Самому построить дом монтаж перекрытия второго этажа дома полистиролбетон: плюсы, минусы, параметры и этапы строения

Содержание

Как Построить Дом из Полистиролбетона: Проект, Этапы Монтажа

ШАГ 1. План дома

Расчет общей длины стен

Добавить параллельные оси между А-Г 012

Добавить перпендик. оси между Б-Г 012

Добавить перпендик. оси между В-Г 012

Добавить перпендик. оси между Б-В 012

Добавить перпендик. оси между А-Б 012

Размеры дома

Внимание! Наружные стены по осям А и Г являются несущими (нагрузки от крыши и плит перекрытия).

Длина А-Г, м

Длина 1-2, м

Колличество этажей 1 + чердачное помещение2 + чердачное помещение3 + чердачное помещение

ШАГ 2. Сбор нагрузок

Крыша

Форма крыши ДвускатнаяПлоская

Материал кровли ОндулинМеталлочерепицаПрофнастил, листовая стальШифер (асбестоцементная кровля)Керамическая черепицаЦементно-песчанная черепицаРубероидное покрытиеГибкая (мягкая) черепицаБитумный листКомпозитная черепица

Снеговой район РФ 1 район — 80 кгс/м22 район — 120 кгс/м23 район — 180 кгс/м24 район — 240 кгс/м25 район — 320 кгс/м26 район — 400 кгс/м27 район — 480 кгс/м28 район — 560 кгс/м2

Наведите курсор на нужный участок карты для увеличения.

Чердачное помещение (мансарда)

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен (фронтонов) Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Эксплуатационная нагрузка, кг/м² 90 кг/м2 — для холодного чердака195 кг/м2 — для жилой мансарды

3 этаж

Высота 3-го этажа, м м

Материал наружних стен Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

2 этаж

Высота 2-го этажа, м м

1 этаж

Высота 1-го этажа, м м

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммПолы по грунтуЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Цоколь

Высота цоколя, м м

Материал цоколя Не учитыватьКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич полнотелый, 640ммКирпич полнотелый, 770ммЖелезобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 300ммЖелезобетонное монолитное, 400ммЖелезобетонное монолитное, 500ммЖелезобетонное монолитное, 600ммЖелезобетонное монолитное, 700ммЖелезобетонное монолитное, 800мм

Внутренняя отделка

Общая толщина стяжки, мм Не учитывать50мм100мм150мм200мм250мм300мм

Выравнивание стен Не учитыватьШтукатурка, 10ммШтукатурка, 20ммШтукатурка, 30ммШтукатурка, 40ммШтукатурка, 50ммГипсокартон, 12мм

Распределение нагрузок на стены

Коэффициент запаса 11.11.21.31.41.5

Строительство дома из полистиролбетонных блоков своими руками

Дома из полистиролбетона — 3 этапа строительства

Если у строителя ограничен бюджет, то наилучшим решением будет возвести дом из полистиролбетона (ПБ). Этот строительный материал относится к ячеистым бетонам и, несмотря на свою пористую структуру, обладает высокой прочностью и прочими важными техническими характеристиками. Опытные застройщики могут под ключ построить дом из полистиролбетонных армированных блоков и большеразмерных плит перекрытия всего за 3 рабочих дня, при условии, что фундамент залит и имеются готовые проекты.

Какими плюсами обладает?

Строительство дома из полистиролбетона и пенополистиролбетона пользуется большим спросом, поскольку в современное время такой строительный материал успел зарекомендовать себя, как высококачественный, легкий и недорогой продукт, позволяющий совершать постройку за короткие сроки. Полистиролбетон считается одним из лучших стройматериалов по параметрам теплосбережения и обязывает он этим входящим в состав компонентам, в числе которых:

вода;
цемент;
полистирол;
воздухововлекающие добавки.

Из полистиролбетона возможно построить панельный, монолитный дом и без особого труда опытные строители возводят при помощи полистироблетонных блоков купольные сооружения. Выделяют сильные стороны рассматриваемого строительного материала:

Экологичность данного материала гарантировано свидетельствует о полной безопасности возведенной конструкции для жильцов.

Прекрасная звуко- и теплоизоляция. Имея пористую структуру, полистиролбетон не выпускает наружу тепло и отлично поглощает высокие децибелы извне.
Противостояние процессам гниения. Стройматериал не гниет, не плесневеет и не поражается грибками и насекомыми.
Высокая устойчивость к влаге и перепадам температуры.
Легкий вес. За счет небольшой массы блоки не создают существенной нагрузки на фундамент.
Прочность. Благодаря этому, ПБ используют для установки несущих конструкций.
Длительный срок службы.
Огнестойкость. Строительный материал слабогорючий и трудно воспламеняется.
Безопасность и экологичность. Полистиролбетон не содержит отравляющих человеческий организм компонент и не имеет специфического запаха.

Слабые стороны

Но, несмотря на большое множество преимуществ, имеются у строительного бетона и недостатки. Минусом считается низкая паропроницаемость, в результате чего дом из полистиролбетонных панелей не «дышит». К тому же прочность этой разновидности ячеистого бетона не может сравниться с обычным бетоном.

Какие нужны проекты?

Прежде чем приступать к собственноручному возведению дома из полистиролбетонных блоков, нужно спроектировать его. Проект предполагает расстановку комнат, удобств, в числе которых водопровод, газ, канализация. Для облегчения и ускорения разработки проекта дома лучше прибегнуть к услугам архитектурных фирм либо фирм-посредников, которые предлагают типовые проекты.

Разновидности

Существуют следующие варианты возведения домов из полистиролбетона:

Практикуется возведение построек из панелей, выполненных из данного материала.

С помощью блоков. Блочные элементы укладываются на специальный клей либо монтажную пену. Можно приобрести блоки, которым по окончании работ не требуется наружная отделка.
На основе панелей. Такие изделия имеют крупный размер, благодаря которому удастся сократить количество стыков и тем самым, снизить теплопотери. Однако при работе с панелями потребуется специальная техника.
Монолитный. Постройки, возведенные таким способом, имеют различные формы и отличаются повышенной прочностью по сравнению с домами, выстроенными посредством сборных элементов. В этом случае необходима спецтехника и большие затраты на строительство.

Подготовка к возведению

Строительство полистиролбетонного дома начинается с покупки участка земли и получения разрешительных документов на застройку.

Однако разрешение можно получить, только когда застройщик предоставит план будущего дома с привязкой к коммуникациям. После того как документы собраны, приступают к строительству. И первым делом заводят на строительную площадку необходимые материалы и инструменты. Далее очищают рабочую местность от бурьянов и прочей растительности, убирают мусор и размечают площадку, устанавливая маячки.

Как построить: поэтапность

Фундамент

Чтобы построить дом из полистиролбетона своими руками, важно досконально изучить этапы стройки и не отступать от них. Первым делом возводят основу здания, учитывая плотность и особенности грунта. При выборе ленточного фундамента потребуется вырыть траншеи, дно которых засыпать песком и крупным щебнем. Высота возведенного фундамента над поверхностью земли — до 70 см.

Стены и кровля

Перед возведением стеновых элементов, закладывают арматурную сетку. Далее устанавливают блоки, оставляя шов не более 0,8 см, и проверяют ровность строительным уровнем. Фиксируют полистиролбетонные блоки на специальный клей либо строительный раствор. Стены дома из полистиролбетона можно сделать и монолитными, воспользовавшись съемной опалубкой. В этом случае заливают раствор с углов сооружения, где монтируют арматуру и дополнительно не утепляют.

Далее устанавливают перекрытия и над широкими проемами применяют металлический швеллер, а небольшие дверные либо оконные проемы формируют с помощью армированных самонесущих перемычек. Обычно для дома из ПБ блоков выбирают битумную черепицу, которую укладывают на предварительно проложенную водостойкую фанеру. Такой вид кровли имеет оптимальное соотношение цены и качества, легкий, простой при монтаже, надежный и долговечный.

Стены конструкции могут быть выполнены монолитным методом. После выгонки стен оформляется перекрытие постройки.

Отделка и утепление

На последнем этапе строительства проводят отделочные работы. В качестве отделки используют декоративную штукатурку либо пустотелый красный кирпич, который крепят к полистиролбетонной стене на цементно-песчаную смесь. Для экономии на облицовке опытные застройщики рекомендуют сразу применять офактуренные ПБ блоки. Поскольку такой строительный материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами, то обычно дополнительное утепление дома не требуется.

Что нам стоит дом из полистиролбетона построить?

Не у всех и не всегда есть возможность затратить большие средства на возведение надежного и теплого жилого дома. В этом случае стоит обратить внимание на строительные материалы из ячеистых бетонов: кроме хорошей прочности их отличает также невысокая стоимость.

Построить дом из полистиролбетона – это как раз одно из таких решений проблемы. Особенности этого материала, его достоинства и недостатки, а также примеры некоторых проектов рассмотрим более подробно.

Полистиролбетон – как строительный материал

Новые строительные материалы появляются на рынке регулярно. Их качество и технические характеристики постоянно повышаются, улучшаются и различные виды легких бетонов.

Одним из вариантов ячеистых бетонов является полистиролбетон, производство и применение которого регламентируется ГОСТом 51263-2012 «Полистиролбетон. Технические условия».

На данный момент он является одним из лучших строительных материалов по параметрам теплоэнергоресурсосбережения.

В состав данного бетона входят:

Он имеет широкую сферу применения и обладает многими достоинствами этой группы строительных материалов.

Где можно использовать?

В основном полистиролбетон применяют в качестве:

Заполнения стен каркасных зданий – изделия марки D300 – D
Для возведения несущих стен или перегородок для зданий небольшой этажности – марки D400 – D
Теплоизолирующего материала – марки D200 – D

Используются также декоративные отделочные панели.

Чем он хорош?

Достоинства данному материалу придает его состав, благодаря которому:

Он обладает отличной теплоизоляцией и звукоизоляцией из-за пористой структуры. По параметрам теплопроводности он в 2 раза опережает газобетон и пенобетон.
Бетон не подвержен гниению. Материал не поражается грибками, плесенью, грызунами и насекомыми.
Устойчив к действию воды – это одно из основных достоинств данного материала.
Легкий вес изделий не создает большой нагрузки на основание здания. Один блок весит не больше 22 кг.
Высокая стойкость к перепадам температуры.
Достаточно прочный материал, который можно использовать в несущих конструкциях.
Легко поддается обработке. Материал достаточно просто пилить, штрабить и сверлить.
Он является трудновоспламеняемым и слабогорючим материалом.
Большой срок службы – до 100 лет.
Материал является экологически чистым и безопасным. Он не имеет запаха, и в доме создается оптимальная и комфортная среда.
Строительство из крупноформатных изделий можно выполнить в относительно короткие сроки. Так, один блок заменяет кладку из 17 кирпичей.
Цена на изделия из него довольно низкая. Одинаковое здание обойдется дешевле в 1,5 раза, если сравнивать с газоблоками или пеноблоками.

Строительство дома из полистиролбетона позволяет сэкономить многие ресурсы:

Сократить срок работы – на 15 – 20 %.
Снизить расход кладочных растворов – на 40 %.
Экономия на возведении облегченного фундамента – 30 %.
Уменьшение трудозатрат на 30 %.

Экономии можно достичь и за счет того, что несущие стены из полистиролбетона не нуждаются в дополнительном утеплении. Кроме того, в процессе эксплуатации здания затраты на его отопление значительно снижаются.

Они в 2 – 3,5 раза ниже, чем в сооружении из кирпича. Полистиролбетон быстрее других ячеистых бетонов схватывается, конструкции не дают усадки. То есть, дом полистиролбетонный – весьма удачное решение во многих отношениях.

Недостатки материала

Но не может быть так все прекрасно, поэтому следует отметить и некоторые отрицательные моменты этого вида бетона:

По показателю прочности он не может сравниться с обычным бетоном.
Хотя материал и не горючий, но действие огня приводит к снижению его технических параметров.
Низкая паропроницаемость материала.

