из досок, фанеры, ОСБ, в каркасном доме, расчет

Чтобы пол был качественно уложенным, ровным и крепким, его в 9 случаях из 10 укладывают на лаги. Без лаг очень трудно выровнять и укрепить поверхность пола настолько, чтобы она не прогибалась под тяжестью мебели, не скрипела и не вибрировала при ходьбе.

Правильная укладка лаг выровняет и укрепить поверхность пола настолько, что тот не будет прогибаться под тяжестью мебели, скрипеть или вибрировать при ходьбе.

Теоретически в качестве лаг можно использовать любые материалы. Главное, чтобы они были ровными, прочными и имели маленький коэффициент деформации при нагрузках. Этим требованиям отвечают металл, железобетон, пластик и дерево. Однако на практике в подавляющем большинстве случаев для устройства лаг применяется деревянный брусок, так как он гораздо дешевле подобных изделий из пластика, не говоря уже о металле.

Размеры устанавливаемых лаг

От правильного выбора размеров лаг для пола напрямую зависит его надежность. С длиной лаг все относительно просто: она, в зависимости от направления укладки пола, должна соответствовать длине или ширине помещения. Точнее, она должна быть на 25-30 мм меньше, чтобы избежать деформации во время температурных подвижек.

Размеры сечения лаг в зависимости от размера пролета.

Идеальный вариант установки лаг – их монтаж из целых брусков. Но иногда возникает ситуация, что длины бруска недостаточно для их установки. В этом случае пользуются сращиванием двух брусов. Сращивание выполняется вполдерева. Могут применяются оцинкованные накладки.

Такое сращивание не является особо сложным процессом, но при его выполнении нужно соблюдать 2 основных правила. Во-первых, под местом сращивания должна обязательно находиться какая-то опора – лучше опорный столбец, но подойдет и прочная подкладка. Во-вторых, если сращиваются две находящиеся рядом лаги, то их точки сращивания должны располагаться со смещением минимум в 1 м относительно друг друга. Если эти правила не соблюдать, то есть большой риск получить в этом месте недостаточную жесткость пола.

Сложнее обстоят дела с определением нужной толщины устанавливаемых лаг. Чаще всего для лаг используется брус прямоугольного сечения. Но при определенных обстоятельствах, например, обустройстве пола на втором этаже, в качестве лаг могут использоваться железные или железобетонные балки перекрытия.

Толщина (сечение) устанавливаемых лаг зависит от трех факторов: материала лаг, максимальной расчетной нагрузки на поверхность пола и размера пролета между двумя точками опоры лаг. Принято считать, что максимальная нагрузка на пол в жилом помещении не превышает 300 кг/м². При такой нагрузке на поверхность минимальная толщина лаг, в зависимости от длины пролета, должна составлять:

• 110х60 мм – при длине пролета в 2 м;
• 150х80 мм – при длине пролета в 3 м;
• 180х100 мм – при длине пролета 4 м;
• 200х150 мм – при длине пролета 5 м;
• 220х180 мм – при длине пролета 6 м.

Оптимальное соотношение высоты и ширины лаги.

Чтобы лаги выдержали давление, прямоугольный брус обычно ставят “на ребро”, поскольку именно при таком способе монтажа получается максимальная жесткость устанавливаемого бруса при его минимальном объеме.

При использовании в качестве лаг для полового покрытия металлических или железобетонных балок их сечение может быть вполовину меньшим. Объясняется это просто: железные и железобетонные балки гораздо устойчивее к прогибам, чем деревянные.

Но следует понимать, что это минимальная толщина для лаг и для большей надежности никто не запрещает устанавливать лаги большего сечения. Такое увеличение толщины иногда бывает даже жизненно необходимым, например, при устройстве теплоизоляции, когда толщина слоя утеплителя превышает минимальную толщину лаг.

