Состав бетона для заливки фундамента: Раствор на фундамент пропорции — Фундамент. Строительство. Ремонт. Отделка. Дизайн. Интерьер.

Содержание

Пропорции цемента и песка для фундамента, приготовление раствора

Занимаясь строительством дома или беседки на дачном участке, каждый хозяин сталкивается с необходимостью закладки фундамента. Этот процесс сложный и ответственный, ведь нужно правильно подобрать материал и рассчитать соотношение компонентов. Поэтому перед началом работ следует тщательно изучить этапы строительства основания.

Благодаря невысокой себестоимости и исключительной долговечности наиболее популярным материалом для заливки фундамента считается бетон. В этой статье подробно рассмотрим тонкости работы с ним, чтобы даже начинающий мастер смог самостоятельно построить основание.

Состав готовят с учетом определенных пропорций из щебня (или гравия), песка и цемента. Какое соотношение составляющих требуется, зависит от результата, который необходимо получить. Щебень и песок служат наполнителями, цемент нужен как связка, скрепляющая компоненты в единый блок.  Если образуется слишком большое количество полостей между песком и щебнем, то потребность в цементе возрастает. Чтобы свести их к минимуму, важно использовать щебень разных размеров: мелкие частицы заполнят полости между крупными, а песок – между мелкими.

Бетон затвердевает через месяц, но наиболее интенсивно этот процесс проходит в течение первой недели.

Виды бетона для заливки основания

Для приготовления раствора для фундамента подходит песок, размер частиц которого варьируется от 1,2 до 3,5 мм. Используют сыпучий материал без посторонних примесей. Допускается пятипроцентное содержание глины и ила, но это делает бетон менее прочным.

Определить качество состава поможет следующий эксперимент: насыпьте песок в емкость, разведите водой и тщательно взболтайте полученный раствор. Если вода останется чистой или немного потеряет прозрачность, значит, сырье высокого качества, а если сильно помутнеет – содержит примеси. Можно также оставить емкость постоять некоторое время. Если в итоге над песком появится осадок из глины, лучше не использовать такой сыпучий материал для строительства.

Тематический материал:

В составе щебня тоже не должно быть примесей. Размер частиц составляет 1-8 см.

В строительной области различают следующие типы цемента:

  1. Портландцемент (наиболее распространенный вариант, который используется при возведении разных сооружений).
  2. Шлакопортландцемент (обладает высокой влагостойкостью и морозоустойчивостью, но медленнее затвердевает).
  3. Пуццолановый портландцемент (применяется для возведения конструкций под водой и под землей благодаря исключительным влагостойким свойствам; в условиях воздушной среды дает сильную усадку и теряет прочность).
  4. Быстротвердеющий цемент (застывает около 2 недель; работать с таким материалом необходимо без промедлений, так как он мгновенно схватывается, поэтому это не самый удачный вариант для начинающих строителей).

Таким образом, наиболее подходящим материалом для самостоятельной заливки монолитного фундамента дома или иной конструкции служит портландцемент.

Выделяют следующие марки цемента: … ПЦ 500, ПЦ 500 Д20, ПЦ 400 Д20, ПЦ 400 и пр. В соответствии с маркой меняется значение предела его прочности на сжатие, которое определяется для бетонного куба с гранями по 20 см и измеряется в кг/см2.

Готовим правильный раствор

Чтобы получить состав нужной вязкости, соблюдают определенные пропорции во время его приготовления.  Соотношение равняется 1/3/5, где 1– цемент, 3 – песок, 5 – щебень.

Использование добавок позволит получить определенный  вид цементного раствора: быстрозастывающий, гидрофобный, пуццолановый, цветной, сульфатостойкий, пластифицированный и т. д. В данном случае применяются разные марки от М 100 до М 600. Но чтобы получилась, например, смесь М 400, необязательно использовать цемент этой же марки.

Ниже приведена таблица соотношений, которая поможет в расчетах:

Если разводить цемент М 400 четырьмя ведрами воды в пропорции 1:4, то получится смесь М 100, а для приготовления раствора М 100 из М 500 добавляют пять ведер, то есть 1:5.

Чтобы приготовить бетон марки М 300 и М 400, вес компонентов должен превышать массу воды наполовину.

Если требуется получить 1 куб бетона (это V куба, каждая из сторон которого равна 1 м), то соотношение должно быть таким: полкуба песка, 0,8 щебня и наполнитель. Количество последнего зависит от целей, для которых требуется бетон. Учтите, что чем меньше раствор содержит цемента, тем более подвижным он получится. Важно знать, что на один куб нельзя закладывать цемента свыше 350 кг (это 7 мешков), увеличение нормы может спровоцировать разрушение.

Цена за куб цемента разная, чем выше марка, тем больше стоимость.

Рекомендации по самостоятельной заливке

Для изготовления бетона используют бетономешалку, ящик из дерева, железную ванну или древесный настил. Важно следить за тем, чтобы в раствор не попал мусор и другие примеси. Для начала насыпают сухие составляющие – песок, щебень, цемент, тщательно их размешивают, чтобы получился однородный состав. Затем медленно добавляют воду, при этом помешивая до равномерного увлажнения. И только после этого приступают к заливке.

Фото: приготовленный раствор

Имейте в виду, что цемент хранится недолго, с течением времени под действием влаги его марка снижается. После первого месяца теряется около 10 % прочности, через 3 – 20 %, за полгода этот показатель достигает 30-40 %.

Для заливки фундамента самой популярной единицей измерения становится ведро, поэтому мало кто с точностью соблюдает правильность пропорций. Не рекомендуется размешивать состав лопатой, так как бетон получится неоднородным. Таким образом, могут возникнуть потери и в итоге выйдет марка М 100. Но и этого хватит для строительства небольшого дома или беседки.

Даже если вы сильно отклонились от стандартов заливки фундамента, он все равно будет отличаться прочностью и выдержит большие нагрузки, поэтому подойдет для строительства дома. Но, по официальным нормативам, следует брать цемент М 300 или М 400, чтобы получить марку 200 и более.

Заливайте фундамент при теплой погоде, отрицательная температура провоцирует возникновение некоторых трудностей. Например, придется разогревать воду и сам состав, так как они могут замерзнуть еще до начала затвердевания. А когда пойдет застывание, без подогрева бетон станет замерзать из-за содержащейся в нем воды, а образовавшиеся кристаллы льда начнут разрушать фундамент изнутри.

Если соблюдать пропорции и готовить состав по стандартам, даже в домашних условиях раствор получится однородным и максимально приближенным к правильному варианту, поэтому не переживайте насчет его прочности.

Теперь вы знаете, какое соотношение компонентов необходимо, чтобы приготовить 1 куб бетона. Главное – точно рассчитать пропорции и стараться соблюдать технологию. Бетон – несложный в приготовлении состав, поэтому  полученные знания помогут даже начинающему строителю без проблем возвести фундамент для дома или беседки.

таблица и калькулятор правильного соотношения воды, песка, гравия и цемента

Рассмотрим сегодня одну из самых наболевших тем при строительстве фундамента – в каких пропорциях надо смешивать бетон.

При строительстве любого объекта, будь то частный дом или баня, практически невозможно обойтись без бетона, который используется для изготовления стяжки, заливки фундамента, отмостки, и.т.д.

Секрет приготовления хорошего бетона, кроется в использовании определенных пропорций его составляющих.

Поэтому, важно знать, в каких пропорциях необходимо добавлять ингредиенты при замешивании бетона.

Содержание статьи

Цемент

Цемент

Фундамент, является важнейшей частью любого сооружения, так как несет на себе всю нагрузку.

Главной задачей будет, правильный выбор наиболее важного компонента – цемента. От его качества зависят не только пропорции бетона, но и крепость всего основания конструкции.

Желательно знать маркировки, и уметь отличать хороший цемент от плохого.

Существует более десятка разновидностей этого материала, но для фундамента следует использовать всего три: портландцемент, пуццолановый или шлаковый.

Существует два вида  маркировки фундамента – старая, которая использовалась до 2003 г, и новая, использующаяся по сей день. Старую маркировку мы рассматривать не будем, так как материал с такой датой выпуска, скорее всего, полностью потерял свои свойства.

Прежде всего, первые буквы ЦЕМ I или ЦЕМ II.

Первая обозначает, что цемент чистый, а вторая, что присутствуют определенные добавки. Буквы, после этой надписи гласят, что это за добавки, и в каких пропорциях присутствуют.

Важно! Для фундамента лучше всего выбирать цемент без добавок. Далее, идут цифры, которые опытному застройщику подскажут класс прочности этой составляющей, на сжатие.

Гравий

Щебень или гравий является еще одним необходимым ингредиентом бетонной смеси.

Свойства этого материала целиком будут влиять на пропорции приготовления бетона. Щебень бывает гравийный, гранитный, шлаковый и известняковый.

Для фундамента бани или небольшого частного дома прекрасно подойдет гравий, так как имеет, по сравнению с гранитом, более низкую цену и достаточную прочность.

Следующим критерием в выборе щебня является его фракция, т. е размер камешков. Для того чтобы выбрать щебень для фундамента, используйте массу постройки в качестве основного показателя.

Важно! Чем строения массивнее, тем крупнее фракция щебня используется. Например: для основания под массивный дом используется в качестве наполнителя в бетонную смесь, щебень фракции 20х40, для средней постройки – 10х20.

Песок

Песок также является одной из важных составляющих бетонной смеси, и существует несколько критериев его выбора.

  • Прежде всего, песок должен быть чистым. Допускается содержание посторонних включений, глина, гравий и т.д. Допустимые пропорции чистого песка к посторонним включениям не могут составлять более 5:100 т.е 5% от его массы.
  • Гранулометрический состав, т.е. его крупность.
  • Влажность этой составляющей.

Важно! Песок с очень мелким зерном не подходит для приготовления бетона. Наиболее подходящим для этого, является песок, с размером частиц 2 – 2,5 мм.

Наличие влаги в песке играет очень важную роль, и от этого также будет зависеть, в каких пропорциях замешивать бетон.

Наиболее подходящим для бетона будет такой песок, у которого уровень влажности будет недостаточным, чтобы из него слепить «снежок».

Важно! Отдавайте предпочтение карьерному, так как именно в таком материале, пропорция частичек, которые имеют много острых граней – преобладает, а это положительно скажется на сцеплении материалов.

Как приготовить смесь

Бетонную смесь для заливки фундамента, можно купить на заводе или изготовить своими руками. Как правило, её состав: цемент, вода и наполнители, такие как песок и гравий, смешиваемые в определенных пропорциях.

Чем меньше наполнителей, тем больше между их отдельными фракциями промежутков, которые заполняются цементным молочком.

Специалисты рекомендуют использовать щебень или гравий разных фракций, в пропорции 1:1.

Используя такой наполнитель, будет создана между его отдельными фракциями максимальная плотность, тем самым упростится процесс трамбовки бетона, и значительно улучшится качество.

Таблица соотношения ингредиентов

Состав бетонной смеси может быть различным, но требуются соблюдение точных пропорций всех составляющих.

Все ингредиенты определяются соотношением наполнителей к цементу.

Например, 1:3:7 – это значит, что на 1 кг цемента вам потребуется 3 кг песка и 7 кг гравия.

Вода также играет не последнюю роль в качестве бетона.

Ниже приведена таблица правильного соотношения всех составляющих, для получения определенной марки бетона из цемента М-400.

Марка бетонаЦемент М-400 кгВода лПГС кгЩебень кгВодоцементное отношениеПропорции расхода материалов
М-10020618578011770,891:0,89:3,78:5,71
М-20028718575111350,641:0,64:2,61:3,95
М-30038420569810550,551:0,53:2,43:2,74
М-40049220566110000,411:0,41:2,03:2,03

Таблица пропорций ингредиентов в марках бетона М 100 — М 400.

Важно! При составлении бетонной смеси, обратите внимание на дату выпуска цемента, так как от этого напрямую зависит прочность бетона.

Чтобы правильно замесить бетон, используйте нужную пропорцию материалов из таблицы.

Учтите, что руками смесь качественно не перемешать, используйте для этого бетоносмеситель.

  • Прежде всего, засыпьте в работающий агрегат наполнители и половину порции цемента, после чего, перемешайте 1 мин.
  • Не останавливая аппарат, вылейте всю воду согласно рецептуре и перемешивайте до образования цементного молочка.
  • Последним этапом будет засыпание в бетоносмеситель оставшегося количества цемента и тщательное перемешивание.

Не замешивайте раствор более 3 минут, происходящие в нем процессы могут значительно ухудшить качество.

Калькулятор пропорций состава бетона

Мы постарались сделать наиболее точный и универсальный калькулятор для расчёта пропорций бетона по ГОСТ стандартам.

Соотношение нужно выбирать в зависимости от того, какая марка бетона необходима для фундамента. Расчет ведется в кубических метрах.

Результаты в таблице обновятся сразу после ввода данных.

Это примерный расчет, основанный на усредненных характеристиках компонентов. Реальная марка полученного бетона может отличаться от рассчитаных данных.

Какой бетон использовать для фундамента: марки бетона и их свойства | ПКФ «Тибет»

Соблюдение пропорций бетона для фундамента обеспечит строительной конструкции прочность и долговечность. И наоборот – несоблюдение состава может привести к возникновению дефектов. Последствия проявляются в виде трещин, образующихся на стенах, и даже в виде полного обрушения зданий. Пропорции бетона для фундамента известны каждому строителю. После прочтения данного материала вы получите подробную информацию по составу бетонной смеси.

Соблюдение пропорций бетона для фундамента обеспечит строительной конструкции прочность и долговечность. И наоборот – несоблюдение состава может привести к возникновению дефектов. Последствия проявляются в виде трещин, образующихся на стенах, и даже в виде полного обрушения зданий. Пропорции бетона для фундамента известны каждому строителю. После прочтения данного материала вы получите подробную информацию по составу бетонной смеси.

Марки бетона и их свойства

Давайте определимся с маркой бетона для фундамента. Марка М100 подходит разве что для некапитальных построек – это могут быть лёгкие каркасные домовладения, небольшие дачные домики из дерева, хозяйственные и подсобные постройки, не создающие особой нагрузки в силу низкой массы. Этот бетон не отличается особой прочностью и относится к лёгким. Похожими свойствами обладает бетон М150 – он используется для заливки ленточных фундаментов для некапитального жилья. К тому же он боится грунтовых вод, разрушаясь под их воздействием. Для серьёзного здания, пусть и небольшого, он не подходит.