На фоне внушительного списка достоинств, некоторые минусы этого бетона становятся малозначительными.

Варианты строительства

Строительство домов из полистиролбетона может производиться тремя основными способами:

Из блоков – это может быть полнотелый элемент или вариант с пустотами. Есть изделия, не требующие дальнейшей внешней отделки. Укладываются отдельные элементы на специальный клей или монтажную пену.
Из панелей – крупный размер изделий позволяет уменьшить количество стыков, следовательно, теплопотери снижаются весьма ощутимо. Но если возводить дом из полистиролбетонных панелей, то нужна будет спецтехника.
Монолитный – здания получаются прочнее, чем из сборных изделий. Но чаще всего это невыгодно при индивидуальном строительстве. Требуется специальная техника, а это ведет к удорожанию сооружения. Зато таким образом можно получать конструкции любой формы.

Можно также приобрести готовые комплекты домов из полистиролбетона.

Калькулятор Веса Дома

Примеры проектов домов

Проекты домов из полистиролбетонных блоков пока не имеют очень уж большой востребованности. Связано это в основном с мифом, что такие здания небезопасны с пожарной точки зрения. Но бетон не горит, это факт.

Гранулы полистирола находятся внутри цементного камня. После воздействия огня они могут потерять свои теплоизоляционные свои свойства, но они не являются источником воспламенения.

Материал вполне безопасен в показателях огнестойкости, поэтому постепенно такие здания начинают завоевывать рынок. Тем более, что строительство домов из полистиролбетона имеет столько преимуществ. Рассмотрим несколько примеров удачного строительства.

Одноэтажный дом с мансардным этажом и открытой террасой.

Общая площадь этого небольшого здания составляет 105,2 м2. Размеры дома – 9,78 х 7,98 м.

Запроектировано строительство дома из полистиролбетонных блоков в несущих конструкциях стен, которые возводятся на ленточном фундаменте. Перекрытия осуществляются по деревянным балкам. Двухскатная крыша покрыта черепицей.

На первом этаже здания размещены:

Входной тамбур – 3,0 м2.
Коридор – 4.5 м2.
Совмещенный санузел – 6,0 м2.
Кухня – 9,2 м2.
Столовая, совмещенная с гостиной – 36,9 м2.

Из дневной зоны обеспечивается выход на открытую террасу, которая сверху защищена балконом, где можно отлично провести время с семьей или друзьями.

«Ночная» зона расположена на мансардном этаже:

Холл – 5,2 м2.
Спальня – 10,7 м2.
Спальня – 11,2 м2.
Спальня – 10,1 м2.
Большой санузел – 8,4 м2.

Из двух спальных комнат предусмотрен выход на большой балкон.

Проект небольшого одноэтажного дома

Компактный и весьма привлекательный внешне одноэтажный дом с мансардой площадью 130,2 м2 из полистиролбетона отличной подойдет для небольшой семьи.

Экспликация помещений первого этажа:

Прихожая – 3,3 м2.
Бойлерное помещение – 2,9 м2.
Санузел – 3,2 м2.
Гостиная, совмещенная с холлом и обеденной зоной – 48,6 м2.
Кухня – 7,7 м2.
Кладовая – 1,7 м2.

На мансардном уровне размещены:

Холл – 6,5 м2.
Спальня – 13,5 м2.
Спальная комната – 9,2 м2.
Спальня – 10,1 м2.
Большой санузел – 9,0 м2.

На втором уровне предусмотрен выход на балкон площадью 7,1 м2.

Двухэтажный коттедж в классическом стиле

Строительство домов из полистиролбетонных блоков не подразумевает обязательность возведения одноэтажного сооружения. Это тоже ошибочное мнение многих.

Из этих изделий можно возвести вполне полноценный двухэтажный дом. И вот отличный пример такого решения: коттедж общей площадью 141,0 м2 в два этажа. Размеры здания 10,6 х 8,8 м.

На первом этаже дома расположены:

Входной тамбур – 3,1 м2.
Бойлерная – 4,6 м2.
Санузел – 4.6 м2.
Холл – 12,1 м2.
Гардероб – 3,9 м2.
Гостиная – 21,3 м2.
Кухня – 14,4 м2.
Терраса – 17,8 м2.

Экспликация помещений второго этажа:

Холл – 8,3 м2.
Санузел – 4,8 м2.
Санузел – 2,9 м2.
Спальня – 10,6 м2.
Спальная комната – 14,4 м2.
Спальня – 14,4 м2.
Гардероб – 3,8 м2.

Стены дома выполнены из полистиролбетонных блоков.

Калькулятор расчета фундамента

Как изготовить такой материал самостоятельно?

В промышленных условиях при изготовлении используется разнообразные компоненты для того, чтобы получить прочный и легкий материал с различными необходимыми свойствами.

Изготовление полистиролбетона в домашних условиях – процесс более простой, но добиться качества промышленных изделий весьма затруднительно. Кроме того, такая работа займет много времени. Но если у вас недостаточно финансовых средств, зато нет проблем с оптимизмом, то стоит попробовать.

Для этого потребуются следующие пропорции составляющих:

Цемент – одна часть. Обычно берется цемент марки D400 или больше.
Просеянный песок – три части. Можно использовать обычный речной песок, который тщательно просеивают перед применением.
Гранулы полистирола – шесть частей.
Вода – ее необходимо ровно столько, чтобы смесь не растекалась.
Пластификаторы – в их качестве можно применять любые моющие средства.

Производство полистиролбетона в домашних условиях состоит из следующих этапов:

Изготовление форм под будущие блоки.
Подбор всех составляющих в соответствующих пропорциях.
Смешивание компонентов производится своими руками или при помощи бетономешалки. Второй вариант намного ускорит сроки изготовления большой партии изделий.
После получения однородной смеси ее можно заливать в формы.

Совет: от количества полистирола в изделии во многом зависят его свойства. Учитывайте этот факт при соотношении компонентов. Больше гранул – материал теплее, но при этом обладает меньшей прочностью. Меньше полистирола – дом прочнее, но его надо утеплять дополнительно.

Больше информации на данную тему можно узнать из видео в этой статье: «Как изготовить полистиролбетон в домашних условиях».

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что полистиролбетон — весьма интересный строительный материал. Его достоинства могут стать определяющим моментом при выборе для возведения частного дома из пенополистиролбетона. Ну а недостатки всегда можно устранить, либо они для вас не будут такими уж значительными. Ну что, строим дом своими руками из полистиролбетона?

Строительство дома из полистиролбетона своими руками

Не у каждого сегодня есть возможность потратить значительные средства на капитальное сооружение теплого и надежного дома. Поэтому можно обратить внимание на стройматериалы из ячеистых бетонов, так как, помимо высокой прочности, они имеют невысокую цену. Соорудить дом из полистиролбетона — это отличное решение этой проблемы.

Общие сведения

Пенополистиролбетон появился, как попытка сделать такой стройматериал, который бы не нуждался в дополнительной наружной теплоизоляции стен. В цементный состав начали добавлять шарики полистирола, обеспечивающие материалу великолепные теплоизоляционные качества. В составе современных полистирольных плит находятся вода, песок, цемент, гранулы пенополистирола, воздухововлекающие и пластифицирующие присадки, в некоторых случаях поверхностно-активные вещества, увеличивающие адгезию пенопластовых шариков и цементного состава.

С учетом того, в каких соотношениях использовались компоненты для плит, материал можно применять для сооружения перегородок, несущих конструкций или в качестве теплоизоляционного слоя. Одна плита может заменять до 25 кирпичей, то есть скорость строительства дома из полистиролбетонных блоков значительно повышается.

Преимущества и недостатки

Особенности состава и способа изготовления блоков позволяют увидеть многочисленные достоинства этого материала. Основными преимуществами полистиролбетона являются его следующие свойства:

Великолепные шумоизоляционные свойства. Стена в 25 см задерживает звук до 70 дБ.

Хорошие теплоизоляционные показатели. По заверениям изготовителей, стены толщиной в 25 см вполне достаточно для организации должного сопротивления теплопередачи в районах с умеренным климатом. В районах с суровыми морозами потребуется стена толщиной 35 см.

Повышенная устойчивость к влаге, стойкость к грызунам и грибкам.

Незначительный вес плит и их большие размеры дают возможность существенно облегчить и ускорить строительство из полистиролбетона. При этом нет необходимости в использовании сложной тяжелой техники. Помимо этого, плитам можно с легкостью придать требуемую форму, потому из них можно построить дом из полистиролбетона даже со сложными конструктивными элементами.

Стройматериал имеет класс горючести Г1, то есть он почти не горюч. Исследования доказали: после часа воздействия на плиту температурой в 1000 градусов она остается целой. Однако существует и обратная сторона медали. Если дом из панелей полистиролбетона перенесет пожар, то с большой долей вероятности он выстоит, но будет непригодным для последующей эксплуатации, поскольку стены утратят необходимую прочность.

Повышенная морозоустойчивость. Материал может выдерживать более 150 циклов заморозки/оттаивания, это в 3 раза больше, по сравнению с пенобетоном.

Незначительная нагрузка на фундамент.

Практически нет усадки.

Низкая стоимость.

Возможность построить монолитный дом из полистиролбетонных блоков без мостиков холода.

Отличная прочность.

Поскольку идеального строительного материала не бывает, то и у полистиролбетона есть определенные недостатки. Основные недостатки заключаются в следующем:

Сложность организации элементов для крепления. Саморезы и гвозди плохо держатся на плите из полистиролбетона, потому необходимо приобретать анкерные болты, которые предназначены для этого материала.
Низкая паропроницаемость не даст возможности проходить через материал лишней влаге из дома, потому нужно организовать хорошую систему вентиляции, в противном случае не избежать высокой влажности в помещениях.
При продолжительном действии повышенных температур пенопластовые шарики выгорают, оставляя только цементный каркас. Однако качественная штукатурка и отделка негорючими материалами помогут защитить стены.
Качество плит в значительной степени будет зависеть от четкости соблюдения технологического процесса. Если нарушаются пропорции пенопластовых шариков и цемента, то прочность блока существенно понижается. Во время приобретения все время спрашивайте сертификат качества.
Стены нужно непременно поштукатурить. Внутренний слой штукатурки — не меньше 25 мм, наружный — не меньше 20 мм.
Низкая плотность материала осложняет установку дверных и оконных проемов. Если не учитывать особенности монтажа, то через несколько лет можно получить расшатанные изделия.

Сооружение монолитных домов

Полистиролбетон, как и керамзитобетон, дает возможность сооружать монолитные дома. Состав стройматериала такой же, но из него не делают отдельные плиты, а заливают в опалубку, создавая несущие стены.

Преимущества этого решения:

высокая скорость строительства;
нет мостиков холода, поскольку отсутствуют швы;
повышенная прочность;
минимальная усадка.

Главный недостаток — сложность строительства. Поскольку стены нужно заливать за один подход, то необходимо большое количество бетонного состава и спецоборудование, потому в этом случае своими силами здесь не обойтись, но вот из плит дом можно вполне построить своими руками.

Морозоустойчивость, прочность и плотность

ГОСТ 51264–99 регламентирует главные эксплуатационные качества полистиролбетона. С учетом этого нормативного документа определяются марки бетона D200-D600, где цифровое обозначение соответствует плотности в кг/м3.

А также ГОСТ определяет уровень прочности на сжатие В1-В3: чем больше коэффициент, тем более значительную нагрузку может выдержать плита. При этом прочность на сжатие в некоторых случаях обозначают с помощью буквы М и коэффициентом 3−6. Эта маркировка используется для стройматериала, изготовленного без учета норм СТ СЭВ 1406.

Морозоустойчивость определяется циклами заморозки и оттаивания, которые может выдержать плита, сохраняя все свои положительные свойства. Для полистиролбетона морозоустойчивость находится в пределах F30-F100 и увеличивается с повышением плотности стройматериала.

