виды, как вкрутить саморез в бетонную стену без дюбелей и дрели

3.

Любой шуруп или саморез имеет некоторый объем и когда мы вкручиваем шуруп или саморез в древесину, мы тем самым пытаемся уменьшить объем древесины на объем шурупа. Никакого чуда при этом не происходит. Частично объем древесины уменьшается за счет смятия древесины, т.е. за счет неупругих деформаций. Причем, чем тупее шуруп или саморез (а саморезы тоже бывают тупые), тем больше доля неупругих деформаций, возникающих под острием шурупа, а значит, давить на саморез или шуруп для совершения этих деформаций нужно сильнее. Часть объема освобождается за счет раскалывания древесины вдоль волокон, при этом между волокнами появляются щель, а говоря по научному — трещина. Ширина раскрытия трещины зависит не только от факторов, перечисленных в п.2, но еще и от геометрических размеров изделия и точки приложения нагрузки. Чем больше геометрические параметры изделия и чем ближе точка вкручивания самореза к центру тяжести сечения, тем ширина раскрытия трещины меньше, и значит опять таки усилий для закручивания самореза или шурупа в таком месте нужно приложить больше. А чем меньше ширина и высота изделия и чем ближе место вкручивания самореза к краю, тем больше вероятность, что изделие не просто треснет, но и расколется и тогда закручивать саморез или шуруп будет очень легко, но пользы от такого самореза или шурупа не будет никакой, а только один сплошной вред. Остальной объем для вкручиваемого шурупа освобождается за счет упругих деформаций. Распределение внутренних напряжений в теле древесины при упругих деформациях и приводит к появлению трещин. Похожая ситуация наблюдается и при закручивании саморезов в детали из ДСП или ОСП небольших размеров, древесно-стужечные или ориентированно-стружечные плиты имеют меньшую прочность чем древесина.

Виды и размеры

В зависимости от типа головки все саморезы можно разделить на несколько самостоятельных групп.

Разновидности с потайной головкой. Такие модели чаще всего имеют коническое оформление со шлицами крестообразного типа. Для работы с такой разновидностью предварительно нужно подготовить посадочное место. Для этого необходимо сделать небольшую фаску, которая позволит разместить торец таким образом, чтобы он оказался в плоскости материала. Модели с таким строением головки не будут выступать над поверхностью бетона после установки. Сегодня выпускаются разновидности с уменьшенной головкой. Они обладают меньшим диаметром, обеспечивают более надежное крепление, но при их монтаже следует применять больше усилий.

Саморезы могут также подразделяться на отдельные категории в зависимости от их защитного покрытия. Многие модели производятся со специальным оксидированным напылением. Последнее имеет вид тонкой оксидной пленки, которая придает деталям черную окраску. Подобные варианты способны выдерживать значительные нагрузки, но при этом нельзя забывать, что они в процессе эксплуатации не должны контактировать с влагой.

Также существуют модели, покрытые фосфатированными составами. Данные разновидности, как и предыдущий вариант, будут окрашены в черный цвет. Они тоже способны фиксировать материал значительного веса, при этом обладают хорошей устойчивостью к воздействиям воды. Стоимость таких моделей будет выше по сравнению с остальными типами.

Оцинкованные саморезы по бетону могут быть белого или желтого цвета, но при этом они практически не отличаются друг от друга по важным свойствам. Данные модели чаще всего применяют для установки изделий, которые будут расположены на открытом воздухе, так как эти саморезы имеют особую устойчивость к различным атмосферным воздействиям.

Саморезы классифицируются и в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Наиболее распространенным вариантом является высокопрочная и качественная углеродистая сталь. Такая основа считается достаточно прочной. Чаще всего она используется вместе с примесями. Кроме того, этот металл отличается особой долговечностью. Крепежные приспособления, изготовленные из этого металла, имеют относительно небольшую стоимость.

Также для производства таких саморезов может использоваться и обычная нержавеющая сталь. Данный материал станет оптимальным вариантам в том случае, если в дальнейшем возможен контакт крепежных элементов с влагой. Ведь модели из такого материала не заржавеют и не потеряют свои свойства.

Как правило, саморезы из легированной нержавеющей стали не покрываются дополнительными защитными нанесениями. Ведь в составе такого металла имеется никель и хром, которые и так обеспечивают отличные антикоррозийные свойства изделий.

Существуют также особые типы декоративных саморезов. Их чаще всего изготавливают из дерева, пластмассы или из различных цветных металлов. Но такие образцы крайне редко берутся для бетонных поверхностей, поскольку они не могут выдерживать слишком большие нагрузки.

Размеры саморезов по бетону могут быть разными. Их выбирают в зависимости от толщины поверхности и от того, какого диаметра должны быть сделанные отверстия.

У инструментов может быть различная конфигурация резьбы.

• «Елочка». Данный вид представляет собой немного наклонную резьбу, которую формируют вложенные друг в друга маленькие металлические конусы. Модель в виде «елочки» чаще всего имеет сечение в 8 миллиметров.
• Универсальная. Такая резьба на саморезе может применяться как с дюбелем, так и без него. Как правило, инструмент выпускается с размерами до 6 миллиметров.
• С непостоянным шагом витков. Эти образцы с переменным шагом обеспечивают максимально надежное крепление материалов, дополнительно выполняя при этом насечки. Именно этот вид чаще встречается на саморезах без сверления. Стандартное значение диаметра таких приспособлений составляет 7,5 миллиметров.

