Cтроительство сборно-монолитного ленточного фундамента

Фундамент важнейшая составляющая хорошего дома, его крепости и долговечности. Выбор фундамента для будущего дома неслучаен и обусловлен вполне определенными факторами. Каким будет фундамент зависит от климатической зоны, характеристики почв и особенностей будущего строения (габаритов, этажности, наличия подвального или цокольного помещения). Выбор для дома сборно-монолитного ленточного фундамента во многих случаях станет правильным решением. Он отлично подойдет для любых относительно устойчивых почв и большинства климатических зон, будет свободно нести строение индивидуального жилого дома до трех этажей. В этой статье описаны этапы строительства фундамента с фото и видео строительства в конце статьи.

МЫ ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ! ЗВОНИТЕ: 8 938 10 44 002 

Что такое сборно-монолитный ленточный фундамент

Сборно-монолитный ленточный фундамент представляет собой конструкцию из монолитных бетонных частей и сборных бетонных частей. Монолитные бетонные участки – это фундаментная лента и армопояс, а сборные – это фундаментные блоки стен (ФБС). Конструкция сборно-монолитного ленточного фундамента схематически выглядит следующим образом:

Прежде чем начинать строительные работы, необходимо выполнить обустройство земельного участка и провести электричество (по ссылкам соответствующие статьи как это сделать).

Этапы строительства сборно-монолитного ленточного фундамента

• Строительство сборно-монолитного ленточного фундамента осуществляется в несколько этапов:
• Съемка, планировка и разметка земельного участка
• Копка траншеи
• Устройство песчаной подушки или подбетонки
• Устройство фундаментной ленты
• Монтаж ФБС блоков
• Устройство монолитного пояса
• Гидроизоляция фундамента
• Обратная засыпка и трамбовка

Съемка участка необходима, чтобы определить отметки высот будущего фундамента и осуществляется специалистами с соответствующим оборудованием (нивелир, теодолит). После установки отметок, производится планировка участка согласно проектной документации. Во время планировки и разметки определяется месторасположение будущего строения.

Места расположения фундаментной ленты просыпаются песком для экскаватора, а колья и веревки снимаются.

Траншею копать вручную слишком долго и трудозатратно, поэтому лучше воспользоваться услугами экскаватора. Но вручную выполняется корректировка траншеи со сверкой диагоналей, так как экскаватор не способен выкопать ее идеально четко. Ширина траншеи делается достаточной, чтобы получить возможность устанавливать опалубку и выполнять впоследствии гидроизоляцию фундамента.

Дно траншеи выравнивается и снова проверяются высоты. Подготовка под фундаментную ленту выполняется из бетона марки В-7,5 или утрамбованного песка.

Строительство фундаментной ленты начинается с вязки и установки арматурного каркаса. Его размеры, связки и геометрия отражаются в проектной документации. Когда каркас готов и установлен, производится сборка и монтаж съемной опалубки их деревянной доски. Опалубка устанавливается в траншею, создавая габариты будущей фундаментной ленты. Арматурный каркас приподнимается на 50 мм на кусочках битого кирпича. Между собой щиты опалубки должны надежно скрепляться, иначе бетон может ее выдавить или вовсе развалить. Для дополнительной крепости снаружи опалубки устанавливаются распорки и вбиваются арматурные колья.

После приема и застывания бетона опалубка снимается.

Монтаж ФБС ленточного фундамента и монолитного пояса

Следующим этапом устанавливаются фундаментные блоки стен. Здесь работает кран и бригада строителей. Блоки устанавливаются по типоразмерам согласно раскладке в проектной документации на цементно-песчаный раствор. Стыки между блоками также заделываются раствором.

ВСЕ ФОТОГРАФИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СБОРНО-МОНОЛИТНОГО ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА

После установки ФБС приступаем к вязке арматурного каркаса монолитного пояса, который устанавливается на блоки. Опалубка армопояса крепится к блокам с помощью шурупов по бетону и прочно скрепляется между собой. При установке опалубки необходимо “отстреливать” высоты нивелиром, чтобы монолитный пояс вывел фундамент на нужную отметку и был ровным в горизонте.

После приемки бетона, оставляем монолитный пояс для просушки на несколько дней, а затем снимаем опалубку. В завершение производим гидроизоляцию фундамента в два слоя битумной мастикой.

После высыхания гидроизоляции производится обратная засыпка и трамбовка грунта под монолитную плиту и отмостку.

Видео строительства сборно-монолитного ленточного фундамента

Важные правила при строительстве сборно-монолитного ленточного фундамента:

• На каждом этапе проверять высоты нивелиром и диагонали, от этого зависит геометрия будущего дома
• Использовать строительную технику, которая облегчает и ускоряет работы
• Тщательно укреплять опалубку, ее разрыв и выливание бетона будет стоить больших денежных потерь
• В жаркую сухую погоду проливать свежий бетон водой, так как он быстро теряет влагу, что приводит к образованию трещин
• При приемке бетона должны работать не мене трех человек
• При заливке фундаментной ленты рекомендуется использовать глубинный вибратор
• В следующей статье вы узнаете как заливается монолитная плита (черновой пол)

Строительство немыслимо без специальной техники и оборудования, которой на малых объектах обычно берется в аренду. Но если говорить о крупных и долгосрочных контрактах, то поднимается вопрос о выгоде приобретения оборудования. Сейчас рынок предлагает такие услуги, как доставка строительного оборудования из Китая по выгодным ценам с полным сопровождением груза и проработкой маршрута. Кроме того будет обеспечено оформление всей необходимой документации, страхование, растаможивание и сопровождение груза.

 

Автор: Наталия Некрасова

build-effect.ru

Монолитный фундамент в Санкт-Петербурге. Возведение монолитной плиты

Монолитный фундамент – традиционный способ изготовления фундаментов. Эта часть здания самая важная. Она обеспечивает устойчивость и долговечность постройки. Это могут быть как высотные, многоэтажные, изготовленные из тяжеловесных материалов здания (каменные, кирпичные, пеноблочные), так и легкие сооружения. Их можно строить на сыпучих грунтах, тех, которые «промокают», «вспучиваются» от мороза и т.д.

Цена монолитного фундамента довольно высока и может составлять до 20% стоимости всего здания, но срок эксплуатации — свыше 200 лет при условии строгого соблюдения технологии. Именно поэтому проектирование и строительство нужно доверить надежной организации.

