Если можно купить бетонные кольца с дном, то они должны устанавливаться первыми, то есть — нижними. При наличии таких колец вам не придется бетонировать дно септика.

Монтаж бетонных колец

Бетонные кольца можно опустить в котлован только при помощи средств механизации. Это или подъемный автокран, или самодельная лебедка. Вес одного бетонного кольца – около 400 кг, поэтому вручную его не установить.

Есть один способ — последовательная установка колец с подкапыванием, но это очень трудозатратный метод.

Да и бетонировать дно септика с уже установленными кольцами довольно неудобно. Поэтому лучше и быстрее – не экономить на аренде автокрана.

После установки колец необходимо скрепить их друг с другом обычным цементно-песчаным раствором.

Если позволяют инструментальные возможности, то кольца можно скрепить дополнительно металлическими пластинами или скобами.

Эта мера предосторожности предохранит появление трещин в кольцах при сезонных подвижках

vest-beton.ru

Септик из бетонных колец: как построить своими руками

Каждый хозяин стремится к тому, чтобы строительство автономной канализации на даче обошлось недорого, а сам процесс проходил эффективно. Самый распространенный вариант обустройства очистного сооружения для дачного домика – устройство самодельного септика из бетонных колец.

Как построить канализацию своими силами без использования техники, какие материалы для этого нужны, а также какие достоинства и недочеты есть у септика, построенного их бетонных колец, вы узнаете из этой статьи.

Устройство своими руками – достоинства и недостатки

Положительные моменты при эксплуатации септика:

1. Доступные стройматериалы и дешевое строительство. Для локального очистного сооружения дешевле варианта не найти.
2. Не обязательно прибегать к услугам специалистов – все работы можно провести самостоятельно, с подручными инструментами и материалами.
3. Простейшая эксплуатация, минимальный уход.

Недостатки септика из бетонных колец:

1. Неприятный запах полностью удалить невозможно, так как сама по себе конструкция не герметичная.
2. Необходимо чистить камеры от твердых осадков. Для этого нужно нанимать ассенизаторов.
3. Еще один заметный недостаток железобетонного септика – из-за его неполной герметичности грязные сточные воды могут проникать в почву. Но значительно минимизировать просачивание воды можно правильно выполненным монтажом. Если соблюдать все технологические требования, септик не будет пропускать воду.

Чтобы не так часто обращаться в ассенизаторскую организацию, добавляйте биоактиваторы. Этот прием ускоряет разложение твердых отходов и уменьшает общий объем твердых осадков.

Исходя из изложенного выше, септик из бетонных колец является приемлемым решением только для дачи, в которой намечается сезонное проживание.

Для загородного дома, в котором семья будет жить постоянно, нужно искать другие варианты исполнения канализации и утилизации сточных вод.

Как построить

Если решено строить септик, то следующих этапов работ не избежать:

1. Необходимо выбрать схему септика и рассчитать объем его камер.
2. Следует выбрать место для строительства.
3. Нужно вырыть котлован и установить в него бетонные кольца.
4. Подвод канализационных и переливных труб к септику и внутри него.
5. Монтаж вентиляции септика из бетонных колец.
6. Герметизация швов между кольцами, трубами и вентиляцией.
7. Монтаж перекрытий и засыпка.

Схема и расчеты

Схема бетонного септика из колец предусматривает одну или несколько камер-отстойников, в которых очищаются сточные воды, а также фильтр-колодец.

Если дачный домик имеет минимальное количество сантехнических проборов, то конструкция однокамерного септика будет оптимальным решением. Наличие в дачном домике ванны, унитаза, стиральной машиной и других приборов, требующих подключения канализации требует установки двухкамерного септика из колец.

Как правильно сделать?

Принцип расчета можно понять на конкретном примере.

Если на даче будет жить пять человек, то расчеты следующие: каждый человек расходует в сутки до 200 литров воды, значит, общий суточный расход будет примерно 1000 литров или 1м³.

По строительным нормативам, септик должен вмещать такой объем сточных вод, который может образоваться за 72 часа.

Таким образом, для нашего примера объем будет равен 3 м³.

