Диаметр подрозетника: размеры, глубина, межосевое расстояние

В современной электротехнике широко применяются монтажные или установочные коробки, известные также как подрозетников. Внутри них закрепляется механизм розетки, когда прокладывается скрытая проводка. Чаще всего они выпускаются круглыми с определенной линейкой стандартных размеров. Большое значение имеет диаметр подрозетника, от которого зависит жесткость и надежность крепления внутри стены. Данный параметр привязан не только к розетке, но и к монтажному отверстию, куда он будет установлен.

Содержание

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.

Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен:

• Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
• Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
• Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
• Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.

У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.

В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.

Глубина сверления регулируется меткой, наносимой на корпус насадки. За счет этого отверстия получаются не слишком глубокими, что особенно актуально для тонких межкомнатных перегородок.

Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены

Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.

Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.

Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.

Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник. Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки.

Особенности монтажа с керамической плиткой

Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены. Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка. В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников.

Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку. Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место. В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников.

В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки. После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку.

Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене.

Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон

Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке. При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм. По нему следует подбирать и размер коронки.

Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.

Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм. При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение. Процесс соединения проводки также существенно упрощается.

Размер подрозетника стандартный

Размеры подрозетников

При начале работы с электрикой один из самых частых вопросов — какой размер у подрозетников, на каком расстоянии сверлить отверстия под них?

Стандартные размеры подрозетников

Обычный подрозетник имеет размер 68 мм на 45 мм, где 68 — это диаметр, а 45 — глубина. При установке блоком расстояние между центрами высверливаемых отверстий — 71 мм.

В зависимости от производителя и решаемых задач размеры подрозетников немного варьируются:

• Диаметр может быть 68 мм или 60 мм, в редких случаях — до 72 (это «внешняя» кромка для Легранда, в стандартный цилиндр 68 мм сам подрозетник влезает),
• Глубина зависит от типа устанавливаемой «начинки» и в минимуме составляет 40 мм, в максимуме — может достигать 60 и даже 75−80мм.

Следует также знать, что кроме стандартных компоновок существует подрозетники для гипсокартона — они стоят чуть дороже из-за небольших лапок, закреплённых на болтах. За счёт этих держателей корпус фиксируется на обратной стороне листа ГКЛ.

Подрозетники стандартных размеров 65×45

Размеры инструмента

Места для подрозетников в бетоне сверлятся коронкой на 68 мм — она стандартная. Существуют небольшие цилиндры для 60 мм подрозетников, но брать для дома такую оснастку не стоит — лишний сантиметр несложно закрыть алебастром или штукатуркой, а оказаться в ситуации, что подрозетник не лезет в гнездо не стоит. Для работы с высокопрочными материалами используют алмазные коронки. Расстояние между центрами сверления остаётся 71 мм при любых размерах.

При сверлении в кирпиче и бетоне следует делать отметку глубины на самой коронке, чтобы не пробурить отверстие слишком глубоко. Особенно опасны в этом смысле межкомнатные перегородки, толщина которых может составлять всего 80−90мм.

Для гипсокартона используется отдельная коронка. Сверлить коронкой по бетону в гипсокартоне не следует — материал слишком сильно разрушится. Если нет отдельной оснастки для ГКЛ — лучше воспользоваться ножовкой и вырезать отверстие по разметке.

Подрозетники конкретных производителей

Каждый производитель немного варьирует размеры вокруг стандартных. Если проводится электрика конкретного бренда — то лучше использовать их же подрозетники.

Schneider Electric

Стандартный подрозетник Шнейдер Электрик диаметром 65 мм и глубиной 45 мм. Производится в России, достаточно доступный вариант.

Ещё один русский производитель из Тамбова. Стандартный подрозетник Хегель достаточно крупный — диаметром 68 мм с глубиной 60 мм. Отлично подходит для переключателей и сложных диммеров.

