Столбчатый фундамент из кирпича своими руками пошаговая инструкция: Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Столбчатый фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Об устройстве столбчатого фундамента своими руками владельцы земельных участков, частных домовладений, дачных кооперативов задумываются, когда требуется самому возвести небольшое и желательно легкое строение – баню, помещение для содержания птицы и животных, веранду, пристройку для инвентаря, сарай. В отличие от ленточного, сделать столбчатый фундамент своими руками намного проще, и в полтора – два раза дешевле. Особенно это актуально для тяжелых болотистых, торфяных и переувлажненных грунтов, где справиться с этой нелегкой задачей иногда по силам только тяжелой технике. А вот столбчатый фундамент может обустроить один человек с помощником, быстро и качественно без специальных механизмов, если знает, как это сделать. Поэтому запрос — «как сделать столбчатый своими руками пошаговая инструкция» пользователи выбирают довольно часто. Остановимся и мы на этом вопросе.

Виды и назначение столбчатого фундамента

Чаще всего устройство столбчатого фундамента выполняется под строения из древесины. Специалистами не рекомендуется возводить на нем тяжелые кирпичные или каменные строения, опоры фундамента под тяжестью могут деформироваться и со временем дать трещины, что приведет к разрушению всей постройки. Конечно, есть особые технологии, применяемые в районах вечной мерзлоты, где возведение столбчатого фундамента – единственный способ построить любое строение, но для этого потребуется специальная техника и знания.

Виды столбчатых фундаментов.

Можно выделить несколько основных видов опорно-столбчатых фундаментов, объединенных одинаковым типом их возведения, но различных по используемым в процессе строительства материалам.

  1. Монолитная железобетонная конструкция – самая прочная из существующих столбчатых фундаментов. Ее возможно использовать под одно — двух этажные жилые деревянные строения.
  2. Кирпичный столбчатый фундамент – встречается наиболее часто, пример тому строения 100 и даже 200 летней давности. Главное условие для его возведения – качественный обожженный кирпич. На таком основании тоже можно строить 1-2 этажные деревянные дома на плотных грунтах, а сечение столбиков не должно быть меньше 400х400мм.
  3. Фундамент из блоков – имеет такие же свойства, что и кирпичный. Отличает их только использование материалов различной прочности. Наиболее надежные – бетонные блоки. Ограничением для блоков из бутового камня является высокая подвижность грунтов в вашей местности. В случае доступности бутового материала, лучше залить столбчатый фундамент, комбинированный — Бутово-бетонный. Бетон, попадая между камнями бута, закрепит их и сделает конструкцию монолитной и прочной.
  4. Деревянно-столбовой – используется повсеместно для легких строений. Основная задача строителей — придание всей конструкции долговечности, для чего выполняется длительная и надежная пропитка древесины, погружаемой в землю. Обрабатывают опоры из дерева антисептическими пропитками, битумными мастиками, после чего закрепляют на их поверхности слой рубероида. Чаще всего используются деревянные столбики диаметром 150-200мм для пристройки веранд и террас.
  5. Асбестовые столбики – используются для возведения как легких – диаметр до 150мм, так и более тяжелых построек – диаметр 250-400мм. Возможно использовать такие полые конструкции для опалубки, с последующей заливкой внутрь трубы бетонного состава, укрепив его арматурными прутьями.
  6. Металлические сваи – отличный способ возведения постройки на пересеченной и неровной местности. Готовые конструкции ввинчиваются в толщу земли до тех пор, пока не достигнут плотных и устойчивых слоев грунта. На неровном участке, возможно исправить рельеф за счет различной длины выбранных свай.

Возведение столбчатого фундамента с различной степенью заглубления

Чтобы грамотно построить столбчатый фундамент своими руками нужно рассчитать глубину его залегания в грунте. Она зависит от множества факторов, поэтому рекомендациями специалистов в вашей местности не стоит пренебрегать. В идеале, требуется создание проекта, где будут учтены:

  • Глубина промерзания грунта;
  • геологические особенности рельефа участка;
  • уровень подземных грунтовых вод;
  • состав почв;
  • климатические особенности местности;
  • вес возводимой постройки.

Существует мелко заглубленный вариант, когда для монтажа столбиков достаточно глубины 650-700мм. Такой фундамент рекомендован при глубоком залегании грунтовых вод в песчаных, скальных и мелкообломистых грунтах, подвергающихся минимальному смещению.

Заглубленный фундамент располагают на глубине 1500-2000мм, а часто и ниже. Рекомендовано придерживаться такой глубины в районах с глубоким промерзанием грунтов от 450-500мм или же при высокой подвижности грунтов в регионе строительства. Ориентировочное расстояние между соседними столбиками – 1000-2000мм.

Основные конструкции столбчатых фундаментов

Строительство столбчатого фундамента обычно не вызывает особых затруднений из-за своей достаточно простой конструкции. На фото представлены несколько вариантов базовых конструкций установки столбчатого фундамента.

  • Нижним слоем в каждой из конструкций является песчаная подушка толщиной 100-200мм, предназначенная для отвода влаги из зоны фундамента, являющаяся также дренажем.
  • Следующий заливаемый слой– бетонный, толщиной 400-500мм, образующий бетонную подушку.
  • Далее следует расположить саму столбчатую опору, надежно гидроизолируемую и укрепленную арматурными прутьями, для придания прочности и долговечности всей конструкции.
  • Как правило, столбики поднимают над поверхностью земли на некоторый уровень для устройства ростверка или другого связующего все опоры пояса. Он не только свяжет конструкцию воедино, но и равномерно распределит нагрузку между всеми возведенными опорами.

Ростверк для легких строений обычно делают из деревянного бруса сечением 150х200 или 200х200мм. При отсутствии бруса, возможно устроить – железобетонный, металлический, кирпичный, Бутово-бетонный ростверк. Он может лежать прямо на земле, в виде ленточного фундамента, или парить над ней на различной высоте 300-900мм, а иногда и выше. Недостатком высокого ростверка станет невозможность постройки подвала под строением, а достоинство оценят жители подтопляемых районов.

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

1. Подготовительный этап

Прежде чем построить столбчатый фундамент нужно выбрать и расчистить место, убрав весь бытовой мусор, бурьян, выкорчевав пни и поросль. После чего приступаем к снятию верхнего слоя грунта не меньше 20 см и площадью, выходящей за размеры предполагаемого строения на 2-3 метра.

Следующая работа на подготовительном этапе – сравнивание рельефа участка с засыпкой возникших ям и срезанием бугров. Для этого используют излишки грунта или специальный песчано-гравийный состав.

Обратите внимание, что заливать столбчатый фундамент на будущее – нельзя. Нужно сразу, после затвердения, продолжать строительство, давая нагрузку фундаменту. Иначе залитые столбики могут вылезть из земли после зимовки в грунте.

2. Разметка под опоры

Самый ответственный этап работ по перенесению всех расчетных величин с бумаги на местность. Вначале обозначается обноска угловых столбиков, закрепляются основные оси будущего дома, они послужат ориентиром для нанесения всех основных линий для прокладки фундамента и соблюдения точных размеров. После этого определяется месторасположения и размеры всех остальных опор фундамента.

Здесь можно посмотреть видео с правильно расположенным фундаментом дома.

3. Строительство столбчатого фундамента

Этот этап начинается с подготовки ям для монтажа опор. Ямы можно копать вручную, сверлить ручным буром, пригласить для этих целей экскаваторщика и любым другим доступным способом. Глубина ямы должна превышать размер устанавливаемой опоры на глубину дренажной песчаной подушки (15-20см).

Если в технологическом процессе необходима опалубка, то ширина ям должна быть увеличена для ее возведения.

После подготовки ямы, туда засыпается песок и заливается для его уплотнения вода. Для железобетонной монолитной конструкции, песок закрепляют цементным молочком, что способствует сохранению его оптимальной влажности.

Для сборного фундамента все готово к работе. Для монолитного требуется изготовить армокаркас. Для трубного – провести антикоррозийную обработку и пропитку перед установкой труб в подготовленные ямы. Асбестовые трубы – сразу готовы к использованию.

Фото как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками.

После проведения подготовительных работ выполняется непосредственная заливка бетона, с его периодическим вибрированием, для избавления от пустот и получения крепкого монолита. Это обеспечит высокую прочность основания и увеличит срок его эксплуатации.

Для более равномерного распределения нагрузки между всеми опорами дома, создается ростверк или обвязывающий слой. Он может быть металлическим – ранбалка, железобетонным, в виде обвязочного бруса. Это зависит от типа и материала будущей постройки, возведенной на этом фундаменте. Прежде чем приступить к его возведению, все выступающие над поверхностью части опор корректируют по высоте. Видео можно посмотреть тут.

4. Гидроизоляционные работы

Грунтовые и паводковые воды приносят большой вред возводимым фундаментам и домах на их основании. Поэтому мало правильно сделать столбчатый фундамент – нужно его надежно гидроизолировать, захватив обязательно ростверк. Для защиты опор часто используются специальные битумные составы, а для изоляции стен строения, между ростверком и ними укладывается слой рубероида, закрепленный на битумной мастике, оклеечные мембраны. Такие работы выполняются тщательно, от них зависит влажностный режим в построенном помещении. После чего все образовавшиеся пустоты вокруг опор засыпаются грунтом, а лучше – песчано-гравийным составом. Выполняются такие работы в несколько этапов, с усердной утрамбовкой уложенного слоя.

5. Забирка

Строения, возведенные на столбчатых фундаментах часто не имеют подвального помещения. Поэтому расстояние от поверхности земли до нижней части строения, требует дополнительной обшивки. Это своего рода цоколь строения и от его обустройства зависит многое:

  • Температура полов;
  • Отсутствие сквозняков из-под полов;
  • Защита от попадания влаги и пыли в подпол.

Перед полной обшивкой следует предусмотреть вентиляционные продухи, прокладку инженерных коммуникаций – водопроводная сеть, канализация.

Забирка, после ее обустройства, декорируется кирпичом, камнем, облицовочной плиткой, декоративной штукатуркой – ограничений в этом процессе не существует.

Перед началом строительства забирки, требуется выполнить стяжку толщиной 180-220мм, она выполнит роль опоры для стен строения. Высота забирки-цоколя зависит от высоты ростверка и длины опорных столбов, выступающих над поверхностью земли. Лучше оставить для таких не менее 300-400 мм, что во-первых – эстетично, но также и практично. В местностях с паводками и высоким уровнем грунтовых вод высота забирки может достигать внушительных размеров и это экономически оправдано. К тому же дом, парящий над землей на большой высоте – выглядит довольно впечатляюще, несмотря на свой дизайн, цвет и материалы, используемые при его строительстве.

Заключение

Мы рассмотрели основные этапы работ и узнали подробнее как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками. А вот доверить проектирование такого фундамента и всего строения — все же лучше специалистам, особенно если планируется возвести не просто сарай или туалет на дачном участке, а 1-2 этажный дом для проживания всей семьи. Такие затраты окупятся со временем, когда дом простоит не один десяток лет и останется в наследство детям и внукам. Для этих работ специалисты используют специальное программное обеспечение, и сегодня их стоимость стала более демократичной и доступной.

 

Столбчатый фундамент сделать самому своими руками: пошаговая инструкция, технология

Для небольших построек с объемным весом около 1000 кг/м3 одним из лучших решений является фундамент из столбов, расположенных в грунте на определенной глубине. Рассказывающая о том, как возвести столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция вполне подойдет даже для человека, владеющего элементарными навыками строительства.

Для этого необходимо тщательно и правильно выбрать материалы, рассчитать и ознакомиться с технологией возведения во всех деталях.

Если ориентироваться по отзывам застройщиков, преимущества столбчатого фундамента следующие:

  • большой выбор разновидностей материалов, позволяющих правильно распределить нагрузку;
  • приемлемая стоимость и небольшой расход материалов;
  • малый объем строительства;
  • хорошая адаптация к большим нагрузкам.

Для тяжелых зданий и при высоком уровне грунтовых вод столбчатый фундамент не подходит.

Как рассчитать фундамент

При самостоятельном проектировании дома всегда известно, из каких материалов он будет возводиться.

1. Определение нагрузок на дом. Вес всех частей здания определить несложно. К ним добавляются сезонные нагрузки и вес находящихся внутри объектов. Здесь также учитывается влияние ростверка, обычно изготавливаемого из железобетона с объемным весом 2400 кг/м3.

2. Оценка характера грунта. Столбчатый фундамент для дома своими руками возводится обычно без лабораторных исследований состава и свойств грунта. Главным показателем является его сопротивление, которое определяется по таблицам и находится в пределах 1-6 кг/см2. Его величина зависит от состава и пористости грунта.

3. Количество опор. Несущая способность столбов зависит от площади опорной поверхности. Обычно применяют буронабивные сваи. Желательно, чтобы внизу у них было расширение (башмак). Важно учитывать состав бетонной смеси и армирование. Величина шага между опорами зависит от расчета и не превышает 2,5 м. Обязательно их наличие на всех углах, в местах примыкания стен, под балками и в местах сосредоточенных нагрузок.

Материал фундамента

Можно выбрать много вариантов того, как возвести столбчатый фундамент своими руками. Материалы могут быть самыми разными, но они обязательно должны быть качественными. Они бывают следующими:

  • дерево — для легких домов, бань, саун;
  • красный кирпич — для домов средней тяжести;
  • бутовый камень — для зданий с утяжеленными частями;
  • железобетон — для тяжелых зданий.

Столбчатый фундамент с ростверком. Пошаговая инструкция по возведению

Строительство домов не является таким уж сложным, когда вся работа разделена на отдельные и взаимосвязанные шаги, плавно переходящие один в другой. Если возводится столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция должна включать все этапы работы:

1. Подготовка. Очищается строительная площадка и под основание снимается слой чернозема. При наличии под ним грунта, содержащего глину, необходимо сделать засыпку слоя песка с гравием.

Площадка выравнивается по горизонту с помощью уровня. К ней обеспечивается удобный подъезд автотранспорта с материалами и миксеров с бетоном.

2. Разметка плана дома. Сначала отмечают контуры строения и места под столбы, которые располагаются строго по осям. Углы фундамента дома обязательно должны быть прямыми. Проверяется правильность разбивки по осевым линиям, а также нижняя отметка траншеи на соответствие проектной.

3. Рытье ям под столбы. Фундамент бывает мелкозаглубленным (70-100 см) и стандартным (от 100 см). Первый вариант лучше подходит для скалистого и песчаного грунта. На глинистом и влажном участке столбы необходимо закапывать на большую глубину. Ямы копать не обязательно: по возможности столбы забивают или вворачивают винтовые сваи. Самым распространенным и дешевым способом является бурение скважин и заливка их бетоном.

4. Бетонирование. На дне ямы укладывается подушка из смеси песка с гравием. Столбы бетонируются прямо в грунте, когда он не осыпается. Во всех остальных случаях устанавливается опалубка из следующих материалов:

— Доски шириной не более 155 мм, струганые со стороны бетона.

— Готовые щиты из металла.

— Трубы керамические, асбестоцементные или металлические. Многочисленные отзывы говорят о пользе применения труб, особенно на склонной к сдвигам и рыхлой почве.

— Рубероид, свернутый в рулон и укрепленный проволокой или арматурной сеткой снаружи.

На дно выстилается рулонная гидроизоляция с нахлестом на стенки, чтобы предотвратить вытекание раствора через щели опалубки.

5. Монтаж арматуры. Столбы армируются в продольном направлении стальными прутьями. Они устанавливаются в яму вертикально и обвязываются хомутами. Часть арматуры должна выступать на 15-30 см над фундаментом для дальнейшего соединения с ростверком.

6. Монтаж столбов. Если опоры производят укладкой бетона, его подают слоями с уплотнением вибратором. Внутри не должны оставаться полости для повышения прочности. Бетон не должен быть слишком жидким или густым, чтобы в дальнейшем обеспечить необходимую прочность и предотвратить трещины. До набора необходимой прочности его укрывают пленкой и увлажняют.

Когда выкладывают столбчатый фундамент из кирпича своими руками, его скрепляют с помощью цементного раствора.

Отклонение от горизонтали допускается не более 15 мм. Исправить перекосы в дальнейшем будет сложно. При кладке не должно оставаться никаких щелей.

После затвердевания опоры покрывают мастикой или битумом для гидроизоляции. Покрытия наносят в 2 слоя с укладкой между ними и снаружи полос рубероида.

Ошибки при закладке фундамента

Застройщики, которые самостоятельно возводят дома, не должны допускать просчетов с фундаментами, в значительной степени влияющих на долговечность строений. В большинстве случаев ошибки следующие:

  1. Неравномерное проседание строения по причине недостаточной глубины столбов или их разного заглубления.
  2. Неравномерное распределение нагрузки на столбы.
  3. Применение для строительства материалов низкого качества.
  4. Не произведена оценка состава и характеристик грунта.

Чтобы получилось правильно возвести столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция должна полностью выполняться при строительстве.

Изготовление ростверка

Для выравнивания нагрузки на столбы и предотвращения поперечного смещения дома инструкция по созданию столбчатого фундамента предусматривает связывание опор в общую монолитную конструкцию с помощью ростверка — горизонтальных скрепляющих брусьев. Его обустраивают на высоте от уровня грунта.