Стандартное бетонное кольцо имеет объем 0,62 м³, и для строительства необходимо 5 колец.

Выбираем место

Место для установки септика очень важно для поддержания санитарных норм на участке. Выбирая место, необходимо отталкиваться от следующих требований:

1. Удаление от дома должно быть 5-10 метров.
2. От септика до любого источника питьевой воды должно быть не менее 50 метров.
3. Проконтролируйте уровень подземных вод – он не должен быть выше глубины нахождения септика.
4. Необходимо организовать подъездную дорогу для ассенизаторской техники.
5. Не рекомендуется монтировать слишком далеко от дома – расходы на прокладывание канализации значительно возрастут.

Прокладывая канализационный трубопровод, через 15-20 метров прямого пути, а также при поворотах канализации устанавливайте ревизионный колодец.

Котлован

В котлован должны помещаться не только камеры септика, но и фильтрующий колодец.

Землеройная техника сделает котлован быстро, но не всегда финансовые возможности позволяют арендовать ее, поэтому потратив 2-3 дня, можно вырыть котлован и вручную.

Дно котлована бетонируется для того, чтобы неочищенные сточные воды не просачивались в почву.

Перед бетонированием нужно сделать дренаж котлована песочной подушкой слоем 40-60 см. Место для фильтрующего колодца тоже необходимо подготовить. Под фильтром устраивается подушка из щебня, гравия и песка слоем около 50 см.

Если можно купить бетонные кольца с дном, то они должны устанавливаться первыми, то есть – нижними. При наличии таких колец вам не придется бетонировать дно септика.

Монтаж бетонных колец

Бетонные кольца можно опустить в котлован только при помощи средств механизации. Это или подъемный автокран, или самодельная лебедка. Вес одного бетонного кольца – около 400 кг, поэтому вручную его не установить.

Есть один способ – последовательная установка колец с подкапыванием, но это очень трудозатратный метод.

Да и бетонировать дно септика с уже установленными кольцами довольно неудобно. Поэтому лучше и быстрее – не экономить на аренде автокрана.

После установки колец необходимо скрепить их друг с другом обычным цементно-песчаным раствором.

Если позволяют инструментальные возможности, то кольца можно скрепить дополнительно металлическими пластинами или скобами.

Эта мера предосторожности предохранит появление трещин в кольцах при сезонных подвижках грунта.

Дальше к кольцам подводятся пластиковые трубы с целью сделать переливной септик с двумя камерами. Трубы лучше делать с гидрозатвором, то есть – с изгибом, в котором будет оставаться вода.

Необходимо провести гидроизоляцию септика из бетонных колец, их следует обработать обмазочной гидроизоляцией или наплавляемыми гидроизоляционными материалами. Стыки между бетонными кольцами можно также герметизировать составом «Аквабарьер».

Также сейчас продаются готовые пластиковые цилиндры, подобрав которые по внутреннему диаметру колец, можно установить их внутрь без использования гидроизоляции.

Такие пластиковые емкости не позволят просачиваться сточным водам в почву. Засыпаются колодцы тем же грунтом, который вынимался при рытье колодцев. Можно добавить в грунт песок для лучшего дренажа. Колодцы необходимо накрыть бетонными плитами, в которых проделаны отверстия для вентиляционных люков.

Септик из бетонных колец можно построить самостоятельно без особых затрат, и в этом ценность конструкции. Ваша задача – не нарушать строительные технологии и периодичность чистки, тогда септик будет служить несколько десятков лет.

Такие септики нельзя отнести к разряду автономных очистных сооружений. Но на даче или в загородном доме он незаменим. Если сравнивать бетонный септик и выгребную яму, то такое очистное сооружение – просто находка для дачников.

voda-v-dome.net

Септик из бетонных колец

Строим бетонный септик из колец своими руками.

