Устройство подвала

Подвальное помещение является разновидностью заглубленного фундамента. Подвальным считается этаж, у которого уровень пола помещений ниже уровня планировочной отметки земли более чем на половину их высоты. Высоту подвала принимают равной 1,9…2,2 м. этого достаточно для размещения складских помещений или для установки генераторов тепла. Если в подвале планируется уст­роить тренажерный или игровой зал, то его высоту назначают не менее чем в жилых комнатах.

В подвальных помещениях удобно хранить продукты, делать заготовки. Это обус­ловлено свойством грунта сохранять почти постоянную температуру. На глубине 1,5…2 м от поверхности земли она держится на уровне 5 °С — зимой и 10 °С — летом.

Цокольный (полуподвальный) этаж заглубляют в грунт не более чем на полови­ну высоты этажа. Достаточно часто цокольный этаж устраивают при строительстве на сложном рельефе. Высоту цокольного этажа приравнивают к высоте жилых помещений.

Наличие подвала — желание любого застройщика. Это и понятно. Увеличива­ются полезные площади без увеличения габаритов дома. Стоимостной уровень жи­лья, если предполагается его когда-нибудь продавать, также повышается.

Надо учитывать, что стоимость создания подвального помещения почти в 1,5 — 2 раза выше, чем надземного этажа, если требуется надежная гидроизоляция от грунтовых вод.

Вместе с тем, при расположении дома на сухих грунтах наличие в нем подвала или цокольного этажа оправдано и желательно, так как затраты на него оказывают­ся в 2 — 4 раза меньше тех, что потребуются для создания обычного этажа с такой же полезной площадью.

Внимание!

Если Вы предполагаете применять в качестве топлива для приготовления пищи или для обогрева не магистральный газ, а привозной сжиженный газ (пропан), то от подвала или цокольного этажа лучше отказаться. Этот газ тяжелее воздуха. При случайной протечке он может скопиться в нижних непроветриваемых полостях до­ма и привести к взрыву

(рис. 1).

Рис. 1

Конструктивное выполнение подвала и фундамента под него определяется уровнем грунтовых вод, степенью пучинистости грунта, типом перекрытия и схемой выполнения гидроизоляции подвала.

С позиции устройства фундамента под домом подвал выполняется по двум схе­мам: с опорой на плиту (рис. 2, а) и с опорой на ленту (рис. 2, б). Каждая из них имеет свою применимость и свою себестоимость.

Рис. 2

Возводить дом с подвалом при высоком уровне грунтовых вод следует на пли­те. Армирование плиты и её бетонирование потребует немало средств, но так обес­печить герметичность соединения плиты со стенами подвала значительно проще. Толщина плиты (15…25 см) зависит от габаритов дома и расположения внутренних силовых стен подвала. Арматура плиты представляет собой жесткий пространствен­ный каркас, уложенный по всей её площади. Диаметр арматуры — 12… 15 мм.

При высоком уровне грунтовых вод для желающих строить дом с подвалом можно воспользоваться известным приемом. Глубину котлована под подвал делают небольшую, до уровня грунтовых вод. После возведения подвала извле­ченный грунт насыпается вокруг будущего дома, который окажется на некотором возвышении. Зрительный образ дома будет более выигрышным, и грунтовые воды не будут сильно беспокоить.

Если уровень грунтовых вод низкий и проблема обеспечения герметичности подвала перед застройщиком не стоит, то стены подвала можно опирать на ленту. При такой конструкции пол подвала — не силовой. С лентой фундамента и со стена­ми он не соединяется. Толщина ленты — 20…30 см, ширина — больше толщины сте­ны на 4…5 см.

Что касается толщины стен подвала, то она определяется самим строительным материалом, пучинистостью грунта, глубиной заложения подвала в грунт, длиной стен и типом перекрытий

(рис. 3). Если стены заглублены в непучинистый грунт более чем на 1 м, то их толщину опреде­ляют с учетом бокового давления грунта (табл. 1).

Рис. 3

Таблица 1. Минимальная толщина стен подвала в непучинистых грунтах

Материал стен подвала	Глубина подвала от пола до отмостки (м)	Толщина стен подвала при их длине в свету (см)
		до 2 м	2 -Зм	3 -4м
Железобетон	1,0-1,5 1,5 — 2,0	10 15	15 20	20 25
Монолитный бетон	1,0 — 2,0 2,0 — 2,5	20 25	25 30	30 40
Бетонные блоки	1,0- 1,5 1,5 — 2,0	25 30	30 40	40 50
Бутобетон	1,0 — 1,5 1,5 — 2,0	30 35	35 40	40 50
Кирпичная кладка	1,0-1,5 1,5 — 2,0	25 38	38 51	51 64
Бутовая кладка	1,0- 1,5 1,5 — 2,0	40 50	50 60	60 70

При таких толщинах стен на непучи­нистых грунтах перекрытия подвала не обязательно должны быть бетонными.

Основная задача застройщика, ре­шившегося на устройство подвала, — ис­ключить его увлажнение от грунтовых или паводковых вод. Капиллярная влага не должна вызвать увеличение влажности в помещении или увлажнение самой кон­струкции дома.

Для герметизации подвала применяют три схемы расположения герметизирую­щего слоя:

• наружная противонапорная;
• внутренняя противонапорная;
• гидроизоляция для защиты от капиллярной влаги.

При выполнении наружной противонапорной гидроизоляции следует учитывать, что её верхний край должен быть выше предполагаемого уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м (рис. 4, а). Давление от слоя гидроизоляции передается па силовые ограждающие элементы пола и стен, что делает её более предпочтительной.

Рис. 4

Горизонтальный участок гидроизоляции наносится по выровненной и гладкой бетонной подготовке до устройства днища подвала. Такая стяжка толщиной 4…5 см выполняется из смеси песка и цемента 6:1, которую желательно проармировать сет­кой. На подготовленную поверхность плиты наносят слой грунтовки, а на него — би­тумную мастику. После этого настилают полотна рубероида с перехлестом не менее чем 10 см. За стены подвала рубероид должен выступать на 15 см. При влажных грунтах изоляцию выполняют из двух слоев толя или используют рубероид. Чтобы предохранить изоляцию от повреждений, снаружи ее закрывают слоем цементного раствора. Если в качестве рулонного материала применяют толь, то на бетон нано­сят дегтевую пропитку.

Вертикальные участки рулонной гидроизоляции наносятся на стены и защища­ются снаружи кладкой в полкирпича, бетонными плитами или же слоем набрызга бетона. Перехлест горизонтального и вертикального участков гидроизоляции вы­полняют подгибом горизонтальной гидроизоляции не менее чем на 15 см. Верти­кальную гидроизоляцию выводят не менее чем на 15 см над поверхностью грунта.

Если грунтовые воды залегают ниже отметки пола подвала и грунты там мало­влажные, то достаточно ограничиться обмазочной гидроизоляцией с нанесением го­рячей битумной мастики в два слоя толщиной до 2 мм. Перед нанесением мастики стены следует покрыть грунтовкой.

Пространство между стенами подвала и грунтом забивают жирной глиной, уст­раивая глиняный замок.

Внутренняя противонапорная гидроизоляция устраивается, как правило, в уже существующих зданиях или при проведении ремонтных работ, связанных с устране­нием протечки ограждающих конструкций подвала (рис. 4, б). Так как давление на отдельные участки стен внутреннего кессона может быть значительным, то для его восприятия требуются конструктивные усиления.

Гидроизоляция подвала от капиллярной влаги не требует проведения работ высо­кого качества, как этого требовалось при создании противонапорной гидроизоля­ции. Разумеется, эта схема гидроизоляции не подходит для защиты от напорных вод (рис. 4, в).

Внутренняя противонапорная гидроизоляция на штукатурном растворе стала применяться относительно недавно, с появлением штукатурных растворов, обладаю­щих высокой степенью адгезии и быстрым схватыванием. При напорах до 2 —

3 мет­ров, что характерно для подвалов жилых домов, использование подобных гидроизоля­ционных штукатурных составов и мастик позволяет выполнять внутреннюю гидро­изоляцию без создания кессона, с передачей водной нагрузки на штукатурный раствор (рис. 4, г). Как правило, такой вариант гидроизоляции используется при ремонтно-восстановительных работах в качестве дополнения к существующему варианту.

Если слой герметизации не выдержал и произошла протечка, то устранение это­го недостатка, даже засыпкой подвала грунтом, ни к чему хорошему не приведет, т. к. влаге очень сложно уйти из герметичного подвала. Поэтому постоянная сырость в подполе неизбежна, даже когда грунтовые воды уйдут далеко вниз. Правда, можно надеяться на современные гидроизолирующие покрытия, шпаклевки. Но если в под­вале уже настелены полы, выполнены отделочные работы, то устранить подобные протечки будет непросто.

Многими застройщиками, только начинающими свой строительный путь, не учитывается гидростатическое давление грунтовых вод. Это может привести к всплытию подвалов и погребов, смотровых ям гаражей и выгребных ям канализа­ции, незаполненных бассейнов. Все перечисленное — достаточно частые явления, ес­ли уровень грунтовых или паводковых вод высок, а вес сооружения небольшой.

Из практики речного флота

Достаточно давно в качестве пристани на реках и озерах используются плаву­чие дебаркадеры — пристани, нижняя, она же главная часть которых представляет собой герметичный железобетонный корпус. Сверху на нем сооружается легкое дву­хэтажное деревянное строение самой пристани.

Именно так следует представлять дом с подвалом или погреб тем, у кого воз­можно повышение уровня грунтовых или паводковых вод выше уровня их пола.

