Столбчатый фундамент незаглубленный: Мелкозаглубленный столбчатый фундамент: плюсы и минусы

Содержание

Незаглубленный столбчатый фундамент


Мелкозаглубленный столбчатый фундамент

Максимальная простота и относительная дешевизна мелкозаглубленного столбчатого фундамента позволяет построить основу под здание в сжатые сроки, со сравнительно небольшими трудозатратами и расходом материалов. Строят столбчатые фундаменты в огромном количестве в самых различных условиях, даже на глине и водонасыщенном песке. Если использовать современные информационные ресурсы по запросу описания мелкозаглубленного столбчатого фундамента, можно получить огромное количество советов, мнений и рекомендаций, разобраться в которых не так просто.

Для небольшого и легкого каркасного дома или баньки еще лучше подойдет незаглубленный столбчатый фундамент, он заметно проще в изготовлении, и может успешно простоять не один десяток лет, при одном условии – если повезло с грунтом, на котором стоят опоры.

Преимущества мелкозаглубленных вариантов фундамента

Если бы здание стояло на скальной породе или уплотненном обломочном грунте, и вопрос сводился только к вертикальной статической нагрузке, несущей способности и прочности незаглубленного варианта столбчатого фундамента хватило бы с головой.

К сожалению, грунт, воспринимающий нагрузки от веса дома, ведет себя крайне неравномерно и непредсказуемо. Осадка любого участка столбчатого фундамента может привести к опрокидыванию столбчатых опор или крену всей постройки.

Выход один: объединить отдельные элементы и увеличить горизонтальную устойчивость и жесткость столбчатого фундамента до необходимого уровня.

Бороться с проблемой можно несколькими способами:

  1. Наращиванием и соединение столбчатых опор фундамента очень мощным и железобетонным ростверком. Монолитная железобетонная балка легко удержит и выровняет поперечные нагрузки, тем самым скомпенсирует осадку здания;
  2. Объединить столбы фундамента с лентой мелкозаглубленного фундамента и получить гибрид столбчатого и ленточного варианта, способного легко удержать даже кирпичный дом более 150 тонн весом. В этом случае жесткость увеличивается на порядок, за счет грунта и бетонной ленты;
  3. Увеличить глубину погружения столбов до 1-2 метров, тем самым превратить столбчатый фундамент в свайный. В этом случае проще и экономически более выгодным будет установить буронабивные или винтовые сваи с ростверком;
  4. Построить столбчатый фундамент своими руками, используя мелкозаглубленные столбы, перевязанные с опорными бетонными или гравийными подушками.
Совет! Если вы не знаете досконально состав грунта на своем участке, не пытайтесь подражать примеру соседских домов, установленных на незаглубленном столбчатом фундаменте.

Зачастую в пределах одного участка возможны линзы и участки из глины, мелких супесей или твердого обломочного грунта. Более детально оценить обстановку можно только бурением шурфов на участке.

Из всех приведенных вариантов только мелкозаглубленная схема отличается небольшим увеличением стоимости работ по обустройству фундаментной системы. Схемы с использованием ростверка или усиления мелкозаглубленной бетонной лентой практически сводят на нет основные преимущества столбчатого фундамента.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент, пошаговая инструкция обустройства

Конструктивно это тот же вариант столбчатого фундамента, у которого опоры погружены в грунт на 30-40, максимум 50 см, в зависимости от уровня залегания грунтовых вод, состава пластов и наличия жесткой обвязки. Таким образом, малозаглубленные схемы фундамента избавляются от главных причин, из-за которых возможно опрокидывание или крен столбов под нагрузкой:

  • Перенос опорной площадки под столбчатой опорой на глубину значительно снижает обводнение и продавливание мокрых и рыхлых поверхностных слоев. Из-за прямого попадания под опорную площадку большого количества дождевой и талой воды грунт под столбом раскисал и терял сопротивление нагрузке;
  • Мелкозаглубленная схема установки столбчатых опор фундамента позволила значительно снизить опрокидывающий момент благодаря компенсации боковых усилий стенками котлована и щебеночной отсыпкой пазух;
  • Появилась возможность эффективно бороться с пучением грунта – с помощью качественного отвода воды вокруг столбчатой опоры, дренажа подушки и засыпки, фиксирующей мелкозаглубленную часть опоры.

В этом случае на дне котлована укладывается готовый опорный элемент в виде армированной бетоном плиты с центрирующим отверстием. Мелкозаглубленная столбчатая опора, установленная на опорную плиту,способна воспринимать двойную — тройную нагрузку в сравнении с вариантом установки столба на обычную мелкозаглубленную подушку. Но такие решения стоят достаточно дорого, поэтому для усиления более рациональным будет простое увеличение толщины и армирование основания столбчатой опоры.

Подготовка котлована к установке мелкозаглубленных опор

После выполнения разметки на участке натягиваются шнуры, по которым определяют точное местоположение каждой из опор столбчатого фундамента. В зависимости от того, каким способом изготавливаются опоры, размеры котлована могут на 30-40 см превышать диаметр опоры, как, например, в случае отливаемого из бетона столба, или потребовать пространства не менее метра, если элемент выкладывается из кирпича или бетонных блоков.

В любом случае, стены и дно мелкозаглубленного котлована аккуратно выравниваются, чтобы избежать осыпания грунта на подушку опоры, дно дополнительно утрамбовывается в несколько проходов и отсыпается небольшим слоем щебенки. От того, насколько тщательно будет выполнено уплотнение грунта, зависит дальнейшая осадка фундамента и его способность противостоять сезонному пучению.

Если предполагается постройка столбчатой опоры из кирпича или блоков, на утрамбованную поверхность в донной части устанавливаем деревянную раму высотой 12-15 см. Корпус рамы выравниваем по горизонту и отсыпаем наполовину мелким гравием, закладываем сетку из стальной проволоки.

Если опора под фундамент отливается из бетона, дно котлована просто отсыпаем гравийной подушкой, толщина которой должна составлять не менее 20 см. Отсыпку выполняем слоями по 5 см, каждый из которых выравниваем и по нескольку раз проходим электрической трамбовкой.

Изготовление мелкозаглубленных опор фундамента

Наиболее простым и быстрым способом изготовить столбы под мелкозаглубленный фундамент является отливка бетонной смеси в деревянную опалубку, выполненную в виде короба или круглого сечения. В последнем случае в качестве формы чаще всего используют двухсотую асбестоцементную трубу. Чтобы получить точное и строго вертикальное положение отлитой опоры столбчатого фундамента, к наружным стенкам опалубки прибивают две параллельные доски, на которых сама форма вывешивается и выставляется в вертикальном положении точно по центру будущей стены дома.

После настройки положения опалубки корпус фиксируется дополнительными деревянными распорками. Деревянную опалубку изнутри рекомендуется выложить полиэтиленовой пленкой или другим покрытием, обеспечивающим нормальное отделение стенок формы от застывшего бетона. Желательно, чтобы до начала заливки бетона нижний торец опалубки не доходил и не касался гравийной подушки, а форма оставалась подвешенной на внешнем креплении из досок.

На следующем этапе внутрь деревянной или асбестоцементной формы вставляем стальной арматурный каркас, опираем его на гравийную подушку и фиксируем клиньями внутри опалубки. Если в конструкции столбчатого мелкозаглубленного фундамента предусмотрено изготовление бетонного ростверка, верхние усы арматурного каркаса потребуется поднять над опорой высоту не менее 30-40 см, чтобы в дальнейшем перевязать его с арматурой горизонтальной бетонной балки.

Далее следует заливка бетонным раствором. Первую часть бетона, объемом в 5-6 литров, заливают внутрь формы и аккуратно осаживают бетонной трамбовкой так, чтобы часть раствора и цементного молочка проникла вглубь гравийной подушки и вышла по периметру формы, образовав своего рода уплотнение. Остальной бетон заливается двумя порциями с промежуточным осаживанием тонкой трубчатой трамбовкой. После затвердения снимается крепление и удаляется деревянная форма опалубки фундамента. Если на поверхности нет изъянов, раковин, открывшейся арматуры, бетон покрывается битумной мастикой и засыпается грунтом. Засыпку вокруг мелкозаглубленного столбчатого элемента необходимо обязательно утрамбовать на максимальную глубину.

Чуть сложнее выглядит изготовление столбчатых опор из кирпича. В этом случае на слой гравия подушки необходимо уложить арматурную решетку из прутка толщиной не менее 8 мм и залить слоем бетона. Толщина бетона над арматурой должна быть в пределах 2,5-3 см. Для перевязки кирпичной кладки столбчатой опоры и заделанной в подушку решетки арматуры зачастую из-под бетона выпускают 3-4 отрезка стальной проволоки, которой перевязывают первый ряд кладки кирпича и тело подушки.

Чаще всего опору выкладывают размером в полтора кирпича, на высоту 60-70 см. Если требуется большая высота, в основании столбчатого элемента укладывается бетонный блок, и только потом выкладывается кирпич.

Заключение

После нанесения гидроизоляции и выполнения отсыпки мелкозаглубленного столбчатого фундамента верхнюю поверхность опорных элементов подрезают по высоте так, чтобы разница между опорами составляла не менее 1-2 мм. Чаще всего мелкозаглубленный столбчатый фундамент обвязывается деревянным брусом или литым железобетонным ростверком. При этом следует помнить, что в случае изготовления ростверка и опор мелкозаглубленного фундамента из железобетона сначала необходимо выполнить перевязку арматуры, и только потом опалубка столбов и ростверка одновременно заполняется бетоном на всей мелкозаглубленной конструкции.

Незаглубленный столбчатый фундамент

Незаглубленный столбчатый фундамент допускается делать для легких зданий на сильно вспучиваемых грунтах. Все глинистые грунты, которые способны удерживать влагу и при замерзании увеличиваться, создают дополнительное боковое давление на фундамент. Кроме того, такая подземная деформация может привести к выталкиванию фундамента наружу.

Конечно, надо понимать, что самостоятельно принять решение о строительстве такого фундамента сложно. Нужен анализ хороших специалистов. Ведь успешное строительство всего здания зависит от устойчивости и прочности фундамента.

Для того, чтобы такой фундамент служил надежной опорой для здания необходимо соблюдать ряд условий. Во-первых, незаглубленный столбчатый фундамент закладывают не больше чем на 20-30 см в землю. Во-вторых, необходимо спланировать и установить хорошую систему ливневой канализации и дренажной системы, для отвода лишней воды.

Область применения незаглубленного столбчатого фундамента

Обычно такой фундамент нецелесообразно и даже опасно строить под жилые здания. Хотя, встречаются и такие варианты, правда при этом необходимо отрыть дополнительное количество земли из-под будущего фундамента и заменить его песчаным не вспучиваемым грунтом.

Без дополнительных мер, положение фундамента в зоне сезонного промерзания на глинистых грунтах возможно для очень легких сооружений, таких как баня, деревянный или щитовой дом, летняя закрытая кухня из легких конструкций, сарай или склад.

Для больших жилых домов, незаглубленный столбчатый фундамент используют только под бревенчатые сооружения. Система установки такого фундамента достаточно проста и может значительно снизить бюджет всего строительства. С шагом 1-2,5 метра устанавливают столбы, определенного сечения, которые потом объединяются ростверком в цельную конструкцию.

Виды незаглубленного столбчатого фундамента

Сами столбы необходимо правильно разместить под несущими стенами. Надо обязательно установить их по все углам здания, а также на пересечении стеновых элементов. Особое внимание уделите местам, где действует дополнительная нагрузка.

Материал, который используется для незаглубленного столбчатого фундамента может быть разным. Это монолитный железобетон, бетонные блоки, металлические или асбестоцементные трубы, бутовый камень, даже дерево и кирпич.

Конечно деревянные опоры выполняют очень редко, так как у них пониженный срок службы, примерно 10-15 лет. Чаще всего такой фундамент устанавливают под летние беседки.

Деревянные конструкции обязательно надо обработать специальными антисептиками, чтобы предотвратить гниение. Для гидроизоляции лучше всего использовать обмазочные материалы (битумная мастика).

Кирпич-железняк, который обжигается в печи используют для незаглубленного столбчатого фундамента чаще. Ширина одного столба выполняется не менее 0,38 метра. Не допускается использование силикатного или обычного керамического кирпича для создания столбчатого фундамента.

Самые популярные конструкции для незаглубленного столбчатого фундамента, это блоки или монолитный железобетон. Такой вариант будет очень прочным и надежным при ширине столба не менее 0,4 метра.

Металлические и асбестоцементные трубы применяются как несъемная опалубка при строительстве столбчатого фундамента, так как внутрь полости вставляется арматурный каркас и производится заливка бетона.

При земляных работах, отрывая проемы для будущего столбчатого фундамента, необходимо ориентироваться на проектные решения, не допускать технологических отклонений в процессе работы.

Верхний уровень незаглубленного столбчатого фундамента должен быть на одной отметке, для удобства выполнения ростверка, который поможет равномерно распределить нагрузку от здания.

И хотя незаглубленный столбчатый фундамент позволяет значительно сэкономить деньги при строительстве здания, его рекомендуется выполнять только на территории, где сезонное промерзание грунтов достигает 2 метров, так как использование обычной ленточной конструкции, при заглублении ниже отметки промерзания, считается нерентабельным.

В остальных случаях лучше всего опирать фундамент на основания, которые залегают ниже отметки промерзания грунта. Значительным минусом столбчатых фундаментов является то, что при такой конструктивной схеме, нельзя построить подвальное помещение.

© Статья является собственностью recenz.com.ua. Использование материала разрешается только с установлением активной обратной ссылки

Незаглубленный фундамент своими руками. Поэтапное описание незаглубленных фундаментов различных видов

Незаглубленный ленточный фундамент используется для сооружения различных хозяйственных построек, гаражей, беседок, а также малоэтажных жилых домов легкой конструкции. Такое основание обеспечивает устойчивость всему строению на насыщенных влагой грунтах.

Незаглубленный монолитный фундамент ленточного типа: технология строительства

Незаглубленный ленточный фундамент своими руками возводят из бетонной смеси. Для того чтобы получить надежное основание, необходимо соблюдать определенную последовательность действий.

  1. Подготовка земельного участка к строительству. На этом этапе производится вырубка деревьев и кустарников, очистка площадки от мусора и дерна, выравнивание и уплотнение грунта. Выполняется разметка: по углам внутреннего и внешнего контура фундамента в грунт вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур. Следует рассчитывать ширину траншеи таким образом, чтобы она была на 100-150 мм шире фундамента.
  2. Роется траншея глубиной не менее 600 мм. Днище должно быть горизонтальным. На дно рекомендуется уложить геотекстиль, а затем – подсыпку из песка и гравия – около 200 мм. Подсыпку необходимо уплотнить, для чего песчано-гравийную смесь предварительно смачивают. В итоге она должна образовать горизонтальную плоскость.
  3. Из обрезных досок или толстого листового материала (фанеры, плит OSB, влагостойкой ДСП) сооружается внутренняя опалубка. Она должна быть высотой около 500 мм: верхняя ее часть будет выступать над землей и являться цоколем постройки. Вертикальные элементы опалубки укрепляются кольями и упорами, чтобы обеспечить достаточную прочность.
  4. Монтируем арматурный короб. Для этого из прутьев арматуры диаметром не менее 10 мм создаем решетчатую конструкцию, ячейки – со сторонами не более 100 мм. Арматура укладывается в несколько рядов, расстояние между которыми по высоте не должно превышать 130 мм. Короткие прутья соединяются с нахлестом не менее 120 мм. Арматура связывается в местах пересечения мягкой проволокой. Сварка допускается для арматуры с индексом «С».
  5. Монтаж внешней опалубки: все выполняется после окончания армирования точно так же, как и на этапе монтажа внутренней опалубки. Важно, чтобы верхний край опалубки был на одном, строго горизонтальном уровне (контролируют ватерпасом). Чтобы предотвратить разрушение опалубки, верхние края соединяют распорками через каждые 500-600 мм.
  6. Бетонирование выполняется в один прием смесью марки М150-М250. При заливке бетон трамбуют, чтобы исключить образование воздушных мешков. После заливки нужно выполнить вибропрессование, либо многократно проткнуть раствор штыковой лопатой.

Для того чтобы бетон застывал равномерно, не растрескиваясь, его следует периодически смачивать и укрывать полиэтиленовой пленкой. Застывание происходит в течение 5-6 суток, после чего опалубку можно демонтировать: незаглубленный плитный фундамент можно нагружать.

Совет: для того чтобы обеспечить вентиляцию пространства под половыми досками, необходимо устройство продухов. В опалубку укладывают отрезки труб, которые не заполняются раствором.

Незаглубленный фундамент из бетонных блоков возводится по тем же правилам, за исключением армирования. Для скрепления блоков друг с другом, уложенных с перевязкой, используют цементно-песчаный раствор, а между рядами монтируют армопояс из трех прутьев диаметром не менее 20 мм.

Незаглубленный плитный фундамент: технология строительства

Особенность плитного фундамента – в жестком армировании всего объема заливки. В результате создается массивная подушка, способная равномерно распределить вес будущей постройки на определенной площади. Плитный незаглубленный фундамент на пучинистых грунтах является лучшим решением. Поэтапное описание процесса создания основания.

  1. Подготовка территории (выполняется так, как описано выше).
  2. Разметка: для прямоугольного основания важно, чтобы длины противоположных сторон и диагонали совпадали по длине. Разница не должна превышать 10 мм.
  3. Выборка грунта выполняется из расчета толщины плиты: обычно, она колеблется в пределах 250-400 мм. Половина плиты должна находиться под землей. Следует учесть подсыпку: под плитой должен находиться слой песка толщиной не менее 100 мм. В том случае, если конструкция предусматривает устройство ребер жесткости, по периметру котлован углубляется еще на 300-500 мм. Ширина более глубокой зоны должна быть 250 мм.
  4. Гидроизоляция: для защиты плиты от грунтовых вод, необходимо поверх песчаной подсыпки уложить два стоя толстой (не менее 50 мкм) полиэтиленовой пленки.
  5. Армирование состоит в изготовлении двух сеток со стороной ячейки в 200 мм, расположенных в два ряда. Расстояние между сетками – до 200 мм (зависит от толщины основания). Соединение прутьев выполняется исключительно способом вязки проволокой: такой способ позволяет основанию гибко реагировать на просадку грунта. При наличии ребер жесткости необходимо предусмотреть выпуски арматуры для устройства связки с основной плитой.
  6. Опалубка должна выдерживать вес большого объема бетонной смеси. Доски для нее должны быть толщиной не менее 25 мм. Можно также использовать плоский шифер, ОСП или фанеру. Для надежности следует устанавливать подпорки через каждые 0,5 м.
  7. Заливка бетоном должна выполняться беспрерывно, для чего лучше воспользоваться готовой смесью, выгружаемой из миксера по специальному лотку. Между этапами заливки не должно проходить более часа. Бетон на время сушки укрывают пленкой из полиэтилена.

Незаглубленный столбчатый фундамент

Главное достоинство незаглубленного фундамента любого типа – в экономии средств и времени для строительства. В полной мере это относится и к незаглубленным столбчатым основаниям. Столбчатый незаглубленный фундамент своими руками сооружают из различных материалов:

  • из монолитного бетона;
  • из бетонных блоков;
  • из керамического кирпича;
  • из бутового камня;
  • из деревянных столбиков.

В последнем случае брусья твердых пород диаметром 150 мм и более обжигают в нижней части до состояния обугливания или обрабатывают антисептическим составом. Такое основание используется для временных хозяйственных построек.

Для малоэтажных построек на скалистых и песчаных грунтах лучше всего применять столбчатый незаглубленный фундамент из монолитного бетона или бетонных блоков. Опоры углубляются в грунт на 0,4-0,7 м и устанавливаются на расстоянии 1,5-2,0 м друг от друга. Для основания из блоков применяют как подушечные, так и стеновые блоки. Подушечные предпочтительнее: опорная площадка у таких блоков увеличена, что гарантирует большую устойчивость конструкции.

Основные правила, необходимые для соблюдения при строительстве незаглубленного столбчатого фундамента, состоят в следующем.

  1. Размеры основания блоков, используемых для фундамента, должны быть не менее 0,4×0,4 м.
  2. В соответствии с параметрами основания делается разметка. Важно учитывать, что столбики обязательно должны устанавливаться по углам и под несущими стенами.
  3. Углубления в почве должны быть такими, чтобы после монтажа блоков их верхняя часть находилась на одном уровне. Обычно блоки устанавливают на 0,2-0,3 м ниже уровня грунта. Под каждым блоком устраивается подушка из уплотненного песка (толщиной 0,1-0,15 м).
  4. Для большей устойчивости под блоками устраивают опорную площадку. В качестве ее используют толстую тротуарную плитку, габариты которой превышают размеры бетонных блоков. Другой вариант – устройство площадки из бетонного раствора толщиной 50-60 мм с армированием.

Незаглубленный столбчатый фундамент возводят с помощью металлических или асбестоцементных труб (опалубки) диаметром 150-200 мм. Выполняется работа в такой последовательности.

  1. В подготовленные лунки (их диаметр должен превышать диаметр труб устанавливается опалубка.
  2. В середину опалубки укладывают вертикально прутья арматуры, соединенные между собой на некотором расстоянии.
  3. Трубы заполняются бетонным раствором, после чего приподымаются на высоту 0,1 м: вышедшая наружу в нижней части опалубки бетонная масса будет служить впоследствии опорной площадкой.
  4. Трубы выравниваются по вертикали и по уровню, заполняются бетоном полностью.
  5. Выполняется засыпка зазора грунтом, который следует уплотнить.

Важно: столбчатый незаглубленный фундамент необходимо нагрузить сразу же после застывания бетона. Строительство должно продолжаться в том же сезоне. В противном случае даже незначительное весеннее пучнение грунта приведет к отклонению опор от заданного положения.

В заключение рассказа о том, как создается незаглубленный ленточный фундамент – видео с комментариями специалиста.

Незаглубленный фундамент своими руками

  • 0.00 / 5 5
  • 1 / 5
  • 2 / 5
  • 3 / 5
  • 4 / 5
  • 5 / 5

Незаглубленный фундамент

Незаглублённый фундамент делают обычно под легкими домами на пучинистых грунтах. Также возможно построить тяжёлый каменный дом на незаглубленном фундаменте при условии что грунты будут скальные или крупнообломочные. Делают этот фундамент с учётом того что при деформации не не повлияет на эксплуатационные качества дома и на его внешний вид. Такой фундамент может быть выполнен в виде столбчатого, ленточного и плитного фундаментов.

Столбчатый

Незаглубленный столбчатый фундамент делают обычно при строительстве небольших деревянных домов и бань. Возводят его на слабо пучинистых и непучинистых грунтах, а если грунты будут скальные то можно будет поставить на этот фундамент бревенчатый дом.

Столбчатый фундамент незаглубленный

Незаглубленный столбчатый фундамент располагают на расстоянии 1,5 — 2,5 метра друг от друга по всему периметру здания и под внутренними стенами, а также под углами здания и в местах соединения внутренних и наружных стен.

  • Лучше всего в качестве столбчатого фундамента использовать фундаментные блоки. Под незаглубленный фундамент из блоков делается песчаная подушка на которую будут укладывать блоки, а на них гидроизоляцию. Если фундамент выполнен из керамзитобетонных блоков то их нужно полностью покрыть битумной мастикой так как они могут сильно переувлажняться, а при замерзании влага разрушит блок.
  • Также можно делать столбчатый фундамент из стеновых блоков, из кирпичей, из бетона и из пескобетона. Однако нельзя применять на пучинистых грунтах при строительстве столбчатого фундамента силикатные и керамические кирпичи так как у них низкая морозостойкость.
  • На скальных грунтах фундамент может выполняться из бута скреплённого песка цементным раствором. Такой фундамент делается прямо на грунт из которого предварительно удалили землю.
  • Иногда делают столбчатый фундамент из комлевой части дуба или сосны. Диаметр этих брёвен должен быть не меньше 30 см. Брёвна устанавливаются строго вертикально в заранее выкопанные ямы и заливаются бетоном. Но такие опоры долго не прослужат, поэтому для увеличения срока службы брёвна пропитываю отработанным маслом или обрабатывают дёгтем.

Между фундаментом и стеной дома нужно обязательно сделать гидроизоляционный слой для того чтобы вода поднявшаяся за счёт капиллярного свойства по структуре кирпича, бетона или дерева не попала на стену и не образовалось очагов плесени и гнили. Обычно гидроизоляцию делают из рубероида, толи или битумной мастики. Подпольное пространство необходимо закрыть, а для этого делают забирку. В районах с повышенной влажностью забирку делают из влагостойких материалов таких как специальные фасадные панели, морозостойкий пластик, цементно-стружечные плиты, металлические или асбестоцементные листы.

Плитный

Незаглубленный монолитный фундамент делают обычно под небольшие и лёгкие дома и строения, а также жёсткие каменные сооружения которые будут усиливать жёсткость монолитной плиты на изгиб. Большие дома могут создать в монолитной плите большое напряжение и в результате плита может разрушиться. Возводят его на просадочных слабых грунтах, в условиях вечной мерзлоты и на пучинистых грунтах.

Незаглубленный монолитный фундамент

Монолитная плита делается прямо на поверхность почвы и при изменении климатических условий будет как бы плавать по почве. Обычно фундаментная плита выполняет в доме роль пола первого этажа и поэтому может возникнуть неравномерное промерзание грунта под плитой. Под центром плиты грунт будет теплее чем у края плиты и тем самым получается как бы провал под плитой. Такой провал может достигать 15 см и поэтому фундаментная плита должна обладать хорошей жёсткостью на изгиб, а это достигается хорошим армированием и увеличением толщины плиты. Но этого можно избежать проложив между фундаментной плитой и грунтом утеплитель. Сначала на грунте делается песчаная подушка толщиной 30 см, а на неё укладывается утеплитель например пенополистирол толщиной 15 см. Утеплитель значительно уменьшит теплообмен между зданием и грунтом и поэтому грунт будет промерзать равномернее и уменьшится вероятность появления провалов под плитой.

Ленточный

Возводят ленточный незаглубленный фундамент на пучинистых грунтах или на слабо просадочных грунтах. Делается ленточный фундамент незаглубленный на поверхности грунта в виде ячеек под домом. Такой вид фундамента имеет высокую жёсткость на изгиб.