По плотности полистиролбетон имеет 3 класса:

Конструкционно-теплоизоляционный полистиролбетон плотностью D450-D650 используют для сооружения несущих стен домов (до 4 этажей) и ненесущих стен в многоэтажных домах. Из этих марок бетона также сооружают монолитные конструкции.
Теплоизоляционно-конструкционный полистиролбетон D300-D400 применяется для теплоизоляции ненесущих стен. В определенных ситуациях плиты D400 используют для сооружения наружных несущих стен с условием, что здание имеет не более 2-х этажей.
Теплоизоляционный полистиролбетон D100-D250 с небольшим коэффициентом теплопроводности и прочности. Применяется для утепления перекрытий, внешних стен и теплопроводных конструкций.

Особенности выбора

Сегодня на рынке появилось большое количество некачественных изделий, это обусловлено растущей популярностью полистиролбетона. Определенные фирмы, ранее изготавливающие пеноблоки, начали производить полистиролбетон, при этом часто попытки быстро освоить этот рынок приводят к снижению качества материала. На что нужно обращать внимание во время приобретения полистиролбетона:

Одинаковый размер пенопластовых шариков.
Равномерность наполнения цементного состава гранулами.
Во время заказа полистиролбетона нужно по максимуму узнать информацию об изготовителе, потому необходимо смело уточнять, где расположено производство, узнавать особенности изготовления материала. Нормальный изготовитель сможет пригласить на производство и показать готовые изделия, а также посоветует, какую желательно делать толщину стен, какую плотность для этого выбрать, порекомендует, как закрепить различные конструкции, какие клеи применять во время укладки — то есть вам обязаны дать ответ на любой вопрос.
Соответствие массы плиты и указанной плотности.
Сертификат качества — это немаловажный момент. Однако даже его наличие не является гарантией качественных изделий. Если вы сотрудничаете с дистрибьютором, и он предоставляет вам сертификат от фирмы-изготовителя, то лучше убедиться непосредственно у производителя, что он работает с этим продавцом.

Изготовление своими руками

Сделать полистиролбетонные плиты можно самостоятельно. Чем тщательнее мастер будет придерживаться технологии, тем надежней получатся в результате блоки. Требуемый набор основных компонентов простой. Вам будет необходим песок, бетон, вода и пенопластовые шарики. Вместо цемента в некоторых случаях за основу выбирают гипсовый состав. В раствор можно добавить различные модифицирующие вещества, к примеру, воздухововлекающую добавку.

Соотношения веществ будут зависеть от того, какую плиту необходимо получить и на что надо сделать упор, на повышенную прочность или теплоизоляцию. Чем больше часть бетона, тем выше будет прочность полученного изделия.

Для конструкционно-теплоизоляционных плит можно использовать такие пропорции: три ведра песка, ведро цемента, 12 литров воды, 7−9 ведер пенопластовых шариков. Последовательность изготовления следующая:

В бетономешалку наливают воду, насыпают все добавки и половину общего объема гранул, чтобы бетон не так прилипал к стенкам. Затем для достижения требуемой консистенции воду можно будет добавить.
Засыпается бетон, состав размешивается до однородной консистенции.
Засыпается песок и оставшиеся пенопластовые шарики, все тщательно смешивается, необходимая консистенция состава должна быть немного сухой, так удобней работать с формами.
Состав разливается по формам. В качестве этого можно использовать сделанный самостоятельно металлический сварной ящик. Можно сделать матрицу из досок, но при этом нужно форму обработать машинным маслом. Сверху смесь тщательно утрамбовывается, можно около пяти секунд использовать вибрацию, но не дольше — продолжительная вибрация нарушает прочность плит.
Плиты достают и дают просохнуть на протяжении суток в теплом месте, с температурой более +15 градусов, можно накрыть их полиэтиленом. Блоки полностью набирают прочность для возможности строительства через один месяц.

Строительство из полистиролбетона

Сооружение дома является сложным многоэтапным процессом, который потребует основных строительных навыков. Вкратце постройка дома выглядит таким образом:

Устройство фундамента. Поскольку общая масса сооружение небольшая, то можно выбрать свайный, ленточный или столбчатый фундамент.
Создание стен с помощью выбранной технологии: из плит, с несъемной или съемной опалубкой. При этом строительство должно начинаться с установки гидроизоляционного слоя и определения наивысшего места, с которого и будет производиться укладка стен. Во время кладки нужно соблюдать горизонтальный и вертикальный уровень. Для повышения прочности по горизонтали укладывают арматуру. Если применяются блоки с пустотами, то производится вертикальное армирование. Толщина шва клеящего состава — не больше 10 мм. Монолитные стены сооружают с помощью съемной фанерной опалубки толщиной 20 мм, при этом ее нужно защитить полиэтиленом от влаги. Фанера держится благодаря установке металлических профилей, которые закрепляются к фундаменту. К профилям крепят фанерные листы, вначале делаются наружные перегородки, затем — внутренние. Бетонная смесь во время заливки тщательно трамбуется, опалубку снимают через 3−4 дня.
Потолочное перекрытие можно сделать из специальных полистиролбетонных плит либо также с помощью заливки. Напольная стяжка делается классическими способами.
Зданию из полистиролбетона требуется внешняя отделка. Можно выбрать штукатуру, сайдинг, искусственный камень. Внутри требуется вначале сделать слой штукатурки, затем — шпаклевки, после этого — на выбор: декоративная штукатурка, окрашивание стен, оклейка обоями.

Дом из полистиролбетона можно возвести своими руками за несколько месяцев, а стоять это здание будет, разумеется, с учетом выполнения всех особенностей технологии — не один десяток лет. Самое важное, не забудьте о специальных крепежах и о качественной вентиляционной системе.

Проекты и строительство домов из полистиролбетона

Мечтаете построить своими руками энергоэффективное сооружение, где будете жить вместе со своей семьей? Познакомьтесь с проектами из полистиролбетонных блоков. Их созданием занимаются строительные компании. Дом из полистиролбетона можно возвести своими руками. Легкий материал обладает великолепными эксплуатационными свойствами. Его плюсы — это высокое качество и отличная теплоизоляция частного дома.

Проект двухэтажного дома из полистиролбетона обшитого сайдингом

Строительство обходится дешевле, по сравнению с использованием других материалов.

Преимущества дома из полистиролбетона

Экономичное здание, не уступающее ни в чем дорогостоящим постройкам из ценных пород дерева или кирпича — это здание из полистиролбетонных блоков. Полистирол имеет низкую удельную плотность (150 г / см³). По этому показателю он превосходит легкие газосиликатные бетоны. Проекты из полистиролбетона популярны среди индивидуальных застройщиков благодаря следующим достоинствам:

Низкой цене;
Удобной эксплуатации;
Созданию оптимального микроклимата в помещениях, благоприятного для проживания.

Вернуться к оглавлению

Разновидности полистиролбетонных блоков

Полистиролбетон бывает разным. Дешевый материал с низкой плотностью отлично подходит для теплоизоляции, однако, построить из него дом нельзя.

Сравнение пористости полистиролбетонных блоков с другими

Этот полистиролбетон может служить строительным заполнителем, который помещают в качестве прослойки между несущими элементами конструкции. Другая разновидность полистиролбетона обладает высокой плотностью. Это отличный конструкционный материал.

Все его минусы сводятся к тому, что у него более высокая цена и недостаточная прочность, чтобы применяться для строительства несущих конструкций.

Сфера применения для полистиролбетона

Строительство жилого дома своими руками продвигается быстрыми темпами при условии использования полистеролбетонных блоков. Они используются для таких целей:

Создания напольного покрытия, теплых полов, перекрытий, чердачных конструкций;
Сооружения фасадов, архитектурных форм;
Поднятия стен;
Выполнения кольцевой кладки;

Возведение коттеджа из полистирольных блоков

Устройства перемычек или межкомнатных перегородок.

Вернуться к оглавлению

Проекты домов из полистиролбетона

Современные проекты предполагают наличие в жилых сооружениях всех современных удобств, включая газ, водопровод, канализацию, телефон. Прежде чем выбрать окончательный вариант, рекомендуется почитать отзывы.

Благодаря этому, вы узнаете, какие есть плюсы у полистиролбетонных блоков, от людей, которые уже выбрали подходящие проекты, и теперь живут в домах из полистиролбетона. Отзывы помогают понять, есть ли большие минусы у стройматериала и стоит ему отдавать предпочтение или нет. Интересные проекты — это проекты двухэтажных домов своими руками. Если не привлекать к строительным работам специалистов, жилье обойдется дешевле.

Основные этапы строительства

Залейте фундамент. Для легкого сооружения достаточно монолитного ленточного фундамента. Если грунт на участке неустойчивый, а рельеф сложный, требуется буронабивной фундамент. Он выдерживает значительные нагрузки. Бетон полностью затвердевает через 28 дней.
Выполните гидроизоляцию фундамента, чтобы защитить фундамент с цоколем. Используйте рубероид. Слои гидроизоляционного материала склеиваются с помощью битумной мастики. Это эффективная защита стен от разрушения под воздействием влаги. Она является необходимым условием, чтобы обеспечить оптимальную эксплуатацию всех комнат в жилом доме.
Выложите цоколь кирпичом.
Выполните водоснабжение частного дома. Если есть центральный водопровод, то достаточно просто врезаться в общую систему. Если же в поселке нет водоснабжения, тогда придется проводить буровые работы. Схема устройства водоснабжения в доме

Водозаборные скважины делают профессиональные специалисты. Они устанавливают фильтры и проводят испытания.

Проведите отопление жилого дома. Если в поселке есть газ, тогда можно установить в доме газовый котел. Проекты жилых сооружений должны быть полностью согласованы с организацией, ответственной за газоснабжение.

Проведите системы канализации, вентиляции в доме и кондиционирования воздуха. Эту работу лучше доверить строительным организациям, если проекты кажутся сложными в исполнении.

Строительство стен выполните своими руками. Для кладки используется простой метод, который называется порядным. Укладка блоков осуществляется таким образом: сначала полностью укладывается один ряд, затем следующий. Через каждые три кладки идет сетка, d = 3 мм. Кладку рекомендуется начинать с угловых порядовок и промежуточных.

Выполняйте монтаж блоков и делайте облицовку стен кирпичами одновременно.

Установите несущие конструкции перекрытия первого этажа и заделайте швы.

Произведите монтаж перемычек над проемами окон и дверей. Перемычки укладываются на подушку из бетона. К работе может привлекаться спецтехника — подъемный кран. В просветы между железобетонными плитами и кирпичами заливается полистиролбетонная смесь. Сквозь отверстия в фундаменте для монтажа в дом подводятся водопроводные и устанавливают канализационные трубы. По такому же принципу подводится и электрический кабель. Трубы остаются под половым покрытием.

Накройте полы. Основанием под половое покрытие служит основание из щебня. Его слой равен приблизительно 150 мм. Заливка стяжки полистиролбетоном

Щебень распределяется по поверхности равномерно и тщательно утрамбовывается. Уложите арматурную сетку. Залейте ее смесью из полистиролбетона. Толщина слоя должна составлять около 200 мм. Сделайте цементно-бетонную стяжку. Ее слой не менее 50 мм.
Установите перегородки и перемычки. Для перегородок используйте полистиролбетонные блоки, для перемычек — брус, обработанный защитными составами. При желании ваш дом украсят великолепные арочные конструкции, которые отлично справляются с главным своим предназначением — эстетическим.

Постройка перегородок из полистиролбетона

Постройте второй этаж по аналогии с первым.

Подключите коммуникации.

Постройте крышу дома. Чтобы сделать конструкцию с чердаком, нужны несущие элементы — стропильные балки с фермами, на которые укладываются плиты. Монтаж всех компонентов осуществляется последовательно.

Выполните расшивку швов на стенах своего жилья, как только закончите строительство. Это позволит придать им выпуклую, вогнутую или прямоугольную форму.

Крыша и кровля дома

Сегодня проекты базируются на применении современных строительных и отделочных материалов. Дом из полистиролбетона имеет кровельное покрытие из битумной черепицы. Под нее потребуется сделать настил. Для этого используется водостойкая фанера. Чтобы убедиться в ровности рядов, выполняется разметка скатов. Важно не допускать набегания гонтов. Неправильно положенная кровля не сможет хорошо защитить от непогоды.