Для объектов малоэтажного строительство используется бетон М200. Если вы не знаете, какой бетон нужен для фундамента небольшого частного дома, смело выбирайте эту марку. Он подходит:

  • для частных домовладений;

  • небольших коммерческих построек;

  • для каркасно-щитовых построек;

  • для возведения хозяйственных построек.

Этот бетон обладает высоким уровнем прочности, но грунтовых вод он боится.

Для постройки домовладений высотой до трёх этажей применяются марки М250 и М300. Они обладают схожими характеристиками, работают на сложных грунтах, используются для изготовления монолитных перекрытий – в последнем случае к использованию рекомендован бетон М300. Оба вида бетона отличаются стойкостью к грунтовым водам, что позволяет применять их на частично обводнённых грунтах.

Самыми прочными и выносливыми являются марки М350 и М400. Последняя марка может использоваться для создания фундаментов под высотные дома, не говоря уже о частных домовладениях и больших коммерческих построек. Также они применяются при возведении монолитных конструкций, на основе которых часто строят магазины, торговые центры, промышленные здания и многое другое. Обе марки обладают стойкостью к воздействию грунтовых вод, работаю на любых типах грунтов, проявляют морозостойкость. Это идеальные марки бетона для создания фундаментов. 

Какой бетон нужен для фундамента

Бетон для заливки фундамента выбирается исходя из следующих факторов:

  • назначение здания – если это хозпостройка, можно сэкономить средства и взять слабый бетона марки М200. Для магазинов, офисных и производственных зданий рекомендуется М400;

  • высотность здания – для построек высотой более трёх этажей рекомендовано использование марок М250 и М300;

  • тип грунта – очень важный фактор, так как при близости грунтовых вод разрешается использовать только особо стойкие марки бетона, такие как М350 и М400;

  • тип фундамента – для ленточных фундаментов используются слабые марки бетона;

  • наличие подвалов – ещё один фактор, определяющий выбор бетона.

Также от бетона может понадобиться морозостойкость, что зависит от климата. 

Состав бетона для фундамента

Давайте посмотрим, как рассчитать бетон на фундамент. Так как с выбором мы уже определились, осталось разобраться с пропорциями – они понадобятся при самостоятельном замешивании раствора:

  • М100 – 1 часть цемента, 4.1 частей песка и 6.1 части щебня;
  • М150 – 1 часть цемента, 3.2 части песка и 5.0 частей щебня;
  • М200– 1 часть цемента, 2.5 части песка и 4.2 части щебня;
  • М250 – 1 часть цемента, 1.9 частей песка и 3.4 части щебня;
  • М300 – 1 часть цемента, 1.7 части песка и 3.2 части щебня;
  • М400 – 1 часть цемента, 1.1 части песка и 2.4 части щебня.

Зная эти пропорции, можно смело замешать бетон подходящей марки и залить прочный фундамент.

Теперь вы знаете, какой бетон использовать для фундамента. Его можно сделать самому, на основании вышеприведённых пропорций. Чем выше марка бетона, тем меньше в нём содержание наполнителей и выше процент содержания связывающего вещества – цемента. Например, по вышеперечисленным пропорциям из 50 кг цемента получаются 0,231 куб. м бетона марки М100 или 0,092 куб. м бетона марки М400.

Для оперативного строительства зданий заказывается уже готовый бетон. Купить бетон в Волгограде, Волжском и Волгоградской области можно в ПКФ  «Тибет» . Позвоните по указанному на сайте телефону, и мы оперативно доставим бетон нужной марки и в нужном количестве на вашу строительную площадку. Также возможна аренда бетононасоса для выполнения монолитных работ на строящемся объекте.

Состав и пропорции раствора для фундамента, как самостоятельно приготовить раствор для фундамента

Если вы хотите, чтобы ваш дом, гараж или дача стояли не один десяток лет, позаботьтесь о прочности и долговечности фундамента. Конечно, его характеристики зависят и от технологии укладки, но во многом определяются свойствами раствора для фундамента. О том, как его приготовить самостоятельно, вы узнаете из статьи.

Компоненты бетонной смеси

Для получения высококачественного результата, в первую очередь, важно правильно подобрать состав раствора для фундамента, самыми главными, в котором являются цемент и вода. Кроме того, в состав бетонной смеси входят заполнители: песок и щебень, гравий или галька. К каждому из этих компонентов предъявляется ряд требований, которые необходимо соблюдать, если вы хотите залить прочный фундамент.

Состав бетона:

  • цемент;
  • вода;
  • песок;
  • щебень или гравий;
  • специальные добавки, для получения определённых свойств бетона.

Цемент — компонент, который связывает все составляющие раствора в единый конгломерат. Покупать его лучше непосредственно перед началом строительных работ. Дело в том, что цемент — материал очень гигроскопичный, способный поглощать влагу даже из воздуха, превращаясь при этом в твердый камень.

Если мешок с вяжущим материалом долго хранился на складе или даже у вас дома, то открыв его, вы можете увидеть вместо порошка твердые комки. В том случае, когда они имеют небольшие размеры и рассыпаются в руках, цемент еще пригоден для использования. Иначе всю упаковку придется выкинуть. Чтобы этого не произошло, в магазине или на складе обращайте внимание на дату изготовления, имеющуюся на упаковке. Дома хранить вяжущие материалы необходимо только в сухом месте и недолго.

Свойства компонентов

Для получения бетона с нужными вам свойствами важна еще и марка цемента. Чаще всего для заливки фундамента используют марки М300, М400 или М500. Числа — это прочность на сжатие, которую измеряют в килограммах на квадратный сантиметр.

Вода — компонент, без которого раствор не превратится в твердый камень. Смешивание ее с цементом называют затворением. Вода должна быть чистой, без лишних солей и загрязнений.

В идеале в раствор ее нужно добавить столько, сколько необходимо для химического взаимодействия с цементом. Однако в этом случае образуется очень жесткая смесь, которую очень тяжело укладывать.

Если же воды добавить слишком много, бетон станет отлично растекаться. При высыхании жидкость будет испаряться, оставляя в материале фундамента поры. Прочность готового изделия от этого уменьшится.

При затворении происходит химический процесс, приводящий к образованию твердого камня, который со временем будет давать усадку и растрескиваться. Для того чтобы снять внутренние напряжения, увеличить прочность и уменьшить стоимость бетона, в водоцементную смесь добавляют крупные и мелкие заполнители — песок и щебень или гравий соответственно.

Песок должен соответствовать двум основным требованиям: быть чистым, без примесей глины и органических веществ, и иметь определенный размер зерен — от 0,14 до 3−5 мм. Лучше всего для строительства подходит речной песок, промытый течением. Карьерный содержит примеси глины, существенно ухудшающей прочность бетона.

Щебень или гравий относят в группу крупных заполнителей. К ним предъявляют те же требования, что и к песку: чистота и размер зерен. Максимальный размер отдельных элементов должен быть не больше, чем четвертая часть ширины фундамента. Важно использовать щебень или гравий с разными размерами зерен. В этом случае пустот получается меньше, что сокращает расход цемента.

Следует учитывать и марку крупного заполнителя. Дело в том, что прочность готового бетона со временем увеличивается вдвое, а камня — остается прежней. С этой целью марка заполнителя должна быть в два раза больше, чем у готового бетона.

Пропорции для приготовления бетона

Чтобы бетон получился качественным, а фундамент надежным, важно не только выбрать компоненты, соответствующие всем требованиям, но и правильно подобрать их пропорции. В товарном бетоне, который производят на заводах, цемент, песок, щебень и вода находятся в объемном соотношении 1:2:4:0,5. Для частного же строительства пропорции будут зависеть от планируемой марки бетона (обычно для фундамента достаточно М 200 — М 300) и характеристик его составляющих.

Если в смеси будет больше цемента, бетон получится очень жестким и неудобоукладываемым. При избытке песка или щебня раствор будет плохо схватываться. Избыток воды, как уже было указано выше, приведет к повышенной пористости бетона. Вот поэтому соблюдение пропорций — требование обязательное.

Способы улучшения качества раствора

  1. Даже при соблюдении всех требований, предъявляемых к компонентам бетонного раствора, иногда ее качество требуется улучшить. Например, увеличить прочность и пластичность, уменьшив при этом количество воды, позволяют различные пластификаторы и суперпластификаторы. Самый известный из них — с-3.
  2. Гидрофобизаторы притягивают внутрь раствора множество пузырьков воздуха, замедляя тем самым процесс схватывания.
  3. В мороз лучше затворять цементную смесь не чистой водой, а растворами солей. Существует множество других добавок, изменяющих свойства бетона.

На качество готового бетона влияет и способ его укладки. Наиболее надежный, прочный фундамент получится, если раствор подвергать вибрации. Она позволит уложить бетон максимально плотно, без лишних воздушных камер. При отсутствии профессиональных устройств самый примитивный способ — вращение стального прута, погруженного в только что залитый фундамент.

Самостоятельное приготовление бетонного раствора

Как видите, изготовить самодельный бетон не так просто. Если посчитать все расходы на материалы и их доставку, то даже при отсутствии наемной рабочей силы и бетономешалки выйдет сумма не меньшая, чем та, что вы потратите на покупку товарного бетона.

Помимо достаточно высокой себестоимости, есть и другие минусы приготовления раствора своими руками. Например, правильно определить водо-цементное соотношение с учетом влажности песка и размеров камней щебня человек, не имеющий опыта, вряд ли сможет. Впоследствии это очень сильно скажется на прочности строения.

Оправдано самостоятельное изготовление бетона лишь в тех случаях, когда его нужно очень мало (меньше одного куба), или же стройка находится в месте, куда трудно подъехать машине. В других ситуациях лучше не рисковать и приобрести бетон, изготовленный на заводе ЖБИ. Главное, выбрать проверенного производителя. В этом случае вы избавите себя от лишних трат и неоправданной потери времени, а свой дом — от разрушений, связанных с качеством фундамента.

Бетон для фундамента: марка, заполнители, пропорции

Основа надежного дома — прочный фундамент,  а прочность фундамента во многом определяется достаточным запасом прочности бетона, а также другими его характеристиками: морозостойкостью, а при высоком уровне подземных вод — водопроницаемостью. Чтобы дом стоял долго и без проблем, нужна правильно рассчитанная марка бетона для фундамента. О том, что это такое и как ее определить речь пойдет дальше.

Основные работы на стройке происходят с участием цемента

Содержание статьи

Состав бетона для фундамента

Бетон — материал, состоящий из:

  • Вяжущего. Чаще всего это — цемент (портландцемент). Есть еще нецементный бетон, но для фундаментов он не применяется.
  • Заполнителей:
    • песка;
    • щебня или гравия.
  • Воды.

Марка бетона определяется пропорциями всех этих компонентов, а также условиями его твердения (схватывания). Оптимальные условия для набора бетоном прочности создаются при температуре +20°C.При таких условиях очень активно процесс идет в первые 7 дней. За это время бетон набирает порядка 50% прочности. При таких параметрах уже можно продолжать строительство дальше. Расчетная прочность, которую принимают при проектировании за 100%, при таких условиях набирается за 28-30 дней. В действительности же процесс продолжается и дальше, но уже с очень небольшой скоростью. Набранная после 30 дней прочность нигде не учитывается — идет «в запас».

При какой прочности можно продолжать строительство в зависимости от марки бетона

При понижении температуры, время схватывания значительно возрастает (при +15°C требуется уже порядка 14 дней для достижения 50% прочности). При температуре +5°C процесс практически останавливается, и при таких условиях необходим уже зимний бетон — с соответствующими добавками и/или меры по повышению температуры (укутывают, подогревают в смесителе, используют подогрев через опалубку или греют напрямую, прикрепив к опалубке изнутри греющие кабели).

Цемент

Для изготовления бетона используются портландцемент разных типов. Наиболее распространенные такие:

Любой из этих видов связующего может быть использован для приготовления бетона. Только вам нужно будет учитывать время схватывания раствора — уложить и провибрировать его нужно до начала твердения.

Рекомендуемые марки цемента для бетона

Заполнители

На качество бетона оказывают влияние и заполнители. Нужно придерживаться не только рекомендуемых пропорций, но и качественных показателей — влажности и зернистости.

Песок

В зависимости от размеров зерен различают следующие виды песка:

Для засыпки используют в основном крупный и средний, реже — мелкий. Песок должен быть чистым — не содержать никаких посторонних включений  — корней, камней, растительных остатков, кусков глины. Даже содержание пыли и илистых веществ нормируется — их не должно быть более 5%. Если песок вы решили «добыть» сами, проверьте количество загрязняющих веществ.

Для проверки 200 куб. сантиметров песка засыпают в пол-литровую емкость (банку, бутылку), заливают водой. Через минуту-полторы воду сливают, снова заливают и взбалтывают песок. Процедуру повторяют пока вода не будет прозрачной. Если песка осталось 185-190 куб. см, его можно использовать — его запыленность не превышает 5%.

Обращать внимание нужно и на влажность песка. Все пропорции даны из расчета на сухие компоненты. Даже сухой и сыпучий песок имеет влажность не менее 1%, обычный — 5%, мокрый — 10%. Это нужно учитывать при дозировке воды.

Щебень и гравий

Щебень получают дроблением горных пород. В зависимости от величины фрагментов различают следующие фракции:

Для приготовления бетона используют несколько фракций — так распределение щебня по объему получается более равномерным, а прочность увеличивается. Нормируется размер самых крупных фрагментов: он не должен быть больше чем 1/3 от самого мелкого размера конструкции. Применительно к фундаментам принимают в расчет расстояние между прутами арматуры. СНиП определяет и количество мелкого щебня: его должно быть не менее 1/3 от общего объема.

Гравий имеет примерно те же фракции и размеры, но при его использовании водоцементное отношение (вода/цемент или в/ц) увеличивается на 0,05 (на 5% воды нужно лить больше).

Вода

Для приготовления и поливки бетона используется вода, пригодная для питья. В том числе та, которую можно пить после кипячения. Морскую воду допустимо использовать с портланд- и глиноземным цементом. Любая другая техническая вода не годится.

Марка бетона и ее выбор по прочности

В зависимости от характеристик бетона его разделяют на классы по сжатию и соответствующие им марки. Это соответствие приведено в таблице. 

Класс бетона по прочности на сжатиеПрочность бетона на сжатие кг/см2Ближайшая марка бетона по прочности
В 565.5M 75
B 7.5
98.2M 100
B 10131.0M 150
B 12.5
163.7M 150
B 15196.5M 200
B 20261.9M 250
B 22.5294.4M 300
B 25327.4M 350
B 30392.9M 400
B 35458.4M 450
B 40523.5M 500

Прочность бетона на сжатие определяется при испытаниях. Этот параметр отражает ту нагрузку, которую может вынести данный бетон без признаков разрушения при длительном ее воздействии. По этой характеристике и выбирается бетон в зависимости от нагрузки, которую будет создавать дом (зависит она в первую очередь от веса стен и перекрытий, но учитывается еще масса факторов, включая снеговые нагрузки).

