Серия стенки подпорные: Библиотека государственных стандартов

Содержание

Серия 3.002.1-2 вып.0, 1 Подпорные стены из монолитного железобетона

alektich , 11 сентября 2008 в 20:32

Спасибо.

sasa.od , 11 сентября 2008 в 20:43

где файлы? я кроме титолов 2-х листов тифовских больше ничего нет….???не могу понять

engineer , 11 сентября 2008 в 23:06

Че за байда?
17 метров — 2 файла ТИФ может кто подскажет?

anton_odin , 11 сентября 2008 в 23:26

Это многостраничные тифовские файлы. В одном файле сразу много страниц.

Michail , 12 сентября 2008 в 05:38

кстати, серия очень классная, смотреть можно программой asdsee

Vova.sam , 12 сентября 2008 в 06:11

Качество действительно великолепное гораздо лучше чем в Norma CS

alexhach , 12 сентября 2008 в 07:24

Эти файлы можно открыть в программе Microsoft Office Document Imaging. Входит в состав пакета Microsoft Office. Или нужно найти другую программу для просмотра таких файлов. Например Multi-Page TIFF Editor. Вообщем поиск рулит.

Алекс , 12 сентября 2008 в 10:56

На ловца и зверь бежит! Как раз подпорку делаю, будет с чем сравнить. Спасибо огромное!

GWA18 , 22 сентября 2008 в 11:49

Те же два выпуска этой серии в формате djvu, отличного качества, можно скачать отсюда:
http://upload.com.ua/get/900452822/
http://upload.com.ua/get/900452837/

SanjaProject , 23 сентября 2008 в 12:12

#10

Многостраничный ТИФ. У меня открылся в ACDSee

Библиотека технической документации

Обозначение	Дата введения	Статус
Серия 3.002.1-1 Сборные железобетонные подпорные стены межотраслевые применения с высотой подпора грунта 1,2-4,8 м	01.11.1983	Действует
Заменяет собой: Серия 3.400-3 «Сборные железобетонные подпорные стенки межотраслевого применения»
Серия 3.002.1-1 Выпуск 0. Материалы для проектирования	01.11.1983	Действует
Входит в: Серия 3.002.1-1 «Сборные железобетонные подпорные стены межотраслевые применения с высотой подпора грунта 1,2-4,8 м»
Серия 3.002.1-2 Подпорные стены из монолитного бетона	01.01.1991	Не определен законодательством
Область применения: Настоящая серия содержит материалы для проектирования и рабочие чертежи подпорных стен из монолитного железобетона
Серия 3.002.1-2 Выпуск 0. Материалы для проектирования и рабочие чертежи	01.01.1991	Не определен законодательством
Входит в: Серия 3.002.1-2 «Подпорные стены из монолитного бетона»
Серия 3.002.1-2 Выпуск 1. Арматурные изделия. Рабочие чертежи	01.01.1991	Не определен законодательством
Входит в: Серия 3.002.1-2 «Подпорные стены из монолитного бетона»
Серия 3.002.1-3 Подпорные стены железобетонные сборно-монолитные	01.08.1992	Не определен законодательством

Серия 3.002.1-3 Выпуск 0. Материалы для проектирования	01.08.1992	Не определен законодательством
Область применения: Настоящая серия содержит материалы для проектирования сборно-монолитных подпорных стен и рабочие чертежи фундаментных плит из монолитного железобетона Входит в: Серия 3.002.1-3 «Подпорные стены железобетонные сборно-монолитные»
Серия 3.002.1-3 Выпуск 1. Арматурные изделия. Рабочие чертежи	01.08.1992	Не определен законодательством
Область применения: В настоящем выпуске разработаны рабочие чертежи арматурных изделий для фундаментных плит сборно-монолитных подпорных стен Входит в: Серия 3.002.1-3 «Подпорные стены железобетонные сборно-монолитные»
Серия 3.002.1-1 Выпуск 1. Сборные железобетонные конструкции. Рабочие чертежи	01.11.1983	Действует
Входит в: Серия 3.002.1-1 «Сборные железобетонные подпорные стены межотраслевые применения с высотой подпора грунта 1,2-4,8 м»
Серия 3.002.1-1 Выпуск 2. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи	01.11.1983	Действует
Входит в: Серия 3.002.1-1 «Сборные железобетонные подпорные стены межотраслевые применения с высотой подпора грунта 1,2-4,8 м»

ПСМ 24-15-1 по стандарту: Серия 3.002.1-2

Подпорная стена ПСМ 24-15-1 представляет собой высокопрочное железобетонное изделие, которое используется в промышленном и в гражданском строительстве, их часто применяют на подьездных и внутриплощадочных путях как железнодорожного, так и автомобильного транспорта. Одно из главных предназначений изделий это удержать грунтовые массы и другие сыпучие материалы от осыпания. Применяются практически во всех климатических районах, и даже в районах с сейсмичностью до 9 баллов. Серия 3.002.1-2 содержит рабочие чертежи и основные характеристики стен. Элементы делятся на одноступенчатые высотой от 2,4 до 3,3 м, двухступенчатые высотой от 3.6 до 5,7м и трехступенчатые стены высотой от 6,0 до 6,6 м

Расшифровка маркировки

Любая железобетонная продукция имеет свое маркировочное обозначение, которое состоит, как правило, из букв и цифр. Благодаря маркировкам на складе очень легко и быстро найти необходимую нам строительную продукцию. Чтобы более детально ознакомиться с продукцией, рассмотрим значение каждого символа в маркировке

ПСМ 24-15-1 на основании регламента Серии 3.002.1-2:

1. ПСМ — подпорная стена монолитная;

2. 24 — высота;

3. 15 — ширина;

4. 1 — несущая способность.

Все обозначения и ни только маркировка, но масса, дата производства, номер партии, проставляются с применением трафаретов и штампов, а краска для нанесения используется черная влагоустойчивая.

Основные характеристики и изготовление

Документ, который регламентирует процесс изготовления подпорных стен ПСМ 24-15-1, является

Серия 3.002.1-2, в котором отражены основные характеристики железобетонных изделий. На каждом этапе производства осуществляется пооперационный контроль за применяемым сырьем. При производстве деталей, используется качественный тяжелый бетон класса не ниже B20. Марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости обычно назначается исходя из конкретных климатических условий площадки строительства. Чтобы выдерживать значительные нагрузки элементы армируются пространственными каркасами, которые собираются из арматурных сеток, путем контактной точечной сварки, где запроектирована арматурная сталь класса AIII согласно ГОСТ 5781-82. Все металлические детали проходят предварительную обработку от коррозии специальным составом. В теле железобетонных изделий запроектированы монтажные петли, которые облегчают и ускоряют процесс монтажа. После того, как стены достигнут необходимой отпускной прочности, они отправляются на проверочные контрольные испытания. Особое внимание уделяют внешнему виду изделий, геометрическим показателям. Все данные о конечных качественных характеристиках изготовленной партии, указываются в техническом паспорте, который должен быть подписан отделом технического контроля предприятия-производителя.

Транспортировка и хранение

Подпорные стены ПСМ 24-15-1 складируют и транспортируют по тем же правилам, что и остальные железобетонные изделия. Элементы хранятся на оборудованной складской площадке, их укладывают в рабочем положении в штабеля высотой не более 2,5 метров. Изделия с браком должны храниться отдельно. Транспортировка осуществляется как на автомобильном, так и на железнодорожном транспорте с использованием специальных креплений, которые защищают детали от различных повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы проводятся с особой осторожностью и внимательностью, ни в коем случае нельзя подпорные стены подвергать падению и перетаскивать волоком по земле.

Уважаемые покупатели! Сайт носит информационный характер. Указанные на сайте информация не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара просьба уточнять в офисе продаж или по телефону 8 (800) 500-22-52

Подпорные стены

Блоки железобетонных стен. Серия 3.503.1-67 выпуск 1

Осуществляем производство подпорных стен и их элементов (всех типов и размеров) в соответствии с серией 3.503.1-67 выпуск 1.
Элементы подпорных стен данной серии применяют для укрепления земляных масс при устройствах выемок, а также других конструкций автомобильных дорог, препятствующих оползанию и перемещению грунтов.

Подробнее

Фундаментные плиты ПФ для сборных подпорные стен межотрослевого применения высотой 1.2-4.8м. Шифр 99015

Производим все типоразмеры фундаментных плит и других элементов подпорных стен межотраслевого назначения высотой от 1.2 до 4.8 м в соответствии с шифром 99015, являющимся дополнением к серии 3.002.1-1 выпуск 1, изделия которой мы также производим и поставляем во все регионы России и ближайших стран СНГ.

Подробнее

Плиты фундаментные монолитные для сборно-монолитных подпорных стен. Серия 3.002.1-3

Осуществляем производство всех типоразмеров элементов для устройства подпорных стен на насыпях и выемках дорожных конструкций серии 3.002.1-3 (выпуск 1).

Подробнее

Блоки стен, фундамента, плиты перекрытия, верховые железобетоные стены. Серия 3.501.1-135 выпуск 1

Осуществляем производство всей номенклатуры железобетонных изделий (блоки стен, блоки фундамента, плиты перекрытия) для устройства подпорных стен для поддержания откосов выемок на железных и автомобильных дорогах. Изделия выпускаются из тяжелого бетона в соответствии с серией 3.501.1-135 выпуск 1.

Подробнее

Плиты подпорных стенок. Серия 3.002.1-1 выпуск 1

Осуществляем производство всех типоразмеров железобетонных изделий для устройства подпорных стен межотраслевого назначения, применяющихся как при устройстве конструкций выемок и насыпей автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры, так и для устройства конструкций промышленных предприятий и объектов энергетической отрасли.
Подпорные стенки производятся из тяжелого бетона в строгом соответствии с рабочими чертежами серии 3.002.1-1 выпуск 1 и может применяться для подпоров высотой до 4.8 м.

Подробнее

Устройство стенок из фбс: монтаж фундамента подпорной стены

Подпорная стена из фбс

Опорная стена из бетонных блоков

Если на территории довольно сложный рельеф, то это затрудняет как ландшафтный дизайн, так и строительство. Чтобы земля шла не под уклоном, используются подпорные стенки.

Главным требованием к таким конструкциям является прочность, ведь они должны выдерживать давление большого количества земли.

Подпорная стена из блоков ФБС распространена, ведь бетон имеет характеристики, идеально подходящие для поддержания больших масс земли. Выполненная по всем нормам подпорная стенка будет прочной и прослужит долго.

Преимущества и недостатки

Фундаментные блоки используются давно. Даже при появлении множества новых материалов они не сдали своих позиций. Благодаря своим преимуществам, они до сих пор используются как в фундаментальном строительстве, так и в подпорных конструкциях.

Преимущества:

Стоимость, при использовании блоков стандартной формы цена на каждый из них снижается.
Лёгкость создания стен, по своей сути ФБС – это большие кирпичи из железобетона. Технология их укладки не сильно отличается от стандартной процедуры.
Быстрое завершение работ при использовании готовых блоков. Возведение стен зависит только от длины и рабочих способностей строителей. Нет нужды ждать, пока застынет бетон.

Недостатки:

Размеры блоков для строительства стен, поддерживающих большую массу земли, должны быть внушительные. В этом случае используют тяжёлые блоки. За счёт своего веса они передают давление грунта на основание, но для укладки требуется грузоподъёмная техника.
Транспортные расходы, из-за того, что масса одного блока может доходить до 1 т, нужна специализированная техника для перевозки, что увеличивает затраты.

Наёмные рабочие. Для правильной выгрузки, складирования или переноса блоков на место строительства, требуются специалисты, умеющие взаимодействовать со строительной техникой, что тоже влечёт за собой дополнительные расходы.

Для чего нужны рабочие, можно посмотреть на видео:

Характеристики разных блоков ФБС

Разрушенная стена из ФБС

Технология возведения

В возведении подпорной стенки из блоков ФБС основную роль играют планирование и предварительные расчёты.

Если допустить ошибку в расчётах подпорной стены, подпорную стенку может опрокинуть давление грунта во время межсезонного увеличения влажности земли. Произвести все расчёты согласно СП 101.13330.

2012 достаточно трудно, лучше заказать их выполнение у профессиональных строителей. Это необходимые расходы, если в будущем не планируется тратиться на ремонт или возведение новой стены.

Обратите внимание

После проведения расчётов несущей способности и составления плана строительства приступают к закупке материалов и подготовке места хранения.

Необходимые материалы:

ФБС;
гидро- и теплоизоляция;
песок;
щебень;
геотекстиль;
дренажные трубы;
бетон;
арматура.

Монтажные работы

Сначала насыпают слой песка и утрамбовывают его, после аналогичные действия стоит провести со слоем щебёнки. Сверху прокладывают геотекстиль и заливают подбетонку.

Если планируется заливной фундамент, то в подготовку монтируются связующие штыри, а готовую конструкцию оставляют на 4-5 дней, после чего приступают к изоляции.

Гидроизоляцию проводят рулонным или напыляемым способом. В первом случае понадобится газовая горелка для прикрепления рулонной изоляции. Во втором случае требуется специальное устройство, распыляющее жидкую резину.

Изолировать обмазочным методом долго и трудно, а качество заметно ниже. Для долговечности фундамента проводится теплоизоляция экструдированным пенополистиролом, который способен выдержать вес будущего сооружения.

Когда проведены изолирующие работы, приступают к заливке или укладке готовой заводской плиты.

Схема подпорной стены

Важно

Важно правильно рассчитать, в какой день начнётся закладка стены, чтобы строительная техника и рабочие не простаивали, это убережёт от лишних затрат на аренду и оплату труда. Каждый ряд надо вязать горизонтально арматурой с диаметром 2 см.

Когда ряд готов, начинают следующий, и так пока стена не будет возвышаться на 1 ряд над предполагаемым уровнем верхнего грунта.

Если стена высокая, а давление планируется большое, чтобы избежать разрушений, надо построить подпорную стену треугольной формы.

Ширина нижней части стены выше, чем верхняя, и выступает в сторону, где будет подпираться грунт. Благодаря такой конструкции давление распределяется на большую площадь основания, что уменьшает нагрузку на отдельные блоки.

Готовую стену покрывают гидроизоляцией вместе с фундаментной плитой и засыпают до половины.

Гидроизоляция и отделка стены

После завершения возведения стену и основание гидроизолируют для большей прочности. В холодных регионах иногда используется утепление стены, но оно не эффективно, если проводится только с одной стороны. Чтобы провести изоляцию, швы между блоками штукатурят для создания ровной поверхности и исключения возможности разрывов, в которые проникнет влага.

Создание дренажной системы

После засыпания и уплотнения грунта обязательно монтируют дренажную систему для отвода грунтовых вод, которые будут стекаться к стене. Для этого по всей длине на середине высоты укладывается специальная труба.

Вид дренажной системы в разрезе

Это нужно сделать для того, чтобы окружающий грунт не засорил отверстия в трубе. На геотекстиль укладывается сетка из стекловолокна, которая предотвратит разрывы полотна из-за щебёнки.

Ширину отмеряют также, чтобы она покрывала полностью щебень с трубой внутри.

В подготовленную траншею высыпают щебень слоем 5-10 см, после чего его разравнивают и утрамбовывают. Сверху кладут дренажные трубы, которые будут отводить влагу. Иногда их делают с уклоном в 2-3 мм, чтобы вода лучше стекала. Если планируется отводить воду на наружную сторону стены, а не в канализацию, то монтируются водоотводы через каждые 2-4 м в зависимости от влажности грунта.

Совет

Трубы для водоотвода чаще всего используют из ПВХ. Монтируют их на этапе укладки блоков и во время гидроизоляции тоже покрывают на 5 см изолирующим слоем. Трубы находятся под наклоном в 20°.

После того как все дренажные трубы находятся на месте, засыпают щебень на 10-20 см, аккуратно утрамбовывая. Накрывают концами сетки, скрепляя их между собой, а сверху внахлёст укладывают края геотекстиля. Получившуюся систему засыпают мелким грунтом, приступая к закладке системы линейного водоотвода.

При соблюдении всех норм и правил возведения опорная стена из ФБС – реальный и удобный способ выровнять территорию. Благодаря стойкости бетона, такая стена прослужит долгие годы, не требуя ремонта.