Битумная черепица обладает преимуществами:

Герметичностью;
Надежностью;
Длительным сроком эксплуатации;
Легким и простым монтажом;
Гибкостью.

По сравнению с остальными материалами для кровли у черепицы оптимальное соотношение цены и качества. Битумная черепица отличается способностью к адаптации под сложные кровельные формы, что открывает безграничные просторы для реализации дизайнерских замыслов.

Схема устройства крыши из битумной черепицы

Битумная черепица представляет собой гибкую плитку с размерами 1,00 х 0,33 м. Ее толщина может варьироваться: 3 мм — для обычных изделий и 6 мм — для ламинированных. На поверхность наносится покрытие разных оттенков, каждый выбирает на свой вкус.

Структура черепицы отличается многослойностью. Ее главным составляющим элементом является стеклохолст. Он с обеих сторон покрыт остекленным битумом. С наружной стороны на поверхности имеется минеральная крошка, обладающая рядом замечательных свойств:

Обеспечивает защиту от ультрафиолетовых лучей.
Гарантирует привлекательный внешний вид.
Повышает пожаробезопасность.
Шероховатость покрытия создает препятствия для схода снега лавиной.

Заключительный этап строительства

Чтобы защитить фундамент жилого сооружения из блоков от дождевой воды или паводка, выполняется отмостка по периметру дома.

Схема устройства отмостки вокруг дома из полистиролбетонных блоков

Для ее изготовления могут применяться следующие материалы:

Отмостка выполняет сразу две функции: защитную и декоративную. Стандартной шириной является значение в пределах 60–100 см. При расчете ширины отмостки обязательно учитывают показатель вылета кровли. К нему дополнительно необходимо прибавить 30 см. Произведите разметку и выкопайте под отмостку «корыто», глубина составляет 30 см. Вниз насыпается песок, а сверху щебень.

Положите армирующую сетку из металла и залейте бетонным раствором. Закройте отмостку полиэтиленом, а сверху насыпьте древесных опилок. Снимите пленку через 28 дней, когда бетон полностью затвердеет.

Если реализованный проект понравился, то можете оставить свои положительные отзывы. Дом из блоков — уютное сооружение, в котором все его обитатели чувствуют себя комфортно.

Отделка дома из полистиролбетонных блоков декоративной плиткой

Не забудьте до наступления холодов протестировать систему отопления, канализации, водоснабжения. Когда в жилом сооружении есть все современные удобства, тогда дом из блоков — оптимальный вариант жилья, за которое не нужно переплачивать. Декорирование интерьера и экстерьера не имеет границ: можно выполнить у карниза декоративную подшивку или сделать для сада из полистиролбетона оригинальные украшения. Останется только выбрать тип забора и поставить на участке и приступить к возделыванию земли.

Строительство дома из полистиролбетона своими руками

Новый строительный материал на основе цемента, который постепенно начинает завоёвывать всё больше положительных отзывов, – это полистиролбетон. У этого нового изделия есть свои преимущества и недостатки, которые отражаются на эксплуатационных качествах постройки. Если вы решили построить дом из полистиролбетона своими руками, то в нашей статье вы найдёте пошаговое руководство по его строительству. Кроме этого, мы перечислим плюсы и минусы этого относительно нового строительного материала, чтобы вы могли сделать правильный выбор.

Особенности материала

Изначально полистиролбетон задумывался, как строительный материал для возведения стен дома, который позволяет полностью исключить необходимость дополнительной теплоизоляции ограждающих конструкций, а также заменить легковоспламеняющийся пенопласт на более пожароустойчивый материал. В составе полистиролбетона есть следующие компоненты:

портландцемент;
вспененный полистирол в гранулах;
вода;
смолы с пластифицирующими добавками.

Среди основных преимуществ этого материала стоит перечислить следующее:

Нет никаких температурных ограничений для его использования. Материал с лёгкостью выдерживает самые низкие температуры, а также её скачки и предельно высокие показатели.
Высокая влагостойкость. Пенополистиролбетон может эксплуатироваться при любой влажности окружающей среды.
Повышенная морозостойкость способствует долговечности материала. Изделие способно выдержать до 300 циклов замораживания и оттаивания. При этом его прочностные и теплоизоляционные характеристики не изменятся.
Благодаря небольшому удельному весу материала под дом из полистиролбетона можно закладывать облегчённый фундамент, что позволяет сократить расходы и увеличить скорость строительства.
Материалу можно придавать любую форму, заливая раствор в опалубку нужной конфигурации.
Полистиролбетонные блоки легко и просто укладываются, что гарантирует простоту возведения дома.
При желании вы можете построить монолитное сооружение.
Материал с лёгкостью выдерживает воздействие высоких температур. Он устойчив к горению.
Изделие достаточно прочное и плотное, что позволяет подвешивать на стенах мебель и различные приспособления.
Высокие звуко- и теплоизоляционные качества.
Если вы решили сами строить свой дом, то это один из лучших материалов, поскольку в процессе строительства не понадобится специальная техника. Также вы сможете сэкономить на доставке.
Экономичность. Этот материал гораздо дешевле, чем другие блочные изделия для строительства домов.
При монтаже изделия очень легко подгонять. Для этого вам понадобится обычная ножовка.

Дом из полистиролбетона, отзывы о котором преимущественно положительные, имеет и некоторые недостатки, связанные с минусами этого материала:

Изделие имеет низкую паропроницаемость. Из-за этого в конструкции стен может накапливаться влага, которая будет вызывать снижение теплоизоляционных характеристик ограждающих конструкций.
До конца не изучено, как ведёт себя полистирол после длительной эксплуатации.
Также полностью не исследована токсичность материала, ведь стирол может легко выделяться в окружающую среду.
Во время пожара материал хоть и не подвержен возгоранию, но выделяет токсичные газы. Более того после сильного пожара стены дома из полистиролбетона придётся демонтировать полностью, поскольку прочность материала существенно снижается.

Важно: в процессе испытания на полистиролбетон воздействовали в течении часа температурой в 1000°С, но это не привело к разрушению материала.

Фундамент

Если вы решили построить дом из полистиролбетона, то из-за небольшого общего веса строения вы сможете сэкономить на обустройстве облегчённого основания. Для такого строения можно выбрать один из следующих типов фундаментов:

столбчатые конструкции;
свайные винтовые основания;
ленточный мелкозаглублённый фундамент.

Поскольку свайно-винтовые основания можно использовать практически на любом типе грунта, мы подробно рассмотрим процесс изготовления такого основания. Составляющие для этого фундамента можно приобрести готовыми или сделать самостоятельно. Обычно применяется труба диаметром в пределах 80-130 мм. Длина трубы рассчитывается с учётом, что она должна заглубляться на 0,5 м ниже отметки промерзания породы. Сверху труба должна возвышаться над поверхностью земли на 300 мм.

Фундамент делаем, придерживаясь такой последовательности действий:

Сначала подготавливается участок, делается разметка будущего сооружения. Для этого наносятся угловые точки здания. Далее с шагом 1 м делают отметки по периметру дома и под его несущими стенами.
В эти точки вкручивают винтовые сваи, строго контролируя вертикальность положения опор.
Далее все вкрученные опоры выравниваются в один уровень. При необходимости элементы можно подрезать.
На поры привариваются площадки размером 250х250 мм. На них мы будет крепить ростверк.
Чтобы под домом не росли сорняки, пространство между опорами под домом застилается рубероидом, засыпается песком и трамбуется.
Ростверк делаем из швеллера, который привариваем к площадкам на опорах.

Стены

Для монтажа стен из полистиролбетона можно использовать несколько способов:

кладка из блоков;
монолитный дом из полистиролбетона можно делать в съёмной и несъёмной опалубке.

Кладка из блоков

Обычно для возведения дома используют готовые или самостоятельно отлитые полистиролбетонные блоки. В этом случае монтаж стен дома выполняется в таком порядке:

Кладку начинают вести от самого высокого угла основания. Но прежде нужно выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Бетонную поверхность основания нужно изолировать двумя слоями рубероида на битумной мастике.
Первый ряд укладывается на слой раствора высотой не более 3 см. Первый блок выставляется по уровню.
Далее укладывается угловой элемент на соседнем углу, к которому будет вестись кладка от первого блока.
Затем в углах выводится кладка на несколько рядов вверх. При этом оставляются выпуски блоков для перевязки кладки.
Между возведёнными углами натягивается леска. При укладке каждого последующего ряда леска поднимается на уровень выше. Вертикальность стен постоянно контролируется уровнем или отвесом.

Внимание: если будет вестись укладка блоков со сквозными пустотами, то обязательно должно выполняться вертикальное армирование стены. Если вы будете использовать заводские блоки, то в пазы нужно вставлять уплотняющий шнур, а через каждые несколько рядов делать горизонтальное армирование стен (см. фото).

Также стоит помнить, что толщина шва не должна превышать 8 мм, чтобы не возникали мостики холода, которые будут ухудшать теплоизоляционные качества строения. Вместо раствора лучше использовать специальный клей. Он даёт лучшее сцепление элементов друг с другом, чем обычная цементно-песчаная смесь.

Съёмная опалубка

Если вы будете строить дом монолитным способом, то вам нужно подыскать подходящую опалубку. Для этих целей подойдёт фанера толщиной 1,5 см. Для защиты от влаги фанеру можно обернуть полиэтиленовой плёнкой. Также вам понадобится струбцина на ширину стены с опалубкой. Для облегчения работы нужно изготовить гребёнку – это отрезок профильной трубы длиной больше толщины стены на 50 мм с приваренными к ней прутками арматуры длиной по 10 см. Дальше работу ведут так:

Сначала монтируется стартовый профиль на одни из углов дома. Он выбирается, исходя из толщины фанеры. Этот профиль крепится при помощи саморезов и дюбелей к бетонному основанию.
Затем в профиль вставляются два листа фанеры так, чтобы образовался прямой угол. Фанера соединяется металлическими уголками.
После завершения монтажа наружных углов аналогично выполняются внутренние углы из фанеры. В этом случае вам поможет облегчить работу изготовленная заранее гребёнка. Это приспособление вставляется зубцами между фанерой и удерживает один лист, пока крепится другой. Внутренние углы также фиксируются стальными уголками.
Торцы закрываем профильными планками. В планке должен быть выступ наподобие шипа, который после застывания раствора даст выемку, необходимую для плотного прилегания следующего слоя без мостиков холода.
Для плотного прижимания торцевой планки используем струбцину.
Готовим смесь в такой же пропорции, как для заливки полистиролбетонных блоков.
После заливки раствора в опалубку он тщательно уплотняется.
Далее монтируется опалубка для следующего слоя. Причём его можно заливать, не дожидаясь полного застывания предыдущего слоя. При заливке следующего слоя щиты с предыдущего не снимаются.
Опалубку можно снимать через 5-7 дней.

Несъёмная опалубка

Монтаж с несъёмной опалубкой позволяет сразу выполнить отделку стен дома. Суть метода состоит в том, что полистиролбетонным раствором заполняется пространство между двумя кирпичными стенами. Работу ведём так:

Монтаж стен начинаем вести от самого высокого угла основания.
Сначала выполняем кирпичную кладку наружной и внутренней поверхности стен. В процессе монтажа делаем перевязку. При этом через ряд тычковый кирпич разворачиваем внутрь, чтобы он выполнял функции армирования стен.
Заливка выполняется одновременно с процессом возведения кладки.

Важно: до начала монтажа стен стоит отметить места расположения дверных и оконных проёмов. Для этого можно заготовить упрощённые рамы из досок, точно соблюдая размеры будущих блоков.

Монтаж окон и дверей можно выполнять сразу после монтажа крыши дома. Всё дело в том, что конструкция совершенно не подвержена усадке, поэтому не нужно выжидать несколько месяцев перед началом отделочных работ.