Герметичность подвала обеспечивается водонепроницаемостью стен и плиты дома, на которой он возведен.

Рис. 5

Из практики индивидуального застройщика

При достаточно высоком уровне паводковых вод застройщик всё же решил де­лать подвал. Дом небольшой, 6×8 м, можно попробовать. Все было сделано почти по науке.

Отрыли котлован глубиной 1,8 м, сделали подсыпку из крупнозернистого песка, застелили гидроизоляцию, а на ней отлили бетонное основание толщиной 10 см с ар­мированием его сеткой (плитой такое тонкое железобетонное создание не назовешь). После этого точно по периметру застройщик уложил три ряда фундаментных бло­ков ФБС и перекрыл подвал плитами.

Пришла весна. Караул!!! Пол подвала сильно подняло, через образовавшиеся тре­щины пошла вода (рис. 5).

Что произошло?

Гидростатическое давление, действующее на пол снизу, оказалось закритическим. При уровне воды в грунте выше пола подвала на 1 м на единицу площади пола действует давление в 1 тонну. То есть на всю площадь этого подвала в 48 м² действу­ет снизу сила в 48 тонн. Это вес очень тяжелого танка или целого вагона. Тонкий пол этого не смог выдержать.

Как надо было сделать. Плита пола должна быть толщиной не менее 20 см, и её армирование должно быть грамотно выполнено. Существенное усиление пола под­вала можно было бы обеспечить возведением одной поперечной стены.

Мели приглядеться к такому фундаменту, то бросается в глаза слишком близкое расположение стены к краю плиты, на которую она опирается. Наш застройщик уло­жил фундаментные блоки вплотную к периметру бетонного пола. Видимо, решил сэ­кономить на объеме земляных работ и бетонировании. При таком исполнении этого узла пол подвала от давления грунта сразу от края интенсивно начинает загружаться изгибающим моментом (рис. 6, а).

Большие изгибающие нагрузки — это и значительные деформации, и разруша­ющие напряжения в плите подвала. При слабом уплотнении грунта под плитой это проявляется в большей степени.

В варианте, когда плита пола выходит за контур стены на 30 — 40 см (рис. 6, б), максимальная величина изгибающего момента становится значительно ниже. Плиту можно было бы делать тоньше, не боясь деформаций и разрушений.

Рис. 6

Похожее разрушение плиты пола может произойти и с незаглубленной плитой. Тяжелый гараж может сильно деформировать плиту, особенно если нарушена её це­лостность удлиненным проемом под смотровую яму (рис. 7).

Рис. 7

При устройстве подвала на его стены укладывают бетонные перекрытия. Это связано с тем, что боковое давление грунта на стены необходимо на что-то передать. Особенно большое боковое нагружение стен возникает от пучения грунта, так как он стремится расшириться при своем замерзании во все стороны. Жесткие перекрытия позволяют замкнуть на себя нагрузки, приходящиеся на стены подвала со всех сто­рон. Эта расчетная схема рассматривает стену подвала как набор вертикально расположенных балок, передающих нагрузку от грунта на бетонный пол и на бетонное пе­рекрытие (рис. 8).

Рис. 8

Именно поэтому стены подвала при строительстве загружают бетонным пере­крытием в этот же сезон, не дожидаясь, пока пучинистый грунт своим расширением наклонит стены внутрь подвала.

Эта схема принята при возведении подвала по технологии ТИСЭ. Такие верти­кальные балки создаются в каждом четвертом вертикальном канале стены после их заполнения арматурой и бетоном. Схема эта хорошо работает вне зависимости от га­баритов подвала и разбивки внутренних его стен.

Это интересно

При силовой схеме, представляющей стену в виде набора вертикальных балок, стены подвала можно выполнять тем тоньше, чем тяжелее дом сверху (из условий напряженного состояния стены, загруженной весом и боковым давлением). В этих ус­ловиях в массиве бетона отсутствуют растягивающие напряжения, от которых он мог бы разрушиться.

При возведении стен подвала из готовых бетонных блоков выполняют горизон­тальное армирование. В этом случае стена работает по другой расчетной схеме, при которой она рассматривается как набор горизонтально расположенных балок, передающих боковую нагрузку от грунта на внешние и внутренние стены подвала. Из-за большого пролета такой горизонтальной балки стена подвала должна иметь большую толщину или эффективное горизонтальное армирование (рис. 9).

Рис. 9

В реальности стену подвала следует рассматривать как набор одновременно ра­ботающих вертикальных и горизонтальных балок. Причем чем тяжелее сам дом, чем большим весом загружены стены подвала, тем ближе расчетная схема к стене с вер­тикально расположенными балками.

Из строительной практики

Возведение стен подвала часто выполняют с использованием крупногабаритных го­товых фундаментных блоков ФБС (рис. 10). Как правило, при выполнении угловой пере­вязки с этими блоками, перехлёст блоков по всей длине стены — самый минимальный.

При слабом горизонтальном армировании узкая зона вертикальных стыков ФБС превращается в шарнирное соединение. При отсутствии подвального перекрытия и достаточно большом давлении грунта, подверженного пучинистым явлениям, часть стены может уйти вовнутрь.

Рис. 10

Исправить ситуацию и остановить процесс разрушения стен подвала возможно только с возведением в подвале подкрепляющих стенок. Это достаточно дорогое удовольствие, да и подвал потеряет всю свою привлекательность.

Разрушиться стена подвала от давления грунта может и без пучинистых явле­ний, при монтаже плит перекрытия. Опоры автокрана, установленные в непосредст­венной близости от стен подвала, создают в грунте достаточно высокий уровень на­пряжений. Нагрузка на выдвижную опору и боковое давление грунта на стены под­вала особенно высоки, когда идет монтаж дальних плит, наиболее удаленных от ав­токрана (рис. 11).

Рис. 11

Чтобы не случилось подобного разрушения, расстояние от стены до края опор­ной площадки автокрана должно быть не меньше 0,8 м.

Начинать монтаж перекрытия следует с укладки ближних плит, которые смогут усилить устойчивость стен подвала.

Устройство подвала начинается с рытья котлована. При планировании этого этапа работ застройщик не должен забывать о том, что в зимнее время граница про­мерзания в зоне котлована опустится. Грунт с плотной структурой при насыщении водой и замерзании может снизить свою плотность и подняться на 10…15 см (рис. 12, а). Если же застройщик успел возвести подвал, но не предусмотрел его утепления, то пучинистые явления могут поднять подвал на 10…15 см, вызвав разру­шения или недопустимые смещения. Чтобы этого не случилось, следует утеплить подвал по одной из двух схем, предусматривающих утепление по полу или по под­вальному перекрытию (рис. 12, б, в). Последний вариант более удачен, так как при отсутствии перекрытия стены подвала от давления пучинистого грунта могут накло­ниться внутрь. Снеговой покров здесь можно считать утеплением подвала.

Рис. 12

Планируя утепление и гидроизоляцию стен подвала снаружи, обращаем внима­ние на качественное выполнение их монтажа. Поверхности, контактирующие с мерзлым грунтом, должны быть ровными, а соединение их со стеной — надежные. Дело в том, что пучинистый грунт при своем расширении может захватить часть по­крытия и разорвать его (рис. 13, а). Попадание влаги в стену будет неизбежным.

Силы сцепления грунта с утеплителем можно существенно понизить, введя слой песка между грунтом и утеплителем и устроив эффективный дренаж. Песок не должен быть мелким, а грунт и песок лучше разделить толью или полиэтиленом. Ги­дроизоляцию располагают под утеплителем, нанося её на саму стену. Песчаная за­сыпка должна быть соединена с дренажной системой (рис. 13, б). Верхние две тре­ти песчаной засыпки можно заменить грунтом. Снаружи утеплитель может быть за­щищен кирпичной кладкой или жесткими панелями (цементо-стружечная плита или асбоцементный лист).

Рис. 13

из чего сделать стены цокольного этажа, кладка цоколя

Цокольный этаж – главная часть здания, которая располагается непосредственно на фундаменте и является переходом от основания здания к его стенам.  Кроме своего собственного заданного значения прочности, подвал должен выдерживать нагрузку всего здания.

 Загрузка …

Расположенный в самом уязвимом для воздействия окружающей среды месте, он должен быть устойчивым и надежным, из чего следует необходимость тщательного планирования материалов для его возведения и защиты.

Цокольный пояс делают бутовым камнем, из строительных блоков, железобетона, или же из кирпича своими руками. Кирпичный вариант чаще всего выбирается для постройки из-за его экологичности, ценовой доступности и характеристик самого материала.

Он достаточно прочный и обладает низкой проводимостью тепла.

Для того, чтобы стены подвала из кирпича на долгие годы сохранили свою надежность, все строительные работы необходимо строго контролировать на соблюдение множества правил. Но первым главным условием является выбор правильного вида материала для возведения.

Материалы для возведения кирпичного цоколя

Если для возведения цоколя необходимо закупить строительный материал, то следует разобраться, какой именно нужен для таких целей. Не каждый вид может быть применен по своим свойствам, поскольку различные материалы для его изготовления предназначены для различных целей.

Так, один вид может использоваться только для наружных стен, другой —  для кладки печи и камина, третий позволяет сделать облицовку под камень своими руками, для внутренних перегородок и так далее.

Силикатный кирпич

Так, силикатный кирпич, такой красивый на вид и в разном цветовом исполнении, применяться для цоколя не может, только для внутренних стен или перегородок  в помещении.  Он неустойчив к воздействиям влаги, а близость подвальных помещений к воде обеспечит её с избытком.