Рассмотрим преимущества и недостатки основных типов самодельных септиков:

В данном случае мы рассмотрим как построить септик из бетонных колец. Основной недостаток септика из бетонных колец это возможность отрыва и подвижки колец и попадание сточных вод в грунтовые воды. Снизить вероятность этих событий можно скреплением бетонных колец септика скобами и надежной внутренней и наружной гидроизоляцией. Те, кто пренебрегает гидроизоляцией бетонных септиков, возможно не слышали о коррозии бетонных конструкций. Однако коррози ябетона существует, и не защищенный бетон септика рано или поздно начнет пропускать свое ароматное содержимое в грунт. Также снизить воздействие сил пучения на кольца септика можно с помощью утепления грунта над и вокруг септика из бетонных колец.

Однако, на субъективный взгляд автора, лучший вариант септика — это либо монолитный бетонный септик с качественной гидроизоляцией, либо еврокубы залитые в бетонную скорлупу.

Итак, схема локальных очистных сооружений (септика) из бетонных колец:

septic.dacha-dom.ru

Септик из бетонных колец своими руками

Септик – это специальное сооружение, предназначенное для очистки сточных вод и бытовых отходов. Строительство подобных очистных сооружений целесообразно при невозможности подключения к центральной канализации. Стоимость септика из бетонных колец невысока, вследствие чего этот вид очистного сооружения достаточно распространен у владельцев частных домов.

Достоинства септика из бетонных колец

Преимуществами такой конструкции являются: приемлемая цена, неприхотливость в обслуживании, а также то, что все монтажные работы возможно выполнить собственноручно (помимо непосредственной установки бетонных колец, для которой потребуется спецтехника), эстетичный внешний вид.

Недостатки септика: достаточно большая занимаемая площадь, неприятный запах, образующийся ввиду негерметичности конструкции, необходимость удалять образующийся ил, прибегая к услугам ассенизатора, а при нарушении герметичности сточные воды могут попасть в грунт, что приведет к заражению почвы.

Что представляет собой септик из бетонных колец

Очистное сооружение представляет собой котлован, в который друг на друга подъемным механизмом устанавливают железобетонные кольца, образующие камеру. Между собой кольца соединяют замками. Таких камер может быть от одной до трех.

Помимо бетонных емкостей устраивают фильтрационный колодец, либо поле. К бетонным кольцам подводят сливные трубы, а сверху их закрывают крышкой. Бетонные кольца же используют двух видов – монолитные или с отверстиями в стенках. Монолитные дополнительно гидроизолируют снаружи битумом или мастикой.

Принцип действия

Сточные воды и отходы по трубам попадают в первую секцию (самую большую по объему), где без доступа воздуха происходит отстаивание и разделение на первично осветленную воду, твердые тяжелые включения (которые опускаются на дно) и легкие частицы (всплывают на поверхность емкости).

Вода из центра секции по переливной трубе с фильтром перетекает во вторую камеру, предназначенную для дополнительной очистки стоков. В этой камере разложение происходит с доступом воздуха и могут использоваться дополнительные фильтры из гравия.

Далее воды поступают в третью дренажную камеру, где происходит финальная доочистка и впитывание в почву. Для ускорения процесса разложения применяют специальные бактериальные средства.

Этапы подготовки к строительству септика и монтажные работы

Перед строительством септика производим выбор места его расположения согласно установленным нормам.

Септик не должен находиться рядом с питьевым колодцами, вблизи жилых помещений, а также не должно быть препятствия для доступа ассенизатора.

Определившись с местом, приобретаем все необходимое. Нам понадобятся:

• бетонные кольца
• лопата, ведра и тачка (носилки) для рытья котлована;
• канализационные трубы (без изгибов)
• бетон
• крышки люков
• гравий, песок
• жидкое стекло для герметизации стыков бетонных колец
• битум или другой влагоизолирующий материал.

Видео по установке септика из бетонных колец

Приступаем к раскопке котлована под бетонные кольца. Ям должно быть три, согласно количеству камер септика, а их диаметр соответственно выкапывают чуть больше диаметра колец.

При выполнении работ своими руками рационально для подъема грунта использовать технику или помощника. Вертикальность стенок котлована необходимо проверять специальным отвесом (простейший отвес – нитка с привязанным грузом).