Перед тем как делать пол из полистиролбетона, нужно выполнить подсыпку из песка на высоту цоколя дома. Для этого вам понадобятся вибрационные машины. После этого работы ведут в такой последовательности:

Из деревянных колышков делают маяки. Их выставляют в одном уровне.
Перед заливкой пола нужно выполнить прокладку всех инженерных коммуникаций, чтобы потом вам не пришлось делать дыры в готовом полу.
Далее готовится такой же раствор, как и для заливки стеновых конструкций.
Раствор выливается и разравнивается правилом по маякам.

Этот пол не нуждается в выполнении дополнительной теплоизоляции и укладке гидро- и пароизоляционного материала. Ходить по полу можно уже на следующий день после монтажа.

Видео о преимуществах монтажа домов из полистиролбетонных блоков:

проекты и строительство своими руками

Проект двухэтажного дома из полистиролбетона обшитого сайдингом

Строительство обходится дешевле, по сравнению с использованием других материалов.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Преимущества дома из полистиролбетона

Низкой цене;
Удобной эксплуатации;
Созданию оптимального микроклимата в помещениях, благоприятного для проживания.

Вернуться к оглавлению

Разновидности полистиролбетонных блоков

Сравнение пористости полистиролбетонных блоков с другими

Сфера применения для полистиролбетона

Вернуться к оглавлению

Проекты домов из полистиролбетона

Основные этапы строительства

Залейте фундамент. Для легкого сооружения достаточно монолитного ленточного фундамента. Если грунт на участке неустойчивый, а рельеф сложный, требуется буронабивной фундамент. Он выдерживает значительные нагрузки. Бетон полностью затвердевает через 28 дней.
Выполните гидроизоляцию фундамента, чтобы защитить фундамент с цоколем. Используйте рубероид. Слои гидроизоляционного материала склеиваются с помощью битумной мастики. Это эффективная защита стен от разрушения под воздействием влаги. Она является необходимым условием, чтобы обеспечить оптимальную эксплуатацию всех комнат в жилом доме.
Выложите цоколь кирпичом.
Выполните водоснабжение частного дома. Если есть центральный водопровод, то достаточно просто врезаться в общую систему. Если же в поселке нет водоснабжения, тогда придется проводить буровые работы. Схема устройства водоснабжения в доме
Водозаборные скважины делают профессиональные специалисты. Они устанавливают фильтры и проводят испытания.
Проведите отопление жилого дома. Если в поселке есть газ, тогда можно установить в доме газовый котел. Проекты жилых сооружений должны быть полностью согласованы с организацией, ответственной за газоснабжение.
Проведите системы канализации, вентиляции в доме и кондиционирования воздуха. Эту работу лучше доверить строительным организациям, если проекты кажутся сложными в исполнении.
Строительство стен выполните своими руками. Для кладки используется простой метод, который называется порядным. Укладка блоков осуществляется таким образом: сначала полностью укладывается один ряд, затем следующий. Через каждые три кладки идет сетка, d = 3 мм. Кладку рекомендуется начинать с угловых порядовок и промежуточных.
Выполняйте монтаж блоков и делайте облицовку стен кирпичами одновременно.
Установите несущие конструкции перекрытия первого этажа и заделайте швы.
Произведите монтаж перемычек над проемами окон и дверей. Перемычки укладываются на подушку из бетона. К работе может привлекаться спецтехника — подъемный кран. В просветы между железобетонными плитами и кирпичами заливается полистиролбетонная смесь. Сквозь отверстия в фундаменте для монтажа в дом подводятся водопроводные и устанавливают канализационные трубы. По такому же принципу подводится и электрический кабель. Трубы остаются под половым покрытием.
Накройте полы. Основанием под половое покрытие служит основание из щебня. Его слой равен приблизительно 150 мм. Заливка стяжки полистиролбетоном
Щебень распределяется по поверхности равномерно и тщательно утрамбовывается. Уложите арматурную сетку. Залейте ее смесью из полистиролбетона. Толщина слоя должна составлять около 200 мм. Сделайте цементно-бетонную стяжку. Ее слой не менее 50 мм.
Установите перегородки и перемычки. Для перегородок используйте полистиролбетонные блоки, для перемычек — брус, обработанный защитными составами. При желании ваш дом украсят великолепные арочные конструкции, которые отлично справляются с главным своим предназначением — эстетическим.
Постройка перегородок из полистиролбетона
Постройте второй этаж по аналогии с первым.
Подключите коммуникации.
Постройте крышу дома. Чтобы сделать конструкцию с чердаком, нужны несущие элементы — стропильные балки с фермами, на которые укладываются плиты. Монтаж всех компонентов осуществляется последовательно.
Выполните расшивку швов на стенах своего жилья, как только закончите строительство. Это позволит придать им выпуклую, вогнутую или прямоугольную форму.

Крыша и кровля дома

Битумная черепица обладает преимуществами:

Герметичностью;
Надежностью;
Длительным сроком эксплуатации;
Легким и простым монтажом;
Гибкостью.

Схема устройства крыши из битумной черепицы

Обеспечивает защиту от ультрафиолетовых лучей.
Гарантирует привлекательный внешний вид.
Повышает пожаробезопасность.
Шероховатость покрытия создает препятствия для схода снега лавиной.

Заключительный этап строительства

Схема устройства отмостки вокруг дома из полистиролбетонных блоков

Для ее изготовления могут применяться следующие материалы:

асфальт;
бетон.

Положите армирующую сетку из металла и залейте бетонным раствором. Закройте отмостку полиэтиленом, а сверху насыпьте древесных опилок. Снимите пленку через 28 дней, когда бетон полностью затвердеет.

Отделка дома из полистиролбетонных блоков декоративной плиткой

Перекрытия в доме из газобетона: требования, разновидности

Преимущества домов из блоков газобетона – в сжатых сроках строительства. Это способствует быстрому домостроению, в том числе частному. Выбор перекрытия первого этажа дома из газобетона зависит от многих факторов: назначения, этажности дома, возможности использования специальной техники, стоимости работ, уровня профессионализма строителей и знания конструкционных особенностей материалов. Надежность и долговечность здания во многом зависят от правильности решения этого вопроса.

Требования к перекрытию для дома из газобетона

Дом из газобетона строят не выше трех этажей, так как ячеистая структура блоков обладает меньшей прочностью на сжатие в сравнении с обычным бетоном. Перекрытие в таких постройках должно быть подобрано с учетом:

собственной тяжести и этажных стен, или расчетов по нагрузке веса;
прочности и оптимальной жесткости;
достаточной степени звукоизоляции;
фактора пожаробезопасности.

Возникающее усилие на несущие стены перераспределяет именно перекрытие. Рекомендуется под любые его виды делать армирующий пояс, усиливающий пространственную жесткость здания и дающий защиту от продавливания хрупкого газобетона.

Верхний срез несущих стен должен быть строго горизонтальным, при выявлении дефекта устранение возможно стиранием блоков из газобетона для выравнивания.

Разновидности перекрытий

От способа выполнения и конструкционного материала зависит выбранное перекрытие. Наибольшее применение получили следующие модификации:

плитная;
сборно-монолитная;
монолитная;
на основе деревянных или металлических балок.

Другие виды перекрытия: кессонное, кирпичное, шатровое, – конструктивно сложные и дорогие, в строительстве малоэтажных домов из газоблоков не применяются.

Плитное перекрытие

Монтаж плит перекрытия.

Сборка перекрытия первого этажа производится на объекте строительства из железобетонных плит или из газобетона. Определяет выбор между ними принципиальное различие по весу. Такое возведение по срокам является самым быстрым и не связано с сейсмической активностью региона. Количество плит зависит от величин объекта и типовых размеров, заданных на заводском производстве. Главное, чтобы пролет между стенами был меньше перекрытия на 30 см для опорной установки по 15 см с каждой стороны и соответствовал нормативам по максимальному расстоянию:

6 метров – гладким плитам;
9 метров – с ребристым верхом.

Толщина подбирается с учетом потенциальной нагрузки, так как перекрытие является своеобразным диском жесткости. Дому из газобетона в два этажа достаточна высота от 12 до 20 см для гладких и от 25 до 30 см ребристых поверхностей.

Плиты укладываются строго по несущим стенам первого этажа одного уровня. Возведение внутренних перегородок производится позже. Перед установкой перекрытия на верхний ряд блоков из газобетона надстраивается распределительная кирпичная подушка толщиной в один кирпич. После закрепления прочности на слой цементного раствора с помощью крана заносятся плиты.

Преимущества и недостатки перекрытия из газабетона

Преимущества перекрытия из газобетона или железобетонными плитами:

быстрый монтаж в сжатые сроки;
долговечность и надежность;
высокая несущая способность, от 600 до 800 кг/кв.м;
отличная тепло- и шумоизоляция за счет внутренних пустот;
заводское изготовление отличается качественной обработкой материалов;
доступная цена.

К недостаткам относят:

необходимость специальной подъемной техники;
наличие подъездных путей к дому из газоблоков для размещения габаритных плит;
ограничение выбора плит по размерам;
ограничения в применении при криволинейности несущих стен;
опыт монтажных работ.

Для сцепления плит применяют песчано-цементный раствор или закладывают минеральную вату, укрепляющие теплоизоляцию дома из газобетона.

Сборно-монолитное перекрытие

Технология не требует особой техники по причине конструкции, допускающей не самые тяжелые элементы для перекрытия первого этажа.

Процесс монтажа состоит в первоначальном размещении балок на расстоянии 60-80 см. Между ними на нижние полки балок помещаются керамзито- или полистиролбетонные блоки. Образуется опалубка, на которую сверху помещается арматурная сетка. Конструкция заливается бетоном и требует времени для полного высыхания.

Утепление производится с помощью керамзита, пенополистирола, базальтовой ваты высокой плотности или другими теплоизоляционными материалами.

Плюсы и минусы конструкции

Преимущества конструкции проявляются:

в проведении монтажа без спецтехники;
отличных звуко- и пароизоляции;
прочности сборно-монолитного состава.

Но строительные нормы, к сожалению, не включают сведения и рекомендации по данному типу перекрытия. Поэтому его применение допускается в домах из газоблоков не более 2 этажей.

Монолитное перекрытие

Подготовка к заливке гладкой монолитной плиты перекрытия.

Такая модификация готовится на площадке под строительство дома. Процесс достаточно сложный и трудоемкий, но незаменимый при нестандартных формах здания. Ровная поверхность в итоге и отсутствие работ по заделке швов привлекает к выбору этого типа перекрытия.

В начале процесса требуется установка опалубки под формирование монолитной плиты. Исходя из финансовых возможностей и наличия времени, можно купить готовую инвентарную опалубку или сделать ее самим из листовых материалов или досок на месте монтажа.

Бетон для заливки перекрытия готовится по классической схеме: на три доли песка одна цемента. Добавление щебня или гравия по усмотрению. Первый слой бетона не должен превышать одну треть перекрытия, на него размещается арматурный каркас. Затем по принципу пирога делается вторая заливка и укладка арматурной сетки. После третьей заливки бетона общая толщина перекрытия составляет 15-20 см.

Увеличение толщины слоя существенно влияет на общий вес конструкции. Для дома из газобетонных блоков это значимые параметры. Когда бетон достигнет примерно 80% прочности, это происходит на 3-4 сутки, опалубку можно демонтировать.

Для уменьшения толщины перекрытия и общего конструктивного веса изготавливают ребристую монолитную плиту, включающую в себя балки и тонкие бетонные слои. Давление в этом случае перераспределяется не на стены из газобетона, а на балки.

Формирование ребристой монолитной плиты.

Требуется значительно больше времени на устройство опалубки с нижними листами профильного металла, которые станут армирующей основой. Такой вариант незаменим в помещениях с большими пролетами между несущими стенами до 9 м.

Монолитное перекрытие не допускает самостоятельного изготовления бетона в малогабаритных мешалках. Раствор должен заказываться в параметрах и объеме для единовременной заливки поверхности в организации, гарантирующей качество продукции.