Фундамент ленточный незаглубленный

Работает такой фундамент как фундаментная плита но при его изготовлении требуется меньше арматуры и бетона чем при изготовлении плиты. Но делать незаглубленный ленточный фундамент достаточно сложно, а доски для опалубки не в каждом регионе можно найти. В последнее время строители используют несъёмную опалубку из экструдированного пенополистирола. Так как опалубка не снимается то она играет роль теплоизоляции фундамента. Перед созданием фундамента нужно не забыть про коммуникации и сделать для них проходы.

Похожие записи:
Фундамент из пластиковых труб 

Конструкция фундамента.Столбчатый фундамент. — okarkasnih.ru

Выбор конструкции фундамента -вопрос чрезвычайно важный,в первую очередь зависящий от характеристик грунта на участке.

Фундамент любой конструкции можно устроить так,чтобы его нижняя часть располагалась ниже глубины промерзания грунта.Этот вариант стоит несколько дороже,чем незаглубленный фундамент,зато свойства грунтов на такой глубине известны,их изменения предсказуемы,и фундамент получается гораздо болеенадежным и долговечным.

Однако во многих случаях стремление возвести заглубленный фундамент требует лишних расходов,которых вполне можно избежать.

В зависимости от технологии строительства фундаменты разделяются на монолитные и сборные.

По конструкции фундаменты могут быть:

  • Столбчатыми;
  • Свайными;
  • Ленточными;
  • Сплошными(монолитными).

Столбчатый фундамент.

Столбчатый фундамент предполагает возведение столбов под каждой колонной в углах здания и местах пересечения стен,а также в местах со значительной нагрузкой.

Это самый простой в изготовлении тип фундамента.Он применяется для строительства домов с легкими деревянными,рублеными и каркасно-щитовыми стенами.

Для сооружения такого фундамента в грунте бурят прямоугольные или круглые скважины,которые заполняют бутобетоном или укрепляют несколькими прутьями арматуры,а затем заливают бетоном до уровня грунта.

Внимание!Глубина скважины должна располагаться ниже уровня промерзания грунта.

Выше уровня грунта сооружается столб из кирпича.Можно также применять различную опалубку(съемную,несъемную,разъемную)и отливать столб из бетона при заполнении скважины.

 

Установка столбов в местах несущих стен.

Расстояние между столбами должно быть 1,5-2 м(для совсем легкого здания,например для одноэтажного щитового дачного домика,это расстояние можно увеличить до 3 м)по всему периметру здания.При этом обязательна установка столбов в местах пересечения несущих стен.

В последнее время при индивидуальном строительстве стало популярным применять ТИСЭ(Технология индивидуального строительства и экология).

Однако различие между традиционным способом сооружения и столбчатого фундамента и ТИСЭ заключается лишь в том,что во втором скважина для формирования столба расширяется книзу,подобно груше.

Считается,что такое расширение увеличивает прочность столба.Тем не менее скептики утверждают,что и обычной прямоугольной или цилиндрической сваи вполне достаточно.

При сооружении свай (столбов)фундамента следует внимательно относиться и к армированию,и к качеству кладочного раствора.При неудачной подводке столбчатого фундамента под строение дом может упасть.

Причины этого просты:столбы недостаточно заглублены в землю,армирование столбов отсутствует(многим кажется,что вполне достаточно  бетона),кладочный раствор крошится при перепадах температуры и в конце концов кирпич (верх сваи)отрывается от бетонного основания.

Такие ошибки допускают в основном при строительстве небольших дачных домиков и сараев:строение кажется легким,а грунт-надежным.

Обычно столбы фундамента ничем не связаны,ну если не считать лаг,которые на них лежат,и морозное пучение,а также подвижки грунта приводят к тому,что сваи начинают“гулять”.

В результате все строение накреняется,а иногда и падает.Во избежание подобных проблем рекомендуется применять перевязку-рындбалку. Она располагается или на поверхности грунта,или с небольшим заглублением(в этом случае под ней необходимо устроить песчаную”подушку”),при этом производится единое армирование(перевязка арматуры)в балке и свае.

Рындбалка и ее преимущества.

Рындбалка существенно повышает надежность столбчатого фундамента-на нем можно возводить даже кирпичные дома при условии,что стены достаточно тонкие.Однако построить фундамент с рындбалкой гораздо сложнее,чем обычный столбчатый,а стоимость его намного выше.

Какие плюсы столбчатого фундамента?

Итак, к плюсам столбчатого фундамента относятся его дешевизна и надежность(если все сделано правильно!).Он не требует гидроизоляции и отмостки(все пространство сваями проветривается и дополнительный отвод воды не нужен),а также отделки цоколя.

Однако такой фундамент можно применять только на легких грунтах,которые не подвержены горизонтальным подвижкам и морозному пучению.Кроме того,при столбчатом фундаменте можно забыть о погребе и подвале.

Незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент отличается от обычного и мелкозаглубленного тем, что его подошва не заглублена в почву относительно нулевой отметки. Данная технология обустройства фундаментного основания позволяет заметно сократить сроки работ и сэкономить материалы. Весь комплекс работ можно выполнить своими силами.

Незаглубленные фундаменты (ленточный, столбчатый, плитный) подходят для возведения небольших строений из легких материалов – бруса, пенобетонных блоков и т.д. В первую очередь они используются при строительстве хозяйственных построек, гаражей, дачных домиков.

Дом для постоянного проживания ставить на незаглубленное основание не рекомендуется, так как фундамент не выдержит нагрузок, если несущие способности грунта недостаточно высоки. Исключением являются скальные грунты – они позволяют строить даже кирпичные дома на незаглубленном фундаменте.

Конструкция

Ленту незаглубленного фундамента можно заливать, если грунт не относится к плавучим или пучинистым. Под железобетонной лентой предварительно обустраивают песчаную подушку – ее толщина составляет 20-40 см. Монолитная лента должна проходить под всеми несущими стенами строения (наружными и внутренними) и каркасом пристроек, включая веранду, крыльцо и т.д.

Данный тип фундамента допускается использовать, если длина стены строения не превышает 7 метров. Более длинная лента склонна к разрушению по причине неравномерной усадки сооружения. Это связано с ее недостаточной механической прочностью.

Незаглубленный фундамент отличается от мелкозаглубленного тем, что на его стенки не воздействует грунт, склонный к подвижкам. Силы морозного пучения лишь в небольшой степени воздействуют на подошву основания благодаря специально обустроенной подушке.

Конструкция данного фундамента выглядит следующим образом:

  1. Лента из армированного бетона. Высота – 20-50 см, ширина – 30-50 см.
  2. Подушка из материалов, не склонных к пучению. Допускается применение песка, гравия, щебня, шлака. Оптимальный вариант – смесь, состоящая из песка (60%) и гравия (40%). Гравий можно заменить на шлак или щебень.

Выбор высоты подушки зависит от склонности грунта к вспучиванию, от глубины залегания грунтовых вод, от выбора материалов, из которых будет возводиться постройка. Чем сильнее способен вспучиваться грунт, чем тяжелее конструкции постройки, тем толще и шире должна быть подушка. Ее ширина должна превосходить ширину фундаментной ленты в 1,5-2 раза.

Свойство песчано-гравийной подушки гасить пучинистые воздействия на подошву фундаментного основания снижаются при увлажнении с последующим промерзанием. Чтобы влага не проникала в подушку, с наружной стороны здания, вдоль всей ленты, требуется обустроить отмостку с гидроизолированным основанием и теплоизоляцией.

Подготовительные работы перед заливкой фундамента

Создавая незаглубленный ленточный фундамент своими руками, в первую очередь выполняют подготовку участка, выбранного под строительство. Необходимо снять слой плодородного грунта, выровнять поверхность. Затем выполняется разметка согласно проекту.

По разметке необходимо выкопать траншею, которая должна проходить под всеми стенами постройки. Ширина и глубина траншеи должны соответствовать проектным параметрам подушки под фундамент. В траншею засыпается песчано-гравийная смесь и плотно утрамбовывается. Если подушка утрамбована правильно, взрослый человек со средним телосложением по ней пройдет, не оставляя следов.

Следующий этап – установка опалубки. Она должна монтироваться вся целиком, на расчетную высоту фундамента, чтобы лента получилась монолитной. Холодные швы резко снижают несущую способность незаглубленного основания, а она и без того невелика.

Стенки опалубки между собой жестко скрепляются, иначе при заливке конструкция деформируется. Особенно качественно следует скрепить углы – на них приходится максимум нагрузки. Щели между досками опалубки следует надежно проконопатить, чтобы не утекло цементное «молоко» — это снизит прочность бетона.

Армирование

Для создания металлического каркаса рекомендуется использовать арматурные стержни диаметром 14 мм и более. Расстояние от арматурного каркаса до стенок, верхнего уровня опалубки и до песчаной подушки должно составлять не менее 5-7 мм. Слой бетона такой толщины убережет арматуру от коррозии.

Шаг крепления арматурного каркаса к опорам – 70-80 см. Стыки сваривать нежелательно, поскольку это снизит прочность арматурных стержней. Для крепления рекомендуется использовать вязальную проволоку либо пластиковые хомуты.

У правильно смонтированного каркаса отсутствует провисание горизонтальных элементов, и сам он способен выдержать напор бетона не смещаясь и не деформируясь.

Заливка

Обустраивая незаглубленный фундамент своими руками, особое внимание важно уделить заливке. В первую очередь определяют высоту ленты. Если высота опалубки совпадает с проектной высотой фундаментного основания, дополнительных мер не требуется.

Если края опалубки выше необходимого уровня, проводят измерения и на нужной высоте натягивают шнуры, предварительно проверив их горизонтальность и расстояние от арматурного каркаса. Заливку производят, ориентируясь на эти шнуры.

Для заливки рекомендуется заказать миксер с бетоном – это позволит без перерывов заполнить смесью всю ленту. Заливку важно выполнять в нескольких местах, а не с одного угла – это упростит распределение смеси внутри опалубки.

Бетон выравнивают по контрольным шнурам или по верхнему срезу опалубки, а затем удаляют пустоты, для чего используют вибратор или арматурный прут, которым придется многократно проткнуть материал по всему объему опалубки. Также применяется метод «простукивания» — для этого молотком ударяют по щитам опалубки во многих местах, чтобы волна вибрации заставляла воздушные пузыри подниматься на поверхность.

Обустраивая фундамент под свой дом или хозяйственную постройку, можно готовить бетонную смесь самостоятельно, используя мобильную бетономешалку с электроприводом. При этом важно соблюдать пропорции воды, цемента и наполнителя при приготовлении смеси и не делать больших перерывов при заливке ленты по частям.

После удаления воздуха бетон прикрывают пленкой, чтобы он не терял влагу, которая необходима для полного схватывания цементной составляющей и набора прочности. В жаркую погоду поверхность бетонной ленты следует периодически увлажнять.

Когда бетон наберет прочность, опалубку можно снять и приступить к возведению строительных конструкций, предварительно выполнив гидроизоляцию фундаментного основания.

Другие виды незаглубленных фундаментов

Сборный незаглубленный фундамент. Конструкция монтируется из фундаментных либо строительных блоков. Подушка под ленту готовится по стандартной технологии после планировки и разметки участка.

Блоки устанавливают вплотную друг к другу, выравнивают, проверяют горизонтальность получившейся ленты при помощи строительного уровня. Между собой блоки требуется жестко скрепить, для чего используется цементный раствор. Если у блоков имеются металлические закладные детали, для крепления применяется сварка.

Незаглубленный столбчатый фундамент. Такое основание подходит для возведения бань, щитовых домиков и хозяйственных построек на слабопучинистых грунтах. Опоры размещают по углам постройки и под краями всех будущих дверных проемов, а также под всеми стенами с шагом около 2 метров.

В качестве коротких опор используются:

  • фундаментные блоки;
  • стеновые блоки;
  • монолитные конструкции;
  • конструкции, выложенные из стенового кирпича (нельзя использовать силикатный или керамический с низкой морозостойкостью).

На подготовленном к строительству участке выполняют разметку и роют приямки под каждую опору для обустройства песчано-гравийной подушки. При установке опор важно следить, чтобы все элементы фундаментного основания располагались строго по разметке, а их горизонтальные поверхности формировали единую плоскость.

Монолитное незаглубленное основание подходит для возведения легких построек на сильнопучнистых и слабопросадочных грунтах. Чтобы монолитная плита не «плавала» при изменении климатических условий, она должна иметь высокую жесткость на изгиб. Это достигается усиленным армированием и подходящей толщиной конструкции.

На участке требуется подготовить приямок для подушки из крупнозернистого песка с гравием или щебнем. Для этого вынимается грунт на проектную глубину (не менее 30 см), выравнивается основание. Засыпанную песчано-гравийную смесь плотно утрамбовывают. Далее монтируется опалубка, крепится арматурный каркас и выполняется заливка бетонной смеси.

Незаглубленные фундаменты, в первую очередь ленточный, пользуются популярностью в индивидуальном строительстве благодаря относительно небольшой трудоемкости работ и стоимости материалов.

Фундамент ленточный незаглубленный

Фундамент называется незаглубленным, если его подошва располагается вровень с грунтом или выше. Такая конструкция не подвергается касательному воздействию морозного пучения. Поэтому при надлежащем устройстве основания она испытывает сравнительно небольшие деформации, возникающие вследствие промерзания грунта и его оттаивания.

Фундамент называется незаглубленным, если его подошва располагается вровень с грунтом или выше. Такая конструкция не подвергается касательному воздействию морозного пучения. Поэтому при надлежащем устройстве основания она испытывает сравнительно небольшие деформации, возникающие вследствие промерзания грунта и его оттаивания.

 

Незаглубленный фундамент

Такой фундамент находит применение в качестве основы малоэтажных сооружений. Однако при строительстве на прочных грунтах скального и крупнообломочного типа он может использоваться и для возведения тяжелых каменных домов любой этажности.

Незаглубленный фундамент может быть устроен в виде столбов, ленты или плиты. Столбчатый обычно используется для небольших домов из щитов или дерева, хозяйственных построек, бань.

Плитный, который характеризуется очень большой прочностью и большими затратами на возведение, может использоваться на самых проблемных грунтах, в том числе в зоне вечной мерзлоты.

Чаще всего применяется ленточный вариант. Он может выполняться при возведении строений на сильнопучинистых и на просадочных грунтах.

Подушка под ленточный фундамент

На пучинистых почвах необходимы мероприятия по снижению уровня деформаций выпучивания до приемлемого уровня. Подушки из неподверженного пучению грунта, благодаря своим упругим свойствам, позволяют значительно уменьшить нормальные силы пучения, выталкивающие фундамент.

При устройстве подушек можно применять крупнозернистый и среднезернистый песок, котельный шлак, мелкий щебень, керамзитовый гравий, гравийно-галечную или песчано-гравийную смесь и другие несмерзающиеся материалы. Предпочтительным вариантом считается смесь из 40% гравия и 60% песка.

Толщина подушки определяется характеристиками грунта и составляет 10-50 см. На непучинистых грунтах под фундамент укладывается выравнивающая подсыпка.

Чтобы ограничить влияние промерзания грунта, рекомендуется под отмостку укладывать теплозащиту.

 

Варианты для деревянных построек

В зависимости от характеристик почвы, для деревянных зданий используются следующие варианты устройства ленточного незаглубленного фундамента:

Степень пучинистости Способ возведения
Отсутствует или слабая Из сборных фундаментных блоков (бетонных, керамзитобетонных). Укладка блоков производится свободно, без соединения.
Средняя Из армированных блоков длиной не менее двух метров, имеющих сечение 25х20 см. Укладка блоков – в два ряда, должна соблюдаться перевязка швов.
Сильная Сборные армированные блоки или монолитный железобетон. Обязательно жесткое соединение блоков между собой путем сварки или скрутки.

 

 

Для каменных зданий

Если при возведении стен применяются кирпич, панели или блоки, используются следующие варианты:

Степень пучинистости грунта Способ возведения
Отсутствует или слабая Из сборных блоков (бетонных, керамзитобетонных). Укладка блоков производится свободно, без соединения.
Средняя Из блоков, с устройством армированных поясов над блоками и под ними.
Средняя и сильная Из жестко соединенных железобетонных блоков, из монолитного железобетона.
Сильная Армированные монолитные. При необходимости применяются армированные пояса в стенах на уровне перекрытий, а также над проемами верхнего этажа.

 

 

Монолитный ленточный фундамент

На грунтах со средней и высокой пучинистостью ленточный незаглубленный фундамент должен функционировать как единая жесткая рама, которая перераспределяет деформации, возникающие в основании. Эти деформации могут возникать от пучения при промерзании почвы и от осадки при ее оттаивании. Стены каменного дома, например, кирпичного, усиливают изгибную жесткость ленты.

Незаглубленный монолитный ленточный фундамент должен иметь высоту 20-30 см и ширину 30-50 см. На него должны опираться все несущие стены.

Обратите внимание! Прежде чем начать возведение ленточного незаглубленного фундамента, необходимо сделать приямок и произвести разводку коммуникаций, располагающихся под домом (вывод канализационной системы и ввод водопровода). Когда основа дома будет готова, сделать это будет сложнее. Стенки приямка следует делать независимыми от ленты, чтобы обеспечить их свободные относительные перемещения.

Строительство незаглубленного фундамента производится с применением опалубки из досок. Арматура должна быть размещена в два слоя – вдоль верхней и нижней плоскостей ленты. Она должна быть объединена в единую систему с помощью скрутки.

 

Защита от воздействия влаги

Для защиты грунта в основании фундамента, а также стен возводимого строения от воздействия воды следует в процессе строительства провести гидроизолирующие мероприятия.

Вокруг дома устраивается система поверхностного дренажа, включающая отмостку и лотки. Они необходимы, чтобы отводить от дома дождевые и паводковые воды. Бетонную отмостку следует армировать дорожной сеткой.

На стыке стен с фундаментом устраивается гидроизолирующий слой, для чего может использоваться битумная мастика, толь, стеклоизол, рубероид и другие материалы.

Ленточный фундамент, монтируемый на поверхности грунта, обладает хорошими прочностными характеристиками. И при этом, требуя сравнительно небольших затрат, он позволяет существенно уменьшить стоимость строительства дома.

 

Подробная технология изготовления

Читайте также:

Незаглубленный фундамент — Ventkam.ru

Незаглубленные фундаменты применяются для строительства домов, когда нет сил морозного пучения. Устойчивость строения в данном случае обеспечивается подготовкой основания и устройством фундамента.

Применение незаглубленного фундамента

Незаглубленный фундамент применяют:

—  для строительства легких зданий на пучинистых грунтах. При этом в домах должна быть допущена деформация каркаса с сохранением внешнего вида и качеств.

— для строительства каменных домов на скальных и крупнообломочных грунтах.

— для строительства на участках со слабым просадочным и сильнопучинистым грунтом.

Виды незаглубленного фундамента

Незаглубленный фундамент бывает трех вариантов: столбчатый, монолитная плита или фундаментная решетка.

Столбчатый незаглубленый фундамент

Столбчатый незаглубленный фундамент применяют для строительства небольших деревянных и щитовых домов на непучинистых или слабопучинистых грунтах. Если участок расположен на скальных или крупнообломочных грунтах, тогда при такой фундамент разрешено устраивать для  бревенчатых или брусовых зданий.

Часто применяют столбчатый фундамент на небольших опорах, которые устанавливают на расстоянии 1,5 — 2,5 метров друг от друга.  Для опор применяют стеновые или фундаментные блоки. Также опоры можно соорудить из кирпичной кладки или сделать из бетона. На скальном или крупнообломочном грунте опоры разрешено устанавливать на жесткие, устойчивые части почвы.  Однако для повышения устойчивости опор для них надо вырыть  яму и залить её слоем бетона, в который и погружается сама опора.  

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Возведение мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Фундаментные опоры делают для того, чтобы защитить от влаги, исходящей от грунтовых вод. От высоты опор зависит высота расположения венца дома. Если столбы короткие, то венец дома будет быстро увлажняться, что приведет к гниению и разрушению деревянной конструкции. Большие опоры дают более комфортные условия, однако возникают другие проблемы. Пучинистые явления раскачивают опоры под домом с внушительным смещением, которое может опрокинуть столбы.

Чтобы не допустить опрокидывания опорных столбов, их надо опирать на песчаную подушку, которая нейтрализует пучинистые смещения возле столбов.

Монолитная  плита

Монолитный незаглубленный фундамент применяют для строительства домов на слабых просадочных грунтах и маленьких построек на сильнопучинистых грунтах. Такой фундамент можно использовать для легких построек, которые не вызывают в плите больших напряжений, или для жестких каменных строениях, стены которых позволяют улучшить жесткость плиты.

Плита такого фундамента должна быть жесткой на изгиб и обладать большой строительной толщиной с хорошим армированием для того, чтобы дом не деформировался во время проседания пучинистого грунта.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Ленточный фундамент

Часто между плитой и грунтом прокладывают утеплитель в виде жесткого пенополистирола толщиной 10 – 15 см. Это позволяет снизить тепловые потери и исключить провал грунта.

Решетчатый незаглубленный фундамент

Решетчатый фундамент применяется для строительства на участках со слабым просадочным и сильнопучинистым грунтом. Такой фундамент обладает высокой жесткостью, дает возможность уменьшить расход стройматериала. Однако для такого фундамента очень сложно сделать дощатую опалубку, поэтому его не так часто применяют.  

Планируя создание незаглубленного фундамент в виде решетки необходимо сначала выполнить разводку коммуникаций под домом, чтобы потом не мучатся.

 

 

Ленточный фундамент незаглубленный,незаглубленный фундамент ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru

Содержание

Мелкозаглубленный или незаглубленный фундамент требует тщательного и подробного рассмотрения. Очевидно, что такая конструкция менее трудоемка в исполнении и экономична за счет меньшей потребности в материалах для строительства и снижения затрат на выполнение земляных работ. В то же время для гарантированной надежности опоры необходимо правильно выбрать тип конструкции, а также рассчитать все параметры. При соблюдении этих условий фундаменты данного типа будут соответствовать предъявляемым требованиям.

Классификация опор без значительного заглубления

Прежде чем приступать к сооружению опор данного типа своими руками, ознакомьтесь с классификацией и нюансами фундаментов каждого вида.

Конструкция опор

Различают основные типы конструкции ФМЗ (фундаментов мелко заглубленных):

  • плитный,
  • незаглубленный ленточный фундамент,
  • столбчатый.

Если столбчатая опора используется для стен легкого дома или хозяйственной постройки, отдельные опоры объединяются обвязкой или ростверком для обеспечения жесткости конструкции и более равномерного распределения нагрузки.

Схема монтажа незаглубленного столбчатого фундамента.

Плитные опоры выполняются толщиной 15-30 см и являются наиболее надежными. Они подходят и для установки на среднепучинистых, водонасыщенных, слабонесущих грунтах.

Мелкозаглубленный плитный фундамент.

При небольшой массе сооружения допускается строительство своими руками более экономичной прерывистой ленточной опоры. В остальных случаях рекомендуется прокладка ленты под несущими или под всеми стенами здания.

Ленточный ФМЗ с прямоугольным сечением.

Устойчивость к статическим нагрузкам

По этому критерию ФМЗ разделяются на жесткие, способные выдерживать исключительно воздействие силы сжатия, и гибкие, устойчивые также и к растяжению. К гибким опорам относятся только конструкции, выполненные из железобетона. Все остальные являются жесткими

Способ изготовления

По способу производства незаглубленный фундамент может быть сборным (из готовых блоков) или монолитным (заливным).

Форма сечения

Мелкозаглубленный фундамент может иметь различные формы сечения ленты:

  • прямоугольную,
  • ступенчатую (Т образный фундамент),
  • трапециевидную.

Основание с Т образным сечением.

При изготовлении трапециевидной конструкции важно соблюдение угла распределения нагрузки (угол между перпендикуляром к основанию и наклонной гранью):

  • для бетона — 45°,
  • для бута и бутобетона — 30°.

Увеличение этих значений приводит к увеличению растягивающих напряжений.

Трапециевидные бетонные блоки для сборного ленточного основания.

Основные этапы изготовления монолитных незаглубленных опор

«Не зарывайте фундаменты вглубь» — недостаточно точная рекомендация, хотя она и отражает основной принцип построения ФМЗ своими руками. Для надежности и долговечности опоры должна обеспечиваться точность и соблюдение технологии на всех этапах строительства.

Технология строительства ФМЗ рассмотрим на примере производства ленточных конструкций. Изготовление плитных опор включает в себя аналогичные процессы, но отличается в нюансах (расчет параметров самого фундамента и его армирующих элементов).

Подготовительные работы

Подготовка к строительству фундамента включает в себя рытье траншеи своими руками или с применением техники по выполненной согласно предварительно составленным эскизам разметке и устройство песчаной или песчано-гравийной засыпки. Незаглубленный фундамент на песчаной подушке будет более надежным, если засыпку тщательно уплотнить вибротрамбованием. При строительстве мелкозаглубленных опор следует использовать все возможности повысить прочность конструкции.

После этого устанавливают съемную или несъемную опалубку в обязательном порядке на всю необходимую высоту. Наращивание и послойная заливка ленты, которые иногда рекомендуют для опор иного типа, для ФМЗ не подходит – они приводят к образованию швов и снижению общей прочности опоры.

Важно: Чтобы при заливке раствора или последующем трамбовании бетона опалубка не деформировалась и не стала причиной изменения геометрии основания, важно при монтаже надежно скреплять все элементы, особое внимание уделяя углам, где нагрузка будет максимальной.

Установка арматуры

Армирующий каркас для ФМЗ рассчитывается индивидуально, при этом учитываются тип грунта, вид фундамента и действующие нагрузки, но существуют и общие принципы, по которым армируется мелкозаглубленный фундамент.

  • Достаточной прочностью на излом и разрыв обладает арматура диаметром от 14 мм.
  • От поверхности опалубки до прута и от нижней горизонтальной плоскости подготовленной траншеи до арматуры должны быть выдержаны расстояния не менее 5-7 см.

Траншея с установленной арматурой для мелкозаглубленного фундамента.