Если бетонные кольца не имеют герметичного дна, то появляется необходимость в бетонной подушке. Бетон заливаем на слой песка 30-50 см в том месте, где будут располагаться первые две камеры.

Если масштабы котлована позволяют, то вместо бетонной подушки рационально использовать бетонную плиту. На дно третьей камеры засыпаем щебень, который послужит фильтром. Если вода из третьего отсека будет стекать в водоем, то в качестве фильтра используем хлор-патрон.

Монтаж бетонных колец необходимо производить, используя подъемную технику. Кольца устанавливают одно на другое, а стыки между ними заполняют жидким стеклом или мастикой. Пространство между стенками котлована и бетонными кольцами засыпают землей.

Важно при монтаже следить за целостностью стенок колец, отсутствием трещин и сколов на них.

Устанавливаем канализационные трубы. Вода должна проходить из камеры в камеру беспрепятственно, без задержек. Для этого трубу, ведущую в первый отсек септика  располагают под небольшим углом.

Вторую переливную трубу монтируют ниже на 20 сантиметров, а третью на 30 сантиметров. Все соединения необходимо тщательно герметизировать, чтобы избежать попадания стоков в почву.

Снаружи камеры септика либо покрывают битумом, либо рубероидом, что обеспечивает дополнительную защиту конструкции и гидроизоляцию.

Завершающий этап работ – перекрытие камер. Для этого используют готовые бетонные плиты с отверстием для установки крышки люка, который необходим для возможности очистки полости камер. Фильтрующий колодец оборудуют вентилирующей трубой для отвода газов.

Для того чтобы избежать сдвигов септика под тяжестью почвы, необходимо использовать замки. Они могут быть из глины или в форме металлических скоб, соединяющих камеры септика.

Объем камер рассчитывают исходя из количества человек, проживающих в доме. Так как конструкция предназначена для очень длительной эксплуатации, то экономить на гидроизоляции и элементах системы непозволительно, чтобы в результате халатности не допустить нарушения целостности камер и попадания в почву сточных вод.

Септики являются настоящей находкой для частных домов, где нет возможности подключиться к центральной канализации. Это позволяет зимой и летом соблюдать гигиену и с комфортом пользоваться сантехникой.

boldproject.ru

Изготавливаем большой септик из бетонных колец для дома и дачи

Как сделать септик из бетонных колец, чтобы максимально сэкономить деньги, свое время и получить в итоге отличную конструкцию, которая прослужит много лет? На самом деле, это вовсе несложно и все можно сделать при помощи одного подсобного работника, лопаты и некоторых других инструментов. Читаем далее, как реализовать эту затею!

Подготовка ямы и дна

Подготовка ямы

Казалось бы, что ничего сложного нет: выкопать яму по диаметру и усадить в нее бетонное кольцо определенного диаметра. На самом деле, есть много нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы яма работала не только хорошо, но и долго. Особое внимание уделяем полу, где надо сделать хороший дренаж. Повысить абсорбцию (впитывание) стенок – вторая задача. Рассмотрим пошагово процесс изготовления ямы и пола.

Шаг 1Выкапываем нужную емкость

На земле чертим колышком круг. По кругу обкапываем на 1 штык лопаты яму, которая должна быть ровной. Далее углубляемся постепенно вниз. Можно использовать уровень для периодической коррекции угла стены, чтобы она вышла максимально ровной. Проще всего будет вырыть сантиметров 50-100, потом просто «обтесать» штыковой лопатой края ямы. Лучше  использовать инструмент с квадратным ковшом. Чем ровнее яма, тем лучше войдет бетонное кольцо. Глубина – 240 сантиметров.

Шаг 2Изготавливаем дно

Первым делом его надо выровнять, это можно сделать при помощи обычной совковой лопаты. Теперь нам необходимо взять крупный щебень, насыпать около 25 сантиметров  для того, чтобы влага максимально хорошо проходила через слой. Но есть одна проблема – густая взвесь, которая будет забивать «поры» нашего слоя. Именно поэтому рекомендуется использовать геотекстиль. Его укладываем на щебень сверху, после чего засыпаем песком 5 сантиметров и мелким щебнем сверху. Теперь дренаж качественный и прослужит не один год при среднестатистическом использовании.