Плюсы и минусы монолитного перекрытия

Преимущества:

большая несущая способность;
варианты нестандартных конфигураций с геометрическими сложностями;
применение в случае значительных пролетов между стенами свыше 6 м.

Недостатки:

большие временные затраты на набор прочностных характеристик бетона;
обязательный расчет нагрузок на сооружение;
высокая цена перекрытия;
применение техники: миксеры и бетононасосы;
обширная подготовительная работа;
строгое соблюдение технологии приготовления раствора;
ограничение работ в зависимости от температурного режима.

Перекрытия из балок

Перекрытия в доме из газоблоков могут быть выполнены с применением металлических или деревянных балок.

Монтаж деревянных балок перекрытия на стены из газобетона.

Первый вариант отличается невысокой ценой и популярен для монтажа межэтажной конструкции. Второй, аналогичный по технологии возведения, очень дорогостоящий по причине цены на изделия металлопроката и необходимости техники для установки тяжелых балок.

Между деревянными брусьями помещается теплоизолирующий материал. На балки с обеих сторон устанавливается обрешетка, которая, с одной стороны, служит основой для чернового пола, а с другой, – потолочной поверхности.

Следует отметить, что деревянные брусья должны быть обработаны огне- и биозащитными пропитками, а металлические балки перекрытия подлежат обязательной антикоррозийной обработке. Для предотвращения проникновения влаги от бетона к балкам нужен слой гидроизоляции.

Балочное перекрытие дома из газоблоков имеет значительно меньшие показатели несущей способности, поэтому применение рекомендуется в зданиях с небольшой площадью и расстоянием между стенами до 6 м. Особенно это значимо для районов с сейсмической активностью свыше 7 баллов.

Преимущества и недостатки

Положительные свойства балочной технологии:

доступность монтажных работ с металлическими балками и при деревянных перекрытиях;
невысокая себестоимость.

Недостатки:

применение только в двухэтажных домах;
меньший срок эксплуатации в сравнении с бетонированными перекрытиями;
наличие ограничений по причине горючести материалов.

В газобетонном доме можно устанавливать любое перекрытие при условии точного выполненного расчета нагрузки на несущие стены. Оптимальная нагрузка для небольших строений в 2-3 этажа – при монтаже плит из газобетона. Вес, размеры плит, средняя цена и технологические особенности возведения перекрытий плитами из газобетона делают такой выбор доступным в массовом домостроении.

Плита перекрытия своими руками | Секреты и Нюансы

Здравствуйте уважаемые самоделкины. В этой статье будем делать монолитную плиту перекрытия, между первым и вторым этажом нашего будущего коттеджа. Целесообразность такого перекрытия возникает, когда первый этаж, или весь коттедж, каменный, и размер перекрываемых площадей не стандартный.

Такая плита может так-же стать единственно возможным решением, в случаях, когда к стройке невозможно подогнать автокран (как это было у меня), и конечно же, оно предоставляет, так необходимую нам возможность, сэкономить, так как себестоимость самодельной плиты оказалась ощутимо ниже стоимости плит перекрытия, и ниже, чем стоимость деревянного перекрытия, а качество, при соответствующем исполнении, гораздо лучше.

К вопросу о качестве, и надёжности. Так как расчёт плиты уникальный для каждого конкретного случая, то приводить я его не буду, приведу пример.

Площадь самого большого перекрытого помещения, у меня составляет 32,5 м² (5 x 6.5). Толщина плиты — 15 ± 2 см.

На это перекрытие я нагрузил 3 тыс. шт. красного кирпича, причём, если сначала старался складывать его ближе к краям, то потом выгружал прямо по середине, и в процессе дальнейшей работы, вынужден был сдвинуть его с краёв к середине, так как делал цоколь по периметру, и плита выдержала эту нагрузку.

Ссылка на ресурс с формулами по расчёту есть в комментариях.

Опалубка

Опалубку под плиту, лучше делать из того материала, который у Вас может быть использован, в дальнейшем, в других целях, так как мы постараемся сохранить его в том виде, который он имел до применения в опалубке.

Можно, конечно, применить и ламинированную фанеру, толщиной 22 мм, которая используется в монолитном домостроении, но это уже дорогое удовольствие. Продать её за ту же цену, по завершении работ, уже не получится, так как часть её придётся порезать, а применение в других целях, так же нецелесообразно из-за дороговизны.

А вот телескопические стойки б/у, можно и купить. В отличие от фанеры, они продаются потом очень легко, и за ту же цену, что и были куплены.

Если сделать опалубку из досок 150 х 25, то потолок получиться не идеально ровный, так как обрезная доска имеет, хоть и чуть-чуть, но разную толщину. Эти неровности легко сглаживаются при дальнейшей отделке, ведь так и так, бетон нужно будет закрывать гипсом.

Если же потолок в каком либо помещении нужно сделать гладким, например в бассейне, под отделку мозаикой, то на доски можно положить фанеру 10 мм, которой потом обязательно найдётся другое применение.

Теперь, как делается опалубка. Опалубка состоит из каркаса, для которого подойдёт брус 150 х 50 мм., опорных стоек, и перекрытия (обрезная доска 150 х 25 мм.).

Каркас делается по периметру помещения, усиливается поперечными брусками, расположенными на расстоянии 60 — 80 см. друг от друга, и подпирается по уровню опорными стойками.

Затем на каркас накладываются доски, просто накладываются, но не крепятся, в противном случае, после заливки плиты, с разборкой опалубки появятся большие затруднения.

Можно на доски положить ещё фанеру толщиной 8 — 10 см., тогда потолок в помещении получится гладким.

А вот чтоб материал опалубки можно было применять в дальнейшем для других целей, перед армированием и заливкой бетоном, её нужно застелить одним слоем полиэтиленовой плёнки, с нахлёстом примерно в 20 см.

Плёнкой закрываются только доски опалубки. Торец стены, на который будет опираться плита, остаётся не закрытым.

Да, чуть не забыл, перед тем как застелить опалубку плёнкой, по внешнему краю стены, делается бортик в полкирпича из двух рядов, то есть высота бортика должна соответствовать толщине плиты — примерно 15 см. С внутренней стороны бортик можно утеплить пеноплексом, или пенопластом, чтоб плита не промёрзла в сильные морозы.

Этот бортик и будет внешней частью опалубки.

Армирование, связка арматуры

После того, как бортик готов, и опалубка застелена плёнкой, можно приступать к армированию. Сначала я использовал ту технологию, которую применяют в монолитном домостроении. То есть вязал решётку 20 х 20 см., затем ставил на неё элемент скамейку, и на ней вязал второй ряд решётки.

Основная трудность заключается в изготовлении скамейки. Сделать её без стационарного трубогиба оказалось практически невозможно. И даже на трубогибе, сделать скамейку высотой в 7 см, оказалось очень сложно.

В монолитном домостроении, применяются скамейки высотой 12 см., и толщина плиты при этом, там составляет 20 см. Но там же совсем другие нагрузки, и другие площади. Стандартная плита перекрытия имеет толщину 15 см., и для частного двухэтажного дома, этого вполне достаточно.

Поэтому армирование плиты сделаем немного по другому. сначала делается решётка 40 х 40 см. затем на неё делается вторая такая же решётка, которая крепится к первой, со смещением на 20 см.

Получается решётка 20 х 20 см., из четырёх рядов арматуры d 10. О нагрузке, которую выдерживает такая плита я писал чуть выше. Решётку нужно приподнять над опалубкой, чтоб она оказалась затем в массе бетона. Для этого можно использовать кусочки колотой плитки.

Теперь, как вяжется арматура. Можно вязать её специальным крючком, но для этого потребуется приобрести некоторую сноровку. При работе арматурщиком — это необходимо, но для армирования в объёмах одного частного дома, думаю, излишне.

К тому же, скорость работы крючком, не намного выше, чем у того способа, который я хочу предложить, да и после крючка, всё равно приходится подтягивать скрутки.

Способ такой: берём небольшую бухту вязальной проволоки, и режем её болгаркой на четыре части, предварительно скрепив их скотчем.

Затем сгибаем каждую часть пополам, и полученными двойными проволочками, связываем арматуру. Затем проходимся по всей решётке с пассатижами, и стягиваем скрутки.

Заливка

После этого можно заливать опалубку бетоном. Делать это желательно в один приём, так что на эту операцию необходимо пригласить достаточно помощников, или сделать подъёмный кран как у меня. С помощью его и бетономешалки, мы втроём за день залили плиту площадью 32,5 м².

Чтобы плита вышла прочнее, в процессе заливки, нужно время от времени усаживать залитый бетон вибрацией. В качестве вибратора может выступить обычный перфоратор. Вставляем в него сломанный бур d 14 — 18, и уперев его снизу в каркас опалубки, работаем в режиме отбойника.

После того как плита залита, её сразу нужно накрыть плёнкой, и оставить так на несколько дней. Это убережёт бетон от пересыхания, и растрескивания.

Ещё раз хочу заострить внимание на том, что после изготовления плиты, опалубку придётся разбирать, а не ломать, поэтому при её монтаже думайте, сможете ли Вы потом разобрать то, или иное крепление снаружи, не сломав материала.

Примерные сроки высыхания бетона:

Трое суток при 20° C — 30% марочной прочности.

14 суток — 60-80% марочной прочности.

28 суток) — 100% марочной прочности.

90 суток) — 120% марочной прочности.

Более подробную информацию, учитывающую внешние факторы (мороз, жара, и тому подобное), можно найти в справочной литературе.

Я же подскажу, как точно определить, высох бетон, или нет. Нужно на него вечером бросить кусок рубероида, а утром посмотреть, образовалось под ним тёмное пятно, или нет.

Если пятно есть, значит бетон ещё не просох.

Пропорции бетона, и рекомендации по его изготовлению и применению можно посмотреть в статье Пропорции цементных растворов в лопатах и вёдрах.

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Стены и перекрытия >>>

устройство и технология монтажа монолитной плиты

Перекрытие – один из самых важных несущих элементов дома. Именно на него и на фундамент приходится вся основная нагрузка дома (люди, мебель, техника), которая передается на другие строительные элементы – балки, стены и ригели.

Крайне важно, чтобы все силы напряжения в здании были грамотно распределены, ведь от этого зависит его долговечность, надежность и безопасность для проживания людей. Так, одна из самых проверенных временем конструкций – монолитное перекрытие в его классическом, облегченном и модифицированном виде. Чтобы понять технологию изготовления всех его трех вариантов, мы подготовили для вас подробные мастер-классы и видеоуроки!

В современных домах к перекрытию предъявляются особые требования. Наверняка вас не удивит наличие джакузи на втором этаже, или установка тяжелого оборудования. А потому в идеальном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплено, звукоизолированно, надежно и обходиться в разумных пределах стоимости.

От того, насколько это перекрытие выполнено грамотно, будет зависеть напрямую долговечность и надежность всего дома. К сожалению, и до сегодняшнего дня слышно о случаях, когда перекрытие не выдерживает.

Так, например, не так давно рухнул целый второй этаж с индийскими студентами. И нет более досадной ситуации, когда построен новый дом, куда вложено немало средств и сил, а по стенам начинают идти трещины.

Сегодня в России чаще всего обустраивают деревянное перекрытие, железобетонные плиты и монолитную плиту. И монолитное перекрытие считается одним из самых надежных.

Даже при взрыве бытового газа его запас прочности исчерпывается не сразу, а потому оно не обрушивается в первые часы и позволяет быстро провести эвакуацию. И от огня оно не будет ни плавиться, ни гореть. А выглядит его устройство изнутри вот как:

При помощи монолитных перекрытий особенно удобно перекрывать помещения любой конфигурации. Например, вы решили, чтобы у дома были необычные углы, или в качестве отдельного эркера будет выступать шикарная многоугольная кухня. В таком случае накрыть такую часть дома прямоугольной плитой не получится. А вот согнуть металлическую арматуру нужной формы и залить ее бетоном – легко.