Виды монолитных фундаментов по технологии

• плитный;
• ленточный;
• столбчатый;
• сборно-монолитный;
• железобетонный;
• свайный.

Ленточный монолитный фундамент

Ленточный монолитный фундамент для дома выбирают из-за надёжности, прочности, быстроты и простоты сооружения. Подходит для домов с небольшим подвалом, гаражом или другим подземным помещением. Состоит из железобетонной ленты. Раствор заливается в траншеи. Их глубина зависит от особенностей грунта, а ширина – от веса и размера стен.

Монолитный фундамент с подвалом. Фундамент заглубляется на 20 — 30 см. ниже границы промерзания земли, затем вынимается грунт. Делается подушка из песка и гравия. Производится гидроизоляция стен подвала, дома и фундамента от земли. Заливается плита, выступающая за края стен дома на 10 см.

Плитный монолитный фундамент

Плитный монолитный фундамент необходим, если грунт проблемный, т.е. пучинистый или просадочный. Делается из железобетонной плиты, которая заливается подо всей площадью здания. Плита движется вместе с грунтом, и здание не страдает от движения почвы.

Затраты оправдываются, если фундамент служит одновременно полом или его основанием.

Столбчатый монолитный фундамент

Такой вид применяют для нетяжелых зданий из дерева или построек каркасного типа. Строительство подвалов и погребов нежелательно.Грунт должен быть надежен и неподвижен.

В землю углубляются столбы из бетона, кирпича, бутобетона и других материалов. Расстояние между ними 1,5 – 2 метра. Они подпирают углы, пересечения стен, другие точки с большой нагрузкой.

Расстояние между столбами засыпается щебнем или крупным песком. Делается гидроизоляция. Заливается бетонная или железобетонная полоса.

Пространство между почвой и полом заделывается стенкой из кирпича, бетона — забиркой. Она углубляется в землю на 10 – 20 см, под ней делается песочная подушка такой же высоты. Так теплее.

Сборно-монолитный фундамент

Сборно-монолитный фундамент отличается быстротой устройства. Сооружается из готовых блоков, предназначенных именно для этой цели. Они укладываются на выровненную поверхность земли на подушку из песка. Стыки заполняются бетоном. Сверху укрепляется металлическим каркасом, который заливается раствором. Через 28 дней можно возводить здание.

Фундамент монолитный железобетонный

Фундамент монолитный железобетонный может быть ленточным, сборно – монолитным, плитным, служить как ростверк.
Всё зависит от вида изделия (плита, столб, блок ) и способов укладки и соединения этих частей. Обычно фрагменты изготавливаются на заводе, затем доставляются к месту строительства, укладываются или устанавливаются в определённом порядке, скрепляются свежим бетоном.

Свайно-монолитный фундамент

Применяют при неустойчивом грунте, именно этот вид защитит здание от развала и деформации. Глубокое проникновение свай в грунт обеспечивает качественную стойкость конструкции, которую используют строительные компании для возведения крупногабаритных объектов. В этом способе применяются сваи, которые ввинчиваются или вбивают в грунт с помощью специальной техники. Вес который способна выдержать свая от двух до пяти тонн, таким образом берут на себя весь вес конструкции.

Компания СК Алисма поможет Вам выбрать и построить любой вид фундамента.

Цены на монолитный фундамент

Фундамент плита. Цена “под ключ”.
Размер, м.	толщинафундамента, мм.
	250	300	350	400	500
6х6	130.000	150.000	180.000	215.000	250.000
7х7	185.000	220.000	245.000	290.000	360.000
6х9	200.000	230.000	270.000	310.000	380.000
7х9	230.000	270.000	320.000	354.000	450.000
9х9	300.000	350.000	410.000	475.000	580.000
10х10	365.000	430.000	505.000	575.000	720.000
12х12	530.000	625.000	730.000	840.000	980.000

sk-alisma.ru

Какой выбрать фундамент: монолитный или сборный?

Анализируя строительную практику можно сделать вывод, что при индивидуальном строительстве загородных домов, наибольшей популярностью пользуются так называемые ленточные фундаменты, в виде жесткой неразрывной конструкции, проложенной под всеми несущими стенами дома.

Такую популярность ленточного фундамента можно объяснить, в первую очередь, тем, что его возведение отличается достаточно простым выполнением при относительно невысокой стоимости. Кроме того ленточный фундамент установленный на глубину ниже промерзания грунта отличается особой надежностью и быстротой монтажа.

Какой выбрать фундамент: монолитный или сборный? Типы ленточного фундамента

Наиболее востребованными при строительстве частных домов с большой массой стен (кирпичных, каменных, бетоных) являются два вида ленточного фундамента – сборный ленточный фундамент и монолитный. Монолитный ленточный фундамент — это беспрерывная железобетонная лента, которая закладывается по всему периметру дома. Такой тип фундамента является оптимальным для малоэтажного строительства (бани, гаражи, деревянные и каркасные дома), а также для любых типов заборов: из кирпича, металла, дерева и т.п.

Возведение ленточного фундамента не требует применения сложной строительной техники, поэтому монолитные фундаменты пользуются такой популярностью при строительстве легких построек.

Хотя монолитный ленточный фундамент является самым прочным, долговечным и надежным основанием под любую конструкцию, практически из любых строительных материалов, но его возведение – это трудоемкая дорогостоящая работа, требующая наличия большого количества различных материалов (арматура, теплоизоляционные плиты, деревянная опалубка) и квалифицированных строителей.

 Сборный ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент возводится из отдельных, изготовленных в заводских условиях бетонных или железобетонных блоков (ФБС), которые скрепляются между собой при помощи раствора и кладочной сеткой. Этот тип фундамента также отличается особой надежностью, но на его строительство уходит гораздо меньше времени. основной недостаток сборного ленточного фундамента — это большая вероятность проникновения влаги в местах соединения железобетонных блоков, хотя фундамент, к строительству которого привлечены высококвалифицированные строители, выполненный с соблюдением всех технологий строительства, не боится никаких деформаций.