При проектировании фундамента и определении его размеров, рассчитывается нагрузка от здания. Эта цифра — один из параметров выбора марки. Находите в средней колонке таблицы значение, близкое к рассчитанной  нагрузке и определяете марку.

Пример расчета нагрузки от дома ищите тут.

Марка бетона для фундамента в зависимости от материалов стен и грунтов

Проекты и расчеты проводятся не всегда. При строительстве дач или бань застройщики предпочитают не тратиться, и разрабатывают конструкции сами. И хоть марок бетона много, в частном домостроении для фундамента используют в основном три:

Еще нужно внести корректировки, учитывающие тип грунтов под фундаментом и уровень залегания грунтовых вод. Если грунты песчаные или скальные, а вода находится ниже глубины промерзания, то все рекомендации остаются в силе. Если же уровень грунтовых вод высокий, а грунты пучинистые, марку бетона берут на ступень выше: условия тяжелее и запас прочности требуется больший.

Выбор с учетом типа фундамента

Марка бетона для ленточного фундамента при глубоком залегании вод (ниже 2 метров) и средней степени армирования выбирается по предыдущим рекомендациям:

  • для легких зданий — M200;
  • для одноэтажных кирпичных — M250;
  • для двух и трех этажных кирпичных — M300.

При изготовлении  фундамента-плиты или ленточного, но с высоким уровнем грунтовых вод, раствор берут не ниже, чем M350. Причем заполнитель должен быть только гравийный (не щебень), и не обмелованный.  Для заливки буронабивных свай используется М200 или М250.

Из всего сказанного выше, следует: то, какая марка бетона используется для фундамента зависит от:

Все это кажется сложным, да так, в сущности оно и есть, но после всех расчетов в 90% случаев при строительстве небольших домов, дач, бань, гаражей, используется бетон марки  M200 или M250. И его прочности обычно хватает с излишком. Главное — при замесе правильно выдержать пропорции, хорошо все перемешать — только однородный раствор может дать требуемую прочность. Еще важно при укладке хорошо раствор обработать вибраторами для бетона. Одна эта обработка повышает марку бетона на одну ступень (он становится более прочным, повышается морозоустойчивость, меньше впитывается вода).

Как сделать бетономешалку своими руками читайте тут. 

Другие характеристики

Кроме основной характеристики — прочности, бетон имеет еще целый ряд показателей, которые могут повлиять на выбор марки при особых условиях строительства или эксплуатации.

Морозостойкость, водонепроницаемость и удобоукладываетмость марок бетона

Что касается удобоукладываемости она влияет на то, насколько комфортно вам будет работать с раствором. Для фундаментов чаще всего используют бетон с характеристикой П2 (при частом армировании используют П3). Допустимо использовать П1 при обязательной обработке вибратором для бетона — он хорошо осаживает раствор, делая его более однородным.

Учитывая все эти характеристики можно рекомендовать следующие марки бетона для фундамента под одноэтажные дома.

Тип одноэтажного домаСлабопучнистый грунтПучнистый грунт
Щитовой, каркасный домM-200 (П3 F100 W4) M-250 (П3 F150 W4)
Дом из бруса и бревнаM-250 (П3 F150 W4) M-300 (П3 F150 W6)
Дом из газобетона, пенобетона, керамзитобетонаM-300 (П3 F150 W6) M-350 (П3 F200 W8)
Кирпичный, монолитный домM-350 (П3 F200 W8) M-400 (П3 F200 W8)

Помните, что при строительстве двухэтажного дома марка бетона увеличивается на один шаг от тех, что приведены в таблице.

Пропорции компонентов для бетона

В рецептурах составления бетона даны по весу или объему. Причем цемент всегда приниматься за 1, а все остальные компоненты берутся по отношению к нему. Пропорции для часто используемых марок приведены в таблице.

Пропорции для марок бетона. Для фундаментов чаще всего используются М200, М250, М300

Как видите, один и тот же бетон можно получить, используя разные марки цемента. Какой есть, такой и засыпайте, только придерживаясь рекомендуемых массовых (или объемных) доль. В основном при заливке фундаментов применяют портландцемент M400 и M500. При составлении смеси помните, что если вместо щебня используется гравий, воды добавляется на 0,05 больше.

Как расшифровать указания таблицы? Например, возьмем Марку бетона M250, составлять ее будет из портландцемента M400. Будем ориентироваться на массу. Тогда выбираем соответствующую строку в третьем столбце: 1/2,1/3,9. Это значит, что на один килограмм цемента марки M400, берем 2,1 кг щебня и 3,9 кг песка. Количество воды можно взять из таблицы ниже — она составляет 0,65 кг для засыпки из щебня.

Водо-цементное отношение для разных марок бетонов

Если тот же бетон будем составлять, ориентируясь на объем, например 10-литровое ведро, то пропорции берем из четвертой колонки: 10/19/34. Это значит, что на 1 ведро цемента, кладем 1,9 ведра песка, 3,4 ведра щебня. Водо/цементное отношение остается тем же: 0,65 ведра.

Иногда нужно рассчитать, сколько потребуется компонентов на один куб бетона. Эти данные приведены в следующей таблице.

Пропорции бетона на один куб. Масса компонентов указана в килограммах, в скобках даны части.

В другую таблицу сведены данные по расходу цемента М400 и М500 на кубометр самых популярных марок бетона при строительстве фундамента.

Расход цемента на один кубометр бетона разных марок

Правильно выбранная марка бетона для фундамента — залог его прочности. Но высокомарочные составы очень дороги. Если по всем приведенным рекомендациям вам необходимо использовать М300 и выше, лучше заказать расчет фундамента, который подтвердит или опровергнет ваши предположения. Стоимость этой услуги — порядка 100-150$, а сэкономить она может тысячи, если вам нужна более низкая марка.

Пропорции изготовления бетона для заливки фундамента. Бетонный фундамент

Состав бетона для фундамента

В состав бетона входят три основных компонента: цемент, песок и гравий (щебень). Прочность и долговечность несущей части сооружения зависят от пропорций составляющих. Существует одна проблема. Она заключается в том, что из одних и тех же компонентов может получиться бетон различных марок.

Цемент

Итак, первое, что потребуется для бетонной смеси фундамента, - это портландцемент марки М 500. Его можно приобрести в любом строительном магазине.

Песок

Вторым компонентом, который добавляют в состав бетона для фундамента, является песок. Особое внимание необходимо обратить на его зернистость. Его зерна должны быть от 0.15 мм до 3 мм. Если они будут пылеобразные, цемент будет плохо схватываться с песком, а если крупными, то в бетоне будет много пузырьков воздуха. Все это способствует снижению прочности и несущей способности фундамента.

Гравий

И наконец, третий компонент - это гравий с размером зерна до 10 мм, можно использовать щебень, размер которого должен быть от 5 мм до 70 мм. Часто вместо них в состав бетона для фундамента добавляют битый кирпич, что ухудшает несущую способность. Но если нагрузка будет относительно небольшая, тогда это допускается. Если возведение здания производится в зимний период, в состав бетона для фундамента включают специальные добавки для лучшего застывания при низкой температуре, такие как "Эмульсол ЭКС-М", "Пластил У", "Лигнопал Б2".

Как приготовить бетон для фундамента

Приготовить его несложно. Для этого лучше использовать электрическую бетономешалку. Если такой не имеется, придется обойтись парой рук, лопатой и бадьей.

Пропорции

При приготовлении смеси необходимо соблюдать пропорции компонентов, они должны быть 1:2:3, т.е. на 1 ведро цемента нужно добавить 2 ведра песка и 3 ведра щебня (гравия). Засыпаем первые две составляющие в бетономешалку или бадью в указанном соотношении и перемешиваем до состояния однородной массы. После добавляем щебень (гравий), тоже следуя пропорции, и заново перемешиваем. Далее заливаем воду, делать это нужно по частям, при этом контролируя густоту смеси. Если приготовление и заливка бетона будет осуществляться в зимнее время года, следует включить в состав специальные добавки. Их пропорции и способ добавления должны быть написаны в инструкции по применению. Чтобы проверить готовность бетонного раствора, возьмите его на лопату. Он должен осесть, но не растекаться и не быть в виде комка, от которого отваливаются куски. Если все условия соблюдены и масса схожа по описанию, тогда бетон для фундамента готов, можно начинать его заливку.

Заливка фундамента

До начала заливки фундамента следует сбить опалубку из досок. Для улучшения прочности конструкции рекомендуется установить внутрь нее армированный каркас из арматуры марки А500С с сечением 10 или 12 мм. Затем необходимо замесить раствор бетона для фундамента, который заливается в опалубку. Во время заливки его следует утрамбовывать при помощи палки. Это делается для того, чтобы из раствора выдавить пузырьки воздуха, которые попали туда, они негативно влияют на прочность бетона. После того как фундамент залит, следует дать застыть смеси. Когда раствор схватится, снимают опалубку и оставляют фундамент до полного затвердевания.

Цемент - это элемент, связывающий раствор для фундамента в целостный конгломерат. Приобретать его необходимо прямо перед стартом строительства. Проблема заключается в чрезвычайной гигроскопичности цемента, способного впитывать влагу даже из атмосферы, становясь практически каменным.

В случае длительного хранения упаковок со связывающим компонентом на складах либо дома при его открытии есть шанс обнаружить не порошок, а жесткие комочки. Если они маленького размера и крошатся в руке, то цемент можно использовать для работы. В противном случае мешок придется выбросить. Для избегания подобных ситуаций во время покупки внимательно смотрите на дату производства, которая имеется на упаковке. В домашних условиях цемент нужно держать недолго в защищенном от влаги месте.

Характеристики ингредиентов раствора для фундамента.

Для достижения необходимых характеристик бетона имеет значение марка цемента. Зачастую чтобы изготовить раствор для фундамента применяют марки М300, М400 либо М500, где число означает прочность на сжатие, измеряемая в кг/см 2 . Онлайн расчет состава цементного раствора.

Вода - элемент, превращающий цемент в прочный каменный материал. Процесс перемешивания ее с вяжущим материалом - затворение. Важно применять чистую воду без грязи и излишних солей.

Оптимально в раствор для фундамента воды долить в количестве, требуемом для химической реакции с цементом. Но тогда получается слишком жесткий состав, и его довольно сложно укладывать.

Когда воды очень много, бетонная смесь будет хорошо растекаться. Во время высыхания влага станет испаряться, образуя поры в фундаменте, уменьшая при этом его прочность.

Во время затворения протекает химическая реакция, при которой образуется твердый камень, дающий через определенное время усадку и растрескивающийся. Для снятия внутреннего напряжения и уменьшения цены бетона, в раствор воды и цемента добавляют разного размера заполнители (песок, щебень либо гравий).

Песок обязан отвечать главным условиям: чистота (должны отсутствовать глиняные добавки и органические элементы), зерна конкретной величины (0,14 - 5 мм). Оптимальным для строительных работ является промытый речной песок. В песке из карьеров присутствуют глиняные примеси, которые снижают прочность бетонной смеси.

Щебень и гравий являются крупными заполнителями. Они должны соответствовать тем же условиям, что и песок: чистота и величина зерна. В идеале размер компонентов заполнителя не должен превышать одной четвертой ширины фундамента. Важно применять крупные заполнители с зерном различного размера, это снижает количество пустот, сокращая расход вяжущего материала.

Нужно принимать в расчет марку крупного заполнителя. Ведь прочность готового бетона возрастает в два раза, а щебня и гравия - не изменяется. Поэтому необходимо, чтобы марка крупного заполнителя была вдвое выше, нежели у бетона.

Пропорции для изготовления раствора для фундамента.

Для достижения хорошего качества раствора для фундамента и надежности готового изделия большое значение имеет не только выбор удовлетворяющих условиям элементов, но и верные пропорции для приготовления раствора. В бетоне, производимом на заводах, соблюдено следующее соотношение: цемент, песок, щебень и вода - 1:2:4:0,5 соответственно. Для частных строительных работ соотношение обуславливается запланированной маркой бетонной смеси (раствор для фундамента обычно требует марок М 200- М 300) и свойствами его компонентов.

Когда раствор для фундамента содержит больше цемента, бетон выходит слишком жестким, его сложно укладывать. Если же больше песка и щебня - смесь плохо схватывается. Если в избытке вода, то бетон будет пористым. Вот почему необходимо строго соблюдать пропорции.

Марка бетона и пропорции для частного дома во многом определяют долговечность и надежность всего сооружения.

Для проведения правильного выбора смеси важно учесть все воздействующие факторы, в т.ч. нагрузки и геологические особенности.

Особенно важно обеспечить оптимальные соотношения ингредиентов при самостоятельном приготовлении смеси.

В общем случае, бетон представляет собой водный раствор смеси связующего вещества и заполнителя с добавлением ингредиентов для улучшения свойств. Технология приготовления достаточно проста – в определенной последовательности смешиваются компоненты, добавляется нужное количество воды и все тщательно перемешивается.

Свойства материала, прежде всего, определяет его состав. Бетонная смесь включает такие компоненты.

Цемент

Основу бетона составляет связующее вещество – цемент , который скрепляет между собой все компоненты по мере отвердения. В частном строительстве для фундаментов используется портландцемент марок М300-М500 (цифра в маркировке определяет прочность цемента).

Заполнители

Они обеспечивают основной объем бетона. В любом составе присутствуют такие заполнители (наполнители):

  1. Песок — для приготовления смеси используется только очищенный от примесей с размером частиц в пределах 1-4 мм; в одном замесе не рекомендуется использовать песок с разбросом их размера более 1-1,5 мм. Можно использовать речной, морской или карьерный песок, прошедший тщательную очистку и отделение чрезмерно крупных фракций.
  2. Щебень и гравий — прочностные характеристики обеспечивает второй важный наполнитель – гравий или щебень. Для приготовления бетона используется сырье с размером фракций в пределах 7-40 мм. Шероховатость отдельных элементов улучшает сцепление их в конечном продукте.
  3. Вода . Без нее невозможно приготовить раствор. Она обеспечивает нужную его консистенцию. Лучше всего использовать обычную водопроводную или колодезную (скважинную) воду. Если ее брать из открытых водоемов (река, озеро), то в составе обнаружится ил и различные примеси, отрицательно сказывающиеся на качестве раствора.