Шаг 3Сверлим стенки

Эта процедура необходима для того, чтобы максимально повысить впитывание влаги. Берем толстое сверло (чем толще, тем лучше, в идеале – 35-40 мм). И насверливаем множество отверстий глубиной по 30-40 сантиметров. Начинаем снизу и почти до самого верха. Шаг – 10-15 сантиметров.

После осуществления работ необходимо вычистить всю землю и можно начинать конструирование. Септики для дачи без откачки будут иметь немного больше размеры, чем обычные, поскольку их основная задача – содержать и впитывать солидные объемы жидкости.  Желательно делать их диаметром от 120 сантиметров и более (можно использовать кольца диаметров по 150-220 сантиметров).

Устанавливаем бетонные кольца

Этот процесс очень простой и не требует особых умений или знаний. Единственное, за чем необходимо следить – безопасность работника. Устройство септика из бетонных колец очень простое: одно на другое надо поставить 2 кольца, правильно сфокусировав «несвободное» падение верхнего из них. Рассмотрим, как это сделать проще всего.

Шаг 1Готовим кольца

Подкатываем бетонные кольца к яме таким образом, чтобы край кольца был как раз возле края ваших раскопок.

Шаг 2Укладываем брусья

Укладываем 2 деревянные бруса 80х80 миллиметров, после чего на них продеваем первое кольцо, чтобы оно оказалось точно над местом приземления. Привязываем веревкой 1 край бетонного кольца, потом другой край и связываем все веревки над кольцом в пучок. Поднимаем кольцо при помощи ролика и противовеса (2 человека вполне достаточно для поднятия и 1 для удерживания).

Шаг 3 Устанавливаем кольцо

Убираем брусья, после чего ослабляем веревки, опуская кольцо на его законное место.

Регулируем его вправо/влево руками или палкой, когда оно будет в яме уже.

Важно: сооружая септик для бани без откачки нельзя подходить под подвешенное кольцо или подкладывать под него руки. Соблюдайте технику безопасности. Эта деталь достаточно тяжелая для того, чтобы причинить большую травму или даже стать причиной смерти человека.

Находитесь на расстоянии от 1 метра и более от рабочих элементов. При опускании кольца в яму держитесь дальше от ремней или канатов, не завязывайте петли на руках и не переступайте канаты – в любой момент элемент может оборваться и навредить работнику.

Делаем септик без откачки и запаха

Строительство септика в загородном доме

Для того чтобы вы никогда не услышали неприятных запахов, надо чтобы яма была закрыта, а ее консистенция максимально быстро уходила в землю. Лучше всего будет сделать ступенчатую структуру, когда из одного септика содержимое будет перетекать во вторую яму. Но изготавливать такое сооружение чрезвычайно долго и сложно, поэтому просто улучшим наше строение и сделаем из него качественный септик. Рассмотрим подробнее, как.

1. Необходимо проделать перфоратором в бетоне до 15 отверстий на 25-30 миллиметров, чтобы жидкость уходила не только в пол, но также и в стены. Лучше всего использовать сверло, но можно взять и лом, чтобы пробить несколько отверстий – особая ровность там не нужна.
2. Верх закрыть  крышкой. Ее можно купить вместе с кольцами – это будет оптимальный вариант. Но, если вы хотите, чтобы запахов не было совсем, придется приобрести пластиковую крышку. Ее можно будет герметично закрыть.
3. После того, как вы пробьете отверстие для трубы, надо сразу сделать ввод и хорошо зацементировать его. Сверху уровень земли должен быть как минимум 50-80 сантиметров. Во-первых, чтобы не допустить промерзаний, во-вторых, чтобы не проходили запахи наружу

Теперь у вас септик без откачки и электричества готов и можно смело начинать его использовать!

refite.ru

Септик из бетонных колец своими руками

Не всегда есть возможность подключиться к централизованной канализации, поэтому единственной альтернативой становится септик, который еще называют очистной станцией. В этой статье мы расскажем об общих принципах работы септиков и их назначении, а также дадим рекомендации по самостоятельному строительству септика из железобетонных колец под ключ.