Основные недостатки сборного фундамента заключается в достаточно высокой стоимости, так как при его закладке придется использовать дорогостоящую подъемную, кроме того, сборный фундамент рекомендуется возводить только в сухих грунтах, так как в сырых почвах конструкция сборного ленточного фундамента будет пропускать воду в местах стыков блоков. Так что можно сделать вывод, что из-за необходимости использования при строительстве сборного фундамента дополнительной техники, а также достаточно дорогих блоков, сборный фундамент иногда оказывается дороже монолитного ленточного.

stroimdom24.com

Монолитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция (+фото)

Ни одно строительство не обходится без сооружения фундамента, при этом очень важно соблюдать все технические нюансы работ, ведь фундамент обеспечивает надежность и длительность эксплуатации всего здания. Хорошим вариантом добиться высокого уровня надежности станет сооружение монолитной разновидности фундамента. Однако, если пользоваться услугами профессионалов и обращаться в строительные фирмы для его возведения, то стоимость таких работ может обойтись в половину стоимости дома. Есть возможность существенно сэкономить средства и провести все строительные процессы своими руками.

В отличие от более сложных в технологическом плане вариантов, монолитный фундамент вполне можно сделать своими руками. Для этого необходимо обязательно учесть все аспекты строительства, подробно описанные в этой статье.

Содержание статьи

Виды монолитных фундаментов

Конструкция бетонной плиты, в которую монтируют армированную сталь, является одной из самых прочных, способной выдержать вес не только маленьких сооружений, но и высотных домов. Монолитная плита имеет несколько разновидностей:

1. Ленточная. Для данной разновидности характерна большая протяженность, что позволяет зданию распределять нагрузку на основание максимально равномерно. Ему присуща универсальность, с его помощью очень просто добиться любой желаемой формы, даже в случае с самыми разнообразными и необычными архитектурными решениями. Монтаж его достаточно прост.
2. Монолитная. В некоторых источниках можно встретить название разновидности такого фундамента – «плавающая плита». Такая разновидность устойчива к ещё большим нагрузкам, чем предыдущая. Представлена сплошным массивом из железобетона. Единственное, что стоит учитывать, возводя данную разновидность – это большой расход материала, ведь по технологии строительства необходимо залить всю площадь, отведенную под фундамент, а не только его периметр.
3. Столбчатая. Такую разновидность возводят на твердом грунте, поскольку она нуждается в прочной опоре на глубине залегания столбов. Используют данную разновидность для конструирования оснований для легких зданий. Это связано со способностью выдерживать не такие большие нагрузки, как предыдущие виды монолитного фундамента. Площадь конструкции достаточно маленькая.
4. Свайная. Эта разновидность имеет сходство с предыдущей, но используют ее на участках с прочными грунтами (которые залегают существенно глубже мягкого). Хорошо подходит данная разновидность для применения на местности с неровным ландшафтом и с высоким расположением уровня грунтовых вод.
5. С ростверком. Разновидность монолитного фундамента, оснащенная балкой или плитой, необходимой для соединения свай. Изготовление ростверка проводят вместе со сваями. После монтажа и заливки основания все элементы превращаются в единую монолитную конструкцию. Применяют в основном на холмистых местностях или там, где строительство ленточного фундамента требует больших затрат и необходимости использования большого количества железобетона.

Процесс возведения МФ своими руками

Для строительства частных домов зачастую используется ленточный фундамент или монолитная плита. Несмотря на некоторые нюансы в конструкции разновидностей монолитных фундаментов, процессы их сооружения аналогичны. Весь процесс возведения разделяют на несколько этапов:

1. Планирование.
2. Подготовка участка.
3. Выкапывание котлована.
4. Возведение опалубки.
5. Укладка песчаной подушки
6. Прокладка утепления и гидроизоляции.
7. Сооружение армирования.
8. Процесс заливки.
9. Окончание работ

Создание плана работ

Строительство монолитного фундамента без подробного чертежа заведомо обречено на неудачу. На плане обязательно отмечают размеры основания, расположение несущих стен, места установки свай или блоков (при монтаже соответствующего вида фундамента).

Пример чертежа плитного монолитного фундамента.

В ближайшее время на нашем сайте будет опубликованы статьи про строительные нормы и правила (СНИПы) по монолитным фундаментам, а также про чертежи и особенности проектирования МФ (здесь будет ссылка).

Подготовка участка

Начинают весь процесс строительства с расчистки участка. Для этого снимают верхний слой почвы с растительностью. Такой процесс облегчит использование бульдозера, однако, если вы планируете делать все только собственными руками — нет проблем, просто закладывайте на это несколько дней.

Расчистка участка под фундамент с использованием экскаватора.

Средняя высота монолитной плиты в разных проектах колеблется от 15 до 40 см. Данная величина зависит от типа почвы на местности и будущей нагрузки сооружения (на размер фундамента прямо влияют тип почвы, расчетная нагрузка от стеновых материалов, крыши и т.д.).

Выкапывание котлована под монолитную плиту

Перед тем, как начинать процесс рытья котлована, очень важно провести разметку места, на котором будет возведен фундамент. Если отталкиваться от стандартных величин монолитного фундамента ленточной разновидности, его ширина обычно составляет 40 см. Если же это монолитная плита – исходить нужно из индивидуальных расчётов под конкретное сооружение.

Фундамент отмечается на точках по всему периметру, которые в углах закрепляются арматурой. Очень важно после установки отметок проверить точность углов при помощи угломера. Этот процесс также возможно провести, используя простое измерение диагоналей. Убедившись, что все углы обозначены правильно, натягивают шнур между точками отметок.

К рытью котлована приступают с самой низкой точки, при этом исключают разницу несовпадения высоты будущей конструкции. Определить глубину траншеи можно, узнав тип грунта:

1. Если почва сухая и плотная, а будущее здание имеет небольшой размер, то траншея делается не более 1 метра в глубину.
2. Если же грунт рыхлый, то выкапывают котлован глубже на 15 см, отталкиваясь от уровня промерзания.

В процессе рытья котлована обязательным условием является регулярное измерение глубины при помощи строительного уровня. На этот момент стоит обращать пристальное внимание, ведь если конструкция фундамента будет иметь уклон, это приведет к деформации и разрушению всего будущего сооружения.

Котлован под монолитный фундамент, вырытый на неровном участке.

Важно максимально точно сделать разметку. При выкапывании котлована обязательно учтите дополнительное пространство для более удобной работы с опалубкой: предпочтительно, чтобы она отстояла от стенок ямы не менее чем на 1 м.

Не забывайте тщательно выравнивать дно котлована. На нем не должно быть никаких заметных холмиков и перепадов высоты, иначе давление на железобетонную плиту будет неравномерным и она начнет трескаться.