Длина этих приспособлений может варьироваться от 50 до 185 мм. Глубина находится в пределах от 2,3 до 2,8 мм. Высота шляпки достигает значений в 2,8-3,2 мм. Диаметр таких саморезов может составлять от 6,3 до 6,7 мм

Важное место занимает и шаг резьбы. Для разных моделей он может достигать значения в 2,5-2,8 мм

Чем можно заменить гвоздь

Дюбель вместо гвоздя

Когда дело касается бетона, гвоздь считается не лучшим решением.

Можно заменить его дюбелем.

Он продается в строительных магазинах и стоит относительно недорого.

На выбор покупателя предоставляется широкий выбор продукции: пластиковые, металлические, нейлоновые.

Если необходимо повесить картину или полочку, при забивании его нужно держать под наклоном сверху вниз.

Таким образом, крепление станет надежнее и прослужит много лет. В случае непредвиденного воздействия на стены от времени или особенностей климата, деталь интерьера не упадет, будет держаться надежно.

Идеальным вариантом окажется и специальные дюбель-гвозди. Они предназначены непосредственно для забивания в бетон. Гвозди для бетона имеют более толстые стенки, поэтому не сломаются в процессе работы с ними.

Если допускается замена гвоздя на более подходящее решение, стоит уделить этому особое внимание

Нагель по кирпичу. Виды самонарезающих крепежей и их параметры

Классификация самонарезающих шурупов для работы по бетону без предварительного сверления осуществляется исходя из материала, спецпокрытия, формы шлица и головки, вида резьбовой насечки.

Анкер-нагели по бетону изготавливаются строго по ГОСТу 1147-80. Для производства саморезов чаще всего используют отечественную или импортную стальную проволоку. Сталь применятся углеродистая наших марок 08кп, 10кп, 10, 10пс и зарубежных – С1010, С1022, С1018. После того, как изделие выточено из болванки, его поверхность для прочности закаляют. В качестве защитных мероприятий применяют следующее:

1. Оцинковка. Гальваническим методом на изделие наносят цинковый слой, предохраняющий шуруп от коррозии (цвет бывает желтый или серебристый).
2. Фосфатирование. Цвет получается черный или серый за счет взаимодействия стального изделия с фосфатами.
3. Оксидирование. Получение защитной пленки на крепеже осуществляется с помощью окислителя. В результате химической реакции нагель становится черным.

Крепежные детали используются без спецпокрытия, если они изготовлены из легированной нержавейки. Сплав обладает антикоррозийными качествами. Самонарезающие элементы из латуни долговечны и устойчивы к агрессивным оружающим условиям. Их недостатком является мягкость и тенденция к деформации.

Головка метиза бывает потайной, выступающей, может иметь цилиндрическую форму, вид полуконуса или шестигранника. Шлицы делают крестообразными, шестигранными под ключ, в виде звездочки Torx, в форме бочка под торцовый ключ. Прямой шлиц не используется. Он не сможет передать необходимых усилий, чтобы крепко закрутить саморез в плотную разнородную плоть.

Резьбу на саморезы делают с разной конфигурацией:

• Универсальная. Здесь крепежный предмет имеет многофункциональное предназначение. Его можно использовать как с дюбелем, так и без него. Длина не превышает 220 мм, диаметр — не более 6-ти мм.
• В виде елочки. Наклонное резьбовое сечение получают с помощью конусов, вложенных один в другой. Длина самонарезающего шурупа увеличено до 200 мм, сечение – до 8 мм. Деталь забивают в подготовленное отверстие без дюбеля или с его использованием.
• С разной частотой витков. Такие саморезы крепче держатся в бетоне и с ними можно работать без использования дюбеля. Их еще называют турбошурупами. Такая нестандартная резьбовая насечка наносится на всю длину нагеля, которая может принимать значения от 52 мм до 212 мм, наружный диаметр при этом составляет 7,5 мм.

Общие сведения

Хотя современный строительный рынок предлагает множество вариантов, наиболее востребованными остаются саморезы. Они представляют собой шурупы стержневидной остроконечной формы, головка которых имеет крестовую насечку. Подобный крепежный элемент отличается высокой прочностью, что позволяет ему не гнуться и не разрушаться под воздействием больших нагрузок.

Как пользоваться шурупом по бетону при работе с пенобетоном

Материал

Для изготовления саморезов могут быть использованы различные материалы, которые выбираются в зависимости от вида и условий применения.

Основными являются:

• углеродистая сталь;
• нержавеющая сталь;
• латунь.

Общая черта каждого из них — высокая прочность, а их цена не сильно отличается друг от друга.

Наиболее часто встречаются крепежные элементы, материалом для изготовления которых послужила углеродистая сталь. Такие саморезы имеют дополнительное защитное покрытие, которое оберегает их от окисления и других видов воздействий.

Анкерные шурупы для бетона

Для того чтобы не запутаться в типах покрытия для углеродистой стали, необходимо помнить их цветовое обозначение:

Серебристый	В данном случае защитным покрытием является слой цинка. Подобные саморезы могут одинаково эффективно применяться для различных работ.
Желтый	Такой крепеж также обрабатываются цинком, однако у них есть небольшой недостаток, в сравнении с серебристыми. Он может быть использован исключительно во время работ с бетоном внутри помещения.
Черный	Еще один тип покрытия для саморезов из углеродистой стали — оксидированное. Их рекомендуется использовать во время внутренних работ в помещениях, отличающихся нормальными показателями влажности воздуха.

Прежде чем установить саморез – сделайте отверстие под дюбель перфоратором

Виды

Саморезы могут идти в комплекте с дюбелями или же просто своими рукамиввинчиваться в поверхность без них.