Дорогие подрозетники Легранд французского производства — настоящие гиганты. Внешний диаметр 70 мм и глубина 65 мм. Однако, есть несколько типов подрозетников LeGrand, в том числе стандартные с диаметром 68 мм и двумя глубинами — на 40 и на 60 мм. Для установки групп они подходят лучше.

Заключение

Несмотря на «зоопарк» производителей, в электрике уже сложились свои стандарты, и ошибиться с размерами подрозетников практически невозможно. Даже без купленной фурнитуры можно сверлить места для подрозетников по стандартным расстояниям и не беспокоиться о том, что что-то не уместится.

Размер подрозетника стандартный

Однако, как и все увлажнители с низкой и средней ценой — через пару лет использования начинает гудеть. Происходит это от разбалансировки вентилятора. Путей исправления, помимо покупки нового увлажнителя, два:

Начал шуметь увлажнитель воздуха (ремонт, фото)

Что делать, если начал шуметь увлажнитель воздуха? Чаще всего увлажнитель воздуха гудит из-за совсем небольшой неприятности — разбалансировки вентилятора. Рассмотрим, как своими руками разобрать и починить увлажнитель при минимуме необходимых навыков. В качестве примера — Scarlett SC-986.

Рейтинг перфораторов для дома, 11 моделей

Перед покупкой инструмента любой домашний мастер проводит много часов в интернете, на форумах, сайтах отзывов и на страницах производителей, создавай свой рейтинг. Мы постарались помочь с изучением популярного инструмента и составили рейтинг перфораторов для дома, проверенных временем и сотнями покупателей.

Перфоратор Bort BHD-800N, краткий обзор

Перфоратор Bort BHD-800N от российской марки китайского инструмента занимает значимую позицию на рынке перфораторов для дома как один из самых популярных. Невысокое качество сборки и комплектации компенсируется отсутствием серьёзных «болячек» и стабильно низкой ценой.

Перфоратор Bosch PBH 2800 RE, краткий обзор

Линейка бытового инструмента Bosch всегда радует своих покупателей удобством и надёжностью, но не может порадовать российского покупателя ценой. Перфоратор Bosch PBH 2800 RE — хорошая бытовая модель по цене базовых моделей полупрофессиональной техники.

Перфоратор Sturm! Rh3591P, краткий обзор

Популярный после своего появления на рынке, перфоратор Sturm! Rh3591P, представляя славящийся своим параметром цена/качество бренд, не справился с рыночной ситуацией и предлагает возможности ударной дрели по цене чуть ниже полупрофессиональных брендов.

Перфоратор Hammer PRT800C Premium, краткий обзор

К сожалению многих покупателей, перфоратор Hammer PRT800C Premium не радует премиальными возможностями. Обыкновенный китайский инструмент, сделанный по аналогии с прославленным Bosch GBH 2−26, показывает среднюю надёжность и мощность при высокой для класса перфораторов для дома цене.

Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР, краткий обзор

Российский производитель с каждым годом закрепляется на позиции лидера на рынке электроинструмента для домашних мастеров. Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР — одна из флагманских моделей, производится в РФ и радует высокой надёжностью и достаточной мощностью при низкой цене.

Перфоратор Defort DRH-800N-K, краткий обзор

Один из самых популярных товаров бюджетной категории инструментов для домашних мастеров — перфоратор Defort DRH-800N-K. Отличное сочетание цена-качество, неплохая комплектация и высокая мощность делают этот китайский инструмент неплохим выбором при покупке.

Перфоратор AEG KH 24E, краткий обзор

Всё смешалось в происхождении данного инструмента. Перфоратор AEG KH 24E производится в Китае под немецким брендом с контролем шведской компании. Звучит странно, но именно этот перфоратор является самым надёжным из всего рейтинга перфораторов для дома. Однако, он же стал одним из самых дорогих.

Установочная коробка для скрытой установки, предназначенная для крепления в ней розетки, называется подрозетником. Чаще всего подрозетник имеет круглую форму (реже квадратную) и стандартный размер. Главная функция подрозетника — обеспечить жесткое и надежное монтажное место для розетки внутри стены, вблизи плоскости ее поверхности.