Вернуться к оглавлению

Оптимальная величина шага лаг

Если толщина лаг зависит от длины пролета, то величина шага (расстояния между двумя соседними лагами) имеет прямую зависимость от толщины настила.

Общее правило такое: чем больше толщина настила, тем больший можно делать шаг лаг.

Объясняется это просто: чем толще доска, тем меньше она подвержена прогибу. При этом шаг устанавливаемых лаг никак не зависит от выбранного материала.

Соотношение толщины напольного покрытия к шагу будет следующим:

• при толщине доски в 20 мм максимальный шаг лаг должен находиться в пределах 30 см;
• при толщине доски в 25 мм максимальный шаг не должен превышать 40 см;
• при толщине доски в 30 мм максимальный шаг увеличивается до 50 см;
• при толщине доски в 35 мм максимальный шаг принимается в 60 см;
• при толщине доски в 40 мм величина шага не должна превышать 70 см.

Как можно заметить, с увеличением толщины половой доски на 5 мм идет увеличение шага лаг на 10 см. Это соотношение сохраняется и дальше.

Вернуться к оглавлению

Особенности выбора шага для пола из фанеры или ОСП

Устройство пола из фанеры на лагах.

Эти значения относятся только к дощатому настилу. Для определения шага лаг при устройстве настила из фанеры или ОСБ они не совсем подходят, поскольку эти материалы при меньшей толщине имеют большую жесткость на прогиб. Поэтому при толщине настила в 15-18 мм максимальный шаг находится в пределах 40 см. При увеличении толщины настила до 22-24 мм он может быть увеличен до 60 см.

Если пол из фанеры будет служить в качестве чернового пола для последующей укладки паркета или ламината, то минимальная толщина листа фанеры должна быть в 12 мм, а соответствующей ей шаг лаг – не больше 30 см. Этот же размер шага остается и для ОСБ, но минимальная толщина этого покрытия будет 18 мм.

Однако при устройстве пола по лагам из фанеры или ОСБ есть еще одна особенность, которую обязательно нужно учитывать. Рассчитывая шаг, нужно помнить, что уложенные листы должны крепиться минимум к 3 лагам: посредине и по краям листа. При этом край листа, за исключением листов, уложенных вдоль стен, укладывается не на всю лагу, а только на ее половину.

Вернуться к оглавлению

Как укладывать лаги на основание?

Деревянные лаги можно прикрепить к любому основанию. Но, независимо от вида основания, есть общие правила, которые обязательно нужно соблюдать. Для их установки понадобятся следующие инструменты:

• электролобзик или ручная пила;
• уровень;
• правило;
• шуроповерт.

Кроме этих основных, в зависимости от основания могут потребоваться дополнительные инструменты. Для установки по бетону или по грунту (при условии кирпичных или блочных стен дома) дополнительно для фиксации лаг понадобится ручной перфоратор.

Сначала, соблюдая нужный шаг, раскладываются лаги, после чего их нужно выставить в одной горизонтали. Для облегчения этой задачи сначала выставляются в горизонталь две крайние лаги, затем между ними натягиваются 2 тонкие капроновые нити, по которым выставляются остальные лаги. Горизонталь выверяется уровнем и при необходимости корректируется при помощи подкладок, для которых можно использовать отрезки бруса или куски фанеры.

Изучая теорию, можно найти рекомендации, что при установке лаг допускается отступ от стен, равный выбранному шагу. Но при этом шаг рассчитывается исходя из двух точек крепления напольного покрытия. Возле стен у напольного покрытия получается только одна точка крепления к лаге.

Если конец доски имеет вторую точку опоры в виде цоколя здания, то можно следовать теории. Но на практике конец доски очень часто никакой опоры не имеет, поэтому в таком случае обычно делают отступ в 15-20 см от стены, устанавливая одну дополнительную лагу.

Схема деревянного пола по лагам.

При использовании в качестве полового покрытия листов фанеры или ОСБ лучше даже не делать этот отступ, поскольку у этих материалов есть неприятное свойство обламываться у торцов. Поэтому лаги лучше укладывать непосредственно к стене, делая компенсационный отступ в 2-3 см.