Благодаря различным особенностям элементов, их можно подразделить на три основные группы, для каждой из них характерны различные свойства:

1. Универсальные со средним шагом резьбы. Диапазон длин подобных крепежных элементов лежит в пределах 12-220 мм, а диаметр – 3-6 мм. Они могут быть одинаково эффективно использованы с дюбелями для бетона или без них в основаниях, изготовленных из кирпича (бетона).

На фото — саморез с резьбой типа «елочка»

1. С резьбой типа «елочка». Диапазон длин аналогичен первой группе, а диаметр может находиться в пределах 3-8 мм. Закрепляются данные элементы только с использованием дюбелей. Для создания отверстия под дюбель используйте сверло, диаметр которого равен диаметру дюбеля. Глубина сверления должна на 3-5 мм превышать длину последнего, а саморез должен иметь аналогичную ему длину.

Монтаж самореза в бетон без сверления

1. Нагели -переменный тип резьбы с насечками. Подобные элементы отличаются различной длиной (в пределах 70-200 мм) и постоянным диаметром равным 7,5 мм. Он используется без дюбеля. Для его монтажа необходимо просверлить в основании отверстие Ø 6 мм и длиной, превышающую длину самореза на 10-15 мм.

Выбор продукции

Существует несколько видов саморезов, которые отличаются друг от друга видом крепления, материалом и структурой. Выбор того или иного наименования зависит от ситуации и внешних воздействий, которые оказывают непосредственное влияние на крепежный элемент. Рассмотрим наиболее распространенные виды саморезов и сферу их применения.

Саморезы с дюбелями

Дюбель саморез для пенобетона с пластиковым кожухом

Это самый распространенный вид крепежа на строительном рынке — они выпускаются в виде саморезов с двумя типами резьбы и пластиковыми дюбелями. Наличие дюбеля объясняется тем, что просверленное дрелью отверстие в бетоне не способно обеспечить плотную фиксацию, без которой крепление не будет надежным. Пластиковый кожух выполняет функцию уплотнителя, который максимально сглаживает данное обстоятельство.

Если вы подбираете саморезы для газобетона, то крепления с дюбелем — это наиболее оптимальный вариант. Учитывая невысокую плотность вспененного материала, саморезы по газобетону без уплотнителя не смогут обеспечить должный коэффициент надежности.

Пластиковый кожух, повышает площадь контакта самореза со стеной, что особенно актуально в случае с бетоном пониженной плотности.

Существует два вида саморезов с дюбелем, которые отличаются друг от друга структурой резьбы.

Резьба елочка

• “Елочка”. Профиль “елочка” представляет собой не сообщающуюся резьбу, которая фиксируется в отверстии по принципу забивания гвоздей по бетону. Такой саморез после фиксации нельзя удалить посредством выкручивания, что существенно усложняет демонтаж. Однако их также не нужно закручивать – достаточно нескольких сильных ударов, что в некоторых случаях может существенно упростить процесс монтажа;
• Универсальный профиль. Данная продукция выглядит как обыкновенный саморез и монтируется соответсвующим образом. Шуруп просто вкручивается в дюбель, а при демонтаже – удаляется посредством выкручивания. Данный тип крепления несколько уступает в надежности предыдущему наименованию.

Схема крепления дюбеля

Размеры саморезов по бетону составляют от 3 – 6 мм по диаметру и от 12 до 220 мм по длине изделия. Шурупы с резьбой “елочка” могут быть более массивными по диаметру, но при этом несколько ограничены в длине.

Монтаж саморезов с дюбелями осуществляется в предварительно просверленные отверстия, которые должны соответствовать диаметру пластикового кожуха. Дюбель должен плотно входит в отверстие и не болтаться. После чего в него загоняется сам крепежный элемент.

Саморезы без дюбеля

Шурупы без дюбеля

Перед тем как закрутить саморез в бетон без дюбеля, необходимо просверлить отверстие специальным сверлом с диаметром 6 мм (диаметр нагелей составляет 7,5 мм). Только после этого шуруп вкручивается в отверстие посредством шуруповерта — переменная насечка расширит полость, а верхняя резьба зафиксирует саморез.

Шуруп с переменной резьбой

Данный тип крепления относится к стационарным решениям – перед тем как вкрутить саморез в бетон, необходимо точно определиться с его местонахождением, так как после фиксации, выкрутить крепеж будет уже нельзя.

Тип покрытия

В большинстве своем, саморезы для бетона изготавливаются из углеродистой стали, которая покрывается защитным слоем для защиты от коррозии. Исключение составляют шурупы из нержавеющей стали, однако их цена на порядок выше обычных аналогов.

Существует несколько вариантов защитного покрытия, среди которых следует выделить следующие:

Оцинкованные. Цинковый слой имеет характерный металлический серебряный блеск — это самое надежно антикоррозийное покрытие на сегодняшний день. Данную продукцию можно использовать как внутри помещения, так и снаружи;

Цинковое и оксидное покрытия

• Омедненные. Желтые шурупы покрыты медью или латунью – их использование ограничено внутренними работами;
• Оксидированные. Саморезы черного цвета подвергаются чернению, вследствие чего, на их поверхности образуется оксидная пленка, которая препятствует образованию ржавчины. Их можно использовать только в условиях с нормальной влажностью.

Турбошурупы по бетону

Шурупы с переменной резьбой (d 5 мм) также часто называют саморезами без сверления, нагелями или турбошурупами по бетону. Эти изделия изготавливаются из сверх устойчивых материалов (углеродистая, высокопрочная нержавеющая сталь или латунь) и обрабатываются защитными покрытиями желтого цвета (гальваническое цинкование), препятствующими образование коррозии.