Если вам потребовалось установить подрозетник, то вооружившись вполне обычными инструментами (карандаш, уровень, шпатель, кисть, молоток, зубило, дрель с коронкой, алебастр), вы сможете это сделать своими руками. Соблюдайте технику безопасности, предварительно отключите в щитке подачу электричества, аккуратно пользуйтесь инструментом, помните о стандартах — и все получится.

Монтаж подрозетника

Сначала делают разметку относительно провода, идущего к будущей розетке. Проводят горизонтальную линию на небольшом расстоянии от провода — это уровень центра будущей розетки, затем чертят вертикальную линию — это будет край подрозетника (провод должен будет зайти сверху сбоку), наконец прикладывают подрозетник, и обводят его карандашом — обозначают место для сверления.

Стандартный диаметр под сверление коронкой — 68 мм, причем глубина составит примерно 45 мм, это следует учитывать при выборе коронки. Вообще, насадка на дрель так и называется «коронка для подрозетника» (они есть для бетона, для дерева и т. д.), поэтому проблемы с ее приобретением не возникнет. Сверлят по разметке, если нужно, в процессе сверления смачивают насадку водой, чтобы она сильно не перегревалась.

Подрозетник примеряют к отверстию, удаляют при помощи зубила и молотка остатки высверленного материала.

Если подрозетник ставится одиночный, то переходные ушки с его краев срезают, чтобы они не мешали установке в посадочное отверстие, если же розеток будет несколько рядом (блок розеток), то нужные ушки оставляют для скрепления нескольких подрозетников друг с другом.

Если подрозетник легко входит в посадочное отверстие — все хорошо. Провод должен без проблем входить в диагональное отверстие подрозетника, которое находится сбоку возле задней его стенки.

Когда подрозетник нормально входит, подходит по диаметру и глубине, отверстие смачивают водой чтобы лучше приставал алебастр, затем замешивают раствор. Раствор готовят из расчета 4 к 1 — 4 части алебастра к 1 части воды. Наносят раствор на подрозетник со всех контактирующих со стеной сторон.

Осуществляют установку, выставляют подрозетник строго в плоскости стены, чтобы он и не выпирал, и не впадал слишком уж глубоко, края подрозетника должны находиться на одинаковом расстоянии от краев посадочного отверстия. Остатками раствора алебастра маскируют провод, идущий к подрозетнику.

Установка новой розетки в старый подрозетник

Порой, при проведении ремонта в многолетних домах, оказывается, что старый металлический подрозетник намного шире чем нужно, новая розетка в нем болтается как в ведре, лапки не зацепляются. В этом случае можно поставить новый подрозетник прямо внутрь старой коробки.

Жесткая широкая старая коробка без дна потребует применения раствора алебастра, как в случае с установкой подрозетника в стену. Если же коробка прочно удерживает новый подрозетник, то его просто прикручивают на саморезы к старому, помня о том, что провод необходимо завести сзади сбоку, и не повредить его саморезами.

Блок из нескольких подрозетников

Если подрозетников ставится несколько в ряд, то это делают монтируя блок подрозетников. Коронка берется немного большего диаметратра — более 68 мм, вплоть до 80 мм — посадочные отверстия будут объединены между собой, а межосевое расстояние составит минимум 71 мм.

Делают разметку горизонтали относительно провода, который должен будет зайти справа, затем размечают стену под сверление посадочных отверстий с учетом нужного межосевого расстояния или по уже соединенным подрозетникам — просто обводят блок.

Высверливают отверстия, зубилом и молотком устраняют лишнее, убирают перегородки, заводят горизонтально провод. Запас по диаметру поможет ровно сориентировать блок. Переходные ушки выполняют здесь свою функцию — объединяют подрозетники в блок.