Выставлять по одному уровню нужно все уложенные лаги. Если три наугад выбранные тройки брусков выставлены на единой горизонтали, то установка лаг выполнена правильно. Ровность горизонтали таких троек не сложно проверить при помощи правила.

При укладке на основание из бетона для деревянных лаг обязательно нужна гидроизоляция.

Обычно ее делают из полиэтиленовой пленки, но в последнее время появился ее заменитель – фольгоизол. Это тоже полиэтилен, но не обычный, а вспененный, к тому же имеющий фольгированный слой. Уложенный стороной с нанесенной фольгой в сторону теплого дома, он работает по принципу отражателя, существенно уменьшая теплопотери.

После достижения горизонтали во избежание смещения брус нужно прикрепить к основанию. Крепить к бетонному основанию лучше с помощью анкеров: при таком способе можно не боясь высверливать отверстие напрямую через дерево и нет нужды топить гайки. Но есть и альтернатива: прикрепить к бетонному основанию деревянные подставки и уже к этим подставкам саморезами прикрепить выставленные бруски.

Если основанием для лаг служат деревянные балки (или настил), то после выставления в единую горизонталь бруски крепятся к ним с помощью обыкновенных саморезов. Главное, чтобы они имели достаточную длину. При креплении по балкам, как альтернативный вариант, лаги могут ставиться не сверху, а сбоку балок, чтобы свести к минимуму уменьшение высоты помещения.

Для невысоких помещений это может быть очень актуально, поскольку обычная установка пола на лагах отнимает минимум 10 см высоты стен.

При установке лаг непосредственно по грунту их укладывают на опорные столбы. Для этого на земле делается разметка, соответствующая шагу лаг. Затем по линиям разметки отмеривается нужная длина прогона, и в этих местах выводятся опорные столбы.

Чтобы их выгнать, под каждый опорный столб роют яму не менее 10 см глубиной. Яма засыпается песком и обильно заливается водой, чтобы песок плотнее уселся. Сверху яма с песком накрывается полиэтиленовой пленкой. На эту пленку кладется раствор, его должно быть достаточно, чтобы положить на него сверху два кирпича. Обычно опорный столбик выгоняется на высоту 2, максимум 3 кирпичей. При выгонке столбиков нужно внимательно следить, чтобы кирпичи их верхних рядов шли перпендикулярно направлению укладки лаги.

Чтобы выровнять столбики по общему уровню, используют стяжку из строительного раствора. После высыхания раствора столбики накрываются рубероидом, и уже сверху на столбики без всякой фиксации укладывается брус. Если сам дом деревянный, то лаги укладываются на ростверк или крепятся к нижнему венцу сруба. Если стены дома кирпичные или панельные, то лаги нужно подшить к стенам с помощью оцинкованных уголков.

Если соблюдены оптимальные сечение и шаг лаг, правильно выполнены их установка и крепление к ним настила, то пол получится ровным, красивым и не будет прогибаться и скрипеть. Поэтому даже если вы никогда прежде не выполняли подобную работу, не стоит опускать руки. Если вы хорошо изучите теорию, то и на практике все у вас получится.

Удачи! Ровных полов вашему дому!

по лагам своими руками, толщина укладки в квартире, расстояние между лагами, монтаж какой использовать

Пол из фанеры можно положить в любом помещении вне зависимости от его предназначения

Фанерный пол часто используют в качестве выравнивателя под основное напольное покрытие. Сверху можно постелить паркет или ламинат. Но пласты можно использовать и в качестве основного покрытия. Устройство каркаса и листов не займет много времени и сил, а результат приятно удивит.