Для строительства применяют брус, профили из металла или железобетон. Особое внимание уделяется месту крепления ростверка к столбам, поскольку его надежность определяет устойчивость всего здания.

Для возведения железобетонной основы по периметру сооружения и в местах расположения несущих стен крепят деревянную опалубку. Внутри устанавливают каркас из арматуры, прочно связывают его с выступающими прутьями столбов, а затем укладывают бетонную смесь. Поверхность ростверка выравнивают и закрывают пленкой от высыхания.

Когда бетон наберет прочность, сверху устраивают гидроизоляцию и приступают к монтажу перекрытий и взведению стен.

Полная инструкция по монтажу столбчатого фундамента включает также операции по обустройству гидроизоляции и забирки.

Гидроизоляция ростверка

Сверху ростверка делается гидроизоляция. Она оборудуется разными способами, из которых наиболее распространены следующие:

  1. Сверху наносится битум и вперемежку с ним настилается рубероид.
  2. На ростверк выкладывается цементный раствор в смеси с песком 1:2. Затем настилается рубероид.

Устройство забирки

Подпольное пространство защищается от атмосферного воздействия обустройством забирки — ограждения между опорами. Ее делают из дерева, кирпича или камня. Снизу выкладывают стяжку из бетона, служащую основанием. Для этого сначала делают траншею и засыпают дно песком. Для стяжки устанавливается опалубка из досок и арматурный каркас. Связь забирки с опорами не делается во избежание появления в ней трещин при осадке дома.

Цоколь стараются делать выше, благодаря чему строение выглядит привлекательным. Он соответствует высоте опор.

Столбчато-ленточный фундамент

Основание из столбов, совмещенное с монолитной бетонной рамой, совмещает в себе все плюсы обоих видов оснований. Когда возводится столбчато-ленточный фундамент, пошаговая инструкция соблдается такая же, как при сооружении с ростверком. Опоры проникают далеко в глубину, создавая надежную защиту от сезонных подвижек грунта.

Они жестко связаны с ленточным мелкозаглубленным основанием, проходящим под несущими стенами строения. Всю конструкцию заливают бетоном одновременно, в результате чего она становится монолитной и прочной. При самостоятельном приготовлении раствора бетон укладывается слоями. Применение вибраторов является обязательным, чтобы максимально удалить из массы воздушные пузыри.

Заключение

Различные варианты столбчатого фундамента широко применяются в частном домостроении. Он отличается высокой надежностью, быстротой возведения и минимальным расходом строительных материалов.

Имея элементарные навыки, многие застройщики могут возвести столбчатый фундамент своими руками. Пошаговая инструкция поможет избежать ошибок и сделать основание надежным.

Столбчатый Фундамент Из Кирпича — Технология, Недостатки, Инструкция, Советы Каменщиков

Содержание

Сделать столбчатый фундамент из кирпича своими руками означает существенно сэкономить средства, что в случае строительных работ является существенным плюсом. Объемы работ по возведению столбчатого фундамента меньше, чем при сооружении монолитных ленточных или бутовых альтернатив. При выборе варианта исполнения нужно правильно соотнести преимущества и недостатки подобного основания, а также детально ознакомиться с этапностью процесса возведения. Малейшая ошибка может привести к нарушению проекта, ненадежности дома, что выявится в короткие сроки.

Преимущества и недостаткистолбчатого фундамента из кирпича

Столбчатый кирпичный фундамент можно построить в домашних условиях обладая минимальными навыками строительства и способностями читать и понимать простейшие схемы работ. При выборе именно этого типа основания важно учитывать положительные и отрицательные стороны. Среди преимуществ кирпичных столбов выделяют:

  • Крупные конструкции и тяжелые, громоздкие элементы в работе отсутствуют.
  • Дефекты поддаются замене на новые, если отдельные участки были повреждены. Качество конструкции при этом не страдает.
  • Возможность обойтись в процессе работы своими силами без привлечения в помощь дополнительных лиц.

Основными недостатками фундамента из кирпича принято считать:

  • Зависимость от типа грунта. Организовать рабочий процесс по возведению столбчатой основы на подвижных грунтовых покрытиях невозможно.
  • Противопоказанием к застройке является серьезная разность в высотах покрытия. Если поверхность неровная и наблюдаются перепады высоты более 2 метров, следует отказаться от идеи сделать подобный вариант фундамента.

Технология сооружения основания по столбчатому типу

Материалы, необходимые в процессе

Для работы могут использоваться бревна.

Домашние строительные работы подразумевают использование различных строительных элементов и инструментария. Чтобы обустроить столбчатый фундамент из кирпича, не понадобятся сложные материалы, достаточно остатков с предыдущего строительства. Это могут быть:

  • трубы из асбестового материала,
  • различные виды кирпичей,
  • камень строительный,
  • бревна.

Необходимо следить за качеством материала, особенно если речь идет про остатки от предыдущего строительства.

Подготовка к работам

Первым делом нужно составить рабочий план действий или воспользоваться уже готовой схемой. Все спорные моменты, такие как глубина будущего фундамента, общий размер конструкции дома, расположение участков под столбики подбирается заранее. Следующий важный шаг состоит в том, чтобы предотвратить появление растительности в зоне, прилегающей к будущей постройке. Для этого необходимо очертить местность и по периметру дома снять верхний слой грунта от 10 до 30 см. Последнее, что важно учитывать на этапе подготовки — наличие абсолютно ровного участка. Важно убедиться, что на месте будущего фундамента не будет никаких бугров, впадин и ям. Если такие дефекты имеются, рекомендуется устранить сразу, а всю площадь работ засыпать строительным песком или гравием, после чего уже приступить к бурению ям для столбиков.

Этапы работы

После подготовки основания самое время приступить к основным операциям по закладке кирпича:

В процессе кладки можно использовать армирующую проволоку.
  • По правилам следует укладывать материал по 4 штуки в ряд, используя при этом перетяжку.
  • Чтобы повысить прочность конструкции, следует использовать в работе армирующую проволоку диаметром 6 мм.
  • В пересекающихся осях стен ставятся столбы размером 0,5×0,5 м слоем в два кирпича. В районах слабой нагрузки можно ограничиться столбами 0,39×0,39 м (полтора кирпича).
  • Чтобы исключить перекос конструкции, каждый новый этап проверяется строительным уровнем. Этим же инструментом проверяется степень наклона конструкции по вертикали.
  • Процесс закладки продолжается до момента, когда уровень превышения над углублением в почве будет составлять 0,2 м. Если участок имеет уклон, все столбцы выравниваются по общей высоте.
  • В процесс работы включается этап гидроизоляции, так как столбчатый фундамент из кирпича нуждается в защите от воздействия влаги. Наружная часть конструкции отделывается с использованием битумной мастики, а горизонтальные участки покрываются мембраной того же материала. Верхние участки выстилаются рубероидом.
  • На завершающем этапе необходимо спустя 7 дней после высыхания раствора засыпать участок между фундаментом и стенкой гравием или щебенкой, чтобы избежать проявлений сезонного сдвига грунта.

На какую глубину вкопуют фундамент?

Максимальная и минимальная глубина закладки зависит от многих факторов. В первую очередь важно учитывать характерную особенность грунта, на котором будет располагаться постройка и климат региона строительных работ. В процессе расчета глубины фундамента учитывается промерзание грунта в зимние время, характер течения грунтовых вод, ровность поверхности и множество других важных особенностей. Просто воспользоваться общими рекомендациями строительства в этом случае не следует, если столбчатый фундамент будет закладываться для дома на века. Изучив соответствующую документацию, в которой указывается климатология и грунтовый анализ региона, принимается решение о глубине установки — мелкозаглубленный (50—70 см) или заглубленный вариант (от 0,3 до 0,5 м ниже уровня промерзания).

Постоянный адрес статьи

Cтатьи по теме

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

Допустим, вы своими руками хотите построить… ну, не ДОМ, а домик. Баню, сарай, беседку. Небольшое лёгкое строение. Сразу встаёт вопрос: каким сделать фундамент? К выбору основы дома надо подходить очень ответственно.Здесь, как в артиллерии: недолёт – фундамент слишком дешёвый и непрочный, и дом покосился. Перелёт – фундамент излишне затратный по деньгам, труду и времени. А нам надо – в яблочко, поэтому рассмотрим вариант строительства столбчатого фундамента своими руками для каркасного дома.

Монтаж столбчатого фундамента инструкция

Правильным выбором может стать столбчатый фундамент. Служит до 100 лет, а обходится дешевле ленточного в 2 раза. Два-три человека могут быстро, без особой подготовки построить его. Небольшие неровности грунта – тоже не помеха. Строительство столбчатого фундамента обходится без объемных подвижек грунта и связанных с этим опасностей.

На каких грунтах можно ставить столбчатый фундамент?

На любых, кроме скал и откровенного болота. На всех, которые можно копать.

Материал для столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент можно изготовить из дерева, кирпича, бетона. Если совсем мало средств, а строить всё равно нужно, используйте дедовский способ – столбы из обожженных сосновых стволов. Брёвна толщиной 18–25 см заостряют с верхнего конца, обмазывают глиной, осторожно и равномерно обжигают, пока не образуется угольная корка 1,5–2 см толщиной. Затем в яму диаметром 35 см заливается одно ведро бетона, и сразу опускается столб острым концом вниз. Столб выравнивают, затем засыпают зазор смесью щебня и песка. Всё тщательно утрамбовывают. Такой столб служит 11–17 лет и несёт нагрузку не меньше тонны.

Можно сложить столбы из кирпича. Это гораздо прочнее и долговечнее. Но делать кирпичную кладку в узкой яме глубиной больше метра очень неудобно. К тому же для фундамента необходим редко встречающийся, дорогой пережженный кирпич.

Поэтому на сцену выходит Его Величество Бетон. Надёжный, долговечный, незаменимый. Через 100 лет службы, когда кирпичный фундамент уже разрушается, бетонный только заканчивает набирать прочность.

Для бетонных столбов необходима арматура – вертикальные прутки толщиной 10–14 мм и поперечные связывающие толщиной 6 мм. Вертикальную арматуру берём на 20–25 см длиннее самого столба. Количество прутков определяется их диаметром: арматура должна отстоять от края бетона на 7 см и примерно на 10 см друг от друга. Поперечная обвязка начинается через 30 см от концов вертикальных прутьев и дальше идёт через 30–50 см.

Бетон заливают в съёмную опалубку из досок, фанеры или ДСП. Но удобнее применить опалубку несъемную из пластиковых или асбоцементных труб диаметром 15–35 см. Можно сделать трубы из жести, но они быстро заржавеют на уровне грунта. Хороший бюджетный вариант – трубы из садовой сетки снаружи и рубероида внутри. Несъемная опалубка в дальнейшем служит гидроизоляцией бетона.

На какую глубину копать фундамент под дом

Несущая способность столба зависит от площади его основания и вида опорного грунта. Идеально, когда столб имеет форму опрокинутой буквы Т: если размеры его «крышки» 50*50 см, столб несёт нагрузку в пять тонн на песчаном грунте. Зная несущую способность столба и общий вес дома, можно легко посчитать необходимое число столбов. Столбы располагаются строго во всех углах здания, во всех перекрестьях стен, под несущими стенами, простенками и балками. Расстояние между столбами – от полутора до трёх метров.

Какой глубины нужна яма для столба? Если вы живёте на юге, и у вас грунт не промерзает, глубина ямы – не меньше метра. Для промерзающих, пучинистых грунтов такая формула: глубина промерзания грунта + 30 см. Высота опалубки равна глубине ямы плюс высота фундамента.

Итак, вы выбрали проект дома, провели расчёты, определились с материалами. Начинаем строить! Убираем с участка высокую траву и откровенно мешающие кочки. Вывозить с площадки верхний слой почвы не стоит: работа слишком тяжелая, а главное, лишняя. Лучше, наоборот, со временем подсыпать грунта, чтобы под домом не скапливалась вода. Чем меньше тревожить грунт, тем крепче будет стоять дом.

Проводим разметку участка. Тщательно проверяем все размеры, особенно прямые углы. Места расположения столбов помечаем сначала колышками. Полезно бросить горсть извести в основании колышков – будет яркая белая метка. Затем с помощью двух натянутых веревок помечаем границы ям, которые собираемся копать. Надрезаем грунт на месте ямы лопатой или посыпаем её границы известью. Все ямы делаем одинаковыми, неровности грунта убираем опалубкой, а не глубиной ямы.

Технология монтажа столбчатого фундамента своими руками

Вот универсальная и простая технология постройки столбчатого фундамента под каркасный дом с несъемной опалубкой:

1. Копаем яму 60*60 см и глубиной 1–1,2 метра. Её стенки книзу сводим на конус, чтобы дно ямы получилось 50*50 см. На дно насыпаем 20–30 см песчано-гравийной смеси, трамбуем и выравниваем.

2. Отрезаем два листа рубероида 50*120 см, кладём крест-накрест на дно ямы, в углах придавливаем рубероид половинками кирпича.

3. Ко дну подготовленного арматурного каркаса тоже крест–накрест прикручиваем два прута арматуры толщиной 10 мм, длиной 60–65 см. Ставим каркас в яму прутами на кирпичи. Каркас должен быть в центре ямы и стоять вертикально.

4. Наливаем в яму бетон высотой 20 см – примерно пять вёдер. Это будет основание столба. Закрываем его краями рубероида и ждём застывания бетона.

5. Дня через 2–3, когда бетон застынет, ставим трубы опалубки в центр ямы, выравниваем верх труб по горизонтали, а сами трубы – по вертикали, фиксируем палками или грунтом. Арматура должна торчать из трубы на 15–20 см.

6. Заливаем бетон в опалубку, не забывая трамбовать. Через пару дней засыпаем яму грунтом, его тоже трамбуем.

Другой подход нужен, если у вас грунт промерзает глубже, чем на 1,6 метра. Зовём на помощь технику. Буровая машина – грузовик – сделает двухметровые ямки за день. Останется аккуратно утрамбовать дно, опустить вниз 3–4 половинки кирпича как основание опалубки, залить ведро-два бетона. Далее опускаем на кирпичи трубу опалубки с арматурой, выравниваем и закрепляем. Главное – не дать осыпаться краям ямы. Понемногу заливаем в опалубку бетон, длинным шестом выгоняя возможные воздушные пустоты. Засыпаем зазор щебнем и песком, трамбуем.

Наконец, все ваши столбики в грунте. Дальше нужно соединить их между собой горизонтальными балками, чтобы образовалась единая жесткая конструкция. Деревянные или кирпичные столбы соединяем брусом 15 на 20 см на шипах. Не забудьте положить на столбы гидроизоляцию – рубероид в два слоя. Столбы из бетона лучше связать металлическим швеллером 14 или16 см, приварив его к выступающей арматуре и между собой. Получается прочная металлическая рамка на бетонных ножках. Сверху строим дом. Если не сделать это за один сезон, столбы могут неравномерно оседать, перекашиваться, словом, жить своей жизнью.

Здесь принципиально не рассматривается столбчатый фундамент с бетонным ростверком, т. к. это совсем не бюджетный вариант. Долго, трудно, дорого и для лёгкого строения – избыточно.

Теперь о забирке. Это перегородка между столбами фундамента, которая защищает пространство под домом от холода, мусора, воды. Если вы планируете строить обогреваемое помещение, например баню, необходимо сделать забирку с теплоизоляцией, иначе разоритесь на отоплении. Вот простой и недорогой способ устройства забирки:

1. К столбам фундамента крепим на анкеры два ряда деревянных брусков 5*5 см снаружи по периметру. Располагаем их на 10–15 см от верха и низа столбика.

2. К брускам на саморезы закрепляем листы плоского шифера толщиной 8 мм, немного заглубляя их в землю. Высота листов – до верха столбика. Между листами допустимо оставлять зазоры 0,5–1 см, это вентиляция.

3. Если необходимо утеплить, приклеиваем на жидкие гвозди куски пенополистирола или пенопласта с внутренней стороны шиферных листов. Толщина пенопласта – 10 см. Между шифером и столбиком, естественно, 5 см. Но забраться надо и туда! Проклеиваем всю поверхность листа, не оставляя мостиков холода.

Советы при устройстве столбчатого фундамента под каркасный дом

Один-два промежутка между столбами можно оформить не забиркой, а деревянными широкими дверями. Тогда вы сможете использовать пространство под домом для хранения досок, труб, дров и т. п.

Важное замечание. Тщательно выбирайте цемент, если готовите бетон сами, и надежного поставщика, если заказываете миксер. Не поленитесь расспросить знакомых, полазайте по сайтам. От качества бетона зависит прочность и долговечность вашего здания. Следите за датой производства, т. к. цемент за полгода теряет до 25% прочности.

При расчете веса здания надо учитывать не только саму постройку, но и мебель, оборудование, людей, а также снеговую и ветровую нагрузку.

Вокруг здания надо сделать отмостку или хотя бы простейшую гидроизоляцию.