Источник: http://beton-stroyka.ru/fundament/podpornaya-stena-iz-fbs.html

Как правильно сделать монолитную подпорную стенку из бетона

Чистый воздух, зеленые насаждения, отсутствие городского шума – причины, по которым строительство загородного жилья в последнее время приобретает все большую популярность. Однако ровные участки под индивидуальную застройку достаются далеко не всем желающим.

Что же делать тем хозяевам, которые получили участки в местностях с довольно большими перепадами высот? В этом случае поможет подпорная стена из бетона, технология возведения которой отработана на протяжении уже не одного десятилетия.

Такие сооружения находят широкое применение и при городской застройке, так как города растут, а ровных участков для строительства новых зданий не хватает.

Назначение подпорных стенок

По назначению подпорные стенки делят на два основных класса:

Декоративные. Основное назначение таких построек – придание ландшафту участка с небольшим уклоном более привлекательного эстетического вида.

Укрепительные. Такие стенки выдерживают значительное давление грунта и предназначены для предотвращения его сползания по склону и вымывания плодородного слоя с поверхности участка.

Разновидности бетонных подпорных стенок

Укрепительные подпорные стены из монолитного железобетона делят на три вида:

массивные;
комбинированные;
тонкостенные.

Первая категория опорных стен удерживает давление грунта только за счет своей большой массы (прочность также зависит от величины заглубления).

Ввиду того, что на изготовление таких стенок необходимо большое количество строительного материала, при индивидуальном строительстве их можно рекомендовать для возведения невысоких подпорных сооружений (высотой над уровнем почвы 0,5÷0,7 м) на участках с небольшим углом наклона. Тогда рекомендованная величина заглубления (⅓ от высоты) составит 0,17÷0,24 м, а толщина (¼÷½ от высоты) – 0,25÷0,35 м.

Комбинированные изделия имеют меньший вес, чем массивные. Чтобы повысить их устойчивость используют фундамент более широких размеров, чем основание самой стены (грунт, давящий на выступающие элементы фундамента, частично снижает нагрузки и тем самым повышает устойчивость).

Тонкостенные подпорные стенки из бетона изготавливают Г- или Т-образной формы. Так как ширина «подошвы» у таких изделий соизмерима с их высотой, то вертикальное давление грунта на опору значительно уменьшает горизонтальные нагрузки и увеличивает устойчивость стены к опрокидыванию.

Такие изделия можно приобрести в виде готовых секций, сделанных в заводских условиях.

Самодельная подпорная бетонная стенка

Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, то изготовить своими руками подпорную стенку из бетона будет не сложно. Для примера: вам необходимо построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем почвы).

В целях экономии строительного материала (арматурного прутка и бетонного раствора) рекомендуем выбрать тонкостенную уголковую подпорную стену с Т-образным основанием.

Как сделать подпорную стенку из бетона (три основных этапа):

Подготовительный этап

Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.

Затем приступаем к земельным работам. Производим разметку с помощью колышков и строительного шнура. Выкапываем траншею необходимой ширины (немного больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и подушки из песка и щебня).

Землю из траншеи складируем на свободном участке (впоследствии она понадобится для засыпки с обеих сторон стены). Засыпаем на дно траншеи песок (толщина слоя около 0,2 м) и трамбуем его (периодически смачивая водой).

Затем засыпаем такой же слой щебня и также его утрамбовываем (виброплитой или ручной трамбовкой). Поверх обустроенной подушки укладываем геоткань.

Опалубка и заливка раствора

Теперь приступаем к созданию армирующего каркаса. Арматурные прутья «подошвы» и «тела» стены должны быть связаны между собой.

Строим опалубку. Сначала делаем ее только для фундамента стенки. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его с помощью вибратора. После схватывания раствора, приступаем к монтажу опалубки самой опорной стены. Технология изготовления опалубки и материалы, применяемые для ее изготовления аналогичны обустройству ленточного фундамента.

Важно! В процессе обустройства опалубки в нее необходимо заложить поперечные пластиковые или асбестоцементные трубы для отвода грунтовых вод и осадков, проникающих в почву (нижний край труб должен находиться немного выше уровня грунта с внешней стороны опорной стены). Это значительно снизит нагрузки на внутреннюю сторону вертикальной плиты. Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м.

Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стенки.

Обратите внимание

Внимание! Чтобы опалубка не разрушилась или деформировалась во время заливки, этот процесс лучше производить поэтапно. Сначала заливаем раствор на ⅓ высоты по всей длине стенки. Затем производим виброуплотнение залитого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.

Для обеспечения наибольшей прочности и однородности всю конструкцию желательно залить за один день.

После того, как раствор залит до верхней кромки стенки и полностью утрамбован, поверхность выравниваем и накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на окончательную сушку.

Для предотвращения быстрого испарения воды из раствора (что может негативно отразиться на прочности) в жаркую погоду поверхность раствора периодически смачиваем.

Гидроизоляция и обустройство дренажной системы

По истечении 7÷9 дней приступаем к демонтажу опалубки. Для обеспечения долговечности бетонные поверхности стенки покрываем гидроизолирующим материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).

Далее приступаем к обустройству дренажной системы для подпорной стены из бетона по следующей технологии:

По всей длине стенки с внутренней стороны (то есть со стороны склона) укладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемой геотканью).
Затем засыпаем эту трубу щебнем.
Поверх щебня укладываем геотекстиль (чтобы сохранить свободное пространство, не заполненное грунтом, между отдельными частицами щебенки).
Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стенки) выводим в дренажную канаву (или колодец) или ближайший водосборник.

На окончательном этапе засыпаем грунтом свободное пространство вокруг стенки.

Важно! К засыпке грунта приступаем только после того, как подпорная стена из бетона наберет окончательную прочность и сможет выдерживать значительные нагрузки со стороны склона, то есть не ранее чем через месяц.

Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки. Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.

Подпорная стенка из бетонных блоков

Для устройства декоративных подпорных стенок с успехом используют блоки из легких пористых бетонов.

Укрепительные подпорные стенки из бетонных блоков изготавливают из ФБС (фундаментных блоков сплошных), шириной не менее 400 мм (кстати, эта величина и будет являться толщиной стенки). Их изготавливают в заводских условиях.

Высокие прочность и плотность (2000÷2300 кг/м³) материала обуславливают их широкое применение при строительстве массивных подпорных стенок.

Алгоритм обустройства подпорной стены из бетонных блоков:

Производим разметку, земляные работы и обустройство подушки из песка и щебня (все работы аналогичны сооружению железобетонной стенки).
После этого приступаем к укладке блоков, которые скрепляем между собой песчано-цементным раствором.
Ряды блоков укладываем «вразбежку» (то есть, каждый последующий ряд обустраиваем со сдвигом на пол блока по отношению к предыдущему).

Для увеличения несущей способности и прочности стены в горизонтальные растворные швы укладываем армирующие элементы (металлическую сетку или прутки арматуры).

Внимание! Вес стандартного блока с размерами 800 х 400 х 580 мм составляет 470 кг, поэтому для обустройства подпорной стенки из таких изделий понадобится применение грузоподъемной техники.

В заключении

Выбор конструкции подпорной стенки зависит от ее назначения (декоративного или укрепительного) и особенностей конкретного участка: перепада высот, характеристик почвы, уровня залегания грунтовых вод и так далее. Правильно спроектированная и обустроенная подпорная стена, прослужит без ремонта не один десяток лет.

Источник: https://zamesbetona.ru/betonirovanie/podpornaja-stena-iz-betona-tehnologija.html

Монтаж сборного ленточного фундамента из блоков ФБС

Для кирпичных домов с подвалом сборный ленточный фундамент является одним из лучших вариантов по надежности и скорости монтажа. Кроме того для индивидуальных застройщиков есть возможность сэкономить используя б/у блоки ФБС. Основным принципом является заложение фундамента ниже отметки промерзания грунта.

Ширина подошвы для каждого случая индивидуальна и зависит от веса здания и несущей способности грунтов. Ниже описана пошаговая инструкция монтажа фундамента из блоков ФБС. Монтаж сборного ленточного фундамента из бетонных блоков ФБС необходимо выполнять с учетом требований СП 70.13330.

2012 «Несущие и ограждающие конструкции» Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 Индивидуальные застройщики могут воспользоваться типовыми решениями серии 2.110-1 «Детали фундаментов жилых зданий» выпуск 1, выпуск 4. В настоящее время данная серия официально не действует, но по ней было построено множество домов.

Для информации здесь размеры, вес и маркировка блоков

Работы по монтажу фундамента здания относятся к скрытым работам и должны быть зафиксированы актами освидетельствования скрытых работ. 1. Случайные переборы грунта при разработке котлована или траншеи в отдельных местах должны быть заполнены тем же грунтом, доведенным до естественной плотности. 2. Для того что бы грунт основания не размывало, размягчая и снижая его несущую способность, до устройства фундаментов должны быть выполнены работы по отводу поверхностных и подземных вод от котлована (открытый водоотлив или дренаж, водопонижение и др.).

3. Перерыв между окончанием разработки котлована и устройством фундамента, как правило, не допускается. При вынужденных перерывах должны быть приняты меры к сохранению природных свойств грунта основания.

1. Укладка фундаментных блоков на промороженное, покрытое льдом, снегом или водой основание запрещается. 2. Фундаментные блоки укладывают на тщательно выровненное песчаное основание или песчано-цементную подушку толщиной не менее 5 см (на глинистых грунтах основания). Отклонение отметки выравнивающего слоя песка от проектной не должно превышать -15 мм. 3. Установку блоков начинают с установки маячных блоков в углах здания и на пересечении осей. Маячные блоки устанавливают, совмещая их осевые риски с рисками разбивочных осей, по двум взаимно перпендикулярным направлениям. К установке рядовых блоков следует приступать после выверки положения маячных блоков в плане и по высоте.

4. Кладку фундаментных блоков выполняют на цементном растворе не ниже М-50. Горизонтальные и вертикальные швы между блоками заполняют раствором на всю толщину стены и высоту шва. Толщина швов не более 20мм.

5. Установку блоков стен подвала следует выполнять с соблюдением перевязки (серия 2.110-1 «Детали фундаментов жилых зданий» выпуск 1 деталь 19). Для индивидуальных жилых домов высотой до трех этажей необходимая величина перевязки блоков не менее 240мм. Для определения необходимого количества блоков ФБС нужно сделать развертку каждой стены на которой нарисовать блоки с учетом их размеров и соблюдения перевязки. Пример чертежа раскладки ФБС. 6. Для увеличения прочности конструкции в местах пересечения стен необходимо уложить арматурные сетки. Если дверной проем в подвале примыкает к одной из стен длина арматурной сетки определяется по рисунку ниже (серия 2.110-1 «Детали фундаментов жилых зданий» выпуск 1 деталь 20).Схемы раскладки арматурных сетокРазмеры арматурных сеток для изготовленияСпецификация металла на сетки 7. Рядовые блоки следует устанавливать, ориентируя низ по обрезу блоков нижнего ряда, верх — по разбивочной оси. Блоки наружных стен, устанавливаемые ниже уровня грунта, необходимо выравнивать по внутренней стороне стены, а выше — по наружной. Вертикальные и горизонтальные швы между блоками должны быть заполнены раствором и расшиты с двух сторон. 8. Монолитные участки в стеновых блоках соприкасающиеся с грунтом (ниже поверхности земли), выполнять из бетона В 7.5 или из кирпича КОРПо 1НФ/100/2,0/35/ГОСТ 530-2007 с последующей штукатуркой снаружи цементным раствором марки 50 и обмазкой горячим битумом за 2 раза. 9. Участки стен подвала выше уровня земли не соприкасающиеся с грунтом заделывать кладкой из кирпича КОРПо 1НФ/100/2,0/35/ГОСТ 530-2007 на растворе М 75.

10. В стенах подвала над проемами шириной не более 600 мм укладываются фундаментные блоки (серия 2.110-1 выпуск 4 деталь 8, 12) или монолитный бетон кл.

В 10 армированный арматурой А- I диаметром 10 мм из расчета 1 стержень на 120 мм толщины стены с опиранием по 250 мм (серия 2.110-1 выпуск 4 деталь 9).

Над проемами шириной более 600 мм укладывать перемычки (серия 2.110-1 выпуск 4 деталь 11).

11. После завершения монтажа трубопроводов инженерных коммуникаций все оставленные для них отверстия в наружных и внутренних стенах заделать бетоном кл. В 7,5 с обеспечением герметичности вводов коммуникаций.

Гидроизоляция стен фундамента

Защита стен от попадания капиллярной влаги достигается устройством горизонтальной оклеечной гидроизоляции в уровне выше отмостки, обмазочной гидроизоляции вертикальных поверхностей стен подвала (технического подполья), соприкасающихся с грунтом и укладкой жирного цементно-песчаного раствора в уровне подготовки под полы подвала (технического подполья). Горизонтальную гидроизоляцию из 2 слоев гидроизола на битумной мастике по выровненной поверхности выполнять по всему периметру наружных и внутренних стен на отметке выше отмостки (и выше тающего весной снега). Горизонтальную гидроизоляцию из слоя жирного цементного раствора состава 1:2 и толщиной 20 мм выполнять в уровне ниже пола подвала.

Вертикальную гидроизоляцию стен подвала, крылец, входов в подвал соприкасающихся с грунтом выполнить обмазкой горячим битумом за 2 раза.

Обратную засыпку пазух непучинистым грунтом с тщательным послойным трамбованием производить после устройства цокольного перекрытия, выполнения кирпичной кладки всех стен до уровня низа окон первого этажа и засыпки грунта внутри здания до проектной отметки.

Контроль качества работ

Параметр	Величина параметра, см	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
Отклонение фактических размеров и положения забетонированных на месте (и сборных) фундаментов и ростверков от проектных, см:	±5 (±2)	Приемочный (измерения теодолитом, лентой и линейкой)
размеров в плане	+2; -0,5	То же
толщины защитного слоя	(+1; -0,5)	То же
положения по высоте верха (обреза) фундамента или ростверка	±2 (±1)	То же
положения в плане относительно разбивочных осей	2,5 (1)	То же
Примечание — Значения, приведенные в таблице в скобках, относятся к сборным фундаментам и ростверкам.

Скачать серию 2.110-1 «Детали фундаментов жилых зданий» выпуск 1 Скачать серию 2.110-1 «Детали фундаментов жилых зданий» выпуск 4

Источник: http://xn--80ahyhwag.xn--p1ai/tehnologii/montazh_fbs.php

Подпорная стенка: Верное решение от смещения грунта

Не каждый владелец своей дачи может похвастать идеально ровным ландшафтом участка. Разная высота рельефа, крутые и высокие склоны нередко омрачают всё настроение.

К тому же есть вероятность схождения оползней, которые губительно воздействуют не только на сам участок, но и расположенный на нём дом. А на участках с большим уклоном и вовсе существует опасность вымывания плодородной почвы.

Однако не стоит отчаиваться даже в таком, казалось бы, безвыходном положении решение существует — подпорная стенка.

Что такое подпорная стенка?

Как можно понять из названия, подпорная стенка — это конструкция в виде стены, которая сделана из прочного материала и создаётся для предотвращения движения грунта. Она хорошо справиться со своей задачей даже в том случае если дача будет находиться на участке под большим уклоном.

Стоит подробнее о ней узнать, возможно, её не так сложно соорудить своими руками.

Виды защитной конструкции

Можно выделить два основных вида защитных стенок:

декоративные;
укрепительные.

Как можно догадаться первые служат больше всего в качестве украшения дизайна, и предоставляют дополнительные места для озеленения. А вот на вторых стоит остановиться подробнее, поскольку они представляют большую ценность. Их основная функция как раз и заключается в предотвращении сдвига грунта.

Помимо этого, виды подпорных стенок могут разделяться в зависимости от используемого материала:

бетон;
дерево;
камень;
кирпич;
блоки ФБС.

1. Опорная стенка из бетона отличается повышенной прочностью и долговечностью. Но при этом тратится много сил и времени.

2. Деревянная стенка представляет собой конструкцию из брёвен, желательно ровных. Такой вариант более прост и сделать такую стенку своими руками не составит труда.