Канализационные стоки содержат в себе различные органические вещества, которые попав в питьевую воду или пищу, могут привести к серьезным проблемам. Поэтому прежде чем стоки уйдут в землю, их необходимо очистить и сделать безопасными. Именно это и делает очистная станция, где органическое содержимое фекальных и сточных масс разделяется на безвредный ил и относительно чистую воду, которую можно выливать на землю или использовать для полива огорода. Сам по себе септик никак не влияет на содержимое, однако он создает благоприятные условия для работы бактерий, которые и разлагают любую органику на безвредные составляющие.

Как выбрать место

Основной документ, который регламентирует выбор места для установки септика, это СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Кроме того, необходимо получить гигиенический сертификат, позволяющий строить септик в выбранном месте, об этом написано в СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». По этим документам, очистную станцию необходимо строить не ближе 50 метров от колодца или скважины, а вот сброс воды с септика необходимо производить на расстоянии не менее 30 метров.

Также септик необходимо ставить на расстоянии не менее 4 метров от дома и проходящих мимо него водяных труб, а также не ближе 5 метров до дороги. Выбрав место для строительства септика, обращайтесь в районную администрацию или санэпидемстанцию (СЭС) для согласования и получения разрешения на строительство и сертификата. Можно строить и без согласования с местной администрацией, но при обнаружении нарушений каких-то требований законодательства вас начнут засыпать штрафами и требованиями перенести капитальную конструкцию в другое место.

Расчет объема и производительности

Для полной очистки стоки должны провести в септике не меньше трех суток, поэтому объем каждого отделения септика определяют по формуле V=3*A*B, где:

V – Объем одного отделения септика;

А – Условная норма расхода воды на одного человека;

В – Максимальное количество людей, проживающих в доме.

Септики, построенные по этой формуле получаются очень большими, зато обеспечивают максимальную очистку канализационных и фекальных стоков, превращая их в пригодную для полива огорода воду и ил, который можно использовать в качестве неплохого удобрения. Условная норма потребления воды зависит от многих факторов. СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий определяет условную норму потребления в 95–300 литров на человека в сутки. Вы можете попробовать самостоятельно посчитать, сколько потребляете воды, или воспользоваться таблицей из этого СНиП. Мы рекомендуем использовать максимальные значения, а также вполовину увеличить численность проживающих.

Это приведет к увеличению стоимости строительства, зато, если к вам приедут гости, очистная станция не переполнится и не зальет землю перед домом фекалиями. Некоторые специалисты используют приведенную выше формулу, но определяют по ней общий объем септика из нескольких отделений. Такой подход серьезно снижает затраты на строительство, но ухудшает степень очистки стоков при увеличении числа жильцов.

Если вы будете сбрасывать очищенную воду неподалеку от дома и мест забора воды (до 50 метров), то рекомендуем применять формулу к объему одного отделения, если же расстояние свыше 50 метров, то можно применять формулу к общему объему. На таком расстоянии недоочищенные стоки не будут представлять опасности.

Типы септиков

Из бетонных колец можно построить несколько типов септиков, которые отличаются по:

• уровню заглубления;
• утеплению;
• диаметру колодцев.

Заглубление очистной станции зависит не только от его размеров, но и от зимних морозов, то есть глубины промерзания. Чем ниже глубина промерзания, тем ниже должен быть септик, ведь сильное снижение температуры (ниже нуля градусов) замедляет, а то и останавливает процессы, происходящие в каждом из отделений. Поэтому необходимо либо сильно заглублять все секции септика, либо утеплять их пенопластом или другими материалами. Снизить затраты при сильном заглублении септика можно, если выше глубины промерзания поднимать не бетонные кольца, а кирпичный колодец. Ведь выше глубины промерзания даже при хорошем утеплении процессы все же сильно замедляются.