Главная отличительная черта нагеля – это переменная резьба с насечками. Именно благодаря ей повышается коэффициент сцепления с бетонной поверхностью. Чтобы вкрутить нагель достаточно шуруповерта.

Длина турбошурупов составляет от 52-212 мм, ширина шляпки крестообразной формы (встречаются также изделия с головкой в форме звезды, бочонка и шестигранника) – 11 мм, а сечение стержня 7 мм (не меняется независимо от длины).

Полезно! Чем глубже нагель устанавливается, тем больше становится его несущая способность.

Чаще всего турбошурупы используются при работе с пористыми бетонами и пустотелыми блоками.

Помимо типа и цвета метизов, стоит также обратить внимание на некоторые рекомендации

Сверление отверстия в бетоне

Если сверление бетонной стены производится перфоратором или дрелью с ударной функцией, то от сверла с напайкой следует отказаться. Напайка просто отпадет от ударов. Лучше воспользоваться сверлом для перфоратора. Оно имеет на своей поверхности продольные канавки. При сверлении рабочий инструмент очень сильно нагревается. Чтобы избежать перегрева и выхода сверла из строя, его нужно периодически смачивать водой. Глубина отверстия должна равняться длине самореза.

Можно обойтись и вообще без дрели и перфоратора, если взять старое сверло нужного диаметра. Его нужно приставить к стене и нанести 2-3 удара молотком. После этого провернуть сверло в отверстии и повторять все операции до достижения необходимой глубины. Останется только убрать из отверстия мусор. Сделать это непросто. Можно сильно дунуть в отверстие, предварительно закрыв глаза.

Далее саморез можно закрутить, вставив в отверстие для прочности крепления спичку. Не рекомендуется закручивать его шуруповертом, который имеет большую скорость вращения. Шуруповерт невозможно остановить в нужном месте. Он обязательно провернется и ослабит крепление самореза. Лучше вкручивать его обычной ручной отверткой. На вкрученный саморез можно повесить зеркало, полку или картину.

Это был самый простой вариант выполнения работы. Рассмотрим еще несколько других вариантов.

Бетон является очень прочным строительным материалом. Установить на нем крепежные элементы для навешивания шкафов или других предметов не очень просто. Существует много приспособлений и инструментов для этой цели. Наиболее популярные из них — саморезы. При правильном их выборе не возникает особых проблем в монтаже навесных конструкций. Саморезы в магазинах представлены в огромном количестве. Отличаются друг от друга они цветом, размерами, резьбой, материалом изготовления. Чаще всего они оснащаются пластиковыми дюбелями (фото № 1), которые обеспечивают плотную фиксацию самореза в стене (фото № 2).

Саморезы с резьбой типа «елочка» невозможно выкрутить обратно. Но и вкручиваться они не должны. Их просто забивают сильными ударами молотка. Диаметр саморезов для бетона составляет 3-6 мм. Их длина колеблется между 12 и 220 мм. Крепления с дюбелями нужно подбирать правильно. Дюбель должен входить в отверстие полностью и плотно. Существуют крепежные изделия с переменной резьбой (фото № 3), которая расширяет отверстие, а верхняя часть фиксирует крепеж в стене.

Большинство крепежных изделий для бетона выполнено из стали с содержанием углерода. От коррозии сталь защищается различными способами. Часто встречаются следующие виды защитного покрытия:

• оцинкованное;
• оксидированное;
• омедненное.

Оцинкованные детали имеют характерный серебристый блеск. Это покрытие на сегодняшний день является самым прочным. Его используют как на улице, так и внутри любых помещений. Оксидированные изделия имеют черный цвет (фото № 4). Они подвергаются специальному чернению, в результате которого на поверхности образуется защитная пленка. Эта оксидная пленка предотвращает от ржавчины. Используются оксидированные изделия в условиях нормальной влажности. Омедненные шурупы покрываются латунью или медью. Они имеют желтый цвет и используются для производства внутренних работ.

Как удалить анкер

В анкер обычно вставляется не винт или болт, а шпилька (тот же болт, только без шляпки) или крючок. В рамные анкеры вкручивается болт, на нижнем конце которого с помощью резьбы держится распирающий элемент.

В общем случае анкер вытаскивается пассатижами:

1. Снимите гайку.
2. Ударьте по шпильке молотком и протолкните её вглубь отверстия.
3. Захватите гильзу пассатижами и выньте.

Рамный анкер:

1. Выкрутите болт.
2. Пассатижами или плоскогубцами демонтируйте втулку анкера.
3. Вставьте болт в освободившееся отверстие и проверните по часовой стрелке, чтобы насадить клин на болт.
4. Выньте оба элемента.

Если болт заржавел

Если вынуть болт не получается потому, что он окислился, стоит попробовать его реанимировать. Для этого детали хорошо смачивают преобразователем ржавчины, керосином или WD-40. Оставляют на время, указанное на упаковке, либо дольше (до полусуток). За это время окислы должны уйти. Почистив болт, нужно попытаться снять гайку либо выкрутить болт.

Если болт сломан или у него сорвана шлица

Если закручивать болт, винт или шуруп слишком быстро или неподходящей отвёрткой, легко сорвать ему пазы. Реже, но случается, что головку срывает вовсе либо частично — в частности, при неудачной попытке выдернуть рамный анкер, не сняв конический «якорь».

Чтобы вывернуть сломанный саморез или болт, его рассверливают и вгоняют в него чопик (экстрактор: клиновидный винт с левой резьбой), зафиксированный в дрели, шуруповёрте или пассатижах. Затем вся конструкция проворачивается против часовой стрелки.