Содержание материала:

• 1 Выбор фанеры для укладки на лаги
• 2 Определение толщины фанеры для пола по лагам
• 3 Требования к расстоянию между лагами для пола под фанеру
• 4 Монтаж лаг на пол в квартире
• 5 Укладка пола из фанеры по лагам своими руками

Выбор фанеры для укладки на лаги

Фанера имеет слоистую структуру. Деревянные пласты склеиваются между собой в процессе прессования. От толщины листов зависит крепость исходного материала. Изготовление происходит с нечетного количества пластов. Для того чтобы знать, какую фанеру использовать, необходимо ознакомиться с разными видами материала.

Улучшить эксплуатационные свойства пола из фанеры можно путем монтажа теплоизоляционного материала между лагами

Классификация фанеры зависит от следующих условий:

• Внешнего вида и сорта материла;
• Обработки лицевого слоя: шлифованный лист или нешлифованный;
• Стойкости к влаге, которая определяется составом клея при изготовлении;
• Экологической чистоты материала.

Особое внимание стоит уделить сортовому разделению фанеры. Классификация зависит от качества шпона и наличию дефектов. Это поможет сделать правильный выбор листов для дома.

Сортовое деление фанер:

1. Первый сорт – высокое качество. Могут быть незначительные искривления шпона.
2. Второй сорт может иметь небольшие изъяны, остатки клея, вставки разных пород дерева. Подходит для выравнивания пола.
3. Третий сорт имеет сучки и рассохшиеся места.
4. Четвертый сор – низкое качество. Имеет много дефектов и изъянов.

Первый и второй сорт – это наиболее оптимальный вариант для напольного покрытия в квартире. Первый сорт можно использовать для лицевой части. Покрасив его, можно получить ровный и гладкий пол.

Для выравнивания пола не нужно использовать листы фанеры с клеевым составом и наличием формальдегидных смол.

Лучшие породы древесины для квартиры – береза или хвоя. Такая фанера достаточно крепкая, хорошо держит тепло. Толщина пласта должна составлять 12-16 мм.

Стоит отметить положительные свойства фанерного пола. Плюсы заключаются в возможности самостоятельного монтажа. Также это быстрый и легкий способ выровнять пол. Фанера служит крепким и прочным основанием для любого другого напольного покрытия.

Но укладка фанерных листов имеет и минусы. К ним относится сложности в выборе пластов. При неправильном подборе материал провиснет и будет скрипеть. Также недостатком является возможность получить слишком громкий пол. Но все эти минусы не наблюдаются, если правильно выбрать и монтировать фанеру.

Определение толщины фанеры для пола по лагам

При определении нужной толщины фанерного листа нужно учитывать ряд нюансов. Для начала нужно обратить внимание на расстояние между лагами, которое формируется исходя из особенностей пола. Например, наличие утеплителей. Также при желании можно повысить прочность и толщину настила, укладывая фанеру в два слоя.

Выбирать толщину фанеры следует, исходя из предназначения помещения

Толщина фанеры исходя из наличия слоев:

• Один пласт – 15-18 мм;
• Два пласта – 8-10 мм.

Если настилка состоит из одного слоя, то толщина в этих пределах зависит от предполагаемой нагрузки на напольное покрытие. Если данный параметр снизить, то конструкция не станет крепче. Если показатель увеличить, то появится дополнительная работа по раскройке пластов. При этом вес настила увеличится, а это дополнительная нагрузка на перекрытия.

Требования к расстоянию между лагами для пола под фанеру

Для фанерного пола понадобятся деревянные планки – лаги. В качестве таких брусков используют подсушенную древесину. При этом размеры планок должны составлять в ширину 70 мм, а в высоту – 40-50 мм. Также нужно учитывать подкладки под лаги. Их ширина составляет 100-150 мм, толщина – 25 мм.

Длина лаг должна составлять не меньше 2 м. При этом планка не должна иметь дефектов, изъянов, неровностей. Перед установкой брус необходимо выдержать 10 дней при комнатной температуре. После этого нужно убедиться в отсутствии растрескивания древесины из-за высыхания.

