаража успешно противостоит погодным условиям, весу здания и колебаниям грунта.

Содержание

1. Обследование грунта перед устройством фундамента под гараж
2. Проведение расчетов фундамента
3. Типы фундаментов гаража
4. Сплошной
5. Сварной
6. Ленточный 9 0006
7. Что необходимо для строительства фундамента
8. Железобетон блоки
9. Съемная и несъемная опалубка
10. Инструкция по заливке фундамента своими руками
11. Нюансы закладки фундамента

Обследование грунта перед устройством фундамента под гараж

Перед заливкой фундамента необходимо определить тип грунта

Для возведения фундамента под гараж важно изучить грунт: его тип, влажность, глубину залегания грунтовых вод, наличие коммуникаций, проложенных ниже. Важна также нагрузка на грунт и глубина его промерзания.

Методика устройства фундамента на разных типах грунта отличается. В любом случае основа не должна вздуваться, деформироваться, провисать, перекручиваться.

• Идеальным основанием является скалистая почва. Он прочен, устойчив к влаге, не подвержен эрозии, поломке. Такой скальный фундамент не дает усадки зимой, летом, не промерзает. Но эти основания не подходят для обустройства цокольных этажей и цокольных этажей.
• Однородные малосжимаемые грунты без эрозии являются оптимальным решением для строительной площадки.
• Устойчивое основание получается на гравийных грунтах, не вымываемых водой и не проседающих. Уровень их промерзания также незначителен – чуть более полуметра.
• Пески и супеси также пригодны для строительства. Равномерная плотность и хорошая толщина способствуют свободному проникновению воды, которая быстро уходит вглубь, не расширяясь при морозе. Глубина промерзания в средней полосе России не превышает 1 метра.
• Почвы с глиной проблематичны. В зависимости от его процентного содержания их делят на подвиды: суглинки — 10-30 %, супеси — до 10 %, глины — 35 % и более. Суглинки и супеси пропускают воду, промерзая на большую глубину – до 2 м. При промерзании и оттаивании они вспучиваются и опадают, выталкивая фундамент. Глинистая почва характеризуется содержанием песка. В красном его много, в синем меньше.
• Торфяные болота не пригодны для строительства капитальных сооружений. На них обычно устанавливают легкие или временные конструкции в виде сараев и дачных домиков. Торфяная почва содержит кислоты, негативно влияющие на материалы.

Желательно проведение инженерно-геологических изысканий для определения прочности грунта, комковой просадки, набухания при промерзании, устойчивости к боковым смещениям.

Если грунт неподготовленный, его можно улучшить внесением песка, гравийно-песчаной смеси. Иногда укладывают совершенно новый слой с трамбовкой, вибрацией или армируют существующий химическими добавками.

На глинистых грунтах необходимо точно рассчитать глубину фундамента в зависимости от уровня промерзания.

Дополнительные проблемы возникают при поливе почвы выше глубины промерзания. На таком грунте невозможно установить серьезное сооружение. Для дренажа используют дренажные канавы и желоба для отвода лишней жидкости.

Проведение расчетов фундамента

Перед выполнением расчетов необходимо учесть необходимые параметры:

• Основание должно быть на прочном, устойчивом основании. Для крепких скальных, крупнозернистых, галечных грунтов достаточно устройства мелкозаглубленного фундамента – до 0,8 м.
• Тяжелые глинистые грунты, суглинки, торфяники требуют увеличения глубины заливки до 150 см. На глинистых — всегда ниже глубины промерзания. В противном случае замерзшая вода деформирует фундамент, а при оттаивании освободится. Периодическая деформация со временем приведет к его разрушению.
• Для глинистых грунтов и торфяников целесообразно устройство свайных и монолитных бетонных фундаментов. При необходимости сделать ленту – заглубить не менее чем на 20 см ниже глубины промерзания.
• Скалистые и песчаные грунты не столь требовательны к массивности основания. Глубина фундамента должна быть не более 80 см.

Район, расположенный в низменности, подвержен воздействию талых вод. При необходимости необходимо устроить дренажную канаву в обход фундамента. Единственный способ подтвердить глубину залегания грунтовых вод — бурение.