3. Подпорная стенка из бутового камня, помимо того, что очень прочная, способна удивить каждого, кто её увидит. А если на стенке рассадить разные растения, то она будет смотреться ещё привлекательней. Стоит отметить, что подпорная стена из бутового камня за счёт большого веса получается массивной и может простоять без повреждений не один десяток, а то и сотен лет.

4. Самый распространённый вариант для дачи — это подпорная стенка из кирпича, которая так полюбилась многими дачниками. Конструкция, даже если сделана своими руками, получается прочной и надёжной, что придаёт участку неповторимость. Такую стену приятно располагать вблизи дома, так как она сама по себе красива.

5. Подпорная стенка, возведённая из блоков ФБС, отличается высокой прочностью и хорошей устойчивостью к воздействию факторов внешней среды. Блоки ФБС обычно изготавливаются из бетона разных марок (тяжёлый, лёгкий) и имеют форму параллелепипеда. Сам термин ФБС расшифровывается как фундаментные стеновые блоки. И именно из-за высокой прочности они широко применяются для строительства оснований дома.

Устройство подпорной стенки

Вне зависимости от вида подпорная стенка состоит из таких основных частей, как:

фундамент;
тело;
дренаж (может быть поперечным или продольным).

Рассмотрим устройство нескольких подпорных стенок на примере нескольких конкретных видов. Но прежде чем начинать работы по возведению таких сооружений, нужно выполнить правильный расчёт подпорной стены. К слову сказать, есть даже необычные варианты с использованием старых покрышек, о чём будет написано ниже.

Деревянная стенка

Подпорная стена, возводимая из брёвен, считается самым приемлемым вариантом для дачи в плане стоимости. К тому же её легко возвести своими руками. Бревна подойдут любого диаметра даже 20 см.

При строительстве подпорной стенки бревна могут располагаться вертикально либо горизонтально.

Вертикальный способ хорош тем, что не требует фундамента, поскольку бревна просто вкапываются в землю на глубину не менее 50 см (можно глубже для большей устойчивости).

Важно

Те части брёвен, которые будут погружаться в землю стоит обработать специальными составами, чтобы предотвратить их гниение.

Отличный пример стенки из бревен

С этой целью можно также использовать битум, машинное масло или просто обжечь огнём нижние части брёвен. Такое сооружение идеально впишется на фоне деревянного дома.

Каменная стенка

Подпорная стенка из камня нуждается в фундаменте. Для этого сначала роется траншея на глубину от 40 до 50 см. Если же планируется возводить стенку более метра, то глубину следует увеличить.

Для удобства лучше соорудить своими руками опалубку. Тогда траншея по размерам должна быть на 5–10 см больше чем ширина фундамента.

На дно траншеи укладывается гравийно-песчаная подушка слоем 20–30 см, которая сверху заливается бетоном.

После высыхания фундамента можно переходить к укладке камня, не раньше. При этом кладка может быть сухой либо с использованием цементного раствора. В большинстве случаев используется такой камень (пиленый или колотый), как кварцит, гранит, диабаз и некоторые другие виды.

Есть мнение, что гранитный бутовый камень отличается высокой прочностью. Однако на деле подпорная стенка из некоторых видов известняка или песчаника может получиться прочнее. Поэтому выбирая бутовый камень, нужно опираться на показатели, указанные в его документах.

Допустимая прочность на сжатие является 150–300 МПа.

Процесс укладки стены из камня

Каждый камень, перед тем как укладывать, нужно хорошо очистить и смочить.

Бутовый камень может весить до 30 кг, поэтому лучше перед началом работ рассортировать его. Самые крупные куски следует использовать в качестве основы, мелкая фракция подойдёт для внутреннего заполнения. Для внешней лицевой стороны стены стоит отбирать камни крупного или среднего размера, но с ровной поверхностью.

Подпорная стена при использовании бутового камня или любого другого, может быть уложена разными способами. Как пример: два камня укладываются рядом, а третий кладётся сверху на стыке этих двух.

На края желательно класть более крупные образцы. Не следует спешить при укладке каждого камня, лучше сразу подобрать для него устойчивое положение. Приступая к кладке второго ряда нужно не забыть про дренаж.

Это может быть любая труба, расположенная под уклоном.

При мокрой укладке между рядами камней используется цементный раствор. При сухом способе зазоры между камнями заполняются плодородным грунтом. В дальнейшем это позволит посадить разные растения для большей привлекательности. При возведении стены из камня желательно придать ей небольшой уклон в сторону склона грунта.

Отличный пример стенки из бутового камня

Бетонная стенка

Подпорная стена из бетона может получиться в виде прочной и долговечной конструкции. Конечно, вид у такой стенки не очень привлекателен, но его можно спрятать, если сделать облицовку из разных материалов (кирпич, камень, плитка и прочие варианты).

Для стенки из бетона тоже необходим фундамент. Для этого также нужно прорыть траншею по всей длине будущей конструкции. На дно можно положить сконструированный каркас из арматурных прутьев, так основание будет более прочным. Нет ничего сложного в том, чтобы сделать такую конструкцию своими руками.

Далее, нужно тоже соорудить опалубку из досок (обычно каждый способен сделать это своими руками, при необходимости можно заручиться поддержкой), которые следует подпереть колышками или трубками, вбитыми на расстоянии 1–1,5 метра друг от друга. И так по всей протяжённости будущей стены.

Опалубка для стены из бетона

Совет

После заливки бетона, разбирать опалубку нужно не ранее, чем через 4–5 дней. В качестве дренажа можно использовать любые трубы, которые для такой стены лучше располагать поперёк неё и под уклоном, в процессе заливки бетона.

После того как подпорная стенка будет готова её можно украсить как захочется. Здесь стоит проявить всю свою фантазию. К примеру, использование мха придаст эффект уютной старины.

Блочная стенка

Сооружение фундамента для стены из блоков ФБС тоже начинается с траншеи на глубину 20 см. Выкопать её своими руками под силу каждому. После чего необходимо уплотнить дно, насыпать щебня, а сверху ещё засыпать небольшим слоем гравия. Перед тем как засыпать следующий слой, предыдущий нужно хорошо утрамбовывать.

Каждый из блоков ФБС устанавливается на основание и хорошо фиксируется молотком, используя резиновые прокладки. Следующий блок приставляется ко второму и таким же образом фиксируется. После этого всё проверяется соответствующим инструментом, чтобы все было по уровню. Так выкладывается весь первый ряд, при этом получившиеся зазоры можно заполнить песком.

Каждый из блоков ФБС, который будет начинать и заканчивать чётные ряды (2, 4, 6 и так далее) нужно разделять пополам. Легче сначала наметить линию раскола, делая лёгкие удары по зубилу. После этого несколько более сильных ударов расколют блок на две части, причём срез будет ровный.

По всей поверхности блоков первого ряда наносится специальный клей двойной линией. Сначала укладывается первый половинчатый блок, затем пойдут обычные блоки, а замыкает ряд тоже половинка ФБС. Третий ряд начинается уже с полноразмерного блока и в таком ритме строится всё сооружение.

При необходимости каждый из блоков ФБС может быть обработан на заводе таким образом, чтобы имитировать структуру природного камня. Это позволит обходиться без дополнительной отделки или облицовки. Такую стену можно возвести своими руками, а можно привлечь специалистов. Предпочтительнее второе, но тут дело вкуса и средств.

Подпорная стенка, выполненная из блоков ФБС в виде лесенки, позволит разместить дополнительные клумбы для посадки любимых цветов.

Другие варианты

Шинный декор

В качестве ещё одного варианта можно рассмотреть изготовление стенки из покрышек. Использованные шины есть у каждого владельца автомобиля, поэтому проблем с поиском материала нет. В самом крайнем случае покрышки можно купить за символическую цену или найти на свалках рядом с гаражами.

В некоторых случаях возникает необходимость немного возвысить участок. Так обычно бывает, если грунтовые воды расположены близко к поверхности или когда нужно разбить садик на каменистом грунте. Использование автомобильных покрышек позволяет справиться с этой задачей. При этом они способны сдерживать внушительные грунтовые массы от смещения.

Такая конструкция из покрышек точно привлечёт к себе внимание.

Подпорная стенка из покрышек может формироваться разными методами: ступенчато или колонной. Оба варианта предусматривают использование свай, чтобы покрышки хорошо держались. В качестве крепления покрышек между собой используются хомуты на основе конвейерной ленты, скреплённой болтами.

Хорошая альтернатива

В качестве альтернативы камню и бетону можно возводить армогрунтовые подпорные стенки. Они основываются на использовании геосинтетиков, которые стойко переносят воздействие активных веществ, присутствующих в грунте. Такие стенки легко возводить при самых минимальных затратах.

Источник: http://DizainSad.ru/landshaftnyj/podpornaya-stenka.html

Подпорные стенки. Устройство основных конструкционных элементов

Автор: mr.L

В статье Подпорные стенки. Виды понятия и конструкции подпорных стенок были рассмотрены сферы применения и виды подпорных стен. В этой статье разберем устройство основных конструктивных элементов подпорной стенки, а также условия при которых возможно самостоятельно строить подпорные стенки.

Условия для самостоятельного строительства подпорных стенок. Основные конструктивные элементы стенок

Подпорные стенки своими руками можно возводить на устойчивых грунтах (глины, суглинки, супеси, галька, щебень, гравий и т.д.), минимальной глубине залегания грунтовых вод на уровне 1-1,5 м от поверхности, а максимальная глубина промерзания до 1,5 м.

Цифровые величины носят рекомендательный характер.

Принципиальная схема и основные элементы конструкции подпорной стенки

1 – водоотвод; 2 – дренаж; 3 – фундамент; 4 – тело.

Общие рекомендации и важные моменты для всех типов подпорных стен

Чаще всего на приусадебных участках строят подпорные стенки высотой от 30 см до 2 м. Когда уступы (террасы) небольшие (по высоте до 1,4 м и ширине до 4 м), делают стенки высотой 1,2-1,4 м (оптимальная высота стенки). Их можно построить самостоятельно без специальных расчетов.
Если же высота стенки превышает 1,5 м, для выбора ее конструктивного решения и параметров (толщины, длины, высоты, формы, материала) нужно приглашать специалиста.
Рекомендуемая толщина подпорной стенки должна быть не менее: для каменной кладки и бутобетонной 0,6 м; для бетонной кладки 0,4 м; для железобетона 0,1 м.

Подпорная стенка из бетона, камня или кирпича при высоте более 30 см должна иметь фундамент. Он может быть разной толщины и глубины, в зависимости от конструкции стенки и грунта, на котором она возводится. При высоте стенок менее 30 см фундамент практически не нужен. Они возводятся с заглублением в грунт.
Для предотвращения отрицательного влияния вспучивания грунта на стенку зимой, необходима тщательная песчано-гравийная подготовка основания стенки. Подготовка может достигать толщины 40–60 см.
Величины глубины заложения фундаментов:
- при высоте стенки от 30 до 80 см фундамент закладывают глубиной от 15 до 30 см;
- при высоте стенки от 80 до 150 см — глубиной от 30 до 50 см;
- при большей высоте, до 200 см – глубиной до 60 — 70 см.
- если высота стенки превышает 2 м, то необходимо усиление фундамента с помощью арматуры.
  Фундамент можно выполнять из бетона, а также гравия, щебня, песка при уплотнении их тяжелой глиной или скрепленные цементным раствором. Если грунт подвижный, близко залегают грунтовые воды (1,0-1,5 м от поверхности грунта), большой перепад высот (более 1,5 м), то подпорные стенки должны заглубляться с расчетом в 1,5 раза больше ее ширины.
Целесообразно, чтобы стенка (от ее общей высоты) минимально была заглублена на 1/3, а 2/3 находилось над поверхностью грунта. Это позволит с достаточной уверенностью обеспечить устойчивость стенок;
Зная высоту стены, можно определить ее ширину. На прочных глинистых почвах толщина основания стены должна составлять 1/4 ее высоты.
На среднерыхлых — 1/3 высоты. На рыхлых песчаных или на влажных почвах — 1/2 высоты. Обычно подпорная стенка сужается кверху, образуя «корону» (верхняя часть подпорной стенки). Например, толщина короны у каменной стены рекомендуется в пределах 30 — 50 см.
При строительстве стенок необходимо учитывать, что их криволинейные или ломаные конфигурации обладают большей жесткостью и выдерживают большую нагрузку. Это связано с тем, что выполняя ломанную или скругленную линию стены, уменьшается длина пролета и соответственно нагрузка на стену. При этом они смотрятся более привлекательно и эстетичней.
За подпорной стенкой скапливается вода, которая оказывает гидростатического давления на конструкцию, что снижает прочность и устойчивость конструкции. Поэтому, независимо от материала, высоты и формы стены, для предупреждения застойного переувлажнения почвы вдоль внутренней стороны стенки во всех случаях необходима организация дренажа и водоотвода. Также в зависимости от конструкции стенки применяется гидроизоляция ее внутренней стороны (см. ниже).

Дренаж подпорной стенки

Дренаж может быть продольный, поперечный или комбинированный – продольно-поперечный.
При поперечном дренаже в толще стены оставляют отверстия диаметром до 10 см или встраивают трубки диаметром 5 см с уклоном, чтобы вода уходила за пределы террасы в близлежащий водоприемник.
Также можно в 1-3 рядах кирпичной или каменной кладки оставлять незацементированным один вертикальный шов. Шаг установки дренирующих труб (отверстий) рекомендуется -1,0 м.
При продольном дренаже вдоль стенки на уровне фундамента укладывается дренажная гофрированная труба, завернутая в геотекстильный материал.
При ее отсутствии также применяются керамические или асбоцементные трубы диаметром 100-150 мм с перфорацией.

Схема продольного дренажа стенки

1 — тело стенки из бетона; 2 — бетонный фундамент; 3 — дрена; 4 — щебень; 5 — геотекстиль; 6 — песок; 7 – грунт.

Схема поперечного дренажа стенки

1- щебень; 2 – тело стенки из бетона; 3 – дренажная трубка.

Вода впитывается геотекстильным материалом, затем попадает через отверстия в трубу и отводится за пределы террасы. В обоих вариантах, между стенкой и грунтом укладывают дренирующий слой в виде фракционных материалов (гравий, галька, битый кирпич и т.д.

Обратите внимание

) или крупнозернистый песок толщиной 70-100 мм. Слой устраивают одновременно с подсыпкой грунта.

Несмотря на то, что, например гравий, создает значительное давление на стенку, он служит дополнительным дренирующим слоем, хорошо пропускающим воду к водосточным отверстиям.

https://www.youtube.com/watch?v=_ct2Y4zqNS8

В качестве полноценной замены фракционным материалам применяют дренажные полотна (дренажный объемный геотекстиль, дорнит, и др.).

Схема работы продольного дренажа

Примечание: Дренажные гофрированные трубы применяются при осушении земель в дорожном строительстве, в коммунальном и подсобном хозяйствах. Они изготовлены из полиэтилена низкого давления (ПНД). Префильтр препятствует проникновению в трубу частиц песка или грунта и предохраняет систему от заиливания. Хорошо гнутся. Соединяются друг с другом муфтами.

Образец гофрированной дренажной трубы

Образец гофрированной дренажной трубы с фильтром

Соединительные элементы гофрированной дренажной трубы

Заполнение пространства за подпорной стенкой

После того как стенка сложена и простояла несколько дней, следует заполнить пространство между ней и склоном сначала дренирующими грунтами – песчаными или крупнообломочными. Можно использовать битый кирпич, куски бетона и т.д. образовав дренирующий слой.

Затем, послойно, толщиной 20-40 см засыпается ранее вынутый грунт и трамбуется. Желательно чтобы это были местные крупнообломочные грунты, пески супеси, а иногда и суглинки. Такие грунты предпочтительны для всех типов подпорных стен.

Сверху укладывается слой растительного грунта.

Если через некоторое время (несколько недель) грунт осядет, надо его добавить и затем восстановить полностью на террасах нарушенный плодородный слой почвы. Важно чтобы сверху был заложен богатый гумусом ранее снятый слой почвы. После этого можно приступить к благоустройству террасы.