Изготовление и сборка опалубки

Процесс монтажа монолитного плитного фундамента несколько отличается от сборного. В первом случае сначала делают деревянную опалубку, затем устанавливают арматурный каркас и одномоментно заливают всю конструкцию бетоном. При установке блочного (сборного) основания используют уже готовые железобетонные плиты, стыки между которыми заливаются бетоном. Однако будьте готовы к тому, что это несколько снизит прочность фундамента. Также сложно будет добиться строго определенной толщины конструкции, поскольку готовые плиты уже имеют строго определенные параметры. Возведение блочного монолитного фундамента требует использования строительного крана, поскольку выровнять плиты на поверхности почвы, иногда имеющей значительный перепад уровней, практически невозможно.

В случае использования деревянной опалубки, ёе изготавливают из досок достаточно большой толщины, соединенных прочными брусками. При монтаже опалубки обязательно используют подпорки, чтобы она не завалилась в самый неподходящий момент: бетон имеет достаточно большой вес. Рекомендуется обернуть доски изнутри полиэтиленом, чтобы они не поглощали влагу из бетона.

Собранная деревянная опалубка под заливку монолитной плиты, скрепленная с внешней стороны сварной арматурой.

Опалубка сооружается  из досок, толщина которых составляет больше или равна 2,5 см. Доски устанавливаются внутри траншеи, при этом возвышаться над уровнем земли они должны на 40 см. Доски ставят максимально плотно к краям траншеи, после чего выстилают их материалом гидроизоляции. Это необходимо для предотвращения вытекания смеси цемента.

После установки опалубки очень важно проверить прочность конструкции. Для этого можно просто ударить ногой поочередно по каждой части конструкции по всей длине периметра. Хорошо, если опалубка не выдержит нагрузки на данном этапе, чем в последующем, на стадии бетонирования. Для усиления прочности возможно сварить внешний металлический контур из арматуры.

Укладка «подушки» из гравия и песка

После опалубки укладывают песчано-гравийную «подушку» толщиной 15–40 см, которая защищает основание от воздействия подземных вод и служит для амортизации почвы.

Данную насыпку проводят послойно, с силой утрамбовывая каждый слой. Для максимально качественного результата данный вид работ рекомендуется делать с использованием виброплиты. Такой прием обеспечивает равномерное распределение веса сооружения и делает последствия процесса усадки минимальными.

Утрамбовка песчаной подушки под монолитную плиту.

Укладку песчаной подушки можно делать как до, так и после установки каркаса опалубки, однако, перед насыпанием гравийного слоя необходимо проверить качество утрамбовки песка и ровность покрытия.

Гидроизоляция и теплоизоляция монолитного фундамента, дренаж

Предпоследним этапом перед заливкой является сооружение гидроизоляционного слоя. Если его не сделать, то это грозит скорым разрушением фундамента из-за воздействия на него подземных вод.

Важная стадия строительства монолитного основания – гидро- и теплоизоляция. Перед укладкой гидроизолирующего слоя предпочтительно сделать бетонную стяжку толщиной не менее 5 см во избежание просачивания влаги к опалубке. Проследите, чтобы гидроизоляционный слой был уложен на стыках плит (в случае блочного фундамента) внахлест, что послужит дополнительной защитой от сырости.

Схема гидроизоляции фундамента типа монолитная плита.

Дренажную систему обустраивают перед укладкой фундамента. Для этого на дне котлована выкапывают поперечные траншеи, предназначенные для отвода воды. В них размещают геотекстиль и укладывают пластиковые трубы, в которых заранее проделывают отверстия. Сверху импровизированную канализацию засыпают щебенкой и снова покрывают геотекстилем.

Наиболее часто используемый материал для обеспечения гидроизоляционных свойств плиты — пенетрон. Многие строители, кроме обеспечения слоя гидроизоляции, также укладывают утеплитель. Такое мероприятие позволит основанию здания иметь энергосберегающие свойства, в особенности это необходимо для возведения бани.

Чтобы защитить основание вашего дома от холода, не помешает сделать и теплоизоляцию: обычно такая прослойка состоит из экструдированного полистирола.

Армирование плитного монолитного фундамента

Чтобы конструкция основания для будущего дома обладала высоким уровнем прочности и устойчивости, выдерживая при этом не только нагрузки сжатия, но и на растяжение и изгиб, проводят армирование.

В качестве каркаса монолитного железобетонного фундамента может использоваться арматурная сетка, сваи или контур из арматурных стержней, скрепленных посредством проволоки: это определяется типом основания. Рекомендуемая толщина металлических стержней должна составлять не менее 10 (пограничное значение) — 14 мм. Действительно серьезно выглядит вариант с 16-мм арматурой. Сетку обязательно укладывают не только снизу, но и сверху плиты.

Монолитная плита в разрезе.

Технология укладки предполагает размещение арматуры крестообразно, в два ряда. В итоге должно получиться две сетки. Первую сетку располагают, отступив 5 см от верхнего уровня песчаной подушки, вторую сетку располагаются, отступив 5 см от земли. Между двумя сетками соблюдают расстояние в 20 см. Связывание прутьев арматуры проводят при помощи стальной проволоки.

Заливка монолитной плиты

Последним этапом возведения монолитного фундамента является заливка смесью бетона. Особое внимание следует уделить этапу заливки монолитного фундамента. Желательно выполнить эту операцию за один раз, чтобы предотвратить формирование «мостиков холода» между слоями бетона: это действие обеспечивает монолитность конструкции и не допускает появления стыков и холодных швов.

Во время заливки часто используют вибратор, что способствует наиболее полному заполнению образующихся в процессе пустот внутри плиты.

Очень важно не заливать бетон из бетономешалки в одно место опалубки: он может расслоиться, то есть в одних местах фундамента толщина плиты может оказаться меньше, чем в других. Поэтому опытные строители стараются распределять бетонную смесь равномерно по всему периметру опалубки. Если подъезд бетономешалки к разным частям основания невозможен, необходимо сделать длинный желоб или использовать бетононасос.

Заливка монолитной плиты с использованием бетононасоса.

В среднем толщина железобетонной плиты должна быть не менее 30-40 см, но если вы планируете возвести двух- или трехэтажный дом, монолитный фундамент можно сделать более глубоким – до 1,5 м. Лучше всего использовать бетон марки М200, с подвижностью не менее n=3 и морозостойкостью не менее F200. Большое значение имеет гидронепроницаемость основания, которая должна быть не меньше W8.