Между основанием фундамента и уровнем грунтовых вод должно быть не менее 50 см.

Для металлического гаража достаточно мелкозаглубленного фундамента.

При расчете фундамента всегда учитываются толщина и материал стен здания. От этого зависит глубина заложения ленты фундамента и ее толщина.

• Тяжелые стены из кирпича и бетона несут повышенную нагрузку на фундамент. Для правильного распределения нагрузки ширина основания должна превышать толщину стен на 10-12 см с учетом расположения опалубки.
• Металлические и легкосборные конструкции устанавливаются на небольшой малозаглубленный фундамент.

Основание фундамента должно превышать уровень земли на 20-30 см. Это правило особенно важно для деревянных и каркасных строений. Высокий цоколь защищает гараж от влаги почвы.

Типы фундаментов гаражей

На подвижном грунте требуется прочный фундамент

При сооружении фундамента учитывается множество факторов. Отталкиваясь от них, выбирают вариант фундамента – ленточный, плиточный, столбчатый. Его вид зависит от подвижности грунта, обводненности, плотности, глубины промерзания, наличия смотровой ямы, подвала или погреба.

Гараж — это небольшое здание. Зачастую основу для него легко сделать самостоятельно. Но есть сложные и затратные проекты, если конструкция тяжелая, а грунты не позволяют сделать мелкозаглубленный вариант.

Сплошная

Железобетонная подушка — самое простое и доступное решение, не требующее сложных расчетов. Плитные плавающие фундаменты помогут на обводненных подвижных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод. Также полезен на тяжелых глинистых почвах. Способ дорогой, но надежный, так как нагрузка равномерно распределяется по всей площади плиты. Однако возникает много сложностей, особенно если мощность превышает 0,5 м: увеличение земляных работ, расход строительных материалов.

Основным недостатком монолитного основания является невозможность изготовления смотровой ямы, подвала, погреба.

Сварной

Сварной фундамент для легких конструкций

Фундамент для каркасного гаража может быть выполнен полностью из металлических материалов. Этого достаточно для легких построек. Его часто строят из труб.

• Скважины до 1 м бурятся по периметру. Трубу берут диаметром 100-150 мм. Над землей оставляют обрезанный оголовок, к которому крепится ростверк конструкции.
• При укладке внутрь котлована засыпают песок или АСМ толщиной около 10 см, утрамбовывают.
• К низу трубы приваривается лист для основания толщиной 4-5 мм, сверху — аналогичный для ростверка. Весь металл обработан мастикой.
• Грунт засыпается внутрь трубы с обязательной трамбовкой. Хочешь повысить прочность — бетон.

Нежелательно использовать сварной фундамент под каркасный гараж на торфяных грунтах, так как повышенная кислотность приведет к ускоренному разрушению конструкции.

Ленточный

Ленточный фундамент – самый простой и дешевый вариант

Этот компромиссный вариант выбирают чаще всего. Он легче цельной плиты. Этот тип фундамента подходит для тяжелого строения. Часто применяется на суглинистых и глинистых грунтах, где распространено вспучивание. Мелкозаглубленные варианты применяются для газобетонных, каркасных, щитовых, щитовых гаражей, что дает значительный прирост экономии бюджета.

Технология изготовления проста и не требует серьезных навыков и затрат. Он идеально подходит для небольших строений, даже при наличии двухэтажного гаража. На нем возводят стены из различных материалов от легкого каркаса до тяжелого кирпичного.

Глубина закладки зависит от степени промерзания грунта, несущей способности, рельефа и веса возводимого сооружения.

Для повышения надежности устанавливается на специальные опорные котлованы, вырытые ниже глубины промерзания. Их располагают по периметру через каждые 2 м.

Материалы для монолитного основания — бетон, бутобетон, кирпич, железобетон.

Что необходимо для строительства фундамента

Блоки железобетонные

9Блоки 0002 FBS обладают высокой жесткостью и устойчивостью. Это отличный строительный материал для возведения под стены любого типа. Лента из него прочная и прочная. Минусом является необходимость использования специального оборудования. Установка ФБС уместна при дефиците времени.

Полнотелый бетон будет твердеть и набирать прочность в течение 21 дня, а стены можно сразу монтировать на ФБС. Это оправдывает дополнительные затраты на специальное оборудование.