Керамический кирпич

Керамический кирпич можно назвать оптимальным вариантом для возведения стен цоколя,  а также для постройки стен самого здания или для облицовочных работ  с внешней стороны.

Он изготавливается из тщательно выверенной смеси кварцевого песка и глины, и в процессе обжига при высоких температурах получил необходимую прочность и водонепроницаемость.

Наилучшим вариантом для кладки цоколя является кирпич марки М150 и выше – он обладает высокой прочностью по приемлемой цене. Есть и недостаток – он плохо переносит воздействие влаги, впитывая её в структуру.

Такой незащищенный материал быстро становится наполненным влагой, промерзает при морозах, и в таком случае становится возможным появление трещин в конструкции, что ослабит несущие функции стен.

Цикл жизни, то есть годности к эксплуатации, такого кирпича всего около 55-60 циклов. Для того, чтобы увеличить этот показатель, необходимо дополнительно защитить стены цокольного этажа облицовкой или штукатуркой.

Материал марки М250 более практичен, поскольку его изготавливают из сортов глины, обладающих пластичностью. И после правильного обжига его устойчивость к внешним воздействиям гораздо выше, в некоторых случаях его можно использовать даже без дополнительной облицовки для защиты.

В этом случае кладка цоколя делается с расшивкой. Особенно хорошо зарекомендовал себя этот материал в регионах, где влажность повышена.

Особенности маркировки материалов

О пригодности вида говорит его маркировка, точнее, числовой показатель нагрузки в килограммах на квадратный сантиметр. Это вес конструкции, который материал выдерживает без разрушения. Так, М100 марка говорит, что материал пригоден для внутренних стен небольшого здания, но не для цоколя конструкции с этажностью больше 2х.

Также есть различия по морозоустойчивости. Это обозначение указывается буквой F и числовым значением количества циклов глубокой заморозки. В случае строительства цоколя нужно выбирать больший показатель.

По геометрическим показателям возможно одинарное, двойное или полуторное исполнение. По структуре — полнотелый и пустотелый.

Полнотелый кирпич

Отличается единой структурой, высокими показателями плотности, повышающей его теплопроводность. При строительстве цоколей и других элементов здания, необходимо его дополнительно утеплять.

Пустотелый кирпич

Имеет в своей структуре некоторое количество пустот и отверстий. Обладает низкой теплопроводностью и может быть использован для внешних стен строения.  Плотность такого материала не высока, что дает преимущества при его транспортировке и работ по укладке.

Хорош для строительства одноэтажный домов, коттеджей, построек. Но для цоколей многоэтажный конструкций лучше использовать полнотелый вид за счет его прочности к нагрузкам.

Необходимо дополнительно изучать характеристики приобретаемого материала. Процентное соотношение пустот варьируется в некоторых случаях от  12 до 50%. Такой разброс предоставляет массу вариантов его использования, потому следует выбирать значение, допустимое для конкретных целей.

Расчет количества кирпича для стен подвалов

При составлении сметы на строительство цоколя необходимо точно знать, с чего начать работы – с расчета толщины стен, их высоты и длины. Для этого считают и количество необходимого кирпича для этих целей. Сделать это довольно просто, учитывая линейность размеров выбранного материала.

При расчетах считают не только габариты самого кирпича, но и швы при укладке, обычно это ещё +10 мм.  Таким образом, типовое значение составит 260*130*75 мм, с учетом армирующей сетки и швов.

По толщине стен цоколя необходимо отметить пару моментов. При кирпичной кладке считается нормой использование терминов «кладка в полкирпича», «кладка в 2 кирпича» и т.д. Зная линейные размеры одной единицы несложно вычислить толщину кладки.

Значения будут меняться с разницей в половину строительной единицы – то есть, 120 мм, 250 мм, 380 мм…. Поскольку габариты пустотелого и полнотелого исполнения различны, следует сначала определиться с выбором материала, а уже потом проводить подсчеты.

Не стоит забывать про некоторый запас – на это выделяется от 5 до 15%. Эти меры предосторожности необходимы для того, чтобы процесс постройки не замирал из-за нехватки строительных элементов.

Важно! При расчетах следует учесть, что длина цоколя берется с внешней стороны здания, в неё уже включены внутренние перегородки, а расчет углов производится сразу, поскольку это влияет на общий объем материалов для кладки.

Раствор для укладки стен цоколя

Для прочности возводимой конструкции очень важен раствор, который используют для сцепки кирпичей. Лучшим в этом признан портландцемент, начиная с марки 300  и выше, песок мелкой фракции и известь, иногда с добавлением глины.

Сам раствор по консистенции должен быть однородным и пластичным,  в этом может помочь строительное сито с мелкими ячейками. Замес производят с помощью миксера для строительных работ или же насадкой на дрель.

При создании раствора для укладки очень важна влажность грунта на месте строительства. Также соблюдают основное правило – все ингредиенты раствора должны быть одной марочной прочности.

Особенности обустройства кирпичного цоколя

Перед началом возведения из кирпича стен цоколя, необходимо учесть при планировании некоторые моменты:

• Кирпичная кладка делается обязательно на слой гидроизоляции над ленточным фундаментом – это защитит материал от капиллярной влаги. Можно использовать рубероид в два слоя для защиты или его аналоги.
• Кирпич укладывают плашмя, так, чтобы каждый следующий рад перекрывал швы ряда под ним. Более того, при помощи уровня отслеживают ровность по горизонтали порядно.

Какими бы ни были стены далее, кирпичный цоколь будет отличаться от них толщиной. Более того, есть конструктивные особенности расположения цоколя, влияющие на установку отливов для стоков воды и защиты от влаги.

Цоколь может быть:

• Шире толщины здания, выступая ступенькой за её пределы;
• единой линией, вровень со стеной;
• Западающий вид значительно меньше толщины стены.

Кладка цоколя из кирпича

После обязательного настила и монтажа гидроизоляции переходят к разметке цокольной кладки. В разметку обязательно включают проверку диагоналей – они непременно должны быть одинаковой длины, иначе в доме может быть перекос в одну из сторон.

Если диагонали не совпадают и не равны, необходимо при помощи кладки устранить дефекты.

Сделать это, как правило, не очень просто. Нанесение разметки начинают с углов пояса, вымеряя расположение диагоналей и отмечая ключевые точки мелками и строительными лентами.

В большинстве случаев кладка цоколя начинается именно с углов здания, двигаясь постепенно внутрь стены. Первый ряд кладется только до соседнего угла, после чего отмечают точный угол в .90 градусов, далее делается по аналогии.

Чтобы избежать наклона стены устанавливают точно по отвесу металлические уголки, при помощи которых задают высоту цоколя.

На них делают разметку каждого уровня возводимого цоколя. По таким разметкам натягивают специальный шнур, направляющий работы по укладке. Как только ряд заканчивают, шнур передвигают на уровень выше.

Закончив стену, вертикальный уголок переставляют на диагонально противоположный и продолжают возводить стену.

Если цокольный пояс делается под громоздкое строение, то необходимо использовать дополнительно арматуру для придания большей прочности. Размер ячеек сетки составляет 0,5*0,5 см.

Сетку накладывают перед раствором, для того, чтобы она не смещалась, её закрепляют проволокой по креплениям в растворе швов между кирпичами.

При укладке необходимо тщательно подгонять пространство между кирпичами, заполняя все швы раствором одинаковой толщины. Если возникают какие-то вопросы в процессе работ, можно обратиться за помощью к специалистам, или же просмотреть видео таких работ в свободном доступе.

Не стоит забывать про вентиляционные продухи размером 15*15 или 20*20 см, расположенные на высоте 15 см с шагом 3 м. Все отверстия закрываются решетками с мелкими ячейками. Если не обустроить вентиляцию, внутри подвала образуется сырость и может появиться плесень или грибок.

Гидроизоляция кирпичного цоколя

Защита цоколя с подвалом или погребом от воды является одной из важнейших задач, от которых зависит надежность здания в эксплуатации, его тепло и сухость помещений. Гидроизоляцию можно сделать вертикальной или горизонтальной.

Вертикальная гидроизоляция подвала

Такого типа изоляция заключается в нанесении водонепроницаемых составов или рулонных материалов на материал фундамента или же на боковые поверхности стен. Это обеспечит надежную защиту от проникновения воды через стыки между кирпичами. Вертикальное нанесение может быть следующих видов:

Окрашивание

Суть способа заключается в распылении лаков или красок на поверхности стен. Главным достоинством является легкость при работе с таким материалом, и тонкость наносимого слоя. Из недостатков отметим недолгий срок годности покрытия и необходимость ремонтно-восстановительных работ.

Обмазочная изоляция

Обмазочная защита делается плотным битумным составом на основе жидкого стекла или смесями на основе цемента, которые при высыхании становятся коркой на стене, надежно защищая от воды. Такие обмазки отличаются особой эластичностью, но не устойчивы к механическим воздействиям, во избежание этого нужно сделать декоративную облицовку.

Как альтернативу, можно использовать жидкое стекло, долговечный материал, хорошо противодействующий воздействиям любого рода, но абсолютно не эластичный, что губительно для конструкции при усадке стен.

Пропитывающие растворы

Смеси из жидких полимеров и смол, цель которых – проникновение в структуру материала и изменение его свойств, создавая при этом ещё и дополнительную пленку на поверхности. Метод удобен тем, что складку можно впоследствии не облицовывать.

Рулонная изоляция

Самый популярный способ изоляции от влаги на полимерно-битумной или битумной  основе. Их монтаж на стены осуществляется при помощи клеящего слоя мастики или разогревом газовой горелкой. Такое покрытие отличается удивительной долговечностью.