  • Каркас представляет собой две пары параллельно расположенных «ниток» арматуры с кольцевой обвязкой, придающей прочность.
  • Обвязку выполняют своими руками из проволоки, не допуская ее провисания между прутьями арматуры. Выполнять жесткое кольцо методом сварки нежелательно — в местах выполнения швов прочность каркаса будет ниже.
  • Готовая конструкция должна быть достаточно прочной и жесткой, чтобы не деформироваться при заливке раствора.

Заливка

Перед выполнением заливки опалубки раствором лучше выполнить контрольную разметку по высоте, например, поставив на углах ленты отметки по уровню и протянув между ними бечевку.

Оптимально заливать подготовленный канал равномерно, подавая раствор попеременно в разные места, а не разравнивая идущий с одного угла поток.

Заливка бетона в опалубку.

Вибротрамбование после заливки уплотняет бетон и выгоняет из него воздух. Если воспользоваться специальным оборудованием невозможно, можно добиться усадки бетона равномерным бережным простукиванием боковых стен опалубки своими руками с помощью молотка. Обычно результат видно сразу – раствор выпускает воздух, его уровень в канале несколько снижается.

Гидроизоляция и отвод воды

Чтобы обеспечить долговечность конструкции незаглубленный фундамент гидроизолируют своими руками и обеспечивают отвод от конструкции атмосферных вод.

Гидроизоляция конструкции может быть двух видов:

  • обмазочная с использованием битума или специальной мастики,
  • оклеечная (применяются рулонные материалы).

Обмазочный способ дешевле, но требует соблюдения техники безопасности из-за необходимости работать с расплавленными горячими составами.

Выполнение обмазочной гидроизоляции.

Гидроизоляция рулонными материалами.

Чтобы защитить мелкозаглубленный фундамент от атмосферных вод, по периметру сооружения выполняется отмостка.

Рис. 10. Пример устройства отмостки.

Для частных домов в 1-2 этажа достаточно отмостки толщиной 100 мм песчаная или песчано-щебневая подушка, уплотненный грунт, слой бетона) и шириной 800 мм. Уклон отмостки обеспечивается способом насыпки и утрамбовки материалов подушки и выполняется по направлению от стены здания.

Ленточный фундамент незаглубленный,незаглубленный фундамент

Мелкозаглубленный или незаглубленный фундамент требует тщательного и подробного рассмотрения. Очевидно, что такая конструкция менее трудоемка в исполнении и экономична за счет меньшей потребности в материалах для строительства и снижения затрат на выполнение земляных работ. В то же время для гарантированной надежности опоры необходимо правильно выбрать тип конструкции, а также рассчитать все параметры. При соблюдении этих условий фундаменты данного типа будут соответствовать предъявляемым требованиям.

Классификация опор без значительного заглубления

Прежде чем приступать к сооружению опор данного типа своими руками, ознакомьтесь с классификацией и нюансами фундаментов каждого вида.

Конструкция опор

Различают основные типы конструкции ФМЗ (фундаментов мелко заглубленных):

Если столбчатая опора используется для стен легкого дома или хозяйственной постройки, отдельные опоры объединяются обвязкой или ростверком для обеспечения жесткости конструкции и более равномерного распределения нагрузки.

 

Схема монтажа незаглубленного столбчатого фундамента.

 

Плитные опоры выполняются толщиной 15-30 см и являются наиболее надежными. Они подходят и для установки на среднепучинистых, водонасыщенных, слабонесущих грунтах.

 

Мелкозаглубленный плитный фундамент.

 

При небольшой массе сооружения допускается строительство своими руками более экономичной прерывистой ленточной опоры. В остальных случаях рекомендуется прокладка ленты под несущими или под всеми стенами здания.

 

Ленточный ФМЗ с прямоугольным сечением.

 

Устойчивость к статическим нагрузкам

По этому критерию ФМЗ разделяются на жесткие, способные выдерживать исключительно воздействие силы сжатия, и гибкие, устойчивые также и к растяжению. К гибким опорам относятся только конструкции, выполненные из железобетона. Все остальные являются жесткими

 

Способ изготовления

По способу производства незаглубленный фундамент может быть сборным (из готовых блоков) или монолитным (заливным).

Форма сечения

Мелкозаглубленный фундамент может иметь различные формы сечения ленты:

  • прямоугольную,
  • ступенчатую (Т образный фундамент),
  • трапециевидную.

 

Основание с Т образным сечением.

 

 

При изготовлении трапециевидной конструкции важно соблюдение угла распределения нагрузки (угол между перпендикуляром к основанию и наклонной гранью):

  • для бетона – 45°,
  • для бута и бутобетона – 30°.

Увеличение этих значений приводит к увеличению растягивающих напряжений.

 

Трапециевидные бетонные блоки для сборного ленточного основания.

 

Основные этапы изготовления монолитных незаглубленных опор

«Не зарывайте фундаменты вглубь» – недостаточно точная рекомендация, хотя она и отражает основной принцип построения ФМЗ своими руками. Для надежности и долговечности опоры должна обеспечиваться точность и соблюдение технологии на всех этапах строительства.

Технология строительства ФМЗ рассмотрим на примере производства ленточных конструкций. Изготовление плитных опор включает в себя аналогичные процессы, но отличается в нюансах (расчет параметров самого фундамента и его армирующих элементов).

Подготовительные работы

Подготовка к строительству фундамента включает в себя рытье траншеи своими руками или с применением техники по выполненной согласно предварительно составленным эскизам разметке и устройство песчаной или песчано-гравийной засыпки. Незаглубленный фундамент на песчаной подушке будет более надежным, если засыпку тщательно уплотнить вибротрамбованием. При строительстве мелкозаглубленных опор следует использовать все возможности повысить прочность конструкции.

После этого устанавливают съемную или несъемную опалубку в обязательном порядке на всю необходимую высоту. Наращивание и послойная заливка ленты, которые иногда рекомендуют для опор иного типа, для ФМЗ не подходит – они приводят к образованию швов и снижению общей прочности опоры.

Важно: Чтобы при заливке раствора или последующем трамбовании бетона опалубка не деформировалась и не стала причиной изменения геометрии основания, важно при монтаже надежно скреплять все элементы, особое внимание уделяя углам, где нагрузка будет максимальной.

 

Установка арматуры

Армирующий каркас для ФМЗ рассчитывается индивидуально, при этом учитываются тип грунта, вид фундамента и действующие нагрузки, но существуют и общие принципы, по которым армируется мелкозаглубленный фундамент.

  • Достаточной прочностью на излом и разрыв обладает арматура диаметром от 14 мм.
  • От поверхности опалубки до прута и от нижней горизонтальной плоскости подготовленной траншеи до арматуры должны быть выдержаны расстояния не менее 5-7 см.

 

Траншея с установленной арматурой для мелкозаглубленного фундамента.

 

  • Каркас представляет собой две пары параллельно расположенных «ниток» арматуры с кольцевой обвязкой, придающей прочность.
  • Обвязку выполняют своими руками из проволоки, не допуская ее провисания между прутьями арматуры. Выполнять жесткое кольцо методом сварки нежелательно – в местах выполнения швов прочность каркаса будет ниже.
  • Готовая конструкция должна быть достаточно прочной и жесткой, чтобы не деформироваться при заливке раствора.

Заливка

Перед выполнением заливки опалубки раствором лучше выполнить контрольную разметку по высоте, например, поставив на углах ленты отметки по уровню и протянув между ними бечевку.

Оптимально заливать подготовленный канал равномерно, подавая раствор попеременно в разные места, а не разравнивая идущий с одного угла поток.

 

Заливка бетона в опалубку.

 

Вибротрамбование после заливки уплотняет бетон и выгоняет из него воздух. Если воспользоваться специальным оборудованием невозможно, можно добиться усадки бетона равномерным бережным простукиванием боковых стен опалубки своими руками с помощью молотка. Обычно результат видно сразу – раствор выпускает воздух, его уровень в канале несколько снижается.

 

Гидроизоляция и отвод воды

Чтобы обеспечить долговечность конструкции незаглубленный фундамент гидроизолируют своими руками и обеспечивают отвод от конструкции атмосферных вод.

Гидроизоляция конструкции может быть двух видов:

  • обмазочная с использованием битума или специальной мастики,
  • оклеечная (применяются рулонные материалы).

Обмазочный способ дешевле, но требует соблюдения техники безопасности из-за необходимости работать с расплавленными горячими составами.

 

Выполнение обмазочной гидроизоляции.

 

Гидроизоляция рулонными материалами.

 

Чтобы защитить мелкозаглубленный фундамент от атмосферных вод, по периметру сооружения выполняется отмостка.

Рис. 10. Пример устройства отмостки.

Для частных домов в 1-2 этажа достаточно отмостки толщиной 100 мм песчаная или песчано-щебневая подушка, уплотненный грунт, слой бетона) и шириной 800 мм. Уклон отмостки обеспечивается способом насыпки и утрамбовки материалов подушки и выполняется по направлению от стены здания.

 

Колонны для узких пространств

У всех нас есть эта неудобная область в нашем ландшафте, тесная и узкая. Пространство между нашими домами и тротуарами, участки между нашей подъездной дорогой и дворами наших соседей и угловые места, где нужно что-то с высотой, но не большой шириной. Столбчатые растения, которые часто упускаются из виду из-за более цветоносных растений, служат столь необходимой цели в наших пригородных ландшафтах и ​​предлагают решения многих из этих проблем.

Узкие вечнозеленые экраны (олени вряд ли будут жевать):

Нет сомнений в том, что изумрудно-зеленые туи — лучшая вечнозеленая ширма для узких пространств.Тем не менее, они также являются лучшей закусочной для оленей. Таким образом, хотя ни одно растение не является полностью защищенным от оленей, эти две разновидности не находятся на вершине пищевой пирамиды для оленей.

Тейлор Джунипер

Можжевельник виргинский ‘Taylor’

Фото любезно предоставлено Монровией

Достигая от 15 до 20 футов в высоту и от 3 до 4 футов в ширину, можжевельник Тейлора очень сравним по размеру с изумрудно-зеленым арборвитами. Как и все можжевельники, Тейлор требует солнечного света и после укоренения чрезвычайно устойчив к засухе.

Ель обыкновенная столбчатая

Picea abies ‘Cupressina’

Фото любезно предоставлено K G Farms

Это элегантное вечнозеленое растение отличается умеренно высокой скоростью роста, за которым легко ухаживать. Купрессина достигает высоты от 20 до 30 футов и достигает всего от 6 до 8 футов в ширину.

Экраны для высоких и узких лиственных деревьев:

Иногда вечнозеленые растения могут показаться немного подавляющими. Выбор лиственного экрана позволит вам создать уединение в то время года, когда вы проводите на улице, и в то же время обеспечить большую открытость в зимние месяцы.

Граб столбчатый

Carpinus betulus ‘Fastigiata’

Итак, если вы что-нибудь знаете о столбчатом грабе, вы знаете, что он может достигать 30-40 футов в высоту и 20-30 футов в ширину. Вы также думаете, что я немного сумасшедший, предлагая это, и какую часть узкого я не понимаю?

Сам по себе этот граб слишком велик для многих труднодоступных мест. Но, если ваша цель — заблокировать соседа, не обидев его, это дерево для вас.

Фото любезно предоставлено Мартой Стюарт

Граб, посаженный близко друг к другу, может образовывать исключительно плотный экран. А после обрезки живой изгороди в стиле английского граба сделайте отличный и безобидный провод на виду у соседа.

Да, на это нужно время. Это требует умения. И, если вам повезло так же, как Марте Стюарт, для этого потребуется бригада садоводов. Но ребята! Так оно того стоит!

Не бойся. Я бы не посмел оставить вас с таким объемом работы в качестве единственного выхода.Если вам нравится идея граба, но вам не нравится работа, которую требует изгородь, попробуйте Frans Fontaine . Этот граб достигает 35 футов в высоту, но остается узким 15 футов шириной.

Всем любителям цветов и листвы подойдет Багровый Пуант Вишня ( Prunus, x cerasifera ‘Cripoizam’).

Багровый Пуант Вишня

Prunus x cerasifera ‘Cripoizam’

Фото любезно предоставлено Монровией

Crimson Pointe создает очень узкую изгородь или образец высотой от 20 до 25 футов и шириной всего от 5 до 6 футов.За белыми цветками следует блестящая бордовая листва. Эта декоративная вишня любит открытое солнце, но ее можно выращивать и в полутени.

Узкие участки между проходом и домом (вечнозеленые и лиственные):

Хикс Ю

Taxus x media «Hicksii»

Фото любезно предоставлено Монровией

Хикс — густой тис, который за многие годы может вырасти до 18-20 футов в высоту и от 6 до 10 футов в ширину.Обладая высокой устойчивостью к обрезке, тис Хикс часто имеет высоту от 6 до 10 футов и ширину от 4 до 5 футов. Если посадить близко друг к другу, этот тис станет отличной живой изгородью.

Hicks хорошо работает как на солнце, так и в тени. Чтобы предотвратить обесцвечивание зимой, поместите это вечнозеленое растение в место, защищенное от зимних ветров.

Небесный карандаш Холли

Ilex crenata «Sky Pencil»

Фото любезно предоставлено Монровией

Это вечнозеленое растение шириной от 1 до 3 футов идеально подходит для узких мест.Этот легко обрезанный куст может достигать от 4 до 10 футов в высоту.

Sky Pencil — это растение в зоне 6, и его лучше всего высаживать ближе к городу на охраняемых территориях, чем в округе Западный Сент-Луис.

Если вы живете подальше от города, отличной альтернативой будет Graham Blandy Boxwood ( Buxus sempervirens ‘Graham Blandy’).

Фото любезно предоставлено питомником Greenleaf

Это вечнозеленое растение имеет чрезвычайно столбчатую форму, шириной 2 фута и достигает от 8 до 10 футов в высоту.

Облепиха Fine Line

Rhamnus frangula ‘Ron Williams’

Признанные победители конкурса с фото любезно предоставлены

Листопадная листва Fine Line Buckthorn, напоминающая папоротник, придает ландшафту мягкость и экзотичность. Fine Line медленно растет и любит полное или частичное солнце. Он вырастает от 5 до 7 футов в высоту и от 2 до 3 футов в ширину. Столбчатый кустарник устойчив к оленям.

Эта Роза Шарона идеально подходит для добавления утонченной элегантности.Но, если вы хотите цвет цветов и листвы, вам нужно попробовать эту бузину.

Бузина Блэк Тауэр

Sambucus nigra ‘EIFFEL 1’

Фото любезно предоставлено Garden Debut

Я уже ЗДЕСЬ рассказывал о чудесах этого парня, но серьезно не могу насытиться этим! В молодом возрасте Black Tower не так уж много выглядит в контейнере, и в детских садах на нее часто не обращают внимания.Но с нежной бордовой листвой и розовыми цветами этот куст стоит того, чтобы подождать, пока он не достигнет зрелости. Он любит частичное или полное солнце и достигает роста от 6 до 8 футов.

10 ошибок ландшафтного дизайна, которых следует избегать

Умение не благоустраивать свой двор — хороший первый шаг для новичков. Конечно, со временем вы захотите узнать все подробности о том, как правильно спроектировать свой двор, но в духе Гиппократа можно многое сказать о том, чтобы начать, по крайней мере, не причиняя вреда.

Хотя эти уроки предназначены для домовладельцев, которые никоим образом не считают себя экспертами в ландшафтном дизайне, в этой статье предполагается, что вы хотя бы немного пробовали заниматься садоводством. Если вы еще даже не достигли этого уровня, лучше всего начать с моего ресурса о том, как создать сад с нуля, что поможет вам избежать основных ошибок, таких как размещение любящих солнце растений в затененных местах и ​​попытка выращивания. растения в почве, которая слишком бедна, чтобы поддерживать их.

Узнайте, насколько большим может быть завод

Многие насаждения фундамента вначале выглядят великолепно, но потом разочаровывают.Распространенной причиной этой развязки является неспособность исследовать размеры зрелых растений. Возможно, вы влюбились в этот кустарник или дерево в садовом центре, но однажды ваша любовь испортится, когда вы обнаружите, что растение стало неприятностью — чем-то, что вам нужно постоянно обрезать, потому что оно хочет перерасти свое отведенное место.

В таких условиях карликовые деревья могут стать отличным выбором. Но при расчетах не думайте только о возможной высоте растения.Ширина тоже имеет значение. Вот почему столбчатые кусты, такие как падуб Sky Pencil, потенциально полезны в качестве фундаментных растений.

Избегайте наземных укрытий, которые могут захватить ваш двор

Само их название указывает на их функцию: «почвопокровные» остаются относительно низкими и должны покрывать землю в вашем ландшафте, которая в противном случае была бы полна сорняков. Какими бы оппортунистическими ни были сорняки, было бы выгодно выбрать почвенный покров, который будет динамичным, что-то, что будет распространяться и заполнять область до того, как сорняки успеют закрепиться.Выбор оптимального почвенного покрова более сложен, чем просто выбор того, который хорошо растет и выглядит красиво. Некоторые делают свою работу настолько хорошо, что сами по себе становятся своего рода сорняками.

Многие домовладельцы, например, сожалеют о том, что посадили английский плющ, слишком поздно обнаружив, что он слишком поздно выходит из-под контроля. Некоторые из худших нарушителей — почвопокровные растения, которые хорошо себя чувствуют в тени: они должны быть энергичными производителями, чтобы вырастить в таких условиях, и эта самая сила может иметь неприятные последствия для вас.

Не спешите с решением использовать мульчу

Выбор мульчи и использование мульчи в вашем ландшафте может легко пойти не так, а последствия варьируются от причинения вреда растениям до дополнительной работы.

Тип мульчи, который идеально подходит для использования вокруг многих растений, может быть плохим выбором для некоторых других, а мульча, состоящая из крошечных камней, может быть еще хуже в этом отношении. Избегайте использования такой мульчи там, где вы не планируете ее хранить — в течение длительного времени.Камни в конечном итоге пробиваются сквозь почву и становятся кошмаром, чтобы выбраться из них.

Некорректный выбор мульчи может нанести вред вашим растениям. Вы когда-нибудь слышали о «мульчированных вулканах»? Тогда есть вопрос о сроках. Насколько бы полезной ни была мульча, помогая многолетним растениям пережить зиму, вам лучше знать, когда ее нужно удалять весной. Этот FAQ по садовой мульче ответит на некоторые вопросы новичков по этой теме.

Расположение растений для наилучшего отображения и потенциала роста

Не забывайте сажать массой, а не мешаниной.Например, предположим, что вы только что купили в питомнике несколько штук красной шалфея. Вы добьетесь большего воздействия, если сгруппируете их вместе, чем посадив один здесь, другой там.

При размещении растения всегда учитывайте роль солнечного света в улучшении обзора. Некоторые растения могут выглядеть великолепно при контровом освещении, но другие могут проявить себя только тогда, когда солнце находится за спиной зрителя . Также учитывайте такие факторы, как:

  • Где вы будете стоять чаще всего, глядя на растение? Найдите растение соответствующим образом.
  • В какое время суток вы будете наиболее доступны для осмотра завода? Если вы, как правило, бываете дома только утром в выходные, не устанавливайте растение там, где что-то еще блокирует его попадание на утреннее солнце.

Еще один хороший пример — расположение кизила с красной веточкой и кизила с желтой веткой, которые прекрасно смотрятся зимой в Новой Англии, расположившись напротив пристройки таким образом, что лучи позднего солнца могут осветить их красочную кору. .

Не обрезайте, пока не проверите рекомендованную дату

Некоторые новички в уходе за ландшафтом гордятся тем, что они привередливы в беге на улицу со своими секаторами и «опережают» свои кусты, подстригая их больше по прихоти, чем по результатам исследований. Затем они задаются вопросом: «Почему моя цветущая айва не зацвела в этом году?» Ответ может заключаться в том, когда вы его подрезаете. Обязательно узнайте, когда обрезать кусты.

Учитесь на своих ошибках на лужайке

Газон часто является детским плакатом о том, как не благоустраивать двор.Распространенные ошибки, связанные с газонами, включают:

  1. Просто слишком большой газон для начала.
  2. Отсутствие косилки для облегчения кошения
  3. Нанесение на газон посадочных кругов, которые затем нужно косить вокруг

Помните, много газона означает много работы. Это нормально, если вы поклоняетесь зеленой траве и не возражаете против уловителя времени, но это не для всех. Некоторые домовладельцы годами тратят свободное время на уход за излишками травы, не понимая, что есть альтернативы.Если вы больше садовник, чем поклонник газонов, лучше всего избавиться от травы и использовать освободившееся место для кустарников. Работа еще предстоит, но если вам нравится больший визуальный интерес, создаваемый кустами, вы можете найти эту работу более оправданной.

Между тем, стрижка полос сделает кошение, которое вам действительно нужно, менее хлопотным. Они также могут избавить вас от необходимости возвращаться с триммером после стрижки, чтобы ухаживать за травой, до которой не доходило лезвие газонокосилки, а это дополнительная работа для вас.

Прежде чем сажать, подумайте о зимней погоде

Кусты могут добавить приятный штрих к вашей подъездной дорожке, особенно когда они цветут. Просто помните, что всегда нужно помнить о сезонных изменениях. То, что могло быть вполне приемлемым посевом для мая, может обернуться ошибкой в ​​феврале следующего года.

Почему ошибка? Одним словом, «снег». Есть ли у вас кто-нибудь вспахать вас после метели? Плуг может легко повредить куст, посаженный слишком близко к проезжей части. Вы разгребаете снег, чтобы расчистить дорогу? Если так, то вы знаете, что эти лопаты со снегом надо бросить куда-то .Если на вашем пути окажется куча вечнозеленых кустов, через некоторое время это станет изрядно надоедливым. И если вы закопаете их в снег, который вы бросаете (или выдуваете снегом), они теряют свою ценность в зимнем пейзаже (что часто является их главной ценностью). Вывод: просто есть лучшие места для размещения таких кустарников.

Избегайте посадки грязных деревьев

Это субъективно. То, что «мешает» одному человеку, для другого — «просто природа». Действительно, удивительно, что некоторые люди вообще возятся с деревьями.Они должны, конечно, понимать, что в ландшафте будет или «мусора» в результате наличия деревьев. Единственный вид деревьев, на которых нет беспорядка, — это искусственные.

Сказав это, можно говорить о разных уровнях беспорядка. Некоторые деревья относительно свободны от беспорядка. Хороший пример — медовая саранча Санберст. Поскольку его листья крошечные, они не очень заметны, когда опадают. Вот почему это «чистое» дерево часто используют на городских улицах или в парках.

Вот некоторые из самых грязных деревьев:

  • Гинкго билоба
  • Sweetgum
  • Сосна

Вооружившись знаниями обо всем своем выборе, вы все еще можете иметь одно из этих деревьев, избегая при этом серьезных беспорядков. Самка растения Ginkgo biloba грязная из-за своих плодов. Самцы не более грязные, чем любое другое дерево с такими же листьями. Точно так же можно сажать неплодоносящие жевательные резинки вместо тех, которые оставляют грязные жевательные резинки.

Существует так много видов сосен, что трудно сделать общие выводы о том, насколько они беспорядочны. Восточная белая сосна — одно из самых грязных деревьев из-за:

  • Шишки сосновые большие
  • Липкая сосновая смола, с которой она капает, которая попадает на автомобили и т. Д.
  • Восприимчивость к зимним повреждениям (представьте, что на ваш дом рушатся гигантские сучья)

Например, карликовые сосны вызовут у вас головную боль. Так называемые «японские зонтичные сосны» на самом деле даже не сосны; они довольно чистые.

Знайте, когда пора звонить профессионалу

Всегда проверяйте реалистичность своих способностей перед тем, как браться за проекты в стиле хардскейп. Осмотрительность — лучшая часть доблести, и иногда имеет смысл нанять профессионала.

Например, вместо того, чтобы самостоятельно создавать обычную колоду, некоторые из вас могут захотеть привлечь для этой работы профессионала. Если вы хотите получить удовольствие от сборки колоды самостоятельно (или не можете позволить себе профессионала), альтернативный тип, который проще собрать, — это плавающая колода.Строительство патио также может быть пугающим для того, кто не очень удобен, даже хотя бы из-за проблем с дренажем. Обычный домашний мастер не захочет заниматься обрезкой сучьев любого большого размера.

Если весь ваш ландшафт нуждается в переделке, а у вас нет навыков и / или желания делать эту работу самостоятельно, может быть, вы захотите использовать большие пушки? Если да, проконсультируйтесь с моим ресурсом о том, как получить профессиональную помощь.

Учет проблем ландшафтного дизайна перед покупкой

Большая часть приведенных выше советов о том, как не делать пейзаж, предупреждает вас об ошибках, которые менее чем катастрофичны по своей природе, хотя большая ветка, упавшая вам на голову, при попытке самостоятельно забраться на дерево (Ошибка № 9), несомненно, может быть вашей смертью. звонить.Ошибка № 10, хотя она, вероятно, вас не убьет, тем не менее является серьезной в следующем смысле: она может разрушить ваши надежды на осуществление ваших мечтаний о ландшафтном дизайне.

Покупая недвижимость, не забудьте на время подумать о том участке земли, который вы собираетесь приобрести, прежде чем подписывать документы. Недвижимость находится на склоне холма? Возможно, у вас нет опыта озеленения в таких условиях, но вам следует потратить время на изучение некоторых проблем, с которыми вы столкнетесь, живя в такой среде.

Экспериментальные исследования на месте уплотнения перекрывающих пластов для фундамента из базальтовой колонны с сочленениями

Каменный массив основания плотины на Байхетанской гидроэлектростанции на реке Цзиньша в основном состоит из столбчатого базальта с трещинами и трещинами. Принимая во внимание неблагоприятные факторы, такие как ослабление разгрузки или раскрытие трещин из-за взрывных работ при выемке грунта, для улучшения целостности массива горных пород основания плотины требуется затирка уплотняющего раствора.В соответствии с физико-механическими свойствами столбчатого сочлененного базальта и непрерывностью конструкции экспериментально изучается эффективность цементного раствора для уплотнения перекрывающих пород. Результаты показывают, что эта технология цементации, очевидно, может улучшить целостность и однородность массива горных пород основания плотины и снизить проницаемость массива. После цементирования среднее увеличение волновой скорости горного массива составляет 7,3%. Среднее улучшение модуля деформации после заливки раствором составляет 13.5%. После затирки проницаемость 99% контрольных отверстий в испытательной секции Lugeon имела значения Lugeon не более 3 LU. Это улучшение является значительным и служит аргументом для инженерного применения.