Кроме того, септики разделяют по числу элементов. Очистные станции с одним элементом называют выгребными ямами и, они отличаются минимальной эффективностью. Максимальная эффективность у септиков из трех элементов, дальнейшее увеличение числа элементов уже не повышает качество очистки. Три отделения можно располагать вдоль, в этом случае вся конструкция получается очень длинной, или устанавливать треугольником вплотную друг ко другу, это почти на треть снижает площадь ямы для установки септика, а значит и объем земли, которую нужно выкопать. Если же нужен септик малого объема, то его делают одинарным, а внутри колец выкладывают стенку с переливным отверстием, которая делит пространство на две камеры.

Как самостоятельно построить

Несмотря на то, что вам придется нанимать строительную технику, самостоятельное возведение такого септика позволит существенно сэкономить. Ведь ничего сложного в его возведении нет для человека, хоть немного разбирающегося в строительно-монтажных, бетонных и сантехнических работах. Все расчеты максимально примитивны и приблизительны, поэтому их сможет выполнить даже школьник. Главное условие – стоки должны поступать в септик самотеком, поэтому оптимальный уклон между выходом домовой канализации и входом септика 1–3 см на метр. Септик можно ставить и на возвышенности, однако для этого придется устанавливать насос и клапаны, которые не позволят стокам двигаться в обратную сторону.

Подготовка котлована

Определив объем септика, продумайте способы сброса очищенной воды. Ее можно подавать на поля с помощью насоса или сливать прямо в землю. Если вы выбрали второй вариант, то кроме котлована для септика нужно будет прорыть и траншеи, в которых уложить дренажные трубы, отводящие воду на 10–20 метров от фундамента септика. Сброс воды рядом с фундаментом приведет к его проседанию и повреждению септика. Вода по трубам должна идти самотеком, а в месте сброса нужно выкопать яму (естественно, ниже трубы) размерами 1х1х1 метр (длина, ширина глубина) и забить ее песком или мелким щебнем. Затем проложить трубу и таким же песком или щебнем засыпать на метр вверх, после чего завалить землей или засыпать до самого верха, это будет дренаж.

Также необходимо выбрать подходящие кольца и приступать к рытью котлована. Кольца выбирают исходя из той площади, которую можно выделить под септик и возможности глубоко копать. На участках со скальным грунтом предпочтительней использовать максимально широкие кольца, например, марки КС-30-1 (КФК-30-1), внутренний диаметр которого составляет 3 метра. При дефиците свободного места на участке и глинистом, суглинистом или песчаном грунте, желательно делать максимально глубокие котлованы под кольца КС-10-9 (КФК-10-9), чей внутренний диаметр составляет 1 метр.

Также необходимо заранее определить положение каждой колоны, учитывая, что оптимальное расстояние между ними 50 см. Это пространство нужно для утепления и защиты в случае подвижек грунта. Определив глубину колодца, прибавьте к ней глубину промерзания (если вы хотите максимально защитить септик от морозного пучения) и подушки из щебня и бетона (приблизительно 20 и 30 см). Это и будет глубина котлована, который вам придется выкопать. Из опыта известно, что рыть котлован своими силами очень долго и тяжело, поэтому проще нанять экскаватор, который выполнит всю работу за 1–3 часа.

Если нанять экскаватор почему-то не получается, можно воспользоваться услугами бригад, осуществляющих земельные работы, по стоимости обойдется во столько же, но займет гораздо больше времени.

Вырыв яму и выровняв стенки, начинайте уплотнять дно. Это обязательная процедура на всех грунтах, кроме скального. Без нее фундамент септика не получит достаточно прочности. Уплотнять можно как с помощью виброплиты, так и ручной трамбовкой. Затем насыпайте и уплотняйте слой щебня фракции 40–60 мм толщиной 15 см, поверх него слой щебня фракции 10–15 мм и толщиной 5 см. Такой порядок создания подушки называют расклинцовкой и он гораздо эффективней однослойной засыпки. Поверхность обоих слоев щебня необходимо выравнивать и проверять по уровню до и после уплотнения.