Горизонтальная гидроизоляция

Её предназначение – защита от капиллярного проникновения влаги в стены подвального помещения.

Обычно этот этап делают после возведения цоколя, но перед началом клаки стен. Если защиту делают из рубероида, то необходимо не менее двух слоев. Для крепления используется раствор битума, поскольку по этому слою далее будет кладка из кирпича.

В случае применения жидкой изоляции слои наносят кистью или валиком, это удобно для обработки внутренних углов. Как правило, производители указывают на упаковке, сколько слоев изоляции потребуется и какой расход материала  на требуемую площадь.

В итоге можно  с уверенностью сказать, что такой материал для строительства стен цокольного этажа – оптимальный вариант и по надежности, и по ценовой категории.

Что бы ни задумывалось построить из кирпича, погреб в отдельной постройке, под гаражом, под домом, или же подвал в доме с цоколем, соблюдение правил и строительных норм даже начинающими строителями позволяет получить крепкую конструкцию с долгим эксплуатационным сроком.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Расчет толщины стен цокольного этажа и подвала

Правильный расчет стены подвала подразумевает учет влияния множества факторов. В частности, это уровень грунтовых вод на участке, тип грунта, высота будущего здания, материалы, используемые для строительства и т. д. Все работы по проектированию рекомендуется поручать специалистам. Однако, для общего понимания технологии расчета, вы вполне можете воспользоваться приведенной ниже информацией.

При наличии подвала или цокольного этажа, малозаглубленный ленточный фундамент дома автоматически становится заглубленным. Иными словами, он будет представлять собой полноценную стену под землей, а не просто основание для строения.

Фундамент для сооружения с подвалом

Если подвал делается уже после возведения основного сооружения, то необходимо соблюдать следующее правило: образовавшиеся после выемки грунта пустоты не должны попасть в пределы 45-градусной проекции подошвы ленточного фундамента с одной и другой стороны.

Фундамент должен иметь достаточно широкую подошву.

Фундамент следует делать максимально прочным и надежным, чтобы его стены могли успешно противостоять горизонтальным сдвигам вследствие давления окружающего грунта. В качестве фундаментного основания рекомендуется использовать подушку из монолитного бетона, связанную с лентой арматурным каркасом. Так как вес фундамента достаточно большой, подошву следует делать широкой.

Давление грунта на стену подвала.

Планируя строительство цокольного этажа, который в дальнейшем станет жилой комнатой, следует учитывать, что высокие стены (от 200 см и более), расположенные под землей, будут в течение всего времени эксплуатации испытывать значительное давление со стороны грунта. Поэтому в процессе возведения подвального помещения армированию бетонной стены следует уделить особое внимание.

Шаг между арматурными стержнями в каркасе стены не должен быть чересчур большим. Рекомендуется делать его меньше 40 см по горизонтали и вертикали. Каркас стены должен быть обязательно связан с каркасом фундаментной подушки. Кроме того, необходимо соблюдать правила армирования углов и примыканий стен.

Монолитная армированная бетонная стена является оптимальным вариантом в плане прочности, долговечности и устойчивости к давлению грунта. Такая конструкция надежнее, чем, к примеру, блочные или кирпичные.

Дополнительное усиление конструкции достигается за счет постройки пересекающихся внутренних стен подвального помещения под внутренними стенами сооружения.

Минимальная толщина стен

В зависимости от используемых в строительстве материалов, а также глубины подземного помещения, существуют минимальные значения толщины стен подвалов, а также ширины подошвы фундамента.

Расчет толщины подвальных стен при строительстве из различных материалов (минимальные значения).

Если стены подвала возводятся из небольших по размеру строительных блоков (например, керамзитобетонных), то кладка должна быть обязательно усилена с помощью продольного армирования и армопояса, проложенного по верхней границе кладки. Что касается сборных бетонных блоков, то нужно учитывать тот факт, что для фундамента дома с подвалом подходят только те, которые произведены с использованием бетона М150 и выше.

Ширина стен и размеры подошвы фундамента из монолитного бетона и блоков.

Представленная выше таблица предполагает, что:

• Стены имеют боковое опирание, если балки потолка подвального помещения опираются о верхнюю часть его стены.
• Если в стене имеется промежуток (проем) шириной более 120 см, или несколько промежутков, суммарная ширина которых больше 1/4 длины стены, а армирование по контуру этих промежутков отсутствует – часть стены под проемом рассчитывается как не имеющая бокового опирания. В том случае, если ширина участков стены меньше ширины промежутков, то вся стена считается как один большой проем.

Эти критерии нужно учитывать, производя расчет для стены подвала. Конструкция должна обладать хорошей устойчивостью. Следует также помнить об одном из правил строительства – устойчивость стены напрямую зависит от ее длины. Чем она короче, тем конструкция крепче и надежнее.

Деформационные швы

Для больших подвальных помещений (длина стен составляет больше 25 метров) необходимо устройство специальных деформационных швов, которые будут располагаться друг от друга на расстоянии в 15 метров или меньше. Кроме того, швы должны иметься в местах, где наблюдаются перепады высоты сооружения. Их конструкция должна предусматривать защиту от проникновения влаги внутрь подвала.

Расстояние от облицовки до земли

Если внешняя отделка дома производится при помощи кирпича, то декоративная кладка может быть продолжена и на часть стены подвального помещения, которая выступает над землей (верхняя часть подвальной стены должна подниматься не менее чем на 15 см над поверхностью грунта).

Толщина надземной части подвальной стены в этом случае может быть уменьшена до 9 см. Облицовочная кладка крепится к бетонной стене с помощью специальных стяжек. Расстояние между стяжками не должно быть слишком большим: до 90 см по горизонтали и до 20 см по вертикали. Свободное пространство между стеной и облицовочной кладкой заполняется раствором.

Если же облицовка первого этажа будет выполнена из дерева или посредством оштукатуривания по теплоизоляционному материалу либо обрешетке, то от нижней границы обшивки до грунта должен оставаться промежуток в 25 см и более.

Арматурный каркас

Стены цокольного этажа или подвального помещения, как уже было сказано ранее, нуждаются в дополнительном укреплении при помощи арматурного каркаса. Важным качеством такого каркаса является его упругость. Именно поэтому рекомендуется использовать вязку арматурных прутьев, а не жесткое сварочное соединение.

В процессе эксплуатации здания происходят некоторые подвижки фундамента. Это случается во время обильных осадков или при морозном пучении грунта. Арматурный каркас внутри подземных стен будет подвергаться серьезной нагрузке. Со связанными между собой стержнями в таких условиях ничего не произойдет, в то время как сварочное соединение при значительном давлении попросту ломается. А ремонт в подобных ситуациях чрезвычайно сложен и дорог.

Связывание арматурного каркаса осуществляется в тех местах, где металлические стержни пересекаются. Для выполнения этой работы требуется использовать специальную проволоку, предназначенную для вязки арматуры. По сути, ей может стать любая проволока, диаметр которой превышает 2—3 мм. Работа выполняется специальным крючком или пистолетом.

Ржавчина на прутьях

Не следует использовать бывшие в употреблении металлические стержни, потому что старая арматура в ряде случаев имеет дефекты, которые могут проявиться во время эксплуатации. Экономия при покупке материалов в этом случае не оправдана.

Если же новые металлические стержни имеют следы ржавчины, то в этом ничего страшного нет. Не стоит пытаться удалить ржавчину или закрасить ее. Такие манипуляции негативно скажутся на сцеплении арматуры с бетоном. При устройстве каркаса из арматуры металлические стержни можно резать при помощи болгарки.

Для сгибания прутьев можно воспользоваться специальными устройствами для разогрева металла на месте. Однако, если есть возможность, от такого подхода следует отказаться, потому что в процессе нагревания меняется структура металла, а это отрицательно сказывается на его эксплуатационных характеристиках.

Не допускается монтаж арматурной конструкции в опалубку, куда ранее уже был залит бетон. Если этапы работы были перепутаны, то весь процесс проводится заново: убирается раствор, опалубка полностью демонтируется, зачищается и устанавливается снова, в нее укладывается металлический каркас и после этого заливается новый раствор.

Наращивание арматурного каркаса

Проводить работы по наращиванию арматурной конструкции в горизонтальном или вертикальном направлении не рекомендуется. Это связано с тем, что при значительных нагрузках в местах соединения могут образоваться разрывы.

Наращивание арматурного каркаса разрешается лишь в тех случаях, когда подвальные стены в процессе эксплуатации не будут испытывать значительных нагрузок (легкие стройматериалы, низкий уровень грунтовых вод и т. д.).

Самостоятельно провести армирование стен не всегда просто. Особенно если вы ранее не занимались строительством и не обладаете требуемыми навыками и умениями. Для этой работы рекомендуется нанять профессиональных строителей.

Толщина стен подвала, диаметр используемой арматуры и количество строительных материалов должны быть заранее определены с учетом особенностей эксплуатации сооружения, уровня грунтовых вод и других факторов.

Выполняем отделку подвала своими руками. Инструкция по цокольной отделке подвала

Выделяют два вида отделки подвала — использование его в качестве жилого или нежилого помещения. В первом случае, подвал станет кабинетом, тренажерным залом, библиотекой или уютной гостиной. Во втором случае, получится гараж или кладовая. Выбор того или иного варианта определяется индивидуально, в зависимости от творческих амбиций и финансового положения его владельцев.