1. Введение

Безопасная эксплуатация арочной плотины зависит от безопасности основания плотины, конструкции плотины, гидравлического устройства и водной среды резервуара. Фундамент арочной плотины при нормальной эксплуатации испытывает огромные гидравлические нагрузки. Китай построил много плотин, но с развитием науки и технологий и совершенствованием инженерных технологий многие плотины были построены в сложных геологических условиях [1].Гидроэлектростанция Xiaowan, гидроэлектростанция Xiluodu и 180-метровая гиперболическая арочная плотина Катсе в Лесото построены на базальте. Однако базальтовый участок Байхетанской арочной плотины более сложен. Базальт на участке Байхетанской плотины характеризуется неравномерными и волнистыми столбчатыми трещинами, неправильным и неполным цилиндрическим сечением, низким уровнем развития неявных трещин и низким модулем деформации, развитием поясов сдвига, низкой прочностью на деформацию и сдвиг, а также плотностью трещин в некоторых литологических сегментах [ 2].Столбчатые соединения и микротрещины в свежих столбчатых сочлененных базальтах представляют собой жесткие структурные поверхности, закрытые под ограничивающим давлением, легко открываемые и расслабляющиеся после сброса ограничивающего давления [3–18]. Он не может удовлетворить требования достаточной несущей способности и устойчивости горного массива основания плотины как арочной плотины. Для увеличения сопротивления деформации фундамента, улучшения сопротивления сдвигу и просачиванию поверхности конструкции, предотвращения релаксации разгрузки коренных пород на поверхности фундамента, уменьшения воздействия раскрытия поверхности трещин взрывных работ при земляных работах и ​​улучшения целостности горной массы фундамента плотины. , необходимо провести испытание на цементный раствор для фундамента плотины, изучить и доказать возможность и надежность горного массива в качестве основания арочной плотины после цементации, а также предоставить рекомендации для разумного проектирования и определения параметров строительства цементного раствора консолидации горного массива в площадь плотины.Типичные базальтовые столбчатые швы типа І показаны на рисунке 1.


Некоторые ученые изучили технологию предотвращения просачивания при армировании фундамента плотины для различных массивов горных пород. Wu et al. [19] изучали деформацию базальтового фундамента арочной дамбы Ксилуоду. Деформация горного массива основания плотины во время земляных работ постоянно отслеживалась, и был сделан вывод об отсутствии длительной разгрузочной деформации горного массива основания плотины. Fan et al.[20] обнаружили, что когда дамба гиперболической арки Катсе, построенная на базальте, была выкопана до русла реки, из-за высокого горизонтального напряжения произошло коробление базальтового слоя и мягкого брекчированного слоя. Develay et al. [21] изучали строительство основной плотины проекта водного хозяйства Байсе на диабазовых дамбах и использовали цементный раствор для укрепления слегка выветрившихся горных массивов. Хомас и Томас [22] провели полевые и лабораторные испытания цементного раствора в трещиноватом массиве горных пород и получили лучшее представление о давлении затирки и затирочных материалах.Чжао [23] использовал методы химической заливки и замены бетона для обработки слабых слоев горных пород в фундаменте гидроэлектростанций Эртан и Шапай. Кроме того, Ли и Тан [24] изучали анкеровку горных пород и заливку цементным раствором. Карл [25] изучал использование чешуйчатого гранита в качестве основания плотины. Туркмен и др. [26] использовали цементный раствор для решения проблемы просачивания карстового известнякового фундамента плотины Каледжик (юг Турции) и построили цементную завесу длиной 200 м и глубиной 60 м вдоль плотины. Kikuchi et al.[27] изучили улучшение механических свойств фундаментов плотин за счет цементации соответствующего массива горных пород и пришли к выводу, что цементация может улучшить однородность и деформацию массивов горных пород. Salimian et al. [28] изучали влияние цементного раствора на характеристики сдвига скальных швов, и результаты показали, что цементный раствор положительно влияет на прочность породы на сдвиг. С уменьшением водоцементного отношения прочность цементного раствора на сжатие увеличивается, но его прочность на сдвиг не обязательно увеличивается.

В предыдущих исследованиях это может указывать на то, что столбчато-сочлененный базальт редко упоминается как инженерный случай фундамента высокой арочной плотины, а также мало ученых, которые проводят исследования по технологии армирования столбчато-сочлененного базальта в качестве основания арки. плотина. Столбчато-сочлененный базальт, использованный в качестве фундамента высокой арочной дамбы, встречается редко. Из-за наличия столбчатых швов и при совместном действии удара, падения и напряжения на месте деформация сдвига часто происходит вдоль забоя выемки с увеличением глубины выемки.Для увеличения сопротивления деформации фундамента, уменьшения воздействия взрывных работ, вызванных земляными работами, раскрытие поверхности трещины в основании плотины, а также для повышения сопротивления проницаемости структурной поверхности и целостности горного массива фундамента плотины. В соответствии с физико-механическими свойствами столбчато-сочлененного базальта, которые требуют тщательного исследования, принят метод цементации перекрывающих пород для уменьшения скального массива фундамента плотины и выработки котлована при разгрузке отскока и повреждений.Кроме того, столбчатые швы в мелководном базальте открываются за счет релаксации напряжений, и это также решает проблему растрескивания при использовании цементного раствора бетонного покрытия [29–31], эффективно улучшая сопротивление деформации и сопротивление проницаемости структурной плоскости при сдвиге; кроме того, этот подход подходит для использования при непрерывном строительстве фундамента высокой арочной дамбы.

2. Обзор проекта
2.1. Краткое описание проекта

Гидроэлектростанция Байхетан расположена в округе Ниннань провинции Сычуань и округе Цяоцзя провинции Юньнань, ниже по течению реки Цзиньша, основного притока реки Янцзы.Станция связана с гидроэлектростанцией Удонгде и примыкает к гидроэлектростанции Ксилуоду. Расположение Байхетанской ГЭС показано на Рисунке 2.


Заграждение представляет собой бетонную арочную плотину с двойным изгибом с высотой верхней точки плотины 834 м, максимальной высотой плотины 289 м, толщиной арочной крыши 14,0 м, максимальная толщина торца свода 83,91 м, в том числе максимальная толщина расширенного фундамента 95 м. Длина дуги вершины дамбы составляет примерно 209.0 м, разделенный на 30 поперечных стыков, и 31 участок плотины. Бетонная подушка установлена ​​выше отметки 750,0 м, основание участка плотины расширено, но продольные швы в дамбе не устанавливаются. Нормальный уровень воды в водохранилище составляет 825 м, а общая вместимость высокого водохранилища составляет 20,627 млрд м3 3 . Установленная мощность электростанции — 16000 МВт, среднегодовая генерирующая мощность — 62,521 млрд кВтч.

2.2.Инженерная геология Правобережья
2.2.1. Литология формации

Коренная порода на участке плотины в основном состоит из базальта (P 2 β 3 ~ P 2 β 6 ) формации Эмейшан, которая в основном состоит из микрокристаллических и скрытокристаллических базальтов. , далее следуют порфировые базальты с миндалевидными кристаллами, с прослоями базальтовых брекчированных лав и туфов. Столбчатые соединения в этом базальте образуют колонны разного размера и длины, которые можно разделить на три типа в соответствии с их характеристиками развития (см. Таблицу 1).Базальты и четвертичные аллювиальные слои в основном обнажаются у основания плотины ниже 600 м на правом берегу. Слои базальта с порами миндалевидной формы выходят на поверхность с P 2 β 3 4 выше отметки 590 м; в P 2 β 3 3-4 , слои обнажения скрытокристаллического базальта на высоте 590 ~ 580 м и ниже на высоте 580 м; в P 2 β 3 3 , слои базальта столбчато-сочлененного типа I с диаметром колонн 13 ~ 25 см и микротрещинами, развитыми внутри колонн.

903 II

Категория Длина колонны (м) Диаметр колонны (см) Фрагментация горных пород (см) Распределение 3
Примечания
Примечания
І 2,0 ​​~ 3,0 13 ~ 25 5 P 2 β 3 2 , P 2 β 3 3 0.5 ~ 2,0 25 ~ 50 10 P 2 β 3 2 , P 2 β 6 1 , P 2 1 , P 2 β 8 2
Тип III 1,5 ~ 5,0 50 ~ 250 32 P 2 , P 2 β 2 3 , P 2 β 4 1 Неполная резка




возвышение 545 м, слой P 2 β 3 2-3 — лава брекчия.В P 2 β 3 3 столбчатые базальты с диаметром колонн 13 ~ 25 см в основном обнажаются в правом берегу основания плотины. Выше P 2 β 3 3 — слои P 2 β 3 3-4 скрытокристаллический базальт. Покрытие русла реки — песок, мелкий гравий и беленый камень. Толщина фундамента плотины составляет от 11,8 м до 26,85 м, высота самой нижней коренной крыши — 552.41 мес. Породный массив фундамента в основном состоит из столбчатого базальта первого типа в основании слоя P 2 β 3 3 и брекчированной лавы P 2 β 3 2-3 слой. Подстилающий массив горных пород представляет собой второй тип столбчатого базальта в слое P 2 β 3 2-2 и кристаллический базальт в P 2 β 3 2-1 слой.Глубокая часть (высота до 500 м) представлена ​​брекчированной лавой в слое P 2 β 3 1 и скрытокристаллическим базальтом, порфировым базальтом и кристаллическим базальтом. Толщина брекчированной лавы в слое P 2 β 3 2-3 составляет 6,60 ~ 10,40 м, а высота дна обычно составляет 550 ~ 520 м слева направо. Толщина столбчатого базальта второго типа слоя P 2 β 3 2-2 составляет 25.70 ~ 27,70 м, а высота этажа обычно составляет 520 ~ 490 м слева направо.

2.2.2. Характеристики столбчато-сочлененного базальта

Считается, что охлаждение и сжатие магмы сформировали столбчатые сочленения в районе Байхетанской плотины. Столбчато-сочлененный базальт образован химическими реакциями хлорита, каолинита, эпидота и тремолита, а в заполнителях столбчатых трещин преобладает хлорит. На участке плотины залегает столбчато-сочлененный базальт I типа с высокой плотностью стыков, широкими отверстиями для стыков и волнистыми столбчатыми стыковыми поверхностями, которые обычно разрезают породу на полные колонны; модуль горизонтальной деформации этого базальта составляет 9 ~ 11 ГПа, а модуль вертикальной деформации составляет 7 ~ 9 ГПа.Эти породы серовато-черные и содержат непроходящие микротрещины, помимо столбчатых трещин. Столбчато-сочлененные базальты разделены на гексагональные или другие неправильные призматические формы и образуют одновременно продольные и поперечные микротрещины, а в базальтах имеется много структурных плоскостей с низким падением. Согласно классификации качества инженерно-геологических массивов, при релаксации поверхностного слоя после разгрузки целостность горного массива ухудшается из-за развития трещин.

2.2.3. Геологическое строение

F 14 и F 16 представляют собой круто падающие разломы северо-западного простирания, которые пересекают русло реки под тупым углом и обнажены на нижней правой стороне основания русловой плотины. Русло развивается только в русле С 2 , которое глубоко залегает на 120 м ниже русла реки у основания плотины, с отметкой ниже 430 м.

Зоны дислокации RS 331 , RS 336 , RS 3315 , VS 333 , VS 332 и т. Д.находятся в обнаженном слое фундамента плотины, а остальные зоны дислокации VS 3210 , VS 3215 , VS 3216 и др. заглублены под фундамент. За исключением RS 336 , большинство из этих зон дислокации короткие, и большинство из них распределены периодически вдоль слоя потока, обеспечивая некоторую связь вдоль слоя потока. Распределение столбчатых базальтовых зон и зон сдвига показано на Рисунке 3.


2.2.4. Напряжение грунта

Ориентация максимального горизонтального главного напряжения близка к восточно-западному, что почти перпендикулярно потоку реки.Ориентация минимального горизонтального главного напряжения составляет приблизительно север-юг. Горный массив в диапазоне 0 ~ 40 м ниже поверхности коренных пород (глубина 20 ~ 60 м) находится в состоянии релаксации, что создает зону релаксации напряжений с максимальным горизонтальным главным напряжением 3 ~ 6 МПа. В диапазоне 40 ~ 70 м ниже поверхности коренных пород (глубина 60 ~ 90 м) наблюдается повышенное напряжение с максимальным горизонтальным главным напряжением 6 ~ 12 МПа, вызывающее явление локальной концентрации напряжений. Существует зона концентрации напряжений на 70 ~ 130 м ниже поверхности коренных пород (глубина примерно 90 ~ 150 м) с максимальным горизонтальным главным напряжением 22 ~ 28 МПа и минимальным горизонтальным главным напряжением 13 ~ 15 МПа.

На склоне правого берега залегает частично ненагруженный массив горных пород, залегающий на глубине 200 м. Ориентация максимального горизонтального главного напряжения — это север-юг, который почти параллелен потоку реки, а мелководная поверхность отклоняется к ближайшей горе с севера на северо-восток. Среднее максимальное горизонтальное главное напряжение на прибрежном склоне составляет примерно 6,0 МПа, а среднее минимальное горизонтальное главное напряжение составляет примерно 4,6 МПа. Ориентация первого главного напряжения составляет приблизительно север-юг, с умеренным углом наклона приблизительно 35 ° и величиной 7 ~ 11 МПа.Вторая основная ориентация напряжения — S20 ° в.д., а угол падения — от умеренного до крутого. Третье главное напряжение имеет следующие свойства: ориентация, N80 ° W; наклон, 21 °; магнитудой 5 ~ 7 МПа.

3. Затирочный материал
3.1. Сырье
3.1.1. Цемент

Обычный портландцемент 42,5R, производимый цементной компанией в Юньнани, используется в этом исследовании. Крупность цемента составляет менее 5% допуска на сито через сито с квадратными отверстиями 80 мкм м.Характеристики соответствуют соответствующим требованиям общего китайского стандарта на портландцемент (GBl75-2007). Химические составляющие портландцемента, использованного в этом исследовании, показаны в таблице 2. Начальное время схватывания составляет 155 мин. Время окончательного схватывания 235 мин. 28 d прочность на сжатие 46,3 МПа.


Химические компоненты SiO 2 Al 2 O 3 Fe O 2 O 9036 Ca 3 Потери при возгорании
Содержание (%) 22.3 7,1 4,5 2,4 56,6 2,2 2,5

3,2. Соотношение суспензии и размер частиц

В соответствии с китайским стандартом DL / T5148-2012 (Техническая спецификация на цементный раствор при строительстве гидротехнических сооружений) и специалистами, затирка уплотняющего раствора в отверстии І последовательности и секции II ствола последовательности с использованием обычного портландцементного раствора, мокрого- Для ямы III последовательности используется цементный раствор.Водоцементное соотношение (массовое соотношение воды и цемента) обычного портландцементного раствора испытывается на четырех уровнях (2: 1, 1: 1, 0,8: 1 и 0,5: 1). Водоцементное соотношение влажного цементного раствора тестируется на четырех уровнях (3: 1, 2: 1, 1: 1 и 0,5: 1). Для метода мокрого измельчения цемента в соответствии с китайским стандартом SL578-2012 (Технический кодекс для экспериментов и применения тонкоизмельченного цементного цементного раствора), оборудование для мокрого помола от Института автоматизации Академии наук реки Янцзы Ухань, инструмент GJM– FII использовался для мокрого шлифования.Образец был взят из цемента, который измельчали ​​три раза (каждый раз по 3 ~ 4 мин) на месте.

Размер частиц влажного цемента был проанализирован с использованием лазерного анализатора размера частиц NSKC-1, оборудование Института автоматизации Академии наук реки Янцзы в Ухане. Был проведен гранулометрический анализ цемента с влажным грунтом, результаты показаны на рисунке 4. Согласно рисунку 4,, и. Согласно требованиям технических условий, учитываемых для мокрого помола, после мокрого помола размер частиц цемента и.Таким образом, данные на Рисунке 4 показывают, что цемент после мокрого помола соответствует требованиям спецификации. После цементирования І или II скважины трещиноватость породы уменьшается. Согласно спецификации, ширина трещины в горном массиве составляет 0,1 ~ 0,5 мм после соответствующего использования цемента с влажным грунтом. Размер очередной скважины III может быть уменьшен, поскольку размер зерна цементного раствора мокрого помола невелик и может улучшить способность раствора течь в очень мелкие трещины. В то же время, чтобы увеличить насыщение цементного раствора, водоцементное соотношение цемента с влажным грунтом доводят до 3: 1, а способность суспензии к впрыскиванию увеличивается за счет разжижения раствора и уменьшения размера частиц.


3.3. Характеристики суспензии
3.3.1. Плотность раствора

Плотность раствора является основой для расчета общего количества цементного раствора, а также важным показателем для корректировки водоцементного отношения цементного раствора. В соответствии с китайским стандартом DL / T5148-2012 (Техническая спецификация на цементный раствор для строительства гидротехнических сооружений), датчик плотности бурового раствора типа 1002 используется для измерения плотности раствора. Плотности раствора для различных соотношений воды и цемента показаны в таблице 3.Таблица 3 показывает, что по мере уменьшения водоцементного отношения плотность раствора увеличивается, и раствор также загустевает. Плотность цемента увеличивается, потому что плотность воды уменьшается.


W / C 3: 1 2: 1 1: 1 0,8: 1 0,5: 1
Плотность 1,30 1,53 1,62 1.85

3.3.2. Скорость дренажа

В соответствии с китайским стандартом DL / T5148-2012 (Техническая спецификация на цементный раствор для строительства гидротехнических сооружений), цилиндр цементного раствора объемом 100 мл был измерен под массой объема воды, которая могла бы накапливаться за 2 часа осадков, и отношение этого измерения к начальному объему суспензии называется скоростью дренажа. Скорость дренажа может до некоторой степени отражать стабильность раствора.Таблица 4 показывает, что скорость осушения раствора с водоцементным соотношением 3: 1 может превышать 80 ~ 90%, тогда как скорость осушения раствора с соотношением воды и цемента 1: 1 составляет примерно 35%, что указывает на что большая часть воды из тонкого раствора, который был введен в трещины или отверстия в скале во время затирки, слилась. Однако скорость осушения цементного раствора мокрого помола ниже, чем перед измельчением, и чем ниже соотношение воды и цемента, тем больше снижение из-за адсорбируемости частиц цемента.После мокрого шлифования площадь контакта цемента с водой увеличивается, что приводит к снижению скорости отвода воды. Во время фактического процесса заливки цементный раствор вводится в трещины горных пород под большим давлением. Из-за этого эффекта высокого давления период анализа воды сокращается, и больше воды выжимается, поэтому частицы уплотняются более плотно, а прочность суспензии увеличивается.

шлифовка 9036 Перед 15,3 .3. Прочность на сжатие консолидированного раствора

Ранняя прочность на сжатие раствора в столбчатом базальте определяет способность цементирующего материала укреплять фундамент плотины, в то время как поздняя прочность уплотненного раствора отражает долгосрочную стабильность цементирующей арматуры. Измеряли прочность цементного раствора мокрого грунта после 1 часа циркуляции при давлении 5 МПа и обычного цементного раствора при нормальном давлении. Сервопресс для бетона используется для проверки прочности на сжатие консолидированной суспензии размером 7 и 28 дней.Этот метод испытаний называется методом испытания на прочность цементного песка (метод ISO) (GB / T17671-1999). Из таблицы 5 можно сделать вывод, что прочность на сжатие консолидированного цементного раствора с влажным грунтом выше, чем у обычного цементного раствора того же возраста и при нормальном давлении, когда водоцементное соотношение такое же. Под высоким давлением прочность на сжатие консолидированного цементного раствора максимальна, когда водоцементное соотношение составляет 1: 1. Под высоким давлением прочность на сжатие цементного раствора влажного грунта выше, чем у обычного цементного раствора.Эти результаты показывают, что при высоком давлении характеристики цементного раствора лучше, чем при нормальном давлении, а характеристики цемента с влажным грунтом лучше, чем у обычного цемента.


W / C 0.5: 1 0,8: 1 1: 1 2: 1 3: 1
Степень дренажа (%)
22,5 27,2 54,1 81,2
После шлифования 1,2 18,4 21,8 50,1 79,8
Тестовая позиция

Участок плотины № 25 на высоте 609,76 ~ 590 м включает в себя плоскость постоянного фундамента и имеет следующие характеристики: коэффициент уклона котлована 1: 0,79 ~ 1: 1,27; простирайте N49 ° ~ 52 ° W; длина верхней и нижней стороны, 92.0 м и 94,8 м соответственно; длина откоса 13,5 ~ 16,2 м; и площадью 1367,7 м. Эксперты определили, что испытание цементного раствора перекрывающих слоев основания плотины на отметке 590 м необходимо провести на участке плотины №25 на правом берегу. Участок плотины № 25 включает дорогу шириной 8 м, отметку 590 м ~ 587,83 м, наклонную поверхность и каменно-защитный слой толщиной 5 м наверху, простирающийся на 49 ° западной долготы с севера, площадью 857,8 м 2 . Расположение участка плотины №25 показано на рисунке 5.


4.2. Процесс затирки

Блок-схема технологического процесса показана на Рисунке 6, а некоторые процессы на строительной площадке показаны на Рисунке 7. Процессы затирки с уплотнением перекрывающих пород показаны ниже: (1) Резерв 5-метрового защитного слоя перекрывающего слоя: резерв 5-метрового от поверхности основания плотины для защитного слоя перекрывающего слоя, применяя метод закрытия скважины и давление 0,5 МПа для циркуляционной цементации 5-метрового защитного слоя. Когда скорость нагнетания не превышает 1,0 л / мин, можно пробурить отверстие ниже поверхности основания плотины (2) Закрытие отверстия, заливка цементным раствором сегментированной циркуляции сверху вниз: цементация уплотнения под фундаментом плотины предусматривает сегментное бурение сверху вниз инъекция, закрытие отверстия, ступенчатое повышение давления и заливка жидким цементным раствором по всему сечению.Когда скорость закачки составляет не более 1,0 л / мин, заливку раствора можно завершить через 30 мин непрерывной закачки. (3) Свая анкерной штанги: принятая анкерная штанга состоит из 3 анкерных стержней диаметром 32 мм и единая длина 12 м, которая размещается на 20 см ниже поверхности цементного отверстия в основании плотины (4) Вырыв грунта и снятие тяжелого покрытия: на защитном покрытии скальной породы проводится желто-струйная очистка, а также выполняются механические выемки и взрывные работы, чтобы разрыхлить породу до плоскости фундамента (5) Неглубокая труба: следующие 5 м используются для цементирования поверхности фундамента плотины между бурильными трубами, от скважин І до III последовательности; используются труба диаметром Φ 110 мм, цементирующая труба со стальной трубой Φ 38 мм и шламовая труба со стальной трубой Φ 25 мм (6) Свяжите стальной стержень и залейте бетон на фундамент плотины (7) Заливка бетонного покрытия: давление затирки заливной трубы составляет 3.0 МПа, а скорость закачки не более 1,0 л / мин; затем можно закончить заливку швов.


Что касается технологии затирки уплотняющего раствора для создания бетонного покрытия, учитывая, что цементация под высоким давлением приводит к поднятию пласта, растягивающему напряжению в бетоне и растрескиванию бетона, предлагается технология затвердевания перекрывающего слоя. . Во-первых, 5-метровый защитный слой горного массива создается закрытым раствором, который может улучшить давление цементного раствора в горном массиве ниже плоскости фундамента.Анкерные стержни используются для решения проблемы деформации коренных пород. После удаления защитного слоя данные мониторинга показывают, что диапазон релаксации при взрыве составляет 0,2 ~ 2,2 м, в среднем 1,09 м. Проблема релаксации поверхности решается за счет использования неглубокой грунтовочной трубы, своевременного создания бетонного покрытия и последующего заполнения цементным раствором трубы-грунтовки. Комплексно рассмотрены проблемы деформации коренных пород, релаксации поверхности, затирки уплотняющего раствора и натяжения бетонных конструкций.Завершение затирки уплотняющего раствора перед заливкой бетона обеспечивает условия для строительства заливки бетона, что позволяет избежать перекрестного вмешательства затирки уплотняющего раствора и бетонной конструкции, а также проблем, связанных с множественными входами и выходами оборудования для заливки уплотняющего раствора.

4.3. Slurry Transform

В скважинах I и II последовательности используется водоцементное соотношение (массовое соотношение) 2: 1 при первоначальной заливке цементным раствором, тогда как в скважине III последовательности используется соотношение воды и цемента (цемент влажного грунта) 3: 1. при первоначальной затирке.Раствор для затирки постепенно превращается из слабого в прочный. Это преобразование следует следующим принципам: (1) Когда давление цементного раствора остается прежним, скорость закачки следует уменьшить; или при постоянной скорости нагнетания, когда давление продолжает расти, не изменять водоцементное соотношение (2) Когда количество впрыскиваемого раствора определенной марки превышает 300 л или время инфузии достигло 30 мин, и давление цементного раствора и скорость закачки не претерпевают значительных изменений, водоцементное соотношение первого сорта раствора следует изменить, чтобы получить более концентрированный раствор. (3) Когда скорость закачки превышает 30 л / мин, раствор может быть с утолщением в соответствии с конкретными условиями строительства

4.4. Давление затирки

Для затирки уплотняющего раствора используется метод сортировки и повышения давления для достижения расчетного давления затирки с использованием поэтапного подхода. Соотношение между скоростью нагнетания и давлением строго контролируется во время цементирования, чтобы не происходило опасного подъема поверхности породы из-за цементного раствора и бетона. Давление затирки защитного слоя составляет 0,5 МПа, а первого участка ниже плоскости фундамента — 0,8 ~ 1,0 МПа. Позже давление затирки постепенно увеличивается на 0.5 МПа на каждую секцию. Максимальное давление затирки составляет 3,0 МПа, давление затирки бетонной направляющей трубы составляет 3,0 МПа (см. Таблицу 6). Стандарт окончания затирки: операцию затирки можно считать завершенной, когда скорость закачки участка защитного слоя не превышает 1,0 л / мин при расчетном давлении. На участках под защитным слоем скорость закачки составляет не более 1,0 л / мин при расчетном давлении, и операция цементирования может быть завершена через 30 минут непрерывной закачки.