 

пошаговая инструкция, как сделать кирпичное фундаментное основание своими руками

Самый распространенный благодаря доступности способ сооружения столбчатого фундамента — кирпичная кладка столбов.

Эту технологию легко освоить, она практична для каркасных строений, обладающих облегченной конструкцией.

Опоры из такого материала достаточно надежны, они способны выдержать даже вес двухэтажного каркасного здания.

Привлекает застройщиков и экономичность строительства фундамента в виде кирпичных столбиков.

О том, как возводится столбчатый фундамент из кирпича, расскажем в статье.

Плюсы и минусы кирпичного основания

Такой вариант основания привлекает множеством преимуществ, хотя сооружение не лишено и недостатков в процессе эксплуатации.

Рассмотрим сначала достоинства методики:
  • низкая стоимость кладочных мероприятий;
  • отсутствует надобность выполнять гидроизоляцию основания;
  • не требуется делать опалубку;
  • конструкция лучше переносит действие, вызванное пучением грунта.

Невзирая на такие очевидные преимущества, нельзя забывать о минусах, присущих такой технологии возведения опорных столбов:

  • невозможность сооружения подвального помещения;
  • запрет на строительство этого варианта основания при значительной тяжести дома;
  • кирпичные опоры не рекомендовано сооружать при существенном пучении грунта.

Когда его возведение нежелательно?

Кирпичные опорные столбики нежелательно использовать в виде фундамента, если присутствуют следующие ситуации на участке строительства:

  1. Рельеф территории такой, что отдельные ее точки возвышаются над фундаментом более чем на 2 метра.
  2. Присутствуют зоны слабой почвы, способной горизонтально смещаться — это характерно при наклонах горизонтально поверхности строительной площадки.
  3. При повышенной влажности из-за наличия торфяников либо глинистого грунта.
  4. Предполагается возведение большого здания, конструктивные элементы которого обладают значительным весом.
  5. Возведение стен требует наличия цоколя.

Выбор кирпича

Чтобы соорудить надежную кирпичную опору, для строительства требуется приобретать лишь полнотелый красный керамический кирпич, прошедший технологический обжиг.

Этот материал обладает прочностью, он практически не впитывает влагу. Если выполнить грамотную гидроизоляцию сооруженного столбика, опора способна многие десятилетия надежно выдерживать нагрузки, не теряя первоначальные свои характеристики.

Наиболее важной характеристикой полнотелого красного кирпича является его морозостойкость. Этот параметр показывает, какое число промерзаний/оттаиваний способен выдержать продукт.

При значении F35 существует гарантия производителя на надежную эксплуатацию такого кирпича минимум 35 лет. При покупке материала следует помнить о таком показателе. Чем он выше, тем дольше прослужит без разрушения фундамент.

Необходимо максимально тщательно отбирать кирпич, который пойдет на изготовление фундаментных столбиков. Предпочтение следует отдавать продукту без трещин, не пережженному.

Материал обязан при простукивании издавать звонкий звук. Рекомендовано приобретать полнотелый кирпич, у которого марка не ниже М-150.

Правила сооружения

Опоры нужно ставить не далее одну от другой, нежели на 1,5–2 м по контуру здания, непременно в местах пересечения стен. Еще они нужны под простенками и прогонами, в остальных подверженных мощной нагрузке точках.

Чтобы нагрузка равномерно была распределена, поверх столбиков монтируют балочную перевязку, учитывая при расчете мощности балок расстояние между опорами.

По глубине размещения основы столбиков классифицируют два варианта кирпичных конструкций:

  • мелкозаглубленная опора;
  • заглубленное сооружение.

Заглубленные виды фундамента рекомендованы на участках, где грунтовые воды расположены близко к поверхности. Тогда подошву основания располагают под линией промерзания почвы.

Мелкозаглубленный кирпичный столбик внедряется в грунт не глубже 0,4*0,7 м.

Как сделать своими руками?

Процедура самостоятельного сооружения кирпичных фундаментных столбиков предусматривает выполнение нескольких поочередных процедур. Они стартуют с расчетов, завершаясь забиркой. Рассмотрим подробнее каждую стадию работы.

Расчеты

Приступая к расчетам сечения кирпичных опор, руководствуются эмпирическими формулами для получения площади подошвы, подходящей для удержания нагрузки от сооружения.

На площадь опоры влияют габариты проектной поверхности фундаментной подошвы. Обычно принято сооружать столбы, обладающие квадратным либо прямоугольным сечением.

При возведении одноэтажного строения практичнее сооружать квадрат со сторонами 0,38 м, или прямоугольник, габариты которого 0,38*0,25 м.

Если запланировано двухэтажное здание, сечение столбов не может быть меньше, нежели 0,5*0,5 м.

Разметка

После предварительной очистки участка застройки, необходимо начать скрупулезную уборку от растительности всей этой территории. Для предотвращения неровностей на местности требуется сразу выполнить засыпку грунтом всех присутствующих углублений.

Когда строительная зона очищена и спланирована, приступают к выполнению разметки. Ее обеспечивают металлическими штырями, устанавливаемыми в точках размещения опорных столбиков. Далее приступают к земляным работам, начиная копать по отметкам ямы.

Земляные работы

Работа стартует с устройства выемок, в которых будут размещены подушки для кладки на них кирпича. Выемку грунта выполняют, учитывая габариты рассчитанных опор, а также обеспечивают зону для удобства кладки в  углублении, достигающем 0,7 м.

Поскольку земляные работы являются наиболее трудоемкими, для их осуществления нередко привлекают спецтехнику.

Подготовка основы

Когда углубления выкопаны, на их дно засыпают десятисантиметровый песчаный и щебневый слой. Их непременно нужно утрамбовать. После этого на такую подушку укладывают гидроизоляцию, чтобы защитить от грунтовой влажности кирпич.

Усилить основание получится, если поверх рубероида выполнить заливку бетона слоем 15 см, внутри которого разместить арматуру. Спустя пару дней уже можно будет начинать кладку кирпичей, используя максимальный по  крепости цементный раствор.

Кладка

Чтобы кирпичи надежно сцеплялись в прочную опору, требуется использовать хороший цемент (М-400 либо М-500).

При укладке непременно делают перетяжку каждых трех рядов армирующей сеткой. Выполняя кладку, нельзя забывать о проверке рядов на горизонтальность и вертикальность, используя строительный уровень.

По высоте опоры обязаны подниматься над уровнем грунта минимум на 20 см. Если горизонт имеет уклон, то это значение относится к самой верхней его точке.

Технология кладки предусматривает размещение в каждом ряду по 4 кирпича, тогда столбик будет квадратным и иметь внутри пустоту. Ее заполняют арматурой, после чего заливают бетоном, чтобы существенно укрепить возводимую конструкцию.

Гидроизоляция столбов

После завершения процесса кладки требуется дополнительно защитить столбики от влаги. Это мероприятие выполняют, используя битумную  мастику по вертикали, а также мембраны для остановки подъема воды вверх.

Засыпка свободного пространства

Для обеспечения медленного высыхания раствора между кирпичами, благодаря чему он наберет максимальную прочность, необходимо выждать 7 суток.

Затем все оставшееся внутри углублений пространство нужно засыпать гравием либо щебнем. Такая технология позволяет нивелировать действие на опору сезонных грунтовых перемещений.

Гидроизоляция верхней части опор и забирка

Поверх кирпичных опор требуется проложить слой рубероида, а уже на него монтировать мауэрлат. Между столбами желательно возвести забирку — засыпку пространства грунтом, способным не допускать проникновение под нижнюю поверхность здания холодного воздуха.

Также это мероприятие сможет препятствовать свободному доступу к основанию пола. В этом вопросе требуется индивидуальное решение, которое зависит лишь от предпочтений будущего домовладельца.

Ошибки при строительстве и способы их избежать

Нередко застройщики, после принятия решения о самостоятельном возведении столбчатого фундамента, допускают ошибки, вызывающие впоследствии всевозможные проблемы.

Их можно систематизировать, представив перечень наиболее распространенных огрехов:

  1. Существенным дефектом сооруженного фундамента становится его неравномерное проседание, которое возникает из-за неточности в расчете глубины, на которую внедряют в почву кирпичные столбики либо неравномерное их углубление.
  2. Кирпичные опоры получают неравномерную нагрузку из-за ошибок планирования ее распределения (некоторые забывают о желании надстроить впоследствии второй этаж здания и не учитывают его вес при расчетах).
  3. При кладке применяют низкокачественные материалы — приобретают цемент не рекомендуемой марки либо такой, который несколько лет хранился на складе магазина стройматериалов, покупают некачественный кирпич (пережженный, с трещинами), завозят на строительную площадку песок с примесью глины.
  4. Не учтено при выполнении расчетов реальное состояние несущих характеристик почвы.

Чтобы предотвратить эти и иные характерные ошибки, желательно заказать выполнение расчетов у опытных специалистов. Также необходимо скрупулезно контролировать все строительные мероприятия по мере их выполнения.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Заключение

К самостоятельному возведению кирпичных опор в качестве фундамента сооружаемого здания требуется относиться максимально педантично, непременно соблюдая рекомендованную технологию действий.

Если нет уверенности в собственных навыках, лучше пригласить специалиста для осуществления мероприятия.

Как построить кирпичные колонны

Кирпичные колонны станут прекрасным дополнением любого дома. Они могут быть высокими или короткими и часто используются для украшения перил террасы или крыльца. Они эстетичны как колонны на крыльце или как отдельно стоящие колонны для украшения. Вы также можете использовать кирпичные колонны в качестве подставок для растений в саду.

Строить колонны несложно. Если у вас есть подходящие инструменты, можно построить колонны за небольшие деньги. Для сравнения, наем профессионального подрядчика для выполнения этой работы может стоить вам сотни долларов.Эта статья расскажет, как сделать колонны для сада из кирпича.

Шаг 1 — Зачистка земли

Расчешите землю в том участке сада, где вы собираетесь строить кирпичные колонны. Удалите камни, гальку и другие предметы, которые затруднят выравнивание колонны. Выровняйте почву ручным трамбовкой.

Шаг 2 — Кирпичи

Возьмите четыре или более переработанных кирпича и положите их на ровную поверхность. Это создаст открытый квадрат, или вы можете создать прямоугольник.Это будет служить основанием колонны. Используйте уровень, чтобы убедиться, что первый слой ровный, прежде чем продолжить.

Шаг 3 — Раствор

Нанесите раствор кельмой на первый уровень кирпича. Оставьте часть его открытой примерно на 1/8 дюйма от внешнего края. Это позволит раствору расшириться, когда кирпичи будут уложены друг на друга.

Шаг 4 — Постройте свою колонну

Начните строительство кирпичной колонны, добавив к основанию второй слой кирпичей. При нанесении каждого слоя убедитесь, что он ровный, прежде чем добавлять раствор.Для каждого уровня нанесите раствор таким же образом, также положив раствор между соседними кирпичами. Тщательно вдавите каждый кирпич в раствор, удерживая замазанные швы близко друг к другу. Избавьтесь от излишков раствора, который может капать по бокам кирпичной колонны, с помощью кельмы.

Продолжайте добавлять слои кирпичей, пока столбец не достигнет желаемой высоты. Когда вы закончите верхний слой, добавьте еще один слой раствора. Возьмите ступеньку того же размера, что и колонна, или немного больше, и поместите ее сверху, вдавливая в раствор.Вы должны подождать, пока раствор застынет в течение 48 часов, прежде чем класть что-либо на колонну.

Советы

Чтобы убедиться, что ваша кирпичная колонна устойчива, обеспечьте смещение швов между кирпичами каждого слоя, расположив их в шахматном порядке относительно кирпичей следующего слоя, вместо того, чтобы просто выровнять их с нижеследующими. Это обеспечит максимальную устойчивость, позволяя кирпичной колонне удерживать любые предметы, которые вы хотите разместить на ней. В противном случае он тоже может развалиться.

Как построить забор из кирпичной решетки

Автор: Дэвид В.Moore

Если вы делаете все своими руками и собираетесь оградить свой задний двор или патио, то вы можете подумать о том, чтобы сделать это кирпичом.

Хотя кирпичный забор может стоить дороже, чем обычный деревянный забор, я думаю, что преимущества кирпича перед деревянным стоят того, чтобы пойти на компромисс.

Во-первых, кирпич более прочный. Кирпичный забор, вероятно, переживет домовладельца — в большинстве случаев. Во-вторых, требуется меньше обслуживания. Как только кирпичный забор построен, вот и все; в то время как деревянный забор нужно периодически перекрашивать, иначе он скоро станет бельмом на глазу.Кроме того, я думаю, что кирпичный забор эстетически больше подходит для вашего двора или патио, чем простой старый деревянный забор. Итак, приступим:

Подготовка фундамента:

Самая сложная часть подготовки фундамента — это выкопать его. Если это большой проект, вы можете получить помощь с этой частью или, возможно, заплатить кому-нибудь, кто сделает это за вас. Не волнуйтесь; это все еще проект «сделай сам», так как наша основная задача — это кладка самого кирпича. Однако, если вы не возражаете немного потренироваться, тогда, во что бы то ни стало, копайтесь (простите за каламбур).

· Сначала давайте выкопаем траншею примерно 8 дюймов глубиной и 8 дюймов шириной. Если вы ограждаете внутренний дворик, это значительно упрощает нашу работу, потому что все, что нам нужно сделать, это следовать контуру внутреннего дворика. С другой стороны, если это большой проект, такой как задний двор, то нам нужно будет установить досок для теста (конструкция в форме забора, возведенная на обоих концах проекта, обычно сделанная из 2X4, которая используется для выложите размеры проекта) в каждом углу ограждения, чтобы убедиться, что наш забор прямой (при условии, конечно, что мы хотим, чтобы наш забор был прямым).Затем мы можем использовать старую добрую алгебру, чтобы убедиться, что наш проект квадратный (или прямоугольный, в зависимости от случая).

· Следующим шагом в нашем проекте является заполнение траншеи, которую мы только что вырыли, бетоном (или Sakrete для небольших работ). Но прежде чем мы это сделаем, мы должны убедиться, что наш фундамент будет ровным. Мы достигаем этого с помощью так называемых клюшек класса . Несмотря на то, что профессионалы покупают палочки класса , специально сделанные для этой цели , мы можем сэкономить деньги, сделав свои собственные.Мы просто находим кусок древесины, который, вероятно, где-то валяется, и разрезаем его на палки (обычно длиной около 16 дюймов). Теперь все, что нам нужно сделать, это вставить в фундамент наши стержни марки марки . Мы будем использовать небольшой молоток, чтобы забить палки класса на глубину, на которой останется около восьми дюймов. Опять же, если это небольшая работа, мы можем использовать уровень обычного каменщика, чтобы убедиться, что наши планки оценок находятся на одном уровне. Просто разнесите их по длине уровня.Как только мы установим палку первого класса, все остальное просто. Просто выравниваем вторую по первой и так далее. Однако, если это большая работа, нам придется использовать транспорт, чтобы найти нашу точку уровня на наших досках для теста. Затем протяните линию от одного к другому. Затем мы воспользуемся линейкой или рулеткой, чтобы убедиться, что все стержни класса находятся на одинаковой глубине. После того, как палки класса установлены, мы можем заливать бетон.

· Независимо от того, была ли наша смесь доставлена ​​на грузовике (для больших работ) или мы сами смешали ее с помощью Sakrete

(для небольших работ), мы просто заливаем ее в фундамент, следя за тем, чтобы смесь оставалась на уровне верха нашей клюшки марки .Это можно сделать с помощью лопаты с квадратным острием. Просто используйте острие толчка, чтобы распределить смесь по длине траншеи, используя верхнюю часть клюшек в качестве уровня (таким образом, название сорта). Как только это будет сделано, все, что нам нужно сделать, это дать бетону застыть (около суток), и мы готовы к кирпичам.

Подготовка к кирпичу:

Перед тем, как построить решетчатую часть нашего забора, нам нужно сначала построить колонны. После того, как мы закончили столбцы, мы просто заполняем промежутки решеткой.Однако мы не хотим начинать решетку поверх фундамента. Мы выложим несколько рядов (или сколько угодно) кирпича, чтобы сформировать прочную стену, прежде чем начинать решетку.

· Во-первых, нам нужно настроить наш пост с историей . Мы можем использовать те же доски для теста , которые мы использовали для установки наших стержней класса , чтобы они служили опорой для наших столбиков истории (прямой столб, сделанный из металла или дерева), который будет служить ориентиром для наших кирпичи.Поскольку это проект DIY, мы будем использовать простой старый 2X4 для нашего поста Story . Мы просто выравниваем наш сюжетный пост с размерами нашего проекта и используем уровень

, чтобы убедиться, что он ровный. Чтобы убедиться, что наш сюжетный пост не сдвинется после того, как мы его установим, мы можем просто закопать нижнюю часть в землю и использовать зажим (или простой старый гвоздь), чтобы закрепить верхнюю часть (помните, это проект DIY, и мы » повторно пытаюсь сэкономить). После установки мы используем линейку каменщика
, чтобы разметить наши курсы по внешним краям столбика с рассказом.Мы уже получили наш уровень, когда установили наши палки класса . Просто спуститесь с этой точки.