Оглавление:

1. Черновая цокольная отделка подвала своими руками
2. Особенности влагонепроницаемой отделки пола подвала
3. Какую лестницу выбрать для подвала
4. Отделка стен подвала своими руками: рекомендации и технология
5. Организация освещения, оформление потолка и материалы для отделки подвала
6. Цветовое оформление подвального помещения

Черновая цокольная отделка подвала своими руками

Декорирование помещения — самый приятный процесс, однако перед ним следует ряд черновых работ, от качества исполнения которых напрямую зависит длительность эксплуатации отделки.

Для комфортного пребывания в подвале, прежде всего, поработайте над влажностью в помещении. Так как стены подвала находятся под землёй, отсутствует нормальная вентиляция, вследствие этого стены увлажняются и покрываются плесенью или грибком.

Во избежание этого, предусмотрите оптимальную гидроизоляцию стен, пола и потолка в подвале, а также обустройте качественную вентиляционную систему, благодаря которой конденсат испарится и не будет увлажнять отделку. Особенно это актуально в случае, использования подвала в качестве жилого помещения.

Кроме того, гидроизоляция обеспечивает защиту стен от промерзания и излишней влаги, идущей от почвы. Гидроизоляцию проводят на начальном этапе строительства. Если этого ранее сделать не удалось, обустройте гидроизоляцию самостоятельно.

В таком случае, материалы для защиты подвального помещения от влаги устанавливают исключительно внутри.

Учтите, что внутренняя гидроизоляция напрямую зависит от внешней и от качества отделки цоколя. Для отведения излишней влаги устраивают дренажную систему, защищающую основание по периметру.

В итоге получается отличное помещение в виде сухого и уютного подвала. При наличии в подвале плесени, приступайте к его внутренней гидроизоляции. Данное мероприятие включает такие этапы:

• дополнительное укрепление территории по периметру здания;
• поиск влаги в помещении;
• подготовка основания к устранению трещин и дефектов на его поверхности;
• гидроизоляция стыковых участков;
• фильтрационный вариант гидроизоляции;
• вентиляция.

Перед началом самостоятельной гидроизоляции подвала, определите уровень залегания грунтовых вод на участке. Предпочтительнее, если они расположены ниже фундаментной части здания. В таком случае, достаточно гидроизолировать лишь стены. Однако, рекомендуется все таки выполнять цельную гидроизоляцию подвала.

Изначально, высушите стены и пол в подвале, путем обеспечения хорошей вентиляции. Далее заделайте швы между сборными железобетонными элементами с помощью гидроизоляционных герметизирующих пломб. Удалите остатки раствора из швов на глубину 500 мм. Обильно обработайте стены антисептиком или грунтовкой.

Для гидроизоляции рекомендуем воспользоваться двух полимерным веществом. В его составе присутствует песок, цемент и связующие компоненты. Они попадают во все мелкие трещины и поры, предотвращая доступ влаги в помещение. По истечении суток с укладки раствора, на полу укладывается армирующая сетка и обустраивается стяжка.

Через неделю после этого, выполняется гидроизоляция стен в подвале. Для этих целей используйте проникающие варианты составов. Все швы заполняются данные средством. При взаимодействии с влагой состав увеличивается в размере и закупоривает все трещины. Далее слеты обрабатывают жидким средством, на основе данного вещества. Учтите, что на протяжении 64 часов, стены обильно смачиваю водой, для приобретения дополнительных гидроизоляционных характеристик. Через две недели после нанесения состава, выполняйте завершающую отделку стен, а через три недели — отделку пола.

Особенности влагонепроницаемой отделки пола подвала

Обратите внимание на пол, в соотношении с типом фундамента, конструкцией помещения — выбирается оптимальный вариант отделки. В любом случае, необходимо выполнить качественную бетонную стяжку.

Если фундамент ленточный, то в качестве основания на полу, устанавливается подушка из песка, которая застилается рубероидом, армирующей сеткой, а затем заливается стяжка. Если дом возведен на плитном фундаменте, то достаточно использовать проникающие пропитки, при взаимодействии с влагой, они кристаллизуются и гидроизолируют пол.

В любом случае, гидроизоляционные составы проникающего действия используют для обработки углов и стыков, как на полу, так и на потолке и стенах. Далее они проклеиваются изолирующей лентой и обустраивается стяжка.

После изготовления стяжки обустраивается чистовой пол, вариант отделки которого определяется типом дальнейшего использования подвального помещения. Если помещение будет жилым, то не лишним будет устроить подогрев пола, который дополнительно будет предотвращать появление влаги в подпольном пространстве.

Возможен вариант укладки плитки, ламината, линолеума, паркета на полу в подвале. Это определяется общим дизайном помещения и его функциональным назначением.

Какую лестницу выбрать для подвала

Отделку полуподвального помещения начинают с лестницы. Данный атрибут выполняет сразу несколько функций:

• удобный спуск и поднятие в помещение;
• эстетическая привлекательность и гармония с общим дизайном;
• безопасность, особенно для детей.

Выделяют три варианта лестниц, подходящих для подвала:

• маршевые;
• больцевые;
• винтовые.

Первый вариант отличается высокой громоздкостью, большим размером и привлекательным внешним видом. Устанавливается редко, так как занимает слишком много места.

Больцевая лестница уместна только в случае наличия несущей стены в месте ее монтажа. Отличается надежностью и прочностью, занимает меньше места, чем маршевая, довольно удобная в эксплуатации.

Винтовая лестница менее удобна при спуске, чем маршевая, однако более компактная.Используется в небольших по размерам подвальных помещениях с целью экономии пространства.

В зависимости от материалов изготовления лестницы, они бывают деревянными, стеклянными, металлическими, бетонными или комбинированными. Все зависит от общей стилистики интерьера.

Отделка стен подвала своими руками: рекомендации и технология

Тип внутренней отделки подвала определяется его функциональным назначением. Если помещение используется в качестве погреба или кладовой для хранения продуктов, достаточно оштукатурить стены или облицевать их древесиной. Оштукатуривание выполняют цементным, гипсовым или известковым раствором. При необходимости, стены утепляют минеральной ватой. Для подвальных помещений чаще всего используют цементную минеральную штукатурку, так как она лучше всего противостоит влаге.

С использованием дерева будьте аккуратны, так как этот вид отделки подходит для помещений с качественной гидроизоляцией. В противном случае, деревянные стены покрываются грибком и быстрее портятся.

Возможен вариант обшивки стен гипсокартоном. В таком случае, остановитесь на влагостойком его варианте. Установите плиты на ранее смонтированную обрешетку из металлического профиля.

Черновая отделка стен в подвале подразумевает тщательное заделывание и устранение всех трещин, обработку стен грунтовкой в несколько слоев. Этот процесс обязательный, так как антисептический состав не только предотвращает развитие плесени или грибка, но и улучшает адгезию между стеной и отделочными материалами.

Дальнейшая финишная отделка стен в подвале может быть самой разнообразной:

• шпаклевание и окрашивание стен;
• оклейка обоями;
• установка сэндвич-панелей или пластиковой вагонки;
• монтаж деревянных стен;
• отделка подвала кирпичом;
• декоративная штукатурка.

Варианты способов отделки подвала разнообразны. Главное правило длительной эксплуатации данных материалов — качественная гидроизоляция и вентиляция в помещении.

Организация освещения, оформление потолка и материалы для отделки подвала

Потолок — довольно важная часть помещения. Правильная его отделка позволяет скрыть все коммуникации, визуально увеличить комнат и даже зонировать пространство.

Первый вариант — подвесной потолок. Среди его преимуществ отметим:

• легкость доступа к системе отопления и других коммуникациям;
• возможность скрытия проводов и труб;
• хорошие звукоизоляционные характеристики.

Однако, при наличии низкого потолка в подвальном помещении, этот вариант будет неуместным.

Отделка потолка в подвале гипсокартоном, обладает такими преимуществами:

• быстрое выравнивание потолочного пространства под дальнейшую отделку;
• огнеупорные характеристики;
• влагостойкость, при использовании специального гипсокартона;
• доступная стоимость;
• легкость монтажа.

Дальнейшая отделка гипсокартона подразумевает его шпаклевание и окрашивание. Кроме того, это отличная основа для установки потолочных панелей.

Возможен вариант сооружения многоуровневого гипсокартонного потолка со встроенными точечными светильниками, разделяющими помещение на несколько зон.

Выбирая осветительные приборы для подвала, обратите внимание на такие требования к ним:

• высокопрочные плафоны;
• влагозащитные характеристики;
• безопасная эксплуатация;
• стойкость перед коррозией.

Не используйте обычные лампы, которые склонны к замыканиям. Выбирая осветительные приборы, обратите внимание на уровень влагозащиты, который должен составлять минимум 44 единицы.

Провода в подвале должны быть защищенными от влаги, так как даже при самой качественной гидроизоляции, возможен риск появления трещин и попадания влаги. Не используйте приборы напряжением более 36 В. Прокладывая кабельную систему, воспользуйтесь роликами и изоляторами. Приобретайте влагостойкие светильники с закрытыми патронами.

Обустраивая электропроводку в подвале, установите трансформатор понижающего действия. Кроме того, обратите внимание на ряд рекомендаций:

• монтаж проводки непосредственно над потолком;
• установка выключателей на высоте минимум 1 м от пола;
• для отделки и организации освещения выбирайте исключительно влагостойкие материалы.

Устанавливайте розетки со специальной крышкой, предотвращающей попадание в них влаги. Используйте провода с сечением 2,5 мм и более. Если подвал используется в качестве жилого помещения, то кроме основного освещения, возможен вариант организации и дополнительного, в виде торшеров и разнообразных светильников.

Так как окон в подвале нет, то освещение должно быть ярким, компенсирующим дневной свет.