15,4 12,3

Свойство Давление Разновидность цемента 3: 1 2: 1 1: 1 0.8: 1
Прочность на сжатие 7 d (МПа) Нормальный Портландцемент 3.25 4,10 5,40 7,63 11,60
Мелкодисперсный цемент влажного помола 4,21 7,3 12,3 14,5 15,4
70,8 73,5 75,5 66,2
Мелкодисперсный цемент влажного помола 70,8 94,5 95,1 93,2 69.3

Прочность на сжатие 28 d (МПа) Нормальный Портландцемент 11,3 15,1 15,9 16,8 3 22,6 3 22,6 17,4 22,3 23,7 28,6
Высокий Портландцемент 83,4 99,6 102,2 101.6 86,5
Мелкодисперсный цемент влажного помола 105,8 108,7 111,6 109,7 95,3

4.5. Расположение отверстий для цементного раствора

Расстояние между отверстиями для заливки уплотняющего раствора составляет и. Скважина перпендикулярна плоскости фундамента и проходит на 25 м ниже плоскости фундамента. Схема расположения отверстий для затирки уплотняющего раствора в перекрывающих породах показана на Рисунке 8.Включаются подъемная скважина динамического мониторинга, контрольная скважина, скважина последовательности І, скважина последовательности II и скважина последовательности III. Апертура контрольного отверстия составляет Φ 76 мм; подъемное отверстие для наблюдения за динамической деформацией, Φ 91 мм. Поскольку для отверстий для цементирования уплотнения требуются сваи анкерных стержней, диаметр отверстия для заливки уплотняющего раствора составляет Φ 110 мм. Заполнение трубы вводится через стальную трубу с диаметром головки Φ 38 мм, вспомогательным диаметром Φ 25 мм и толщиной стенки трубы 1.5 мм. Буровая установка QZJ-100B-J использовалась для просверливания цементного раствора. Все отверстия для затирки промывают водой под давлением 1 МПа, чтобы очистить трещины. В методе промывки используется открытая промывка, при которой смывается большое количество воды со дна отверстия в область вокруг отверстия, и промывка вращением. Условием завершения промывки бурения является то, что толщина остатков на дне отверстия не превышает 20 см после промывки, и промывка заканчивается, когда вода внутри отверстия становится чистой.


5. Результаты и обсуждение
5.1. Обсуждение количества и проницаемости затирки

Результаты затирки цементного раствора перекрывающих пород секции плотины № 25 на правом берегу показаны в Таблице 7. Испытание Lugeon не проводилось на 5-метровом защитном слое перекрывающих пород. В Таблице 7 показаны скважина І последовательности закачки цемента в 25-метровый слой коренной породы при 83,16 кг / м, закачка цемента в скважину II последовательности при 31,57 кг / м на единицу и закачка цемента в скважину III последовательности при 12.92 кг / м на единицу. Таким образом, скорость закачки из скважины последовательности І в скважину последовательности II снижается на 37%, в то время как количество цементного раствора из скважины последовательности II в скважину последовательности III уменьшается на 40,9%. Как показано на Рисунке 9, количество закачиваемого цемента на единицу значительно уменьшается, что соответствует правилу уменьшения количества цементного раствора на единицу, что указывает на то, что трещины эффективно заполняются и процесс затирки имеет хороший эффект. Тест Lugeon был проведен на отверстии для цементирования перед заливкой этого 25-метрового блока коренной породы.Данные в Таблице 8 показывают, что 25-метровый слой коренных пород в среднем имеет скорость проницаемости 23,24 LU в скважине І последовательности, среднюю скорость проницаемости 9,05 LU в скважине последовательности II и среднюю скорость проницаемости 3,84 LU в скважине последовательности III. и уменьшение количества затирки на 38,9% и 42,4% соответственно. Как показано на Рисунке 9, снижение удельной проницаемости от ствола І к стволу III также объясняет, что пустоты в породе были эффективно заполнены, блокируя поровые каналы просачивания породы и снижая скорость проницаемости.Постепенное уменьшение водопроницаемости и закачки цемента на единицу количества перед цементацией указывает на то, что метод цементации цементного раствора перекрывающих пород подходит для цементирования столбчатого базальта.


Глубина отверстия (м) -5 ~ 0 0 ~ 5 5 ~ 10 10 ~ 15 15 ~ 20
І (МПа) 0,5 0,8 ~ 1,0 1,0 ~ 1,5 1,5 ~ 2,0 2,0 ​​~ 2,5 2,5 ~ 3,0
II (МПа) 0,5 1,0 ~ 1,5 ~ 2,0 2,0 ​​~ 2,5 2,5 ~ 3.0 2,5 ~ 3,0
III (МПа) 0,5 1,0 ~ 1,5 2,0 ​​~ 2,5 2,5 ~ 3,0 3,0 3,0



9036 9036 9036 9036 9036 9036 9036
903

Отверстие Количество отверстий Глубина затвердевания (м) Впрыск цемента (кг) Единица впрыска (кг / м) LU (средняя проницаемость) LU Примечание

І 56 140.9 13799,2 97,94 / 5 м защитный слой
II 97 270,1 4204,9 15,57 /
/
/
0,55 /
Всего 193 538 18074,3 33,6 /
І 59 35 83,16 23,24 25-метровая коренная порода
II 101 2525 79721,8 31,57 9,05
3,84
Всего 203 5075 216270,84 42,61 11,41

Диапазон скорости (м / с) Средний минимум (м / с) Средний максимум (м / с) Средняя скорость (м / с) Статистические точки

До 3333 ~ 5970 4528 5269 4980 2105
После 3448 ~ 6061 4889 5491 5345 1253

5.2. Обсуждение теста Lugeon

Тест Lugeon может напрямую отражать проницаемость пласта, которая является основой для оценки пласта на ранней стадии проекта затирки раствора. Согласно китайскому стандарту DL / T5148-2012 Lugeon test (Техническая спецификация на цементный раствор для строительства гидротехнических сооружений), испытательное давление составляет 80% от давления затирки соответствующего участка и составляет не более 1,0 МПа. Формула расчета теста Lugeon приведена на где — проницаемость рабочего участка, Лю; — напор, л / мин; — полное давление, действующее на рабочий участок, МПа; — длина испытательного участка, м.

Путем сравнения данных испытаний испытательной скважины перед заливкой цементным раствором и проверки качества значения Lugeon после заливки цементным раствором, получаются параметры изменения проницаемости слоя породы фундамента плотины и оценивается эффект цементирования. Перед заливкой цементным раствором были проведены испытания Lugeon на 17 контрольных отверстиях. Давление воды в 89 секциях было больше 4,5 LU в 69 секциях, а степень проницаемости более 3 LU составила 68,5% от всех испытательных скважин. Через 7 дней после окончания затирки были проведены испытание и осмотр Lugeon.Во время этого процесса для проведения теста Люджон произвольно пробурили 10 контрольных скважин глубиной 25 м (исключая 5-метровый защитный слой) и 5-метровую секцию, и в общей сложности было рассмотрено 50 секций с водой под давлением. После затирки были собраны результаты теста Lugeon, которые показаны на рисунках 10 и 11. Все 50 секций имеют значения Lugeon менее 3 LU, средняя проницаемость испытательной скважины G1-G5 составляет менее 1,5 LU, а средняя проницаемость контрольное отверстие G5-G6 меньше 1.2 LU. После заливки цементным раствором скорость проникновения испытательной секции воды под давлением во всех контрольных отверстиях не должна превышать 3 LU. Очевидно, что проницаемость снижается, а антисептический эффект значительно улучшается. Анализ воздействия показывает, что вес перекрывающих отложений толщиной 5 м может остановить трещинообразование и подъем поверхности основания, вызванные флюидом под высоким давлением. Давление цементного раствора очень важно для устойчивости пласта. Раствор низкого давления не может эффективно заполнить трещины горной породы, и только раствор высокого давления может заполнить небольшие трещины.Вес покрывающего слоя гидросмеси толщиной 5 м может обеспечить эффективное усилие для удовлетворения необходимого давления цементного раствора, чтобы ограничить нарушение пласта. Трещины эффективно заполняются под высоким давлением, что приводит к снижению проницаемости и значительному улучшению антисептических и уплотняющих эффектов.



5.3. Обсуждение результатов геофизических изысканий

Акустические испытания являются основой для определения корреляции между физическими и механическими параметрами массива горных пород и обеспечивают эффективные показатели параметров для обнаружения влияния взрывных работ на горные породы; при этом испытании учитываются коэффициент выветривания, коэффициент целостности, коэффициент анизотропии, разломы, карстификация и другие геологические дефекты.Чем выше скорость волны, тем лучше физико-механические свойства и целостность породы. Оборудование для акустических испытаний, используемое в этом исследовании, представляет собой звуковой инструмент rs-st01c, произведенный компанией Wuhan Yanhai Engineering Development Co. Акустические испытания проводятся на контрольных отверстиях перед заливкой раствора и контрольных отверстиях после заливки раствором. Путем сравнения результатов испытаний до и после затирки получают параметры изменения целостности породы и анализируют качество затирки. Бурение смотрового отверстия под заливку проводится через 14 дней после завершения затирки.Волновая скорость свежей неповрежденной породы является важным параметром для расчета коэффициента целостности и соотношения скоростей волн выветривания в массиве горных пород.

Согласно ранней статистике акустических испытаний внутренних пород, средняя скорость волны брекчированной лавы составляет 4272 м / с, а диапазон для базальта составляет 5132 ~ 574 м / с. В таблице 8 показаны изменения скорости волны до и после цементирования. Таблица 8 показывает, что скорость волны в 17 испытательных скважинах перед заливкой раствора колеблется от 3333 м / с до 5970 м / с при средней скорости волны 4980 м / с.После заливки цементным раствором для акустических испытаний просверливаются 10 случайных контрольных отверстий с диапазоном скорости волны от 3448 м / с до 6061 м / с и средней скоростью волны 5345 м / с. Согласно средней скорости волны 4980 м / с до затирки и 5345 м / с после затирки, средняя скорость увеличения скорости волны после затирки составляет 7,3%. Более того, диапазон скоростей волны, средняя минимальная скорость и средняя максимальная скорость увеличиваются из-за цементации, что указывает на улучшение целостности породы.Согласно рисунку 12, до заливки раствором скорость волны составляет 79,9%, а скорость <4200 м / с составляет 8,2%. После затирки составило 94,8%, а <4200 м / с - 1,4%. Согласно нормативам акустического контроля скальной массы фундамента плотины, предусмотренным в проектной документации, более 90% столбчатого базальта должны иметь скорость более 4500 м / с, а менее 5% - менее 4200 м. / с после затирки, чтобы соответствовать стандарту проверки горной массы. Рисунок 12 показывает, что для начальной скорости более 5000 м / с коэффициент волновой скорости цементного раствора увеличился на 25.6%; для начальной скорости менее 5000 м / с волновая скорость степени заполнения упала примерно на 50%; а для начальной скорости менее 5000 м / с скорость волны уменьшилась после цементирования. Из-за заполнения трещин, трещин и зон разломов скорость волны увеличилась, показывая, что эффект цементирования очевиден.


Модуль деформации является важным параметром горной массы для анализа теории устойчивости и инженерного проектирования. В частности, при условии деформации в качестве стандарта контроля устойчивости определение модуля деформации напрямую определяет результаты анализа устойчивости к деформации.Дилатометр Probex-1 производства канадской компании Roctest используется для определения модуля деформации при входе в скважину. Дилатометр косвенно измеряет радиальную деформацию массива горных пород за счет гибкого повышения давления. Семь контрольных отверстий были испытаны для определения изменения модуля деформации перед заливкой цементным раствором, а 5 контрольных отверстий были испытаны после заливки раствором. Данные представлены в Таблице 9. Таблица 9 показывает, что средний модуль деформации до заливки раствором составляет 8,56 ГПа, а средний модуль деформации после заливки раствором равен 8.71 ГПа; средний модуль деформации после затирки на 1,7% выше. Как показано на Рисунке 13, коэффициент модуля деформации увеличился на 11,4% до 12 ГПа после цементирования, а отношения 8 и 10 ГПа снизились на 1,9% и 7,1% по сравнению с 6 ГПа, соответственно. Улучшение модуля деформации породы в основании плотины указывает на то, что значение сопротивления горной массы увеличивается, а деформация уменьшается, что косвенно указывает на то, что физические свойства породы улучшаются и что механические свойства улучшаются.Однако модуль деформации пласта после цементирования увеличился до 12 ГПа. Анализ показывает, что целостность породы относительно хорошая, поскольку данные модуля деформации перед заливкой раствора концентрируются в диапазоне 8 ~ 10 ГПа, поэтому увеличение модуля после заливки является относительно небольшим.

(ГПа)
903
5.4. Обсуждение мониторинга подъема пласта

Значение мониторинга подъема является важным контрольным показателем, отражающим влияние цементного раствора на пласт во время строительства. На этой испытательной площадке расположены две подъемные смотровые скважины.Глубина отверстия 3 м больше, чем отверстие для затирки уплотняющего раствора, а его диаметр составляет Φ 91 мм. Измерительные приборы встроены для мониторинга, и они включают измерительную трубу ( Φ 25 мм) и внешнюю трубку ( Φ 73 мм). Нижний конец закрепляется в бетоне, местный слой поднимается, внутренняя труба перемещается, и индикатор часового типа будет записывать данные. Запись данных мониторинга подъема вручную используется для мониторинга подъема, и показания записываются каждые 5 ~ 10 мин.Подъемная деформация отслеживается и фиксируется во время затирки швов и уплотнения водой, допускается подъем коренных пород на высоту не более 200 м. При заливке швов величина подъемной деформации варьируется от 11 до 31 мкм м, что не превышает проектных требований ТУ. На Рис. 14 показан измеритель ручного контроля подъема, встроенный в поле.


5.5. Обсуждение керна породы и камеры для отверстий

После заливки цементным раствором керны берутся из 10 контрольных отверстий, некоторые из которых показаны на Рисунке 15.На рисунке 15 показано, что трещины в горных породах эффективно заполняются уплотненным шламом, а материалы для цементирования плотно связаны с окружающими породами с очевидным явлением полной консолидации. Во время бурения не наблюдается обрушения, и собираются неповрежденные образцы керна длиной до 1,2 м, как показано на Рисунке 15.


Для получения изображений используется панорамный формирователь изображений JL-IDOI производства Wuhan Himalaya Digital Imaging Technology Co. контрольные отверстия, как показано на рисунках 16 и 17.На Рисунке 16 показана типичная структура трещин в некоторых контрольных отверстиях до заливки раствором. На рис. 16 (д) видно, что некоторые трещины имеют ширину до 10 см. Некоторые породы также заполнены кварцем. Скала основания плотины содержит горизонтальную трещину, вертикальную трещину и зону разрушения. На Рисунке 17 показаны типичные примеры заполнения некоторых контрольных отверстий уплотненным раствором цементного раствора после заливки цементным раствором. Рисунки 17 (a) и 17 (b) показывают, что как крутые наклонные трещины, так и отверстия заполняются эффективно, а заполнение консолидированной суспензией, а также микротрещины и разорванные зоны можно увидеть на рисунках 17 (c) –17 (f). .

6. Полевая заявка
6.1. План строительства

Затирка перекрывающего слоя используется для цементации участков фундамента плотины №19 ~ №25 (ниже платформы 590 м), в то время как покрытие не используется для цементации цементного раствора участка плотины №25 (выше платформы 590 м). ~ # 31. Метод заливки цементным раствором по-прежнему представляет собой цементный раствор для уплотнения перекрывающих пород, расстояние между рядами отверстий составляет и, а глубина отверстия для входа в породу обычно составляет 15,00 ~ 30,00 м; участок застройки конструктивной плоскости и прилегающая территория занавесочной линии локально соответствующим образом заглублены.Процесс строительства: подъем контрольного отверстия → контрольное отверстие перед заливкой раствора → последовательное отверстие I → последовательное отверстие II → последовательное отверстие III → контрольное отверстие после заливки раствором. Общий процесс строительства участков плотины №19 ~ №25 показан на Рисунке 18. Станции производства и хранения навозной жижи расположены на стороне выше по потоку от основания плотины и соединены с полем цементации путем отвода трубопровода.


6.2. Количество закачиваемого цемента и водопроницаемость

Для определения количества закачиваемого раствора используется отметка основания плотины на правом берегу, на 590 м ниже цементного раствора консолидации перекрывающих пород.Последовательность затирки I ямы — 25915 м; Последовательность заливки II скважины — 50690 м; Последовательность затирки III ствола — 25045 м; Последовательность заполнения IV скважины (шифрование) цементной ямой составляет 49690 м. Средняя проницаемость отверстий для цементирования в каждой последовательности основания плотины и количество закачиваемого цемента на единицу показано на рисунках 19 и 20.



7. Выводы

Затирка цементного раствора перекрывающей породы решила такие характеристики, как легкая релаксация, прочность уменьшение и увеличение проницаемости столбчато-сочлененного базальта после разгрузки.Кроме того, цементное уплотнение перекрывающих пород улучшает целостность и непроницаемость породы фундамента плотины и имеет следующие преимущества: (1) Затирка для уплотнения перекрывающих пород устраняет влияние столбчатого соединенного базальта, ограничивает релаксацию поверхностного слоя и усиливает изначально плохую целостность массива горных пород. Усиливается недостаточная несущая способность основания плотины, что вызвано деформацией. Затирка цементного раствора перекрывающего слоя через оставшийся 5-метровый защитный слой и сваю анкерных стержней после затирки снижает влияние столбчатых швов в базальте.После выемки защитного слоя эффект релаксации столбчатой ​​базальтовой поверхности снижается за счет цементации труб. Технология затирки подходит для геологических характеристик столбчатых базальтов. После строительства цементного раствора проверка после заливки показывает, что эффект цементного раствора соответствует требованиям несущей способности фундамента арочной плотины, обеспечивая успешную новую технологию уплотняющего раствора. (2) Эффект уплотняющего раствора перекрывающих пород является значительным.Всего имеется 10 контрольных лунок с 50 секциями, и все 49 секций теста Lugeon имеют размер менее 3 LU. После затирки предыдущий показатель испытательного участка с водой под давлением с более чем 99% контрольных отверстий составляет не более 3 LU. Средняя скорость волны до затирки составляет 4980 м / с, тогда как средняя скорость волны после затирки составляет 5345 м / с, а увеличение скорости волны из-за затирки составляет 7,3%. Средний модуль деформации до затирки составляет 8,56 ГПа, а средний модуль деформации после затирки составляет 9.9 ГПа. Средний модуль деформации после затирки на 13,5% выше. Значение контроля подъема колеблется от 11 до 31 мкм м и не превышает проектный предел 200 мкм м. Образцы керна извлечены целыми и имеют длину до 1,2 м. Кроме того, во время затирки уменьшается просачивание. По сравнению с цементным раствором уплотнения бетонного покрытия, этот новый подход позволяет избежать неблагоприятных последствий повреждения при сверлении встроенного контрольного прибора и трубы охлаждающей воды, а также определить влияние подъема цементного раствора на качество бетона, поэтому он имеет хорошую применимость (3) Заливка цементным раствором перекрывающих пород решает проблему непрерывного строительства.После выемки верхней поверхности защитного слоя вскрыша с затиркой уплотнения имеет большую площадь организации строительного ресурса. Строительство завершается перед заливкой бетона, и строительные ресурсы есть на месте одновременно. После затирки уплотняющего раствора, заливки цементным раствором (по мере необходимости) и строительства испытательной скважины требуется лишь небольшое количество ресурсов для неглубокого осмотра после выемки защитного слоя породы. По сравнению с затиркой цементного раствора для бетонного покрытия, потери строительных ресурсов исключаются, а эффективность строительства высока (4) Этот новый процесс применяется к участкам плотины №19 ~ №25 правого берега Байхетанской гидроэлектростанции. станции (ниже платформы 590 м).Успешное применение технологии строительства цементного раствора с уплотнением перекрывающих пород обеспечивает мощный эталон для большего количества проектов по цементированию уплотняющих плотин, что имеет большое значение для популяризации этого подхода

Доступность данных

Данные, используемые для подтверждения результатов этого исследования, включены в статья.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в отношении публикации этой статьи.

Благодарности

Это исследование было поддержано Национальным фондом естественных наук Китая (грант № 51279019). Авторы благодарны нашим партнерам Sinohydro Bureau 8 Co., Ltd. в Китае. Авторы также благодарны China Three Gorges Corporation. В этой статье суммируются результаты исследований и анализа столбчато-сочлененного базальта на арочной дамбе Байхетан за многие годы, что является мудростью всех компаний и учреждений, участвующих в этом проекте, включая проектирование, надзор за строительством и исследования, а также многие эксперты и ученые как дома, так и за рубежом.Настоящим выражаем благодарность всем вовлеченным организациям и частным лицам.

Почва: фундамент сельского хозяйства

Александратос, Северный Мир продовольствие и сельское хозяйство: среднесрочные и долгосрочные перспективы. Труды Национальная академия наук США Америки 96 , 5908-5914 (1999).

Бернхард А. Азот Цикл: процессы, игроки и влияние человека. Знания о естественном образовании 2 , 12 (2010).

Бонгаартс, Дж. Хуман рост населения и демографический переход. Философские труды Королевского общества биологических наук 364 , 2985-2990, (2009) doi: 10.1098 / rstb.2009.0137.

Брэди, Н. К. и Вейл, R. R. Природа и свойства почвы, 13-е изд. Прентис Холл, 2002.

Брэди, Н. К. и Вейл, R. R. Природа и свойства почвы, 14-е изд. Прентис Холл, 2008.

Бродт, С., et al. Устойчивое сельское хозяйство. Природа Образовательные знания 3 (2011).

Diamond, J. Guns, Микробы и сталь: судьба человеческих обществ . Нортон, 1999.

Эпштейн, Э. Аномалия кремния в биологии растений. Труды Национального Академия наук Соединенных Штатов Америки 91 , 11-17 (1994).

Харлан, Дж. Р. сельскохозяйственных культур и человек. Am. Soc. Агрон. и почвоведение.Soc. Am., 1992.

Havlin, J. L. et al. Плодородие почв и удобрения . 7 изд., 2005.

Гилель, Д. Из Земля: цивилизация и жизнь почвы . Калифорнийский университет Press, 1992.

Дженни, Х. Факторы Почвообразование . Макгроу-Хилл, 1941.

Йохансон, округ Колумбия, и Б. Эдгар. 2006. От Люси к языку: переработанное, обновленное и расширенное. Саймон и Шустер, Нью-Йорк.

Лал, Р.Эрозия почвы от тропические пашни и меры борьбы с ними. Успехи в агрономии 37 , 183-248 (1984).

Лутц, В., Сандерсон, В. & Щербов, С. Конец роста мирового населения. Природа 412 , 543-545 (2001).

Монтгомери, Д. Р. Грязь: Эрозия цивилизаций 90 328. Университет Калифорнии, 2007.

Монтгомери, Д. Р. Эрозия почвы и устойчивость сельского хозяйства. Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки 104 , 13268-13272 (2007) DOI: 10.1073 / pnas.0611508104.

Мосс, Б. Загрязнение воды по сельскому хозяйству. Философские труды Королевского общества Биологические биологические Наук 363 , 659-666, DOI: 10.1098 / rstb.2007.2176 (2008).

Pimentel, D. et al. Экологические и экономические издержки эрозии почвы и выгоды от сохранения. Наука 267, , 1117-1123 (1995).

Pimentel, D. et al. Мировое сельское хозяйство и эрозия почв. Bioscience 37 , 277-283 (1987).

Прайс, T. D. & Гебауэр, А. Б. Последние охотники, первые фермеры: новые перспективы Доисторический переход к сельскому хозяйству . Школа американской исследовательской прессы (1995).

Pyne, S. Fire: A Brief История . Университет Вашингтон Пресс, 2001.

Шульце, Д. Г. в Минералы in Soil Environments , ред. J.B. Dixon & S.B. Сорняк. Сообщество почвоведов Америки, 1989.

Шварц, Г. М. и Николс, Дж. Дж. После краха: возрождение сложных обществ . Университет of Arizona Press, 2006.

Шарпли, А. Н., Хейгарт, П. М. и Джарвис, С. К. Введение: сельское хозяйство как потенциал источник загрязнения воды. Сельское хозяйство, гидрология и качество воды , 4-5 (2002).

Певица, M. J. & Маннс, Д. Н. Почвы: Введение , 6-е изд. Pearson Education Inc., 2006.

Смит, Б. Д. Появление сельского хозяйства .Научная американская библиотека, 1995.

Sparks, D. L. Экологический Химия почв . Academic Press, Inc., 1995.

.

Sposito, G. The Химия почв , 2-е изд. Oxford University Press, 2008.

.

Суббарао, Г. В., Ито, О., Берри, В. Л. И Уиллер, Р. М. Натрий — функциональное питательное вещество для растений. Критических обзоров in Plant Sciences 22 , 391-416, DOI: 10.1080 / 073526803495 (2003).

Тилман, Д. Глобал воздействие расширения сельского хозяйства на окружающую среду: необходимость в устойчивых и эффективные практики. Труды Национальной Академии наук США 96 , 5995-6000 (1999).

Тилман Д., Кассман К. Г., Матсон, П. А., Нейлор, Р., Поласки, С. Устойчивость сельского хозяйства и интенсивные производственные практики. Природа 418 , 671-677, DOI: 10.1038 / nature01014 (2002).

Trigger, B. G. Понимание Ранние цивилизации: сравнительное исследование . Кембриджский университет Press, 2003.

.

Трое, Ф.Р. & Томпсон, Л. М. Почвы и плодородие почвы , 5-е изд. Оксфордский университет Пресс, 1993.

Вакацуки, Т. & Расыдин, А. Скорость выветривания и почвообразования. Геодерма 52 , 251-263 (1992).

Wrangham, R. Ловля Огонь: как приготовление пищи сделало нас людьми . Основные книги, 2009.