· Теперь проведем линию между нашими угловыми стойками. Мы делаем это с помощью угловых блоков. Их можно купить в любом строительном магазине. Нам нужно убедиться, что у вас есть одинаковое количество курсов над линией на каждой угловой стойке, иначе наша стена не будет ровной. Как только это будет сделано, мы готовы приступить к кладке кирпича.

Подготовка миномета:

Следующий шаг в нашем проекте довольно прост, если вы так же выносливы, как я думаю.Все, что нам нужно сделать, это смешать раствор, который будет использоваться для удержания наших кирпичей на месте.

· Мы можем использовать миксер, чтобы сделать работу за нас, или мы можем смешать его сами. И хотя раствор

бывает разных цветов, процесс смешивания в основном такой же. Просто добавьте воду и песок, и вуаля! Смесь обычно состоит из одной части строительной смеси, четырех частей песка и примерно 5 галлонов воды. Мы хотим тщательно перемешать ингредиенты, чтобы не было комочков. Если вы решили использовать миксер, это не должно быть проблемой; но, если вы хотите сэкономить деньги, которые будет стоить аренда миксера, вам придется использовать мотыгу.Минометная мотыга похожа на обычную садовую мотыгу, за исключением того, что она обычно больше и имеет два отверстия в лезвии. Эти отверстия помогают тщательно перемешать ингредиенты.

Укладка кирпича:

Так как мы решили не брать в аренду миксер, мы изрядно потрудились, смешивая раствор вручную. Теперь, после стакана освежающего лимонада, мы, наконец, готовы приступить к укладке кирпичей. Единственные инструменты, которые нам понадобятся, — это шпатель и уровень.Мы можем использовать тот же уровень, что и для наших постов-историй. Мы уже установили нашу направляющую линию, так что все, что нам осталось — это начать.

·

Мы начнем с нанесения достаточного количества раствора на фундамент, чтобы нам пришлось немного надавить, чтобы наш кирпич выровнялся с направляющей линией. Как только первый кирпич будет установлен, срежьте лишний раствор и возьмите еще один. Кельмой наносим раствор на конец кирпича и, стараясь не опрокинуть первый кирпич, кладем на место следующий кирпич, осторожно прижимая его к первому.Мы повторяем это действие, пока не дойдем до другого конца нашего проекта. Затем мы поднимаем направляющую линию и начинаем процесс снова, пока не достигнем высоты, на которой хотим начать нашу решетку. · Чтобы создать решетку,

мы просто выбираем небольшой квадратный или прямоугольный объект (дерево, кирпич и т. Д.) использовать в качестве руководства. Мы просто разрезаем ее по размеру желаемого отверстия решетки. После этого мы просто устанавливаем наш направляющий блок поверх кирпича, с которого мы хотим начать нашу решетку.Обратите внимание, однако, не рекомендуется начинать нашу решетку с самого столбца. Лучше всего перед началом решетки уложить хотя бы один кирпич против колонны. Теперь мы кладем кирпичи по обе стороны от направляющего блока, а затем повторяем процесс, пока не соприкоснемся со следующей колонной. Однако помните, что вы должны остановить решетку на несколько уровней ниже верха колонн, чтобы оставить место для склеивания. Кроме того, вы не захотите добавлять дополнительный курс с блокировкой строк, чтобы добавить эстетики проекту.

· Если вы внимательно следовали моим инструкциям, вы должны были успешно завершить свой первый проект по каменной кладке своими руками, и в результате должен получиться красивый забор из кирпичной решетки, подобный изображенному на фотографии выше.

Строительство фундамента из силикатного кирпича. Фундамент ленточный кирпичный

Для того, чтобы ваш дом стоял гарантированно долго, нужно выбрать и сделать хороший. Для кирпичного дома потребуется армированный фундамент. В основании дома из пеноблока можно сделать фундамент попроще.Строительный рынок не стоит на месте и сейчас существует множество материалов, позволяющих даже новичкам в строительстве своими руками сделать отличный фундамент для кирпичного дома.

Благодаря развитию современных технологий существует множество типов оснований. Они отличаются конструктивными особенностями, а также характеристиками.

Есть критерии, по которым выбирается вариант фундамента: размер и масса дома, особенности, рельеф на участке, наличие грунтовых вод, промерзание ли грунта.

Особенностью кирпичного или каменного помещения является его большая масса. В среднем одноэтажный кирпичный дом может быть намного тяжелее двухэтажного деревянного дома. Плотность кирпича, предназначенного для строительства, составляет 1,5 тонны на 1 кб / м. Плотность сосны или ели 500-600 кг.

ВНИМАНИЕ: согласно строительным нормам не рекомендуется закладывать неглубокий ленточный или трубный фундамент. Эти варианты имеют низкую несущую способность, а трубы подвержены коррозии.

Площадь здания тоже важна. Если вы собираетесь построить дом в два этажа, то фундамент придется сделать более прочным. При заливке основания лучше всего соблюдать все нормы СНиП. Подготовьте макет со всеми расчетами, которые требуются для строительства.

Характеристики почвы

Почвы бывают:

  • Слабые (глина, почвы, на которых есть болота) — собирают влагу, не являются прочными и поэтому не могут удерживать дома большой массы, особенно если вы планируете строить несколько этажей, зимой почвы становятся вздыбливание.Собранная влага замерзает и становится льдом, увеличиваясь в объеме. При расширении появляются неровности, происходит деформация основания. Для таких грунтов подходят дома на сваях.

ВАЖНО: Если вы решили ставить сваи, то проследите, чтобы они лежали глубже, чем промерзнет земля.

  • Почвы среднесуглинистые. Здесь важно знать, на какой глубине залегают грунтовые воды.
  • Strong — камни или песчаники. Они выдерживают любые фундаменты: начиная от неглубоких и заканчивая ленточным фундаментом.Эти камни не собирают влагу, поэтому на них не влияет мороз.

Особенности залегания подземных вод

Это важный показатель при закладке фундамента фундамента. Чем выше уровень грунтовых вод, тем больше вероятность вспучивания. на такой почве нельзя строить. Оптимальным вариантом будет монолитная «плавающая» плита или свая. Недостаток таких фундаментов в том, что нельзя построить большое здание.

При строительстве дома в два этажа потребуется сильно укрепить фундамент.Также можно соорудить дренаж и сделать ленточную основу. Помните, что фундамент должен располагаться ниже уровня, от которого происходит промерзание. Например, это идеальный вариант для юга России, уровень промерзания там не более 0,5-0,7 м. На севере глубина промерзания более 1,5 м, поэтому по цене очень дорого.

ВАЖНО: при закладке фундамента из лент, при высокой воде можно организовать хорошую гидроизоляцию. Если его не предусмотреть, то сквозь щели и щели в подвале будет просачиваться вода, при этом размножится плесень и грибок.Влага зимой расширится и разрушит фундамент.

Материал под кирпич

Кирпичный дом имеет две особенности: у них большая усадка, большая масса.

Проблема усадки характерна для всех домов, построенных из небольших материалов. хорошо сжимается, но при растяжении или сгибании легко схлопывается.

Хуже всего — неравномерная усадка, которая вызывает:

Из-за появления этих проблем значительно снижаются прочность и надежность.Также следует помнить о деформациях, которые приведут к перекосам:

  1. Большая усадка различных деталей. Чаще всего это происходит при нарушении технологического процесса или плохой изученности геологии. Усадка возникает на участках со слабым грунтом или плохим уплотнением.
  2. Выпуклость — это обратный процесс, когда нет усадки, но отдельные части начинают подниматься. Это возможно из-за появления грунтовых вод, малой глубины основания фундамента.

В этих случаях необходимо усилить опоры, укрепить грунт. Конечно, придется потратить неплохие деньги, поэтому выберите подходящий вариант фундамента, а также соблюдайте технологический процесс.

Кирпич — один из проблемных материалов. Только железобетонная конструкция массивнее. Учитывая эти особенности, можно сказать, что многие фонды просто не справляются с такой нагрузкой.

Варианты фундамента

Если вы хотите, чтобы фундамент простоял долгие годы, нужно выбрать наиболее выгодный вариант.Тип фундамента будет напрямую зависеть от веса будущей постройки. Наиболее выгодны свайные, плитные и ленточные фундаменты.

Рассмотрим варианты закладки фундамента.

  1. Яма, особенно если в планах нулевой уровень или дом с подвалом.
  2. Подготовка траншеи, если в доме будет 1-2 этажа и подвал не предусмотрен.

В любом случае необходимо выполнить несколько требований:

  • — особенности,
  • — промерзание грунта,
  • — как течет грунтовая вода,
  • — особенности рельефа.

ВАЖНО: Чтобы подготовительные работы прошли качественно, лучше всего обратиться к специалисту.

Если нет возможности связаться со специалистами, соблюдайте несколько стандартов:


Также необходимо учитывать тип дома, который будет построен:

  • — На монолитном и прочном фундаменте лучше всего строить простые дома.
  • — Дома строятся на сваях на слабом грунте или в плане большого здания.
  • — Если вы хотите построить дом с подвалом, цокольным этажом, больших размеров — выбирайте ленточный фундамент.

ПРИМЕЧАНИЕ: существует несколько правил глубины закладки фундамента кирпичного дома. Глубина зависит от пучения почвы, характеристик промерзания, а также наличия грунтовых вод.

Ленточный фундамент под дом

Это самый популярный вариант. Он выдерживает массивные конструкции, а также прост в изготовлении.Такое основание располагается по всему периметру будущего дома, а также под несущими стенами. С помощью этого варианта можно спланировать подвал или подвал.

Фундамент может быть монолитным или сборным. Первый вариант — это армированная конструкция, полностью залитая бетоном. Очень прочный фундамент, который можно сделать самостоятельно. Самый большой недостаток — долгое время, необходимое для полного затвердевания.

Сборный — из блоков (камня или бетона).Строится быстро, но вам понадобится специальное оборудование и помощники. Такой вариант будет не таким прочным, как монолитный.

По нагрузке, оказываемой на землю, различают: неглубокие и заглубленные. Первые закладываются на глубину 0,5-0,7 м. На них можно размещать небольшие простые конструкции. Дома из кирпича, как мы уже знаем, очень тяжелые, и их вес трудно удерживать, из-за этого лучше всего делать встраиваемый вариант.Делается на 0,3 м ниже промерзания грунта, особенно при наличии цоколя и цоколя.

Цена на фундамент кирпичного дома также зависит от удаленности участка от города, где можно приобрести все необходимые материалы. Итак:

ВАЖНО: Положите рубероид по дну, чтобы получилась качественная изоляция.

  • Сделайте пояс из. Лучше всего брать прутки 6-10 мм. Соедините стержни между собой с помощью сварочного аппарата.Полученный каркас опускают в траншею, кладут на кирпичные или каменные опоры.
  • Залить бетон за несколько проходов. Каждый слой должен быть примерно 15-20 см. Если нет, то встряхните каждый слой лопатой с помощью вибромолота. Благодаря этой процедуре не останется пустот.

ВАЖНО: бетонный раствор должен быть средней жирности. В этом случае он сам по себе не течет, нужно попробовать раздать.

  • Оставить все до высыхания.Среднее время высыхания до 30 дней. Не забудьте пропитать каркас водой, чтобы предотвратить высыхание.
  • Когда бетон застынет, снимите опалубку. Изолировать от воды. Для этих целей могут использоваться различные материалы.
  • Залить фундамент, но не повредить гидроизоляцию.

Свайный фундамент под кирпичный дом


Когда грунт не выдерживает большого и тяжелого дома, то стоит рассмотреть вариант укладки фундамента из свай.В этом варианте большая часть нагрузки переносится на землю, что намного меньше. Между собой сваи соединяются раствором из бетона или железобетона, поверх которого уже будут возводиться стены.

Свайный фундамент можно делать на любом грунте, это сократит ваши материалы и трудозатраты. Основным недостатком при возведении такого фундамента является необходимость в специальной технике, способной пробурить скважину или забить ее.

Существуют разные варианты фундаментов этого типа.Лучше всего подходит буронабивной вариант с железобетонными сваями. Сделать такую ​​основу можно как своими руками, так и по специальной технике. Стоимость также будет зависеть от удаленности строительной площадки от города.

Если вы предпочли этот вариант, вам потребуется:

  • Освобождаем область, снимаем верхний слой. Углы делаем строго прямыми.
  • Отмечаем места, где они будут. Под каждой стопкой делаем небольшое углубление.
  • Делаем колодцы, в которых будут располагаться сваи.
  • Чтобы сделать каркас, сварите стержни арматуры. Каркас должен находиться на высоте 0,2-0,3 м над землей.

ВАЖНО: при выходе свай над землей опалубку можно строить из металлических труб.

  • Заливаем дно песком и щебнем. Устраиваем каркас из арматуры и бетонируем его. Не забудьте все уладить. Бетон можно купить или изготовить самостоятельно прямо на стройплощадке.
  • Делаем каркас для ростверка, соединяем его с сваями. Устанавливаем опалубку.

ВАЖНО: опалубка для ростверка может быть изготовлена ​​сборно-панельной. Его несложно установить, а ростверк будет более прочным.

  • Залить бетонным раствором. Не забудьте все уладить.
  • Оставляем все сохнуть, проводим гидроизоляцию.

Все готово и можно строить стены будущего дома.

Плитный фундамент

Самый простой вариант. Это он расположен по всей территории. Такой фундамент отлично распределяет нагрузки, хорошо подходит для пучения, обрушения грунтов.

Рассмотрим установку неглубокого плиточного цоколя. Вам потребуются железобетонные балки, арматура и плиты, которые необходимо будет соединить. Приступим:

  1. Очищаем сайт. Снимаем верхний слой почвы. Делаем разметку.
  2. Идем глубже чуть ниже, чем будет толщина фундамента.
  3. Выровняйте и присыпьте песком и гравием. Проходим вибрирующую пластину. Залить тонким слоем бетонного раствора.
  4. Укладываем виниловую пленку, толь или геотекстиль на всю поверхность.
  5. Делаем опалубку по периметру.
  6. Поместите арматурную сетку внутрь опалубки.
  7. Залейте бетонный раствор за один раз. Это поможет избежать мостиков холода. Работайте с вибратором.
  8. Подушка сохнет 2-3 недели.

Как укрепить фундамент кирпичного дома

Иногда, когда фундамент готов, приходится менять материал для возведения стен.Если фундамент не укрепить, то могут возникнуть трещины и перекосы. Самый простой способ — увеличить базу, но есть и другие возможности.

  • — Инъекция — выкапываем грунт по периметру подвала, разбрызгиваем бетонный раствор по стенам. Сделать это можно с помощью специальной пушки.
  • — Укрепление сваями. Их устанавливают сразу на фундамент.
  • — Делаем опалубку по окружности, опускаем готовый арматурный каркас и бетонируем.
  • — Еще одна бетонная стена.
  • — Расширение подушки за счет увеличения стены на 0,5 — 1м.

Вы решили построить дом из кирпича, думаете, какой будет фундамент. Из статьи вы поняли, что кирпичный дом очень массивный, поэтому во избежание проблем выбирайте подходящий вариант.

Кирпичные фундаменты возникли намного раньше бетонных. В настоящее время они используются в частном строительстве при возведении домов до трех этажей.При соблюдении технологии кирпичный фундамент по прочности не уступает бетонному, и сделать его можно самостоятельно, не привлекая тяжелую технику. Как сделать ленточный или столбчатый фундамент из кирпича своими руками, какой нужен кирпич и в каких случаях подходят такие основания?

Когда можно делать фундамент из кирпича

Кирпичный фундамент подходит не для всех случаев. Перед выбором типа фундамента нужно знать состояние почвы и уровень залегания грунтовых вод.

Внимание! Делать фундамент из кирпича можно только на сухом, твердом, непористом и непроточном грунте и при низком уровне грунтовых вод.

Если грунт несколько подвижен, то фундамент из керамического красного кирпича можно класть только на предварительно залитую бетонную железобетонную основу. В случае высоколежащих грунтовых вод необходимо использовать специальные компоненты раствора, которые не дадут материалу разрушиться от влаги.

Невозможно построить дом на кирпичном основании выше трех этажей.Такое основание лучше всего подходит для домов из легких материалов:

  • деревянный,
  • каркасный
  • ,
  • из пенобетона.

Такое основание не подходит для дома из кирпича, монолитного бетона.

Плюсы и минусы кирпичного основания

Чтобы определиться, выбрать ли фундамент кирпичный или бетонный в конкретном случае, следует знать о его достоинствах и недостатках.

  1. Имеет лучшие теплоизоляционные свойства, чем бетон.
  2. При грамотно проведенной гидроизоляции прослужит не меньше бетонного аналога.
  3. Хорошо сочетается с любыми материалами в доме, красиво смотрится даже без дополнительной отделки.
  4. В случае повреждения кирпичное основание легче отремонтировать.
  5. Кирпичное основание меньше разрушается на движущемся грунте, так как оно само по себе несколько подвижно.
  6. Сделать самому несложно.

Однако и у этого материала есть недостатки:

  1. При тех же габаритах кирпичное основание выйдет почти вдвое дороже бетонного.
  2. Более того, он менее надежен, чем бетон.