Кроме того, для более комфортного пребывания в подвале, соорудить в нем псевдо окно. Установите раму, стеклопакет, под ними устанавливают панорамные фотообои и подсветку. Таким образом, удается предотвратить дискомфорт, возникающий при отсутствии дневного света в помещении.

Цветовое оформление подвального помещения

Интерьер подвала воздействует на общую картину восприятия помещения. Светлые стены с потолком увеличивают пространство, а темные — уменьшают его и придают большего уюта. Для выделения определенных зон, используйте яркие цветовые акценты.

Для того, чтобы снизить дискомфорт от пребывания в закрытом без оконном помещении, рекомендуется использовать побольше светлых акцентов в оформлении.

Гармонично вписываются в интерьер жилого подвала картины, со светлым фоном, но темной рамкой. При использовании подвала в качестве многофункционального помещения, зонируйте пространство цветовыми решениями.

Рабочую зону рекомендуем покрасить зеленым цветом, так как он настраивает на работу, успокаивает и умиротворяет. Зону отдыха выполните в теплых, мягких оранжево-терракотовых тонах.

Затемненные цвета используйте исключительно для выделения определенных предметов, таких как каминная ниша или декоративная зона.

Не рекомендуется окрашивать стены и потолок в подвале темным цветом, так как он дополнительно угнетает обстановку в безоконном закрытом пространстве. Для визуального увеличения потолков воспользуйтесь удлиненными рисунками на обоях, сделайте многоуровневый подвесной потолок, обязательно с глянцевым покрытием.

Для низких потолков используется небольшая по высоте мебель, которая придает дополнительного уюта помещению. Для дополнительного расширения пространства, воспользуйтесь зеркалами.

Дополнительного простора помещению придадут серо-белые тона, точечные светильники на стенах, большие зеркала и прочный пол.

Наружная отделка подвала варианты:

Утепление подвала пеноплексом — изнутри и снаружи

Утепление подвала с помощью качественной теплоизоляции позволит создать уютное подземное помещение для хозяйственных нужд (мастерская, хранение садового инвентаря, установка котельной, системы фильтрации воды и т.п.), или для проведения досуга (бильярдная, сауна, домашний тренажерный зал и др.).

Утепление подвала высококачественными плитами ПЕНОПЛЭКС^®, обладающими очень низким коэффициентом теплопроводности (0,034 Вт/м∙К), не только снизит теплопотери через подвал, но и не допустит развития грибка и плесени. Биостойкость и неизменность свойств материала обусловлены его нулевым водопоглощением, т.е. ваше подвальное помещение сохранит свои теплозащитные свойства на протяжении всего срока службы.

Наружная теплоизоляция подвала

Утепление подвала дома необходимо проводить на стадии строительства, тогда можно без лишних трудностей прибегнуть к обустройству наружной теплоизоляции. Этот вариант предпочтительнее внутреннего утепления, поскольку извне теплоизоляция защищает стены от промерзания, которое может привести к деструкции и никак не продлит срок службы материала.

Подвал возможен только в домах с фундаментом глубокого заложения, и стенами подвала служат вертикальные конструкции фундамента, а полом и потолком, соответственно, — нижняя фундаментная плита и перекрытие (пол) первого этажа.

Виды утепления подвала

Для наружного утепления подвала рекомендуем особо прочные плиты марки ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®, которые хорошо себя проявляют при теплозащите подземных конструкций.

Решения Пеноплэкс для утепления подвала

Схемы утепления подвала

Рис. 1. Наружное утепление подвала с отделкой стен дома штукатурным слоем по металлической сетке:

1. Стена дома
2. Перекрытие между первым этажом и подвалом
3. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
4. Металлическая сетка
5. Цементно-песчаная штукатурка
6. Стена подвала
7. Отмостка
8. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
9. Гидроизоляция
10. Фундамент

Рис. 2. Наружное утепление подвала с «тяжелой» отделкой стен дома натуральным (или искусственным) камнем либо клинкерной плиткой:

1. Стена дома
2. Перекрытие между первым этажом и подвалом
3. Металлическая сетка
4. Штукатурка
5. Камень (плитка)
6. Стена подвала
7. Отмостка
8. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
9. Гидроизоляция
10. Фундамент

Рис. 3. Наружное утепление подвала с отделкой стен дома фасадными панелями (сайдинг, блок-хаус):

1. Стена здания
2. Перекрытие между первым этажом и подвалом
3. Вертикальная направляющая
4. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
5. Сайдинг
6. Стена подвала
7. Гидроизоляция
8. Отмостка
9. Фундамент

Как утеплить подвал изнутри

Бывает, что по каким-то причинам на стадии строительства подвал не был утеплен, или со временем наружная теплоизоляция утратила теплозащитные свойства (что характерно для невлагостойких утеплителей). Утепление такого холодного подвала в доме производят изнутри. При этом пол и потолок подвала (пол первого этажа) теплоизолируют по технологии утепления пола по бетонной плите.

Фундамент и стены подвала: виды конструкций и обустройство

Фундамент и стены подвала

Самое распространенное назначение подвалов — это хранение продуктов, либо вещей. Поэтому нужно сделать так, чтобы подвал не протекал, было тепло и отсутствовала сырость и плесень. При этом фундамент для дома с подвалом должен выполнять свою основную функцию — быть надежной опорой дома. Строить его следует крепким и надежным. Конструкция подвала должна выдерживать горизонтальные подвижки грунтов и давление почвенных вод. Ниже приведем некоторые рекомендации по устройству фундаментов с подвалами.

имеет более низкий коэффициент расширения, примерно 30: 1, в результате получается пена более плотная и более жесткая, чем с открытыми порами. Пенопласт с закрытыми порами имеет полностью закрытую ячеистую структуру. Эта природа с закрытыми ячейками позволяет CCSPF действовать как пароизоляция в дополнение к фантастическому R-значению 7 на дюйм.

Подготовка к нанесению пены для распыления с закрытыми ячейками

Как обсуждалось выше CCSPF может служить пароизоляцией. В готовом подвале с кондиционированными помещениями абсолютно необходима пароизоляция, чтобы предотвратить накопление влаги и рост плесени.Чтобы обеспечить полную защиту от пара и тепла, рекомендуется устанавливать все стойки наружной стены на расстоянии не менее 1 дюйма от стены. Это позволит CCSPF достичь полной пароизоляции между пористой бетонной стеной и строительным материалом вашего интерьера. Кроме того, это послужит термическим разрывом и предотвратит теплопотери из-за так называемого теплового моста через шпильки.

Распылительная пена с закрытыми порами требует, чтобы все области были изолированы, чтобы они были открыты для установщика.Каркас должен быть завершен, но настоятельно рекомендуется выполнить все электрические и другие инженерные сети и проверить их перед установкой. Пенопласт с закрытыми порами затвердевает чрезвычайно твердо и закапывает большинство электрических линий и трубопроводов, прикрепленных к внешней стене.

Работа с коммунальными предприятиями

Наш подрядчик по монтажу распыляемой пены, InsulationDoneRight.com, рекомендует хранить коммунальное оборудование отдельно от распыляемой пены при реконструкции, когда панели и оборудование уже прикреплены к стене.Для этого рекомендуется обрамить комнату вокруг вашего коммунального оборудования и изолировать стены вокруг комнаты. Это эффективно создает холодное или некондиционируемое помещение для инженерного оборудования. В новой строительной конструкции рекомендуется повесить стену из бетона на 3-4 дюйма, чтобы позволить пенопласту выходить за пределы стены, или обрамить небольшой участок стены 8-12 футов и изолировать его перед установкой механика.

Создание этого подсобного помещения позволяет уберечь вспененный распылитель от инженерных сетей, которые будут часто посещаться или модернизироваться в будущем.Лучше всего не допускать распыления пены на эти участки и рассматривать подсобное помещение как холодное хранилище. Это позволит в будущем проводить работы на этих участках без необходимости снимать пенопласт. Не забудьте утеплить эти внутренние стены и потолочное пространство, чтобы предотвратить потерю тепла в этом холодном помещении.

Покройте все от избыточного распыления

Установка распылительной пены может быть неудобной. Хороший установщик не будет тратить слишком много материала с излишками брызг, но некоторое количество брызг попадет на другие поверхности.Если в области есть какие-либо предметы, которые необходимо защитить, накройте их листами пластика или лентой.

Чего ожидать во время установки

Пена для распыления состоит из двух частей, обычно называемых стороной A и стороной B. У обученной бригады по установке распылительной пены будет большой грузовик со всем оборудованием и химикатами на борту. Они будут измерять и контролировать условия пространства установки, такие как температура, влажность и атмосферное давление.Это необходимо для обеспечения правильной химической реакции и нанесения. Вернувшись в грузовик, оборудованию может потребоваться некоторое время для прогрева, а рабочее давление и химическая температура будут регулироваться по мере необходимости.

Установка распылительной пены

может быть грязной и опасной для вашего здоровья. Обученный установщик будет одет в полный костюм Tyvek с респиратором, закрывающим все лицо, с фильтрами от органических паров. После того, как установка распылительной пены началась, лучше всего покинуть помещение, если у вас нет соответствующих средств индивидуальной защиты и причины для этого.Если эта работа связана с реконструкцией и верхний этаж заселен, жители должны будут покинуть помещение для установки и в течение 24 часов после завершения установки. По мере затвердевания пены продукт проходит фазу, называемую выделением газа. Практическое правило для большинства продуктов заключается в том, чтобы этот процесс завершился в течение 24 часов и уровень качества воздуха в доме вернулся к приемлемым уровням.