Дополнительные ингредиенты (модификаторы)

Они не считаются обязательными компонентами бетона для фундамента, но их введение позволяет получить специфические свойства, которые порой просто необходимы в процессе строительства или эксплуатации. В качестве таких ингредиентов используются:

  • ускорители или замедлители твердения раствора;
  • пластификаторы;
  • суперпластификаторы;
  • антиморозные ингредиенты.

При добавлении модификаторов важно строго соблюдать пропорции, т.к. чрезмерное их содержание может нарушить монолитность бетона.

Состав бетона определяет все его основные характеристики – прочность, удельный вес, пластичность, время затвердения, морозостойкость, водопроницаемость. Варьируя маркой цемента и соотношением ингредиентов можно изменять свойства смеси в зависимости от конкретных требований.

Как формируется марка бетона по прочности?

Важнейшая характеристика фундамента дома – прочность на сжатие и изгиб . Эти параметры во многом зависят от прочностных параметров бетона. Маркировка его по прочности составляется из буквы «М» и цифр, означающих предел прочности на сжатие в кг/кв.м.

Современная прочностная классификация предусматривает подразделение на классы, обозначающиеся буквой «В» и цифрой (предел прочности на сжатие в МПа). Однако до настоящего времени производители чаще используют первую маркировку.

В зависимости от состава бетон может иметь марку от М50 до М800 . Для возведения небольших построек на прочных грунтах вполне достаточно использовать материал М200-М250. Чаще всего для частных домов рекомендуется прочность М400, а при строительстве больших сооружений и тяжелых фасадов – М500.

При рассмотрении прочностных характеристик важно учитывать, что заявленная величина достигается через определенное время. Постепенное увеличение прочности по мере формирования структуры является специфическим свойством бетона.

Для стандартных смесей этот срок составляет 28 суток. Путем введения специальных добавок его можно существенно сдвинуть в ту или иную сторону. В этом случае реальный срок достижения нормируемой прочности указывается в маркировке (если указаний нет, то он принимается 28 суток).

Влияние стеновой конструкции и состава грунта

Выбор марки бетона для фундамента должен учитывать конструкцию стен дома и геологические параметры грунта.

Стеновой материал формирует нагрузку на основание, т.е. воздействие на него сверху, а состояние грунта – степень внешнего воздействия снизу.

При выборе можно ориентироваться на следующие рекомендации:

  • деревянные стены и кладка из пористых блоков – подойдет бетон М200-М250;
  • кирпичная кладка в одноэтажном исполнении – М250-М300;
  • двухэтажные дома с кирпичной стеной – М300-М350;
  • утяжеленный, несущий фасад – М400-М500.

Состав грунта и его состояние играет важную роль в подборе материала для фундамента. Особое значение имеет глубина залегания подземных вод и уровень зимнего промерзания. Прежде всего, для повышения морозостойкости и водостойкости необходим правильный подбор марки цемента в бетонной рецептуре.

Для сложных грунтов марка цемента должна в 1,7-2 раза превышать марку бетона (например, для бетона М250 потребуется портландцемент не ниже марки М400). При твердых (скалистых) грунтах марки примерно равны.

Если грунт оценивается как глинистый или заболоченный, то марка бетона по прочности увеличивается минимум на 50 единиц. Так, для обычной кирпичной кладки при расчетной марке М250 придется готовить бетон марки не ниже М300 (лучше М400).

Выбор бетона для разных фундаментов

Разные типы фундамента по-разному воспринимают нагрузки. Так столбчатый фундамент работает только на сжатие, а и – на сжатие и изгиб. Эта специфика обуславливает и появление различных требований к бетону для этих типов основания дома.

Помимо указанных критериев выбора существует еще несколько важных параметров, которые необходимо учитывать:

  1. Морозостойкость. В маркировке он отмечается буквой F с указанием допустимой минусовой температуры. Например, бетон марки F50 можно использовать практически в любой климатической зоне, т.к. способен выдерживать температуру до минус 50 градусов. Для умеренных широт рекомендуется материал не ниже F35.
  2. Подвижность (П). Она характеризует текучесть или пластичность раствора при строительстве. При ручной заливке можно использовать растворы П2-П3. Если задействован бетононасос, то потребуется материал не ниже П4.
  3. Влагостойкость (W). Эта характеристика зависит от наличия специальных добавок, которые обеспечивают влагонепроницаемость. В нормальных условиях используется бетон W4-W5. При высоком подъеме подземных вод класс материала повышается до W10.

Кроме того, бетоны различаются по удельному весу. При строительстве фундаментов частных домов используется легкий состав. Такой бетон может иметь плотность в пределах 600-1600 кг/куб.м.

Пропорции бетона для фундамента

Соотношение ингредиентов в растворе формирует марку бетона и его пластичность при укладке. Для каждой марки существует определенная рецептура, а вот консистенция раствора определяется количеством добавляемой воды. Пропорции можно определять по весу или по объему.

Наиболее распространено объемное смешивание (в долях), для чего достаточно иметь мерное ведро. При использовании «развести по массе» придется пользоваться весами.

Если материал готовится своими руками, а потому точная марка не всегда важна, то применяется такая самая распространенная пропорция (по объему): цемент (1 доля), песок (3 долей), щебень (5 долей), вода (1/2 доли) .

При желании получить конкретную марку бетона можно воспользоваться такими соотношениями цемента, песка и щебня:

  • М100 – по объему — 1:4,1:6,1; по весу — 1:4,7:7;
  • М200 – по объему — 1:2,5:4,3; по весу — 1:2,8:4,7;
  • М300 – по объему — 1:1,8:3,2; по весу — 1:2:3,7;
  • М300 – по объему — 1:1,2:2,3; по весу — 1:1,2:2,6.

При переводе объемных и весовых соотношений можно воспользоваться практическим советом:

В ведре емкостью 10 л помещается цемента 15 кг, песка 20 кг, щебня 18 кг.

Как приготовить своими руками?

Самостоятельное изготовление бетонного раствора осуществляется в следующем порядке:

  1. Подготовка ингредиентов – просеивание, удаление примесей.
  2. Развеска компонентов смеси . Как правило, используется мерное ведро.
  3. Перемешивание с водой . Существует 2 способа – сухой метод, когда компоненты вначале перемешиваются между собой, а затем постепенно добавляется вода, и мокрый метод, когда заливается половина всего объема воды, в нее поочередно засыпается цемент, песок и гравий, а затем оставшийся объем воды. Для перемешивания лучше использовать строительный миксер или перфоратор со специальной насадкой.

Для работы потребуется – лопата совковая, строительный миксер, сито, тачка или носилки для доставки компонентов, совок, мерное ведро, весы (безмен).

При возведении фундамента частного дома (смотрите: ) очень важно правильно выбрать марку бетона по прочности и основным характеристикам. Если приготовление раствора ведется своими руками, то необходимо строго придерживаться рецептуры. Качество приготовления и состав бетона определяет долговечность всей конструкции.

Каждому строению независимо от назначения нужна прочная опора, от ее качества зависит надежность постройки и ее долговечность. Фундаментная основа может иметь разную форму и состоять из различных материалов. Однако в любом случае главной составляющей основания является бетон.

Пропорции бетона для фундамента

Фундаментный бетон представляет собой сочетание связующего вещества, наполнителя, воды и различных присадок.

Связующим веществом практически всегда является цемент, который в зависимости от выдерживаемой нагрузки может быть нескольких марок: М200, М300, М400, М500 и М600.

В качестве наполнителя используются песок и щебень. Песок лучше всего использовать речной, при этом он не должен содержать примесей глины. Размер песчинок для качественного бетона не должен превышать 5 мм. лучше брать из дробленого гранита, так как он характеризуется высокой прочностью. Размер фракции не должен превышать 2 см.

Присадки необходимы для придания бетону требуемых характеристик. Смесь сухих компонентов разбавляют водой до нужной консистенции. Каждому компоненту бетона отводится своя функция, поэтому очень важно правильно подобрать пропорции составляющих.

Вода для приготовления бетона должна быть чистой, поэтому рекомендуется брать ее из водопроводов. Если такой возможности нет, то допускается использовать воду из естественных водоемов, но с предварительной очисткой.

Замешивать бетонный раствор можно в бетономешалке или вручную, используя определенное количество компонентов. Однако взвешивание материалов возможно не всегда, поэтому для удобного измерения используют ведра.

  • Цемент -1 часть.
  • Песок – 3 части.
  • Щебень – 5 частей.

Другими словами для качественного бетона на 1 ведро цемента берут 3 ведра песка и 5 ведер щебня. Что касается воды, то расчетное количество этого компонента определяется в зависимости от количества цемента, чаще всего берут 0,5 части воды на 1 часть цемента. Однако существует много факторов, в той или иной степени влияющих на количество воды. Например, использование влажного песка значительно уменьшает расход воды на приготовление раствора нужной консистенции. Кроме того, необходимо визуально контролировать консистенцию бетона. Главное, чтобы он густым и пластичным, мог держать форму и не растекаться.

Пропорции компонентов для приготовления 1 куб.м. бетона

Бетон для фундамента имеет несколько марок, которые определяются типом будущей конструкции, ее весом и назначением. Для приготовления каждой марки бетона может использоваться определенная марка цемента. В целом эти два фактора определяют количество компонентов, необходимых для приготовления одного кубического метра бетона.

В большинстве случаев для строительства фундаментов используют бетон марки М 200, он обладает достаточной прочностью и может многократно выдерживать замерзание и оттаивание. Для изготовления такого раствора используется цемент марки М500, щебень средней фракции и вода из водопровода.

Приготовление одного кубического метра бетона марки М200 необходимо взять следующее количество компонентов:

  • Цемент – 300-350 кг.
  • Щебень – 1100-1200 кг.
  • Песок – 600-700 кг.
  • Вода – 150-180 л.

Чтобы перевести указанные значения в объем в ведрах для более удобного измерения, достаточно знать примерную массу каждого компонента в одном ведре. К примеру, ведро объемом 10 л вмещает 15,6 кг цемента, 19,5 кг песка и 17 кг мелкофракционного щебня. Следовательно, для замеса бетонной массы объемом 1 м 3 понадобится примерно 20 ведер цемента, 30 ведер песка, около 70 ведер щебня и 15-20 ведер воды. Как видите, рассчитать пропорции бетона для фундамента в ведрах не так уж и сложно.

Особенности бетонного раствора

Прочность фундамента во многом зависит от правильно подобранных компонентов, каждый из которых предназначен для выполнения отведенной ему задачи.

К примеру, главными составляющими бетона являются цемент и вода, их смесь образует цементный камень. Однако, несмотря на монолитность структуры, этот камень легко деформируется, давая усадку 2 мм на 1 метр. Результатом этого процесса является образование микротрещин, невидимых при визуальном осмотре, но существенно снижающих качество цемента. В дальнейшем для анализа качества и состояния фундамента .

Снизить степень деформации цементного камня помогают наполнители. Чаще всего для этого используют песок, щебень, гравий или керамзит. Наполнитель образует особую структуру, которая принимает на себя напряжение бетона в процессе усадки. Следовательно, добавление к цементу наполнителя позволяет в несколько раз повысить прочность бетона.

Ручное приготовление бетонной смеси

Чтобы приготовить качественный бетонный раствор для фундамента, лучше всего использовать бетономешалку. Однако такая возможность есть не всегда. Иногда приобретение бетономешалки или ее аренда недоступно из-за ограниченного бюджета на строительство. Бывают ситуации, когда нет возможности подключения к сети электропитания. Возможно, что использование бетономешалки не рационально из-за небольшого объема работ. Решить проблемы такого плана можно ручным замешиванием бетонной смеси.

Для работы понадобится следующее:

  • Два ведра: одно ведро для цемента, другое для остальных компонентов и воды.
  • Две лопаты, одна из которых также используется только для цемента, другой работают с песком и щебнем.
  • Широкая емкость с высокими бортиками для удобного перемешивания компонентов.

Процесс ручного замешивания бетонной смеси выглядит следующим образом:

  1. В емкость насыпают песок и щебень, хорошо перемешивают и делают на поверхности бороздки.
  2. В полученные углубления засыпают цемент и всю смесь перемешивают до однородного состояния.
  3. Смесь сухих компонентов собирают в конус, на вершине которого делают ямку.
  4. В углубление конуса наливают небольшое количество воды и начинают перемешивать. При этом замес ведется непосредственно в вершине конуса, чтобы сухая смесь ссыпалась в ямку с водой.
  5. Когда залитая вода впитается, вновь формируют конус с углублением в верхней части и добавляют еще воды. Действия повторяют до получения требуемой консистенции бетонной массы. Очень важно не лить всю воду сразу, так как ее лишнее количество может снизить качество приготовленного раствора.

Приготовление бетона для фундамента – это очень ответственный этап, от которого зависит прочность и долговечность основания и всего строения. Поэтому очень важно правильно подобрать компоненты для замешивания бетонной массы и как можно точно рассчитать их пропорции.

Состав: вода, цемент, песок и гравий/щебень. Пропорции: если считать по 10 килограмм, то цемент – 10 кг, песок – 30 кг, гравий или щебень – 40-50 кг. Чтобы сделать бетон марки М300 или М400, нужно воды вполовину меньше, чем вес остальных компонентов. Пример: в данном случае получается 80-90 кг сухой смеси (цемент (М500/М600) + песок + гравий/щебень), значит воды нужно 40-45 литров. Если раствор получается слишком плотный, разбавьте водой. Лучше придерживаться такой консистенции, чтобы бетон можно было мешать лопатой, но при этом прилагать усилия (и чтобы раствор не стекал с лопаты слишком быстро и легко).

В сыром песке тоже содержится влага. Либо высушите его, либо отнимите несколько литров воды. Также проверьте песок на чистоту. Чем он чище, тем лучше схватываемость в растворе.

Щебень или гравий используйте мелкой фракции (1-2 см, не более).

Не покупайте цемент задолго до строительства. Он быстро впитывает влагу и портится. Лучше за 1-2 недели до приготовления бетонной смеси.

Любой фундамент желательно заливать в тёплое время года. При холодной погоде приходится подогревать воду и раствор, чтобы он не начал схватываться раньше. Иначе он потеряет много прочности, потому что не будет крепко связан с арматурой и не уплотнится.

Как приготовить бетон для ленточного фундамента

Каждую линию (ленту) фундамент лучше посчитать отдельно, а потом все сложить. Длина ленты умножается на высоту, затем на ширину. Допустим, одна лента фундамента имеет следующие величины: длина – 10 м, высота – 1 м, ширина – 0,5 м. Получается 5 м 3 бетона на одну ленту.