Важно!Глины, торфы, илы, плывуны, грунты, содержащие органические и растворимые включения более 5% по весу и мерзлые грунты для обратной засыпки НЕ пригодны.

Для предотвращения просачивания атмосферной воды в швы кладки, что ведет при ее замерзанием к разрушению стены, необходимо в монолитных стенах предусматривать козырек (б) со слезником, а в сборных устанавливать карнизный блок (а) с небольшим уклоном. На косогорных участках с целью отвода атмосферных вод за тыльной гранью стены должен быть устроен водоотводный кювет.

Устройство карниза стены: а — бетонный карнизный блок; б — железобетонный козырек

Выбор материала для подпорных стен обусловливается технико-экономическим расчётом, требованиями долговечности, охраны окружающей среды, условиями производства работ, наличием местных материалов и другими факторами.

Материалы для подпорных стенок

Подпорные стены могут быть выполнены из разных материалов. Каждый из применяемых материалов, по-своему влияет на их прочностные данные и на эстетическое восприятие территории участка в целом:

деревянные подпорные стены выглядят красиво. Но срок их службы меньше, чем каменных или бетонных. Древесину необходимо тщательно защищать от воздействий окружающей среды;
бетонные стены выглядят однообразно. Поэтому их стараются декорировать снаружи различными материалами (галькой, кусками черепицы, плиткой и т.д.). Хорошо смотрятся, например нескольких вставок из горшков с цветами, замурованных в стену;
стенки из природного камня самые дорогие, зато выглядят привлекательно и служат долго;
кирпичные стенки смотрятся хорошо, если выложены аккуратно и из качественного материала, долговечны.

Гидроизоляция поверхности подпорных стенок

Поверхность подпорных стенок (кроме подошвы фундамента) со стороны грунта защищается гидроизоляционным слоем.

В качестве гидроизоляции можно применять различные материалы — рубероид, толь кровельную (в один — два слоя). Они наклеиваются по горячей битумной мастике. Синтетические гидроизоляторы и т.д.

При сухих грунтах достаточно обмазать поверхность горячей мастикой, битумом (как правило, в 2 слоя).

Для продления срока службы, необходима гидроизоляция для подпорных стенок выполненных из дерева, кирпича, бутобетона, железобетона, бетона и металла.

Фундаменты подпорных стенок

По степени заглубления фундаменты подпорных стенок подразделяются на фундаменты мелкого и глубокого заложения. Фундамент глубокого заложения — глубина заложения, которых в 1,5 и более раза превышающая их толщину в поперечном сечении.

Толщина фундамента и глубина его заложения зависит от размеров конструкции подпорной стенки, характеристик подстилающих грунтов, глубины залегания подземных вод и глубины промерзания грунта. Применяются, как правило, фундаменты ленточные и свайные.

Ленточный фундамент представляет собой монолитную, сборную или состоящую из отдельных блоков конструкцию, повторяющую линию подпорной стенки. Глубина залегания такого фундамента, как правило, не менее 60см. При промерзании грунта, глубину фундамента связывают с глубиной промерзания. Свайные фундаменты более глубокие, чем ленточные.

Важно

Ряды свай заглубляют могут быть заглублены в грунт на несколько метров. Такой метод используют при слабонесущих грунтах, и обеспечивает проникновение под телом стенки потока грунтовых вод. В этом случае грунтовые воды свободно проходят между сваями, не создавая подпора для стенки и склона.

Технология строительства этих фундаментов схожа с их строительством для домов и хорошо изложена в статьях: Технология устройства свайного фундамента; Варианты применения свайного фундамента; Устройство и расчет ленточного фундамента.

Тело подпорной стенки

Тело подпорной стенки — это надземная часть несущей конструкции, которая также выполняет и декоративные функции. Тело гравитационных подпорных стенок для обеспечения их устойчивости должно обладать достаточной массой.

Примечание: Гравитационные подпорные стенки обеспечивают устойчивость за счет своей массы и массы грунта, находящегося над подошвой конструкции стенки, а также силы трения, возникающей в плоскости подошвы стенки.

Стенка может быть как жестко закрепленной в грунте, так и упругой конструкцией.

Стенки с жестко закрепленной конструкцией — это монолитные стенки из бетона, кладки из камня, кирпича или бетонных блоков, связанных цементным раствором.

К упругим конструкциям относятся подпорные стенки, которые выдерживают небольшие деформации без растрескивания. К этой группе относятся стенки сухой каменной кладки, ряжевые, габионные стенки. Ширина верхней части таких стенок не должна быть меньше 45 см, обычно она составляет 45-60 см.

В зависимости от конструкции и высоты подпорной стенки определяют необходимость наклона ее передней и задней граней. Для гравитационных подпорных стенок жестко закрепленной конструкции, высота которых вместе с фундаментом не превышает 1,5 м, наклон передней грани не требуется.

При увеличении высоты, небольшой наклон (10 -15 град.

от вертикали в сторону склона) передней грани стенки позволяет создавать оптическую иллюзию вертикальности, что улучшает ее визуальное восприятие и позволяет скрыть недостатки в отделке фасада (незначительные неровности при наклоне становятся менее заметными).

Помимо этого, наклон может повысить устойчивость стенки к опрокидыванию. Как уже отмечалось выше – наклон задней грани стенки в сторону засыпки снижает давление грунта на нее. Величина наклона зависит от грунта и технологических возможностей при строительстве и определяется расчетом.

Определение угла наклона задней грани подпорной стенки

Очень приблизительно максимальный угол наклона задней грани стенки (град.) можно определить самому по формуле:

tg e=(b-t)/h, (1)

Где:

e — угол наклона расчетной плоскости к вертикали; b — ширина подошвы фундамента; h — расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента; t — толщина стенки; j — угол внутреннего трения.

Угол наклона расчетной плоскости к вертикали e определяется из условия (1), но принимается не более (45° -j /2).

Совет

Исходя из вышесказанного, угол наклона стенки также приблизительно можно определить по формуле:

e=45°-j /2

Примечание: Угол внутреннего трения — угол трения между частицами внутри сыпучего тела.

Ввиду трудности определения этого угла его обычно принимают равным углу естественного откоса, что допустимо для песчаных грунтов.

Угол естественного откоса — предельный угол, образуемый поверхностью свободно насыпанного грунта с горизонтальной плоскостью. Он характеризует трение между частицами сыпучего тела на его поверхности.

В зависимости от пористости грунтов нормативные значения угла внутреннего трения j (град) составляют.

Для песчаных грунтов:

Гравелистые и крупные 43-38;
Средней крупности 40-35;
Мелкие 38-28;
Пылеватые 36-26.

Для пылевато-глинистых нелессовых грунтов:

Супеси 30-18;
Суглинки 24-12;
Глины 18-11.

К понятию угла естественного откоса

В данной статье мы рассмотрели основные конструктивные элементы подпорных стен, и основные важные моменты для стен из различных материалов. В следующей статье цикла будут рассмотрены конкретные примеры подпорных стен из разных материалов, и технология их строительства.

Источник: http://www.builderclub.com/statia/podpornye-stenki-ustroystvo-osnovnyh-konstrukcionnyh-elementov

Подпорные стены из фбс серия

Невысокая подпорная стена

Вопрос задал: fitomin

Здравствуйте. Уточните на каком расстоянии у вас дом и пристройка от будущей стенки. Не знаю просто, в масштабе у вас нарисовано, или нет. Важно знать, будет ли у вас ездить техника по «зеленой» части участка (где выше, если я правильно понял). С уровнем грунтовых вод я не совсем понял, 80 см от уровня низа подпорной стенки?

Обычно метровые стены можно выполнить из блоков ФБС положенных друг на друга без заглублений. У Вас решим, после уточнений.

Значит по порядку.

Дом 12 метров от стенки.

Хоз посторойка 2 метра.

Техника ездить не будет.

Зеленая часть выше, да.

Вообще УГВ у нас высокий. Вы правильно поняли — около 80 см от уровня низа подпорной стенки.

При устройстве подпорных стен уровень грунтовых вод может и повыситься. Бутобетон менее долговечен, находится он будет в зоне попеременного замораживания-оттаивания, влажным (за счет капилярного подсоса). Рекомендуется марка по морозостойкости не менее 50. Бутобетон будет сложно получить с такими параметрами.

По поводу армирования. Конструкцию стены можно сделать тяжелой неармированной (толщина в районе 400 мм), или более легкой уголкового типа — армированой, толщиной от 100 мм (сколько сможете).

Тут вам надо решить, что предпочитаете :).

Мне без разницы какая, на первом месте надежность, ну а далее материальная часть. Уголкового типа меньше цемента и трудозатрат получается?

Не могли бы описать конструкцию от траншеи и до конца, желательно описать все два типа.

Будут комментарии к моему вопросу?

Здравствуйте. Если вы не под моим вопросом отвечаете, то мне уведомления не приходят :(.

Самый простой тип — это подпорная стенка из блоков ФБС. Блоки шириной 400 мм укладываются друг на друга на растовор с перевязкой (следующий слой смещается относительно нижнего на половину). Так как у вас есть постройка рядом со стеной, рекомендуется уложить сетку в горизонтальные швы из проволоки ВрI диаметром 4 мм с ячейкой 50х50 — 100х100 (какую достанете). Проармировать можно только участок вдоль постройки +2 м в каждую сторону. Под блоки прокапывается траншея. Глубина траншеи составляет: (высота 2-х блоков 600 мм) — (ваша желаемая высота стенки) + (песчанно — щебенночная подготовка толщиной 200-300 мм). 300 мм для глинистых грунтов. Есть блоки высотой 300 мм, их соответственно надо 4, но лучше брать 600 мм.

Второй тип по сложности — это монолитная стенка толщиной не менее 400 мм. Армирование такой стены конструктивное, чтобы не трескалась — 2 сетки 200х200 из AIII (она же А400) диаметром 8-10 мм (10 мм если будете сами варить), защитный слой по 50 мм. Между собой сетки скрепляются поперечной арматурой через 400 мм в шахматном порядке. В качестве поперечной арматуры возьмите АI диаметром 5-6 мм (какую достанете) если будете выязать и AIII диаметром 10 мм — если варить. Подсыпка тут нужна не менее 300 мм, заглубление бетона в землю около 200 мм. Итого транщея 500 мм глубиной. Траншея обязательно хорошо уплотняется для всех типов стен. Стена делается не вся цельной — каждые 20 м делается деформационный шов. У вас лучше всего сделать такие швы в углах. Класс бетона рекомендуется не ниже В15 W6 (водонепроницаемость) F50 (морозостойкость).

Самыми трудоемкими являются уголковые стены. Траншея под них требуется широкая. После того как стену замонолитите придется делать обратную засыпку со стороны высокой части, так как вы грунтом прижмете ее пяту. Вам эта стена, скорее всего не подойдет, она под большие нагрузки — если транспорт ходит, или подпорной стеной дома является. На них есть серия. В серии такая стена начинается от 2.4 метра высотой, для ваших условий ее можно переработать. В любом случае посмотрите эту серию, там есть и дренаж и более четкие рекомендации по устройству основания.

Здравствуйте. Вы задали мне вопрос по внутренней почте, отвечу здесь, если вы не против.

При желаемой высоте 900 мм, блок войдет в землю на 300 мм + 200 мм подсыпки = глубина траншеи будет 500 мм.

ФБС — это Фундаментный Блок Стеновой. Если вы наберете в Яндексе «Блок ФБС», вам выдаст кучу ссылок — очень распространен он. Можно использовать и БУ — их часто продают. Замен у него нет :), вернее они бессмыслены, проще монолит тогда уж лить.

Из ваших шлакоблоков стену сделать можно, но она будет постепенно разрушаться, так как шлакоблок боится воды. Оштукатуривание спасает их на время, но для этого надо их со всех сторон штукатурить. В штукатурку желательно добавить гидрофобные добавки (Акватрон, Пенетрон, Кальматрон или аналоги). В этом случае стенку обычно делают чуть дальше перепада, штукатурят, устраивают дренаж, затем засыпают оставленное пространство. Можно еще блоки перед оштукатуриванием пропитать пенетрирующими гидрофобными растворами (тех же производителей, что я выше назвал — у них есть и для бетона и для пористых материалов). Толщину стенки из шлакоблоков желательно сделать те же 400 мм.

Нет, не против, конечно.

ФБС достаточно разнообразен. Ссылки обычно ведут на тяжелые блоки для которых нужен кран для укладки их. Такие имеются ввиду?

Возможно были подсчеты, что дешевле, залить бетон или укладка блоков?

Нет, не против, конечно.

Возможно были подсчеты, что дешевле, залить бетон или укладка блоков?

Те самые.. Цена зависит от многих параметров. Например у нас чуть дешевле залить, так как рядом завод по производству бетона. Но если взять БУ блоки, то могут они выйти дешевле.. сложно сказать, вам надо собрать объемы материалов и посчитать, больше никак.

Эти блоки часто монтируют прямо с «воровайки», на ней же их и привозят — выходит дешевле, чем кран.

Расскажите, пожалуйста, детальнее про армирование ФБС сеткой Вр 1.

Видел в продаже готовые сетки длинной 1 метр, как их соеденять? Класть их следует лишь горизонтально? Каа я понимаю еффект сетки — противоскольжение, тоесть увеличивает адгезию блоков?

Какова оптимальная пропорция раствора. Цемент М 200.

Еще интересует песчанно — щебенночная подготовка. Можно узнать поэтапное приготовление?

Сетки укладываются горизонтально с перехрестом на 150 мм (на предыдущую сетку укладывается следующая). Они улучшают сцепление и армируют стену на изгиб — уменьшают растрескивание швов.

По растворам не скажу, поищите поиском, тут на сайте былы удобная табличка. Вам надо получить марку готового раствора не ниже М75.

Песчано-щебеночную подготовку можно приготовить, уложив сначало слой щебня, потом сверху слой песка, НО! Тут очень важно, чтобы после утрамбовки сверху был не песок, а щебень. Многие просто засыпают и все на этом. Но песок может быть вынесен водой, соответвенно все сядет.

Если у вас грунты не глинистые, то можно засыпать и уплотнить только щебень. Если песок крупный или мелкие камушки (отсев его называют), то можно уложить только их. Уплотнять надо хорошо. Желательно небольшими слоями.

А вертикальные швы просто раствором?

Грунты такие: до 60-70 см идет черная земля, после начинается глина. Могу я подготовку использовать из речного гравия (процентов 10 составляет песок), у нас его много? Есть возможность использовать геотекстиль.

Вертикальные швы заполняются просто раствором. Речной гравий использовать можно. Можно проложить геотекстиль, где песок будет соприкасаться с черноземом, тут смотрите есть ли мелкие песчинки и в каком количестве. Крупный песок не вымоет, если у вас не будет верховодка проходить в этих местах. Копать вам лучше всего до глины, иначе могут быть осадки большие. На нужную высоту выходите гравием. Не думал, что при перепаде в метр еще столько чернозема.

Набежала пара вопросов.

1. А если щебень без песка, абсолютно, возможно подсыпку сделать лишь из него, с хорошей утрамбовкой? Получается около 50 см щебня.

2. Лестницу как стыковать с ФБС?

3. Гидроизоляцию блоков стоит делать?

4. Верхний уровень участка должен совпадать «подлицо» с верхним уровнем блока, или все таки блок должен выступать немного?

1. Можно использовать только щебень. Просто надо увеличивать толщину подушки. У вас получается 50 см — этого достаточно. Трамбовать придется более тонкими слоями. На стройки максимум утрамбовывают 20 см, но это тяжелыми трамбовками.

2. Смотря какая лестница :). Стальную обычно на анкера ставят. Деревянную и ж.б. можно просто прислонить, а можно так же связать с блоками.

3. Блоки со стороны грунта желательно обмазать 2-мя слоями битума (горячая или холодная обмазка). И нужно предусмотреть дренаж. Полной гидроизоляции (чтобы вода не протикала ) делать нельзя. У вас не плотина :).

4. Делайте как хотите, с конструктивной точки зрения без разницы. У вас там все равно будет обратная засыпка (по крайней мере выравнивающая) она будет проседать первое время — поэтому все равно подсыпать придется по началу. По нормам, при таком перепаде нужно ограждение, понимаю, что делать не будете, но на всякий случай предупреждаю.