Установка подрозетника в гипсокартон

Универсальные подрозетники для гипсокартона имеют специальные распорные ушки, которые облегчают фиксацию, и не нужен с ними алебастр. Сверлится коронкой отверстие под размер подрозетника, производится установка, осуществляется фиксация отверткой — все. Крепежные ушки при закручивании отверткой распираются и хорошо держатся внутри тонкостенных поверхностей типа гипсокартона.

Универсальный подрозетник имеет расстояние между фиксирующими лапками около 83 мм, поэтому если выключатель или розетка отличаются большим чем у обычных расстоянием между креплениями — такие устройства встанут хорошо. Также универсальные подрозетники можно в принципе прикручивать к дереву или ставить в бетон, просто убрав фиксирующие лапки.

Монтаж под штукатурку или плитку

Если стена в дальнейшем будет штукатуриться или покрываться плиткой, то необходимо это учесть при монтаже подрозетника. Сделайте запас на выступ порядка 7 мм (или сколько будет покрытия), чтобы плоскость будущего покрытия стены совпадала с краем устанавливаемого подрозетника. Таким образом, подрозетник нужно оставить выступающим.

Вообще, устанавливая подрозетник в стену заранее, важно брать в расчет тот факт, что возможно глубина будущей розетки (выключателя) и ее диаметр будут отличаться от геометрических параметров подрозетника.

Провод в подрозетнике должен иметь запас

Несмотря на кажущуюся незначительность этого аспекта, предусмотрительный монтажник всегда принимает во внимание тот факт, что вероятно в будущем, при замене розетки или выключателя, потребуется зачистить провод или немного его укоротить. Если провод окажется коротким, то его придется наращивать, а это будет сопряжено с повышенной уязвимостью соединения, оно быстрее окислится и разрушится, будет искрить.

Провод берется с запасом примерно сантиметров 20, аккуратно скручивается в спираль или плавно (не круто) сгибается, и таким образом компактно укладывается внутри подрозетника. Это делается, конечно, для того, чтобы если в будущем хозяева затеют обновление интерьера, они смогли бы легко обновить розетки без лишних заморочек и проблем с наращиванием. Как нарастить короткий провод если стена, скажем, покрыта плиткой или штукатурной? Проще заранее оставить запас.

Какие бывают подрозетники?

Материал изготовления

Для начала рассмотрим, из чего делают подрозетники и где применяется каждая разновидность. Итак, на сегодняшний день существует 2 основных материала изготовления:

1. Пластик. Более популярен, может быть негорючим, благодаря чему подрозетник можно устанавливать в деревянной стенке (например, в вагонке или в брусе).
2. Металл. Металлические изделия все больше отходят на задний план. Раньше они использовались для предотвращения распространения пламени, однако из-за того, что металл проводит электрический ток, в целях безопасности такой вид подрозетника теряет свою популярность.
3. Дерево. Деревянные накладки могут использоваться при монтаже открытой электропроводки, когда розетку устанавливают непосредственно на стене. Такой вид исполнения также потерял свою популярность, но ранее использовался часто.

Конструктивные особенности

Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

Типовые размеры

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 мм, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 мм, а глубина – 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм. Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях.

Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Чаще всего используют размер 70*70 мм, однако могут быть и 60*60, как показано на фото ниже:

Вот мы и рассмотрели, какие бывают виды и размеры подрозетников. Как вы видите, для собственных условий можно выбрать подходящий вариант из широкого ассортимента товара!

Виды подрозетников по бетону, их размеры и установка

Оглавление:

Стандартные подрозетники по бетону изолируют провода от стены и выполняют роль крепежных элементов для основных видов электроустановочного оборудования, к числу которого относятся:

Панели управления электрическими приборами.

Диммеры — регуляторы интенсивности света.

Штепсельные розетки.

Клеммные колодки.

Выключатели.

Расскажем об основных видах изделий.

Виды подрозетников

Производители изготавливают подрозетники из пластика, дерева и металла. Последние два вида утратили былую популярность, поскольку древесину можно применять только для монтажа открытой проводки, а железные коробы способны стать причиной короткого замыкания.