Это – важный момент! Современные архитекторы часто говорят о том, что геометрия современных домов далека от прямоугольника. И правда, эркеры, выступы и вычурные криволинейные участки доставляют немало проблем, когда нужно думать о надежном перекрытии. Например, обычными плитами замостить нечто подобное довольно сложно, их минимум придется резать.

Мало того, что это делает работы более трудозатратными, но еще и требует применение крана, который будет укладывать такие плиты. А для крана уже нужны подходящие подъездные пути, которыми обычно не могут похвастать загородные постройки. Тогда как для заливки перекрытия даже большой площади достаточно бетономешалки и насоса.

Среди недостатков отметим значительный вес такого перекрытия и большой расход бетона. Хотя в строительстве, как говорится, легкости не ищут.

Давайте сначала рассмотрим конструкцию и изготовление классического монолитного перекрытия, а уже за тем его более новые виды.

В основе такого перекрытия – прочная, крепко связанная арматура, которая служит чем-то вроде скелета перекрытия. Прежде, чем вы приступите к заливке, вам нужно будет связать между собой прутья.

Причем существует немало способов и видов такой вязки, а также ее можно проделывать вручную или при помощи специального оборудования. Если у вас есть время, желание и помощники, вы легко обучитесь этому мастерству.

А это видео поможет вам разобраться, вязать прутья или лучше варить, и как правильно это делать:

Чтобы изготовить правильный арматурный каркас, нужен точный расчет. Обычно речь идет о двух сетках в верхней и нижней зоне, диаметром 12-14 мм, из арматуры класса А400. При этом шаг прутьев должен быть 20 см в двух направлениях.

Иногда устанавливают также дополнительную арматуру. Обе сетки должны находиться на расстоянии 25-30 мм от края плиты. Под нижнюю следует положить фиксаторы на расстоянии 1 метра друг от друга, прямо на пересечение арматуры.

А чтобы верхняя сетка находилась на определенном расстоянии, под нее устанавливают специальные подставки из прутьев диаметром 10 мм или более современных пластиковых приспособлений:

В этом варианте в качестве подставок к арматуре приварили отрезки прутьев:

Поставить такие опоры можно чаще, это будет только плюсом:

А такого вида опору можно приобрести в магазине, называется она «стульями»:

Если вы беретесь вязать арматуру, тогда воспользуйтесь такими хитростями домашних мастеров, которые приловчились использовать для этой цели подручные инструменты. Вот отличный способ быстро связать арматуру с минимальными усилиями.

Шаг 1. Берем проволоку, загибаем на концах, чтобы получились «ушки», и подводим под арматуру:

Шаг 2. Сверху соединяем концы проволоки и делаем петельку для крюка. На это уходит от силы 4-5 секунд:

Шаг 3. Вставляем крюк одним концом в шуруповерт, а другим – в петельку проволоки. Включаем на секунду инструмент – и арматура крепко связана. Остается только сохнуть получившийся хвостик.

Процессу бетонирования он не будет мешать, но ноги мимо проходящих рабочих может поцарапать. Поэтому от него лучше сразу избавиться, пригнув к стержню арматуры:

Вот, к примеру, отличный простой способ вязки арматуры для новичков:

Вот пример, как арматуру связывают обычной металлической проволокой:

А этот метод устройства арматуры уже для профессионалов:

В этому случае для устройства перекрытия связали одинарную арматуру:

К слову, для монолитного перекрытия армопояс не нужен. Ведь такое перекрытие само по себе прекрасно перераспределяет нагрузку со всех сторон. Единственное, что нужно сделать – это установить опалубку по всей площади.

Давайте рассмотрим внимательно основные этапы устройства монолитной плиты перекрытия:

Шаг 1. Установка опор – металлических стоек с регулируемой высотой. Оптимальное расстояние между ними – 1 метр, а от стен – 20 см.
Шаг 2. На стойки укладывают ригели, в качестве которых подходит двутавровая балка, швеллер или брус.
Шаг 3. Поверх ригелей организовывают опалубку, идеально ровная. Чтобы потом ее было легко снять, используют гидроизоляционную пленку для досок или машинное масло для метала.
Шаг 4. Изготавливаем армирующий каркас выбранным способом.
Шаг 5. Теперь переходим к бетонированию. Заливать бетон следует при помощи бетононасоса, и вибрировать глубинным вибратором. После чего бетон сохнет и набирает прочность. Первую неделю, пока он будет сохнуть, смачивайте его водой, и по истечению 28 дней снимите опалубку.

Вот пошаговый процесс устройства монолитной плиты:

Классическую монолитную плиту перекрытия часто делают утепленной. В этом случае утеплитель дополнительно теплоизолирует перекрытие:

Если в перекрытии ко всему будут трубы теплого пола, тогда бетонная мембрана поверх их должна быть от 8 до 10 см. Но учитывайте при этом, что каждый 1 см верхней бетонной мембраны понижает полезную нагрузку перекрытия на целых 25 кг/кв.м. Т.е. с каждым лишним сантиметром перекрытие становится более тяжелым и тем меньше на него можно будет делать нагрузку мебелью и техникой в будущем.

Общая толщина конструкции в итоге получится от 180 до 220 мм. Конечно, по сравнению с деревянным такое перекрытие имеет куда больший вес. А потому его устройство возможно далеко не для всех конструкций.

Например, для деревянного или бревенчатого дома. Также монолитное перекрытие не делают на пролетах больше 7 метров, иначе оно получается слишком тяжелым. Если вы имеете опыт строительных работ, тогда знаете, насколько тяжелый бетон. Посмотрите, сколько его нужно даже для одного квадратного метра плиты:

Плюс ко всему устройство монолитного перекрытия по такой схеме занимает немало времени: монтаж и демонтаж опалубку, изготовление арматуры, устройство объемного каркаса, заливка бетона и его застывание.

Также отсутствие необходимости в специальном кране еще не говорит о том, что вам вообще не понадобится техника. Дело в том, что поднять на высоту второго этажа балки весом 60 кг вдвоем или втроем не сложно, но от 110 кг – уже проблема.

Как мы уже сказали, монолитные перекрытия, конечно, все хороши, кроме затрат на бетон и собственного веса. Логично, ведь цемента здесь используют немеряно, заливается целый этаж! Именно из-за этого, в целях поиска экономии был разработан новый вид перекрытия – сборно-монолитное.

В сравнении с обычным монолитным перекрытием сборно-монолитное оказывается экономнее на целых 30%. Да, такое перекрытие обходится дороже обычных плит, но куда менее трудоемко и дешевле, чем монолитное.

Можно сказать, что это такой подвид монолитного перекрытия, в котором дополнительно есть блоки. Они сверху накрыты арматурой и заливаются бетоном в виде тонкого слоя. В чем суть? Блоки намного легче бетона, и заполняют собой основное пространство.

Получается, что тяжеловесного цемента здесь уже идет намного меньше. И экономия, и само перекрытие получается куда легче по весу. А это существенно влияет на смету фундамента, на которого приходится основная нагрузка от веса дома:

Давайте рассмотрим пошагово технологию монтажа сборно-монолитного перекрытия.

Установка балок и подпорок

Для сборно-монолитного перекрытия используются специальные легкие железобетонные балки, с арматурой внутри. Ее располагают свободно, в виде пространственных каркасов. Благодаря этому балки настолько прочные, что их изготавливают достаточно длинными, даже с перекрытием 9 метров. Это – важный момент, если вы планируете, чтобы холл вашего дома был просторным.

Реже в ход идут специальные Т-образные балки со снятой фаской в нижней части. Только учитывайте, что для устройства сборно-монолитного перекрытия балки используются только заводского изготовления. Их нельзя варить у себя в гараже – опасно! Эти балки называются тригонами и имеют точно просчитанную геометрию и вес.

Сегодня производители часто предлагают более легкие балки из оцинкованной стали на арматурном каркасе. Такая балка весит всего 6 кг/м. Вот для такой балки подъемной техники не нужно, и при этом она не теряет в прочности. Но на ее вес будут иметь влияние прутья дополнительной продольной температуры.

Диаметр и количество стержней балки подбирают на основе расчета несущей способности перекрытия. В чем и основное преимущество сборно-монолитного перекрытия – возможность гибко подбирать несущую способность в зависимости от предполагаемой эксплуатационной нагрузки.

Отдельный вид такого перекрытия – Bonolit. Это стальные балки с узнаваемым треугольным арматурным каркасом. Между балками располагаются газобетонные блоки, которые одновременно служат и несъемной опалубкой. Для устройства перекрытия используется тяжелый мелкофракционный бетон классом М250 (В20).

Ко всему балки можно стыковать под нужным углом, чтобы перекрыть помещение даже сложной конфигурации и дорабатывать прямо на месте монтажа. Также не обязательна выравнивающая стяжка, благодаря чему существенно сокращается расход бетона. Впечатляет также скорость сбора такого перекрытия: достаточно всего четырех рабочих, чтобы они собрали перекрытие всего за две рабочие смены, и при этом им не нужно обладать высокой квалификацией.

Дополнительно балки подпирают деревянными опорами или специальными телескопическими стойками. Они убираются после застывания бетона. При этом телескопические стойки по многим показателям выигрывают у деревянных подпорок.

Ведь их еще можно двигать вверх-вниз, чтобы достичь максимальную точность расположения балок. Тогда когда с досками придется использовать клинья и укрепление укосинами, на что уходит куда больше времени.

Ставят стойки на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Важно обеспечить упору прочное основание, как хорошо утрамбованный грунт или фундаментная плита, иначе стойка рискует продавиться, даже на деревянной подкладке под собой.

Укладка блоков-вкладышей

На железобетонные балки и опираются блоки-вкладыши. Держатся они за счет двух боковых пазов в нижней части. Причем для установки самих блоков кран не нужен, ведь их вес сравнительно небольшой – всего 19 кг. Еще больше уменьшают вес сборно-монолитного перекрытия при помощи расположенных внутри него вкладышей из плотного пенопласта.

Так часто делают в Европе, хотя имеет смысл беспокоиться о пожаробезопасности такого перекрытия. А вот вкладыши из газобетона имеют куда более высокую степень огнестойкости.

К слову, заполнителем между металлическими балками могут стать не только специальные Т-образные блоки, но и газобетонные, керамзитобетонные, полистиролбетонные или из керамики. Стандартная высота балок – 10, 15,20, 25 или 30 см.

При этом армопояс заливают одновременно с перекрытием, куда сразу, прямо на этапе строительства разрешается устанавливать трубы водяного теплого пола, и только потом заливать перекрытие.

Вся конструкция из блоков и балок служит несъемной опалубкой, в которую далее укладывают слой бетона М200, предварительно армированный сеткой с небольшими ячейками, 100х100 мм. Для арматуры идет стандартная проволока 5-6 мм диаметром.

Устройство арматуры и заливка бетоном

Теперь обустраивают бетонную диафрагму – верхний 5-сантиметровый слой бетона. Этот слой будет располагаться над блоками и вставками и формировать собой верхнюю поверхность перекрытия. В процессе установки перекрытия важно следить за тем, чтобы на арматуру, опалубку или бетон не попадал такой мусор, как листья и ветки.

Поверх блоков с определенным зазором вяжут арматурную сетку или каркас. Для этого арматуру берут “восьмерку” или “десятку”, а ячейки делаются размером 10х10 или 15х15 см. Далее свежеуложенный бетон уплотняют при помощи штыкования или виброрейкой.

Есть разные виды таких стяжек. Так, одно из самых качественных считается Основит Стартолайн. Благодаря наличию внутри смеси легких заполнителей и армирующих фиброволокон у такой стяжки – отличные тепло- и шумоизоляционные свойства. Особенно хороша такая стяжка в системе “теплый пол”. А, например, Sika Level Pro позволяет сделать наливную тонкую стяжку толщиной всего до 5 мм.

Но важно при этом правильно рассчитывать нагрузку на фундамент. Один из способов облегчить перекрытие – сделать стяжку потоньше. Ведь при устройстве классической стяжки толщиной 50 мм нагрузка на 1 кв.метр уже 100-120 кг. Ведь далеко не всегда только бетон способен выравнивать пол. Поэтому в перекрытиях используется полимер-модифицированная сухая смесь на цементной основе.