Если гильза установлена неправильно

Самая частая проблема с анкерными дюбелями — их невозможно зацепить за край ни плоскогубцами, ни даже узкогубцами. Чтобы этого избежать, достаточно правильно установить анкер: оставив по крайней мере 2 мм выше уровня стены. Этой длины достаточно, чтобы подцепить гильзу, но она легко закрывается штукатуркой или любым профилем.

Что делать, если гильзу зацепить невозможно:

1. Вкрутить саморез между гильзой и шпилькой и вытягивать за него, по возможности прихватив и шпильку.
2. Вынуть либо протолкнуть шпильку / болт, вогнать саморез или другой инструмент между стеной и гильзой, разорвав и загнув углом край анкера. После этого тянуть за получившийся угол металла.
3. Рассверлить верхний слой стены вокруг дюбеля, чтобы освободить край гильзы.

В крайнем случае анкер разрезают циркулярной пилой и вынимают его части по отдельности.

Как правило, металлические дюбели и анкеры устанавливаются там, где их демонтаж не потребуется, а нагрузка будет значительной. В ряде случаев имеет смысл не вытаскивать гильзу, а забить её глубже и закрыть цементным или др. раствором либо пластиковой / деревянной чуркой. В любом случае, нерешаемых задач не бывает: дюбель или анкер практически всегда извлекается, стоит приложить терпение и усилие.

Видео: Виды и назначение дюбелей

виды и описание, размеры, критерии выбора, цена

Бетон – сам по себе очень прочный и надежный материал, но закрепить в нем что-то бывает довольно сложно. Именно поэтому здесь нужны специальные метизы – различные саморезы без сверления или со сверлением, которые позволят установить любое навесное оборудование, обрешетку или отделку на прочных стенах.

Оглавление:

1. Классификация саморезов
2. Критерии выбора
3. Особенности монтажа
4. Цена разных видов

Виды и характеристики

Наиболее привычными и удобными для применения в быту являются традиционные саморезы – крепежные шурупы с заостренным концом и винтовой резьбой. Она обеспечивает зацепление стержня и его надежную фиксацию в монолите либо в распорном дюбеле. По ее типу и классифицируют метизделия:

1. Универсальный шуруп по бетону со средним шагом резьбы выпускается в нескольких размерах. Здесь предусмотрено 19 вариантов длины от 12 до 220 мм и шесть различных диаметров от 3 до 6 мм (нет только d-5,5 мм).

2. «Елочка» – тот же саморез со средним шагом, но несколько иного профиля. Вместо нарезного винта его стержень образуют «вложенные» друг в друга металлические конусы. Такие шурупы используются либо в паре с дюбелями, либо просто забиваются молотком в подготовленные сверлением отверстия. Размерный ряд диаметров «елочки» увеличен за счет дополнительного вида d-8 мм. Длина осталась та же, что и для универсальных креплений, за исключением 220 мм.

3. Нагели с переменным типом резьбы – эти саморезы применяются без дюбеля. Насечка на конце стержня служит для расширения отверстия в бетоне, а идущий за ним стандартный винт просто фиксирует метиз в его теле и в закрепляемой конструкции. Среди турбошурупов нет «коротышей» – только изделия больших размеров в 9 вариантах длины от 70 до 200 мм. Диаметр нагелей постоянный – 7,5 мм, поэтому под них всегда высверливают стандартные гнезда 6 мм в поперечнике.

Отсутствие дюбеля в конструкции не означает, что под шуруп не нужно готовить отверстие – просто оно выполняется меньшего диаметра и упрощает вкручивание. То есть самореза по бетону без сверления как такового не существуют – под них все равно необходимо пробить узкий канал, хотя бы в качестве направляющего.

При подборе инструмента для вкручивания шурупов также нужно обращать внимание на головку. Обычно здесь используются вполне надежные крестовые шлицы или звездочки Torx. Реже на саморезах встречаются шестигранники под имбусовые ключи и бочонки – под торцовые.

В первую очередь обращаем внимание на материал изготовления крепежа. Их производят из различных сплавов – они и определяют сферу использования метизделий:

• Углеродистая сталь.

Сама по себе достаточно прочна, но не имеет коррозионной стойкости. Из-за этого крепежные элементы чаще идут с защитной оцинковкой. Саморезы серебристого цвета считаются универсальными и годятся практически для любых работ. Те, что имеют желтый оттенок, покрываются напылением на основе меди или латуни и применяются исключительно внутри помещений. Наиболее слабой защитой от коррозии обладают черные оксидированные – их можно купить только для комнат с нормальным влажностным режимом.

• Нержавеющая сталь.

Такие шурупы не нуждаются в защите от влаги, поскольку производятся из коррозионностойкого аустенитного сплава с добавлением Cr и Ni. Их стоимость будет зависеть от марки стали и содержания в ней дорогостоящего никеля (в дешевых изделиях его частично или полностью заменяют марганцем). Всегда выглядят эстетично, плюс ко всему обладают большим сроком службы.

• Латунь.

Из нее получаются довольно дорогие по цене, но очень долговечные саморезы. Они устойчивы не только к коррозии, но и прекрасно работают в агрессивных средах – кислых и солевых растворах. Серьезным нагрузкам подвергать латунь не рекомендуется, поскольку этот сплав пластичен и способен деформироваться под давлением.