осин: общие проблемы и что делать

Осины являются преобладающим деревом в нашей части Колорадского переднего хребта и излюбленным местом многих жителей Эвергрина и его окрестностей.К сожалению, деревья осины также подвержены целому ряду проблем. Например, они предрасположены ко многим видам травм (например, трение и трение оленей или лосей), болезням (например, ожогу листьев осины) и вредителям (например, паутинному клещу).

О деревьях осины

Осина ( Populus tremuloides ) — это знаковый вид деревьев, смешанный с подлеском, который поддерживает разнообразную экосистему на возвышенностях Скалистых гор.

Осины естественно растут в рощах, а не как отдельные деревья.В осиновой роще будут деревья на всех этапах жизни, от прорастающих побегов до зрелых экземпляров, все они связаны под землей большой системой взаимосвязанных корней. Фактически, самый большой из известных живых организмов в мире — это осиновая роща Пандо в национальном лесу Фишлейк, штат Юта!

В идеальных условиях осина остается здоровой и устойчивой к повреждениям, распространяя корни и прорастая из них новые деревья. Но в жилых или коммерческих условиях (например, в пейзаже, окружающем ваш дом или бизнес), проблемы могут серьезно повлиять на здоровье и внешний вид осины.

Например, на осину обычно влияют:

  • насекомые-вредители
  • грибковые инфекции
  • просмотр и нанесение травм животным
  • засуха и жара
  • пожаротушение и рост хвойных пород

Однако самая большая проблема, с которой осина сталкивается в декоративном ландшафте, — это почва, в которую она засажена.

Важность качества почвы для здоровья осины

Многие осины посажены в ландшафте вокруг дома (часто в пределах 10-15 футов от фундамента).Проблема в том, что в этом районе нет хорошей почвы. Когда мы строим наши дома, мы выкапываем грунт, чтобы заложить фундамент. Затем область вокруг дома засыпается смесью материала, который был выкопан из ямы, чтобы положить в фундамент. Эта смесь не является верхним слоем почвы и, конечно же, не то, в чем нуждаются осины (это совсем не то, что можно найти в дренажных районах горного климата, где процветают осины).

Но это только начало. Осинам необходимо клонировать себя, чтобы оставаться здоровыми (поэтому они естественным образом растут в рощах).Они делают это, рассылая массу «лохов», многие из которых оказываются в местах, где домовладельцы не хотят их. Итак, мы вырезаем их или позволяем лосям / оленям съесть их до земли. В любом случае, осина не сможет вырасти, чтобы дать больше листьев, которые помогли бы ей бороться со стрессорами, такими как насекомые и болезни.

В результате осина является наиболее проблемной из всех наших местных растений. Фактически, кажется, что они постоянно страдают от новой проблемы, независимо от того, сколько и как часто применяется лечение.И все начинается с того, как и где они были посажены. Когда что-то начинается плохо, редко что улучшается.

Могу ли я улучшить почву / окружающую среду для моих осин?

Предполагая, что ваша осина уже посажена, есть две вещи, которые вы можете сделать, чтобы повысить ее шансы на успех.

Сначала попросите специалиста по уходу за деревьями сделать инъекцию в почву, которая включает смесь удобрений и питательных веществ для улучшения здоровья почвы, а также системный продукт для избавления от насекомых и клещей.

Во-вторых, защитите молодые побеги, чтобы осина могла помочь сама. Иногда это так же просто, как не вырезать их, но вы также можете установить физический барьер, чтобы олени или лоси не проглядывали.

Ущерб от минера осины.
Изображение предоставлено Уильямом М. Цесла, Forest Health Management International, Bugwood.org

Насекомые-вредители

Некоторые насекомые повреждают осину, в основном скручиванием листьев и поеданием листвы (например, минер, показанный выше, или различные виды гусениц).Кроме того, мы часто видим на осинах тлю; они выделяют липкое вещество, называемое медвяной росой, которое приводит к появлению неприглядной черной сажистой плесени, покрывающей листья и все, что находится под деревом.

Мы также видим много паутинных клещей на осинах, особенно в более засушливых местах. Ущерб, который они наносят, иногда путают с грибковыми заболеваниями листьев.

Другие распространенные насекомые-вредители, поражающие осину, повреждают ствол. К ним относятся тополиные мотыльки и чешуя устрицы.

Шкала Oystershell выглядит как крошечные черные точки, а с ручной линзой будет выглядеть как раковина устрицы.Тополиный мотылек — это жук, который проделывает отверстия в коре; вы также увидите куски дерева вокруг ямы и под ней на земле. Иногда через эти отверстия просачивается коричневая смола (осиновый сок), которая полосами стекает по стволу.

Обработка насекомых-вредителей

Если вы планируете распыление инсектицида, такого как Bt ( Bacillus thuringiensis ), следуйте всем инструкциям, чтобы обеспечить своевременное распыление, чтобы уменьшить популяцию насекомых. В начале вегетационного периода вы также можете обернуть вокруг ствола широкую полоску гибкой бумаги и покрыть ее липким барьером, чтобы задержать личинки насекомых, которые заползают в листву.

Вы можете обнаружить, что опрыскивание целиком больших деревьев невозможно, или что вам потребуется специалист по уходу за деревьями для опрыскивания (это то, что мы рекомендуем для больших деревьев — очень сложно адекватно покрыть все дерево без специального оборудования для опрыскивания). Если вы не хотите опрыскивать деревья, помните, что во время вегетационного периода осина быстро восстанавливает листья, поэтому, если вы можете, выдержите некоторое повреждение листьев, зная, что они будут заменены новыми листьями.

Сертифицированный лесовод может также применять инсектицидные спреи в конце сезона (когда системная обработка неэффективна) и / или когда необходимо быстро сократить популяцию определенного вредителя, чтобы избежать значительного повреждения осины.

Пятнистый ожог листьев осины
Изображение Стивена Катовича, Bugwood.org

Грибковые проблемы

Осины поражаются множеством грибковых заболеваний, поражающих листву, включая пятнистость листьев, бактериальный ожог листьев осины и ржавчину. Большинство этих болезней могут привести к дефолиации дерева. Несмотря на то, что для гибели дерева требуются повторяющиеся серьезные инциденты с фитофторозом и усыханием листьев, ежегодный фитофтороз делает осину нездоровой и снижает желательные характеристики нежных ветвей и зеленых колышущихся листьев.

Другой распространенной проблемой у осины является язвенная болезнь цитоспоры. Это грибковое заболевание вызывает появление на коре ярко-оранжевых пятен, которые (обычно, но не всегда) выделяют коричневую жидкость. Через несколько лет кора начинает опадать, и под ней появляются темно-коричневые или черные участки.

Что вы можете сделать с грибковыми заболеваниями?

  • Поливать только ранним утром и не мочить листву поливом
  • Поддерживайте влажную, но не влажную почву — регулярно поливайте в засушливые периоды, в том числе зимой
  • Очистите и выбросьте больные листья, ветки и ветки, пораженные грибком любого вида, особенно осенью.
  • Обрезайте больные ветки и ветви и ремонтируйте поврежденные или сломанные участки как можно скорее
  • Сажайте деревья так, чтобы между ними было достаточно места, чтобы на них падал воздух и солнце
  • Избегайте повреждения ствола косилками и триммером
  • Внесите удобрения, чтобы обеспечить достаточный уровень питательных веществ, но не удобряйте чрезмерно
  • Опрыскивание фунгицидом

Лечение грибковых заболеваний

Если вы решили опрыскивать осину фунгицидами, делайте это в начале сезона (при распускании почек, когда листья становятся размером с монету, что обычно происходит в конце мая — начале июня).Мы рекомендуем повторное нанесение через 12–14 дней. Обычно два (а иногда и три) применения за сезон помогают бороться с грибковыми заболеваниями листьев на осине.

Эти спреи предотвратят появление новых инфекций. Спреи не могут исправить существующие повреждения или «вылечить» грибковое заболевание, поэтому удаление поврежденных веток и листьев является важной частью снижения уровня грибковых спор, которые могут распространять инфекцию.

Если вы не знаете, что и когда опрыскивать, проконсультируйтесь с местными экспертами в LAM Tree Service, чтобы убедиться, что вы используете лучший фунгицид для лечения конкретной болезни листьев.

Повреждение осины лосем
Изображение предоставлено лесной службой Министерства сельского хозяйства США — Огден, Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Bugwood.org

Урон, нанесенный животным

Животные могут серьезно повредить деревья осины, в первую очередь поедая побеги молодых сосущих деревьев, прорастающих из корневой системы осины, а также поедая кору. В нетронутом или уравновешенном лесу деревья регулируют новый рост и поддерживают расстояние между стволами и уровень солнечного света. Но когда животные перебирают осиновые насаждения, они сокращают количество подлеска, повреждают кору деревьев и оставляют открытые участки внутри насаждения.Вечнозеленые виды, такие как хвойные, используют эти отверстия для быстрого роста, затеняя окружающие осины и вызывая их упадок.

Мы также видим проблемы с оленями и лосями, которые трутся рогами о кору, вызывая большие раны и даже полностью убивая дерево. Повреждения особенно распространены во время гона лося, который обычно начинается осенью (примерно с середины сентября до середины октября), хотя иногда продолжается до ноября.

Как предотвратить повреждение осины животными?

В жилых домах прочная ограда — лучшая защита от оленей и лосей.Осины также можно обернуть прочным пластиком, который уменьшает повреждение рогов (хотя большой бык-лось может сбить осину меньшего размера, независимо от того, завернут он или нет). Пеленки нужно снимать весной.

Жара и сухость

Осины любят холодную зиму, теплое лето и влажную почву, поэтому их обычно можно встретить на возвышенностях Переднего хребта. Ниже, в долинах, обычно жарче и суше, что вызывает стресс у деревьев и делает их более восприимчивыми к грибкам и насекомым.

Мы видим так много осин, посаженных в сухом южном ландшафте, где они находятся в условиях, выходящих далеко за рамки их естественной среды. Неудивительно, что у них дела идут плохо!

Что делать в жарких и сухих условиях

Обязательно следите за уровнем влажности почвы, чтобы осине было достаточно воды. Вам также может понадобиться поливать осину зимой (когда на земле нет снега), чтобы они увлажнялись. Также распределите мульчу на почве вокруг деревьев, чтобы сохранить влажность почвы; только убедитесь, что мульча не попадает на стволы деревьев.

Если вы храните нарезанные дрова, держите дрова подальше от осин и накройте груду водонепроницаемым брезентом. Закопайте края брезента в почве, чтобы личинки насекомых не выползли и не достигли осин.

Пожар

Осины реагируют на лесные пожары, давая ростки побегам на новых открытых площадках для пожаров. Если пожар сжег древостои деревьев, вскоре после этого появляются ростки из их подземной корневой системы, чтобы заполнить древостоя. Огонь также удаляет все виды хвойных деревьев, которые проросли в заросли и угрожают затенить осину.

Таким образом, хотя борьба с пожарами является важной частью жизни в этой красивой части Колорадо, лесные пожары не обязательно вредны для осин.

Альтернативы посадке вместо осин

Если на вашей территории условия не подходят для выращивания осин, но вы хотите приблизиться к их ощущениям, рассмотрите такие альтернативы, как:

  • Рябина американская ( Sorbus americana ) цветет весной и дает грозди красных ягод.Листопадные листья имеют яркую осеннюю окраску.
  • Рябина дубовая ( Sorbus x hybrida ) цветет и дает ягоды, но имеет листья, напоминающие дуб.
  • Ясень ( Fraxinus sp. ) имеет перистые листья, похожие на сорбус, а также гладкую серую кору и цвет опадания.
  • Береза ​​речная ( Betula occidentalis ) имеет гладкую красноватую кору и листья, по форме напоминающие осину, которые осенью становятся золотыми.
  • Ольха горная ( Alnus tenuifolia ) любит влажную почву, имеет зеленые листья с белой нижней стороной и гладкую серую кору.
  • Serviceberry ( Amelanchier x grandiflora) похож на осину и хорошо вписывается в узкие места декоративного пейзажа.

Обратитесь в местный питомник, чтобы узнать, подходят ли эти альтернативы для вашего сада и каковы будут потребности в их уходе.

Итог

Осины — красивые деревья, которые придают Скалистым горам часть их характера и привлекательности. Однако в районе вечнозеленых растений и на более низких высотах они подвержены целому ряду проблем, влияющих на их внешний вид и здоровье.

Для поддержания здоровья осин в наших краях, вероятно, потребуется профессиональная помощь сертифицированного лесовода. Если вас беспокоят деревья, , позвоните нам по телефону 303-674-8733 или запросите осмотр.

Как создавать большие, пышные, частные, неприхотливые ландшафты

Почти столь же красочны, как рододендроны горных лавров ( Kalmia latifolia ). Эти большие кусты, произрастающие на северо-востоке, известны своими большими гроздьями изысканных пятиугольных чашевидных белых цветов, которые появляются в июне, после того, как большинство родов (и многих других растений) уже распустились.Многие сорта горного лавра дают розовые цветы. Все устойчивы к Зоне 4.

Немного менее эффектно выглядит японская андромеда ( Pieris japonica ), названная в честь его висячих гроздей изящных, белых, похожих на ландыши цветов, которые появляются в апреле — до того, как распускается большинство других растений. Его блестящие, волнистые, заостренные темно-зеленые листья в молодом возрасте становятся красными. Сорта с розовыми цветками включают заслуженно популярный ‘Dorothy Wycoff, , который также может похвастаться темно-розовыми бутонами и молодыми листьями винно-красного цвета.

Японская андромеда вынослива только в Зоне 5, но горная андромеда ( Pieris floribunda ) выживет в Зоне 4. Ее белые цветочные грозди ароматные и растут вертикально (а не вниз, как у японской андромеды). Однако его листва не такая интересная и красочная, как у японской андромеды.

Leucothoe не имеет ярких цветов, но у некоторых сортов этого раскидистого низкорослого куста есть красочные листья. «Scarletta» назван в честь его насыщенной алой весенней листвы, которая летом становится темно-зеленой, а зимой — бордовой. «Радуга Жирара» назван в честь своей «радуги» из пестрой листвы: желтая, розовая и зеленая, когда новая, белая и зеленая, когда старше. «Silver Run» имеет еще более яркие бело-зеленые листья.

За свою листву ценятся также пестрые сорта бересклета . ‘Emerald Gaiety’ и Ivory Jade’ имеют бело-зеленую листву. У ‘Emerald’ n Gold ’ и ‘ Moonshadow ’ зелено-желтые листья.Они незаменимы, потому что это единственные вечнозеленые широколиственные кустарники, устойчивые к Зоне 4, которые могут обеспечивать круглогодичный цвет листвы даже в густой тени. Выбирали сорта с наиболее белой или желтой окраской.

К сожалению, бересклет похож на оленей. Сажайте только там, где олени не собираются приходить к обеду.

Также обратите внимание, что любое широколистное вечнозеленое растение, особенно с самыми большими листьями, может быть повреждено зимними ветрами. Сажайте их в относительно защищенных местах.

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, Кустарники, почвопокровные растения и виноградные лозы: 3

Саженцы вечнозеленых игл для круглогодичного цвета листвы и уединения

В отличие от рододендронов, горного лавра и других широколистных вечнозеленых кустарников с эффектными цветами (описанными выше), вечнозеленые кусты иглы имеют почти невидимые цветы.

Но игольчатые вечнозеленые кустарники привносят краску в ваш сад не цветами, а синей, желтой, а иногда и белой листвой. . И поскольку они вечнозеленые, а не листопадные, как, например, сирень, или травянистые, как многолетние цветы, их разноцветная листва сохраняется круглый год.

Более того, многие игольчатые вечнозеленые кусты превращаются в живописные формы, которые создают потрясающие акценты и фокусы. И, как и все вечнозеленые растения, вечнозеленые хвои могут создавать плотные круглогодичные защитные экраны.

Группа растений, состоящая только из хвойных вечнозеленых деревьев и кустарников разных размеров, цветов и видов, называется сосняк , и это может быть необычайно удовлетворительная ландшафтная композиция.

Некоторые туи восточной туи ( Thuja occidentalis ) имеют желтые иголки и — в отличие от многих более высоких туи — приятную округлую форму. ‘Aurea’ и Golden Globe’ имеют золотисто-желтую листву и вырастают всего на два-три фута в высоту и ширину. ‘Ellwangeriana Aurea’ медленно растет до шести-девяти футов в высоту, Rheingold’ вырастает от четырех до пяти футов в высоту и от трех до четырех футов в ширину, и оба имеют богатые, глубокие золотые иглы. «Sunkist» дает красивые плотные, слегка закрученные золотые иглы и вырастает от шести до девяти футов в высоту. Все они выносливы к Зоне 3, поэтому смогут выжить в самых холодных регионах США.

К сожалению, олени любят туи, поэтому используйте их только в городе или в других садах, куда олени не заглядывают на обед.

Несколько ложных ципрессов Hinoki ( Chamaecyparis obtusa ) имеют желтую, желто-зеленую или бело-зеленую листву. Сорт Verdoni’ дает желтые иглы и вырастает от шести до восьми футов в высоту. Nana Lutea’ имеет прекрасные золотисто-желтые иглы и медленно растет примерно до шести футов. Названный в честь своей золотой папоротниковой листвы, Gold Fern’ очень медленно растет до четырех футов в высоту и ширину.Однако хиноки выносливы только в Зоне 5.

Несколько ложных ципрессов ( Cham-aecyparis pisifera ‘Filifera’) также имеют золотые иглы, и они устойчивы к Зоне 4. Многие из них также меньше, чем Hinokis, поэтому из них получаются хорошие кусты , (описано в разделе ниже). Aurea’ вырастает от 10 до 12 футов в высоту и ширину. King’s Gold’ вырастает всего на четыре фута. Lemon Thread’ медленно растет до пяти футов в высоту и четырех футов в ширину. Mops’ — самый желтый из нитевидных листьев — вырастает всего на два-три фута в высоту и четыре-пять футов в ширину. Sungold’ достигает пяти футов и сохраняет свой золотисто-желтый цвет в течение всего сезона.

Однако многие желтые ложные кипарисы не сохраняют свой цвет в течение всего года или лишь частично золотые. Более надежный желтый цвет имеет можжевельник , — это, как правило, низкорослые кустарники, из которых получаются хорошие фундаментные посадки и почвопокровные.

Желтые сорта включают два китайских можжевельника ( Juniperus chinensis ): Armstrong Aurea’ (также известное как «Старое золото»), которые имеют желто-золотистую листву и вырастают от трех до четырех футов в высоту и от шести до шести метров. восемь футов шириной; и хорошо названный Gold Lace’ , который вырастает от трех до четырех футов в высоту и от пяти до шести футов в ширину. Оба устойчивы к Зоне 4.

Mother Lode’ — это стелющийся можжевельник ( Juniper horizontalis ) с ярко-желтой листвой, которая вырастает на два-три фута в ширину, но всего на два-три дюйма в высоту.Осенью он становится желто-оранжевым, а зимой приобретает сливово-фиолетовый оттенок.

У многих стелющихся можжевельников ярко-синяя листва. Blue Chip’ , который вырастает на один фут в высоту и десять футов в ширину, дает иглы синего цвета. Название Icee Blue’ , названного в честь ярких морозно-голубых игл, вырастает всего на четыре дюйма в высоту, но в длину достигает восьми футов. Синий коврик («Wiltonii») с ярко-синей листвой вырастает от шести до восьми футов в ширину, но всего на два или три дюйма над землей.

Большинство можжевельников стелющихся устойчивы к Зоне 3.

Более высокие источники синей окраски листвы — карликовые голубые ели ( Picea pungens ). Компактный глобус (‘Globosa’) с темно-синими иглами, вырастает от трех до четырех футов в высоту и ширину и устойчив к Зоне 3. Montgomery достигает шести-восьми футов в высоту и ширину и является выносливым. в Зону 4.

К сожалению, карликовые кустарники дороги, потому что растут очень медленно.Карликовая голубая ель того же размера, что, скажем, туи, будет на много лет старше. Ели потребуется еще много лет ухода за ней в питомнике, и поэтому она обычно будет стоить в четыре-шесть раз дороже. Если у вас мало средств, используйте их экономно.

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, Кустарники, почвопокровные растения и виноградные лозы: 4

Фонду нужны вечнозеленые кустарники

E Зеленые кусты (описанные выше) необходимы вокруг фундамента большинства домов по трем причинам:

  • Чтобы скрыть непривлекательный бетонный фундамент, а также другие дефекты в доме, такие как подъезды к инженерным сетям или провода.
  • Для смягчения краев и особенно углов дома
  • Чтобы придать дому визуальную основу, чтобы он выглядел как часть из участка, как выразился Фрэнк Ллойд Райт, а не просто на участке .

При установке «фундаментных насаждений»:

  • Убедитесь, что кусты достаточно высокие, достаточно толстые и плотно прилегают друг к другу, чтобы фундамент не был виден в любое время, даже зимой. Только вечнозеленые кустарники могут обеспечить круглогодичное экранирование.Перед вечнозелеными растениями, конечно, можно сажать нижние листопадные кустарники, но в основном для украшения, а не для заслонки. См. ниже.
  • Убедитесь, что кусты скрывают все раздражающие глаза в доме — электрические или газовые счетчики, трубы для мазута, провода, краны, шланги и т. Д.
  • Сажайте кусты достаточно далеко от фундамента, чтобы они не касались дома — или, по крайней мере, не касались его очень скоро — когда они вырастут. В двух-трех футах от дома хорошее расстояние.
  • Чтобы не загораживать виды из помещения, используйте под окнами нижние кусты.Рассмотрите медленнорастущие и / или карликовые сорта под низкими окнами.
  • Используйте более крупные кусты в углах дома, там, где контраст между домом и участком обычно наиболее сильный и, следовательно, где здание нуждается в большей смягченности, чем где-либо еще.
  • Устанавливайте кусты не только вокруг дома, но и вокруг гаража и любого другого здания с бетонным фундаментом, а также вокруг любого другого здания, которое по какой-либо причине требует смягчения или визуальной основы.

Фундаментные насаждения могут быть сколь угодно обширными. Фактически, большие группы фундаментных растений — это простой способ заменить траву, требующую особого ухода, на кусты и почвопокровные растения, не требующие особого ухода.

Глубокие, многослойные композиции кустарников и почвопокровных растений могут создавать потрясающие композиции. Для этого сгруппируйте растения по высоте. Самые высокие кусты высаживайте ближе всего к дому, средние кусты перед самыми высокими, короткие кусты перед средними и почвопокровные растения перед короткими кустами.

Большой Рододендроны катавы, горный лавр, андромеда, или золотых туи, например , можно было посадить рядом с домом.

Перед ними рассмотрим уменьшенные версии вышеперечисленных — например, родий яка или сорта розового горного лавра — или золотых китайских можжевельников или карликовых голубых елей Колорадо .

Перед средними кустарниками можно было посадить пестрый бело-зеленый или зелено-желтый бересклет или пестрый лейкоу «Silver Run» .

В самом начале композиции рассмотрите «Illumination» барвинка, «Silver Edge» пахисандру, или другие пестрые вечнозеленые почвопокровные растения.

Возможные комбинации неисчислимы. Но всегда не забывайте собирать большинство растений, особенно более мелких, в группы по три или более одного и того же сорта.

Не тратьте время на обрезку кустов прямоугольников, квадратов, шаров или других неестественных геометрических фигур. Большинство кустарников сами по себе приобретают привлекательные формы.Обрезайте их только тогда, когда они закрывают вид из окна или очищают дом, или когда одна разновидность перерастает в другую, из-за чего композиция выглядит неаккуратно. (Группы одного и того же растения редко нуждаются в обрезке. Напротив, вы хотите, чтобы они вросли друг в друга или «срослись».)

Лучший способ свести к минимуму обрезку — это выбрать кусты, которые не вырастут больше, чем вы хотите, чтобы они росли, и сажать их там, где у них будет достаточно места, чтобы они достигли зрелого размера.

Не кладите на кусты деревянные «сэндвич-доски» или другие конструкции, чтобы защитить их от снега и льда зимой.Эти вещи почти всегда вызывают бельмо на глазу. Они противоречат цели закладывания фундамента, которая, в конце концов, состоит в том, чтобы сделать вашу собственность привлекательной. Делать ваш дом немного похожим на строительную площадку в течение четырех или более месяцев в году только для того, чтобы предотвратить возможность поломки нескольких веток, — плохая сделка.

Ущерб от льда или снега, кстати, менее заметен на необрезанном кустарнике, чем на обрезанном, потому что необрезанные растения более рыхлые и более рваные.

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, Кусты, почвопокровные растения и виноградные лозы: 5

Листопадные кустарники могут дать редкую окраску для позднего сезона

У листопадных кустарников много ограничений.

  • В отличие от вечнозеленых кустарников, они не могут обеспечить круглый год цвет или интерес. Напротив, большую часть года они голые.
  • Их листья, если они есть, редко бывают такими красивыми, как листва вечнозеленых кустарников.
  • В отличие от лиственных деревьев, их ветви слишком тонкие, чтобы создавать красивые зимние силуэты.

Поздноцветущие листопадные кустарники, однако, могут выполнять ценную роль, которую не может выполнить большинство растений: они могут обеспечивать окраску цветов и / или плодов в середине или конце лета (а иногда осенью и зимой) после большинства растений, включая широколиственные вечнозеленые кустарники — уже зацвели.Это незаменимые растения в саду, не требующем особого ухода, потому что они могут обеспечить цветение вашего пейзажа не только весной и в начале лета, но и в течение всего лета; и, в отличие от многолетних и однолетних цветов, не требуют особого ухода. В идеале эти растения тоже должны быть вечнозелеными. Но это не так. Это просто лучший выбор для цветов середины и конца лета.

Самыми ценными позднелетними растениями являются гортензий . Это сильнорослые кусты с большими грубыми темно-зелеными листьями и, что лучше всего, необычно большими белыми, розовыми или синими цветочными гроздьями, которые цветут неделями в июле, августе и даже сентябре.

Пожалуй, самый ценный вид — метельчатая гортензия ( Hydrangea paniculata ). Это единственная гортензия, устойчивая к Зоне 3, а это значит, что она может выжить даже в самых холодных регионах Соединенных Штатов, а в августе она дает огромные белые или кремовые цветы, которые становятся розоватыми или пурпурно-розовыми и, наконец, коричневыми, что способствует яркому цвету цветов. Осень.