Какой кирпич использовать

Фундамент выдерживает вес всего дома, поэтому материалы для него должны быть самого высокого качества. Кирпич для него должен соответствовать следующим требованиям:

  • не иметь пустот, класс прочности
  • — от 150, морозостойкость
  • — не менее 35 циклов, плотность
  • — 1600 кг / м3, водопоглощение
  • — 6-16%.

Этим требованиям отвечает так называемый железорудный или клинкерный кирпич, недостатком последнего является высокая цена.Силикатный кирпич нельзя использовать для фундамента; используется только керамический полнотелый.

Важно! При покупке обращайте внимание на качество. Обожженный или недожженный материал имеет меньшую прочность. Признак плохого обжига — алый цвет, признак «передержки» — вогнутые или выпуклые края.

Виды кирпичных фундаментов

Кирпичные основания могут быть ленточными или столбчатыми. Как выбрать тональный крем?

Колонный фундамент из красного кирпича подходит для легких конструкций, таких как каркасные и щитовые, беседки и деревянные бани.Достоинства этого вида — невысокая цена, не нужно делать отмостки, это можно сделать своими руками. Недостатки — нужна хорошая гидроизоляция, подвержена морозному пучению почвы.

Ленточная основа более прочная, ее делают, когда в доме планируется цоколь или подвал.

Ленточный фундамент

Перед возведением ленточного фундамента выполняется разметка. Размечаются углы и периметр здания, а затем расположение внутренних стен.

Траншея

Для ленточного основания, глубокого и неглубокого, выкопайте траншею. Для неглубокой его глубина будет около 50 см. Чем выше влажность почвы, тем она должна быть шире. Дно траншеи утрамбовывается, затем насыпается и снова утрамбовывается песчаная подушка.

Бетонное основание

Если фундамент предназначен для дома, под него необходимо залить бетонное основание. Этим можно пренебречь для легких хозяйственных построек. Для заливки бетона делают опалубку шириной примерно на 5 см шире предполагаемого кирпичного основания и высотой примерно 10 см.Его облицовывают рубероидом, заливают бетоном и оставляют на 2-3 дня.

Раствор

Для нижней подземной части применяют песчано-цементный раствор в соотношении 3: 1, для цокольной части можно применять цементно-известковый раствор.

Кладка

Выкладывать кирпич можно любым стандартным способом. Гофрированную арматуру кладут над первым рядом и перед последним. Для поперечного армирования используется металлическая сетка.

Столбчатый фундамент

Для столбчатого фундамента сделайте столбы прямоугольной или квадратной формы.Их размер зависит от падающей на них нагрузки.

  • Для одноэтажного дома из легкого материала достаточно столбов 38 * 38 см или 38 * 51 см.
  • Колонны под внутренними несущими стенами делают тоньше, обычно 25 * 38 см.
  • Для двухэтажного дома размер всех столбов должен быть не менее 51 * 51 см.

Прежде всего необходимо, чтобы основание было ровным и прочным. Засыпать ямы непосредственно перед началом работ нельзя, тогда почва будет недостаточно плотной.Затем сайт помечается.

В выбранных местах роют ямы прямоугольной формы глубиной 50-80 см с размерами чуть больше толщины столбов — оставляют запас для отсыпки.

На дно котлованов укладывают геотекстиль, насыпают на него песок или мелкий гравий, разравнивают и тщательно утрамбовывают. Геотекстиль нужен, чтобы песок не уходил в землю. Сверху кладется рубероид — он гидроизолирует нижнюю поверхность столба.

Раствор изготавливается из цемента М-400 или М-500.

Затем в ямах нужно выложить столбы. Через каждые 4 ряда кирпича кладется армирующая сетка из проволоки 5-6 мм.

Каждый слой кладки проверяется уровнем — он должен быть строго горизонтальным, все столбы должны находиться в одной горизонтальной плоскости.

Столбы 51 * 51 см делают под пересечениями стен, в остальных местах — 38 * 38.

Гидроизоляция

Гидроизоляция необходима для кирпичных фундаментов.Без него строительный материал быстро начнет портиться от влаги из почвы.

Для гидроизоляции используют рубероид или более современные рулонные материалы. Также можно промазать фундамент битумом. Дополнительно можно выкопать траншею и поместить в нее перфорированную дренажную трубу.

Цоколь

Обычно цоколь дома выкладывается из того же кирпича, из которого сделан фундамент. Иногда для цоколя фундамента можно использовать силикатный кирпич, но делать это не рекомендуется.Можно облицевать стены и цоколь кирпичом, тогда это нужно учесть при кладке фундамента и расширить его примерно на 12 см — это стандартная толщина облицовочного кирпича.

Кирпич для облицовки фундамента — это специальный облицовочный или клинкерный кирпич. Какой кирпич лучше всего подойдет для цоколя, каждый решает сам, оба эти варианта долговечны и обладают всеми свойствами строительного кирпича, красиво смотрятся. Облицовку можно соединять со стенами по-разному, как это сделать — смотрите в видео.

Фундамент из битого кирпича

Можно ли сделать фундамент из битого кирпича в качестве добавки к бетону? Ведь битый кирпич, например, из старого дома, используется в частном строительстве как добавка к бетону вместо щебня, но получить высокопрочный бетон таким способом не получится. Таким способом можно сделать основу небольшой облегченной конструкции (беседки, веранды, пристройки). Для получения удовлетворительного результата необходимо соблюдать следующие правила:

  • использовать только полнотелый керамический кирпич, а не силикатный кирпич,
  • измельчить,
  • добавить в количестве не более 1/3 объем,
  • сосредоточить кирпич в центре конструкции.

Следует отметить, что в любом случае фундамент из кирпича или бетонный будет намного прочнее и надежнее. Для дома профессионалы категорически не рекомендуют делать фундамент из старого битого кирпича.

Вывод

Таким образом, кирпичное основание подходит не для всех построек и не для всех типов грунтов, но в тех случаях, когда его можно использовать, оно не уступает по свойствам бетону. Ленточный или столбчатый фундамент из кирпича можно делать как для дома, так и для гаража, беседки, бани.Чтобы основание служило долго, его необходимо хорошенько гидроизолировать.

Как театр начинается с вешалки, так и дом начинается с фундамента. Современные строительные технологии предлагают различные способы его возведения. Один из них — фундамент из кирпича: технология старая, несколько подзабытая, но вполне актуальная. Как сделать такой фундамент надежным и долговечным?

Преимущества и недостатки кирпичного фундамента

Как и все другие виды фундаментов, у кирпича есть свои плюсы и минусы.

Преимущества кирпичного фундамента

Недостатки кирпичного фундамента


В каких случаях можно использовать кирпичный фундамент

На кирпичном фундаменте можно строить только небольшие одноэтажные дома: дачи, бани, летние кухни . При этом важно быть уверенным в надежности грунта. Необходимо выбирать сухие устойчивые (слабосуглинистые) почвы. На неустойчивых грунтах фундамент укрепляют арматурой.

Выбор кирпича для фундамента

Для кирпичного фундамента используется:


Не использовать белый силикатный, огнеупорный и красный щелевой кирпич. Силикатные и огнеупорные материалы не устойчивы к влаге, а щели недостаточно прочны.

На расход материала влияют размер, тип, объем фундамента и его глубина. Для расчета количества кирпичей необходимо объем основания умножить на количество кирпичей в одном м 3 кладки.Это в среднем 460 штук.

Типы кирпичных фундаментов

Существуют два основных типа кирпичных фундаментов: ленточные и столбчатые.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент чаще применяется для капитальных дачных построек.

Прочность ленточного фундамента позволяет построить надежный фундамент для дачного дома

Этот тип фундамента — ленточный (ленточный). Он покрывает весь периметр здания и служит опорой для всех стен здания.Несущие стены требуют большей ширины ленты. Ленточное основание применяется при строительстве домов с кирпичными или каменными стенами и тяжелыми потолками, а также при устройстве цокольных этажей. При выполнении качественного армирования такой фундамент можно возводить на грунтах с неоднородным составом, состоящих из песков и пучинных суглинков.

Видео: обзор типов ленточных фундаментов

Фундамент столбчатый

Фундамент столбчатый применяется для легких каркасных, панельных или деревянных домов без цоколя.

Столбчатый фундамент требует меньше кирпича, чем ленточный, но при этом выдерживает значительно меньший вес

Кирпичные столбы устанавливаются по углам здания и на пересечении стен и служат опорой для тяжелых и внутренних несущих перегородок . Столбы соединяются обвязочными балками, соединяющими их головы. На этих балках возводятся стены.

Видео: кирпичный столбчатый фундамент

Какой фундамент лучше

В строительной практике используются оба типа фундаментов, однако ленточный имеет более высокие прочностные характеристики.Кроме того, принципиально важно, чтобы влага не попадала в почву, контактирующую с кирпичом. А сделать это проще, если использовать ленточный фундамент с дренажем и хорошей отмосткой.

Кладка фундамента под кирпич (пошаговая инструкция)

В строительной практике чаще всего применяется технология ленточного фундамента. Поэтому остановимся на этом способе подробно:

  1. Прежде всего, необходимо отметить место, где будет построен фундамент, и провести земляные работы.Траншея должна быть примерно на 20 см глубже уровня промерзания почвы, но не ниже 50–70 см от поверхности земли. С увеличением влажности почвы ширина ленты увеличивается.

    Правильно подготовленные траншеи имеют вид прямых линий и повторяют контуры будущего здания.

  2. На дне траншеи делается песчаная подушка толщиной 20 см, которая увлажняется и хорошо утрамбовывается. Подушка залита из крупного песка.

    Слой песка на дне траншеи необходимо хорошо утрамбовать.

  3. Строится бетонное основание.Для этого делается опалубка. Высота бетонного основания примерно 10 см. Опалубка сделана соответствующим образом. Ширина основы должна быть на 50% больше толщины ленты. Между песчаной подушкой и бетоном выполняется гидроизоляция из рубероида.

    Траншея заливается бетоном, который служит основанием для кладки.

  4. Кладка выполняется за 3-4 дня. Кладочный раствор изготавливается из цемента и песка, смешанных в соотношении 1: 3 с добавлением гидроизоляционных добавок.Фундамент обычно бывает толщиной в два кирпича.

    Кладка кирпичного фундамента осуществляется по строго определенной схеме, при которой расположение кирпичей повторяется через ряд

  5. Фундамент армируют арматурой между первым и вторым рядом, а также перед последний. Рекомендуется использовать стальную или композитную арматуру диаметром 6–8 мм или арматурную сетку диаметром 4–6 мм.

    Кирпичный фундамент лучше всего армировать армирующей сеткой

  6. Далее примерно через две недели проводится гидроизоляция.Для кирпичных фундаментов это обязательно и делается как снаружи, так и внутри. Самый простой и доступный способ гидроизоляции — кирпичные стены фундамента покрывают битумной мастикой и оклеивают рубероидом:
  7. Кирпичный фундамент снаружи утепляют пенополистиролом, пенополистиролом или плитами из пенополистирола. После этого траншея засыпается песком и гравием, что помогает защитить фундамент от влаги.

    Кирпичный фундамент утеплен полимерно-картонными материалами.

  8. В очень влажных местах следует провести дренаж.Для этого используется геотекстиль. Его необходимо укладывать в траншею на расстоянии 0,5–1 метра от внешней стены фундамента. Далее идет слой щебня. Перфорированные трубы также используются для улучшения дренажа. Их укладывают с небольшим уклоном, засыпают щебнем и обматывают оставшиеся концы геотекстиля. Затем все слой за слоем засыпается песком с уплотнением каждого слоя. Влага выводится по трубам в колодцы или дренажные каналы.

    В дренажной системе используются перфорированные трубы, обернутые геотекстилем и защищенные от заиления слоем гравия

Технология возведения кирпичного фундамента сегодня достаточно актуальна в дачном и жилищном строительстве.Его правильное применение позволяет самостоятельно построить надежный фундамент под многие виды легких конструкций.

В частном строительстве часто применяется столбчатый фундамент. При его возведении можно использовать различные материалы, выполняя работы самостоятельно или привлекая профессионалов. Но чаще всего люди, решившие снизить затраты на строительство, предпочитают возвести столбчатый фундамент из кирпича своими руками. Что нужно знать, чтобы самому проделать эту работу?

Преимущества кирпичного столбчатого фундамента довольно многочисленны:

  • Короткие сроки строительства;
  • Низкая стоимость стройматериала;
  • Умение выполнять работу самостоятельно, без привлечения специалистов;
  • Нет необходимости использовать специализированное оборудование;
  • Срок службы фундамента 30-50 лет (в зависимости от типа грунта, его влажности, качества материала).

Так что можно с уверенностью сказать, что кирпич идеально подходит для строительства столбчатого фундамента малоэтажных жилых домов, бань, гаражей и других построек, оказывающих относительно слабое давление на грунт. Однако при правильном проектировании и строительстве кирпичный фундамент способен передавать нагрузку от деревянного двухэтажного дома на землю, не говоря уже о каркасных домах и небольших хозяйственных постройках.

Технологии

Технология возведения кирпичного столбчатого фундамента достаточно сложна.Достаточно допустить несколько незначительных отклонений, чтобы через несколько лет он начал разрушаться. Поэтому подходить к его возведению нужно очень и очень внимательно.

Исследования и расчеты

Одним из важнейших факторов, которые следует учитывать при проведении подготовительных работ, является глубина заложения фундамента. Это, в свою очередь, зависит от типа почвы. Например, на очень пучинистых грунтах рекомендуется использовать заглубленный фундамент. Он опирается на слой почвы, который не вздымается, то есть лежит ниже глубины промерзания.Последний параметр можно узнать из СП 131.13330.2012, зная регион строительства. Столбы фундамента рекомендуется закладывать ниже этой отметки — на 30-50 сантиметров.

Фундамент мелкого заложения дешевле и быстрее возводится. Но его использование оправдано только на почвах с минимальным пучением в течение года.

Фундамент неглубокий — это нечто среднее между заглубленным и не заглубленным, поэтому его следует выбирать только с учетом прочности фундамента, характеристик грунта и динамики явлений пучения.

Количество опор зависит от конкретного проекта — учитывается нагрузка на грунт и планировка здания.

План и земляные работы

Копка ям под столбчатый фундамент.

Начать разметку следует только с готовым проектом дома на руках, для которого будет построен столбчатый фундамент из кирпича. После этого можно вооружиться колышками, рулеткой и тонким, но прочным шнурком. Сначала отметьте периметр своего дома на земле и приклейте четыре колышка по краям.Протяните шнур между ними. Следующим шагом будет определение расположения несущих стен. С рулеткой и проектом сделать это несложно. Также отметьте их колышками и натяните веревку.

Сечение столбов и периодичность их расположения определить намного сложнее — нужно узнать несущую способность грунта и вес постройки (вместе с кровлей, мебелью, снегом и другими предметами). ). Лучше всего доверить расчет специалистам, чтобы потом не пришлось серьезно сожалеть об этом.

Все места, где будут располагаться столбы фундамента, обозначить колышками.

Следующий этап — земляные работы. Их можно проводить как самостоятельно, используя обычную лопату, так и с помощью специализированного оборудования. Однако в любом случае необходимо следить за тем, чтобы отверстия находились именно под несущими стенами — отклонение должно быть минимальным. Размеры ямы должны превышать сечение столбов на 15-20 сантиметров.

Подушка

Заливаем песчаную подушку (обязательно с уплотнением) и производим бетонную подготовку (5-10 см).

На дно ям насыпается подушка. Оптимальный материал — смесь щебня и песка, позволяющая не только равномерно переносить нагрузку от конструкции, но и быстро выводить лишнюю влагу. Слой должен быть не менее 20-30 сантиметров. После укладки слой необходимо утрамбовать и выровнять. Сверху укладывается слой гидроизоляции — чаще всего кусок рубероида. Это позволяет защитить кирпич от воды, тем самым значительно увеличив срок эксплуатации фундамента.

На бетонную подготовку наносим гидроизоляцию в 2-3 слоя.

Но стоит помнить, что не всегда использовать подушку. Например, если кирпич опирается на монолитное основание в заглубленном фундаменте, не обязательно устраивать подушку под монолит, потому что бетон сам возьмет на себя все неровности земли. С точки зрения противовесных свойств песчаная подушка здесь не играет роли, так как ниже глубины промерзания пучения не наблюдается.Если все же укладывать песок, то его необходимо уплотнять вибрацией.

Подошва

Укладываем подошву арматурного каркаса.

Чтобы повысить прочность фундамента и увеличить его несущую способность, при этом получить наиболее равномерное распределение нагрузки на грунт, специалисты рекомендуют соорудить бетонное основание или подошву.

Заполните подошву бетоном.

Для этого на дно котлована укладывается сетка, сваренная или соединяемая из арматурных стержней толщиной не менее 8 миллиметров.Сетка заливается бетоном. Оптимальный слой — 20-25 сантиметров. Бетон набирает максимальную прочность примерно за месяц, но к кладке кирпича можно приступать через 2-3 дня. К этому времени бетон схватится и наберет достаточную прочность, чтобы выдерживать такие нагрузки.