Закончив с щебенчатой подушкой, монтируйте опалубку, которая по размерам должна превосходить будущий септик как минимум на 20 см в любую сторону. Из арматуры укладывайте двухрядную сетку с расстоянием между слоями в 10 см. Размер ячеек сетки 10–20 см. Все стыки продольных и поперечных арматур обязательно провязывайте проволокой или проваривайте. Закончив с подготовкой, заливайте бетон марки не хуже М200 и классом не ниже В15. Залив бетон, обязательно проверьте подушку по уровню, при необходимости выровняйте ее. К установке колец можно приступать через 25–28 дней.

Монтаж септика

Перед началом монтажа необходимо завезти кольца, плиты перекрытия и весь необходимый материал, причем кольца желательно брать с уже готовым отверстием. В этом случае придется меньше работать перфоратором. Если же отверстия в кольцах нет, то их нужно будет просверливать с помощью перфоратора и подходящей по диаметру коронки. Также необходимо брать кольца с замком, они проще в монтаже и лучше переносят подвижки грунта. Для монтажа колец потребуются:

• подъемный кран;
• пара помощников;
• длинная лестница;
• герметик, например, Аквацемент, но можно использовать и любой другой, подходящий для железобетона.

1. Разметьте на бетонной подушке места всех колец и нанесите герметик по периметру будущего кольца.
2. Поставьте первый ряд колец и нанесите на замки слой герметика, затем ставьте следующий ряд и так до конца.
3. Установив все кольца, приступайте к пробивке отверстий, мы рекомендуем для этого использовать коронку диаметром 115–120 мм. В такое отверстие очень удобно вставлять ПВХ трубы, из которых вы сделаете перепускные каналы, причем входящий канал должен быть выше на 5–15 см, благодаря чему выход дренажной трубы будет на 15–45 см ниже входа в септик. И входящая и выходящая трубы должны быть повернуты вниз и опущены на 15–25 см, это значительно увеличит эффективность очистки, ведь не пустит в следующую камеру органику с положительной плавучестью. А переработанный ил, благодаря отрицательной плавучести, уйдет на дно.
4. Установив все трубы, включая дренажную, монтируйте крышки с отверстиями для люков.

После монтажа люков, необходимо установить вентиляцию и колодцы. В первой камере септика вентиляция не нужна, потому что все процессы там происходят с минимальным количеством кислорода, а вот во второй вентиляция необходима. Колодцы можно делать как из кирпича, так и из колец. Некоторые делают колодцы по ширине отверстия для люка, но в такой тесноте очень сложно обслуживать септик. Поэтому мы рекомендуем делать колодец шириной не менее метра. Это увеличивает расходы на строительство, зато серьезно облегчает обслуживание септика. Колодец накрывайте плитой и крышкой. Закончив с монтажом, обязательно обмажьте весь септик снаружи герметиком.

Утепление и засыпка

Для утепления используйте либо специальную пенопластовую скорлупу, которую можно купить в строительных магазинах или нарезайте пенопласт на небольшие полоски и приклеивайте на монтажную пену. Можно также покрыть весь септик снаружи пенополиуретаном, что по цене будет сопоставимо с любым другим утеплением, зато займет во много раз меньше времени. Более подробно об утеплении пенополиуретаном читайте тут (Утепление дома пенополиуретаном — стен, крыши своими руками). Закончив с утеплением, приступайте к засыпке. Старайтесь засыпать котлован равномерно, со всех сторон, небольшими порциями, это поможет избежать сдвига колец. Выровняв поверхность засыпки с землей вокруг, выждите 2–3 недели и, когда земля вокруг септика просядет, подсыпьте еще. Следующую подсыпку нужно будет сделать после сезона дождей.

Эксплуатация и чистка

Септик можно использовать после того, как вы закончили возведение колодцев. Никакого особого обслуживания септики не требуют, необходимо один раз в 3–5 лет проверять уровень ила в первой и второй камерах. Опускаясь в люк для проверки, обязательно используйте противогаз, в противном случае вы можете задохнуться. Если уровень ила больше половины расстояния до выпускной трубы, то необходимо или вызвать ассенизаторскую машину, или вычерпать его ведрами. Ил из септика можно использовать в качестве удобрения для подкормки непищевых растений.

aquagroup.ru