В случае, если нет возможности залить все за один раз, заливка проводится в несколько этапов, послойно, при этом из каждого слоя цементной смеси устраняется воздушное пространство при помощи утрамбовки. Очень важно правильно подобрать разновидность цемента, который будет отвечать высоким показателям уровня прочности, водонепроницаемости, морозоустойчивости и подвижности. Это обеспечит надежность всего монолита.

Что делать по окончании заливки?

Готовый монолитный фундамент оставляют в покое на 3-4 недели, периодически увлажняя (желательно несколько раз в сутки, иначе возможно появление трещин) и накрывая водонепроницаемым материалом: это предотвращает испарение влаги.

Готовый монолитный фундамент необходимо просушить несколько недель до момента начала строительства стен.

Заключение

Приложив небольшое количество усилий в процессе сооружения монолитной основы под здание, есть возможность существенно сэкономить свой бюджет. Сложностей в процессе строительства и вовсе не возникнет, если учесть все рекомендации и особенности. Кроме этого, стоит помнить, что на этапе закладки фундамента обеспечивается надежность всей будущей конструкции.

Вконтакте

Facebook

Twitter

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

Загрузка…

ownhouse.pro

Сборно-монолитные и сборные фундаменты

Одним из технологических недостатков щелевых столбчатых фундаментов из монолитного железобетона является необходимость устройства во многих случаях опалубки подколонника.

Этот недостаток устраняют сборно-монолитные конструкции, значительно повышающие тем самым индустриальное возведения фундаментов. Сборно-монолитные конструктивные решения, к сожалению, также имеют ряд недостатков. К ним можно отнести наличие разных видов строительно-монтажных работ на площадке, трудности изготовления сборных элементов, трудоемкость устройства стыка, обеспечение его равнопрочности и др.

Конструктивно эти вопросы снимают сборные фундаменты, обеспечивающие высокую индустриальность строительства, как правило, за счет увеличения стоимости. Достоинства и недостатки сборных щелевых фундаментов аналогичны достоинствам и недостаткам типовых сборных фундаментов. Однако проектные решения с применением щелевых фундаментов имеют, по сравнению с типовыми, более высокую эффективность за счет, как уже упоминалось, сокращения объемов земляных работ, отсутствия ростверка, более рационального использования прочностных свойств материалов и т. д. В сборно-монолитных конструкциях нижняя часть фундаментов устраивается из монолитного бетона в траншеях, а верхняя — подколонник—из сборных или сборно-монолитных элементов.

При этом для снижения стоимости и трудоемкости сборно-монолитных фундаментов следует исходить из возможностей местной базы стройиндустрии и отдавать предпочтение выпускаемой промышленностью номенклатуре типовых сборных изделий. Например, в качестве подколонников можно использовать типовые сборные — стаканы пустотелые блоки серии 0—221, железобетонные кольца, блоки УДБ , тюбинги и т. д. При крупносерийном изготовлении фундаментов целесообразно специальное проектирование и изготовление сборных или сборно-монолитных элементов. Сборно-монолитные фундаменты позволяют более эффективно, по сравнению с монолитными, реализовать принцип устройства бескотлованных фундаментов, т. е. фундаментов, не требующих разработки пионерного котлована глубиной, соответствующей отметке низа подкодонника.

При этом устройство фундаментов осуществляется или от дневной поверхности, или от уровня поверхностной планировки грунта. Конструкции сборно-монолитных бескотлованных фундаментов предусматривают использование сборных железобетонных стаканов-вкладышей. Обрез подколонника и подземной части у таких конструктивных решений может совпадать или находиться на разных уровнях в зависимости от отметки планировки строительной площадки. Одним из преимуществ щелевых фундаментов, по сравнению с фундаментами, устраиваемыми в котловане, является передача нагрузки на грунт не только подошвой, но и боковой поверхностью.

Применение сборных конструкций позволяет разработать фундаменты, обладающие повышенной несущей способностью боковой поверхности за счет клинового эффекта. Такие конструктивные решения в процессе эксплуатации должны обеспечивать работу фундамента как единого целого. Поэтому подвижность сборных элементов, создающая в процессе монтажа обжатие траншеи, в проектном положении фундамента должна быть устранена.

Следовательно, предварительно созданное напряжение обжатия стенок траншеи будет зафиксировано в-проектном положении фундамента и в процессе эксплуатации сооружения будет подвергаться процессам релаксации, что должно учитываться в расчетных схемах. Фундаменты, состоящие из 3 сборных элементов, могут быть выполнены без специальной подошвы и с подошвой плитной формы. Первое решение целесообразно в грунтовых условиях, в которых велика доля боковой поверхности в общей несущей способности фундамента, например, в грунтовых условиях, в которых прочностные свойства с глубинок ухудшаются, а также при достаточно глубоких фундаментах. Второе решение позволяет полнее использовать сопротивление грунта по подошве.

Фундаменты из 4 сборных элементов могут найти применение при достаточно большой глубине заложения, когда принятые углы наклона односкатных клиновых элементов не обеспечивают требуемых минимальных размеров поперечного сечения элементов. При использовании сборных фундаментов в качестве -ленточных поперечное сечение подземной части может Сыть выполнено из прямоугольных элементов, открытых по торцам траншеи.

Если сборные фундамента используются в качестве столбчатых под колонны, поперечное сечение подземной части следует предусматривать или П-образной формы, или прямоугольной — с установкой дополнительных элементов по торцам траншеи для предотвращения поворота центрального клинового элемента от действия внецентренных нагрузок.

• Предыдущее: Фундамент для жилых и гражданских зданий
• Следующее: Фундамент



Вы в разделе: Ремонт

vanilla.su

Сборно-монолитный фундамент — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Сборно-монолитный фундамент

Cтраница 1

Сборно-монолитный фундамент ( рис. 7.8 6), как и монолитные, состоит из системы поперечных рам, опирающихся на сплошную фундаментную плиту и связанных поверху мощными продольными балками, переходящими в консольную плиту.  [2]

Сборно-монолитные фундаменты по своим показателям занимают промежуточное положение между сборными и монолитными. Они не решают проблемы индустриализации строительства; более того, они нарушают единую технологию производственного процесса при сооружении фундаментов и отличаются большой сложностью работ. Применение таких фундаментов следует считать нецелесообразным.  [3]

Сборно-монолитные фундаменты сочетают в себе индустриальность сборных и надежность монолитных конструкций. Их возводят в тех случаях, когда полностью перейти на сборный вариант невозможно.  [4]