Столбы

Выкладываем столбы из кирпича.

После завершения предыдущего этапа можно приступать к кладке кирпича. Чаще всего столб состоит из четырех кирпичей, уложенных в половину кирпича. В результате получился столб квадратного сечения с пустотой в центре.В некоторых случаях (при значительном уменьшении или увеличении нагрузки) можно использовать другое количество кирпичей. В качестве вяжущего используется раствор, основу которого составляет высококачественный цемент — М-400 или М-500.

Прочность столбов можно увеличивать. Для этого их армируют армирующей сеткой. Проволока не должна быть тоньше 4-6 миллиметров. Периодичность укладки сетки — между каждыми 3-4 рядами кирпича. Чтобы получить идеально ровный фундамент, необходимо использовать уровень — проверяется каждый уложенный ряд кирпича.Нежелательно, чтобы отклонение превышало 2 градуса. Это может повлиять на надежность фундамента и, соответственно, безопасность дома.

Кладка ведется до подходящей высоты фундамента — столбы должны возвышаться на 15-25 сантиметров над краями котлована.

Прочность конструкции можно повысить за счет заполнения пустот в столбах бетоном. Пространство предварительно армируют несколькими стержнями арматуры толщиной 8-12 миллиметров.

Пустоты в кирпичных столбах заполняем бетоном, предварительно армировав арматурой и закладывая шпильки, для последующего крепления ростверка.

При схватывании раствора (следует подождать от 5 до 8 дней, в зависимости от температуры окружающей среды) пустота между столбами и стенами засыпается гравием, щебнем или шлаком. Это не только улучшает удаление влаги из фундамента, но и снижает влияние сезонных колебаний грунта.

Затем все столбы покрывают кусками рубероида для гидроизоляции. Поверх него будет уложен ростверк. Вертикальные стены кирпичных столбов необходимо покрыть штукатуркой или оклейкой гидроизоляцией.

Покрываем стойки и подошву гидроизоляцией.

Отдельно следует сказать о выборе кирпича. Ведь от его прочности и морозостойкости зависит долговечность фундамента.

Итак, для работы годен только полнотелый обожженный красный глиняный кирпич.Обладает низкой влагопроницаемостью и высокой прочностью. Если вы обеспечите качественную гидроизоляцию, такой фундамент из кирпича прослужит вам долгие десятилетия.

Используйте только полнотелый глиняный кирпич.

Обратите особое внимание на морозостойкость. Например, кирпич морозостойкостью F35 без вреда для себя выдерживает 35 циклов замораживания-оттаивания. Следовательно, фундамент будет крепким около 35 лет. Как правило, чем выше число, тем лучше.

Убедитесь, что кирпич не имеет внутренних или внешних повреждений.Внешние легко обнаруживаются при визуальном осмотре. Внутренние можно обнаружить, слегка ударив кирпич металлическим предметом. Звук должен быть звонким, а не приглушенным.

Пустотелый и силикатный кирпич нельзя использовать для строительства фундамента. У них меньшая прочность, морозостойкость и влагостойкость, в чем можно убедиться, изучив ГОСТ 530-2007 и ГОСТ 379-95. В результате фундамент рушится намного раньше, чем хотелось бы хозяину.

Grillage

Делаем засыпку и устраиваем ростверк.

Последний этап работ — установка ростверка. Эта конструкция соединяет отдельно стоящие столбы в единое целое. И именно на нем покоятся стены дома.

Сам ростверк собирается из готовых железобетонных изделий. Они достаточно прочные и прочные, чтобы отлично справиться с поставленной перед ними задачей. Промежутки между изделиями заполняются бетоном.

Но стоимость такой продукции некоторым кажется высокой.В этом случае ростверк можно заливать на месте — достаточно иметь подходящую съемную опалубку, бетон и арматуру. На кирпичи устанавливается опалубка, после чего в нее закладывается арматура и заливается бетон.

Но чаще всего на такой фундамент возводят деревянный ростверк, т.к. кирпичные фундаменты больше подходят для легких домов. Деревянный ростверк можно крепить к столбам, предварительно заложив закладные (шпильки) и залив бетон в центральную пустую часть.

Необходимо следить, чтобы ростверк находился на высоте не менее 10-15 сантиметров от почвы. В этом случае он будет защищен от возможного морозного набухания почвы под домом.

Расчет нагрузки на ростверк тоже стоит доверить специалистам. Они учтут нагрузку и смогут определить оптимальную мощность конструкции, что позволяет не тратить лишние деньги на строительство и при этом гарантировать достаточную прочность.

Как видите, ничего сложного в строительстве столбчатого фундамента из кирпича нет. Все работы можно проводить без использования специализированной техники и оборудования. Строителю даже не нужно иметь значительного опыта в сфере строительства — достаточно внимательно изучить теорию и быть максимально аккуратными и внимательными во время работы.

При планировании строительства сооружения на приусадебном участке каждый собственник приобретает сырье исходя из своих возможностей, функционального назначения сооружения.Но главный критерий в этом случае — долгий срок службы и надежность будущего строения.

Кирпичный фундамент — доступный вариант, который можно построить самостоятельно. Несмотря на то, что для его создания потребуется много усилий, времени и терпения, результат будет впечатляющим.

Рассмотрим подробнее аспекты создания такого фундамента.

Тематический материал :

Все плюсы и минусы кирпичного фундамента

Среди основных преимуществ такого фундамента стоит выделить:

  1. Не требуется опалубка.
  2. Возможность укладки вручную.
  3. Выбор формы ленты.
  4. Снижение расхода бетона, а значит экономия денег.
  5. Совместимость с другими типами материалов.
  6. Легко ремонтируется.
  7. Нет необходимости привлекать спецтехнику, бригаду рабочих.
  8. Хорошая теплоизоляция.
  9. Если выполнить качественную гидроизоляцию, то по сроку службы она не будет уступать бетонной ленте или монолиту.

Но стоит учесть недостатки:

  1. Высокая трудоемкость работы … Укладка кирпича вручную требует больших затрат времени и сил.
  2. Обязательное армирование армированием требуется … В противном случае срок его службы значительно сокращается.
  3. Кирпич имеет высокий уровень гигроскопичности … За счет этого снижается его морозостойкость.

Кроме того, данный тип фундамента разрешается возводить только на устойчивом земельном участке с низким уровнем грунтовых вод.

В отдельных случаях может быть установлен на подвижном грунте, но при условии, что под днище подготовлен железобетонный фундамент.

Для каких построек можно или нельзя использовать


В зависимости от сложности конструкции применяется столбчатый или ленточный тип.

Нельзя закладывать такой фундамент под двухэтажные, трехэтажные дома, где стены будут из кирпича или монолитного бетона.

Нет ограничений в выборе материала для облицовки фасада здания.

Правильный выбор кирпича

Красный обожженный полнотелый (керамический) лучше всего подходит. Если речь идет о строительстве печи, то шамотный (огнеупорный).

Чаще всего берут такие виды сырья, потому что они:

  • имеют глиняную основу;
  • устойчив к влаге;
  • прочный;
  • прочный.

У них нет явных недостатков.

Но важно обращать внимание на качество покупаемого материала.Если сырье выгорело или не выдержало положенного времени, оно приобретет тускло-алый цвет и будет иметь вогнутые края, со временем оно начнет крошиться, что приведет к разрушению пояса фундамента.

Клинкер подходит для облицовки фасада. Он устойчив к любым проявлениям внешней среды, служит десятилетиями, но и цена его тоже довольно высока.

Кирпич силикатный белый должен применяться исключительно для отделки цоколя домов из бруса, дерева.Несмотря на свою прочность, он обладает высокой гигроскопичностью, низким уровнем морозостойкости. То же самое и с полым красным.

Если положить основу из силиката, то под воздействием влаги через несколько лет некоторые участки начнут трескаться.

Размеры, марки

Требуемый вид сырья обязательно должен соответствовать следующим требованиям:

  • быть цельным, без пустот;
  • уровень морозостойкости — от 35 циклов и выше;
  • водопоглощение — не более 16%;
  • плотность сжатия — 1600 кг / м 3.

Керамику следует использовать марок: М150, М200, М250.

Подходящие размеры кирпича:

  • 25 * 12 * 6,5 см — одинарный;
  • 28,8 * 13,8 * 6,5 см — модульная;
  • 25 * 12 * 8,8 см;
  • 28,8 * 13,8 * 8,8 см.

Рассчитываем необходимое количество материала

Вначале разрабатывается чертеж будущего сооружения, в котором учитывается:

  • тип земли;
  • из какого материала будут выполнены стены, полы;
  • наличие подвала или чердака;
  • площадь подошвы конструкции.

И уже исходя из нагрузки на фундамент определите его форму (лента или столбы), ширину, глубину, количество материала.


При расчете материала столбчатого фундамента из кирпича важно не забывать о размерах сечения опор. Правильно делать их квадратными с краем 38 см или прямоугольными размером 38 * 51 см.

Создаем кирпичный фундамент своими руками

Определившись с целевым назначением постройки, решают возвести ленту или столбы.

Но в любом из вариантов гидроизоляция обязательна. Для этого хорошо подойдет старый проверенный битум, рулонный рубероид. Для дополнительной защиты от влаги роют траншею и прокладывают в ней дренажную трубу.

Рассмотрим пошаговую инструкцию по созданию каждого вида кирпичного фундамента.

Этапы возведения столбчатого фундамента

Прочность его достаточна для легких конструкций:

  • дачных домиков из сруба;
  • блоки дощатого настила;
  • летний душ и туалет;
  • беседок.

Такой фундамент несложно заложить самостоятельно, вооружившись рекомендациями опытных строителей. Цена его доступная, но делать отмостку не нужно.

  1. Для одноэтажного каркасного дома достаточно столбов размером 38 * 51 или 38 * 38 см.
  2. Если это летняя кухня с мансардой, то размеры опор увеличивают до 51 * 51 см.
  3. Для замешивания раствора лучше всего подходит цемент марок М400, М500.
  4. Дно ям необходимо выровнять, утрамбовать и уложить геотекстилем.Он станет препятствием для проникновения влаги в фундамент, не даст песку уйти в землю, и разрастутся сорняки.
  5. Сверху формируется подушка из щебня и песка, укладывается рубероид.
  6. После этого начинают кладку столбов проверенным старомодным способом.
  7. Через каждые 4 ряда рекомендуется укреплять опоры слоем проволочной сетки.
  8. Чтобы все колонны находились в одной плоскости, каждый выложенный ряд нужно сверять строительным уровнем.

Важная особенность, которую следует учитывать, — опоры под несущие стены делают намного тоньше, примерно 25 * 38 см.

Возведение ленты

Выбор в пользу данного фундамента возможен, если на крыше планируется построить здание с цокольным этажом, цокольным этажом, мансардой. Стены могут быть каменными, железобетонными.

По мнению мастеров, лента — надежный фундамент не только на твердом грунте, но и на супеси, пучинном суглинке.Главное выполнить качественное армирование.

Заливка фундамента из битого кирпича

Части кирпича иногда остаются от старых построек, которые также можно использовать как вспомогательный материал при заливке фундамента. Но и здесь он подходит только для основания небольших построек, таких как баня, сарай или беседка.

Не стоит предполагать, что из этого сырья сделают надежную ленту, монолит для дома. Даже если залить хороший слой раствора, бутовый камень не выдержит такой нагрузки.

Взлом кирпича — это добавка к бетону, а не к щебню. Поэтому советуем ознакомиться с некоторыми тонкостями его использования:

  1. Сырье взбивать до получения мелких и однородных кусочков.
  2. Поместите материал ближе к центру фундамента.
  3. Стоит использовать только детали из керамического полнотелого кирпича.
  4. На 1 м 3 основания требуется ½ бойца.
  5. Слой бетонного раствора должен быть на 2 см выше уровня облицовываемого щебня.

Выбрав кирпич в качестве основного материала для фундамента, вы получите надежное основание, которое можно сделать своими руками, сэкономив на услугах строителей.

Как построить кирпичный почтовый ящик (потрясающе простой)

У вас есть красивый дом, ухоженный газон, отмеченные наградами кусты роз. И в довершение ко всему — почтовый ящик из жестяных банок за 19 долларов, наклоненный на 28 градусов влево.

Или, может быть, вы нашли стул, чтобы держать его, так что ваш почтальон не охотится.

Не волнуйтесь. Кирпичный почтовый ящик — это не только отличный способ добавить сдержанности, это довольно простой проект, если вы выполните следующие действия:

Вот что вы собираетесь увидеть (содержание)

Прежде чем начать

Перед тем, как вытащить лопаты и шпатели и вытащить свои рваные рабочие джинсы, есть несколько быстрых вещей, которые следует проверить в своем списке.

  • Проверьте свои местные строительные нормы и правила, чтобы определить особые требования для этого типа проекта.
  • Обратитесь в местное почтовое отделение, чтобы убедиться, что ваш почтовый ящик соответствует их требованиям.
  • Определите размер вашего почтового ящика, цвета кирпича и т. Д.

Рекомендуется составить контрольный список и получить все инструменты и материалы, необходимые для проекта.

Что нужно для проекта Build-a-Brick-Mailbox?

Необходимые инструменты

  • Резиновые перчатки
  • Рулетка
  • Квадрат
  • уровень
  • Мастерок для кирпичной кладки
  • Фуганок
  • Лопата
  • Проволочная щетка
  • Щетка с жесткой щетиной

Необходимые материалы

  • Почтовый ящик
  • Готовый раствор
  • Кирпичи
  • Гороховый гравий
  • Металлические анкеры (ремни)
  • Бетонные блоки

Подготовка площадки

Начните с удаления старого почтового ящика.Это будет первый из многих приятных моментов во время этого проекта.

Если вы чувствуете необходимость топнуть, разбить или иным образом церемониально уничтожить старый почтовый ящик, не стесняйтесь сделать это прямо сейчас.

Если ваш старый столб почтового ящика был установлен в бетон, вам придется выкопать весь старый бетон, прежде чем продолжить.

Очистите территорию. Удалите весь мусор из демо, которое вы сделали.

Начните с отметки области, в которую должна отправляться новая почта. Идеальным размером будет квадрат 2 фута.

Измерьте кирпич и узнайте размер. Это пригодится, чтобы узнать, как вы собираетесь укладывать, и какой узор может быть получен с учетом размеров.

Когда вы выкапываете яму, не забывайте сохранять верхний слой травы — по крайней мере, часть ее.

Травяные пробки пригодятся при заделке оголенных участков газона. И, чтобы упаковать его после завершения этого проекта почтового ящика.

Подножка

Удалив старый почтовый ящик, можно начинать рыть землю.

Фундамент послужит основой для вашего нового почтового ящика, поэтому очень важно установить его правильно.

Если ваш новый почтовый ящик имеет такой же наклон на 28 градусов, что и старый, вы поймете, что сделали что-то не так.

Земляные работы:

Начните с раскопок области, немного превышающей размер почтового ящика. Ваша опора должна быть примерно 8 дюймов в глубину.

Опять же, проверьте свои местные строительные нормы и правила для конкретных рекомендаций.

Закончив отверстие, пора залить фундамент.

Заливка бетона:

Хорошо перемешайте один из бетонных продуктов и подготовьте его к заливке. Спецификации каждого производителя и бренда немного отличаются, поэтому убедитесь, что вы соблюдаете правильную процедуру.

Quikrete или аналогичный продукт подходит для этого типа приложений.

Если вы используете мелкий гравий и цемент по отдельности, это нормально, но не забудьте поставить гороховую могилу на 2 фута и затем начать работу с бетоном.

Имейте в виду, что после заливки у вас будет около 45 минут на работу с бетоном.Так что, вероятно, сейчас не лучшее время для обеденного перерыва.

Важной частью заливки основания является обеспечение его абсолютного уровня.

Хороший инструмент для этого — как вы догадались, уровень.

Используйте мастерок и плотницкий уровень, чтобы убедиться, что ваша опора ровная. После того, как вы выровняетесь, вашей опоре потребуется примерно 7 дней, чтобы застыть.

Примечание: если вы не можете ждать так долго, я полностью понимаю. Вы можете использовать быстросохнущую версию, чтобы ускорить этот этап.Я считаю, что вы можете перейти к следующему шагу за 24–48 часов.

Так что сейчас, вероятно, подходящее время для обеденного перерыва.

Фонд

Прошла неделя (или 48 часов), и твоя опора полностью поправилась.

Теперь вы готовы заложить фундамент. Каждый ряд вашего фундамента будет состоять из двух бетонных блоков размером 8 x 8 x 16 дюймов, размещенных рядом.

Используя мастерок, отметьте опору, где будет располагаться первый ряд блоков.

После того, как опора будет отмечена, вам нужно будет установить блоки на место с помощью раствора.

В течение следующих нескольких часов вы хорошо познакомитесь с минометом — раствор для рук, миномет для обуви, раствор в волосах… возможно, даже в какой-то момент раствор во рту.

Не волнуйтесь, он не токсичен, если только вы не съедите целую тачку.

Нанесите обильную полоску раствора на область, которую вы отметили для своих блоков. Затем положите блоки рядом, плотно прижав их к месту.