Если считать каждую ленту по полной длине (от угла до угла), получится, что объем каждого угла считается дважды. Так и нужно, поскольку лучше сделать больше бетона, чем требуется. Котлован не бывает ювелирно ровным.

Заливать бетон в опалубку желательно послойно. Например, если высота фундамента 1 м, то можно бетонировать в 4 слоя по 25 см. Во время заливки каждого слоя желательно его утрамбовывать вибратором или хотя бы постукиванием молотком/лопатой. После заливки каждого слоя из него нужно выпустить воздух, втыкая арматуру через каждые 1-3 м (не очень быстро). Также каждый слой бетона нужно выравнивать доской. Для наглядности в опалубке можно нанести метки высоты каждого слоя.

Точно так же выполняется расчёт, приготовление и заливка бетона в ростверк.

Как приготовить бетон для плитного фундамента

Размеры: длина и ширина по 10 метров, высота 25 сантиметров. 10 умножить на 10 и умножить на 0,25. Итого: 25 кубометров бетона для плитного монолитного фундамента.
Плитный фундамент нужно трамбовать на каждом квадратном метре площади. Поскольку данный вид фундаментов является цельной площадью, то нужно заливать сразу весь бетон. После заливки выравнивание лучше делать, начиная от меньшей стороны периметра, и змейкой двигаться к противоположной стороне. Для выравнивания нужна широкая доска с ручкой для удобства. Не забудьте выпустить воздух во многих местах.

Как приготовить бетон для столбчатого фундамента

Бетон для столбчатого фундамента рассчитывается по формуле объёма, заливается сразу весь и трамбуется с последующим прокалыванием смеси для выпуска воздуха.

Приготовление бетона для свайно-набивного фундамента

По сравнению со столбчатыми фундаментами, меняется только формула расчёта для цилиндрических столбов набивных свай. Нужно высоту умножить на радиус в квадрате и на число «Пи» (3,14). Пример расчета: высоту 1 м умножаем на 0,0625 (радиус 0,25 м 2) и умножаем на 3,14. Получается 0,19, округляем до 0,2 кубометров. Это расчёт для одного столба сваи.

После заливки любого фундамента нужно накрыть его защитной пленкой от осадков. В день заливки на ночь обильно полейте фундамент водой, иначе на утро он может дать мелкие трещины, потому что верхний слой быстро высыхает. Первую неделю увлажняйте фундамент каждые несколько часов. Со второй недели можно раз в день.

Выбор бетона для заливки фундамента

Без фундамента не может обойтись ни одно сооружение, ведь он является основой здания. От качества фундамента также зависят сроки эксплуатации возведенного строения.

Еще совсем недавно большой популярностью пользовались фундаменты, сделанные из бетонных блоков. Однако, даже несмотря на скорость и экономичность монтажа, подобные фундаменты сдают свои позиции, и их все чаще заменяют куда более долговечные и прочные фундаменты-монолиты.

Перед заливкой монолитной конструкции первоочередное внимание следует обратить на марку цемента и состав бетона, от которых, в первую очередь, будет зависеть прочность фундамента.

Правильный выбор марки бетона

При выборе бетона для фундамента, необходимо учитывать такие факторы, как:

  • тип возводимого объекта;
  • его вес, который и оказывает давление на фундамент;
  • особенности климата;
  • особенности местности;
  • наличие грунтовых вод.

Еще на этапе планирования строительства реально предположить и рассчитать уровень нагрузки, которая будет оказываться на основание. И уже на основании этих данных можно приступать к выбору цемента для бетона. Например, если дом планируется каркасный или панельный, то требования к марке цемента можно снизить, избежав при этом переплат. Для подобных "легких" конструкций будет вполне достаточно марки цемента М200, что совершенно не подходит для конструкций из кирпича.

Помимо марки цемента при изготовлении бетона также следует учитывать такую важную характеристику как водонепроницаемость. Если присутствуют грунтовые воды, а погодные условия в местности довольно дождливые, то лучше всего использовать марку цемента не меньше М350. Но даже в этом случае не обойтись без дополнительной гидроизоляции.

Изготовление качественного бетона для фундамента

Для получения максимально прочного фундамента необходимо использовать компоненты разных фракций, что позволяет заполнять пустоты в опалубках разных форм и размеров.

При изготовлении бетона собственными силами в бетономешалке в определенных пропорциях тщательно перемешивают речной песок, щебень, гравий и цемент. При замесе бетона следует ориентироваться на следующие пропорции: на одну часть цемента добавляют три части песка и три части щебня или гравия с поэтапным добавлением воды. Все вышеперечисленные компоненты следует перемешать до определенной вязкой консистенции. И тут нельзя впадать в крайности: если цемент будет чересчур жидким, то качество сцепления, безусловно, снизится, а если густым - то есть риск не заполнить бетоном весь объем опалубки.

Сделать заказ


Разъяснение марок бетона

для фундаментов, плит, колонн и балок

Разные пропорции одних и тех же четырех ингредиентов дают разные по прочности бетонные смеси для конструктивных и неструктурных частей здания

Слегка отредактированная расшифровка:
Бетон представляет собой смесь цемента, песка, заполнителя и воды, которая со временем затвердевает. Когда мы меняем пропорцию этих компонентов, соответственно изменяется и прочность бетона.

Возьмем, к примеру, строительство.

В зданиях есть различные конструктивные элементы, такие как фундаменты, колонны, балки, плиты. В зависимости от типа и высоты здания прочность бетона, необходимая для возведения этих элементов, изменяется, поэтому необходимо выбирать правильную марку бетона для каждого элемента конструкции.

Марка бетона - это не что иное, как прочность конкретной бетонной смеси: цемента, песка, заполнителя и воды через 28 дней.

Марка бетона обозначается буквой M, что означает смесь.Например, марка M5 имеет пропорции 1: 5: 10, где один - цемент, пять - песок и десять - крупный заполнитель, в зависимости от объема или веса материалов.

По крайней мере, три бетонных куба размером 150 мм x 150 мм x 150 мм отливают для каждой смеси при температуре 27 градусов Цельсия, и они испытываются в лаборатории через 28 дней. Рассчитывается средняя прочность, и это прочность бетона для данной конкретной смеси.

Почему 28 дней? Прочность бетона на сжатие быстро увеличивается со временем и относительно быстро снижается.Он достигает 40 процентов прочности за три дня, 90 процентов прочности за 14 дней и 99 процентов прочности за 28 дней.

Бетон быстро набирает прочность в первые дни - 90 процентов всего за 14 дней - а после этого бетон набирает только 9 процентов прочности в следующие 14 дней. Таким образом, скорость набора силы снижается. Поскольку бетон набирает 99 процентов прочности за 28 дней, он близок к своей конечной прочности, поэтому мы используем эту прочность в качестве основы для нашего проектирования и оценки.

Возвращаясь к маркам бетона, таблица показывает долю цемента, заполнителя, песка и воды в различных марках бетона.Для марки M5 пропорция смеси 1: 5: 10. Требуемое количество воды - 60 литров.

Таким же образом можно увидеть пропорции смеси для других марок бетона до M25. Номинальная смесь до M25 может быть приготовлена ​​для мелкосерийного строительства с невысоким расходом бетона. Для марок M 30 и выше следует использовать Design Mix.

Вы можете видеть, что по мере увеличения прочности бетона содержание цемента остается постоянным, но содержание песка, заполнителя и воды уменьшается.Если добавить в бетон больше воды, его прочность снизится, и наоборот. Еще одна вещь, которую я наблюдал в большинстве случаев: марка бетона фундамента и колонн выше, чем у плит и балок. Обратите внимание, что это не общее правило, поэтому я сказал «в большинстве случаев».

Почему?

  • Фундаменты и колонны являются элементами сжатия, а балки и плиты - элементами растяжения.
  • Нагрузка должна передаваться с плит на балки, балки на колонны и колонны на фундаменты.
  • Понижать марку бетона для перекрытий и балок экономично.

Итак, друзья, я надеюсь, вы поняли, какие марки бетона и как они используются.

- Это видео от Engineering Motive, изящного небольшого инженерного канала на YouTube.

Как построить бетонный фундамент и сделать его прочным?

Чтобы возводимое здание было долговечным, а его стены были достаточно прочными, чтобы не требовать постоянного ремонта, необходимо построить прочный фундамент.Заливка цокольной конструкции - сложный процесс, требующий определенных этапов. Разберем подробно сложный процесс, как построить бетонный фундамент и сделать его долговечным на долгие годы.

Состав бетонный цокольный

Бетон представляет собой смесь плотной консистенции, в состав которой входят цемент, вода, гравий и песок. Также возможно включение других важных добавок, которые позволяют придать этой смеси несколько особых свойств. Например, добавив туда ПАВ или пластификаторы, можно повысить морозостойкость, водостойкость и другие свойства.

При выборе состава бетонной смеси следует учитывать соотношение воды и цемента. Правильные пропорции помогут построить надежный и долговечный подвал, который прослужит долгие годы. Наполнители, входящие в эту смесь, играют действительно важную роль. Они разработаны специально для уменьшения внутренних напряжений и усадки конструкции. Наполнители (песок и гравий) влияют на прочность готового материала и его общую стоимость. Рекомендуемые средние пропорции: цемент / гравий / песок 1: 3: 3.

Важно хорошо перемешать смесь, чтобы получить желаемые характеристики готового раствора. Периодическое перемешивание бетона во время подачи и сохранение исходного водоцементного отношения может помочь добиться того, что ваш раствор будет поддерживать определенную вязкость и не начнет затвердевать.

Необходимые инструменты

Для возведения бетонного фундамента своими руками могут потребоваться следующие инструменты:

  • водяной уровень для точного выравнивания опалубки и заливки фундамента;
  • штыковые или совковые лопаты, кельмы и ведра для перемешивания растворов;
  • рулетка для измерения всех собранных частей опалубки;
  • крестообразная отвертка и шурупы или молоток и гвозди для сборки деревянной опалубки;
  • большой плоский лист или бетономешалка для приготовления раствора.

Варианты заливки

Возможны несколько вариантов застройки подвала:

  1. Закажите готовое решение, которое можно привезти прямо на строительную площадку. В этом случае процесс заливки можно произвести своими руками за один раз и на цокольном этаже не появятся холодные сварные швы. Именно на этих участках в первую очередь образуются трещины, что снижает прочность всего основания. Но этот процесс довольно дорогостоящий из-за оплаты подготовки и доставки.Многие домовладельцы не считают это идеальным способом, потому что предпочитают сэкономить дополнительные деньги.
  2. Выполните процесс заливки руками. В этом случае вам понадобится помощь нескольких сильных друзей и неделя свободного времени;
  3. Воспользуйтесь готовыми бетонными блоками и залейте раствором их стыки. В некотором роде этот процесс ускоряет строительство здания, но также приводит к значительному удорожанию.

Детали процесса заливки

Налить готовый раствор можно несколькими способами:

  • в готовых траншеях, борта которых будут формироваться грунтом;
  • в сборной деревянной опалубке.

Заливку приготовленной смеси можно проводить без каркаса, если стены здесь могут служить твердым грунтом и вода из бетона не уйдет быстро, но если грунт рыхлый и мягкий, то необходимо будет собрать каркас опалубки. .

Во втором случае ваша смесь не будет быстро терять влагу и постепенно высыхает, приобретая необходимую твердость и прочность. Опалубка собирается из деревянных досок или влагостойкого листового материала.

У процесса смешивания тоже есть свои секреты и особенности. Сначала смешать в емкости песок и цемент, размешать до однородной консистенции. Добавьте туда щебень или гравий, тщательно перемешайте и только потом добавьте воды. При добавлении воды необходимо учитывать температуру окружающей среды. Если бетонирование происходит в теплый период - вода может быть холодной или из колодца, если работы ведутся зимой или в холодную погоду - лучше брать подогретую воду, так ваша смесь станет более эластичной и легче устоит. для смешивания.

Заливку готовой смеси следует производить небольшими количествами и тщательно уплотнять. Уплотнение можно производить с использованием:

.
  1. Уплотняющая машина, возможна аренда на строительный период. Эта процедура может сэкономить ваше рабочее время и полностью окупить арендную плату за счет быстрой засыпки траншеи под фундамент.
  2. Молоток, ударяющий по опалубочной стене.

Уплотнение можно прекратить после того, как на бетонной поверхности появится немного воды.

Для экономии расхода готового раствора можно использовать щебень - крупный строительный камень твердых пород. Но при укладке обратите внимание на такой совет: на свежий бетон следует укладывать щебень и сразу же заливать его сверху следующим слоем . Засыпка фундамента щебнем не исключает уплотнения.

DOE Building Foundations Section 4-1

Рисунок 4-1. Монолитный фундамент с наружной изоляцией

4.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции

КОНСТРУКЦИЯ

Основными конструктивными компонентами фундаментной плиты перекрытия являются сама плита перекрытия и либо профилированные балки, либо фундаментные стены с опорами по периметру плиты (см. Рисунки 4-2 и 4-3). В некоторых случаях необходимы дополнительные опоры (часто утолщенная плита) под несущими стенами или колоннами в центре плиты. Бетонные перекрытия с перекрытиями, как правило, рассчитаны на то, чтобы иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт.Правильное использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида, а также может помочь в стратегиях контроля инфильтрации радона.

Фундаментные стены обычно сооружаются из монолитного бетона или бетонных блоков. Фундаментные стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать вертикальные нагрузки от вышележащей конструкции и передавать эти нагрузки на фундамент. Бетонные опоры должны обеспечивать опору под фундаментные стены и колонны.Точно так же опорные балки на краю фундамента поддерживают надстройку выше. Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, вызвать растрескивание и другие структурные проблемы. По этой причине опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания, если только они не основаны на скальных породах или не подверженных промерзанию почвах или изолированы для предотвращения промерзания.

При наличии обширных грунтов или в районах с высокой сейсмической активностью могут потребоваться специальные методы строительства фундамента.В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая с фундаментом и плитой перекрытия, всегда имеет относительную влажность 100%, фундамент должен иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, жидкая вода не должна скапливаться вокруг фундамента и под ним.Жидкая вода поступает из таких источников, как:

  • Неконтролируемые потоки поверхностных вод
  • Высокий уровень грунтовых вод
  • Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента

Рисунок 4-2. Компоненты структурной системы фундаментного перекрытия с профильной балкой

Рисунок 4-3. Методы дренажа фундаментных перекрытий

Методы контроля накопления и движения влаги в фундаменте являются важным компонентом всей конструкции.Неправильное управление влажностью может привести к повреждению конструкции, отделке пола и росту плесени, ремонт которых может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.