Опалубка съемная и несъемная

Для несъемной опалубки используется пенополистирол — прочный утеплитель

Фундамент может быть мелкозаглубленным, что достаточно на твердых грунтах при малом весе конструкции, и заглубленным под массивные стены. Для него делается съемная опалубка из досок или ДСП, которые крепятся брусом. Брус вбивается в дно траншеи, обшивается. Для изготовления вентиляционных отверстий внутрь заливают отрезки труб. Во избежание вытекания бетона полиэтилен укладывают прямо на опалубку. Помимо избавления от потеков, эта хитрость позволит сохранить доски в чистоте и использовать их в дальнейшем для отделочных работ.

Для несъемной опалубки используются материалы с отличной теплоизоляцией. После этого нет необходимости утеплять подвал и смотровую яму. При строительстве отдельно стоящего гаража используется редко. Необходим при строительстве гаража, примыкающего к дому. Полезно при использовании подвала под мастерскую или подсобное помещение. В качестве материалов используются пенополистирол, железобетон, металл.

Инструкция по заливке фундамента своими руками

Технология заливки фундамента на песчаную подушку

Технология возведения каждого из фундаментов будет разной. Ленточный фундамент – самый распространенный вариант.

1. Им обозначают территорию будущего строения.
2. Возводится опалубка.
3. Основание водонепроницаемое.
4. Положите песчаную подушку. Она должна быть не менее 10 см. В процессе приготовления его проливают водой и уплотняют.
5. Бетон заливается.

В одиночку разметить базу сложно, нужен напарник. Технология нанесения внутренней и внешней границ немного отличается.

Основные правила разметки:

• При проведении земляных работ по устройству основания целостность разметки может быть нарушена, что исказит общий рисунок поверхности. Вносите коррективы вовремя.
• Сложный периметр должен состоять из простых фигур. Затем они соединяются в единую цепь. Такие действия ускоряют разметку.

Материалы для разметки: рулетка, колышки, строительный шнур, водяной уровень.

Для съемной опалубки используются доски или ДСП толщиной до 2 см, брус 40*40 мм.

1. Брус забивается через равные отрезки по 40 см.
2. Шитье по доскам или листам ДСП.
3. Верх опалубки усилен распорками.
4. Заливка осуществляется послойно или единоразово.
5. Предотвратить появление воздушных карманов, проткнув бетон палкой в ​​нескольких местах на 1 м.

Для получения прочной плиты все слои бетона заливаются в течение одного дня.

Заливка бетона:

1. Замесить в пропорции: 1 часть цемента, 4 — гравия, 3 — песка.
2. При заливке водой получается бетон средней вязкости.
3. Слои заливать с интервалом не более 6 часов — основание получится монолитным.
4. Опалубка оставлена ​​на неделю. После его снятия бетон выдерживают не менее 3 суток до начала строительства.

Подготовка гидроизоляции. Выполняется из следующих материалов:

• рубероид, гидробарьеры или ленточные уплотнители;
9мастика 0005; герметик
• ;
• гидрофобные материалы;
• Краски и лаки с полимерным наполнителем.

Гидроизоляция доступна в вертикальном и горизонтальном вариантах. Вертикальные — в гаражах без смотровой ямы. Горизонтальный — со смотровой ямой.

Нюансы закладки фундамента

Уплотнение песка для предотвращения вспучивания грунта

Основная проблема, с которой сталкиваются строители – смотровая яма. После ввода в эксплуатацию в нем образуется конденсат и постоянная сырость. Это связано с разницей температур внутри помещения и в приямке. Чтобы избежать сырости, гниения автомобиля, смотровую яму лучше вынести за пределы гаража. Если такой возможности нет, то делают отдельно от места стоянки или закрывают наглухо.

Подводные камни:

• Необходимо удалить весь плодородный слой. Несоблюдение правила приводит к короблению почвы.
• Подушка из песка и гравия обязательна. Он смягчает негативные последствия набухания почвы.
• Если песчаная подушка недостаточно уплотнена, возможна усадка.
• Соблюдать пропорции раствора. В плотной образуются пустоты. В жидком состоянии песок и гравий оседают на дно.