Интересует еще как и чем надежно облицевать блоки? Думаю с этим проблем не будет?

Как сделать подпорную стенку из бетонных блоков

Имея в собственности земельный участок, его хозяину так или иначе приходится заниматься возделыванием. И если на ровных поверхностях проблем обычно не бывает, то с обработкой рельефной местности могут возникнуть определенные сложности. В связи с этим большинство людей сторонятся мест с неровной землей. Но при творческом подходе, используя некоторые приемы ландшафтного дизайна, можно легко превратить неказистую территорию в уютное местечко. А речь пойдет о том, как при помощи подпорной стены из блоков придать участку ухоженный вид и предотвратить возможное сползание наклонного грунта.

Применение

Подпорная стенка – это строительное сооружение, выполненное в виде отдельно стоящей стены заданных размеров. В зависимости от предназначения может изготавливаться из самых разных материалов.

Судя по названию этой постройки несложно догадаться, что ее основная задача – это предотвращение смывания грунта с наклонных поверхностей. А производится это путем подпирания земляной насыпи по всему периметру склона. Таким образом можно выровнять почти любой неровный участок или разделить его на ярусы.

Виды конструкций

Поскольку функция у всех подпорных стенок одна, то основное различие между ними заключается в использовании разных материалов для постройки. Давайте рассмотрим каждый из них подробнее:

Пеноблоки

Нередко для строительства подпорных стенок используют облицованные цокольно-фундаментные блоки

Бетон позволяет сделать декоративную стенку любой формы

Облицованные ФБС блоки

Размеры подпорной стенки

Планируя строительство, не поленитесь узнать, какой тип грунта на вашем участке. От этого зависит устойчивость готового строения. Так, если земля достаточно плотная, то соотношение высоты к ширине рассчитывают 1:4, при средней плотности почвы 1:3, а для рыхлого грунта берут 1:2.

Оборудование дренажа

Естественно, что там, где есть вода, должна быть и дренажная система, иначе постройку будет постоянно подмывать, и вскоре она может рухнуть. Поэтому нужно заранее определиться с типом системы и встроить ее в конструкцию сооружения. Всего выделяют три вида системы водоотведения:

Продольная. По периметру основания постройки устанавливается труба с перфорацией и обматывается слоем геотекстиля. Он задерживает твердые частицы, а вода беспрепятственно стекает по трубе за пределы участка.
Поперечная. В этом случае по всей длине стены, с промежутками не более 1 м, делаются поперечные каналы диаметром около 1 см. По ним излишки воды протекают за внешнюю сторону сооружения.
Комбинированный. Такая система сочетает в себе первые две, образуя тем самым универсальный и более эффективный способ отведения воды.

Дренажную трубу укладывают с внутренней стороны стены на уровне цоколя, её открытые торцы выпускают с краев ограждения.

Подготовка поверхности и монтаж

Чтобы читателю было проще разобраться, представим все этапы строительства стенки из бетонных блоков (ФБС, керамзитобетонных, пеноблоков) в виде пошаговой инструкции:

Как и любую другую стройку, возведение стенки нужно начинать с чертежа. На нем необходимо разметить всю конструкцию, ее изгибы и границы. Также на вашем чертеже следует отметить высоту и ширину будущей постройки, это позволит рассчитать нужное количество материала.
Затем нужно перенести данные с чертежа на поверхность, то есть нарисовать на земле область прохождения стенки для рытья траншеи. Можно использовать баллончик с краской.
Теперь можно копать траншею. Ее глубина зависит от высоты стенки, а также используемого при строительстве материала. Если высота не больше 1 – 1,5 м, то достаточно будет глубины 30 – 40 см для бетона или камня и 25 – 30 см для пеноблоков или кирпичей. При высоте более полутора метров требуется более мощный фундамент и помощь специалистов.
Засыпка подушки. На дно котлована засыпается слой щебня и гравия, толщиной не менее 10 см, а затем хорошенько трамбуется.
Далее укладывается первый ряд. Для большей крепости конструкции лучше фиксировать блоки на цементный раствор. А пока он еще подвижный, нужно выставлять блоки по уровню, используя резиновый или деревянный молоток.

Процесс укладки цементных блоков

На этом этапе основные работы можно считать выполненными.

Как видите, неровный участок – это не приговор, а хорошая основа для интересного дизайнерского решения. А при владении базовыми навыками в строительстве можно всю работу сделать своими руками, неплохо при этом сэкономив.

kak.lesovir-c.com

23.07.2019 admin Комментарии Нет комментариев

Фундаментные блоки сплошные (ФБС) — это материал из железобетона, представляющий часть основы, распределяющей нагрузку. Блоки позволяют провести быструю установку и не подвергаются влиянию внешней среды, в сравнении с монолитной основой. ФБС выделяются: прочностью, износостойкостью, длительной эксплуатацией.

Разновидности ФБС для фундамента, ГОСТ

На рынке представлены 12 типоразмеров классических ФСБ:

Длина блоков составляет 9/12/24 дм.
Ширина —3/4/5/6 дм.
Высота всех блоков — 6 дм.

Производство блоков регламентируется ГОСТ, где прописан вид материала, размеры, конструктивные параметры, правила складирования, транспортировки, установки.

ФБС — сплошной блок максимальной прочности;
ФБП — пустоты расположены снизу, благодаря этому снижается нагрузка на фундамент;
ФБВ — сплошная текстура с вырезом для прокладки коммуникационных систем. Актуально при строительстве объектов с многочисленными инженерными системами.

Преимущества и недостатки фундамента из блоков ФБС

К преимуществам можно отнести:

Экономию времени. Не надо смешивать бетон, считать количество расходного материала, соблюдать идеальные пропорции. Укладка ФБС проводится быстро и не стоит опасаться о качестве фундамента.
Производитель предусмотрел все аспекты установки блоков. Крупные блоки оборудованы специальными крюками для легкого монтажа. Изделия легче уложить в яму во время строительства многоэтажных домов или технически сложных объектов.
ФСБ оборудованы пазами, что дополнительно укрепляют фундамент.
Если строительство ведется на неподготовленном грунте или в северных регионах, ФБС легко справляется с этими проблемами. В состав материала добавляются химические вещества, повышающие устойчивость к деформации.

Недостатки при использовании блоков ФБС:

Цена.
Использование специальной техники для монтажа.
Большой риск проседания фундамента.

К минусам материала относят дополнительную гидроизоляцию и утепление, но сегодня трудно обойтись без этого этапа.

Пошаговый монтаж фундамента из ФБС

Для укладки фундаментных блоков, выкапывается траншея. На этом этапе важно учитывать размеры ФБС. Со дна очищается порода, неровности устраняются, дно покрывается песком. При песчаном дне проделывать эту работу бессмысленно.

Учитывается: тип грунта, суммарная нагрузка, наличие грунтовых вод, высота здания. Если проектом предусмотрены плиты ФЛ, рациональнее выкопать котлован под фундамент. Если ФСБ будет устанавливаться в грунт, выкапываются периметровые траншеи. Их ширина должна быть больше на метр для прокладки гидроизоляции, утеплительной прокладки и дренажа.

Расчет количества блоков ФБС

Первоначально определяется высота здания. Средняя глубина промерзания породы влияет на глубину залегания подошвы.

В почве и подпочвенных слоях часто содержится глина. Там протекают грунтовые воды, которые зимой, после заледенения, расширяются. Если фундамент недостаточно заглублен, лед на земле его вытолкнет. Летом, при изменчивой усадке породы, фундаментная лента может потрескаться: здание станет непригодным для эксплуатации. Величина промерзания грунта прописана в СП «Строительной климатологии». Минимальная глубина закладки основы из ФБС выбирается с незначительным увеличением этого числа — на 200—300 мм.

Грунт с песком относится к типу малопучинистого: вода в песке не концентрируется, промерзание отображается на устойчивости фундамента. Однако подземные воды вымывают песок.

Допустимо добавить подсыпку из песка и гравия, затем залить 10 см слоем бетона. Такой шар осуществляет две функции:

Блоки под фундамент устанавливаются цельной лентой, при этом заполняются пустоты. Размеры ФБС не всегда равны периметру конструкции. Важно выбрать конфигурацию с максимально плотным прилеганием блоков. Используют больше двух видов материалов: основные смешивают с доборными — выделяющимися уменьшенными размерами. Используется кирпич — чтобы заполнить небольшие пустоты, проложить нивелирующий слой, построить цокольный этаж. Расчет количества блоков проводится до начала строительных работ. Для этого используют специальные онлайн калькуляторы, или пользуются помощью специалистов.

Подготовка и разметка участка под фундамент

Построить многоэтажный дом без должного проектирования невозможно, все пошаговые этапы, расходы, разметки прописываются в плане. После планировки прорисовывается разметка:

Кол — вбивается в метре от угла. Это предотвратит осыпание грунта под ним во время строительных работ.
Шнур — протягивается по всей рабочей зоне, учитывая цокольное помещение и ширину блоков.

При постройке зданий со сложной конфигурацией, производится дополнительная разметка. Используется известь, краска, мел.

Земляные работы

Качественно построенный дом требует профессионального проектирования по результатам инженерных и геологических экспертиз. Только в этом случае удается избежать посторонних коммуникаций, что подходят к участку. Изучается состав грунта, наличие подводных течений. Это позволит гарантировать сооружение устойчивой конструкции.

Котлован под фундамент выкапывается:

когда планируется цокольное или подвальное помещение;
при укладке плит ФЛ;
при неподходящем составе грунта.

Во всех других случаях обходятся траншеями. Глубина расположения лент всегда рассчитывается индивидуально.

Дренажный слой и подушка под фундамент

Для обеспечения надежного крепления бетонных плит, нагрузка распределяется на нижние грунтовые шары, которые заменяются нерудной породой. Используется щебень минимальных размеров(5-10 мм), песок, каждый слой уплотняется с помощью виброплиты или ручной трамбовки.

Прокладка подушки из бетона в малоэтажных домах делается в редких случаях (например, для возведения трехэтажного дома). Качество ФБС в разы выше, чем основание монолитной конструкции за счет максимального соответствия технологиям.

Укладка блоков ФБС

Чтобы перейти к установке фундамента, необходимо учесть технику укладки блоков. Монтажу предшествует разметка. Согласно чертежам вставляются колы, по которым натягивается нитка. Для облечения укладки первого ряда, блоки расставляются в углах и пересечениях. Швы по вертикали заполняются строительной смесью или утрамбовываются вглубь. Образованное пространство заливается бетоном и выравнивается, пока между ними не образуется монолитная структура.

Слой строительной смеси между двумя рядами должен быть 5 см. Швы обрабатываются слоем бетона 2.5-6 см. Для усиления перевязки между рядами, используется арматура. На этапе укладки важно проделать отверстия под трубы канализационной системы.

Технология строительства проводится таким образом:

установка углов;
установка блоков;
заполнение пустот;
закладка кирпича.

Установка проходит по Т-образному скрещиванию. Строительная смесь выливается или распространяется лопатой. Вертикальные швы заполняются после установки нового ряда блоков. Кладка покрывается штукатуркой или строительными смесями.

Технологические отверстия включают проемы для дверей. Чаще они получаются шире планов проекта для выравнивания боковых поверхностей кирпичной кладки. Чтобы повысить устойчивость и долговечность фундамента, первый шар ФБС уширяют.

Пояс арматуры важен для фундамента. Он представлен монолитной, замкнутой по краям лентой из железобетона, проходящей по периметру дома. Все современные объекты не обходятся без армопояса, его используют на сложных или кислых грунтах. Используется для:

однородного распространения нагрузки по вертикали, что идут от несущих стен;
предупреждения внеплановых усадок, которые способствуют образованию трещин на стенах;
компенсация точечной нагрузки, возникшей из-за перекоса стен, во время эксплуатации дома;
устранения неточностей при строительстве или просчета на этапе проектирования.

Армопояс реализует разгрузочную функцию, что положительно влияет на противодействие к возможным повреждениям.

Целесообразность его использования повышается:

когда строительство ведется вблизи водоемов или подводных вод, оврагов или на горной породе;
при сейсмической активности;
при малозаглубленной основы для дома.

Гидроизоляция

Изоляция фундамента от подводных вод проводится несколькими способами.

По вертикали. Метод удваивает процент устойчивости и долговечности фундамента. Инъектирование подразумевает заполнение пустот и швов, используя строительный инъекционный состав. Способ требует дорогого оборудования и материалов, но это окупится надежностью и прочностью.

Работа включает такие этапы:

Швы блоков расшиваются, на глубине от 3-5 см.
Бурится отверстие в 2/3 от толщины стен.
Устанавливаются паркеры, используемые для инъектирования.
Между блоками заливается видоизмененный полимер. Используется насос, предназначенный для выполнения инъектирования.
Затем демонтируются паркеры.
Заделываются швы.
Проводится обмазочная гидроизоляция несущих стен.

Целесообразность других технологий зависит от использования гидроизоляционных материалов:

Проклейка — битумная мастика в несколько слоев.
Обмазывание — битумная мастика в один слой.
Покраска — композиционные составы из полиуретана, силикона, акрила.
Штукатурка — цемент смешивается с полимерами.
Изменение состава строительной смеси — взаимопроникающая изоляция Пенетрона вступает в реакцию со щебнем на молекулярном уровне, весь блок становится водоотталкивающим.
Пыль — ФБС фундамент покрывается пылью жидкой резины.

По цене доступнее использовать покраску, обмазку. Самым невыгодным является напыление.

Главным фактором к изоляции от влаги является целостность слоя. Легче всего ее достигнуть при любом из способов кроме проклейки. Обрабатываются не только блоки, но и все стены, включая фундамент цокольного помещения.

Теплоизоляция

Блоки ФБС — основа для цокольного или подвального помещения. В этом случае важно побеспокоиться об устранении конденсата. Технология теплоизоляции выглядит таким образом:

наружная поверхность блоков оклеивается синтетическим теплоизоляционным материалом поверх гидроизоляционного слоя;
укладывается материал, подготовленный из химических волокон, который защищает теплоизолятор от внеплановых деформаций.

Если фундамент утепляется снаружи, образование конденсата на стенах цоколя исключается на 100%. Внутреннее утепление приведет к обратному результату.

Если проект подразумевает мелкозаглубленный ленточный фундамент, очередность проведения теплоизоляции меняется:

наружные поверхности блоков оклеиваются газонаполненным материалом, траншеи расширяются на метр;
по периметру выкладываются шары газонаполненного материала.

Дренажная система

При высоком проценте грунтовых вод, на этапе строительства лучше отвести их от основы дома во время прорывки котлована. Для этого укладываются перфорационные трубы по границе фундамента. Проводится общий уклон кольца в направлении подземных вод, которые станут самотеком вытекать.

Для полной ликвидации подводных или капиллярных вод достаточно уложить прослойку из щебня. Для стабилизации грунтовой каймы используется геотекстиль, который предотвращает смешивание почвы и щебня.

В цокольном помещении плиты заливаются строительным материалом по уровню подошвы фундамента, дополнительно перекрываются плитами или балками.

Учитывая простые рекомендации, удается предотвратить ошибки на этапе проектирования и строительства дома. Это существенно повышает качество и долговечность дома во время его эксплуатации.