Ограничения по пене для распыления с закрытыми ячейками

CCSPF является отличным барьером для воздуха и пара, но неэффективен при герметизации утечек жидкой воды.Если у рассматриваемого подвала есть проблема с внешней миграцией жидкой воды, эту проблему нельзя решить с помощью распылительной пены. Перед установкой распылительной пены необходимо устранить источники и причины появления воды.

Зоны балок по краю потолка — часто просматриваемая зона

Одно из лучших применений распыляемой пены с закрытыми порами — это герметизация и изоляция открытых участков балки. Неправильная форма балки и фундамента может быть сложной задачей для изоляции другими методами.Тем не менее, необходимо проявлять большую осторожность при выявлении областей, в которых пена с закрытыми порами может быть не лучшим или безопасным вариантом. CCSPF вызывает очень экзотермическую реакцию. Другими словами, химическая реакция, которая происходит после нанесения, может привести к выделению большого количества тепла. Если пена распыляется в достаточном количестве в замкнутом пространстве, может иметь место неконтролируемая экзотермическая реакция. Это может расплавить скрытые провода и даже вызвать возгорание. Кроме того, расширяющаяся пена может создать давление, достаточное для взрыва и повреждения конструкции.

Распылительная пена с открытыми порами — лучший вариант в некоторых из этих областей. Наряду с более традиционными методами, такими как войлок из стекловолокна или минеральной ваты.

Обязательно обсудите эти проблемы и варианты со своим профессиональным установщиком изоляции. Для получения дополнительной информации об изоляции балок по краю потолка ознакомьтесь с нашей подробной статьей «Герметизация и изоляция балок по краю потолка». А для более подробного ознакомления с проблемами и проблемами, возникающими при реконструкции подвала, а также передовыми методами предотвращения образования плесени, ознакомьтесь с нашей статьей и видео «Изоляция подвала — лучшие методы предотвращения образования плесени».

Как отштукатурить стены подвала, внутренние и внешние стены своими руками

В этом посте вы узнаете, как отштукатурить стены подвала от начала до конца, не оставляя ступенек наружу.

Мы также обсудим некоторые типичные проблемы, связанные с подвалами, такие как структурные повреждения стен, влажность и т. Д. Приступим!

Инструменты, необходимые для этого проекта:

Основы: Вам потребуются базовые вещи для любого типа отделки, который вы выберете, например, водяной шланг и насадка, шпатель, сокол зеленые поплавки, терка из твердой резины (если сначала наносится базовый слой), укрывной материал, дрель, лопасть и ведра или миксер для смешивания материалов и шнур питания.

Для акриловой отделки: Для акриловой отделки вам понадобится рама малярного валика, валиковая подушка (с ворсом не менее 3/4 дюйма), поддон для краски или трафарет и любые специальные шпатели для нанесения особый вид отделки.

Мастерок и зеленая терка рекомендуются в базовом разделе выше и могут обеспечить несколько различных отделок штукатурки , таких как шлифовка, гладкая отделка, полугладкая поверхность, лицевая поверхность и др.

Традиционная отделка: Вам не потребуется ничего дополнительного (кроме элементов, перечисленных в разделе «Основы» выше) для нанесения традиционного типа отделки, кроме большой емкости для смешивания материалов (при использовании дрели для смешивания) .

Перемешивание полного мешка за один раз рекомендуется для лучшей консистенции цвета. Вам также будет полезно иметь измерительный прибор для добавления правильного количества воды.

For The Base Coat: Вам больше ничего не понадобится, но если вы хотите немного выпрямить стены, прежде чем вы начнете их плавать, тогда вам пригодится штекер или перышко.

Это в основном инструменты, которые намного длиннее, чем мастерок, и помогут вывести из стены некоторые из максимумов и минимумов и в конечном итоге сделать стену более ровной и отвесной.Примечание: эти инструменты немного сложны для использования новичком.

http://amzn.to/2DLUHMS

Интерьер VS Наружные стены подвала:

Это относительно простой процесс, и его может выполнить практически любой, кто решится на это. Есть несколько способов сделать это, и я подробно расскажу обо всех из них и о преимуществах каждого метода.

Нет разницы, оштукатуриваете ли вы подвал изнутри или снаружи, но я бы порекомендовал снять тонкое покрытие снаружи, чтобы вы скрыли любые линии затирки, неровности и т. Д.

Стандартный цемент может использоваться для обоих применений, но гидравлический цемент — еще один хороший выбор, и на него с меньшей вероятностью будут влиять проблемы с водой, поскольку он содержит водоотталкивающие добавки и, кажется, немного помогает.

Окрашенные стены против неокрашенных:

Шлакоблоки или бетонные стены?

Подготовительные работы перед штукатуркой:

Подготовительные работы должны быть выполнены перед любым из указанных методов. ниже можно даже завести.Эти меры очень важны, и в конечном итоге они окупятся… Обещаю.

• Убедитесь, что стена как можно более плоская, а это означает, что в самой стене нет выступов, выступов и т. Д.

  Когда вы начинаете наносить базовый слой, вам нужно нанести ровно столько «грязи», чтобы получилась хорошая основа для финишного покрытия, чем больше будет дефектов, тем больше цемента вам придется нанести, так что держите это в разум.

• Очистите стены промывкой под давлением, если возможно, или опрыскиванием из стандартного садового шланга.

  Это удалит пыль и мусор со стены, который может помешать надлежащему приклеиванию основного покрытия. Мойка под давлением — лучший вариант для такого рода подготовительных работ!

• Закройте все видимые дыры, трещины или дефекты перед нанесением любого базового или финишного покрытия на сами стены. Конечно, сначала вы захотите очистить эти участки, вымыв их под давлением.
• Если есть какое-то покрытие, убедитесь, что вы заранее получили необходимые материалы, такие как штукатурная лента, пластик, любые ткани, которые могут вам понадобиться, и т. Д.
  

Самый простой и (рентабельный) способ оштукатурить стены подвала:

По сути, самый простой способ оштукатурить внутреннюю часть стены подвала — это нанести на нее слой штукатурки. материал, будь то традиционный вид лепнины или акриловая отделка.

Этот метод лучше всего подходит для стен, которые находятся в очень хорошем состоянии и НЕ требуют значительного ремонта или ремонта.

Если вы выберете этот метод и пропустите процесс нанесения базового покрытия, вы будете наносить только тонкий слой отделочного материала, чтобы заметны все крупные дефекты.

Если вам не нужно, чтобы ваши стены выглядели безупречно, а просто нужно немного их очистить, то это, вероятно, сработает для вас.

Преимущества использования этого метода:

• Это самый быстрый, простой и недорогой способ оштукатурить стены подвала внутри или снаружи вашего дома.
• Он будет хорошо смотреться и довольно хорошо закроет большинство стен, если они изначально были в приличной форме.

Теперь о недостатках:

• Базового покрытия нет, поэтому небольшие дефекты могут быть видны сквозь шлакоблоки, неровности, провалы и выступы.
• Готовый продукт будет выглядеть очень красиво, но не так хорошо, как если бы вы нанесли базовое покрытие перед цветным покрытием.

Шаг 1: Полейте стены / Загрунтуйте стены: Вам нужно будет либо загрунтовать стену, либо полить стену водой (после того, как вы тщательно вымыли стену под давлением), в зависимости от того, какой тип отделки вы выберете. .

Традиционные виды отделки (на основе цемента): Вы должны убедиться, что вы поливаете стены вначале и даете им немного времени, чтобы они впитались, особенно если будет жарко. день.

Вода помогает увеличить время обработки материала и обеспечивает сцепление штукатурного покрытия со стеной.

Поливайте стены время от времени, чтобы они оставались влажными, пока вы спускаетесь по большим стенам.

Слишком мало воды приведет к слишком быстрой сушке отделки, а слишком большое количество приведет к соскальзыванию материала со стены. Я обычно дважды замачиваю стены перед тем, как начать (подождать несколько минут), а затем слегка опрыскать их по мере необходимости после этого.

Акриловые покрытия : Для акрилового типа отделки я бы начал с грунтования поверхности стены соответствующей грунтовкой, предназначенной для акриловой штукатурки (обычно это продукт для штукатурной краски, продаваемый производителем).

Его можно наносить валиком или распылять, но в подвале необходимо принять дополнительные меры предосторожности из-за обычно более низкого уровня воздушного потока в комнате. Грунтовка наносится так же, как краска, и нанесение обильного слоя — это хорошо!

Грунтовке необходимо отстояться в течение рекомендованного производителем времени. Обычно это не так долго и обычно составляет 24–36 часов.

Шаг 1: Поливайте стены, это поможет! Поливайте стены

Вам нужно сначала полить стены водой и дать им немного времени, чтобы они впитались, особенно если это будет будет жаркий день.Вода помогает увеличить время обработки материала и обеспечивает сцепление штукатурного покрытия со стеной.

Регулярно поливайте стены, чтобы они оставались влажными.

Шаг 2: Смешивание штукатурки
Следующий шаг — перемешать штукатурку, добавив цвет к смеси, которую вы выбрали заранее.

Вы можете сделать это в ведре, используя дрель, тачку или миксер, вам действительно решать, что вы используете и с какими инструментами работать.

У меня есть более подробная страница, показывающая, как смешивать штукатурку, которая ориентирована на базовые покрытия, но очень похожа и на штукатурку.Для небольших проектов подойдет ведро и дрель, для более крупных вам может понадобиться миксер.

Чтобы увидеть несколько примеров различных цветовых схем, щелкните здесь. Я бы порекомендовал добавить цвет к вашей штукатурке, потому что она прослужит намного дольше, ее достаточно легко сделать и приведет к гораздо лучшему конечному результату.