Выбирать крепеж следует не только исходя из особенностей навешиваемого оборудования и условий эксплуатации, но и с учетом характеристик самого бетонирования. Впрочем, здесь обычно имеют значение лишь размеры шурупов:

Принимаемый вес, кг	Тип основания
	Ячеистый бетон	Монолит	Кирпичная кладка
≤1	3х16		3х25
1-5	3х25	3х20
5-20	4х(20-40)	4х(30-70)	4х(25-50)
20-50	5х70 – 6х90	5х50 – 6х60	5х70 – 6х80
50-75	8х140	8х80	8х100
75-100	10х160	10х100	10х140

Особенности применения крепежа

Саморезы для работы по бетону, которые устанавливаются вместе с дюбелем, требуют предварительного сверления посадочного отверстия в монолите. Сюда забивается пластиковая гильза, и в ней уже фиксируется крепеж. Ее конструкция предусматривает сложные по форме лепестки с шипами, крючками и другими цепляющимися элементами, которые распираются в отверстии по мере вкручивания шурупа. Посадочное гнездо под дюбель делают сверлом соответствующего диаметра, но дополнительно заглубляют его на 3-5 мм.

Такие виды креплений, где пластиковая оболочка обеспечивает большую площадь сцепления с отверстием в стене, применяются в случаях, когда:

• на метизы приходится серьезная нагрузка;
• необходимо повысить надежность крепления при работе с ячеистыми бетонами;
• нужно создать нераскручивающееся соединение, например, в местах вибрационного воздействия.

Саморезы без дюбеля тоже требуют подготовки отверстий, только меньшего размера в поперечнике. Также здесь необходимо правильно просчитать длину гнезда, поскольку повторно выкручивать/вкручивать такие изделия нежелательно – бетон хрупок и уже после первого прохождения винта стенки канала разрушаются. Подобное применение допускается только при условии невысоких нагрузок на крепеж.

Нагель или турбошуруп отличается тем, что имеет резьбу по всей длине стержня – до самой головки. Это позволяет использовать его для крепления толстых деталей, которые тоже нужно «подхватить» метизом, например, при установке деревянных брусков, оконных и дверных коробок. Нагели обычно применяют без дюбеля.

Некоторые домашние умельцы советуют для уплотнения посадки метизов вставлять в подготовленное отверстие щепку или обломок спички. После вкручивания шурупа его резьба завязнет в мягкой древесине, сделав крепление более надежным и устойчивым к расшатыванию. При работе с пористыми бетонными блоками стержень или посадочное гнездо также можно промазать машинным маслом – по отзывам бывалых строителей, через несколько месяцев выкрутить саморез будет уже нереально.

Еще один надежный способ – вбить шуруп по бетону молотком, просверлив под него стандартное отверстие (чуть меньшего диаметра). К такому методу прибегают, если нужно использовать саморез с профилем «елочка», но уже без обязательного дюбеля – тогда выворачиваться он точно не будет.

Цены

Тип	Размеры, мм	Штук в упаковке	Стоимость, рубли
Универсальный
черный	4,8х102	100	288
	3,5х35	800	186
оцинкованный	5х100	1000	1587
	6х160	50	142,3
желтый	3х50	800	180
	6х90	100	152,5
Нагель (турбошуруп)
желтый	7,5х52	10	13,8
	7,5х132		36,5
	7,5х182		50,88

Как закрутить шуруп в бетонный потолок без электроинструмента?

спросил 3 года, 7 месяцев назад

Изменено 3 года, 7 месяцев назад

Просмотрено 1к раз

Я хочу повесить свое растение, но у меня бетонный потолок. У меня нет дрели. У меня есть молоток и отвертка.

• бетон
• потолок
• отверстие
• карниз

2

К сожалению, я не думаю, что вы можете полагаться на что-либо, установленное вручную в бетон, если вам нужна хорошая фиксация.

Возможно, попросите друга одолжить его перфоратор?

1

Я думаю, что вы МОЖЕТЕ использовать большинство типов креплений, обычно устанавливаемых с помощью дрели, но это было бы неоправданно сложно! Вы можете взять винт Tapcon™ и ударить по нему молотком так, чтобы образовалось маленькое отверстие, а затем использовать отвертку, чтобы вращать его бесконечно, пока он не просверлит себе путь в бетон. Это изнашивало бы несколько винтов и занимало бы дни — неразумно!

Возьмите кусок 4” 1×4. Используйте «крючок для чашек» — вверните его вручную в деревянную раму* — он будет удерживать проволоку или веревку от кашпо. Нарисуйте карандашом контур вокруг куска дерева на потолке. Затем отшлифуйте или соскребите область, пока вся краска или покрытия не исчезнут, а поверхность не станет немного шероховатой. Используйте эпоксидную смолу, чтобы прикрепить дерево к бетону. Используйте ленту, например, клейкую ленту или движущуюся ленту, состоящую из нескольких длинных полос, чтобы удерживать древесину на месте, пока она схватывается. После застывания эпоксидной смолы (обычно 24 часа — см. этикетку) растение можно подвесить. Большим и тяжелым растениям может потребоваться большая площадь склеиваемой поверхности. В конце концов, в зависимости от бетона, это может выйти из строя, но должно прослужить очень-очень долго!

*винт от крючка для капканов может расколоть древесину, если вы завернете его без предварительного сверления нужного отверстия. Если это так, попробуйте другой кусок дерева, это кусок, который обычно имеет размер «лома», его легко найти бесплатно, и одна или две попытки должны сделать это. После нанесения эпоксидной смолы даже расколотая древесина должна удерживать растение среднего размера….

Затвердевший каменный гвоздь может проникать в бетон и удерживаться им… , но бетон имеет низкую прочность на растяжение. Гвоздь может держаться в бетонной стене или полу, но в потолке он, скорее всего, вызовет раскол — большую вмятину — если будет подвешен какой-либо вес. Предварительное сверление отверстия для гвоздя даст больше шансов, что он удержится.