Создайте свой второй ярус, нанеся строительный раствор на верхнюю часть блоков первого яруса.Не забудьте укладывать второй ярус блоков напротив или перпендикулярно первому ярусу.

Кладка кирпича

Установив два уровня фундамента, вы можете приступить к кладке первого ряда кирпича.

Это забавная часть, где ваш почтовый ящик действительно начинает принимать форму — надеюсь, квадратную форму.

Хорошей идеей будет укладывать кирпич вокруг фундамента методом насухо. Это поможет вам получить представление о том, сколько кирпичей вам понадобится, и в целом поможет понять, как кладут кирпич до того, как проект будет закреплен в камне… или растворе в нашем случае.

Нанесите большое количество раствора на основание, где будет начинаться первый слой.

Положите первый кирпич и аккуратно вдавите его в раствор. Перед кладкой следующего кирпича нанесите слой раствора на один конец, затем встряхните его по первому. Повторять, повторять, повторять…

Продолжайте обходить основание фундамента, пока не будет завершен первый ряд.

На этом этапе убедитесь, что курс ровный и ровный. Внесите необходимые коррективы, а затем начните следующие курсы, расшатывая суставы по ходу движения.

Кроме того, не забудьте обработать раствор между кирпичами с помощью специального инструмента, чтобы получился аккуратный вогнутый стык.

После того, как вы наложите несколько слоев, вы начнете думать, что должны были найти другой шаблон дизайна.

Разберитесь в шаблонах, выполнив сухую укладку, и найдите тот, который лучше всего подходит для вашего случая.

Закрытие почтового ящика

Вы уложили несколько рядов кирпича, завершив нижнюю часть своего почтового ящика. Пришло время заключить настоящий почтовый ящик в кирпичную конструкцию.

Вы захотите приобрести новый почтовый ящик, возможно, потому что старый был ржавым, помятым, поцарапанным или, может быть, потому, что вы уничтожили старый почтовый ящик на первом шаге.

В любом случае убедитесь, что почтовый ящик установлен так, чтобы у двери было достаточно места, чтобы открываться и закрываться. Кроме того, и это своего рода простая задача, если на почтовом ящике есть флажок сбоку, вы захотите его удалить.

Когда ваш почтовый ящик окажется там, где вы хотите, сделайте пару отметок локатора на кирпиче и самом почтовом ящике.

Затем снимите коробку и положите толстый слой раствора. Установите коробку на раствор и осторожно надавите.

Теперь, когда ваш почтовый ящик настроен, есть несколько способов его закрыть. В этой статье мы будем использовать вертикальный курс.

Вертикальный курс — это именно то, что вам нужно. Ряд кирпичей, уложенных вертикально, а не ровно.

В зависимости от размера вашего почтового ящика вертикальный выступ должен быть достаточно высоким, чтобы полностью закрыть почтовый ящик с обеих сторон.

После этого можно вернуться к укладке горизонтальных полос и заполнить зазоры вокруг почтового ящика раствором.

Продолжайте укладывать горизонтальные ряды — три или четыре должны сделать это — до тех пор, пока конструкция вашего почтового ящика не достигнет желаемой высоты.

Без крышки

Самый простой способ «закрыть» ваш проект — использовать предварительно сформированный бетонный замковый камень. Эти замковые камни придают вашему почтовому ящику красивый законченный вид и относительно просты в установке.

Просто нанесите толстый слой раствора на верхний слой кирпича и попросите друга помочь вам поднять замковый камень на место (они не легкие).

Тогда просто убедитесь, что замковый камень правильно отцентрирован на почтовом ящике, и все готово.

Если вам нужно какое-то освещение, вы должны спланировать и проложить провода перед тем, как накрыть крышкой.

Очистить

Ваш последний шаг — навести порядок.

Помимо обычной уборки инструмента и рабочей зоны, вам нужно будет удалить из почтового ящика частички строительного раствора.

Для этого просто подождите несколько часов, пока раствор схватится, затем проведите тяжелой кистью по швам, чтобы стереть излишки раствора.

Используйте влажную губку для очистки, пока раствор еще влажный. Обязательно очистите его от кирпичей до того, как раствор высохнет.

Если вы не держите его в чистоте во время работы, и если он сохнет, вам, возможно, придется использовать моющее средство для кирпичной кладки или соляную кислоту, чтобы очистить его.

Не заходите так далеко, держите его в чистоте.

При закрытии:

Вот и все — добиться такого превосходного вида не так уж и сложно.

Напомним, все, что вам нужно сделать, это просто построить ядро, затем кирпичную структуру, разместить почтовый ящик и закрыть его.Наконец-то в комплекте с замковым камнем.

Хотя это может запачкать штаны, это относительно простой и увлекательный проект. В основном потому, что все кирпичи имеют одинаковый размер, поэтому вам не нужно ничего измерять и подгонять.

Невозможно изменить форму, потому что все кирпичи и блоки одного размера.

Постройте фундамент печи для пиццы из кирпича

Имулладжи

Строительство фундамента печи для пиццы из кирпича начинается с подготовки места.Сначала вы должны найти подходящее место для постройки духовки. Это должно быть защищенное место, например, хорошо защищенный угол или внутри кухни. При размещении следует учитывать вентиляцию, доступ к дымоходу и наиболее распространенное направление ветра.

Как только подходящее место для строительства найдено, необходим прочный фундамент для возведения очага и купола печи. Обычно печь для пиццы в собранном виде будет весить более тонны и, следовательно, требует очень прочного основания.Размер фундамента, как правило, должен зависеть от желаемого рабочего пространства вокруг печи, возможности желаемого расширения в будущем, размера и формы, стиля отделки и глубины печи. В следующей таблице приведены примеры размеров фундамента:

91 232 Igloo
Внутренние размеры Площадь поверхности очага Форма купола Высота свода Высота двери Ширина двери Ширина дымохода Фундамент Пицца (10 дюймов) )
Диаметр 30 дюймов (76 см) 706 дюймов 2 (4363 см 2 ) Иглу 16 дюймов (41 см) 10 дюймов (25 см) 16 дюймов (41 см) ) 18 дюймов (46 см) 53 дюйма x 66 дюймов (135 см x 145 см) 1-2
Диаметр 34 дюйма (86 см) 907 дюймов 2 (5,808 см 2 ) Igloo 16 дюймов (41 см) 10 дюймов (25 см) 18 дюймов (46 см) 20 дюймов (51 см) 57 дюймов x 70 дюймов (145 см x 180 см) 2- 3
Диаметр 42 дюйма (106 см) 1,385 дюйма 2 (8,824 см 2 ) 18 дюймов (46 см) 11 дюймов (28 см) 18 дюймов (46 см) 20 дюймов (51 см) 65 дюймов x 78 дюймов (165 см x 200 см) 4- 5
Диаметр 50 дюймов (130 см) 1963 дюйма 2 (13 273 см 2 ) Иглу 22 дюйма (56 см) 14 дюймов (36 см) 18 дюймов (46 см) 20 дюймов (51 см) 73 дюйма x 86 дюймов (185 см x 220 см) 7-9
32 дюйма x 36 дюймов (82 см x 92 см) 1,152 дюйма 2 (7,544 см 2 ) Ствол 16 дюймов (41 см) 10 дюймов (25 см) 16 дюймов (41 см) 18 дюймов (46 см) 55 дюймов x 72 дюйма (140 см x 180 см) 1-2
35 дюймов x 39 дюймов (90 см x 100 см) 1365 дюймов 2 (9000 см 2 ) Ствол 18 дюймов (46 см) 11 дюймов (28 см) 18 дюймов (46 см) 20 дюймов (51 см) 58 дюймов x 79 дюймов (150 см x 200 см) 3-4
47 дюймов x 59 дюймов (120 см x 150 см) 2,773 дюйма 2 (18 000 см 2 ) Ствол 22 дюйма (56 см) 14 дюймов (36 см) 18 дюймов (46 см) 20 дюймов (51 см) 70 дюймов x 99 дюймов (180 см x 250 см) 5-6
59 дюймов x 71 дюймов ( 150 см x 180 см) 4,189 дюйма 2 (27000 см 2 ) Ствол 28 дюймов (71 см) 18 дюймов (46 см) 22 дюйма (56 см) 26 дюймов ( 66 см) 82 дюйма x 111 дюймов (210 см x 280 см) 10-12

Необходимые материалы

Тип и количество требуемых материалов будет зависеть от выбранного материала и размера фундамента.Для строительства фундамента размером 55 дюймов x 72 дюйма (140 см x 180 см) требуется около 330 кирпичей для дома или 80 блоков без серы. Для соединения блоков потребуется около 6 мешков с премиксом. При использовании пустотелых блоков бессера, а не твердых тел, центр возводимых стен должен быть заполнен цементной смесью. Для этого потребуется дополнительно 6 мешков цемента премикса. Затем стены будут закрыты прочным цементным фундаментом.

912 912 912 3 912 2 912 2 912 912 блоков Besser 912 91 232 3 мешка
55 дюймов x 72 дюйма (140 см x 180 см) 65 дюймов x 78 дюймов (165 см x 200 см) 70 дюймов x 99 дюймов (180 см x 250 см)
Бетонная смесь общего назначения 30 мешков 38 мешков 48 мешков
Арматурный стальной стержень 32 м 37 м 44 м
Цементная пленка 3 м 2
Древесный лом для временной цементной дамбы 8 м 10 м 14 м
Растворная смесь общего назначения 6 пакетов 8 пакетов 10 пакетов
60 80
Стальная перемычка 2 м 2 м 2 м
Портландцемент 2 мешка 2 мешка
Вермикулит 1 мешок 100 л 2 мешка 100 л 2 мешка 100 л

Инструменты

Ведро 912 и кисть 912, карандаш и кисть 912 губка
Тележка колесная
Меловая линия
Шлифовальная машина (для резки арматурной стали и блоков besser)
Уровень Строителей
Измерительная лента
Мастерок каменщика
Средства защиты.например. Перчатки, респиратор, защита глаз, защита ушей

Строительные ступени

Шаг 1 Очистите и выровняйте грязную землю.
Шаг 2 Уложите и уплотните 4-дюймовое (10 см) основание дорожного основания.
Шаг 3 Создайте деревянный каркас для бетона.
Шаг 4 Укладка пластика и арматуры сталь в деревянной раме
Шаг 5 Смешайте, залейте и выровняйте бетон.Позвольте вылечить.
Step 6 Уложите насухо 3 ряда бетонных блоков, оставляя зазор спереди для доступа.
Шаг 7 Уложите последний ряд блоков, используя стальные перемычки, чтобы перекрыть зазор. Убедитесь, что блоки ровные, вертикальные и квадратные.
Шаг 8 Заполните каждую вторую сердцевину блока арматурной сталью и бетонной смесью.
Шаг 9 Уложите основу из листового материала для заливки фундамента очага.Сделайте каркас и временные ножки, чтобы удерживать лист на месте.
Шаг 10 Постройте деревянную опорную раму высотой 8 дюймов (20 см) вокруг верхней части обнесенной стеной конструкции, чтобы удерживать залитый бетон.
Шаг 11 Поместите в раму арматурную сталь 1/2 дюйма с шагом 12 дюймов.
Шаг 12 Смешайте, залейте и выровняйте бетонный фундамент размером 4 дюйма (10 см).
Step 13 Смешайте, залейте и выровняйте 10 см основание из вермикулитово-цементной смеси.
Шаг 14 Дайте бетону затвердеть, а затем удалите опорную древесину.
Шаг 15 Начать строительство очага.

Бетонное основание — это самая нижняя часть фундамента печи, на которой будет построена кирпичная стена. Состав почвы будет определять толщину фундамента, чтобы выдержать возложенный на него вес. Обычно рекомендуется укладывать бетон толщиной не менее 4 дюймов (10 см) и содержать внутреннюю опорную арматуру.

Подготовьте почву, удалив траву и создав ровную поверхность лопатой или мотыгой. В зависимости от почвы и местоположения может потребоваться копать на большую глубину, чтобы не укладывать бетон непосредственно на мягкий песок или суглинок. Создайте землю с основанием минимум 3 дюйма (7,5 см) из щебня или гравия и утрамбуйте его кувалдой или топнув ногой. Это обеспечит прочное основание для бетона и обеспечит достаточный дренаж. Возьмите 4 деревянные доски, чтобы сделать квадратную форму для бетонного фундамента фундамента.Используйте деревянные колья для поддержки сторон. Когда форма будет заполнена, положите на дно пластиковый лист. Это предотвратит слишком быстрое высыхание бетона и неправильное его отверждение. Перед тем, как продолжить, убедитесь, что деревянная опалубка ровная, квадратная и обращена в правильном направлении. Измерьте раму через несколько диагональных секций, чтобы убедиться, что стены квадратные и ровные. Используйте строительный уровень, чтобы обеспечить ровный фундамент.

Поместите металлические арматурные стальные стержни («арматуру») толщиной 1/2 дюйма (1 см) в деревянную форму в виде сетки.Свяжите арматуру проволокой и приподнимите сталь с поверхности с помощью кирпичей или опор для арматуры. Смешайте, залейте и выровняйте бетон внутри деревянной формы. Из-за того, что требуется большое количество бетона, рекомендуется использовать бетономешалку или поручить доставку бетона стороннему подрядчику. Убедитесь, что бетон выровнен до идеальной поверхности, подходящей для места хранения древесины. После того, как фундамент был сделан, бетон следует оставить для застывания в течение нескольких дней. Лучше всего уложить бетонную смесь влажной тканью, чтобы продлить время высыхания и улучшить прочность конструкции.Когда фундаментная плита высохнет, осторожно снимите деревянные опоры.

Бетон Тип

Бетон, используемый для всего фундамента печи, обычно представляет собой стандартную бетонную смесь на основе портландцемента плюс последний слой изоляционной цементной смеси. В некоторых случаях может потребоваться использование огнеупорного бетона, если бетон должен вступить в прямой контакт с огнем печи. Обычно это не рекомендуется, поэтому подойдет стандартный бетон. Для заделки огнеупорных кирпичей купола следует использовать огнеупорный раствор.

Портландцемент Пропорция бетонной смеси
Огненный щебень (грог) или гравий Портландцемент Песок Известь
3 2 33 0,5
  • Стены конструкции

    Сухая укладка блоков besser

    Стены конструкции укладываются на бетонное основание фундамента так, чтобы обеспечить высоту фундамента печи.Фундамент очага в конечном итоге будет построен на стенах конструкции, чтобы сформировать плоское основание для укладки очага печи. Стены обычно строятся из стандартных бетонных блоков besser 8 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов (190 x 190 x 390 мм) или 8 дюймов x 8 дюймов x 8 дюймов (190 x 190 x 190 мм). Стены будут построены с отверстием спереди для доступа для хранения дров.

    Начните с сухой укладки блоков besser в форме стен конструкции, оставив спереди отверстие для доступа к хранению дров.В зависимости от ширины этого проема может потребоваться установка дополнительной опорной стойки, чтобы снизить риск провисания. Блоки будут уложены друг на друга без использования раствора, так как это упростит и ускорит процесс. Бетон будет заливаться в проемы блоков на более позднем этапе для обеспечения устойчивости. Начните с первого ряда блоков и убедитесь, что блоки квадратные, вертикальные и ровные, прежде чем продолжить. Блоки должны лежать заподлицо с основанием фундамента.Ошибки на этом этапе будет все труднее исправить на более поздних этапах. Убедитесь, что измерения уровня производятся вдоль работы блока, по ширине и по диагонали. Кладку блоков продолжить до трех рядов.

    Завершенная огражденная конструкция

    Четвертый ряд блоков будет перекрывать зазор, созданный в передней части для доступа. Стальные перемычки или уголки могут использоваться в качестве опоры для блоков besser. Используйте шлифовальный станок с алмазным диском, чтобы отшлифовать 1/2 дюйма (1 см) перед нижней частью каждого блока, который будет стоять на стальных перемычках.Это гарантирует, что блоки будут лежать на одном уровне с другими стенами. Перед тем, как продолжить, убедитесь, что все блоки выровнены.

    Стеновые блоки будут удерживаться бетоном, помещенным в каждую вторую сердцевину. Сначала отрежьте кусок арматурной стали и поместите его в сердечники. Перемешать и залить в стержни бетон. Может быть полезно сделать бетонную смесь более влажной, чем обычно, чтобы облегчить процесс заливки смеси. Дайте бетону застыть перед тем, как продолжить.

    Альтернативы блокам Бессера

    Существует ряд альтернатив блокам Бессера для строительства стен конструкции.Они могут включать использование стандартных жилищных кирпичей или камня, скрепленных раствором. Как и в случае с блоками besser, цель состоит в том, чтобы поднять конструкцию для создания фундамента очага, который обеспечит плоскую поверхность для строительства очага.

    Фундамент очага

    Временная опора из листового материала для очага

    Обычно очаг может поддерживаться либо стальной железобетонной плитой, либо сборным металлическим поддоном. Бетонный фундамент очага — это плита, которая опирается на стены конструкции, чтобы обеспечить плоское, прочное и изолированное основание для кладки очага.Толщина бетонной плиты будет зависеть от прочности бетонной смеси, ширины плиты и веса печи, установленной сверху. Плита толщиной 4 дюйма (10 см) обычно рекомендуется для пролета 5 футов (150 см) и 5 ​​дюймов (13 см) для пролета 6 футов (180 см). На эту плиту укладывается изоляционный слой, предотвращающий отвод тепла из-под печи.