Из рис. 7.8 видно, что сборно-монолитный фундамент имеет более гибкие стойки, чем монолитный. В то же время обследование вибраций сборно-монолитного и монолитных фундаментов на указанной тепловой электростанции показало, что по своим динамическим качествам сборно-монолитные фундаменты не уступают монолитным.  [6]

На рис. 7 дан продольный разрез сборно-монолитного фундамента под прокатное оборудование. Сборной частью фундамента являются железобетонные плиты-оболочки, выполняющие функции несъемной опалубки и устанавливаемые по периметру наружных и внутренних стен фундамента, а также используемые при бетонировании тоннелей и каналов. Их крепят к несущему каркасу, который состоит из сборных железобетонных опор-стоек, устанавливаемых в бетонные башмаки. Для обеспечения пространственной жесткости каркаса стойки в верхней части раскрепляют инвентарными стальными распорками и устанавливают связи.  [7]

Кроме рассмотренной возможны и доугие конструкции сборно-монолитных фундаментов. Например, вместо плит-оболочек могут использоваться различные блоки, которые, как if в первом случае, выполняют роль несъемной опалубки, но устанавливаются без несущего каркаса из опор-стоек. Размер и масса этих сборных элементов определяются в процессе членения опалуб-ливаемой поверхности на отдельные участки, размер которых в свою очередь зависит от сложности фундамента.  [8]

На рис. 18 показан угол сопряжения элементов сборно-монолитных фундаментов рамно-каркасного типа под прокатное оборудование.  [9]

Для всесторонней оценки прогрессивности и эффективности сборных конструкций фундаментов предварительно рассмотрим существующие в настоящее время конструкции монолитных и сборно-монолитных фундаментов.  [10]

В некоторых случаях методы производства работ могут диктоваться специфическими условиями объекта строительства, которые накладывают соответствующие ограничения на применение тех или иных механизмов, либо конструкцией фундаментов. Например, при возведении сборно-монолитных фундаментов, где сборные элементы занимают значительный объем, целесообразно работы вести с помощью одного или нескольких кранов, используемых как для монтажа сборного железобетона, так и для подачи бетонной смеси в опалубку. При работе в действующем цехе эти функции может выполнять мостовой кран.  [11]

Размеры и форму верхней части фундамента под машины назначают в соответствии с чертежами заводов-поставщиков оборудования, и результатами расчетов фундамента. При этом необходимо предусматривать наиболее простые формы фундамента, а в случае применения сборных или сборно-монолитных фундаментов учитывать также условия возможно большей унификации и простоты конструкций сборных элементов фундаментов.  [12]

Из рис. 7.8 видно, что сборно-монолитный фундамент имеет более гибкие стойки, чем монолитный. В то же время обследование вибраций сборно-монолитного и монолитных фундаментов на указанной тепловой электростанции показало, что по своим динамическим качествам сборно-монолитные фундаменты не уступают монолитным.  [14]

Фундаменты подвального типа могут проектироваться как монолитными, так и сборными или сборно-монолитными. В любом исполнении такие фундаменты следует устраивать стенча-тыми, поскольку сплошные конструкции по сравнению со стен-чатыми, не имея никаких преимуществ по надежности, неэкономичны. Среди сборно-монолитных фундаментов подвального типа наиболее распространены фундаменты из унифицированных дырчатых блоков ( рис. 1.7) и фундаменты, устраиваемые с применением плит-оболочек.  [15]

Страницы:      1    2

www.ngpedia.ru

Ленточные прерывистые сборно-монолитные фундаменты

При устройстве ленточных сборно-монолитных фундаментов применяются те же сборные элементы, что и при возведении сборных прерывистых фундаментов (рис. 1). Тип бетонного блока выбирают в зависимости от толщины стены. Сборно-монолитные прерывистые фундаменты выполняют в следующей технологической последовательности. Монтаж начинают с установки маячных блок-подушек ФЛ в углах здания. После выверки их проектного положения раскладывают рядовые блоки-подушки с интервалом, которые определяют по расчету или принимают по таблице. Угловые блоки-подушки должны быть шире рядовых, так как на них будут опираться блоки двух стен. На рядовые блоки-подушки устанавливают стеновые блоки ФБС, ширина которых может быть 300, 400, 500 и 600 мм в зависимости от промежутка между блоками-подушками. Затем между рядами стеновых блоков закрепляют щиты опалубки и заполняют послойно бетоном класса не менее В12,5 (М150), уплотняя каждый слой вибратором. Для ввода в дом коммуникаций в монолитных участках предусматривают отверстия. Для этого перед бетонированием в опалубку устанавливают патрубки или изготовленный из досок короб нужного размера.

Применение фундаментов такой конструкции дает возможность сократить количество блоков-подушек на 20 —30%, а стеновых блоков на 50%, уменьшить количество швов и местных заделок кирпичом или бетоном, но возникает дополнительная работа по устройству опалубки, доставке инертных материалов (песка и щебня), цемента, приготовлению и укладке бетонной смеси, уходу за бетоном и др.

Ленточные прерывистые сборно-монолитные фундаменты не нашли практического применения ни у частных застройщиков индивидуальных домов, ни у строителей. Предпочтение отдано другому варианту — сборно-монолитному фундаменту, где блоки стен подвала опираются на монолитную плиту.

Рис. 1. Ленточный прерывистый сборно-монолитный фундамент: 1 — блоки-подушки ФЛ; 2 — фундаментные блоки стен ФБС; 3 — монолитный бетон класса В12,5	Рис. 2. Ленточный сборный фундамент на монолитной плите: 1 — грунт основания; 2 — выравнивающий слой песка толщиной 5 —10 см; 3 — бетонное основание; 4 — противонапорная оклеечная гидроизоляция из двух слоев рубероида; 5 — гладкий асбестоцементный лист; 6 — бетонный пол; 7 — бетонные блоки стен подвала; 8 — цоколь; 9 — плита перекрытия; 10 — утеплитель; 11 — грунт обратной засыпки; 12 — бетонная отмостка
	Рис. 3. Сборные элементы ленточных фундаментов: а — бетонные блоки для стен подвалов ФБС; б — блоки ленточного фундамента

Ленточный сборный фундамент на монолитной плите

 

При устройстве ленточного сборно-монолитного фундамента сборные элементы марки ФЛ можно заменить устройством монолитной железобетонной плиты — пола подвала. Пол подвала в этом случае выполняет функцию фундаментной плиты, на которую опираются стены подвала. Грамотно выполненная горизонтальная гидроизоляция пола подвала с переходом на вертикальную гидроизоляцию стен обеспечивает водонепроницаемость всей конструкции при наличии подпора грунтовых вод (рис. 2).