У гортензии метельчатой ​​есть несколько популярных сортов. Самым популярным — и, собственно говоря, — является, вероятно, быстрорастущий P.G. («Grandiflora»), который дает цветочные грозди длиной от 12 до 18 дюймов. P.G. вырастают от 10 до 15 футов в высоту, поэтому всего один куст может создать огромное, стойкое пятно цвета.

The P.G. дерево — это просто P.G. подрезанный до красивого небольшого одноствольного дерева. (Фактически, любой сорт P. G. — и, если на то пошло, многие другие кустарники — также можно обрезать до формы дерева.)

Compact P.G. и «Pee Wee» — уменьшенные версии P.G. «Пи Ви» вырастает всего около четырех футов в высоту и ширину, а компактный — всего шесть или семь футов в высоту и ширину.Однако их листья и цветы тоже меньше. Используйте их только тогда, когда у вас нет места для обычного P.G.

Другое P.G. сорта ‘Tardiva’, или поздний P.G., цветет в сентябре; «Pink Diamond» , первые соцветия которого розовые, а не белые; ‘Limelight’ с яркими цветами лайма; и Kyushu,’ , цветы которых остаются белыми до осени.

Oakleaf hydrandra ( Hydrangea quercifolia ) также дает белые цветки, которые затем становятся розовыми, а затем коричневыми.Но, в отличие от других гортензий, его грубые дубовые листья осенью становятся оранжево-коричневыми, красными и пурпурными. Зимостойкость в Зоне 5.

Крупные белые цветки гортензии гладкой ( Hydrangea aborescens ) не розовеют, но куст переносит светлый оттенок лучше, чем другие гортензии, и устойчив к Зоне 4.

Гортензия крупнолистная ( Hydrangea macrophylla ) дает огромные белые, розовые или голубые цветочные головки, в зависимости от сорта и pH (кислотности или щелочности) почвы.Однако у них отсутствует постоянная древесная структура ветвей, поэтому они практически не присутствуют с осени до весны; и большинство из них устойчивы только к Зоне 5. Однако два популярных сорта устойчивы к Зоне 4: «Бесконечное лето», с розовыми или синими цветками и «Blushing Bride» , белые цветки которого «краснеют». розовый. К сожалению, «Бесконечное лето» часто плохо получается, из-за чего его прозвали «бесконечным лентяем».

Гибискус, роза шарона или , — еще один большой куст — он вырастает от пяти до двенадцати футов в высоту, а с июля до заморозков у него появляются большие, блюдцеобразные, одинарные или махровые цветы шириной от трех до четырех дюймов. — красный, розовый, розовый, белый, голубой и лавандовый, в зависимости от сорта.Гибискус морозостойкий только в зоне 5, и это не впечатляет, если он усеян разбросанными цветами, что случается, когда он выращивается даже в светлом оттенке . Посадите его на прямом солнце, там, где он принесет больше всего цветов.

Несколько разновидностей болотной азалии ( Rhododendron viscosum ) дают ароматные цветы в конце июня или начале июля, а у некоторых появляется красочная осенняя листва. «Innocence» — белые соцветия и бордово-красные осенние листья. «Lemon Drop» имеет бутоны персикового цвета и бледно-желтые цветы с ароматом лимона. «Леди Барбара», «Леденец», «Парад», и «Pink» n Sweet » производят розовые цветы. «Ленточная конфета» названа в честь розовых цветов с белыми полосами и красноватой осенней листвой. «Sparkler» — это взъерошенные розовые цветы и винно-пурпурные осенние листья. Все они вырастают от пяти до шести футов и выносливы к Зоне 4.

Роза ругоза, или роза пляжная ( Роза ругоса ), в течение всего лета несет розовые или темно-красные цветы шириной от двух до трех дюймов, за которыми следуют темно-красные плоды, известные как шиповник.Сорт «Альба» имеет белые цветки. Ругоза вырастает до шести футов в высоту, а иногда и в два раза шире. Они выносливы к Зоне 2.

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, Кустарники, почвопокровные растения и виноградные лозы: 6

Много лиственных кустарников Спортивная красочная всесезонная листва

В предыдущем разделе я описал гортензии и другие листопадные кустарники, которые ценятся, потому что цветут в середине или конце лета, после того, как большинство других растений уже зацвели.Тем не менее, другие листопадные кустарники ценятся не только за цветы, но и за красочную листву или плоды.

В отличие от зеленых листьев большинства растений, эти особые кусты имеют красную, пурпурную или желтую листву.

Удивительно, но, возможно, листья этих кустарников на самом деле более ценны, чем их цветы, потому что цветы красочны всего две или три недели в году, а лиственные листья приносят цвет в сад с весны до осени, то есть не только для несколько недель в году, но целых шесть месяцев .

Пожалуй, наиболее ценным листопадным кустарником является краснолистный Барбарис японский ( Berberis thunbergii atropurpurea ) . На ярком солнце его ярко-красная бордовая листва прекрасна, как закат, но, в отличие от заката, его захватывающая красота длится от весны до осени. Его сорт ‘Rosy Glow’ вырастает от пяти до шести футов в высоту. «Багровый карликовый», , который дает более темные красные или пурпурные листья, вырастает менее чем на два фута.

Золотой японский барбарис ( Berberis thunbergii ‘Aurea’) имеет ярко-желтые листья и медленно вырастает до трех-четырех футов в высоту. Как и весь японский барбарис, он устойчив к зоне 4, поэтому может расти в большинстве регионов страны.

К сожалению, барбарис считается инвазивным. Используйте их только в городских условиях, где нежелательные ростки могут быть замечены и могут быть вырваны. Не сажайте их в сельской местности, где мало что может помешать им заражать естественную среду обитания.

К счастью, есть много других кустов с красной, пурпурной и желтой листвой, которые можно заменить красным японским барбарисом, хотя, увы, ни один из них не так красив.

Один — это песочная вишня с пурпурными листьями ( Prunus x cistena ), выносливая к Зоне 3. Весной и ранним летом на полном солнце она покрывается небольшими ароматными розоватыми цветками. Что еще более важно, его листва от весны до осени окрашена в насыщенный темно-красный цвет.Он вырастает от восьми до десяти футов в высоту и ширину, поэтому сажайте его там, где есть место для расширения.

Точно так же weigela больше всего ценится не за свои весенние цветы, а за красочную всесезонную листву нескольких сортов. ‘Wine and Roses’ дает ярко-розовые соцветия и темно-бордовые листья, вырастая от четырех до пяти футов в высоту и ширину. «Полуночное вино» — это карликовая форма «Вино и розы», растущая всего три фута в высоту и ширину. ‘Java Red’ имеет темно-розовые цветы и темно-пурпурные листья, вырастает на три-четыре фута в высоту и ширину. ‘Variegata’ с розовыми цветками и бело-зелеными пестрыми листьями и достигает от пяти до семи футов. «Французское кружево» дает ярко-красные цветки и пестрые зеленые листья с золотыми краями; он вырастает в шесть футов в высоту и четыре фута в ширину. Однако используйте его только в том случае, если вы не против смешать желтый и красный. «My Monet» отличается яркими розовыми цветами и трехцветной розовой, зеленой и кремово-белой листвой; он вырастает менее двух футов в высоту и ширину. Все вейгелы устойчивы к зоне 4.

Названный в честь своей красочной отслаивающейся коры — наиболее заметной, конечно, у более старых (более крупных) экземпляров — ninebark ( Physocarpus opulifolius ) — это кустарник среднего и большого размера, предпочитаемый не за его скромные белые или розоватые цветы, а в основном за красочные листва нескольких сортов. ‘Diablo’ производит кремово-белые весенние цветы и красновато-пурпурные листья, вырастая от восьми до десяти футов в высоту и ширину. Листья ‘Coppertina’ приобретают эффектный медно-оранжевый цвет в новом состоянии и насыщенно-красный цвет летом; куст растет от шести до семи футов в высоту и от пяти до шести футов в ширину.Названный в честь своей бордовой листвы, ‘Summer Wine’ дает крошечные розовато-белые цветы в середине лета, вырастая всего от четырех до шести футов в высоту и ширину. «Dart’s Gold» назван в честь его желтых или желто-зеленых листьев, «Nugget» — из-за его золотисто-желтой листвы; оба вырастают от пяти до шести футов; К сожалению, летом листья обоих кустов зеленеют.

Обычно девять коров нужно обрезать до формы дерева или, по крайней мере, до нескольких больших стеблей — как для устранения беспорядочного спутывания ветвей, так и для подчеркивания их красочной коры.

Два высоких куста также дают стойкую желтую листву. Бирючина Golden vicary ( Ligustrum x vicaryi ) дает скромные белые цветы весной, а также ярко-желтую листву в течение всего лета, если выращивать на открытом солнце. Это также крепкое растение, которое быстро достигает 10-12 футов в высоту. Зимостойкость в Зоне 5.

Золотая американская бузина ( Sambucus canadensis ‘Aurea’) предлагает гроздья крошечных белых цветов в июне, вишнево-красные плоды и золотые листья.Он вырастает от 6 до 12 футов в высоту и устойчив к Зоне 4.

Горящий куст ( Euonymus alatus ) имеет необычно ярко-красную листву. К сожалению, эта листва появляется только осенью, цветы и крошечные ягоды кустарника ничем не примечательны (хотя его крылатые ветви захватывают симпатичные участки снега), и, как и японский барбарис, он считается инвазивным.

Другие листопадные кустарники ценны тем, что дают цвет зимой, когда — за исключением вечнозеленой листвы и снега — пейзаж бледный.Самыми красочными озимыми ягодами являются, соответственно, сорта. . . Winterberry ( Ilex verticillata ). Их плоды, похожие на ягоды, настолько обильны, что куст действительно может казаться красным, если их не едят птицы. Зимние ягоды также переносят — фактически предпочитают — заболоченные земли, и они выносливы в Зоне 3.

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, Кустарники, почвопокровные растения и виноградные лозы: 7

В отличие от травы, Evergreen Наземные покровы предлагают цветы и круглогодичный интерес

Самый популярный почвенный покров в Америке — трава.Но, как я писал выше, трава также является одним из самых требовательных к уходу растений в мире, требующим бесконечных часов кошения, полива, сгребания и т. Д.

В отличие от травы, многие другие почвопокровные растения производят цветы и разноцветную листву, но, в отличие от травы, почти не требуют ухода. Более того, листва вечнозеленых почвопокровных растений представляет круглогодичный интерес. Фактически, вечнозеленые почвопокровные растения являются превосходной заменой газонов.

Пожалуй, самый красочный и поэтому самый ценный почвопокровный покров — это мирта, или барвинка ( Vinca minor ).Его маленькие блестящие кожистые темно-зеленые листья образуют толстые красивые ковры. Это также один из немногих почвопокровных растений с эффектными цветами — его тезки лилово-синие («барвинковые») цветы появляются весной, а некоторые сорта имеют пестрые листья.

Пожалуй, самый эффектный сорт барвинка — Illumination’. Яркие золотые середины его листьев создают яркий цвет. Менее эффектные сорта с зелеными и белыми листьями включают Sterling Silver’, ‘Argenteovariegata’ и Ralph Shugart’ ; последние два — а также Bowles’ — дают синие цветы. Atropurpurea’ имеет большие пурпурные цветки сливы. Alba’ и Miss Jekyll’ (или Miss Jekyll’s White’ ) выращивают белые цветы.

К счастью, барвинок хорошо себя чувствует и на солнце, и в тени, и вынослив к Зоне 4. Однако, как и большинство почвопокровных растений, он растет настолько низко (редко более шести дюймов в высоту), что большую часть зимы часто покрывается снегом; так что он может выжить даже в Зоне 3.

В отличие от мирта, пахисандра имеет только маленькие, спорадические белые цветки, похожие на помпон.Однако он часто бывает полезен, потому что терпит — даже предпочитает — тень, а его блестящие темно-зеленые листья создают толстые гладкие маты, которые заглушают сорняки и создают приятный контраст с кустами над ними. Сорт Green Sheen’ дает необычно блестящие листья. Silver Edge’ имеет белые края листьев, которые добавляют цвет в самые темные части сада. Пахисанда устойчив к Зоне 4.

Плющ английский ( Hedera helix ) дает незначительные цветки, и может быть трудно завести, особенно в тени.Но однажды установившись, он быстро и агрессивно растет. Однако, поскольку это виноградная лоза, она может взбираться и быстро покрывать деревья, кусты или здания, которые вы, возможно, не хотите прикрывать. Английский плющ хорошо переносит сильную тень, а его блестящие лопастные листья от двух до четырех дюймов в длину — большие для почвенного покрова, — и у него есть несколько прекрасных пестрых сортов. Glacier’ листьев с тонкими белыми краями. Buttercup’ и Sulphurea’ дают листья зелено-золотого цвета. Gold Heart’ может похвастаться темно-зелеными листьями с большим теплым кремово-белым пятном в центре. Английский плющ устойчив к Зоне 4.

Подобно плющу английскому, wintercreeper ( Euonymus fortunei ) — теневыносливая лиана с незаметными цветами. Но он растет медленно — он не агрессивен — и отлично смотрится, взбираясь на здания и большие деревья. Хотя его листья зимой приобретают красный оттенок, больше всего он ценится за свои разнообразные сорта. Harlequin’ и Silver Queen’ имеют кремовые бело-зеленые листья. Variegatus’ и ‘Sunspot’ дают желто-зеленую листву. Бело-зеленые листья растения Gracilis’ зимой окрашиваются в розовый цвет.

Wintercreeper вынослив только в Зоне 5, хотя он может выжить в Зоне 4, если он зарыт под снегом.

Четыре других вечнозеленых почвопокровных растения — винтергрен , толокнянка , американская клюква, и горная клюква — создают привлекательные маты из маленьких блестящих листьев, и они устойчивы к Зоне 3.Однако у них нет ярких цветов или пестрой листвы, поэтому используйте их экономно — только когда вам нужна более выносливая альтернатива более ярким вариантам и там, где зимой будет видна их красочная холодная листва.

Крошечные розовато-белые цветки винтергерин ( Gaultheria procumbens ) появляются лишь спорадически в течение всего лета; его красные ягоды, появляющиеся осенью, малочисленны; и, как и английский плющ, может быть трудно начать. Его лучшая особенность — его блестящая темно-зеленая листва, которая зимой становится бордово-красной.Также хорошо переносит тень.

Точно так же толокнянка ( Arctostaphylos uva-ursi ) дает крошечные розовато-белые цветки весной, ярко-красные плоды осенью и, что особенно важно, бронзово-красные листья осенью и зимой. Его сорт Vancouver Jade’ образует темно-красную листву в холодную погоду.

И американская клюква ( Vaccinium macrocarbon ), и горная клюква ( Vaccinium vitis-idaea минус ) спортивные эффектные, красные ягоды размером от половины до трех четвертей дюйма.Плоды американской клюквы появляются осенью, а зимой листва становятся красновато-бронзовыми или красновато-пурпурными. Ягоды горной клюквы, также известной как брусника или брусника, созревают в августе, а ее зимняя листва превращается в красное дерево.

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, Кусты, почвопокровные растения и виноградные лозы: 8

Многолетние почвопокровные растения обеспечивают цветок и Цвет листвы

В отличие от вечнозеленых почвопокровных растений (описанных выше), многолетние почвопокровные не имеют блестящих кожистых темно-зеленых листьев; и осенью они теряют листья, поэтому зимой они не приносят ничего хорошего в ваш сад.

Но некоторые многолетние почвопокровные растения представляют собой эффектные цветочные композиции, а многие из них цветут в конце лета, тогда как другие растения этого не делают. У некоторых также есть пестрые листья, которые с весны до осени создают желанные ковры яркого цвета листвы.

Самый красочный многолетний почвопокровный — на сегодняшний день — наземный флокс ( Phlox subulata ), имеющий травянистую, полувечнозеленую листву (в более теплом климате) и множество сортов, которые дают сплошные пятна ослепительного цвета в конце весны. . Millstream Daphne,’ , например, розово-розовые соцветия, Millstream Laura,’ бледно-розовые цветы, Millstream Jupiter,’ голубые цветы и Fort Hill , ‘ насыщенных розовых цветов. Red Wings’ назван в честь красных цветов, Candy Stripe’ из-за бело-розовых цветов, White Delight’ из-за ярко-белых цветов и Blue Emerald ‘ за его цветы сине-лавандового цвета.

Снег летом ( Cerastium tomentosum ) назван так из-за его мантии из белых цветов в конце весны или в начале лета. Он также дает красивые пушистые серебристо-серые листья. Он теневынослив и, как земляные флоксы, быстрорастущий и полувечнозеленый.

Крапива мертвая ( Lamium maculatum ) наиболее ценится из-за пестрой листвы нескольких культурных сортов. Помимо розоватых цветов, Anne Greenaway’ может похвастаться необычными пестрыми серебристыми, зеленовато-желтыми, средне-зелеными и мятно-зелеными листьями. Beacon Silver’ дает серебристую бело-зеленую листву, а также розовые цветы. Checkers’ розовых цветов и зеленых листьев с широкой белой полосой по центру. White Nancy’ имеет белые цветы и бело-зеленые листья. Все четыре быстрорастущие и теневыносливые.

Пестрый подаграник ( Aegopodium podagraria ‘Variegatum’) дает крошечные белые весенние цветы, но больше всего он ценится за свои сморщенные зеленые листья с белыми краями.Он также теневынослив и быстро разрастается.

Bugleweed ( Ajuga reptans ) также выращивает весенние цветы, а некоторые сорта имеют темные листья. Burgundy Glow’ дает синие или пурпурные цветы и, что более важно, сложные пурпурные, темно-розовые, белые и зеленые пестрые листва. Менее ярким является Bronze Beauty’ с синими цветами и темно-бронзовыми листьями. Все аджуги переносят тень.

Золотистая трава ( Lysimachia nummularia ‘Aurea’) сохраняет свою золотую летнюю листву даже в тени. Его желтые цветы — в последнюю очередь.

Вероника, или вероника, производит яркие конусообразные цветочные шипы весной или в начале лета; его сорт Aztec Gold’ может похвастаться блестящими золотыми листьями и сине-фиолетовыми цветами.

Очиток ( Sedum ) — прочный, быстрорастущий, травянистый, полувечнозеленый почвопокровник с летними цветами и способностью разрастаться по камням.Некоторые из его сортов также имеют красочную листву:

  • Очиток двухрядный ( Sedum spurium, или Sedum stoloniferum ) дает розовые цветы в июле и августе и листья, которые краснеют зимой. Его сорт Angelina’ имеет блестящие золотисто-желтые листья. Dragon’s Blood’ имеет темно-розовые цветы и бронзово-пурпурные края листьев. Tricolor’ дает поразительную зелено-белую листву с красными пятнами. Variegatum’ назван в честь его пестрых бело-розовых и бледно-зеленых листьев.
  • Очиток коротколистный ( Sedum album, или Sedum brevifolium ) с белыми цветками и сероватыми листьями с красным румянцем.

Тимьян ползучий ( Thymus serphyllum ) дает крошечные округлые темно-зеленые листья и грозди темно-розовых летних цветов. К тому же он ароматный, особенно при прикосновении (в конце концов, это пряность).Сорт Albus’ имеет белые цветки. Roseus’ дает розовые цветы.

Подагра, очиток коротколистный и тимьян ползучий устойчивы к Зоне 4, хотя при обильном снежном покрове они могут выжить и в Зоне 3. Все остальные многолетние почвопокровные растения, описанные выше, устойчивы к Зоне 3.

Как и многолетние цветы (обсуждаемые ниже), многолетние почвопокровные растения являются неполными растениями. Они интересны только с весны до начала осени.Используйте их экономно и только тогда, когда вам нужен заменитель вечнозеленого почвопокровного растения.

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, кустарников, почвенных покровов и виноградных лоз: 9

Маленькие деревья не требуют ухода за цветами и листвой

Как я объяснял в предыдущих разделах, вам не нужны однолетние и многолетние цветы, требующие высоких затрат, чтобы привнести цвет в ваш сад — вы также можете создать цвет с помощью цветов, фруктов и разноцветной листвы кустарников и почвопокровных растений, что требует немного забота.

Вы также можете придать цвет цветам, фруктам и листве небольших деревьев, которые почти не требуют ухода, за исключением периодической обрезки.

Практически все декоративные фруктовые деревья демонстрируют краткие, но впечатляющие весенние цветы, которые, кажется, покрывают всю крону дерева. Позже цветы становятся яркими плодами.

Однако самые красочные декоративные фруктовые деревья — это декоративные вишни, яблони и сливы, которые создают цвет четырьмя различными способами: с цветами, фруктами, летней листвой и осенней листвой.

Черноплодка обыкновенная ( Prunus virginiana ), например, дает как белые цветы, так и красные плоды, которые становятся темно-пурпурными. Но густые зеленые листья сорта ‘Schubert’ быстро становятся красновато-пурпурными, обеспечивая насыщенный темно-бордовый цвет листвы в течение всего лета и осени. Листья сорта «Canada Red» ярко-красные.

Два сорта вишни европейской, или черешни обыкновенной ( Prunus padus ) также предлагают красочную летнюю и осеннюю листву: ‘Berg’ раскручивает малиновые листья; ‘Summer Glow’ отличается красно-пурпурной листвой, которая осенью становится краснее.Как и все ягоды, они производят белые цветы и черные плоды.

Пурпурнолистная песчаная вишня Big Cis ( Prunus x cistena ‘Big Cis’) представляет собой версию пурпурнолистной песчаной вишни размером с дерево, описанную в Разделе 4 (лиственные кустарники с разноцветными плодами и листвой). «Big Cis» также щеголяет ароматными розоватыми цветами и красновато-пурпурной летней и осенней листвой; но в отличие от куста он вырастает 14 футов в высоту и 12 футов в ширину.

Все описанные выше вишневые деревья устойчивы к Зоне 3.

Самое красочное яблоко , вероятно, «Громовое дитя». Создает розовые цветы, пурпурные или темно-красные фрукты и темно-фиолетовую летнюю и осеннюю листву. Его сорт ‘Royalty’ отличается малиновыми цветками, темно-красными плодами, блестящими пурпурными листьями весной, пурпурно-зеленой летней листвой и ярко-пурпурными осенними листьями. Оба устойчивы к Зоне 4.

Три цветущих слив ( Prunus ceresifera ) с пурпурной летней и осенней листвой — это ‘Newport’ , которые также имеют бледно-розовые цветы и фиолетовые плоды толщиной в дюйм; ‘Mt.St. Helen, , который может похвастаться еще более ярким пурпурным цветом листьев, чем «Newport»; и «Грозовая туча» , производящая ароматные розовые цветы и темно-пурпурные листья. Все выносливы к Зоне 5.

Сирень японская ( Syringa reticulata ) не имеет разноцветных листьев, но дает в июне очень ароматные, очень эффектные грозди белых сиреневых цветов. Он также может похвастаться красивой красновато-коричневой корой и устойчив к Зоне 3.

Пять других необычно ярких маленьких деревьев — японский клен, кизил, кислое дерево, стюартия, золотая цепочка и золотистое дерево — устойчивы к Зоне 5.

Элегантный японский клен ( Acer palmatum ), которого иногда называют «аристократом сада», ценится за яркую осеннюю листву нескольких сортов. Например, « Bloodgood», , имеет темно-красные листья; « Red Dragon» имеет темно-пурпурно-бордовую листву; а у ‘ Shindeshojo’ алые листья.

Кизил ( Cornus ) — изящные деревья, которые дают красивые белые, розовые или красные цветы (фактически прицветники) в течение нескольких недель весной — в два раза дольше, чем у многих других цветущих деревьев.Кизил также предлагает блестящую красную осеннюю листву, красные фрукты (любимые птицами) и красивый зимний силуэт.

  • Кизил цветущий ( Cornus florida ) имеет несколько сортов с пестрой листвой.
  • Кизил коуса, или Кизил японский ( Cornus kousa ), цветет позже, чем цветущий кизил, и он более устойчив как к смертоносным мотылькам кизила, так и к антракнозу, грибковому заболеванию.

Sourwood ( Oxydendrum arboretum ) также называют деревом ландыша после длинных пальцев крошечных белых колоколообразных цветов, которые покрывают дерево в середине лета, когда других деревьев мало (чтобы сказать минимум!) цветут.Он также дает привлекательную серую кору и блестящие зеленые листья, которые осенью становятся ярко-алыми или пурпурно-красными.

Листва золотистого дерева ( Koelreuteria paniculata ) сначала пурпурно-красная, затем красная, затем ярко-зеленая, затем золотисто-желтая осенью. Его летние цветы ярко-желтого цвета, а стручки — похожие на крошечные японские фонарики — красные, когда они новые, и желтовато-коричневые, когда старее. Сорт «Сентябрь» особенно ценен, потому что это одно из немногих деревьев, цветущих (да) в сентябре.

Stewartias известны белыми цветами, похожими на камелии, которые цветут в течение нескольких недель в июле, а также темно-зелеными листьями, яркой осенней листвой и привлекательной шелушащейся корой.

Золотистое дерево ( Laburnum watereri ) не имеет разноцветных плодов или листвы, и оно ядовито, если его есть. Но поздней весной он производит впечатляющие проявления ароматных желтых, похожих на глицинии цветов, цепочечных гроздей длиной до 20 дюймов.

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, Кустарники, почвопокровные растения и виноградные лозы: 10

Большие лиственные деревья обеспечивают осенний цвет листвы и естественное кондиционирование воздуха

Прокатитесь по Новой Англии осенью, и вы будете поражены этим фактом: если даже в самой бедной, самой убогой и злой усадьбе есть только один или два больших сахарных клена, ее ландшафт будет почти пропитан потрясающей оранжево-красной листвой.Всего на несколько чудесных недель в году у него будет — исключительно благодаря доброжелательности природы — необыкновенно красивый сад, более великолепный, чем любой другой пейзаж, который я знаю.

Большие лиственные деревья с блестящей осенней листвой делают именно то, что делают однолетние и многолетние цветы: создают большие всплески цвета. Но они делают это автоматически, без каких-либо усилий с вашей стороны. Один из самых благотворных парадоксов садоводства заключается в том, что кроны больших лиственных деревьев, которые не требуют ухода, кроме ежегодного сгребания листьев, создают массу цвета, во много раз превышающую даже цветовые клумбы, за которыми серьезно ухаживают.