Различают 4 варианта исполнения крепежных коробок:

Круглые. Самые популярные и универсальные.

Квадратные. Более вместительные.

Овальные. Нужны для монтажа двух розеток или розетки и выключателя в одном кожухе.

Составные. Блок из 2 и более подрозетников, соединенных в одну конструкцию.

Перед покупкой фиксатора следует определиться с его размерами.

В случае использования изделий квадратной формы, размеры подрозетников по бетону определяются следующими характеристиками:

Ширина и высота.

Глубина.

Крепежное расстояние.

Например, размеры 68×68×43 информируют о том, что длина и ширина короба равны 68 мм, а глубина подрозетника для бетона — 43 мм. Эти параметры следует подбирать под конкретную розетку, которую планируется установить.

Существует такой размер, как крепежное расстояние — точная «дистанция» между двумя отверстиями для монтажа механизма розетки.

Для круглых коробов под бетон производители разработали иную систему классификации:

Диаметр подрозетника. Обозначается буквой D. Самые ходовые параметры: 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Чтобы розетка или выключатель идеально поместились внутри кожуха, у них должен быть аналогичный диаметр механизма.

Глубина. Обозначается буквой H. Типичные размеры: 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Бывают изделия с глубиной до 80 мм. Они нужны для внутреннего размещения клеммных колодок, если проводка не оборудована распаечными коробками.

При монтаже овальных и составных подрозетников необходимо учитывать такой параметр, как межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами осей.

Это расстояние, которое нужно отсчитать между отверстиями под сверление при установке коробки. По стандарту оно равняется 71 мм, но некоторые производители меняют «разбег» в большую или меньшую стороны.

Установка подрозетника в бетон

Перед тем, как ставить подрозетники в бетон, следует подготовиться. Нужно собрать весь необходимый инвентарь, а именно:

Инструменты для проделывания отверстий. Это может быть перфоратор с алмазной коронкой и набором ударных бит или угловая шлифовальная машинка с диском малого диаметра.

Вспомогательные инструменты. Строительный уровень, молоток и зубило. Еще понадобится нож, неширокий шпатель, карандаш для нанесения разметки.

Компоненты раствора. Гипс или алебастр, вода и емкость для замешивания.

Когда все готово, можно переходить к нанесению направляющих линий и точек.

Нанесение разметки

Грамотная разметка ускоряет процесс установки монтажных коробок и сводит на нет риск возникновения ошибок. Каждый элемент должен быть на своем месте, поэтому существуют рекомендации, которых стараются придерживаться электрики:

Розетки в жилых помещениях — 30 см от пола.

Выключатели и диммеры — 90 см от пола.

Любые узлы проводки — 10 см от дверной коробки.

Единственные ограничения для расположения розеток и выключателей перечислены в нормативной документации ПУЭ 7.1.48 — 1.50: не менее 50 см от газопровода и 60 см от дверного проема душевой кабины.

Сделать разметку просто — достаточно отметить на стене точки для сверления, которые станут основами направляющих размерных сеток, выровненных по уровню.

Контуры для круглого подрозетника можно наметить с помощью циркуля, но есть способ проще: приложить монтажную коробку к поверхности, совместив центр с отмеченным маркером, и очертить карандашом.

Диаметр меток-контуров должен быть больше, чем у подрозетника, иначе с установкой возникнут сложности: короб не влезет в подготовленное отверстие.

Подготовка отверстия

Выемку в стене можно сделать тремя способами, используя:

Победитовую или алмазную коронку по бетону. Необходимо упереть центровочное сверло коронки в отметку центра будущего отверстия и вырезать «керн» чуть больше глубины подрозетника, затем сколоть остатки зубилом или ударной битой перфоратора.

Дрель с победитовым сверлом. Нужно просверлить по отмеченному периметру много отверстий: чем больше, тем лучше, потом выбить бетон по частям с помощью молотка, зубила или перфоратора.