Осторожно используйте гвозди! Носите защитные очки, потому что затвердевшие гвозди (и бетон) могут расколоться со взрывом. Также придерживайте ноготь инструментом, чтобы не раздавить пальцы. Посмотрите это видео об их использовании.

Лучше использовать сверло по каменной кладке с твердосплавным наконечником и анкер по каменной кладке.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Как закрутить бетон без перфоратора? Является ли это возможным?

Последнее обновление 17 ноября 2022 г.

Вы планируете повесить несколько полок в своем гараже, для чего вам нужно просверлить открытые бетонные стены. Однако вы не уверены, справится ли ваша обычная дрель с поставленной задачей. Не волнуйся! Это руководство покажет вам, как завинчивать бетон без перфоратора, используя стандартную дрель.

Что нужно для сверления бетона без перфоратора?

Можно завинчивать или сверлить бетон без перфоратора. Однако было бы лучше, если бы у вас были подходящие инструменты. Также нужно понимать, как правильно сверлить. В противном случае вы рискуете повредить инструменты и бетон.

Ниже перечислены основные компоненты, необходимые для сверления бетона.

Обычная дрель с регулируемой скоростью и крутящим моментом

Во-первых, вам нужна дрель. Подойдет обычная дрель таких производителей, как Bosch, DeWalt, Black+Decker и Makita. Однако желательно, чтобы сверло имело следующее:

• Головка, позволяющая использовать сменные сверла
• Настройки переменной скорости
• Настройки переменного крутящего момента

Необходима головка, позволяющая использовать различные сверла. Почти все дрели имеют эту функцию. Это дает большую гибкость при выполнении других работ, таких как сверление кирпича, раствора, дерева и металла. Для сверления бетона без перфоратора жизненно необходима сменная головка, потому что вы не можете использовать стандартное сверло.

Далее, если вы должны использовать обычную дрель, она должна иметь настройки переменной скорости и крутящего момента . При использовании сверл по бетону может потребоваться регулировка скорости и крутящего момента. Например, вам нужно будет выполнить задачу на более низкой скорости, чтобы в большинстве случаев не повредить сверло. Кроме того, наличие переменных настроек скорости и крутящего момента дает вам больший контроль при сверлении отверстия.

Ассортимент сверл по камню разного размера

Для эффективного бурения рекомендуется иметь набор сверл по камню. Если вы используете обычные сверла, вы можете перегреть сверло или изнашивать и сломать сверла, фактически не создавая отверстия в бетоне! Стандартные сверла, как правило, недостаточно прочны или достаточно плотны, чтобы работать с более жесткими и твердыми материалами, такими как бетон.

Вот почему набор сверл по каменной кладке необходим. Сверла по каменной кладке имеют два преимущества по сравнению со стандартными сверлами.

• Наконечник сверла значительно толще, что позволяет ему выдерживать более значительное давление и просверливать отверстия в более твердых материалах .
• Сверла по каменной кладке из сверхпрочных материалов , таких как карбид вольфрама. Они менее хрупкие и имеют гораздо меньшую вероятность поломки и износа при сверлении бетона.

Лучший способ ввинчивания шурупов в бетон без перфоратора

Когда у вас есть дрель и сверла по камню, вы можете приступить к сверлению отверстия. Тем не менее, вы должны понимать некоторые простые шаги и советы, чтобы эффективно сверлить и делать отверстие легко, не повреждая дрель или бетон.

1. Сначала используйте маленькое сверло по камню.

Люди часто совершают ошибку, сначала используя сверло самого большого диаметра. Они считают, что использование сверла по каменной кладке значительного диаметра быстро пробьет материал. Это не так, и это не лучшая практика.

Во-первых, используйте самое маленькое сверло по каменной кладке, чтобы ослабить бетон и сделать пилотное отверстие меньшего размера. Помните, что ваша обычная дрель не обладает такой мощностью, как перфоратор.

2. После того, как вы просверлите отверстие, замените сверло на более крупное.

Создав небольшое направляющее отверстие, вы разбили поверхность бетона и удалили большую часть материалов и мусора.

При втором сверлении отверстие будет легче вставлять.

В зависимости от размера отверстия, глубины и имеющихся сверл вам, возможно, придется повторить этот процесс два или три раза, чтобы выполнить работу и получить отверстие нужного размера.

 3. Если вы обнаружите какие-либо засоры, используйте молоток и гвоздь

Иногда при сверлении бетона вы можете столкнуться с засорами. Вы можете сверлить, но обнаружите, что просто больше не проникаете сквозь раствор, кирпичи или бетон. Не волнуйтесь, так как вы можете это исправить.

• Используйте молоток и гвоздь, чтобы пробить стену и завалы .
• Вставьте длинный штифт в отверстие так, чтобы он выступал.
• Ударьте молотком по гвоздю, чтобы разбить засор. Это должно ослабить мусор и позволить вам снова начать использовать дрель.
• Не применяйте слишком большую силу при ударе молотком. В противном случае можно исказить форму отверстий.

4. Во время сверления бетона нанесите воду на сверло и отверстие.

При работе по бетону без перфоратора обычная дрель может перегреться. Он не имеет такого же движения, как перфораторы, и требует большей мощности.

Лучший способ снизить вероятность перегрева — полить водой сверло и отверстия во время сверления. Добавление небольшого количества воды на сверло уменьшит температуру и трение. Это повысит эффективность сверла и позволит вам продолжать пробивать стену.