И это еще не все.

  • Зимой изгибающиеся голые ветви больших лиственных деревьев поражают естественной скульптурой.
  • Большие лиственные деревья также могут затенять и, следовательно, помогать охлаждать ваш дом в теплую погоду, тем самым экономя сотни долларов на затратах на кондиционирование воздуха. (Огромные густые лиственные кроны кленов, дубов и буков создают самый тяжелый оттенок.)
  • Но поскольку лиственные деревья теряют листья осенью, они не затенят ваш дом в холодную погоду.Напротив, они позволят солнечному свету обогреть ваш дом и тем самым сэкономят сотни долларов на отоплении дома.
  • Лиственные деревья также помогают охладить вашу собственность, пропуская через листья водяной пар — но, конечно, только в теплую погоду, когда деревья уже в листве и охлаждение приветствуется.

Иными словами, лиственные деревья одновременно являются естественным термостатом и естественным тормозом глобального потепления. Автоматически обеспечивая бесплатное отопление и охлаждение, они сокращают сжигание нефти, угля и других видов топлива, вызывающего парниковый эффект.

Солнце светит в ваш дом с востока утром, с юга в полдень и с запада днем. Чтобы заблокировать летнее солнце, сажайте лиственные деревья на восточной, южной и западной сторонах вашего дома, но особенно на юге и западе, потому что там солнце светит в самые теплые части дня, а именно тогда тень нужна больше всего.

Пожалуй, самыми ценными крупными декоративными лиственными деревьями являются клены . Они растут относительно быстро, у них густая листва, поэтому они отлично защищают от солнца, а их осенний цвет впечатляет.

Названный в честь крошечных красных весенних цветов и ярко-алой осенней листвы, красный клен ( Acer rubrum ) устойчив к Зоне 3, поэтому он может расти в самых холодных регионах Соединенных Штатов. Сорт «October Glory» сохраняет свою малиновую листву в течение нескольких недель после того, как другие клены потеряли листья. «Armstrong» создает еще больше цвета благодаря своей красивой серебристо-серой коре.

Сахарный клен ( Acer saccharum ) растет не так быстро, как красный клен, и его осенняя листва иногда бывает более желтой, чем красной или оранжевой.Но у сахарных кленов впечатляющая фирменная форма: короткие массивные стволы и короткие толстые ветви, образующие огромные овальные кроны. И этот вид, и многие сорта устойчивы к Зоне-3; другие сорта выносливы только к зоне 4.

Большинство дубов не такие ослепительные, как клены. Но некоторые из них имеют богатую красную осеннюю листву, а их листья, как правило, сохраняются до зимы, тем самым обеспечивая желанный цвет в конце сезона. Величественный красный дуб ( Quercus rubrum ) назван в честь его бордово-красных листьев. Дуб булавочный ( Quercus palustris ) создает бронзовую или алую осеннюю листву. Красивый, раскидистый (но медленнорастущий) дуб белый ( Quercus alba ) дает пурпурно-красные осенние листья. Дуб красный устойчив к Зоне 3, остальные — к Зоне 4.

Американский бук ( Fagus grandifolia ) медленнорастущий, его листва золотисто-коричневого цвета, а не красного или оранжевого. Но он устойчив к Зоне 4 и, возможно, Зоне 3; его листва (как у дуба) сохраняется до зимы; кора у него прекрасная гладкая серая; а у более старых деревьев появляются красивые, узловатые, выпуклые стволы.

Еще более эффектными являются сорта бука европейского ( Fagus sylvatica ), которые раскрывают красочную летнюю листву. Лучшим из них может быть ‘Riversii’ (также называемый ‘Atropunicea’ или ‘Purpurea’ ), потому что, в отличие от других буков с пурпурными листьями, он сохраняет свои темно-фиолетовые или красно-пурпурные оттенки. все лето. Европейские буки, однако, выносливы только к зоне 4 или 5.

Бобовое дерево северной катальпы ( Catalpa speciosa ) ценится меньше за ярко-желтую осеннюю листву, чем за огромные тропические листья в форме сердца, белые весенние цветы в форме трубы шириной два дюйма и декоративные семенные коробочки длиной от 10 до 20 дюймов, которые свисают с дерева после опадания листьев, немного напоминающие гигантские стручковые бобы.Зимостойкость в Зоне 4.

Для лиственных деревьев размер имеет значение. Чем больше, тем лучше. Чем старше и, следовательно, массивнее они, тем больше оттенков они отбрасывают, тем больше их листвы или цвета цветов и тем более впечатляющая их скульптура: то есть, чем толще их стволы, тем богаче текстура их коры, тем больше их цвет. корневые отростки, и чем длиннее, толще и внушительнее их структура ветвей. Если у вас их еще нет во дворе, посадите сейчас.

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, Кусты, почвопокровные растения и виноградные лозы: 11

Сажайте вечнозеленые деревья для акцентов, уединения и круглогодичной окраски листвы

В отличие от лиственных деревьев (описанных выше), вечнозеленые деревья не имеют ярких весенних цветов или эффектной осенней листвы. Но у них есть другие активы.

  • Их зеленые или, что еще лучше, синие или желтые иголки придают желанный цвет и интерес зимой, когда лиственные растения потеряли листья и ничего не цветет.
  • Это сильные акценты и фокусы.
  • Это отличные экраны для уединения круглый год; они особенно ценны, а иногда и незаменимы на участках, где для уединения требуются высокие заграждения.
  • Они идеально подходят для круглогодичных ветрозащитных полос.

Быстрорастущие вечнозеленые деревья относительно быстро создадут высокие защитные экраны, и, возможно, самыми быстрорастущими и универсальными вечнозелеными деревьями являются сосны .

Известная своими мягкими и мягкими на вид сине-зелеными иголками, Восточная белая сосна ( Pinus strobus ) растет относительно быстро — в конечном итоге до 80 футов в высоту.Белая сосна — как и все другие деревья, упомянутые в этом разделе — устойчивы к Зоне 3, а это значит, что она будет расти даже в самых холодных регионах США.

Красная, или Сосна обыкновенная ( Pinus Resinosa ) растет медленнее, чем белая сосна, но это делает ее древесину более прочной, а ее ветви менее склонны ломаться при урагане. Он также живописен: он назван в честь его чешуйчатой ​​оранжево-красной или оранжево-коричневой коры, которая у старых деревьев отслаивается большими плоскими красновато-коричневыми пластинами, а его длинные темно-зеленые иглы экзотического вида растут с пучками. возраст.

Сосна обыкновенная, или Сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris ) ценится за шелушащуюся красновато-оранжевую или оранжево-коричневую кору, длинные иголки, интересный внешний вид ветвления, а в более старшем возрасте — впечатляющую широкую зонтичную форму. . Яркие иголки сорта ‘Aurea’ в молодом возрасте желтовато-зеленые, а зимой — золотистые.

Сосна красная японская ( Pinus densiflora ) названа в честь ее оранжевой или оранжево-красной коры. На молодых деревьях отслаивается кора.На более старых деревьях трещины в живописных продолговатых пластинах. Эта сосна — одна из самых декоративных, ведь даже в молодом возрасте она имеет живописную неправильную форму. Хвоя сорта ‘Aurea’ зимой становится ярко-золотисто-желтой.

И японская красная сосна, и сосна обыкновенная также растут медленнее, чем белая сосна, и их высота не превышает 60 футов.

Густая игольчатая листва, плотное ветвление и сильные конические формы елей и елей делают их мощными фокусами — они могут доминировать в любом ландшафте, особенно зимой.К тому же они плотнее сосен, поэтому из них получаются надежные защитные экраны. Однако большинство елей и пихт не переносят жару и засуху так же хорошо, как сосны — они предпочитают прохладную погоду и влажную почву, поэтому, если вы сажаете их, убедитесь, что они хорошо поливаются и хорошо мульчированы.

Самая яркая ель — Colorado blue ( Picea pungens ‘Glauca’), названная и ценимая больше всего за ее колючие стальные синие иглы. Его сорт «Continental» растет медленнее, чем этот вид, но у него ярко-синяя хвоя.Оба дерева могут вырасти до 60 футов в высоту.

Если вам не нужны высокие синие ели для скрининга, существует множество более коротких сортов, некоторые из них даже более красочны, чем виды. И «Hoopsi» , и «Thompsenii» дают толстые серебристо-синие иглы и вырастают на 50 футов в высоту. «Blue Select» имеет серебристо-синие иглы и достигает 40 футов. «Fat Albert» дает средне-синие иглы и вырастает до 30 футов.

Канадская или Тсуга восточная ( Tsuga canadensis ) не такая красочная, как колорадские ели.Но, как и любая ель, это изящное вечнозеленое растение с мягким внешним видом может обеспечить плотную растяжку. Это также единственное крупное теневыносливое вечнозеленое дерево , устойчивое в холодном климате, так что это единственное дерево, подходящее для установки защитных экранов в тени в этих регионах.

Большие вечнозеленые деревья, конечно, не только вырастают высокими. Они также становятся широкими — от 10 до 15 футов и от 30 до 40 футов в зрелом возрасте, в зависимости от вида. Если ваш сад небольшой и вам по-прежнему нужны высокие защитные экраны, вам потребуются более узкие (и, увы, более короткие) деревья, такие как фастигиаты или столбчатые, можжевельники или туи.

Более высокие из них — восточная или американская туя западная ( Thuja occidentalis ). Сорт Джордж Пибоди ( ‘Lutea’ ) вырастает от 30 до 35 футов в высоту, но всего 15 футов в ширину и, что является бонусом, имеет золотисто-желтые иглы. Темно-американское туи ( ‘Nigra’ ) вырастает от 10 до 30 футов в высоту и от 10 до 12 футов в ширину, с темно-зеленой листвой. Wintergreen вырастает от 20 до 30 футов в высоту, но только от 5 до 10 футов в ширину. Изумрудно-зеленый ( ‘Smaragd’ ) вырастает всего от 10 до 15 футов в высоту, но всего на 3-4 фута в ширину — это настоящая экономия места. Все устойчивы к Зоне 3.

Из-за чешуйчатой ​​листвы и высокого узкого профиля fastigiate arborvitae не считаются такими красивыми или изящными, как другие вечнозеленые деревья более типичной формы. Используйте их только тогда, когда вам нужно: когда вам нужна живая изгородь с высоким уровнем конфиденциальности в ограниченном пространстве. Кроме того, олени любят туи, поэтому не сажайте их там, где олени любят гулять.

Вместо этого вы можете посадить кедр красный восточный ( Juniperus virginia ), который также устойчив к Зоне 3. Некоторые сорта, такие как ‘Emerald Sentinel’ и ‘Hillspire,’ вырастают от 15 до 20 футов в высоту, но всего шесть-восемь футов шириной. Тонкий «Taylor» достигает 20–30 футов в высоту, но всего три или четыре фута в ширину.

Как и большинство можжевельников , красный кедр восточный — выносливое, адаптируемое растение, олени его редко беспокоят.

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, Кустарники, почвопокровные растения и виноградные лозы: 12

Виноградная лоза украшает стены уличных помещений

Большинство растений — однолетние и многолетние цветы, почвопокровные растения и небольшие кустарники — растут только на полу (или на том, что ландшафтные дизайнеры называют «земляной равниной») садовых «комнат». Лозы разные. Подобно деревьям и высоким кустам, они растут и могут окрашивать то, что в противном случае было бы голыми стенами открытых комнат.

На самом деле восхитительный парадокс виноградных лоз состоит в том, что виноградная лоза не тяжелее большого куста может украсить более обширную территорию, чем дерево намного старше и во много раз массивнее.

Вайнс может это делать, потому что обманывает. В отличие от виноградных лоз, деревья становятся высокими за счет собственной поддержки — за счет роста крепких стволов и конечностей. Виноградные лозы — паразиты: поскольку они могут взбираться, они могут использовать заборы, решетки, деревья, здания или другие конструкции в качестве опоры. Им не нужно тратить энергию на выращивание толстых веток.Они могут тратить свою энергию, бегая вверх и наружу на тонких, похожих на веревку стеблях. Деревья, кустарники и другие древесные растения должны быть черепахами; лозы зайцы.

Поскольку виноградная лоза может взбираться, она может скрыть или, по крайней мере, смягчить бельмо на глазу, такое как забор из проволочной сетки или уютный садовый навес. Однолетние, многолетние или лиственные лианы могут скрывать их в теплую погоду, когда растения распускаются. Но вечнозеленые лозы могут скрыть их круглый год.

К сожалению, только две вечнозеленые лозы устойчивы к холодному зимнему климату, такие как Зона 4: Английский плющ ( Hedera helix ) и бересклет ( Euonymus fortunei ).Оба они также являются почвопокровными и описаны в разделе вечнозеленых почвопокровников . Бересклет также является кустарником, и он описан в разделе вечнозеленых кустарников .

Обе лозы могут покрывать даже плоские конструкции, такие как стены и заборы, потому что они карабкаются не за счет скручивания (или переплетения) вокруг вещей, как некоторые лозы, а за счет цепляния за них крошечными корешками на ветвях. Английский плющ может быть трудным для выращивания, но после того, как он укоренится, он может быстро вырасти до 40 футов в высоту и ширину — не сажайте его там, где вы не хотите задушить.Бересклет, однако, доброкачественен: растет медленно и не выше 20 футов.

Лозы лиственные

В отличие от большинства вечнозеленых лоз, некоторые лиственные лозы выносливы в холодном климате.

Пожалуй, самая эффектная — это глициния , известна своими массивными извилистыми древесными стволами и потрясающими цепочками ароматных весенних цветов.

Глициния японская ( Wisteria floribunda ) образует цепочки фиолетовых или голубовато-фиолетовых цветов длиной от 12 до 18 дюймов.Также есть белые, розовые и голубые разновидности. Одна из них, длинных скоплений глициний ( W. f. Macrobotrys ), вырастает цепочки красновато-фиолетовых цветов длиной от двух до трех футов, а иногда и длиннее!

Цветки китайской глицинии ( W. sinensis ) менее ароматны, а их цепочки составляют всего (!) Фут.

Глициния устойчива к Зоне 5. В отличие от большинства виноградных лоз, ее древесные ветви со временем вырастают настолько толстыми, что могут уничтожить все, кроме самой сильной опоры.Нужна либо массивная беседка, либо периодическая обрезка, чтобы держать ее под контролем.

Клематис известен своими длинными элегантными лепестковидными цветочными чашелистиками. Его десятки из крупноцветковых гибридов , устойчивых к Зоне 5, дают соцветия шириной от пяти до восьми дюймов, различных оттенков красного, розового, пурпурного, синего и белого (плюс яркие разноцветные разновидности) с самого начала с мая по октябрь. Цветки гибридов с мелкими цветками обычно имеют ширину от одного до трех дюймов, но они обладают прекрасным ароматом и устойчивы к Зоне 4.

Клематисы обладают двойственным характером: им нравится прохладная, влажная, затененная почва вокруг корней, но много солнца на кронах. Кроме того, они плетут лозы, поэтому им нужна решетка или другая опора, чтобы вращаться. Его многочисленные сорта достигают 20 футов в высоту и до четырех футов в высоту.

Лоза трубчатая, или лиана трубчатая ( Campsis radicans ) названа в честь гроздей трехдюймовых оранжево-красных цветов в форме трубы, цветущих с июня по октябрь.Некоторые сорта дают красные или желтые цветы.

Лоза трубчатая не так эффектна, как глицинии или клематисы, но наиболее обильно цветет в середине лета, после того как многие другие растения уже распустились; лазит корешками, поэтому может залезть практически на все; он может быстро достигать 30-40 футов; его цветы привлекают колибри; и к Зоне 4 вынослив.

Виноградная лоза Сильверлейс, или Лоза флисовая ( Polygonum aubertii ), названа в честь эффектных свисающих гроздей крошечных ароматных белых цветов, которые появляются в конце лета.Он также известен как виноградная лоза со скоростью миль в минуту, потому что она может вырасти от 15 до 25 футов в год и быстро достигнуть 30-40 футов в высоту; он удобен для быстрого покрытия больших конструкций. Вьющаяся лиана, она также дает привлекательную глянцевую листву, хорошо переносит тень и устойчива к Зоне 4.

Фарфоровая виноградная лоза ( Ampelopsis brevipedunculata — скажи так быстро пять раз!) Названа в честь необычной фарфоровой глазури на ее разноцветных ягодах. Когда они созревают осенью, они превращаются в удивительную коллекцию красных, зеленых, синих, розовых, бледно-лиловых и пурпурных фруктов, которые выглядят как шарики.Сорт ‘Elegans’ предлагает еще больше цвета с его пестрой зеленой, белой и розовой листвой. Фарфоровая виноградная лоза, устойчивая к Зоне 4, взбирается усиками и быстро достигает 20 футов и более. Усиками, ягодами и зубчатыми трехлопастными листьями, которые желтеют осенью, он напоминает своего кузена, виноград.

Вьющаяся гортензия ( Hydrangea anomala petiolaris ) ценится за многое: гроздья белых летних цветов шириной от шести до двенадцати дюймов; большие, красивые, блестящие темно-зеленые листья, которые красиво гармонируют с его цветами; золотистая осенняя листва; Зона-4 зимостойкости; терпимость, а точнее предпочтение полутени; и его способность взбираться почти на все (из-за воздушных корешков) и вырастать от 50 до 75 футов в высоту — возможно, выше, чем у любой другой морозостойкой декоративной лозы.

Не выращивайте виноградную лозу прямо на деревянном доме. Лоза будет блокировать солнечный свет и задерживать влагу, особенно в тени. Это, в свою очередь, может вызвать отслоение краски, появление плесени и гниль. Некоторые лозы могут проникать сквозь обшивку вагонкой. Вместо этого посадите его на решетку или другую конструкцию.

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, Кусты, почвопокровные растения и виноградные лозы: 13

Многолетние и однолетние растения — это растения неполный рабочий день — используйте их экономно

Когда многие садоводы думают о «цветах», они имеют в виду однолетние и многолетние растения.Но, как объяснялось в предыдущих разделах, цветы цветущих кустарников и деревьев могут создавать гораздо более яркие цветовые пятна, чем большинство однолетних или многолетних грядок, и делать это практически не требует ухода.

Точно так же, когда многие садоводы думают о садах, они думают о однолетних или многолетних садах, когда, по иронии судьбы (как также объяснялось выше), они могли бы создать гораздо более красочные сады, не используя однолетние или многолетние растения в все!

Если, однако, вы все еще испытываете желание использовать хотя бы несколько из этих цветов в своем саду, помните:

  • Они требуют гораздо больше работы, чем деревья или кустарники — посадка, полив, прополка, обрезка, деление, обрезка и т. Д.
  • Они травянистые: они отмирают осенью. Земля, на которой они растут, голая до того, как они появятся весной, и голая после того, как они исчезнут осенью.

Так что, если вам не нравится смотреть на бесплодную землю и часами стоять на коленях, используйте их экономно. И выберите те виды, которые принесут больше пользы вашему саду. Имейте в виду:

  • Большинство многолетних растений цветут всего несколько недель в году. С весны до осени вы видите их листья, а не цветы.К сожалению, листья и стебли многих многолетних растений в лучшем случае ничем не примечательны, а в худшем — домашние. Выбирайте исключительные многолетние растения с красивой, красочной листвой или, в идеале, и тем, и другим. В отличие от цветов, эта листва будет обеспечивать цвет и / или интерес в течение всего сезона.
  • Как и большинство растений, большинство многолетних растений цветут весной. Выбирайте виды, которые цветут летом или осенью, когда они создадут желанный цвет.
  • Посадите многолетние растения, которые цветут относительно долго.
  • Выбирайте крепкие, выносливые виды, которые будут возвращаться из года в год.

Экспериментальные исследования на месте уплотнения перекрывающих пород для фундамента из базальтовой колонны

(4) Этот новый процесс применяется к участку плотины №19 ~ №25

правого берега Байхетанской ГЭС

станции (ниже платформы 590 м). Успешное применение

цементного раствора для консолидации перекрывающих пород

технология строительства обеспечивает мощный источник

для большего количества проектов цементирования уплотняющих плотин,

, что имеет большое значение для популяризации

этого подхода

Доступность данных

Данные, использованные для подтверждения результатов этого исследования, включают

, включенные в статью.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

относительно публикации данной статьи.

Благодарности

Это исследование было поддержано Национальным фондом естественных наук Китая

(грант № 51279019). Авторы

благодарны нашим партнерам Sinohydro Bureau 8 Co., Ltd.,

в Китае. Авторы также благодарны China Three

Gorges Corporation.В этой статье обобщены результаты исследования и анализа столбчато-сочлененного базальта на

Байхетанской арочной плотине за несколько лет, что является мудростью

всех компаний и организаций, участвующих в этом проекте

, включая проектирование, строительный надзор, и

исследований, а также многие эксперты и ученые как дома

, так и за рубежом. Выражаем благодарность всем

организациям и частным лицам.

Ссылки

[1] К.Д. Уивер, Заливка фундамента плотины, Публикация ASCE,

1991.

[2] П. Линь, Дж. Ши, П. Вэй, К. Фан и З. Ван, «Мелководье. разгрузка

анализ деформаций на фундаменте сверхвысокой арочной дамбы Байхетана —

dation, Бюллетень инженерной геологии и окружающей среды,

т. 78, нет. 8, pp. 5551–5568, 2019.

[3] С. Анчи, Т. Мингфа, З. Цицзянь, «Исследование деформационных характеристик

характеристик столбчато-сочлененного базальтового массива

Байхетанской ГЭС на реке Цзиньша. , ”Journal of Rock

Механика и инженерия, вып.27, нет. 10, pp. 2079–2086,

2008.

[4] JL Smellie, IL Millar, PJ Butterworth, and DC Rex, «Sub-

водный, базальтовый купол лавы и брекчия панциря на острове Кинг

Джордж, Южные Шетландские острова, Антарктида, Бюллетень вулканологии

, т. 59, нет. 4, pp. 245–261, 1998.

[5] C. J. Allegre, A. Provost и C. Jaupart, «Колебательное зонирование: патологический случай роста кристаллов

», Nature, vol. 294, нет. 5838,

с.223–228, 1981.

[6] К. Чанъян и Г. Ван, «Обсуждение взаимосвязи

различных систем классификации качества горных пород в стране и

за рубежом», Китайский журнал механики горных пород и инженерии,

т. 21, нет. 12, pp. 1894–1900, 2002.

[7] JM Degra ff, PE Long, A. Aydin, «Использование направлений роста

и текстуры горных пород для определения теплового режима во время затвердевания потоков базальтовой лавы

. , ”Журнал вулканологии

и геотермальных исследований, вып.38, нет. 3-4, pp. 309–324, 1989.

[8] C. S. Haase, J. Chadam, D. Feinn, P. Ortoleva, «Колебательное зонирование

в полевом шпате плагиоклаза», Science, vol. 209, нет. 4453,

pp. 272–274, 1980.

[9] А. К. Ласага, «К главному уравнению роста кристаллов»,

American Journal of Science, vol. 282, нет. 8, pp. 1264–1288,

1982.

[10] PE Long и BJ Wood, «Структуры, текстуры и охлаждение

истории базальтовых потоков реки Колумбия: обсуждение и ответ:

reply,» Геологическое общество бюллетеня Америки, т.97, нет. 9,

pp. 1144–1155, 1986.

[11] A. R. McBirney и T. Murase, «Реологические свойства

магм», Annual Review of Earth and Planetary Sciences,

vol. 12, вып. 1, pp. 337–357, 1984.

[12] П. Ортолева, Химические нестабильности, D. Reidel Publishing

Company, Dordrecht, 1984.

[13] Д. Поллард, «Элементарный механизм разрушения, применяемый к конструкциям. —

интерпретация дамбы », Геологическая ассоциация Канады,

т.34, pp. 5–24, 1987.

[14] Q.-X. Мэн, Х.-Л. Ван, В.-Й. Сюй, Ю.-Л. Чен, «Численное исследование гомогенизации

по влиянию столбчатой ​​структуры

на механические свойства массива горных пород», Международный журнал механики горных пород и горных наук

, вып. 124,

article 104127, 2019.

[15] Q. Fan, Z. Wang, J. Xu, M. Zhou, Q. Jiang, and G. Li, «Исследование

мер деформации и контроля столбчатых сочлененный базальт

для фундамента сверхвысокой арочной дамбы Байхетана, Rock Mechan-

ICS и Rock Engineering, т.51, нет. 8, pp. 2569–2595, 2018.

[16] Q. Fan, X. Feng, W. Weng, Y. Fan и Q. Jiang, «Разгрузка

характеристик и методы стабилизации для столбчатого базальта

. : тематическое исследование Байхетанской гидроэлектростанции », журнал

по механике горных пород и инженерно-геологическим исследованиям, вып. 9,

нет. 6, pp. 1041–1053, 2017.

[17] Q. Jiang, X.-t. Feng, Y.H. Hatzor, X.-j. Хао и С.-дж. Ли,

«Механическая анизотропия столбчато-сочлененных базальтов: пример

с Байхетанской ГЭС, Китай», инженер-

геология, т.175, нет. 10, pp. 35–45, 2014.

[18] Ю. Вэй, М. Сю, В. Ван, А. Ши и З. Йе, «Возможность использования

столбчато-сочлененного базальта

для строительства высокой арочной плотины. фундамент »,

Журнал механики горных пород и инженерной геологии,

т. 3, вып. 1, pp. 461–468, 2011.

[19] Ф. Ву, Т. Лю, Дж. Лю и X. Тан, «Разгрузка при выемке грунта

явления разрушения в основании каменных плотин», Бюллетень

инженерных наук. Геология и окружающая среда, т.68, нет. 2,

pp. 257–262, 2009.

[20] QX Fan, SW Zhou и N. Yang, «Оптимизация проекта выемки фундамента

для сверхвысокой арочной плотины Xiluodu в

, Китай», Журнал механика горных пород и инженер-геолог —

ing, vol.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

[an error occurred while processing the directive]

До / после заливки швов Диапазон модуля деформации (ГПа) Средний минимум (ГПа) Средний максимум (ГПа) Средний модуль деформации

До 5.50 ~ 13,42 7,46 9,9 8,56 75
После 5,73 ~ 13,26 7,69 10,41 8,71 709