Болгарку. Следует выбрать диск малого диаметра и прорезать бетон по отмеченным контурам. Справиться с оставшимися частями поможет зубило.

Подгонка подрозетника

Перед окончательной фиксацией нужно проверить глубину подрозетника: его края должны быть «утоплены» внутрь отверстия примерно на 5-6 мм. Это нужно для того, чтобы «зарезервировать» место для раствора. Если все в порядке, остается лишь сделать штробу для провода и начать замешивание раствора.

Провод необходимо оставлять с запасом: контактные участки могут подгореть, тогда их придется откусить, а длины для повторного крепления к механизму розетки или выключателя уже не хватит.

Фиксация раствором

На финальном этапе следует очистить готовое отверстие от пыли, смочить его водой и подождать 3-4 минуты (эта мера повысит адгезию), затем просунуть провод в подрозетник и приступить к замешиванию раствора.

Пропорции для разведения гипса и алебастра примерно одинаковы: на 2 части сухого порошка требуется 1 часть воды. Раствор застывает очень быстро — в течение 5-20 минут, поэтому не нужно готовить его заранее.

Когда смесь приобретет густую консистенцию, необходимо вложить ее часть в отверстие с помощью шпателя, потом вставить подрозетник и заполнить боковые зазоры. Остатки раствора можно удалить после его полного отвердевания.

Качественный подрозетник по бетону, изготовленный из полипропилена, будет выполнять свои задачи на протяжении 25 лет. Это недорогой конструктивный элемент, который не только надежно зафиксирует розетку или выключатель, но и предотвратит возгорание в случае возникновения короткого замыкания.

Таблица размеров торцевых головок

— с правильной установкой

Инструмент для торцевых головок — это инструмент, который прикрепляется к трещотке или гаечному ключу, что позволяет более эффективно работать при повороте гайки или болта. Вы можете легко ослабить или затянуть без необходимости изменять положение инструмента, как с помощью гаечного ключа. Однажды воспользовавшись, вы никогда не вернетесь!

Поскольку торцевая головка полностью закрывает головку гайки или болта, у вас также будет гораздо лучший захват и, следовательно, больший крутящий момент, чем при использовании ключа с открытыми губками.

В связи с тем, что на сегодняшний день доступно множество различных форм и размеров крепежных деталей, вполне вероятно, что даже самый полный набор головок не будет предлагать все возможные комбинации. Имея это в виду, мы рассмотрим таблицу размеров сокетов, типы и то, как вы можете определить, какой из них лучше всего подходит для ваших текущих потребностей.

Содержимое

• Типы размеров головок
• Размеры приводных головок
• Типы наборов головок
• Таблица размеров головок SAE или Standard
• Преобразование размеров SAE в метрические размеры
• Сводка

Типы размеров гнезд

Существует два различных типа размеров гнезд — метрический тип и стандартный тип. Стандартный тип также может называться SAE (Общество автомобильных инженеров) или имперской системой. В наборах сокетов все они будут расположены в порядке от наименьшего размера к наибольшему.

Чтобы добиться наилучшего соответствия вашей муфты и гайки или болта, вам необходимо определить их размер и использовать соответствующий тип размера муфты, стандартный (SAE) или метрический. Например, гайку SAE необходимо использовать с гнездом SAE, чтобы обеспечить наиболее правильную посадку.

Точно так же метрический болт следует использовать с гнездом метрического размера.

Кроме того, вы можете использовать таблицу размеров сокетов для преобразования размеров SAE в метрические размеры и наоборот, если у вас нет точного типа, который вам нужен.

Это означает, что вы сможете использовать SAE и метрические головки взаимозаменяемо с большинством типов гаек и болтов.

Размеры приводных головок

Метрические и стандартные (SAE) головки бывают трех размеров: 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма. Измерение относится к размеру квадрата, используемого для крепления гнезда к гаечному ключу или трещотке. Головки меньшего размера, как правило, наиболее удобны для узких мест, в то время как приводные головки большего размера выдерживают больший крутящий момент, что позволяет легко полностью ослабить или выпрямить.