Лучшие породы древесины для лаг – хвойные или лиственные деревья.

Выбирать расстояние между лагами для пола стоит в зависимости от толщины фанеры

Монтаж бруса зависит от размещения стыков фанеры. Они должны ложиться на лаги. Поэтому при установке основы нужно отталкиваться от размеров фанерных листов. Оптимальный интервал между лагами составляет 30-40 см. Изменения этого показателя зависит от толщины пласта. Просвет между планкой и стеной составляет 3-4 см.

Размеры фанерных листов:

• Квадратный пласт – 152,5х152,5 см;
• Прямоугольный – 122х244 см.

Оптимально устанавливать лаги поперек комнаты, так как стыки размещаются возле окна. Листы фанеры должны лечь по направлению движения. Для многоквартирных домов правильно будет под лаги положить звукоизоляционный материал.

Монтаж лаг на пол в квартире

Технология установки обрешетки включает подготовку основы пола. Все неровность, ямы и трещины нужно заделать. Затем устанавливается гидроизоляция. Обрешетка должна быть обработанная антисептиками и противопожарной пропиткой.

Монтаж планок происходит не на бетонную стяжку. Для этого используют подкладку в виде обрезков досок и брусков. Также можно взять куски рубероида и линолеума. Для ровного пола нужно найти наивысшую точку на полу и установить первый лаг. По всему периметру комнаты при этом нужно сделать разметку, на каком уровне должны крепиться лаги.

Перед тем как приступить к монтажу лаг на пол, стоит изучить теоретическую часть процесса

После монтажа крайних брусков нужно начинать устанавливать промежуточные планки. Шаг между ними должен измеряться в 40-60 см. Важно при этом учитывать и размер фанерных листов. Их стыки должны приходить на середину бруска.

Если планируется дальнейшая установка керамогранитной плиты, то шаг между лагами должен составлять 30 см.

Когда каркас установлен, можно приступать к утеплению пола. Интервал между лагами заполняется ватой или керамзитом. Толщина ваты при этом должна составлять 5 см. Дальше нужно настелить пароизоляцию. Материал крепится верху утеплителя при помощи степлера.

Основные принципы установки лаг в квартире:

1. Монтаж брусков происходит перпендикулярно окну или направлению движения в доме;
2. Интервал между планками измеряется как 40-50 см;
3. Расстояние между стеной и каркасом составляет 2-3 см;
4. Утеплитель нужно класть между лагами;
5. Если фанера устанавливается под паркет, ламинат или линолеум, то нужно использовать ровный настил второго сорта.

Интервал между стеной и лагом нужно соблюдать из-за возможного расширения бруса. Это происходит из-за повышения влажности. Такая процедура станет профилактикой появлению прогибов и деформаций ламината, который можно положить сверху.

Укладка пола из фанеры по лагам своими руками

Стелить фанерные листы по лагам своими руками нужно начинать с подготовки самих пластов. При необходимости их нарезают, выпиливают все углы и выступы. После этого можно уложить фанеру поверх каркаса.

Для укладки фанеры на лаги следует обязательно приобрести шуруповерт, шурупы и уровень

Последовательно установки пластов:

1. Для начала нужно провести расчет фанерных листов. После этого нужно примерно определить расстановку и сделать разметку для креплений.
2. На каждом пласте нужно срезать кромки под углом и сделать отверстия для саморезов.
3. Дальше происходит зенковка. Это нужно для того, чтобы шапочки креплений не выглядывали наружу.
4. Следующий шаг – укладка фанерных листов. Можно начинать с любого угла комнаты. Крепление шурупов нужно производить прямо вертикально.

Пласт фанеры нужно обязательно крепить по всему периметру шурупами. Дополнительные крепления зависят от размеров листа. Для маленьких можно сделать дополнительную фиксацию лишь посередине. Для больших нужно использовать крестовую схему креплений.

Стыки между пластами заделывают герметиком. Шляпки шурупов также прячутся при помощи специальных смесей.