Работа по устройству такой конструкции фундамента выполняется в следующей технологической последовательности. Основание при необходимости выравнивают слоем песка или щебня толщиной 5 —10 см. Затем по контуру бетонной подготовки устанавливают из досок опалубку. Перед укладкой бетона толщиной 10 —15 см грунт основания и опалубку увлажняют водой и заполняют опалубку до установленной отметки бетонной смесью М150 (класс бетона В10). После уплотнения и выравнивания бетонной поверхности в зависимости от погодных условий осуществляют соответствующий уход за бетоном, обеспечивающий набор прочности.

В зависимости от нагрузок на фундамент бетонное основание в местах опирания блоков стен армируют. Ширина и толщина армированной монолитной ленты определяется расчетом. В одних случаях достаточно уложить арматурную сетку с ячейками 10×10 см из арматуры класса AIII диаметром 10 мм, шириной 1 м. После набора бетоном 50%-ной прочности опалубку снимают, а поверхность огрунтовывают, просушивают и выполняют оклеечную гидроизоляцию из двух слоев рулонного материала (рубероида, стеклорубероида, изола, гидроизола и др.). Оклеечную гидроизоляцию выпускают на 30-50 см за пределы бетонного основания с тем, чтобы после монтажа стеновых блоков ФБС гидроизоляционный ковер можно было наклеить с наружной стороны и состыковать с наружной вертикальной гидроизоляцией стен подвала. После этого гидроизоляцию закрывают слоем бетона или раствора, поверхность которого является полом подвала.

Снаружи оклеечная гидроизоляция не должна подвергаться действующим сдвигающим и растягивающим нагрузкам. Для предохранения от механических повреждений она должна быть защищена и зажата защитной конструкцией из бетона, кирпича и т.д. Проще всего защитить гидроизоляцию гладкими асбестоцементными листами, которые прислоняют к гидроизоляции и засыпают пазух грунтом с послойным трамбованием (см. рис. 2).

При уровне грунтовых вод ниже подошвы фундамента не менее чем на 0,5 м оклеечную гидроизоляцию можно заменить на послойную окрасочную гидроизоляцию общей толщиной 3 —5 мм. Более подробно изоляционные работы рассмотрены в разделе «Гидроизоляция подземных сооружений».

Бетонные блоки для стен подвалов
Тип, марка	Масса, кг	Размеры, мм
		Длина l	Ширина b	Высота h
ФБС 24-3-6	1040	2380	300	580
ФБС 24-4-6	1300	2380	400	580
ФБС 24-5-6	1600	2380	500	580
ФБС 24-6-6	2000	2380	600	580
ФБС 12-3-6	500	1180	300	580
ФБС 12-4-6	640	1180	400	580
ФБС 12-5-6	800	1180	500	580
ФБС 12-6-6	1000	1180	600	580
ФБС 9-3-6	370	880	300	580
ФБС 9-4-6	470	880	400	580
ФБС 9-5-6	600	880	500	580
ФБС 9-6-6	730	880	600	580
ФБС 12-4-3	370	1180	400	280
ФБС 12-5-3	470	1180	500	280
ФБС 12-6-3	600	1180	600	280

Блоки ленточного фундамента
Тип, марка	Масса	Размеры, мм
		Длина l	Ширина b	Высота h
ФЛ 32-12-2	3,23	1180	3200	300
ФЛ 32-12-3	3,23	1180	3200	300
ФЛ 28-12-3	3,40	1180	2800	300
ФЛ 24-12-3	2,30	1180	2400	300
ФЛ 20-12-2	1,95	1180	2000	300
ФЛ 20-12-3	1,95	1180	2000	300
ФЛ 16-24-2	2,47	2380	1600	300
ФЛ 16-24-3	2,47	2380	1600	300
ФЛ 14-24-2	1,90	2380	1400	300
ФЛ 14-24-3	1,90	2380	1400	300
ФЛ 14-12-3	0,91	1180	1400	300
ФЛ 12-24-2	1,63	2380	1200	300
ФЛ 12-24-3	1,63	2380	1200	300
ФЛ 12-12-2	0,78	1180	1200	300
ФЛ 12-12-3	0,78	1180	1200	300
ФЛ 10-24-2	1,38	2380	1000	300
ФЛ 10-24-3	1,38	2380	1000	300
ФЛ 10-12-2	0,65	1180	1000	300
ФЛ 10-12-3	0,65	1180	1000	300
ФЛ 8-24-3	1,16	2380	800	300
ФЛ 8-12-3	0,55	1180	800	300
ФЛ 6-24-3	0,80	2380	600	300
ФЛ 6-12-3	0,37	1180	600	300

 

Организация труда рабочих по монтажу сборных элементов

 

Для обеспечения выполнения работ по возведению фундамента в кратчайшие сроки и с надлежащим качеством бригадиру до начала работ необходимо:

• изучить рабочие чертежи;
• распределить задание между рабочими, разъясняя им технологию производства работ;
• подготовить необходимое количество инструментов и приспособлений, требующихся для производства работ;
• определить потребность в материалах и изделиях;
• определить фронт работ и перестановку рабочих в случае вынужденного простоя.

Правильная расстановка рабочих по отдельным процессам и операциям, подготовленность фронта работ, соблюдение технологического режима производства работ и выполнение других необходимых мер будут способствовать успешной работе и достижению поставленных задач. Для монтажа сборных ленточных фундаментов достаточно будет включить в состав звена четыре человека. Звено рабочих, ведущих монтаж фундамента, должно быть обеспечено следующими инструментами:

• кельмы — 2 шт.;
• зубила ручные — 2 шт.;
• монтажные ломы — 2 шт.;
• молотки-кулачки — 2 шт.;
• топор плотницкий — 1 шт.;
• шнур для причалки — 40 м;
• отвес 400 г — 1 шт.;
• уровень — 1 шт.;
• рулетка стальная — 1 шт.;
• лопата совковая — 2 шт.;
• лопата штыковая — 1 шт.

Кроме того, требуются стропы для подъема блоков, ящики емкостью 0,25 —0,5 м3 для раствора, клинья для выверки блоков, колья для разбивочных работ, инвентарные переносные подмости, приставная лестница для спуска в котлован (траншею).