Следующие методы строительства предотвратят возникновение проблем из-за избытка воды в виде жидкой воды и пара. Это достигается за счет использования соответствующего дренажа и использования замедлителей образования пара. Эти руководящие принципы и рекомендации применимы к утолщенным краевым / монолитным плитам и фундаментам стеновых стволов с независимыми конфигурациями перекрытий над уровнем земли (PATH 2006).Эти две конфигурации плиты на уровне грунта показаны на рисунках 4-2 и 4-3.

  • Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру не менее чем на шесть дюймов при падении на десять футов пути.
  • Замедлитель парообразования, такой как полиэтиленовый лист толщиной 6 мил, следует размещать непосредственно под бетонной плитой (DOE 2009). Замедлитель пара предотвратит проникновение влаги из земли через плиту в здание.Рекомендуется, чтобы замедлитель образования пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой, и чтобы между ними не было песка или гравия (Lstiburek 2008).
  • Слой для разрыва капилляров, состоящий из трех-четырех дюймов чистого гравия (без мелких частиц), должен быть установлен под замедлителем образования пара. Этот слой помогает еще больше предотвратить просачивание основной массы почвенной влаги на плиту и позволяет отводить эту влагу, если установлена ​​дренажная система (PATH 2006). Этот слой также служит расширителем поля давления для системы вентиляции почвенного газа, если она установлена.
  • Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной порога, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией стены выше. Для конструкций с балками со встроенным грунтом выдвиньте замедлитель образования пара под плиту под основание, доведя его до уровня грунта.
  • Существует несколько различных вариантов отделки пола, которые можно использовать на фундаментном основании, однако следует избегать использования непроницаемых материалов, таких как виниловые полы, поскольку они предотвращают высыхание влаги, содержащейся в плитах, в интерьере дома.Влагостойкие покрытия, такие как пятна от плитки, терраццо и бетона, особенно рекомендуются для влажного климата. Также можно использовать такие чувствительные к влаге покрытия, как ковролин и деревянные полы. Однако, чтобы их можно было использовать надлежащим образом, следует использовать изоляцию суб-плиты, поверхности плиты или периметра плиты для регулирования температуры плиты. Низкие температуры могут вызвать конденсацию на плите, что приведет к повреждению отделки, а также к росту плесени.
  • После того, как бетон для плиты был залит, он все еще будет содержать большое количество влаги, и ему необходимо дать возможность застыть.Рекомендуется использовать бетон с низким содержанием воды, чтобы уменьшить количество оставшейся влаги, которая должна высохнуть после схватывания плиты. Чтобы предотвратить растрескивание и коробление в процессе отверждения, следует использовать методы отверждения во влажной среде в сочетании с армированием сварной проволочной сеткой. Горизонтальная непрерывная арматура №5 сверху и снизу стенки ствола или утолщенной кромки плиты также должна использоваться для предотвращения растрескивания (PATH 2006). Перед установкой отделки плите необходимо дать ей достаточно высохнуть (Lstiburek 2008).

ДРЕНАЖНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Так как фундамент из плит не закрывает пространство ниже уровня земли, традиционная гидроизоляция часто не требуется. Однако между землей и внутренними частями здания / над уровнем земли необходим непрерывный слой материалов, замедляющих образование капилляров / паров. В зависимости от конструкции фундамента сюда могут входить субплитные замедлители образования пара, уплотнители порогов, прокладки, гидроизоляционные мембраны или другие подходящие материалы.

Дождевую воду можно должным образом контролировать, используя хорошо спроектированную систему водостока и водосточной трубы, а также выравнивая грунт вокруг фундамента (6 дюймов на 10 футов), чтобы отводить воду от фундамента (Lstiburek 2006). Плиту также следует поднять как минимум на восемь дюймов над уровнем земли, чтобы предотвратить скопление воды в основании (PATH 2006).

Поскольку фундамент из плит размещает все жилое пространство над уровнем земли, дренаж земляного полотна не всегда необходим. В некоторых случаях, когда может происходить сезонное скопление поверхностных вод или на участках с непроницаемыми почвами, рекомендуется установить дренаж фундамента непосредственно рядом с основанием фундамента, как это рекомендуется для подвалов и подвалов.Сборка дренажа фундамента включает фильтрующую ткань, гравий и перфорированную пластиковую дренажную трубу, обычно диаметром 4 дюйма. Дренаж выходит на дневной свет или в герметичный поддон ..

Рисунок 4-4. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

Изоляция включается в монолитное строительство для двух целей:

  1. Изоляция предотвращает потерю тепла зимой и приток тепла летом. Этот эффект наиболее выражен по периметру плиты, где в противном случае край плиты напрямую контактирует с наружным воздухом.
  2. Даже в климатических условиях и в местах на плите (периметр или середина), где изоляция плиты может не дать больших энергетических преимуществ, тепловая изоляция плиты может предотвратить низкие температуры плиты, которые в противном случае могут вызвать конденсацию внутри дома. Это может привести к появлению плесени и другим проблемам, связанным с влажностью, особенно если плита покрыта ковром.

Для изоляции фундаментных плит перекрытия можно использовать самые разные методы (рисунки 4-4 и 4-5). Хорошая строительная практика требует поднять плиту над уровнем земли не менее чем на 8 дюймов, чтобы изолировать деревянный каркас от брызг дождя, сырости почвы и термитов, а также удерживать дренажный слой под плитами над окружающей землей.Наиболее интенсивная теплопередача происходит через эту небольшую площадь фундаментной стены над уровнем земли, поэтому при ее детализации и установке требуется особая осторожность. Тепло также передается между плитой и почвой, через которую оно перемещается к внешней поверхности земли и воздуху. Теплоотдача с почвой максимальна на краю и быстро уменьшается по мере удаления от нее. В жарком климате прямое соединение грунта с плитой может снизить охлаждающую нагрузку, хотя и с риском конденсации влаги из воздуха в помещении.

При проектировании системы изоляции необходимо учитывать оба компонента теплопередачи плиты - по краю и через грунт. Утеплитель можно разместить вертикально за пределами фундаментной стены или горизонтальной балки. Такой подход эффективно изолирует открытый край плиты над уровнем земли и спускается вниз, чтобы уменьшить тепловой поток от плиты перекрытия к поверхности земли за пределами здания. Вертикальная внешняя изоляция (рис. 4-5а) - единственный метод снижения теплопотерь на краю балки и перекрытия фундамента.Для фундаментов стволовых стен основным преимуществом внешней изоляции является то, что внутренний стык между плитой и фундаментом может не нуждаться в теплоизоляции, что упрощает конструкцию. Одним из недостатков является то, что жесткая изоляция должна быть покрыта защитной плитой, покрытием или гидроизоляционным материалом. Еще одно ограничение заключается в том, что глубина внешней изоляции регулируется глубиной основания. Однако можно обеспечить дополнительную внешнюю изоляцию, отводя изоляцию горизонтально от фундаментной стены.Поскольку этот подход позволяет контролировать промерзание у основания, его можно использовать для уменьшения требований к глубине основания при определенных обстоятельствах (рис. 4-5a). Этот метод известен как «неглубокий фундамент с защитой от замерзания» (FPSF). Вариант для неотапливаемых зданий показан на Рисунке 4-5b. См. NAHB (2004) для получения дополнительной информации об этом методе, который может существенно снизить начальную стоимость строительства фундамента.

Наружная изоляция должна быть одобрена для использования в некачественных условиях.Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна. (Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное сопротивление R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинальное R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%.Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики по истечении пятнадцатилетнего периода исследования. Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

Рисунок 4-5. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

Изоляция также может быть размещена вертикально внутри ствола или горизонтально под плитой.В обоих случаях уменьшаются потери тепла с пола и устраняются трудности с размещением и защитой внешней изоляции. Внутренняя вертикальная изоляция ограничена глубиной фундамента, но изоляция под плиткой в ​​этом отношении не ограничивается. Обычно утепляются внешние 2–4 фута периметра плиты, но при желании можно утеплить весь пол. Помните, что контроль конденсации является важным фактором наряду с использованием тепловой энергии. Важно изолировать стык между плитой и фундаментной стеной всякий раз, когда изоляция размещается внутри фундаментной стены или под плитой.В противном случае через тепловой мост на краю плиты происходит значительная теплопередача. В этот момент толщина изоляции обычно не превышает 1 дюйм. На рис. 4-4d показана изоляция под плитой и на краю плиты для контроля температуры плиты, при этом внешняя изоляция расположена вертикально и горизонтально, чтобы предотвратить проникновение промерзания в основание.

Другой вариант теплоизоляции фундаментной плиты - это размещение изоляции над плитой перекрытия (Рисунок 4-5c).Это может быть единственный вариант для модернизации приложений. Он также может быть уместен для нового строительства, особенно когда желаемой отделкой пола является дерево. У этих методов есть важные детали, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать проблем с влажностью; полное описание можно найти в Lstiburek (2006).

Другие специальные системы могут быть использованы для стволовых стенок типа «плита-на-уровне». К ним относятся изолированные бетонные формы (ICF), плиты после натяжения и системы, в которых пенопластовая изоляция размещается между двумя слоями монолитного бетона.

Рисунок 4-6. Методы контроля термитов на грунте

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ

Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды необходимы на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рис. 4-6). Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и правилами.

  1. Сведите к минимуму влажность почвы вокруг фундамента с помощью поверхностного дренажа и использования желобов, водостоков и водостоков для удаления воды с крыши.
  2. Удалите с участка все корни, пни и древесину. Деревянные колья и опалубку также следует удалить с участка фундамента.
  3. Обработайте почву термитицидом на всех участках, уязвимых для термитов (Labs et al. 1988).
  4. Поместите соединительную балку или ряд массивных заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. Как вариант, заполните все сердцевины на верхнем слое строительным раствором. Стык раствора под верхним слоем или соединительной балкой должен быть усилен для дополнительной защиты.
  5. Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, они считаются необязательными и сами по себе не могут считаться достаточной защитой.
  6. Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка находятся на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
  7. Сконструируйте подъезды и внешние плиты так, чтобы они отклонялись от стены фундамента, были усилены стальной или проволочной сеткой, обычно находились не менее чем на 2 дюйма ниже внешнего сайдинга и были отделены от всех деревянных элементов 2-дюймовым зазором, видимым для осмотра. либо сплошной металлический фартук, пропаянный по всем швам.
  8. Заполните стык между монолитным полом и фундаментной стеной жидким уретановым герметиком или каменноугольной смолой, чтобы сформировать термитно-радоновый барьер.

Пенопласт и изоляционные материалы из минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

В принципе, щитки от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер.Термитные щиты показаны в этом документе как компонент всех конструкций плиты на уровне грунта. Их цель - вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть герметизированы, чтобы не допустить обхода насекомыми.

Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на широко применяемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

Рисунок 4-7. Методы контроля радона в плите

ТЕХНИКА УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ

Уплотнение плиты

Следующие методы минимизации инфильтрации радона через фундамент плиты на уровне являются подходящими, особенно в областях с умеренным или высоким потенциалом радона (зоны 1 и 2), как определено Агентством по охране окружающей среды (см. Рисунки 4-7 и 4-8).Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом.

  1. Используйте сплошные трубы для дренажей в полу для дневного света или обеспечьте механические ловушки, если они выходят в подземные стоки.
  2. Положите полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил поверх дренажного слоя гравия под плитой. Эта пленка служит одновременно и радоном, и замедлителем влажности. Надрежьте «x» на полиэтиленовой мембране в местах проникновения. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать непреднамеренного пробивания барьера; рассмотрите возможность использования руслового гравия, если он доступен по разумной цене.Круглый русловой гравий обеспечивает более свободное движение почвенного газа и не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выходить за верхнюю часть фундаментной стены или под монолитную балку перекрытия или террасу, заканчиваясь не ниже готовой отметки. Используйте бетон с низким соотношением вода / цемент, чтобы минимизировать растрескивание.
  3. Обеспечьте изоляционный шов между фундаментной стеной и перекрытием, где ожидается вертикальное перемещение.После того, как плита застынет в течение нескольких дней, закройте шов, залив полиуретаном или аналогичным герметиком в канал размером 1/2 дюйма, образованный съемной полосой. Полиуретановые герметики хорошо прилегают к кирпичной кладке и долговечны. Они не прилипают к полиэтилену. Не используйте латексный герметик.
  4. Установите сварную проволоку в плиту, чтобы уменьшить влияние усадочного растрескивания. Рассмотрите возможность контрольных швов или дополнительной арматуры возле внутреннего угла L-образных плит. Две части арматурного стержня № 4, длиной 3 фута и с 12-дюймовым центром на участках, где ожидается дополнительное напряжение, должны уменьшить растрескивание.Использование волокон в бетоне также уменьшит количество трещин при пластической усадке.
  5. Контрольные соединения должны иметь углубление на 1/2 дюйма. Полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
  6. Сведите к минимуму количество заливок, чтобы избежать холодных стыков. Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При температуре 70 ° F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах - дольше.Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину.
  7. Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма. Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
  8. Разместите отводы конденсата HVAC таким образом, чтобы они выходили на дневной свет за пределы ограждающей конструкции здания или к сливу в полу, надлежащим образом загерметизированным от проникновения радона. Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми проводниками почвенного газа и могут быть основным источником поступления радона.
  9. Поместите массивный блок, соединительную балку или верхний блок поверх всех каменных стен фундамента, чтобы заделать ядра, или заполните открытые блоки в верхнем ряду бетоном. Альтернативный подход - оставить сердцевины кладки открытыми и заполнить их твердым телом во время заливки плиты перекрытия путем заливки бетона в верхний ряд блока.
  10. Не размещайте воздуховоды HVAC под плитой.

Рисунок 4-8. Методы сбора и сброса почвенного газа

Улавливание почвенного газа

Самый эффективный способ ограничить проникновение радона и других газов в почву - это использовать активную разгерметизацию почвы (ASD).ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с внутренним. Избегать проемов фундамента в почву или герметизировать эти проемы, а также ограничивать источники разгерметизации помещений вспомогательными системами ASD. Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если тестирование на радон после занятия показывает, что желательно дальнейшее снижение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 4-8).

Снижение давления с помощью поддона оказалось эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемых уровней даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988).Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.

В фундаменте с хорошим подземным дренажем уже есть система сбора. Дренажный слой из гравия под плитами можно использовать для сбора почвенного газа. Он должен быть не менее 4 дюймов в толщину и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт слоем полиэтиленового радона толщиной 6 мил и замедлителем парообразования.

Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от субплитного слоя гравия через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши. Труба должна заканчиваться под плитой тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированного дренажа длиной десять футов и загерметизировать его концы. В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не подключена к внешней среде.Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стены ниже уровня земли с проницаемыми участками под прилегающими плитами. Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью перекрытия менее 2500 квадратных футов, которая также включает проницаемый подслой. Вентиляционная труба выводится на крышу через сантехнические желоба, внутренние стены или туалеты.

Система PSD требует, чтобы плита перекрытия была почти воздухонепроницаемой, чтобы не происходило короткого замыкания усилий по сбору из-за втягивания избыточного воздуха из помещения через плиту в систему.Трещины, проникновения в плиты и контрольные швы должны быть заделаны. Следует избегать сточных вод в полу, которые выходят на гравий под плитой, но при их использовании они должны быть оборудованы механической ловушкой, способной обеспечить герметичное уплотнение.

В то время как правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона внутри помещений примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона внутри помещений на 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее прощает дефекты конструкции, чем системы ASD.Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным энергетическим воздействием. В активных системах используются бесшумные прямые канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен располагаться снаружи, а в идеале над кондиционируемым помещением, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое пространство. Вентилятор должен быть ориентирован так, чтобы в корпусе вентилятора не скапливался конденсат. Стек ASD должен быть проложен через здание, пристроенный гараж или навес и выступать на двенадцать дюймов над крышей.Его также можно провести через ленточную балку и вверх по внешней стороне стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через вентиляционные отверстия чердака или другие проходы. Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.

Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды на 0,2 дюйма в условиях установки, подходит для обслуживания подсобных систем сбора в большинстве домов (Labs 1988).Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт), 160 куб. Футов в минуту (максимальная мощность), способного втягивать до 1 дюйма воды перед остановкой. В полевых условиях на глубине 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.

Можно проверить всасывание подсистемы подслоя, просверлив небольшое (1/4 дюйма) отверстие в участках плиты, удаленных от точки всасывания, и измерив всасывание через отверстие с помощью микроманометра или наклонного манометра. Целью подсистемы сброса давления внутри плиты является создание отрицательного давления воздуха под плитой по сравнению с давлением воздуха в прилегающем внутреннем пространстве.Всасывание в 5 Па считается удовлетворительным, когда дом находится в наихудшем состоянии разгерметизации (т. Е. Дом закрыт, все вытяжные вентиляторы и устройства работают, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает с закрытыми внутренними дверями). После испытания отверстие необходимо закрыть.

Системы

PSD требуют почти идеальной герметизации проемов в почве, так как система использует 3- или 4-дюймовую трубу для более эффективной вентиляции, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения потерь энергии, связанных с утечкой кондиционированного воздуха внутри помещения в подслаб с пониженным давлением, а оттуда на улицу.Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, причем ожидаемый срок службы увеличивается, если вентилятор защищен от непогоды. Так как система ASD может быть отключена жильцами, сервисные выключатели обычно располагаются в зонах с ограниченным доступом.

Для получения дополнительной информации посетите Центр решений Building America.

МКФ против Заливные бетонные фундаменты: откройте для себя различие

Подрядчикам и архитекторам, стремящимся построить прочный, прочный и энергоэффективный фундамент, следует рассмотреть утепленную бетонную опалубку Fox Block (ICF) поверх залитых бетонных оснований.ICF и бетонные фундаменты призваны поддерживать здание и противостоять боковым силам и продольному изгибу. Однако высокоэффективный фундамент также должен быть устойчивым к растрескиванию, проникновению влаги и тепловому потоку.

Фундамент ICF, как и фундамент, построенный из блоков Fox, более эффективно противостоит тепловому потоку, растрескиванию и проникновению влаги на залитый бетонный фундамент.

Почему важен прочный фундамент

Прочный фундамент придает зданию или дому целостность против сил природы.Он также обеспечивает безопасное место для жизни, работы и т. Д. Фундамент поддерживает и закрепляет здание. Он также является водо- и пароизоляционным барьером для почвы. Важно отметить, что фундамент отвечает за передачу всех нагрузок от здания к земле.

В современном строительстве используется несколько фундаментов: подпол, плита на уровне земли и подвал.

  1. Фундаменты подполья поддерживают всю конструкцию и похожи на фундаменты подвала, только они более мелкие - от трех до четырех футов глубиной.
  2. Фундамент из плит представляет собой бетонную плиту толщиной от четырех до восьми дюймов. Плитный фундамент - самый дешевый из трех фундаментов.
  3. Фундамент подвала поддерживает всю конструкцию. Фундамент подвала находится минимум на восемь футов выше опор и обеспечивает жилое пространство и место для хранения вещей.

Два материала, используемые для строительства фундамента, - это ICF и заливной бетон.

Фундамент с изоляцией из бетонных опалубок

Фундаменты ICF обеспечивают долговечность и изоляцию подземных стен.Строительство фундаментов ICF включает в себя укладку панелей из пенополистирола в сухую укладку или стыковку полых экструдированных пенополистиролов по длине фундамента. Формы усилены и скреплены. Затем рабочие заливают пустотелые опалубочные плиты бетоном. Строительство фундамента ICF - это быстрый и простой метод строительства подземных стен.

Преимущества фундаментов ICF

  • ICF обеспечивают отличную среду для отверждения бетонных стен, в результате бетонный фундамент имеет примерно в два раза большую прочность на сжатие по сравнению с традиционным бетонным фундаментом.
  • Фундаменты ICF устойчивы к стихийным бедствиям. Например, блоки Fox Blocks из стали, армированного бетоном, устойчивы к бедствиям и могут противостоять торнадо и ураганным ветрам со скоростью более 200 миль в час, а также обломкам, летящим со скоростью более 100 миль в час.
  • Фундаменты ICF имеют сплошную изоляцию и практически не имеют тепловых мостов.
  • Фундаменты ICF имеют показатели встроенной изоляции выше R-20. Например, фундаменты, построенные из блоков Fox, превышают требования энергетического кодекса ASHRAE / ANSI 90.1 с R-значением 23.
  • Стены ICF огнестойкие. Например, блоки Fox Blocks имеют рейтинг огнестойкости (ASTM E119): 4 часа для 6-дюймовых блоков и 2 часа для 4-дюймовых блоков.
  • ICF устойчив к термитам с применением такого продукта, как Polyguard Products, Inc. мембраны 650 XTM или 650 XTP.
  • При заливке бетона в ICF температура окружающей среды может достигать 5 ° F.

Фундаменты из литого бетона

Фундаменты из литого бетона стали популярными в 1980-х годах.Возведение фундамента из заливного бетона предполагает укладку опалубки поверх расставленных опор. Затем между формами укладывается стальная арматура. Последний этап - заливка бетона в формы. Заливные бетонные стены имеют толщину 8-10 дюймов и доступны с узорами поверхности, такими как кирпич, что обеспечивает законченный вид.

Преимущества заливного бетонного фундамента

  • Наливные бетонные основания обеспечивают высокий уровень прочности и долговечности и могут служить десятилетиями.Кроме того, заливные стены имеют прочность на сжатие и изгиб в несколько раз больше, чем у бетонных блоков.
  • Фундаменты из монолитного бетона огнестойкие. Конструкция из массивных стен обеспечивает как минимум в два раза большую защиту от огня, чем полый бетонный блок.
  • Заливные бетонные фундаменты устойчивы к термитам.

Недостатки наливного бетонного фундамента

  • Наливной стеновой бетон нельзя заливать в очень холодную погоду.
  • Проблемы с утечкой воды в залитом бетонном фундаменте
  • Залитый бетон при неправильной подготовке может потрескаться, и вода может просочиться.Эти трещины часто трудно найти, и владелец здания должен выкопать весь бетон, чтобы найти источник утечки.
  • Заливные бетонные стены могут пропускать влагу через неструктурные трещины в стене в местах пересечения пола и стены, наверху фундаментной стены или через пористый бетон.
  • Утечки могут возникнуть, если фундамент падает, оседает или проседает из-за обрушения грунта под фундаментом.
  • Сухие пятна на бетонной стене могут появиться из-за неправильной профилировки или плохо спланированного наружного строительства.

Изолированная бетонная форма Vs. Фундаменты из литого бетона

Фундаменты ICF более энергоэффективны, менее подвержены проникновению влаги, менее чувствительны к холоду, чем литые бетонные фундаменты.

  • Фундаменты ICF имеют R-значение больше 20. Фундаменты из заливного бетона имеют R-значения меньше 3.
  • Поскольку формы защищают бетон фундаментов ICF, они менее подвержены растрескиванию и утечкам, чем заливной бетон. основы.
  • Фундаменты ICF можно возводить в любое время года, потому что они не так чувствительны к холоду, как заливной бетон.
  • Фундаменты ICF имеют примерно вдвое большую прочность на сжатие, чем фундаменты из традиционного бетона. Поэтому вероятность проникновения влаги у ICF меньше, чем у заливного бетона.
  • Фундаменты из заливного бетона более подвержены сдвигам грунта и давления воды, чем фундаменты ICF. Таким образом, бетонные основания больше подвержены риску растрескивания и протекания, что может привести к росту плесени и грибка.

Фундаменты из ICF и заливного бетона стремятся поддерживать здание и противостоять боковым силам и продольному изгибу. Однако высокопроизводительный фундамент из ICF, например, из блоков Fox Blocks, более энергоэффективен и устойчив к растрескиванию и проникновению влаги, чем заливной бетонный фундамент. Строителям и архитекторам, стремящимся построить прочный, здоровый и энергоэффективный фундамент, следует подумать о строительстве Fox Block ICF.

Стоячая вода в подготовленных опорах: проблема или предосторожность?

Весенние дожди оставили этот фундамент со стоячей водой в котловане.Укладка бетона должна производиться незамедлительно до того, как произойдет насыщение класса.

Вопрос: Я посетил место своего нового дома и заметил много воды, стоящей там, где скоро будут залиты бетонные стены. Разве это не проблема для качества бетона в моих фундаментах? - Домовладелец (Миссури)

Ответ: Это очень частый вопрос, особенно во время преимущественно дождливого весеннего строительного сезона. Бетон, как известно, представляет собой базовую смесь воды, цемента, песка и крупного заполнителя.Практически во всех современных смесях присутствуют химические вещества для различных улучшений характеристик. Одной из наиболее важных частей конструкции смеси является указанное соотношение водоцементного материала (Вт / см). Эта спецификация в конечном итоге будет определять эффективные прочностные свойства смеси, а также контролировать изменение объема во время изменений твердения. В этой колонке ранее рассматривалась природа повышенного содержания воды в конструкциях смесей.

В основе этого вопроса лежит основная идея о том, что если бетонную смесь поместить в воду, ей будет труднее высохнуть и, следовательно, затвердеть, чтобы она была достаточно прочной, чтобы поддерживать конструкцию.В конце концов, большинство домовладельцев рассматривают бетон как жидкость, которая должна сначала высохнуть, чтобы затвердеть, и если воды еще больше, она должна быть похожа на клей, который используют их дети в школе, и который ослабевает при смешивании с водой. Учитывая некоторые опасения по поводу наличия стоячей воды, прочность бетона в фундаменте, скорее всего, не является ее частью. Усиление раскопок в сочетании с подвесными опорами обеспечивает защиту от стоячей воды в ограниченном пространстве для этого проекта.

Как подрядчик, ваша обязанность - гарантировать качество вашего строительства. Когда дело доходит до бетонной смеси, это заверение включает в себя несколько основных фактов:

  • Прочность бетонной смеси зависит от отношения воды к цементу (или вяжущему материалу) и обозначается как Вт / см.
  • После создания на заводе по производству готовых смесей, введение воды «в» смесь ослабит бетон и может нарушить соотношение в / см больше, чем предусмотрено проектом.
  • Бетон весит больше, чем вода, и он будет вытеснять воду при попадании в любую емкость или форму, а не смешиваться с этой водой.
  • Бетон затвердевает в результате химической реакции и не «высыхает» до затвердевания. Вода необходима для химической реакции с вяжущим материалом. Бетонные опоры для моста через водоем - отличный пример твердения бетона в воде.

ACI 332-14 1 говорится в разделе комментариев R6.2.4:
… Если форма основания позволяет воде выходить, гидравлическое давление бетонной укладки достаточно, чтобы вытеснить воду из сформированных участков и предотвратить сегрегацию.

Читать дальше: Как управлять потерей влаги и температурой свежеуложенного бетона

Этот комментарий основан на минимальных требованиях кодекса, запрещающих укладку бетона в замкнутых пространствах с водой. В этом разделе признается, что бетон имеет большую массу, чем вода, и во время операции укладки бетон будет вытеснять или перемещать воду из-за комбинации этой массы и силы разгрузки, создавая большее гидравлическое давление, чем вода может выдержать. .Двигаясь вперед к бетонной укладке, вода при первой же возможности выйдет из образованного пространства под фундамент. Если опоры выкопаны в ненарушенной почве и нет точки, в которой откос дает естественный выход, сила и вес укладки бетона все еще могут заставить воду выходить через верхнюю часть пространства для опор. Пока установка полностью вытесняет воду, поводов для беспокойства быть не должно. Только когда бетон не полностью вытесняет воду, частичный объем бетона и воды приведет к расслоению бетонной смеси, при котором крупный заполнитель отделяется от цементного теста.

Некоторые меры предосторожности включают:

  • Не позволяйте воде расслаивать смесь или попадать в нее, проталкивая воду вместе с потоком бетона. Рекомендуемая практика для укладки любого бетона, это поддерживает гидравлическое давление потока бетона, влияющего на воду.
  • По возможности обеспечьте выход воды во время размещения в ключевых точках форм.

Домовладелец, вероятно, также обеспокоен тем, что видит грязь, зная, что грязь мягче сухой почвы, и думая, что он не готов нести нагрузку на бетонный фундамент и, следовательно, на дом.Есть несколько фактов, которые могут убедить домовладельца в этом беспокойстве:

  • Фундаменты и фундаменты подготавливаются на выемке «ненарушенного» грунта. Это означает, что поверхность почвы является связной или имеет постоянную прочность.
  • Стоячая вода не впитывается быстро и легко на поверхность связной почвы.
  • Воду можно удалить из котлована без уплотнения почвы.

Наличие воды на поверхности почвы не сразу представляет проблему, поскольку для насыщения требуется время.В зависимости от типа почвы и, вероятно, для большинства почв, встречающихся при строительстве фундамента, это время может быть значительным. Однако подрядчик должен определить, было ли присутствие воды достаточным для изменения поверхности подготовленного котлована. IRC 2 предоставляет ссылку на это условие следующим образом в разделе R401.4.2:

.