Совет: подумайте о том, чтобы иметь с собой второго человека. Этот человек может держать пылесос рядом с отверстиями, чтобы убрать лишнюю пыль и мусор после сверления. Это может помочь сохранить область в чистоте и убедиться, что вы не вдыхаете бетонную пыль.

5. Сосредоточьтесь на эффективности, а не на скорости

Наконец, чтобы просверлить бетон с помощью обычной дрели, вы должны быть терпеливы. Это не быстрая работа по сравнению с использованием перфоратора. Если вы попытаетесь использовать слишком большую мощность и скорость, вы изнашиваете сверло. Кроме того, вы можете перегреть дрель и полностью сжечь двигатель!

Как говорится, медленные и устойчивые побеждают в гонке! Установите дрель на среднюю скорость и крутящий момент и слегка надавите. Пусть дрель и мотор делают свою работу. Выполнение задачи может занять больше времени, но вы не повредите свой инструмент!

Несмотря на это, ударная дрель — лучший вариант для сверления бетона

Несмотря на то, что вполне возможно сверлить бетон с помощью сверл по бетону и стандартной дрели, все же лучше инвестировать в перфоратор. Перфоратор — это отличный инструмент, который можно использовать для самых разных работ. Еще одна замечательная особенность этого типа дрели в том, что вы можете использовать ее как стандартную дрель!

Ударная дрель создает отверстия с помощью ударного действия. Сверло, прикрепленное к головке, все еще вращается, но, как и стандартный молоток, оно также может двигаться вперед и назад. Этот процесс быстрый, и сверло будет перемещаться назад и вперед сотни раз в минуту. В результате вы можете быстро просверлить более сложные поверхности, такие как раствор, кирпич и бетон!

Использование ударной дрели

Этот тип дрели невероятно универсален . По сути, он может делать все то же, что и стандартная дрель, а также сверлить более сложные поверхности! Вы можете использовать ударную дрель для следующих материалов:

• Бетон
• Миномет
• Кирпич
• Дерево
• Металл
• Плитка
• Камень
• Кирпичная кладка

https://www.youtube.com/watch?v=DUqiMprPdDw

Список можно продолжать! Это один из самых универсальных типов сверл, которым можно просверлить отверстия практически во всем. Вы можете легко справиться с любым проектом, который у вас может быть дома, если у вас есть перфоратор. Вам нужна помощь в том, как его использовать? Наша простая инструкция по использованию перфоратора может помочь вам.

Каковы преимущества использования перфоратора?

Так зачем инвестировать в перфоратор? Эти инструменты отлично подходят для более крупных работ и работы с жесткими внешними поверхностями вокруг вашего дома. Ниже перечислены основные преимущества использования этого типа устройства:

• Сверление твердых материалов, таких как кирпич, металл и бетон
• Легче использовать для твердых материалов, чем обычное сверло
• Может завершить процесс бурения быстрее
• Используется для стандартных работ по сверлению
• Более универсальный, чем стандартная дрель

Основным преимуществом этого инструмента является его универсальность. Независимо от того, какой у вас проект «сделай сам», перфоратор поможет сделать это быстро и эффективно . Как упоминалось в этом посте, вы все равно можете выполнить работу, даже если используете стандартную дрель. Однако это займет больше времени, и вам потребуются специальные принадлежности, такие как сверла по камню.

Также вам не понадобится обычная дрель с перфоратором. Ударная дрель также является заменой стандартной дрели. Как правило, большинство ударных дрелей имеют двойную настройку: режим удара или обычный вращательный режим. Это означает, что вы все еще можете использовать их для небольших работ, таких как сверление шурупов в гипсокартоне и гипсокартоне.

Что нужно знать

Сверление для анкеровки эпоксидной смолой. #CivilEngineering #Строительство #бетон #бурение #concreteddrilling#ingenieria pic.twitter.com/huvNPXVZnl

— hexaconsa (@hexaconsa) 8 декабря 2020 г.

Может ли процесс сверления бетона вызывать трещины?

Иногда в результате сверления могут появиться трещины. Однако это зависит от качества бетона и используемых инструментов и методов. Вы должны проявлять осторожность и следить за тем, чтобы не оказывать слишком большого давления.

Можно ли использовать перфоратор как обычную дрель?

Для более мягких поверхностей, таких как дерево, используйте перфоратор для стандартного сверления. Эти дрели имеют настройку молотка и традиционную настройку вращающейся дрели.

Нужно ли носить защитное снаряжение при использовании дрели?

Защитное снаряжение обязательно, но все зависит от вас. Как минимум, наденьте пылезащитную маску, пару защитных очков и пару защитных перчаток, чтобы снизить вероятность получения травмы.

Полезный лайфхак

Ввинчивать в бетон можно только обычной дрелью. Однако вам потребуются специальные инструменты, и процесс может быть немного дольше и сложнее. Но не беспокойтесь. Если вы снова поймали себя на вопросе «Как вкрутить шурупы в бетон без перфоратора?» Эта статья точно станет спасением. Вернитесь к этому посту, и все готово!

Помните, что обычная дрель может работать, но все же не так эффективна, как перфоратор. Вы никогда не узнаете, когда собираетесь заняться более значительными проектами! Инвестировать в перфоратор — блестящая идея, поскольку он выполняет множество функций и идеально подходит для целого ряда проектов «сделай сам»!

Что вы думаете об этом руководстве? У вас есть вопросы или предложения, основанные на опыте? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже!

Дополнительные ресурсы

• Руководство для начинающих по использованию электрической отвертки
• Как пользоваться лазерным измерителем
• Что искать в домашнем сейфе

Пол Скидмор

Пол относится к тому типу людей, которые никогда не сталкивались с проблемой, которую не могли решить.