 

Бутовая и бутобетонная кладка ленточного фундамента

 

Бутовую и бутобетонную кладку подземных конструкций допускается производить только для малоэтажных зданий и сооружений высотой не более 10 м. Устройство фундаментов на просадочных грунтах не допускается. Для бутовой кладки применяется камень в кусках неправильной формы из местных пород, преимущественно известняков, доломитов и песчаников. Можно применять также нерасколотый булыжный камень. Марочная прочность камней должна быть не менее 100. Кладку ведут в траншеях или в опалубке. Ширина конструкции из бутового камня должна быть не менее 60 и не более 120 см. Высота кладки до 180 см.

Бутовая кладка. Бутовую кладку ведут двумя основными способами: «под лопату» и «под залив». «Под лопату» бутовую кладку ведут с подбором камня и перевязкой, выравнивая ряды по натянутому шнуру. Первый слой камней укладывают насухо на грунт в распор с опалубкой или стенками траншеи, подбирая для этого более крупные и самые постелистые камни. Камни осаживают кувалдой или трамбовкой. Пустоты между ними заполняют цементным раствором М50, вгоняя в них щебенку ударами молотка. Можно сначала зазоры расщебенить, но тогда следует залить сверху раствором повышенной подвижности. После этого на первый ряд камней укладывают слой раствора и разравнивают его лопатой. Затем, соблюдая условия перевязки, укладывают следующий ряд камней.

При бутовой кладке «под лопату» применяют послойное вибрирование камней и раствора. Это повышает прочность каменных конструкций и создает условия для быстрой их нагрузки. Верх каждого ряда камней в этом случае покрывают раствором толщиной 40 — 60 мм. Горизонтальность кладки проверяют через каждые 2 —3 ряда с использованием правила и уровня. Кладку каждого следующего ряда начинают с установки крупных камней (маяков) в углах и пересечениях стен.

Бутовую кладку «под залив» применяют только для фундаментов домов высотой не более двух этажей. Подвижность раствора для такой кладки должна соответствовать погружению стандартного конуса на 130 —150 мм. При кладке «под залив» бутовый камень укладывают горизонтальными рядами высотой 15 —20 см враспор со стенками траншей или опалубки, без выкладки верстовых камней, но с расщебенкой пустот. Перерывы в кладке «под залив» допускаются только после заполнения раствором пустот между камнями верхнего ряда и выполнения мероприятий по защите кладки от высыхания.

При строительстве фундамента на пучинистых грунтах, чтобы ослабить действия касательных сил морозного пучения, стены фундамента делают сужающимися кверху (рис. 4). Для придания стенам фундамента нужного уклона устанавливают щитовую опалубку. После снятия опалубки зазор между откосом траншеи и стеной фундамента заполняют песком или грунтом.

Рис. 4. Схема бутовой кладки фундамента без подвала с наклонными стенами: а — ширина подошвы фундамента — от 60 до 100 см; б — ширина обреза — выступающей части фундамента — от 40 до 80 см; h — глубина фундамента до 100 см	Рис. 5. Вариант устройства бутобетонного фундамента с подвалом: 1 — рулонная гидроизоляция; 2 — прижимная стенка из гладкого асбестоцементного листа; 3 — бетонный пол; 4 — облегченная железобетонная плита перекрытия; 5 — кирпичный цоколь; 6 — утеплитель; 7 — грунт обратной засыпки; 8 — отмостка

Вместо съемной деревянной опалубки можно использовать гладкие асбестоцементные листы, которые после окончания работ остаются в траншее. Их применение позволяет в процессе кладки придать фундаменту нужную форму с гладкой поверхностью и не допустить растекания раствора. Кроме того, при необходимости гидроизоляции фундамента это позволит быстро и качественно выполнить такую работу. Кладку фундамента выполняют на 10 —15 см выше уровня земли для дальнейшего устройства цоколя и горизонтальной гидроизоляции.

Бутобетонная кладка состоит из бетонной массы, в которую горизонтальными рядами втапливаются камни, общий объем которых составляет около половины объема кладки. Размеры камня не должны превышать 1/3 ширины конструкции. Щебень для бетона не должен быть крупнее 30 мм. Кладку необходимо выполнять, расстилая бетонную смесь горизонтальными слоями толщиной до 25 см с последующим втапливанием в каждый слой бутовых камней с зазорами между ними не менее 4 —5 см. Камни следует осаживать в бетонную смесь до начала ее схватывания не менее чем на 1/2 их высоты с помощью вибратора или трамбовки. Возобновлять бутобетонную кладку после перерыва более 6 ч следует с укладки бетона, причем поверхность ранее уложенной кладки необходимо очистить от пыли и обязательно смочить водой. Спускать бутовый камень к месту укладки при отсутствии крана можно по деревянным желобам необходимой длины, сечением 40×40 см. К нижнему концу желобов прибивают упорные бруски для остановки спускаемого камня, а спуск раствора осуществляют по лоткам шириной 50 см, с бортами высотой 20 см, уширенным вверху.

В зависимости от гидрогеологических условий участка, конструкции и материала стен и других факторов при выборе бутобетонного фундамента допускается устройство цокольного (подвального) этажа. Один из вариантов показан на рис. 5. Материалы для устройства подземной части дома приведены в таблице.

Состав бетона и раствора можно подобрать по таблице. Раствор должен быть такой пластичности, чтобы в нем без утрамбовки утапливались камни. В жаркую погоду бутобетон следует предохранять от высыхания: поливать водой, накрывать рогожами.

Материалы для подземной части дома
Геологические условия	Камни природные плотностью не менее, кг/м3			Кирпич глиняный обыкновенный плотностью 1800 кг/м3	Бетон монолитный и сборный марки	Марки раствора
	Известняк — 1800	Песчаник, ракушечник — 1500	Гранит, базальт — 1800			цементно-глиняного	цементно-известкового	цементно-песчаного
Грунты маловлажные. Уровень грунтовых вод ниже 3 м от поверхности земли	+	+	+	+	50	10	10	10
Грунты влажные. Уровень грунтовых вод от 1 до 3 м от поверхности земли	+	+	+	+	75	—	25	25
Грунты, насыщенные водой. Уровень грунтовых вод менее 1 м от поверхности земли	—	—	+	—	100	—	—	50

Примерный состав бетонов и растворов
Бетон, раствор	Состав по объему: цемент + песок + щебень
Цемент М400
Бетон класса:
В3,5	1+4+7
В5	1+3,5+6
В7,5	1+3+5
Цементный раствор:
М10	—
М25	1+6
М50	1+4

build.novosibdom.ru