Типы наборов торцевых головок

В дополнение к разным размерам наборы торцевых головок также поставляются с различными размерами крепежных элементов и компонентов в зависимости от области применения. Мы кратко рассмотрим некоторые из наиболее распространенных здесь в списке ниже.

Наборы ударных головок предназначены для использования с электроинструментами с электрическим или пневматическим приводом в таких областях, как ремонт и техническое обслуживание автомобилей. Их можно выковать из более толстых сплавов, чтобы предотвратить разрушение, и покрыть для предотвращения коррозии.

Наборы глубоких головок обычно доступны в виде небольших наборов или в виде отдельных насадок, поскольку они используются реже. Хорошим примером этого является свеча зажигания, гнездо которой достаточно глубокое, чтобы достать до сидящей свечи зажигания.

Наборы шестигранных головок, также называемые наборами шестигранных головок, предназначены для установки на шестигранные гайки или болты и являются наиболее распространенным типом головок.

Наборы торцевых головок с двенадцатью точками обеспечивают в два раза больше внутренних точек контакта, чем набор торцевых головок с шестигранной головкой, что может упростить установку головки на различные крепежные детали, а также позволяет использовать гайку или болт с квадратной головкой, которые нельзя использовать с шестигранник.

Таблица размеров SAE или стандартных розеток

Ниже приведена таблица размеров розеток SAE (стандарт). Это относится к инструментам, гнездам и болтам SAE.

70073 13/16 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 3/1616973 13/1616999

SAE Socket Sizes
1/4” Drive	3/8” Drive	1/2” Drive	3/4” Drives	1” Приводы
5/32″	1/4″	3/8″	7/8″	1-5/8″
3/16″	5/16″	7/16″	15/16″	1-11/16″
7/32″	3/8″	1/2″	1″	1-3/4″
1/4″	7/16″	9/16″	1-1/16 ″	1-13/16 ″
9/32 ″	1/2 ″	19/32 ″	1-1/8 ″	1-7/7/7/7/7-7/7-7/7-7/7-7/7-7/7-7/7-7/7-7/7-7/7-7/7-7/7-7/7-7/7-7/7-7/7/ 8″
5/16″	9/16″	5/8″	1-3/16″	2″
11/32″	5/8″	21/32″	1-1/4 ″	2-1/8 ″
3/8 ″	11/16 ″	11/16 ″	1-5/16 ″	2-3/16. ″
7/16 ″	3/4 ″	3/4 ″	1-3/8 ″	2-1/4 ″
1/2 ″
1/2 ″
1/2 ″ 9007.
10073
10073 ″	25/32″	1-7/16″	2-3/8″
9/16″	7/8″	13/16″	1-1/2″	2-1/2″
	15 /16″	7/8″	1-5/8″	2-5/8″
	1″	15/16″	1-11/16″	2- 3/4″
		1″	1-3/4″	2-15/16″
		1-1/16″	1-13/16″	3″
		1-1/8”	1-7/8”	3-1/8”
		1-3/16″	2″
		1-1/4”	2-1/8”
		1-1/2″	2-3/16″
			2-1/4”

Преобразование размеров SAE в метрические размеры

Если вам нужно преобразовать метрические размеры из стандартных размеров, вы можете воспользоваться приведенной ниже таблицей размеров гнезд.

Имейте в виду, что метрические размеры не всегда полностью соотносятся со стандартными (SAE или британскими размерами), но существуют разные размеры гнезд, полученные при обоих методах определения размеров, которые довольно близко коррелируют друг с другом.

При преобразовании размеров SAE в метрические размеры необходимо преобразовать их между дюймами и миллиметрами. Эта таблица может помочь вам преобразовать размеры в отношении гаечных ключей, головок и других инструментов.