Подпорные стены из фбс серия

Не хочется плодить темы — но прошелся по профильному габионы, монолит, бут .. как то обсуждался а по фбс толком не нашел … потому тему отдельную создам .. вообщем то распространённый метод … ну если модераторы сочтут то перенесу просто в «подпорные стенки»
Суть вопроса … есть участок — проходит по границе протоки … протока от Волги и ведет себя так — 2 недели как на фото — паводок — поднимается до минус 1м от будущего нуля на участке .. потом уровень падает на 3 метра … и или пересыхает вообще или остается ручей в середине оврага …
участок — намывной речной песок — давний — намыт 10 лет назад — плотный — но есть желание расширить участок (и попутно) капитально укрепить берег от размыва и сползания в овраг …
по соседним участкам у кого как — у кого бетон монолит в 4 метра высотой, у кого отспып известняковой щебенкой … (рядом карьер) … сначало хотел отсыпать с запасом крупного щебня — отступить от начала склона метра 2 и сделать забор — но тут по случаю попались бу блоки фбс .. 60 штук 24.5.5 … у мня граница участка 40 м потому в высоту хватит 3 ряда ..
возникла мысль — снять 50 см грунта/ила в овраге — сделать какое нить основание … утопить 1 ряд блоков и 2 блока вверх … у же от верха блоков гнать уклон в сторону участка …
цели прогнать вертикальную стену полноценную нет — есть цель защитить и опереть нижнюю часть уклона …
имеет право на жизнь такая схема ? … есть ли там подводные камни ?
обратную отсыпку чем лучше гнать ? есть на выбор: речной песок намывной, речной песок с суглинком с карьера, бутовый хлам с карьера — верхний слой: смесь грунта с доломитом/известняком и тд, глина, грунт обычный с поля, ну верхний слой в 1 м чернозем думаю для участка — вода до него не доходит …
какой градус уклона мне заложить от верхней части блоков к участку …
поверхность уклона в принципе планирую уложить чем нибудь наподобие матов /габионов с камнями …

Опорная стена из бетонных блоков

Если на территории довольно сложный рельеф, то это затрудняет как ландшафтный дизайн, так и строительство. Чтобы земля шла не под уклоном, используются подпорные стенки. Главным требованием к таким конструкциям является прочность, ведь они должны выдерживать давление большого количества земли. Подпорная стена из блоков ФБС распространена, ведь бетон имеет характеристики, идеально подходящие для поддержания больших масс земли. Выполненная по всем нормам подпорная стенка будет прочной и прослужит долго.

Преимущества и недостатки

Преимущества:

Стоимость, при использовании блоков стандартной формы цена на каждый из них снижается.
Лёгкость создания стен, по своей сути ФБС – это большие кирпичи из железобетона. Технология их укладки не сильно отличается от стандартной процедуры.
Быстрое завершение работ при использовании готовых блоков. Возведение стен зависит только от длины и рабочих способностей строителей. Нет нужды ждать, пока застынет бетон.

Недостатки:

Размеры блоков для строительства стен, поддерживающих большую массу земли, должны быть внушительные. В этом случае используют тяжёлые блоки. За счёт своего веса они передают давление грунта на основание, но для укладки требуется грузоподъёмная техника.
Транспортные расходы, из-за того, что масса одного блока может доходить до 1 т, нужна специализированная техника для перевозки, что увеличивает затраты.
Наёмные рабочие. Для правильной выгрузки, складирования или переноса блоков на место строительства, требуются специалисты, умеющие взаимодействовать со строительной техникой, что тоже влечёт за собой дополнительные расходы.

Для чего нужны рабочие, можно посмотреть на видео:

Характеристики разных блоков ФБС

Перед тем как покупать блоки, надо просчитать, выгоднее ли это чем арендовать опалубку для заливки сплошного бетона. Если есть возможность подождать застывания, то монолитная стенка может обойтись дешевле.

Разрушенная стена из ФБС

Технология возведения

В возведении подпорной стенки из блоков ФБС основную роль играют планирование и предварительные расчёты. Если допустить ошибку в расчётах подпорной стены, подпорную стенку может опрокинуть давление грунта во время межсезонного увеличения влажности земли. Произвести все расчёты согласно СП 101.13330.2012 достаточно трудно, лучше заказать их выполнение у профессиональных строителей. Это необходимые расходы, если в будущем не планируется тратиться на ремонт или возведение новой стены.

Необходимые материалы:

ФБС;
гидро- и теплоизоляция;
песок;
щебень;
геотекстиль;
дренажные трубы;
бетон;
арматура.

После того как все материалы будут находиться на участке, начинается разметка территории. Самый простой способ – это колышки и верёвка. При разметке отступается до 3 м от будущей стены в сторону повышения грунта. Если стена планируется высокая и длинная, то привлекается экскаватор для уборки лишней земли и рытья траншеи под фундамент.

Монтажные работы

После того как проведены расчёты и подготовка строительной площадки, начинают возводить основание для подпорной стенки из ФБС. Используют или заливной армированный фундамент, или готовую монолитную плиту. Сначала насыпают слой песка и утрамбовывают его, после аналогичные действия стоит провести со слоем щебёнки. Сверху прокладывают геотекстиль и заливают подбетонку. Если планируется заливной фундамент, то в подготовку монтируются связующие штыри, а готовую конструкцию оставляют на 4-5 дней, после чего приступают к изоляции.

Гидроизоляцию проводят рулонным или напыляемым способом. В первом случае понадобится газовая горелка для прикрепления рулонной изоляции. Во втором случае требуется специальное устройство, распыляющее жидкую резину. Изолировать обмазочным методом долго и трудно, а качество заметно ниже. Для долговечности фундамента проводится теплоизоляция экструдированным пенополистиролом, который способен выдержать вес будущего сооружения.

Когда проведены изолирующие работы, приступают к заливке или укладке готовой заводской плиты.

Фундамент должен быть абсолютно ровным. При присутствии неровностей давление будет распределяться неравномерно, что приведёт к разрушению основания и сдвигам в стене. Если создаётся ступенчатый фундамент, то каждая секция должна быть горизонтальной для предотвращения сползания всей конструкции.

Схема подпорной стены

После того как фундамент готов, начинают укладывать первый ряд блоков, который будет находиться ниже уровня грунта. Если возводимая стенка высокая, то подземных рядов может быть 2-2,5. Важно правильно рассчитать, в какой день начнётся закладка стены, чтобы строительная техника и рабочие не простаивали, это убережёт от лишних затрат на аренду и оплату труда. Каждый ряд надо вязать горизонтально арматурой с диаметром 2 см. Когда ряд готов, начинают следующий, и так пока стена не будет возвышаться на 1 ряд над предполагаемым уровнем верхнего грунта.

Если стена высокая, а давление планируется большое, чтобы избежать разрушений, надо построить подпорную стену треугольной формы. Ширина нижней части стены выше, чем верхняя, и выступает в сторону, где будет подпираться грунт. Благодаря такой конструкции давление распределяется на большую площадь основания, что уменьшает нагрузку на отдельные блоки. Готовую стену покрывают гидроизоляцией вместе с фундаментной плитой и засыпают до половины.

Гидроизоляция и отделка стены

Если есть желание придать наружной стороне красивый вид, то её надо оштукатурить и использовать отделочные материалы, которые имитируют камень или кирпич. Также можно использовать простой цемент, но надо помнить, что потребуется специальная сетка, чтобы он не сполз со стены, когда напитается влагой.

Создание дренажной системы

Вид дренажной системы в разрезе

Дренажная система начинается с утрамбовывания грунта для придания вогнутой формы на месте будущей трубы. Прокладывается геотекстиль, ширину отмеряют так, чтобы остались свободные концы, которые после завершения работ накроют систему сверху. Это нужно сделать для того, чтобы окружающий грунт не засорил отверстия в трубе. На геотекстиль укладывается сетка из стекловолокна, которая предотвратит разрывы полотна из-за щебёнки. Ширину отмеряют также, чтобы она покрывала полностью щебень с трубой внутри.

Статьи по теме:

Здравствуйте.

Вопрос по поводу подпорной стенки.

Данные:

Высотa не более метра, возможно 80-90 см.

Материал железобетон или бутобетон (предпочтительнее так как менее затратно).

УГВ в нижней части терассы ± 80 см.

Про дренаж стены пока не говорим.

Читал много статей на данную тему, мнения разнятся, я так и не решился на самостоятельное возведение, поэтому и обращаюсь к вам.

Интересует все, от А до Я.

Насколько зарываться в землю, подсыпка, размеры слоев, нужна ли арматура или можно обойтись, технология заливки бутобетона минимально допустимая ширина стены и т.д.

Заранее благодарен за внимание!

Ниже план где стенка обозначенна красной линией.

Применение

Виды конструкций

Пеноблоки. Этот очень распространенный при строительстве домов материал также зачастую используется при возведении подпорных стенок. У бетонных пеноблоков довольно много преимуществ: они достаточно легкие, относительно недорогие, удобные в монтаже. Недостатком такого материала является грубая поверхность лицевой стороны, что предполагает дополнительную облицовку. Однако, если применять более дорогие пеноблоки, с красивой текстурой, то поверхностная отделка просто не понадобится.
Нередко для строительства подпорных стенок используют облицованные цокольно-фундаментные блоки
Бетон. Дешево и сердито, но зато вполне доступно. Правда, придется повозиться с опалубкой, замесом раствора, заливкой и дальнейшей отделкой. Но если требуется очень прочная стена, тогда бетон самый подходящий для этого материал.
Бетон позволяет сделать декоративную стенку любой формы
Кирпич. Особенно если это специальный облицовочный вариант с текстурой под камень. Но, используя такой материал, придется сильно раскошелиться, так как цена этого кирпича в несколько раз выше обычного керамического.
Природный камень. Этот материал, состоящий из горной породы, чрезвычайно долговечный, поэтому, положив его один раз, можно долго не беспокоиться о его сохранности. Но большой вес и дороговизна делают его не очень доступным для повсеместного строительства.
Дерево. Точнее, оцилиндрованные бревна. Из-за быстрой порчи древесины, они используются довольно редко, к тому же стоимость их также достаточно велика. Но для любителей деревянных изделий с большим достатком вариант вполне имеет право на жизнь.
Блок ФБС (фундаментный блок сплошной). Обычно из ФБС конструкций делают усиленные фундаменты для зданий и сооружений. Но если взять бетонный блок ФБС небольшого размера, то вполне можно соорудить подпорную стенку. Однако вес бетонных ФБС изделий достаточно большой, что доставляет некоторые трудности при монтаже. Но если есть возможность использования блоков ФБС, то они будут предпочтительнее возни с заливкой бетона.
Облицованные ФБС блоки
Керамзитобетонные блоки. Из-за отличных звукопоглощающих свойств они чаще всего применяются для обустройства перегородок внутри зданий. При возведении стенки из таких бетонных блоков их обязательно нужно защитить от влияния окружающей среды, иначе они быстро развалятся.

Размеры подпорной стенки

Оборудование дренажа

Продольная. По периметру основания постройки устанавливается труба с перфорацией и обматывается слоем геотекстиля. Он задерживает твердые частицы, а вода беспрепятственно стекает по трубе за пределы участка.
Поперечная. В этом случае по всей длине стены, с промежутками не более 1 м, делаются поперечные каналы диаметром около 1 см. По ним излишки воды протекают за внешнюю сторону сооружения.
Комбинированный. Такая система сочетает в себе первые две, образуя тем самым универсальный и более эффективный способ отведения воды.

Подготовка поверхности и монтаж

Как и любую другую стройку, возведение стенки нужно начинать с чертежа. На нем необходимо разметить всю конструкцию, ее изгибы и границы. Также на вашем чертеже следует отметить высоту и ширину будущей постройки, это позволит рассчитать нужное количество материала.
Затем нужно перенести данные с чертежа на поверхность, то есть нарисовать на земле область прохождения стенки для рытья траншеи. Можно использовать баллончик с краской.
Теперь можно копать траншею. Ее глубина зависит от высоты стенки, а также используемого при строительстве материала. Если высота не больше 1 – 1,5 м, то достаточно будет глубины 30 – 40 см для бетона или камня и 25 – 30 см для пеноблоков или кирпичей. При высоте более полутора метров требуется более мощный фундамент и помощь специалистов.
Засыпка подушки. На дно котлована засыпается слой щебня и гравия, толщиной не менее 10 см, а затем хорошенько трамбуется.
Далее укладывается первый ряд. Для большей крепости конструкции лучше фиксировать блоки на цементный раствор. А пока он еще подвижный, нужно выставлять блоки по уровню, используя резиновый или деревянный молоток.
Процесс укладки цементных блоков
После подсыхания первого ряда можно приступать к следующему. Для получения монолитной стены кладку следует производить в полблока, а для еще большего усиления конструкции можно выложить двойной ряд.
Выложив последний ряд, следует закрыть верхнюю часть блоков козырьком из цемента или металла. Это защитит стену от попадания влаги и последующего разрушения.
Оставшееся пространство между землей и стенкой нужно засыпать грунтом, а лучше речным песком и утрамбовать.
При необходимости произвести отделку поверхности декоративными материалами.

На этом этапе основные работы можно считать выполненными.

Что такое подпорная стена и в чем ее преимущества?

Когда вы занимаетесь ландшафтным дизайном на морском вулкане — а это, по сути, и есть Кауаи, — иметь дело с крутыми склонами и сложными спусками — это данность. С этим связаны проблемы эрозии и трудности с посадкой.

Решение — строительство подпорной стены. Это стена или система стен, сдерживающая землю и воду. Дренажные системы, построенные внутри подпорных стен, могут управлять ливневыми водами и уменьшать эрозию, а конструкция подпорной стены создает террасы и уровни ландшафтных клумб.

Подпорные стены решают ряд постоянных проблем владельцев коммерческой недвижимости Кауаи: предотвращение эрозии и создание функционального пространства на склонах для посадки растений.

Здесь мы объясняем, как работает подпорная стена и почему она может улучшить ваш коммерческий ландшафт, добавив структурной целостности и вертикального интереса к собственности.

Форма и функции: что такое подпорная стена?

Курортная и коммерческая недвижимость Кауаи часто имеет склоны ландшафта, и посадка на этих территориях может быть проблемой, потому что в некоторых частях острова почва смывается частыми дождями.В более сухом микроклимате Кауаи склоны трудно поддерживать из-за воздействия солнца и ветра, что создает суровые условия для выращивания дерна, почвопокровных растений или растений.

Подпорные стены являются ответом на эти проблемы, потому что они создают прочный барьер для удержания в почве, могут управлять ливневым стоком и создавать функциональные ландшафтные клумбы для вертикального озеленения.

Материалы подпорной стены

Для возведения подпорных стен доступен ряд материалов, в том числе натуральный камень и бетонная брусчатка.

Подпорные стены из натурального камня гармонично сочетаются с окружающей средой и со временем требуют минимального ухода.
Подпорные стены из блокируемых бетонных блоков — это, по сути, стеновые системы, которые не требуют раствора и обеспечивают более ухоженный вид.

Независимо от материалов, подпорные стены создают террасы на наклонных участках и удерживают грунт на месте.

Но при установке подпорной стены следует учитывать не только материал, поэтому привлечение профессионального ландшафтного подрядчика важно для проекта такого масштаба.Дренаж и рисунок уклона собственности в проект стены.

Кроме того, поскольку установка подпорной стены включает выемку земли и перемещение грунта и тяжелых материалов, для выполнения работ обычно требуется строительное оборудование.

Назначение подпорной стены: защитить землю и увеличить размер

Мы кратко рассмотрели преимущества подпорных стен с точки зрения борьбы с эрозией и ландшафтного дизайна, но вот несколько сценариев для конкретных участков, где подпорные стены становятся полезным улучшением ландшафта коммерческой недвижимости на Кауаи.

Эффектный вход: Торговые площади и коммерческие зоны обычно имеют входы с благоустроенным ландшафтом и указателями. На Кауаи нет ничего необычного в том, что вход находится внизу или на вершине склона. А некоторые владельцы недвижимости на самом деле создают уклоны и подпорные стены у входа, потому что это создает больше уединения и закрывает вид на парковки или здания.

Подпорные стены могут создавать впечатляющий вход, обеспечивая террасу для посадки цветов и одновременно создавая своего рода ворота в собственность.

Увеличить полезное пространство: из-за гористого ландшафта на большей части Кауаи значительная часть собственности может быть расположена на земле, которая недоступна или безопасна для посетителей. Подпорные стены могут работать вместе с внутренними двориками и проходами, создавая места для собраний и более полезное пространство на участке.

Защитите землю: эрозия является реальной проблемой по ряду причин. Во-первых, почва и ее содержимое (включая удобрения) могут смываться в ливневую канализацию и попадать в наши водные пути.Во-вторых, эрозия может представлять угрозу безопасности на крутых склонах, где стремительная вода может фактически затруднить движение или даже разрушить землю.

Подпорные стены удерживают почву и воду на месте и становятся еще более выгодными, когда дренажная система устанавливается как часть конструкции стены.