Шаг 3: Нанесите финишное покрытие на стены: Теперь вы нанесете финишный слой на стены, используя сокол и шпатель. Если вы наносите традиционную отделку (на цементной основе), вам придется опрыскивать стены по ходу движения, чтобы они оставались влажными (по мере необходимости).

Для акриловой отделки вода не требуется, грунтовка сделает все за вас! Процесс нанесения одинаковый для обоих материалов, так что легко запомнить …

Шаг 2: Смешивание штукатурки…

Следующим шагом является перемешивание штукатурки, добавление цвета в смесь, которую вы выбрали заранее. Вы можете делать это в ведре, используя дрель, тачку или миксер, это действительно зависит от вас и того, с какими инструментами вам нужно работать.

Чтобы увидеть образцы различных цветовых схем, щелкните здесь.

Нанесите штукатурную смесь на стену с помощью ястреба и шпателя или распылением, покрывая всю стену. При укладке штукатурки на стену старайтесь выдерживать глубину от 1/16 до 1/8 дюйма.

Это закроет пустоты и снизит вероятность провисания материала. Работайте сверху и спускайтесь вниз. Мне нравится работать слева направо, распределяя сначала верхние части, а затем нижние.

Последовательность укладки: Существует «последовательность» укладки стены, чтобы максимально устранить линии стыков и сохранить материал живым.На картинке ниже показано, как нанести финишный слой на большую стену. Вы будете работать слева направо (в этом примере) и работать сначала над вершинами, а затем над основаниями.

Для стены меньшего размера нужно распределить всю верхнюю половину, а затем всю нижнюю половину. Как правило, просто попробуйте разбить части стены на 10-20 минутные интервалы (в зависимости от температуры), чтобы знать, на сколько частей вы должны разделить ее.

В приведенном ниже примере для распространения каждого раздела (1-й, 2-й, 3-й и т. Д.) Потребуется 10-20 минут.) и в общей сложности около 80 — 160 минут, чтобы полностью разложить его.

Текстурирование стены: Не забудьте закончить штукатурку, когда будете переходить к. Разложив штукатурку на стене, вам нужно будет добавлять ей текстуру по ходу работы.

В этом примере мы будем использовать шлифовку. После того, как материал окажется на стене, я проведу по стене зеленой теркой, выделив в ней песок, что сделает всю поверхность однородной.

Лучший способ сделать штукатурку ваших стен подвала

Шаг 3: Нанесите финишное покрытие на стены…

Нанесите штукатурную смесь на стену с помощью ястреба и шпателя или распылите ее на покрытие всю стену.Постарайтесь сохранить глубину от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма при укладке штукатурки на стену.

Это закроет пустоты и снизит вероятность провисания материала. Обязательно нанесите туман на стены перед собой, достаточно легкого брызга, не промокайте стены, так как штукатурка просто соскользнет.

Этот метод аналогичен описанному выше, но вместо этого используется базовое покрытие под цветным покрытием. Это еще один шаг, но результаты намного лучше, чем просто нанесение цветного покрытия.

Основа состоит из смеси цемента и песка, которая равномерно покрывает стены, создавая подходящий холст для цветного покрытия.

Преимущества этого метода:

• Это лучший способ покрыть стену подвала и действительно показывает, когда весь проект завершен
• Вы можете скрыть трещины, пустоты, некрасивые места, низкие места и т. . с базовым слоем
• Вы можете использовать акрил в качестве финишного покрытия, которое предлагает более широкий выбор текстур и отделок

Конечно, недостатки:

• Это займет больше времени, примерно в два раза длиннее, что может быть проблемой для некоторых
• Очевидно, что это будет стоить больше денег, но базовый материал относительно недорог
• Нанести базовый слой немного сложнее, требуется немного опыта, чтобы получить его просто right

Шаг 1: Полить стены:
Я рекомендую хорошо пропитать стены перед тем, как вы начнете проект, даже до того, как вы подготовите свои инструменты или что-нибудь еще.

Это позволит им впитать первоначальную влагу и упростит их распыление перед вами, пока вы накладываете штукатурку. Это в основном тот же процесс, который я описал выше (ранее в этой публикации), и его нужно будет выполнить независимо от того, какую отделку вы используете.

Шаг 1: Полейте стены:

Я рекомендую хорошо пропитать стены перед началом проекта, даже до того, как вы подготовите инструменты или что-нибудь еще. Это позволит им впитать эту первоначальную влагу и упростит их распыление перед вами, пока вы накладываете штукатурку.

Шаг 2: Смешайте и нанесите базовый слой:
Базовым слоем может быть любой подходящий материал, который вы хотите использовать, будь то предварительно смешанный мешок, для которого требуется только вода, или более индивидуальная смесь цемента, песок и вода, это действительно не имеет значения.

Примите во внимание область, с которой вы работаете, и купите правильный тип базового покрытия для вашего конкретного применения.

Гидравлический цемент рекомендуется для участков с проблемами влажности, а обычный цемент можно использовать в более сухом климате.После того, как вы нанесли базовый слой на всю стену, вам нужно будет немного закрепить его, прежде чем вы начнете наносить покрытие.

После того, как базовый слой нанесен, вам нужно будет «размазать» его, используя твердую резиновую терку (это просто уплотняет цемент и делает поверхность приятной для следующего слоя. Используйте круговые движения с умеренным давлением.

Шаг 2: Смешайте и нанесите базовый слой:

Базовым слоем может быть любой подходящий материал, который вы хотите использовать, будь то предварительно смешанный мешок, для которого требуется только вода, или более индивидуальная смесь цемента, песка и воды, это действительно не имеет значения.Примите во внимание область, с которой вы работаете, и купите правильный тип базового покрытия для вашего конкретного применения. Гидравлический цемент рекомендуется для участков с проблемами влажности, а обычный цемент можно использовать в более сухом климате.

После того, как базовый слой нанесен, вам нужно будет «размазать» его, используя твердую резиновую терку (это просто уплотняет цемент и делает поверхность приятной для следующего слоя

Шаг 3: Дайте базовому слою затвердеть на время Пару недель
После того, как вы закончите наносить базовый слой, дайте ему затвердеть как минимум 2-3 недели.Это обеспечит правильное отверждение материала и сведет к минимуму вероятность растрескивания, максимизирует прочность и многие другие хорошие характеристики.

Если вы очень спешите, попробуйте дать цементу как минимум 7 дней для застывания, тогда он наберет большую часть своей прочности.

Шаг 3: Дайте базовому покрытию застыть в течение пары недель

После того, как вы закончите наносить базовое покрытие, дайте ему затвердеть как минимум на 2-3 недели. Это обеспечит правильное отверждение материала и сведет к минимуму вероятность растрескивания, максимизирует прочность и многие другие хорошие характеристики.

Шаг 4: Нанесите финишный слой
Нанесите финишный слой штукатурки толщиной примерно 1/8 дюйма равномерно по всей стене. Заранее решите, какую текстуру вы хотите воспроизвести, чтобы знать, какую технику отделки применить.

При нанесении финишного покрытия действуют те же правила, которые я уже изложил выше. Просто следуйте этим же правилам и советам для успешного финишного покрытия.

Шаг 4: Нанесите финишный слой

Нанесите финишный слой штукатурки толщиной примерно 1/8 дюйма равномерно по всей стене.Заранее решите, какую текстуру вы хотите воспроизвести, чтобы знать, какую технику отделки применить.

Некоторые общие проблемы со стенами подвала:

Влажность: Это действительно распространенная проблема, особенно в более влажном климате, и ее можно неверно истолковать, если не рассматривать внимательно.

Например, если вы оставите открытыми окно, влажность подвала в теплый летний день и внешняя влага собирается на более прохладной стене внутри вашего подвала, тогда образуются капли воды, которые можно принять за протекающую стену подвала.

На приведенном выше рисунке показана более серьезная проблема проникновения воды, и что-то должно быть сделано снаружи, прежде чем что-то будет сделано внутри. Водостоки должны быть установлены вдоль стены (у основания стены), нанесен гидроизоляционный слой или что-то еще вместе (или в комбинации).

Вот полезная статья, которую я рекомендую прочитать… (http://www.extension.umn.edu/environment/housing-technology/moisture-management/moisture-in-basements-causes-and-solutions/)

Плесень: Плесень обычно образуется, когда проблемы с водой возникают в течение длительного времени и никогда не высыхают.Поэтому просмотрите абзац выше, чтобы сначала решить проблему с водой, а затем начните снимать форму, если возможно, или замените листовой камень, отделку и т. Д.

Вот отличный короткий пост о форме… (http: //answers.angieslist .com / What-rid-mold-basement-prevent-return-q25784.aspx)

Ухудшение / повреждение: Ухудшение может иметь множество различных форм и столько же решений. Возраст обычно является огромным фактором, когда дело доходит до износа и эрозии опорной стены.

Лучше всего оценить повреждения и залатать поврежденные участки подходящим материалом.

Небольшие участки можно заделать строительным цементом или раствором, в то время как более крупные отверстия, возможно, потребуется заполнить конструкционным бетоном и даже некоторым металлом в самой стене.

Утечки: Утечки обычно образуются, когда вода поступает откуда-то извне, будь то водосточная труба, неправильный дренаж вокруг вашего дома или что-то еще.

Вам нужно будет осмотреть внешний вид вашего дома на предмет возможных проблем и исправить их как можно скорее.

Изогнутые стены: Обычно это признак чего-то более серьезного, и их необходимо отремонтировать перед штукатуркой стен. Если бы вы наложили пластырь вокруг выпуклости, вы, по сути, наложили бы «пластырь» на ситуацию, которая потребовала бы серьезной хирургической операции.