Последним этапом считается зачистка стыков. Излишки герметических средств легко убираются наждачкой. Дальше можно покрасить пол или покрыть его лаком.

Укладка фанеры на лаги (видео)

Установить фанерный пол своими руками вполне реально и несложно. Это бюджетный вариант, который не требует особых навыков и познаний. Главное ознакомиться с основными принципами укладки фанерных листов.

Дизайн пола из фанеры (фото в интерьере)

Монтаж

— Достаточно ли прочна фанера 3/4 дюйма для установки телевизора с диагональю 85 дюймов?

Похоже, что большинство ответов на связанные вопросы относятся к телевизорам меньшего размера. Так вот аналогичный вопрос с немного другим условием.

У меня есть 85-дюймовый телевизор, который я хочу повесить на стену, поэтому он будет весить более 100 фунтов.

Купленное мной крепление для телевизора полностью подвижно, но мои шпильки не совпадают с ним. Таким образом, телевизор будет смещен от центра, если я поставлю крепление для телевизора на шпильки, где они сейчас сидят.

Мой план состоит в том, чтобы взять фанеру толщиной 3/4 дюйма и прикрутить ее к креплению телевизора с помощью гайки и шайбы. Затем с помощью шурупа прикрепить фанеру к трем шпилькам в стене.

Другой вариант — использовать Вкрутите два горизонтальных винта 2×4 в три шпильки, затем прикрепите крепление для телевизора к 2×4. И будет ли в этом случае сильнее 2х4?

Более общее любопытство: прочность крепления телевизора на фанере 3/4 дюйма с болтом и гайкой по сравнению с креплением 2×4 со стягивающим винтом?

• монтаж
• фанера
• телевизор

5

Существуют крепления для телевизора с тремя шпильками, в которых опорная пластина достаточно широка, чтобы вы могли соединиться как минимум с двумя шпильками, а затем установить телевизор именно там, где вы хотите, даже если он не находится по центру опорной пластины.

Если вы правильно сконструировали деревянные стойки, четырех хорошо закрученных винтов в двух стойках будет достаточно. Не усложняйте.

Для полного подвижного крепления с большим телевизором мой совет относительно того, куда вы вкладываете время и усилия, заключается в покупке высококачественных шурупов, удостоверьтесь, что вы находитесь в мертвой точке на шпильках, где вы их устанавливаете, и предварительном сверлении, чтобы получить полную прочность. не раскалывая древесину и не ломая болты. Знайте толщину гипсокартона/штукатурки/что угодно. Знайте, насколько глубоко в шпильку войдут ваши шурупы. Точно знать, что находится за стеной. Это то, что сделает или сломает инсталляцию полного движения. Начните с подходящего кронштейна для телевизора (например, широкого), который может зацепиться за две шпильки, без дополнительных слоев дерева и с вашим телевизором именно там, где вы хотите.

4

Да.

3/4″ фанера очень прочная, и если вы используете лист достаточного размера, он обеспечит очень хорошую опору. Предполагая, что центры стоек 16″, я предлагаю около 52″ ширины на 16″ высоты. Это обеспечит хороший перехлест боковых шипов и достаточную высоту для обеспечения жесткости. Добавьте длину по мере необходимости для позиционирования или для более широких зазоров между стойками. Благодаря трем 3-дюймовым винтам на каждой шпильке вы можете удерживать гораздо больше, чем требуется вашему телевизору.

Вы можете использовать шурупы в фанере*. Не нужно возиться с болтами и гайками. Позиционирование может быть настоящей болью с таким подходом. Просто убедитесь, что направляющая правильно (чуть меньше диаметра стержня винта) и не перетягиваете. Винты должны быть 5/16 дюйма или больше. 3/8 дюйма, вероятно, идеально подходит, если ваше крепление подходит.