Мыслите слоями: подпорные стены расширяют горизонты ландшафта

Подпорные стены необходимы для многих коммерческих объектов Кауаи из-за географического положения нашего острова. Мы можем максимизировать красоту наших природных богатств — склонов, гор и крутых склонов, которые переходят в пляжи — за счет реализации ландшафтных элементов, таких как подпорные стены, которые защищают землю, создают больше посадочных площадей и сочетаются с окружающей средой.

Давайте поговорим подробнее о том, как подпорная стена может принести пользу вашему ландшафту. Позвоните нам в любое время по телефону (808) 335-5887 или заполните эту простую контактную форму, и мы свяжемся с вами.

19 типов материалов и конструкций подпорных стен для вашего двора

Эпический справочник по подпорным стенам, в котором указаны 11 различных материалов, которые можно использовать для создания функциональной, прочной, прочной и красивой подпорной стены, а также 8 конструкций подпорных стен.

По определению подпорная стена — это конструкция, которая используется для поддержки массива грунта с боков, так что грунт с разных сторон стены удерживается на разных уровнях.

Подпорные стены, таким образом, используются для связывания двух грунтов между двумя разными отметками местности в ситуациях, когда наличие откосов было бы нежелательно. К таким ситуациям относится строительство подвала, но более распространенные случаи, когда мы используем подпорные стены, — это садоводство и озеленение.

Конечно, хотя очень легко предположить, что подпорная стена — это просто стена, построенная для удержания определенного типа почвы, все не так просто, как кажется. Например, в отличие от обычных стен, которые имеют боковую опору вверху, подпорные стены не имеют. Обычные стены рассчитаны на то, чтобы выдерживать вертикальные нагрузки, в то время как подпорные стены выдерживают горизонтальные нагрузки.

Очевидно, это различие влечет за собой различных инженерных подходов . В отличие от ситуации, когда мы хотим просто отделить пустое пространство, наличие вертикальной нагрузки можно решить с помощью гравитационных стен, свайных стен, консольных стен и анкерных стен.

Однако в огромном количестве ситуаций (садоводство) вертикальное давление не так ужасно, поэтому способность стены выдерживать нагрузку в основном определяется способностью строительного материала справляться с этой ситуацией.

Поэтому мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных строительных материалов и посмотрим, насколько хорошо они могут играть роль подпорной стены.

A. 8 Конструкции подпорных стен (схемы)

Ниже представлена серия схем, показывающих, как сделать прочные подпорные стены.Мы изложили несколько структурных подходов.

1. Анкерная стена

2. Консольная стенка «L»

3. Консольная стенка

4. Стена контрфорта

5. Гравитационная стена 1

6. Гравитационная стена 2

7. Стенка свайная

8. Стена с отверстиями (винтовая конструкция)

B. 10 Материалы подпорной стены

1. Бетонные блоки

Бетонные блоки — это очень современный и изысканный материал. Поскольку бетон производится искусственно, он предлагает большую гибкость и разнообразие на выбор.Кроме того, несмотря на распространенное мнение, что бетонные блоки оставляют очень стерильное впечатление, этот материал необычайно хорошо сочетается с испанским архитектурным стилем . Бетонные стены обычно устанавливаются на плотное гравийное основание и остаются прочными даже при приложении давления.

Плюсы

Прочность — Бетонная стена часто может прослужить до целого века.
Разновидность — Бетонные блоки бывают разных форм и размеров и могут использоваться для создания кривых.
Простота установки — Стены из бетонных блоков обычно намного проще установить, чем некоторые другие, более трудоемкие типы блоков.
Низкие эксплуатационные расходы — Вы можете чистить блоки только один раз в год.
Экологичность — Бетонные стены нетоксичны и не выделяют аллергенов или опасных химикатов.

Минусы

Архитектурные требования — Бетонные стены должны быть тщательно спроектированы, поэтому вам следует обратиться за профессиональной консультацией по вопросам дренажа и эффективной поддержки.Кроме того, отсутствие надлежащей опоры может повлиять на долговечность.
Недостаточная высота — Стены из бетонных блоков можно использовать только для стен, высота которых не превышает четырех футов. Итак, если вы, например, хотите поднять свои клумбы с розами на более высокий уровень до , чтобы защитить их от оленей , вам придется искать другой материал.
Сложно снять — Если вы когда-нибудь решите изменить расположение стены, вам придется приложить немало усилий, чтобы слезть с нее.

Цена

Бетонные блоки обычно имеют очень сбалансированные и однородные цены. Capstones обычно стоят около 95 центов за штуку, в то время как средняя стоимость блока составляет 1-3 доллара.

2. Каменный шпон

Каменный шпон — это защитный материал , который можно использовать в качестве декоративного покрытия для вертикальных стен и поверхностей. Это означает, что шпон сам по себе является чисто эстетическим элементом, и ему нужна прочная сердцевина, чтобы работать даже в качестве стены (эту роль обычно играют блоки CMU).Тем не менее, он выглядит потрясающе (каменный шпон просто источает роскошь) и обладает достаточной собственной уникальной индивидуальностью, чтобы занять место в списке.

Плюсы

Долговечность — Натуральный камень — мощный строительный материал. Каменные конструкции способны противостоять векам злоупотреблений, и ваша подпорная стена (или, по крайней мере, ее фасад) тоже выдержит. Он не потускнеет и не потрескается.
Look — Натуральный камень обладает очень красивой эстетикой и фактурой.Красивые узоры, уникальные формы или даже лишайник, растущий на скале, очень трудно воспроизвести с помощью других материалов.
Легкий вес — Каменный шпон, хотя и не входит в число самых легких материалов на рынке, достаточно легкий. Это значительно упрощает строительство стены.
Гибкость — Прочный сердечник можно изготовить буквально любой толщины и высоты.

Минусы

Стоимость — В отличие от некоторых других промышленных материалов, натуральный камень не так уж доступен.
Простота установки — Установка каменных виниров обычно предполагает услуги профессионального подрядчика.
Проблемы проектирования — Сопоставление всех отдельных элементов с существующей архитектурой не всегда легко.
Solid core — Каменный шпон не является отдельно стоящим элементом, поэтому вам придется удвоить работу.

Цена

Цена на каменный шпон обычно колеблется от 6 до 9 долларов за квадратный фут.

3. Заливной бетон

Заливка, или, как люди ее называют, бетонная заливка — очень популярный архитектурный вариант, получаемый путем заливки бетона непосредственно в формы на стройплощадке. Поскольку бетон выглядит очень аккуратно и стерильно, он отлично сочетается с современным интерьером. Способность бетона выдерживать нагрузку на грунт зависит от погодных условий и других факторов.

Плюсы

Прочность — Поскольку он имеет гораздо большую плотность, чем блочные стены, стены, построенные из заливного бетона, в результате становятся намного прочнее.
Variety — Бетон можно заливать в любой форме. Это дает вам множество вариантов дизайна на выбор.
Единый внешний вид — Бетон может выглядеть стерильным, но, по крайней мере, он выглядит однородным. Вы всегда знаете, что получите в итоге.
Гибкость — Заливка бетона позволяет легко интегрировать другие архитектурные элементы, такие как, например, дренажные системы.

Минусы

Чувствительность к растрескиванию — Бетонные стены обычно нуждаются в какой-либо структурной опоре (например,грамм. стальные стержни). В противном случае они могут треснуть.
Строительство требует большого мастерства — Формы , в которые вы собираетесь заливать бетон, должны быть безупречными и идеально настроенными. Необходимая квалификация делает жилой проект очень сложным.
Влага — При воздействии чрезмерного количества воды бетон имеет тенденцию становиться неприемлемо влажным. Это может привести к повреждению обработки поверхности, например краски.
Уязвимость к химическим повреждениям — Бетон легко повредить ряд химикатов, таких как хлориды, сульфаты и даже дистиллированная вода.

Цена

Оценить стоимость заливного бетона не так-то просто, потому что нужно учитывать затраты на бетонные опалубки, подготовку основания, арматуру и отделку. Однако мы можем сказать, что в среднем цена за квадратный фут колеблется от 3,25 до 5,25 доллара, или 93 доллара за кубический ярд.

4. Кирпич

Кирпич — один из самых популярных строительных материалов, и в нем очень легко увидеть привлекательность.Во-первых, в отличие от бетона и даже камня, кирпич имеет очень теплый и уютный вид. Они прекрасно дополняют традиционные дома и пейзажи. Но внешний вид только пока может отодвинуть какой-то строительный материал. У кирпичей есть много других полезных вещей.

Плюсы

Низкие эксплуатационные расходы — Кирпич — строительный материал, не требующий особого ухода. Кроме того, он довольно хорошо сохраняет цвет, поэтому вам не придется слишком часто возиться с рисованием.
Экологичный — Кирпичи производятся из самых распространенных и экологически чистых материалов в мире — сланца и глины. Кроме того, позже кирпичи можно использовать для других ландшафтных проектов, например, для пешеходных дорожек.
Погода и огнестойкость — Кирпичи очень хорошо сочетаются со стихией. Они не повреждаются от сырости и могут выдерживать множество злоупотреблений, вызванных летящими обломками. Кроме того, кирпичи негорючие и не способствуют распространению огня.
Durability — Прочный, качественный кирпич настолько долговечен, насколько вы можете пожелать. Далеко не такой прочный, как камень, но, тем не менее, прочный.

Минусы

Цена — Кирпич попадает в верхний ценовой сегмент уличных строительных материалов.
Ограничения по цвету — Хотя кирпичи бывают разных цветов, по сравнению с некоторыми другими материалами, кирпичи не предлагают такого же разнообразия.
Heavy — Кирпич — довольно тяжелый материал.Вы должны обратить внимание на то, чтобы подпорная стена была прочным основанием.
Отсутствие гибкости — Изменение внешнего вида проблематично, но далеко не так проблематично, как замена поврежденного кирпича.

Стоимость

Кирпич с продажной ценой 340 долларов будет стоить 1,96 доллара за квадратный фут. Кирпич стоимостью 500 долларов за тысячу потребует от вас 2,88 доллара за квадратный фут.

5. Дерево

Древесина имеет много общих качеств с кирпичом.Оба эти материала были с нами всегда, они оба придают помещению, которое они занимают, чувство ностальгии и тепла, и оба они сделаны из общедоступных материалов. Однако, когда дело доходит до свойств строительных материалов, они не могут быть дальше друг от друга.

Плюсы

Естественный вид — Деревянные стены имеют тенденцию плавно вписываться в ландшафт.
Стоимость — Деревянные подпорные стены обычно очень рентабельны.
Простота установки — Деревянные подпорные стены очень просты в установке, что делает их идеальным проектом для ландшафтного дизайна своими руками.
Легкий — Древесина, хотя и достаточно прочная, является очень легким материалом, который легко разбирать, перемещать и использовать повторно.

Минусы

Ограниченный срок службы — Из всех материалов в списке древесина, вероятно, имеет самый короткий срок службы. Однако при правильном обслуживании вы сможете выжать из него хороший за 20 лет службы .
Гниение древесины — При правильном обращении этот неблагоприятный исход можно отложить, но избежать его невозможно. Если вы живете в районе, где много дождя, вам, вероятно, следует пропустить этот материал.
Strength — Хотя они могут выдерживать подпорные стены высотой менее четырех футов, деревянные доски не рекомендуются для некоторых более сложных проектов. Они могут защитить ваши растения от кроликов мелких пород , но они не подрежут их, когда дело доходит до более крупных и подвижных вредителей.
Восприимчивы к термитам — Если вы не будете уделять достаточно внимания этим маленьким вредителям , они могут испортить вашу установку.

Цена

Деревянные подпорные стены обычно начинаются от 15 долларов за квадратный фут.

6. Валуны

Стены из валунов, без сомнения, являются одними из старейших и самых долговечных видов построек, созданных руками человека. В отличие от добытого камня или модульных блоков, валуны широко доступны и готовы к работе даже без дополнительной обработки.В то же время они сохраняют большую часть положительных сторон обставленных камней и прослужат вам не меньше века. Каменные валуны идеально подходят для любого загородного, колониального или английского сада.

Плюсы

Естественный вид — Валуны отлично подходят для любого загородного дома или ландшафтного дизайна.
Простота использования — Стены из валунов чрезвычайно удобны в строительстве. Некоторые проекты можно легко выполнить, просто сложив валуны друг на друга.Строительство стены не требует дорогостоящего оборудования.
Наличие — Валуны всех цветов и размеров очень легко получить и по очень доступной цене.
Прочность — Как мы уже упоминали, валунные конструкции используются с начала человечества. Некоторые из них еще живы и здоровы. Это должно служить достаточным свидетельством прочности валунов.

Минусы

Размер — Валуны обычно довольно большие.Так что, если у вас двор меньшего размера, вам, вероятно, стоит их пропустить — они съедят вам много места.
Отсутствие гибкости — Валуны такие, какие они есть — очень мало вмешательств, которые вы можете сделать на них. Следовательно, их можно использовать для самых простых задач (подъем участка почвы), но не для некоторых более сложных проектов (управление потоком воды).
Транспортировка — Если блоков нет в наличии, транспортировка может сжечь вам много денег.
Высота — стены из валуна не могут быть выше бетонных.

Цена

Из-за их неравномерного размера, транспортных расходов и большого разнообразия доступных типов определить цену валунов не так-то просто. Однако можно с уверенностью сказать, что их можно получить в диапазоне цен от 100 до 600 долларов за тонну.

7. Габион

Габион — очень старый метод возведения стен.Само название происходит от итальянского мира gabbia , что означает клетка. И это в значительной степени описывает габионные стены — это простые клетки, сделанные из проволоки или стальных прутьев и обычно заполненные камнем или щебнем. Хотя они имели самое широкое применение во время войны (во время Гражданской войны были построены габионные стены для защиты солдат), их способность подыгрывать практически любому переработанному материалу (например, дробленому бетону) снискала им очень лояльных последователей. среди современной экологической аудитории.

Смотрите нашу статью и галерею о габионных стенах и заборе здесь.

Плюсы

Тяжелая основа — Габионные стены надежно удержат свое положение даже в случае самых сильных ливней, которые вы только можете себе представить.
Гибкость — Корзины и сами материалы в них очень гибкие, и их очень легко вписать в любой вид на заднем дворе.
Возможность модернизации — Габионные стены модульные. Это означает, что каждый из их разделов можно легко заменить или обновить.Кроме того, промежутки между камнями или кусками бетона можно заполнить растительностью и илом, которые должны дополнительно укрепить стену.
Простота использования — Стены из габиона можно построить даже при малейшем знании каменной кладки или архитектуры. Время сборки очень короткое, а транспортировка чрезвычайно проста.

Минусы

Визуальная привлекательность — Несмотря на то, что габионовые стены могут сочетаться с широким спектром прибрежных и прибрежных домов, они не так привлекательны визуально.
Склонен к ржавчине — Если не уделять должного внимания техническому обслуживанию, проволочные корзины могут легко заржаветь, и вся установка станет бесполезной.
Уязвимость к воде — Воздействие воды может повредить корзину и вызвать коррозию внутренних элементов (в зависимости от элементов).

Цена

Обычная стена из габиона обычно стоит 35 долларов за кубический ярд (и это будет трехфутовая квадратная клетка).

8.Древесина

Хотя они, по крайней мере на первый взгляд, выглядят одинаково, дерево и древесина не считаются одним и тем же строительным материалом. Ну, по крайней мере, не совсем. Слово древесина используется для описания любой стадии древесины после распиловки дерева. Так называемая «готовая» древесина — это древесина, которая была обработана и распилена в различных размерах, но при этом остается колонной. Как мы видим, это делает древесину строительным материалом, совершенно отличным от упомянутых выше досок. В чем заключаются эти различия?

Плюсы

Доступность — Более дешевые деревянные части намного более доступны, чем некоторые другие материалы, используемые для стен из строительных блоков.
Durable — Куски толстой древесины намного тяжелее и долговечнее деревянных досок.
Красивый — Любой вид дерева должен привнести в ваш задний двор очарование старой школы и произвести сильное впечатление на наблюдателя.
Простота установки — Подпорные стены из дерева обладают большой структурной целостностью, даже если вы просто сложите столбы друг на друга и прибьете их гвоздями.