Сжимаемый или подвижный грунт. Вместо полной геотехнической оценки, когда верхний слой или недра сжимаются или смещаются, они должны быть удалены на глубину и ширину, достаточные для обеспечения стабильного содержания влаги в каждой активной зоне, и не должны использоваться в качестве заполнения или стабилизации в каждой активной зоне химическими веществами. , обезвоживание или предварительное насыщение.

Другими словами, когда состояние поверхности выемки меняется или больше не соответствует условию проектной емкости почвы, необходимо провести рекультивацию. Часто это последнее средство, которое можно предотвратить с помощью некоторых общих мер предосторожности, включая:

  • Ограничьте время, в течение которого вода остается в котловане, продвигаясь вперед с укладкой бетона или удаляя воду.
  • Контролировать интенсивность движения на выемке. Пешеходное движение в местах со стоячей водой ускоряет проникновение влаги в почву, влияя на состояние поверхности и уплотнение этого верхнего слоя.
  • Перед укладкой бетона все рыхлые илистые почвы следует удалить лопатой по дну опалубки, обнажив связное основание.

Насыщенные почвы действительно имеют более низкую несущую способность, чем прогнозируемые или предполагаемые условия. В основном это происходит из-за расширения почвы по мере увеличения объема за счет воды. Если бетонирование удастся осуществить достаточно быстро, маловероятно, что вода переместится в почву настолько, чтобы нарушить уплотнение, и несущая способность будет сохранена.Подрядчики могут планировать стратегии выхода воды из формовочной системы с учетом гидравлического давления бетона, выталкивающего воду из формованного состояния.

Если почва определена как насыщенная или когда укладка не может быть произведена достаточно быстро, выемку следует очистить от разрыхленных грунтов, грязи и воды, достаточных для восстановления несущей способности почвы, принятой для проекта.

Подрядчики не должны удивляться, услышав об этом беспокойстве от домовладельца.Знание фактов, обеспечение уверенности и определение ресурсов, которые могут поддержать вашу позицию, являются ключами к продуктивному разговору по этому вопросу. Фактически, подрядчик вполне мог предвидеть ненастную погоду и, как указывалось ранее, спроектировал формы для движения воды. Подрядчик также может иметь опыт в восстановлении состояния насыщенного грунта, либо удаляя пораженные участки, либо просушивая выемку грунта и обеспечивая уплотнение. Знание положений ACI 332-14 и IRC поможет добиться положительных результатов в естественной части процесса строительства.

Изд. Примечание. Хотите узнать больше? Свяжитесь с исполнительным директором CFA Джимом Бати по телефону 866-232-9255 или по электронной почте [email protected] CFA - это национальная ассоциация, миссией которой является поддержка подрядчика, занимающегося монолитными работами, в качестве голоса и признанного авторитета в жилищной бетонной промышленности. ACI 332-14 можно получить, связавшись с CFA или посетив Американский институт бетона (www.concrete.org) и сделав заказ в их книжном магазине.

Каталожные номера:

  1. Требования к жилищным нормам для конструкционного бетона (ACI 332-14) и комментарий, опубликованный Американским институтом бетона, 38800 Country Club Drive, Farmington Hills, MI 48331 | Телефон: 248-848-3700 | www.Concrete.org
  2. Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов 2012 г., опубликованный International Code Council, Inc., 4051 West Flossmoor Road, Country Club Hills, IL 60478-5795 | Телефон 1-888-422-7233 | www.iccsafe.org

Эта статья была первоначально опубликована 11 июня 2015 года.

Проблемы с заливным бетонным основанием - устранение…

, 4 ноября 2014 г. • Мэтью Сток.

Фундаменты, построенные из литого бетона, являются наиболее распространенными в американских домах, и их популярность объясняется несколькими вескими причинами:

  1. Бетон является относительно дешевым строительным материалом и широко доступен.
  2. Строительство - довольно простой процесс по сравнению с кладкой
  3. Полученная конструкция является монолитной, что добавляет ей прочности и устойчивости к движению, давлению и воде.

Бетон часто ошибочно называют «цементом», но цемент является лишь составной частью материала.Изготовление бетона требует смешивания портландцемента с заполнителем, обычно гравием, и добавления воды, чтобы сделать смесь пластичной. Заполнитель обеспечивает прочность бетона, а цемент связывает все вместе, в результате чего образуется прочная прочная структура.

Различные добавки, ускоряющие или замедляющие процесс отверждения бетона, могут быть смешаны, чтобы продукт работал лучше при определенных условиях, а во влажную смесь можно установить оборудование, чтобы обеспечить прочный анкер для другой конструкции.

Даже со всеми этими качествами бетонные основания не защищены от повреждений. Давление перенасыщенного грунта или другое движение может вызвать трещины и смещение фундамента, а ошибки при смешивании и заливке бетона со временем могут привести к проблемам.

Чтобы лучше понять, как бетонный фундамент может пострадать от структурных повреждений, и чтобы методы ремонта имели смысл, полезно знать, как строится заливной бетонный фундамент.

Строительство жилого фундамента начинается с раскопок.Тяжелая техника выкапывает яму в почве, равную глубине фундамента и примерно на десять футов шире вокруг, которая напоминает большую чашу.

Дно котлована выровнено, и ненарушенный грунт служит устойчивой площадкой для фундамента.

Первая часть фундамента, которую нужно построить, представляет собой систему опор, которые представляют собой широкие неглубокие бетонные плиты, описывающие периметр фундамента. Эти опоры служат плоской устойчивой основой для возведения стен и распределяют вес фундамента и дома, который он будет поддерживать, на более широкое основание.

Когда фундамент затвердеет, подрядчик по строительству фундамента установит форму для фундаментных стен, заблокировав двери, окна и другие необходимые проемы. Хотя используются различные типы форм, в том числе те, которые создают изоляцию для стен после завершения, наиболее распространенным является форма из армированной стали, которая фиксируется на месте для обеспечения устойчивости.

После того, как формы установлены, подрядчик начинает заливку бетона, используя линию автобетоносмесителей, чтобы обеспечить быстрое и эффективное выполнение всей заливки.Рабочие используют сверхмощный вибрационный кабель, чтобы убедиться, что смесь оседает на всех частях форм и устраняет воздушные карманы, которые могут вызвать проблемы позже.

После того, как формы заполнены до верха, отделочники выравнивают верхний край стен и устанавливают строительную фурнитуру, чтобы облегчить прикрепление деревянной пластины подоконника, что является первым этапом наземного жилищного строительства.

Когда бетон полностью застынет, формы снимаются, пол подвала заливается и выравнивается, а земля вокруг фундамента засыпается.Теперь фундамент готов для начала строительства дома.

Наливной бетонный фундамент, несмотря на свою прочность и прочность, уязвим для структурных повреждений нескольких видов. В более ранней статье мы подробно описали типы повреждений и то, как они возникают, но здесь было бы полезно сделать краткий обзор.

Для бетонного фундамента характерны два вида структурных повреждений: опрокидывающаяся или вращающаяся стена, а также растрескивание и смещение, вызванные опусканием, падением или оседанием.

Когда почва, окружающая фундамент, становится перенасыщенной водой из-за дождя или таяния снега (или неправильной планировки или дренажа), она начинает расширяться. Степень расширения зависит от состава почвы, но вся почва в некоторой степени расширяется.

Когда почва расширяется, она создает давление на фундаментную стену и, если давление становится достаточно сильным, это может фактически привести к смещению стены. В бетонном фундаменте стена настолько прочно закреплена внизу, что она потрескается вверху и по бокам и фактически повернется или повернется внутрь, при этом основание стены останется неподвижным.

Когда это происходит, стена отделяется от вышеупомянутой конструкции и дестабилизирует всю конструкцию.

Различные повреждения могут возникнуть, когда почва под фундаментом подвергается значительному уменьшению содержания влаги. Нетронутая почва, оставшаяся во время первоначальных раскопок, содержит определенное количество воды, обычно определяемое высотой уровня грунтовых вод. При нормальных погодных условиях эта почва остается стабильной.

Когда наступает засуха, деревья и большие кусты возле фундамента начинают расширять свою корневую систему все глубже и шире в поисках воды, необходимой им для выживания.Когда эти корни уходят под фундамент и забирают воду из почвы, почва уплотняется, и основание, опирающееся на нее, может упасть или погрузиться в образовавшуюся пустоту. Это вызывает повреждения, начиная от трещин и заклинивания окон и дверей до разделения элементов здания, таких как дымоходы, настилы и пристройки.

Любая из этих проблем опасна для стабильности и долговечности дома и требует ремонта, но как?

Устранение структурных повреждений в заливном бетонном фундаменте

Есть два совершенно разных метода устранения структурных повреждений, но одно верно в отношении обоих - оба они представляют собой капитальный ремонт, который не следует откладывать дольше, чем это необходимо, если это рекомендовано инженером или подрядчиком по ремонту фундамента.

Ремонт наклонной или перевернутой стены - Ключ к ремонту бетонной фундаментной стены, которая вышла из плоскости, состоит в том, чтобы стабилизировать ее, а не пытаться восстановить ее исходное положение. Конечно, если повреждение стены настолько велико, что стабилизация невозможна, стену можно заменить, но это серьезное мероприятие, которое делается только в крайнем случае.

Существуют традиционные методы стабилизации стены, такие как прикрепление больших стальных балок к внутренней части или установка анкерных плит в окружающей почве, но недостатки, обнаруженные в этих методах, привели к гораздо более простым и эффективным подходам.

Если движение стены обнаружено до того, как оно достигнет двух дюймов, стену можно стабилизировать с помощью полос из углеродного волокна, приложенных к стене в количестве и месте, определенном путем анализа инженерных данных.

Установка углеродного волокна начинается с того, что на стене отмечается место размещения, а площадь для каждой полосы отшлифовывается настолько гладко, насколько это возможно для улучшения адгезии. Затем установщик использует промышленную эпоксидную смолу, чтобы навсегда прикрепить полосы шириной 12 дюймов к стене.Когда эпоксидная смола застынет, полосы будут препятствовать дальнейшему движению стены внутрь и будут представлять собой лишь слегка приподнятый профиль, который можно легко окрасить или закрыть стеной с каркасом 2 x 4.

Если смещение стены составляет два дюйма или более, углеродного волокна недостаточно для стабилизации. Низкопрофильные стальные швеллеры заменили традиционные двутавровые балки для стабилизации стены, которая значительно сдвинулась.

Чтобы установить стальной швеллер, техник вырезает небольшое отверстие в полу подвала и прикручивает стальную полосу к основанию фундамента.Затем сталь прикрепляют к кронштейну между балками пола выше и затягивают так, чтобы она прилегала к стене и создавала достаточное давление на стену изнутри, чтобы предотвратить дальнейшее движение внутрь. Сталь прочная, не требует регулировки или затяжки; если цокольный этаж будет отделан, его можно закрыть каркасной стеной стандартного размера.

Ремонт упавшего или затонувшего фундамента - Простая стабилизация недостаточна для ремонта упавшего или затонувшего фундамента; необходимо поднять фундамент (и дом) на исходный уровень, а затем стабилизировать его.Лучший способ добиться этого - использовать систему стальных гидравлических опор.

Установка толкающих опор начинается с рытья грунта в каждом месте, где инженер указал, что нужно разместить опору. Установщик делает прорези в опоре и привинчивает стальной кронштейн.

Когда кронштейны находятся на месте, используется гидроцилиндр для перемещения секций стальной колонны через каждую из них до тех пор, пока колонна не ударится о несущий слой земли. Когда колонны опираются на этот слой, к каждому кронштейну прикреплен гидравлический насос, который используется для поднятия всего фундамента сразу на исходный уровень.

Гидравлическая система удерживает дом на месте до тех пор, пока каждая колонна не будет надежно закреплена болтами в кронштейне, чтобы она могла удерживать конструкцию в постоянном стабильном положении. После засыпки отверстий ремонтные работы незаметны.

Независимо от типа повреждения или рекомендуемого ремонта домовладельцу, которому требуется структурный ремонт своего дома, потребуется совет и помощь квалифицированного подрядчика по ремонту фундамента. Наши специалисты по ремонту фундаментов в U.S. Hydraulics используют инженерные данные и новейшие ремонтные технологии, чтобы обеспечить стабильность и безопасность каждого дома при минимальных затратах и ​​неудобствах.Почему бы не попросить бесплатную консультацию, если вы подозреваете структурное повреждение фундамента?

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги: структурное повреждение бетона, структурное повреждение бетон, исправить структурное повреждение

Предыдущая статья | Архив Учебного центра | Следующая статья

Руководство по требованиям к стальному фундаменту здания

Отверждение

Бетон сохнет и затвердевает в результате химического взаимодействия воды и портландцемента.Температура и влажность также напрямую влияют на прочность и долговечность конечного продукта. Наилучшие условия для надлежащего отверждения и максимальной прочности - в сухую погоду при температуре от 50 до 90 градусов по Фаренгейту в течение 72 часов. Через три дня бетон станет достаточно прочным, чтобы можно было продолжить строительство здания.

Если вы строите в регионе с очень холодной или очень жаркой погодой в сезон, необходимо будет заранее спланировать и принять меры предосторожности, чтобы ваш бетон застыл в надлежащих условиях. Бетон, который не схватывается должным образом, со временем может потерять до 50% своей когезии и прочности.

Анатомия фундамента

Бетонный фундамент состоит из двух основных компонентов:

Фундамент
Фундамент - это структурная единица, которая требует дополнительных земляных работ и армирования. Опоры используются для распределения веса здания на несущие материалы.

Стена
Фундаментная стена в основном представляет собой бетонную стену, которая простирается как выше, так и ниже уровня земли или земли.Это несущие стены, служащие опорами для стен и колонн здания.

Распределение нагрузки

Хотя стальные здания не испытывают больших вертикальных нагрузок, они должны выдерживать очень высокие горизонтальные нагрузки, которые имеют тенденцию выталкиваться наружу. Если эти нагрузки не распределены должным образом, они могут в конечном итоге вызвать разрушение конструкции фундамента и каркаса. Существует два распространенных способа сопротивления или распределения горизонтальных нагрузок:

Использование анкерных стержней
В этом варианте арматурные стальные анкерные болты соединяются с анкерными болтами для связывания колонн здания и равномерного распределения нагрузки.В случаях, когда горизонтальная нагрузка не так высока, можно использовать шпильки или шпильки для передачи нагрузки непосредственно на арматурный стержень, используемый при изготовлении цементного пола.