 

Преобразование стандартных размеров в метрические
SAE Sizes	Metric Sizes	Similar Socket Sizes
5/32”	4 mm	5/32” and 4 mm are almost the same
	4.5 mm
3/16”
	5 mm
	5. 5 mm
7/32”
	6 mm
1/4”
	6.5 mm
	7 mm
9/32”
5/16”		5/16” and 8 mm are almost the same
	8 mm
11/32”
	9 mm
3/8”
	10 mm
13/32”
	11 mm	7/16” and 11 mm are almost the same
7/16”
15 /32”		15/32” and 12 mm are almost the same
	12 mm
1/2”
	13 mm
17/32
	14 mm
9/16”
	15 mm	19/32” and 15 mm are almost the same
19/32”
5/8”
	16 mm
21/32”
	17 mm
11/16”
	18 mm
23/32”	19 mm	3/4” and 19 mm are almost the same
3/4”
25/32”
	20 mm
13/16”
	21 mm
27/32”
	22 mm
7/8”
	23 mm	29/32” and 23 mm are almost the same
29/32”
15/16”
	24 mm
1”
	25 mm
	26 mm
1-1/16”
	27 mm	exactly the same
	28 mm
1-1/8”
	29 mm
1-3/16”
	30 mm
	31 mm
1-1/4”
	32 mm
1-5/16”
	33 mm
	34 mm
1-3/8”
	35 мм

Резюме

Мы надеемся, что эта статья помогла вам быстро найти подходящий инструмент с помощью таблицы размеров. Не забудьте добавить эту страницу в закладки и возвращаться к ней в любое время, когда вам нужно разработать преобразование для ваших сокетов или других инструментов. Если вам нужно переоборудовать гаечные ключи, обратитесь к нашей таблице размеров гаечных ключей.

Список инструментов курса — CNM

Список инструментов курса Список инструментов курса для курсов автомобильных технологий. Включает информацию о размерах гаечного ключа и гнезда. https://www.cnm.edu/programs-of-study/programs-a-z/automotive-technology/tool-list https://www.cnm.edu/@@site-logo/logo-blue-transparent-200px.png

Список учебных пособий для курсов по автомобильным технологиям. Включает информацию о размерах гаечного ключа и гнезда.

Квадратный хвостовик 1/4 дюйма:

• Стандартные шестигранные головки (5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/ 16, 1/2)
• Шестигранные метрические головки (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
• Приводные инструменты (1/4 дюйма):
• Трещотка
• Удлинитель 1 1/2”
• Удлинитель 3 дюйма
• 6-дюймовый удлинитель
• Карданный шарнир

Квадратный хвостовик 3/8 дюйма:

• Стандартные шестигранные головки (5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16)
• Шестигранные метрические головки (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
• Глубокие шестигранные метрические головки (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)
• Стандартные головки с шестигранной головкой (5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8)
• Шестигранные метрические головки (4, 5, 6, 7, 8, 10)
• Головки Torx (T-15, T-20, T-25, T-30, T-40, T-45, T-50) Примечание. Меньшие размеры могут иметь привод 1/4 дюйма
• Головки для свечей зажигания (5/8, 13/16)
• Приводные инструменты (3/8 дюйма)
• Трещотка
• Удлинитель 3 дюйма
• 6-дюймовый удлинитель
• Переходник с 3/8” на 1/2”
• Карданный шарнир

Квадратный хвостовик 1/2 дюйма:

• Стандартные шестигранные головки (3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1)
• Шестигранные метрические головки (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
• Шестигранные стандартные глубокие головки (1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1)
• Глубокие шестигранные метрические головки (15, 16, 17, 18, 19, 21, 22)
• Приводные инструменты (1/2 дюйма)
• Трещотка
• Удлинитель 2 дюйма
• 6-дюймовый удлинитель

Ключи:

• Стандартные комбинированные ключи (1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16, 1)
• Комбинированные метрические ключи (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)
• Стандартные ключи для накидных гаек (3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8) Примечание.