Минусы

Древесина гниет — Хотя считается, что деревянные стены служат не менее 15-20 лет, многим из них не так повезло.
Недостаток гибкости — Деревянные столбы очень большие и громоздкие. Сделать любой современный дизайн из таких строительных блоков не так-то просто. Конечно, вы всегда можете разрезать древесину на более мелкие кусочки или комбинировать материалы.
Восприимчивы к термитам — Опять же, как и любой другой кусок дерева, древесина также уязвима для этих вредителей.

Цена

Стоимость установки деревянных подпорных стен варьируется от 16 до 19 долларов за квадратный фут.

9. Натуральный камень

В некотором смысле стены из натурального камня очень похожи на стены из валунов. Единственное очевидное изменение — это то, что куски натурального камня стали намного меньше. Но в этом вся разница в мире. Таким образом, натуральный камень сохраняет все достоинства других типов камня (традиции, прочность, долговечность), но при этом предоставляет гораздо больше возможностей для дизайна, чем, например, валунные части.

Плюсы

Look — Камень просто красиво смотрится и прекрасно вписывается в любую традиционную деревенскую обстановку.Поскольку вы работаете с большим количеством более мелких строительных блоков, у вас будет больше свободы для экспериментов с различными цветами и текстурами .
Гибкость — Натуральный камень подходит практически для любой ситуации, которая приходит вам в голову. Кроме того, вам не потребуется никаких специальных соединений или строительного раствора, чтобы сохранить целостность конструкции.
Tradition — Натуральный камень — один из старейших и самых надежных материалов, используемых для перехода между слоями.
Долговечность — Как и любая другая каменная конструкция, если она сделана хорошо, натуральный камень может прослужить вам века.

Минусы

Цена — Камень всегда считался одним из самых первозданных, но и самых дорогих строительных материалов.
Дренаж — Когда дело доходит до природного камня, дренаж может стать серьезной проблемой уже через пару лет.
Тяжелость — Возведение каменной стены — очень трудоемкий процесс.
Разнообразие строительных блоков — Соединение слишком большого количества разных частей вместе может оказаться радостью для одних, но сложной задачей для других.

Цена

В зависимости от типа выбранного камня подпорная стена из натурального камня будет стоить от 8 до 12 долларов за квадратный фут.

10. Известняк

Известняк — это осадочная порода, состоящая из фрагментов скелета, оставшихся от морских организмов (в основном кораллов и моллюсков). Его первичные материалы — кальцит и арагонит. Хотя это, вероятно, может заставить вас думать, что известняк более хрупкий, чем традиционный камень, вы должны помнить, что некоторые из самых долговечных структур в мире, такие как Тадж-Махал и Великие пирамиды Гизы, были сделаны из этого материала.Это не означает, что известняк не обладает уникальным набором достоинств и недостатков.

Плюсы

Внешний вид — Валуны из известняка обычно желтого или серого цвета и придают помещению, которое они занимают, вневременной и стильный вид. Если вам нравится внешний вид построек в пустыне давно минувших времен, этот материал для вас.
Прочность — Известняк огнестойкий, устойчивый к пшенице, устойчив к насекомым и ударам.Со временем он не теряет своей визуальной привлекательности.
Техническое обслуживание — Подпорные стены из известняка очень легко чистить. Все, что им требуется, — это нежная кисть.
Разнообразие различных типов — Известняк предлагает множество различных разновидностей на выбор. Пескоструйная обработка, шлифовка, полировка, шлифовка, серый, серебристый и пестрый — это лишь некоторые из предложений на столе.

Минусы

Восприимчив к химическим веществам — Известняк может противостоять практически всему, что может бросить на него мать-природа, но с химическими растворами он не сулит ничего хорошего.Наиболее частой причиной выветривания является дождевая вода с высоким содержанием углекислого газа .
Чувствительность к окрашиванию — Известняк очень пористый, поэтому он очень чувствителен к образованию водяных знаков и окрашиванию других жидкостей.

Цена

Как мы уже упоминали, на рынке существует множество различных типов известняковых валунов, поэтому вы можете ожидать, что их цена будет сильно варьироваться. Но, например, цена выветрелого известняка может доходить до 515 долларов за тонну.

11. Сегментные подпорные стенки

Сегментная подпорная стена — это стена, построенная из идентичных кусков сборного железобетона, которые сцепляются и закрепляются в засыпанном грунте. Эти типы альтернатив подпорным стенам чаще всего используются с геотекстилем, когда уклон уклона превышает 45 градусов, а уклон с усиленным грунтом не рекомендуется. Стоимость установки сегментной подпорной стены в настоящее время составляет 5350 долларов США.00.

Плюсы

Сегментные подпорные стены обеспечивают удержание, необходимое для предотвращения обрушения, оползания или скольжения откосов.
Вы можете построить прямые и изогнутые подпорные стены, сочетая то и другое, а также предлагая вам возможность добавлять ступеньки и углы.
Нет необходимости устанавливать бетонный фундамент, так как стены из дерева и натурального камня.
Сегментные стены можно использовать для создания дополнительного внутреннего дворика, расширения внутренних двориков и проходов.
Они бывают самых разных цветов, текстур и размеров.
Так как части соединяются, возможно быстрое строительство вашей стены.
Можно возводить более высокие и крутые стены.
Бетон, используемый для создания сегментных стен, чрезвычайно прочен и требует минимального ухода.

Минусы

Зона, где будет построена ваша сегментная подпорная стена, сначала должна быть удалена от излишков дождевой воды и грунтовых вод.
При возведении стен этого типа необходимо учитывать дренажные отверстия и дренажные линии.
Стены этого типа требуют более тщательного планирования, чем может справиться средний человек, из-за требований к конструкции и водоотведению.
Чтобы убедиться, что георешетки строятся должным образом, необходимо проконсультироваться с инженером, чтобы обеспечить безопасность и жизнеспособность стены.
Если вы когда-нибудь решите переставить или убрать стену, это будет очень сложно сделать.

Биография автора:

Эмили Тейлор страстно увлечена садоводством и хочет знать и контролировать каждую мелочь, происходящую в ее доме.Когда она не привязана к своему заднему двору и не заботится о доме, она тратит время на ведение своего блога Lovebackyard.com , надеясь поделиться своими советами и историями с людьми, которые хотят превратить свой дом в настоящий рай. Вы можете связаться с ней по адресу [email protected] или в Twitter по адресу @ Emily_Taylor9.

Home Stratosphere Giveaways …

Enter to Win Маленькая бытовая техника

Мы раздаем всевозможные мелкие бытовые приборы высшего качества, включая блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, миксер и кофеварку Keurig.

Серия

Infrastructure Thought Leaders: инновационные системы подпорных стенок

Сегментные подпорные стены — одна из самых популярных систем, используемых в австралийских инфраструктурных проектах, благодаря надежности, гибкости и долговечности этих конструкций.

Последней инновацией в сегментных подпорных стенках является система Keystone TW3, которая соединяет изготовленный на заказ бетонный блок с георешеткой.

На этом веб-семинаре будут рассмотрены инженерные разработки и дизайн TW3, области применения и то, как соединение с георешетками увеличивает его долговечность и продлевает срок службы.

Отраслевые эксперты обсудят преимущества сегментной блочной системы Keystone в проектах «Дизайн и строительство».

КЛЮЧЕВЫЕ ВХОДЫ

Подпорные стены имеют решающее значение для растущей инфраструктурной сети Австралии
Анализ сегментной системы подпорных стен Keystone TW3
Преимущества сегментной блочной системы Keystone в проектах «Проектирование и строительство»
международные тематические исследования

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

AEST

5.00pm — 17.05 Приветственное слово

17.05 — 18.00 Презентации и обсуждения

18.00 — 18.30 Онлайн-аудитория Вопросы и ответы

СПИКЕРЫ

Namir Systems Asmaro
9010 Crib Block Construction

Намир Асмаро занимается проектированием и управлением проектами гражданского строительства более 15 лет как в Австралии, так и за рубежом.Другой его опыт:
Технические продажи, исследования и разработки геосинтетических материалов и подпорных стен на 12 лет
Проектирование и строительство, сегментные подпорные стены на 21 год
Разработка продукции на 10 лет

Марк Уилсон
Директор, Costin Roe Consulting Pty Ltd

Марк Уилсон, B Eng (гражданское) B Surv ME CPEng, является директором Costin Roe Consulting и руководителем отдела гражданского строительства фирмы с 20-летним опытом работы в качестве инженера-консультанта и трех в качестве геодезиста. , в Австралии и за рубежом.
Марк обладает огромными теоретическими и практическими знаниями в области проектирования и проектирования модульных подпорных стенок для крупномасштабных инфраструктурных проектов промышленного развития. Системы сегментных подпорных стенок широко используются во многих недавних и текущих проектах компании в Западном Сиднее, включая промышленную зону Марсден-Парк, бизнес-парк Horsley Drive и бизнес-парк Истерн-Крик, этапы 3 и 4.
Costin Roe Consulting была высоко оценена за выдающиеся достижения в области интеграции. Stormwater Design на церемонии вручения наград Stormwater NSW в 2020 году.Фирма также получила награду ACSE NSW за выдающиеся достижения в области проектирования конструкций (необычные проекты) за свою работу на инновационном предприятии Veolia Woodlawn MBT недалеко от Канберры.

КТО ДОЛЖЕН ПРИСУТСТВОВАТЬ

Геотехнические, строительные и строительные инженеры

В АССОЦИАЦИИ С

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Это мероприятие доступно только в виде веб-семинара. Зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к деталям вебинара.

§ 154.20 СОХРАНЕНИЕ СТЕН.

§ 154.20 ПРАВИЛА СОХРАНЕНИЯ СТЕН.

(A) Подпорные стены разрешены во всех районах при условии, что они соответствуют следующим критериям:

(1) Все подпорные стены должны быть построены из постоянных строительных материалов, не требующих особого ухода, из бетона, кирпичной кладки, камня и т.п. Деревянные стены не допускаются.

(2) Все подпорные стены, за исключением колодцев для деревьев (см. Рисунок 1) высотой более 16 дюймов, должны иметь текстурированную отделку.Неприемлемые виды отделки включают, но не ограничиваются этим, необработанный бетон, кирпичную кладку из открытого бетона и штукатурку. Предоставление следующих исключений из этого правила санкционировано городским персоналом (все остальные исключения должны быть решены городской комиссией):

(a) Если подпорная стена, прикрепленная к основной конструкции жилого дома для одной семьи или жилого дуплекса Администратор зонирования может определить наличие штукатурки, если первичная конструкция также имеет штукатурку и если штукатурка на основной конструкции и подпорной стене имеет одинаковую текстуру штукатурной отделки; или

(b) Если подпорная стена на нежилом участке спроектирована таким образом, что широкая публика, посетители, покупатели или лица на соседних или близлежащих объектах (в их нынешнем или будущем состоянии развития) исключены Наблюдая за подпорной стеной, Комитет по рассмотрению застройки (DRC) может решить, что подпорная стена не должна завершаться, как это требуется настоящим разделом.

(3) Приемлемые виды отделки включают, но не ограничиваются следующим: узорчатый бетон; каменный бетон; фасонная или ребристая бетонная кладка; камень; кирпич; или кафель.

(4) Приветствуется изменение дизайна и материалов. Окончательное определение совместимости подпорной стены должно быть сделано городской комиссией, за исключением случаев, указанных в исключениях, указанных в части (2) настоящего раздела.

(5) Максимальная высота подпорной стены должна составлять четыре фута.Высотой считается высота открытой вертикальной поверхности стены. Перила будут по требованию на усмотрение Департамента общественной безопасности.

(6) Максимальная высота подпорной стены в пределах десяти футов от границы участка должна составлять три фута.

(7) Подпорная стена не должна быть построена ближе пяти футов от границы участка.

(8) Ряд подпорных стен в виде террас или ступенек допускается при соблюдении всех остальных требований.Все террасные стены должны иметь минимальное расстояние в шесть футов, измеренное от лицевой стороны стены до лицевой стороны стены, а уклон между двумя подпорными стенами должен иметь максимальный горизонтальный / вертикальный боковой уклон 6: 1.

(9) Открытые поверхности всех подпорных стен должны быть экранированы ландшафтным дизайном. Администратор зонирования может разрешить исключение из этого правила для жилых помещений, или DRC может разрешить исключение из этого правила для нежилых помещений и застройки, где подпорная стена не будет разумно видна широкой публике, посетителям, клиентам или лицам на смежные объекты (в их нынешнем или будущем состоянии развития).Все остальные исключения решаются городской комиссией. Как минимум, каждая стена должна обеспечивать ландшафтную полосу / плантатор шириной не менее трех футов в верхней части и у основания каждой подпорной стены. Ландшафтная полоса должна содержать следующую ландшафтную обработку:

(a) Непрерывная живая изгородь высотой не менее двух футов сразу после посадки. Живые изгороди должны относиться к вечнозеленым видам, их следует высаживать и поддерживать таким образом, чтобы они образовывали непрерывный, прочный, визуальный экран в течение одного года после посадки.Отдельные растения должны располагаться максимум на 30 дюймов по центру. Приемлемые виды включают, но не ограничиваются, следующие:

Viburnum Suspensum.	Санданква Калина
Калина одоратиссимум	Калина сладкая
Ligustrum japonicum	Восковый лист Ligustrum
Myrica cerifera	Воск мирта
Feijoa sellowiana	Фейхоа
Pittosporum tobira	Питтоспорум
Photinia glabra	Фотиния с красным кончиком
Можжевельник китайский «Пфицерана»	Пфитцеровский можжевельник
Азалия Индика	Индийская азалия
Илекс корнута	Китайский Холли

(b) С одобрения городской комиссии, требование хеджирования может быть заменено другими формами благоустройства территории.Такая ландшафтная обработка может включать, но не ограничиваться этим, создание вьющихся или висящих лиан на открытой поверхности подпорной стены. Виноградные лозы должны быть высажены максимум на пять футов по центру и должны иметь высоту не менее двух футов на стене при посадке. Приемлемые виды включают, помимо прочего, следующие:


Ficus pumila	Ползучий Инжир
Hedera helix	Английский плющ
Trachelospermum Jasminoides	Конфедеративный жасмин Bigleaf
Lonicera sempervirens	Коралловая Жимолость

(c) Все необходимые ландшафтные территории должны быть орошены.Поощряются ксериспейские и водосберегающие методы орошения.

(d) Удержанная и сохраненная существующая растительность может быть использована для подсчета требований по озеленению, если это одобрено городской комиссией.

(10) Все подпорные стены должны обеспечивать доступ на площадку для всех уровней для использования оборудования для ухода за ландшафтом.

(11) Владелец, арендатор или агент собственности несут солидарную ответственность за содержание всех подпорных стен в собственности.

(12) Если не предоставлены конкретные отклонения, в утверждении плана участка может быть отказано, и разрешения на строительство не будут выдаваться на землях, где установлено нарушение этого раздела, до тех пор, пока соответствующие корректирующие действия не будут согласованы с городом и завершены собственник земли. Свидетельство о заселении не выдается Строительным должностным лицом для любого строительства до тех пор, пока не будут выполнены все применимые меры.

(13) Должностное лицо по строительству будет проводить периодические проверки, чтобы гарантировать соответствие требованиям этого раздела.Уведомление о несоответствии может быть направлено Строительным должностным лицом заказным письмом с повторной проверкой через 30 дней после первого уведомления. Продолжение нарушения по истечении 30 дней будет передано в Совет по исполнению Кодекса.

(Ord. 241, передано 11-27-85; Am. Ord. 874, передано 3-19-98)

(B) Городская комиссия может отказаться от различных положений этого раздела, если общее намерение и цель таинство сохраняется. Случаи, когда отклонение может быть уместным, включают, помимо прочего, следующее:

(1) Сохранению существующих деревьев препятствуют требования подпорной стены; или

(2) Сайт имеет необычный размер, расположение или конфигурацию, что создает чрезмерные трудности для разработки сайта.

(Порядок 542, принят 4-18-91)

[См. Печатную копию Кодекса для рисунка.]

Подпорные стены из бетонных блоков | Подпорная стена из кирпича

AB Courtyard — это уникальный блок, который позволяет строить самые разные проекты, используя пять основных частей.