    Основание из листового материала

    Бетон, залитый для формирования основания фундамента, необходимо будет поддерживать на месте деревянным каркасом и слоем защитного покрытия в качестве дна.Обычно рекомендуется использовать цементную пленку в качестве основы, однако фанера толщиной 3/4 дюйма (2 см) также подойдет.

    Покрытие из фанеры

    При использовании фанеры рекомендуется изготовить деревянную опалубку, чтобы можно было легко удалить фанеру после того, как бетон будет покрыт. Проблемы могут возникнуть из-за того, что древесина со временем может сгнить под духовкой. Это будет означать, что деревянный лист должен быть на 3/8 дюйма (1 см) меньше, чем промежуток, который покрывает лист. Лист может удерживаться на месте временным деревянным каркасом под защитным покрытием.Постройте опорную раму для фанеры, используя 9 сосновых отрезков 2 на 4 дюйма для ног и 5 отрезков сосны 2 на 4 дюйма для верха. Поскольку фанера будет уложена на эту деревянную опору, постройте опору на расстоянии 2,5 см от верха стенок блока besser. Этот зазор позволит фанере и прокладкам создать идеальный уровень. 1/4 дюйма (0,5 см) прокладки представляют собой небольшие кусочки дерева в форме клина, которые используются для небольшого увеличения зазора. Использование этих прокладок значительно упрощает выравнивание фанерного листа.

    Создайте квадратную рамку из 5 отрезков длиной 2 на 4 дюйма для внутренней части проема конструкции. Поместите деревянные ножки в каждый угол пролета духовки и поместите раму сверху. Поверх каркаса разместите фанерный лист. Используйте прокладки, чтобы поднять защитную пленку так, чтобы она была заподлицо с верхней частью стенок блока besser. Добавьте дополнительные ножки размером 2 на 4 дюйма к середине опоры, чтобы предотвратить провисание. Используйте малярный скотч, чтобы заполнить щели, образовавшиеся со всех сторон фанерного покрытия и стен конструкции.Нанесите на фанеру смазку для бетона или растительное масло, чтобы предотвратить ее сцепление с бетоном.

    Цементная пленка

    Поскольку цементная пленка долговечна и не гниет и не повреждается под воздействием воды, ее можно встроить в конструкцию и оставить на месте после затвердевания бетонной плиты. Если пролёт цементного покрытия большой или используемый лист особенно тонкий, то под ним потребуется опорный деревянный каркас, как и в случае фанерного покрытия. Если цементное покрытие прочное и может выдерживать вес мокрого бетона, уложенного сверху, без провисания, опора для деревянного каркаса не потребуется.Цементный лист должен быть обрезан на 2 дюйма ниже опорных стен блока BESSER, чтобы было достаточно места для бетона, чтобы течь в сердечники блока Besser. Как только бетонная плита затвердеет, этот поддерживающий лист не будет сниматься и может безопасно оставаться на месте.

    Деревянная опорная рама

    Деревянная опора, листовая сталь и арматурная сталь

    После того, как защитный слой будет установлен на место, можно построить деревянную раму, которая будет содержать бетон. , 2 «на 8» или аналогичные размеры деревянных досок в зависимости от толщины фундамента очага.Фундамент обычно состоит из 4 дюймов (10 см) армированного бетона и 4 дюймов (10 см) изолирующей вермикулитовой цементной смеси, поэтому его толщина будет 8 дюймов. При использовании изоляционной противопожарной плиты или изоляционного огнеупорного кирпича толщина может быть другой.

    Построил каркас вокруг внешнего края обнесенной стеной области, которая содержит листовое покрытие фундамента.Форма должна быть установлена ​​наверху внешних стен так, чтобы залитый бетонный фундамент создавал законченную и ровную верхнюю часть, которая была заподлицо со стенами.Поддерживайте стены опалубки деревянными ножками размером 2 на 4 дюйма так же, как и при использовании листового материала под фундаментом. Используйте прокладки, чтобы создать нужный уровень. Прежде чем продолжить, убедитесь, что стены ровные, ровные, ровные и ровные. Измерьте длину и уровень под несколькими углами по диагонали, чтобы обеспечить единообразие.

    Арматурная сталь

    Арматурная сталь, известная торговцами как «арматура», используется в фундаменте для повышения структурной прочности бетона и снижения риска развития трещин.Используемая арматура должна быть толщиной 1/2 дюйма (1 см) или больше. Арматура помещается в деревянную опалубку на расстоянии 12 дюймов (30 см) друг от друга, образуя соломенный узор. Сталь следует разрезать на такие длины, чтобы они были на 2 дюйма (5 см) короче деревянных стен опалубки. Это важно для того, чтобы сталь не выступала из готового цемента. Поскольку сталь не коррозионно-стойкая, она будет подвержена риску. Чтобы разрушиться, если не защищен бетоном. Свяжите арматуру вместе проволокой, чтобы предотвратить смещение во время заливки бетона.Поднимите арматурный стержень над настилом пола, используя кирпичи из лома или опоры из арматуры.

    Укладка бетона

    После того, как фундаментная плита, деревянная опалубка и арматурная сталь установлены, можно заливать бетон. Подумайте о том, чтобы нанести на деревянную опалубку аэрозоль для удаления бетона или растительное масло, чтобы предотвратить склеивание бетона и затруднить снятие. Смешайте цемент с помощью автоматического бетономешалки или вручную на тачке.Если возможно, рекомендуется использовать автоматический смеситель для бетона из-за необходимого количества бетона. Бетон следует смешивать, используя рекомендованное количество воды, указанное поставщиком бетонной смеси. Обычно бетон достигает наивысшего уровня структурной прочности, если используется минимальное количество воды и процесс высыхания продлевается. Залить бетон в деревянную опалубку на желаемую высоту, оставив место для последующего изоляционного слоя. Выровняйте бетон с помощью шпателя.

    Изоляционный слой

    После заливки и выравнивания фундамента можно строить изоляционный слой. Изоляционный слой может быть сделан из изоляционной плиты из керамического волокна толщиной 2 дюйма (5 см), изоляционного огнеупорного кирпича 3 дюйма (7,5 см) или, как правило, из вермикулитовой цементной смеси толщиной 4 дюйма (10 см).

    Вермикулит-цементная смесь

    Смешайте вермикулит и цемент в соотношении 5 частей вермикулита на 1 часть портландцемента.Сначала смешайте ингредиенты в сухом виде до консистенции, а затем добавьте воды. Используйте тачку и лопату, чтобы смешать вермикулит и цемент вручную, а не с помощью автоматического бетономешалки. Поскольку вермикулит может быть мягким и легко повреждаемым, бетономешалка может уменьшить размер частиц и, следовательно, эффективность готового продукта. Залейте цементной смесью существующий бетонный фундамент и выровняйте изоляционный слой с верхней частью стены временной деревянной опалубки.

    Портландцемент Перлит или вермикулит
    1 часть 5 частей
    Может ли вся бетонная плита состоять из вермикулитового цемента?

    Не рекомендуется делать фундаментную плиту целиком из вермикулитового цемента, даже если она армирована арматурной сталью.Вермикулитовый цемент не обладает структурной прочностью обычного цемента и может треснуть или разрушиться из-за веса печи, установленной выше. Если бы вермикулитовый цемент был дополнительно укреплен с более высоким содержанием цемента в смеси, изоляционные свойства смеси снизились бы. Всегда рекомендуется создавать структурный слой цемента для прочности и покрывать этот слой изоляционным слоем из вермикулитового цемента или аналогичного материала.

    Отверждение бетона

    Фундамент пода завершен

    Обычно чем меньше используется воды и чем дольше бетон остается влажным в процессе отверждения, тем более прочным будет конечный продукт.Если бетону дать возможность быстро высохнуть, это помешает правильному завершению процесса отверждения и может привести к тому, что бетон станет хрупким. Бетон, смешанный с большим количеством воды, скорее всего, потрескается, когда конструкция полностью высохнет. Рекомендуется смешивать бетон с минимальным количеством воды и принимать меры для сокращения времени высыхания. Если фундамент находится на солнце или в очень жаркой или сухой среде, это усугубит проблему. Рекомендуется периодически смачивать фундамент из шланга после того, как он был залит и выровнен, и чтобы на фундамент был помещен пластик или влажный гессиан, чтобы уменьшить скорость испарения.

    Лучшие и худшие деревья для посадки возле дома (по зонам)

    Молодые деревья заставляют наш разум блуждать. В одну минуту вы смотрите на тонкий стебель с голыми ветками, а в следующую представляете, какой высокой красавицей он скоро станет.

    И это хорошо! Вы хотите представить, насколько большим вырастет ваше дерево, которое скоро станет, и что это значит для вашего дома до того, как вы посадите .

    Если вы выберете правильное дерево, вы избавитесь от будущей головной боли из-за того, что корни будут постоянно портить фундамент вашего дома или опавшие листья у входной двери. Сделайте выбор без стресса, узнав о лучших и худших деревьях для посадки рядом с домом внизу.

    И вообще, как близко можно сажать деревья от дома?

    Этот вопрос сводится к размеру дерева. В конце концов, дубу с широкими корнями высотой 70 футов нужно гораздо больше места, чем скромному японскому клену.

    Хорошее практическое правило — для небольших деревьев начинать с расстояния от 8 до 10 футов от вашего дома и увеличивать масштаб с учетом взрослой высоты и ширины дерева.

    Худшие деревья для посадки возле дома

    Деревья из этого короткого списка считаются худшими из-за их широко распространенных инвазионных корней. Но это только главные нарушители!

    Как только вы найдете дерево, которое вам нравится, проведите небольшое исследование, чтобы увидеть, насколько быстро растут и разрушительны его корни.

    • Белый ясень (Зоны 2-9): Быстрорастущее теневое дерево с агрессивными боковыми корнями, которое также восприимчиво к изумрудному мотыльку из ясеня!
    • Тополь (зоны 3-8): Высокое дерево с агрессивными корнями, известное тем, что наносит канализационный и фундаментальный ущерб
    • Вяз американский (зоны 3–9): Полное дерево с неглубокими корнями, которые могут испортить газон, тротуар или подъездную дорожку.
    • Серебряный клен (зоны 3–9): Дерево с великолепными мерцающими листьями, у которого также есть корни, которые часто в конечном итоге растут над землей
    • Плакучая ива (зоны 6-8): Большое теневое дерево, которое обычно вторгается в канализационные трубы
    • Дуб (зоны 8-10): Быстрорастущее любимое дерево, известное тем, что наносит фундаментальный ущерб

    Лучшие деревья для посадки возле дома

    Эти деревья попали в список из-за их неинвазивных корней или незначительной очистки.К тому же помогает то, что все они красивые деревья!

    • Крабапл (зоны 3-8): Низкое цветущее дерево, вырастающее на высоте около 20 футов. Обязательно выберите устойчивое к болезням дерево, чтобы потом не болеть голова!
    • Граб американский (зоны 3–9): Медленнорастущий представитель семейства березовых, небольших размеров
    • Кизил-вишневый кизил (зоны 4-7): Превосходное небольшое деревце, которое дает наилучшее представление цветов при посадке на темном фоне
    • Японский клен (зоны 5-8): Популярное дерево алого цвета, которое идеально подходит для посадки на обочине дороги или возле патио.
    • Цветущий кизил (зоны 5-8): Нежное цветущее дерево, отлично подходящее для посадки у стен
    • Американский падуб (зоны 5–9): Популярное вечнозеленое дерево, не требующее особого ухода.

    Нашли идеальное дерево? Вот как это сделать, шаг за шагом!

    Строительство кирпичной стены: пошаговое руководство

    С COVID гораздо больше людей заинтересовались домашними товарами своими руками. Более пятидесяти процентов американцев даже считают, что их дом все еще нуждается в ремонте, но многие из них не знают, как даже начать строительство кирпичной стены.

    В этой статье рассказывается о этапах строительства стены и о том, как начать работу с проектом кладки кирпича. К концу вы должны понять, как построить стену без стресса, связанного с необходимостью нанимать кого-то еще.

    Строительство кирпичной стены за несколько простых шагов

    Хотя вы можете предпринять и другие шаги, вот : основы работы с кирпичной стеной. Убедитесь, что у вас есть материалы и разрешения, чтобы начать работу:

    Вещи, которые вам нужны:

    • Мастерок
    • Молот
    • Дух Уровень
    • Лопата
    • Кирпичи
    • Нить и гвозди

    1. Подготовьте материалы

    Определите , сколько кирпичей вам понадобится, прежде чем начинать. Либо оцените, либо рассчитайте, исходя из их размера. Не забудьте указать толщину раствора, которая обычно составляет примерно 10 мм.

    2. Смешайте строительный раствор

    Используя лопату или растворосмеситель на брезенте , смешайте количество раствора, которое, по вашему мнению, вам понадобится. Достаточно пяти частей песка на одну часть цемента. Смешайте это с водой, пока смесь не приобретет гладкую кремовую текстуру, которой вы все еще можете манипулировать.

    3. Создайте фундамент

    Выройте траншею под фундамент, который вы собираетесь заложить. Он должен быть не менее фута в глубину и ширину. Залейте раствор и проверьте его уровень, чтобы убедиться, что у вас есть прочное и ровное основание для кирпичной стены.

    4. Создайте строку

    Используя веревку и другой материал, создайте прямую линию там, где вы хотите построить эту кирпичную стену. Имейте в виду, что вы также можете оторвать эту линию от земли позже, если хотите убедиться, что ваша стена строится ровно.

    Если вам не нужна криволинейная стенка , то идеально подходит для закрепления нужной лески на земле.

    5. Заложить миномет

    Когда фундамент высохнет, положите слой раствора в том месте, где струна проходит по земле.Он должен быть на немного тоньше, чем отдельные кирпичи, которые вы будете класть, , поскольку раствор будет растекаться, когда вы кладете кирпичи сверху.

    6. Начать кладку кирпича

    Положите кирпичи вниз вплотную на раствор , поместив примерно 10 мм раствора между каждым кирпичом, чтобы он действовал как связующее. Подождите, пока они высохнут.

    7. Разрежьте кирпичи для второго ряда

    Для второго ряда, , вам нужно сместить кирпичи на половину кирпича.Если стена не является петлей, вам нужно будет разрезать один кирпич пополам для каждого ряда. Сделайте это долотом , быстро постучав молотком по центру кирпича.

    Продолжайте движение вверх , пока у вас не будет достаточно рядов, чтобы они были достаточно высокими.

    8. Над стеной

    Наверху, , вы захотите изучить методы возведения кирпичной стены. Вы можете покрыть его плиткой или использовать дополнительный раствор для надежного крепления крыши к стене.

    Один из вариантов — включить курс для солдат, используя вертикальные кирпичи для создания другой текстуры для верхней части стены. Вы также можете использовать это на перемычках окон или дверей, чтобы выделить их.

    Или , у вас может быть секция, в которой вы повернули кирпичи, чтобы они указывали от стены в любом направлении. Это создает небольшую «крышу» для стены и создает другой узор для зрителя стены.

    Другие опции

    В процессе строительства стены у вас есть еще несколько вариантов настройки стены. Каждый из них позволяет создавать стены разного дизайна.

    Другие образцы соединения

    Вы можете создать двойную кирпичную стену , чередуя каждый кирпич так, чтобы он проходил прямо через стену, создавая толщину в два кирпича. Это не только привлекательно для глаз, но и делает кирпичную стену более прочной, поскольку она охватывает большую площадь.

    Столбы

    Без столбов достаточно длинная кирпичная стена не сможет удержаться, если вы не построите ее в виде извилистой кривошипной формы. Добавляя столб, вы получаете опорную конструкцию в виде небольшой широкой квадратной стены . Вы также можете отделать эти столбы специальным кирпичом, который будет приятным завершением конструкции.

    Кирпичи на заказ

    Если вам нужен особый стиль для вашей стены , вы можете создать кирпичи на заказ. Это может быть что угодно, от восстановленных или упавших кирпичей с потертой текстурой до уникальных форм и стилей. Вы можете использовать их, чтобы создать стену, которая идеально подходит для вас.

    Плитка

    Помните, что вы можете использовать плитки разного цвета для оформления кирпичной стены. Например, используя сланцевую плитку, вы можете создать темную облицовку фасада из красного кирпича. Или в ванной комнате с использованием керамической плитки можно создать гладкий эффект, который легко чистить.

    Что еще мне нужно знать?

    Теперь у вас должно быть хорошее представление о том, как построить кирпичную стену. Но b , прежде чем вы начнете, вам понадобятся подходящие инструменты. К счастью для вас, мы здесь, чтобы помочь.

    Мы можем предложить вам все необходимое для начала работы над проектом DIY, поэтому не бойтесь задавать нам вопросы . Если вы хотите поговорить с нами о том, что мы можем вам предложить, вам достаточно спросить.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    [an error occurred while processing the directive]