* Вы не уточнили, что такое «полное движение», но я предполагаю разумное удлинение, а не трехфутовую шарнирную руку. (В любом случае, я бы не хотел так перемещать 85-дюймовый телевизор.)

3

Дерево крепкое, но металл прочнее

Если покрасить его в черный цвет, он будет выглядеть как часть крепления для телевизора.

Выберите профиль, который подходит для вашей ситуации, возможно, что-то вроде этого.

Прикрутите профиль к кронштейну для телевизора и прикрутите его к стене.

Используя фанеру толщиной 3/4, у вас будет только толщина 3/4 для винтов, чего может быть недостаточно.

Если, например, вы используете 2-дюймовые винты, держится только 3//4, 1-1/4 ничего не держит.

Использование 2×4 (фактическая толщина 1,5) действительно выглядело бы некрасиво

6

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

6 шагов для изготовления самодельных штормовых ставней из фанеры » Денежная яма

Окна являются ключевой областью, на которую следует обратить внимание для обеспечения готовности к ураганам. Раздвижные стеклянные двери патио и большие панорамные окна должны быть защищены как от давления, так и от мусора. Самый простой способ сделать это – сделать самодельные жалюзи. Вот как это сделать:

Шаг 1 : Если вы делаете жалюзи самостоятельно, лучшим выбором будет фанера для наружных работ толщиной 5/8 дюйма. Измерьте размер окна или двери и добавьте 8 дюймов к обоим измерениям. Это обеспечит идеальное 4-дюймовое перекрытие со всех сторон.

Шаг 2 : В зависимости от размера детали просверлите от четырех до шести полудюймовых отверстий по центру фанерной панели. Они уравняют давление в полости между окном и ставней.

Шаг 3 : Теперь пришло время крепежа. Если у вас есть деревянный дом, это довольно легко. Для окон размером 4 фута на 4 фута или меньше используйте 1/4-дюймовые шурупы длиной 2 дюйма. Они будут проникать в деревянную оконную раму не менее чем на 1-1/4 дюйма. Для больших окон используйте 3/8-дюймовые шурупы длиной 3-1/2 дюйма. Вы хотите, чтобы они проникали в раму как минимум на 2-1 / 2 дюйма. Для установки в кирпичные стены немного сложнее. Вам понадобятся распорные болты и оцинкованные постоянные распорные анкеры. Используйте те же данные, перечисленные выше, в отношении размера крепежа, но 1-1/2 дюйма проникновения достаточно для всех размеров окон.

Шаг 4 : Установите крепеж по периметру фанеры, на расстоянии 2–2–1/2 дюйма от края с интервалами не более 12 дюймов. В случае конструкции с деревянной рамой используйте искатель гвоздей или другой метод, чтобы убедиться, что вы просверливаете оконную раму.

Шаг 5 : В случае панорамных окон и стеклянных дверей установите фанеру, как описано выше, но вам потребуется укрепить фанеру горизонтальными шпильками 2×4. Обрежьте шпильки так, чтобы они выступали за пределы фанеры не менее чем на 2 дюйма с каждой стороны. Добавьте дополнительные винты, чтобы удерживать шпильки на месте, и убедитесь, что крепеж входит в подходящую основу. Если у вас есть входные двери с двойным входом, вы можете добавить дополнительную опору в центре, где встречаются две двери. Это может варьироваться от добавления дополнительных засовов или бочкообразных защелок вверху и внизу каждой двери или гораздо более простой альтернативы — придвинуть тяжелый предмет мебели к дверям, когда приближается гроза. Для дополнительной страховки свяжите две дверные ручки вместе.

Шаг 6 : Прежде чем убрать жалюзи, обязательно отметьте верх и низ, а также конкретное окно, соответствующее каждой панели. Таким образом, все отверстия совпадут, когда будет угрожать следующий ураган.

Надвигающийся шторм обычно вызывает сильный стресс и тревогу. Заранее начните проект по обеспечению готовности к ураганам и выделите достаточно времени, чтобы все сделать правильно.