Вот как выглядит монтаж сборно-монолитного перекрытия на практике:

В итоге сборно-монолитное перекрытие обладает высокими показателями по звукоизоляции и теплопроводности. При этом несущая способна достаточно велика, чтобы устраивать на втором этаже не только камины, но и целые бассейны. Она составляет от 200 до 1000 кг на квадратный метр.

Еще один бонус применения сборно-монолитного перекрытия в том, что его устраивают даже в труднодоступных местах, коих немало при реконструкции здания. Благодаря внутренним блокам, такое перекрытие легко делают нужной формы, подрезают или изменяют.

Если сравнивать нагрузку на фундамент, то при равной толщине в 25 см монолитная плита перекрытия будет весит 500 кг/кв.м., а сборно-монолитная – 300 кг/кв.м. Так почему сборно-монолитное перекрытие на практике оказывается таким же прочным, как и плита? Весь секрет в увеличенной высоте сечения балки и дополнительной продольной арматуре, которая перекрывает безопорные пролеты длиной до целых 16 метров!

Но этот вид монолитного перекрытия пока еще недостаточно популярен в России, и многие полагают, что здесь слишком много подготовительных работ и потому классическая стяжка предпочтительнее. Для стен из газобетона этот вариант, конечно же, безопаснее.

Еще один вид монолитного перекрытия – облегченное по профнастилу. Оно предполагает использование в качестве основы стального профилированного лита с полимерным и цинковым покрытием. Но для этой задачи подходит далеко не каждый профлист.

Как вы знаете, отличается профнастил по профилю, имеющего разную форму и высоту гофры. Чем выше гофра, тем выше жесткость перекрытия. Несмотря на то, что такие листы – металлические, от коррозии они защищены надежно. Еще в заводских условиях их покрывают полимерными красками и специальным цинковым слоем.

Также обратите внимание на марку профнастила. Так, «С» означает «стеновой», а «НС» – «универсальный». Для устройства перекрытия подходят только листы марки «Н», что означает «несущий».

Вот как выглядит такое перекрытие в разрезе:

Перед заливкой бетона, чтобы тот надежно сцепился с основанием, по всей поверхности профлиста делают специальные насечки – «рифы». Бетон проникает в них, и это повышает его адгезию.

Сами по себе гофры профнастила выступают чем-то вроде каркаса, а потому самих прутьев арматуры здесь не так много, как у классической монолитной плиты. В качестве балок берут либо двутавровые, либо швеллера.

По желанию или необходимости вы можете утеплить перекрытие, придав ему теплоизолирующих свойств и шумоизоляции:

Качественное, устроенное по всем правилам перекрытие прослужит не менее 100 лет! Остались ли у вас еще вопросы по устройству монолитного перекрытия? Задавайте, будем рады на них ответить!

Домокомплекты из полистиролбетона. Строительство быстровозводимых домов

Скачать смету.

Забронируйте подарок. Получить джакузи Нажимая на кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных. Можем строить при температуре до градусов.

Скачать типовые проекты с планировками и размерами Домов от 40 до м2. Приезжайте к нам в выставочный центр.

Получите специальное предложение. Получить предложение Нажимая на кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных. Получить консультацию.

Отзыв о недостатках дома из полистиролбетона. не все так хорошо, как хотелось бы

Политика конфиденциальности. Какая информация подлежит сбору:.

Сбору подлежат только сведения, обеспечивающие возможность поддержки обратной связи с пользователем. Некоторые действия пользователей автоматически сохраняются в журналах сервера:.

Как используется полученная информация. Сведения, предоставленные пользователем, используются для связи с ним, в том числе для направления уведомлений об изменении статуса заявки.

Управление личными данными. Личные данные доступны для просмотра, изменения и удаления в личном кабинете пользователя. В целях предотвращения случайного удаления или повреждения данных информация хранится в резервных копиях в течение 7 дней и может быть восстановлена по запросу пользователя. Предоставление данных третьим лицам.

2. Каменные дома

Личные данные пользователей могут быть переданы лицам, не связанным с настоящим сайтом, если это необходимо:. В случае продажи настоящего сайта пользователи должны быть уведомлены об этом не позднее, чем за 10 дней до совершения сделки. Безопасность данных.

Отзыв о недостатках дома из полистиролбетона. Человека, выбирающего материалы для строительства, отзыв о недостатках дома из полистиролбетона может заставить всерьез задуматься о том, стоит ли вообще обращаться к подобным новшествам.

Администрация сайта принимает все меры для защиты данных пользователей от несанкционированного доступа, в частности:. Обновления политики конфиденциальности публикуются на данной странице. Для удобства пользователей все версии политики конфиденциальности подлежат сохранению в архивных файлах.

Работает на LPmotor. По готовому проекту или по чертежам заказчика. Дома состоят из стеновых панелей, изготовленных из полистиролбетона, просты в сборке, долговечны. Строительство в короткие сроки позволяет как можно скорее ощутить комфорт загородной жизни. Совершенно не нужно тратить на постройку несколько сезонов и нанимать большую бригаду рабочих.

Современные технологии позволяют собирать дом как конструктор, затрачивая на это минимум времени и далее заниматься уже отделкой в теплом помещении. Мы предлагаем дома с удобной планировкой, отвечающей требованиям современного человека. В продаже есть бани, одноэтажные и двухэтажные комплекты. Подробнее с описаниями и планировкой можно ознакомиться на сайте или задав вопросы по телефону.

Двухэтажные

Купить готовый комплект дома — это быстро и качественно решить вопрос о жилом помещении на даче или за городом. Такие дома полностью пригодны для круглогодичного проживания, не требуют особого ухода и способны прослужить около лет. Полистиролбетон производится из следующих составляющих: цемент, вода, гранулы полистирола.

Технология не отличается от производства обычного бетона, но другое сочетание компонентов придает материалу особенные свойства.

Фундамент 1 день 2 день 3 день 4 день Фундамент. Перекрытие второго этажа. Дом под чистовую отделку. Сравнение полистиролбетонных панелей с деревом, газобетоном и кирпичем.

Смета и сроки на строительство одноэтажного дома м2, из разного материала. Запишись на экскурсию по производственому заводу.

Отзывы собственников о домах из полистиролбетона

Почему из нашего материала строят круглый год? Монтаж панелей «Wellcon». Отделка наших домов. Производственно-Строительная компания «Композит-Сити».

Домокомплекты из полистиролбетона

Теплобетон Wellcon- материал будущего!!! Наши преимущества.

Мы делаем проекты домов из полистиролбетонна под ключ, цены и фото низкие. Дешевле вряд ли кто-то сможет это сделать.

Архитектура Подготовка архитектурного решения с техническим решением, посадкой объекта на земельном участке. Выезд специалиста Выезд специалистов перед началом строительных работ для разбивки плана участка, и определения красных границ.

Доставка км. Прокладка комуникаций в полу Вывод закладных деталей из фундамента канализация, вода. Проживание специалистов на объекте Завоз бытовок, обустройство строительного городка. О компании.

Каталог популярных домокомплектов

Строительство быстровозводимых домов Основными преимуществами быстровозводимых домов являются простота и скорость строительства.

Теперь построить собственный загородный дом стало гораздо проще. Виды быстровозводимых домов: 1. Каменные дома Для строительства таких домов используют пенобетон и газобетон. На возведение такого дома уходит около 10 недель. Модульные дома Основным принципом создания дома этого типа является сборка из модулей — уже готовых частей с отделкой и необходимыми коммуникациями.

Дома из полистиролбетона Полистиролбетон теплобетон — это один из самых популярных материалов для строительства быстровозводимых домов. В строительстве быстровозводимых домов полистиролбетон используют в виде стеновых панелей, плит перекрытий, блоков, перемычек и в жидком виде для строительных и отделочных работ: Возведение стен и монтаж плит перекрытий.

На заводах производят стеновые панели, блоки, удобные для строительства и монтажа. Декоративные работы: облицовка фасадов зданий. Утепление помещений: заливка перекрытий, стяжка полов, заполнение каркасов, изоляции кровель. Строительство дымоходов и вентиляционных каналов. Преимущества полистиролбетона: Теплоизоляция. Полистиролбетон имеет низкую теплопроводность, влияющую наилучшим образом на формирование оптимального микроклимата в помещении.

Небольшой вес теплобетона облегчает нагрузку на фундамент.

советов по успешной установке ламината своими руками

При ремонте полов все больше и больше домовладельцев начинают отдавать предпочтение ламинатным полам, а не другим материалам, таким как плитка или древесина твердых пород. Ламинированные полы отличаются прочностью и устойчивостью к царапинам, доступны в различных цветах и дизайнах. Этот красивый материал напоминает настоящую древесину твердых пород, но его можно купить по доступной цене.

Многие выбирают его за универсальность и отказоустойчивость; это хороший вариант для большинства помещений и комнат вокруг вашего дома.Ламинированные полы также легко установить самостоятельно, что поможет вам сэкономить немного денег на найме подрядчиков.

Если вы предпочитаете укладывать пол самостоятельно, продолжайте читать, чтобы узнать наши секреты успешной укладки ламината своими руками. Изучите необходимые материалы и оборудование и ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством по установке.

Соберите материалы и оборудование

Прежде чем приступить к укладке ламинатного пола, необходимо сначала собрать материалы и оборудование.Чтобы ваши полы были надежными и прослужили долгую жизнь, вы должны использовать соответствующие процедуры, которые начинаются с наличия подходящих инструментов. Вы можете приобрести или арендовать оборудование, необходимое для этого проекта, в местном хозяйственном магазине.

Вот некоторые инструменты и оборудование, которые вам понадобятся для укладки нового ламината:

Комплект для установки на пол (включая распорки и отводной блок)
Нож для ламината
Плотницкая площадь
Косая пила
Циркулярная пила или настольная пила
Универсальный нож
уровень
Молот
Рулетка
Зажимы
Карандаш
Подложка
Пароизоляция
Пистолет для гвоздя
Клейкая лента
Герметик
Гвозди отделочные

Разумеется, вы также должны выбрать и заказать напольные покрытия.Многие производители напольных покрытий имеют специалистов по дизайну, которые помогут вам выбрать лучший дизайн и количество материалов для вашего пространства.

Наконец, чтобы оставаться в безопасности при завершении проекта, обязательно используйте защитное снаряжение, такое как очки, перчатки и наколенники.

Как измерить и разрезать ламинатную доску

Для достижения наилучших результатов при укладке ламината необходимо точно измерить площадь, на которой вы работаете. Измерьте ширину комнаты или стены, перпендикулярной тому, как вы хотите выровнять доски.

Убедитесь, что у пола есть место для расширения — около is дюйма — это хорошее количество. Вычтите это из своего общего измерения. Чтобы узнать, сколько рядов досок вам понадобится, разделите ширину комнаты на ширину одной доски. Это может быть не точное число, поэтому вам, скорее всего, придется разрезать доски, чтобы они соответствовали последнему ряду, также оставив место для расширения на этой стороне.

Резать ламинат довольно просто, так как он сделан из тонкой сердцевины из ДВП. В комплект для напольного покрытия могут быть инструкции по резке материалов.

В противном случае обычно используют настольную пилу, циркулярную пилу или ручную пилу. Лезвие с мелкими зубьями более эффективно уменьшает скалывание. Вы также можете наклеить клейкую ленту поверх режущей поверхности, чтобы защитить доски и предотвратить скалывание. Отрежьте готовой стороной вверх.

Как установить ламинат

Когда вы будете готовы установить новый пол, убедитесь, что вы знаете, как правильно уложить его в первый раз. Хотя новички и мастера среднего уровня могут успешно завершить этот проект, установка ламината требует точных измерений и правильной техники.Выполните следующие действия, чтобы установить новый ламинат в вашем доме:

Шаг 1: акклиматизируйте доски и подготовьте черновой пол

Прежде чем вы сможете укладывать новый пол, ламинатные доски должны акклиматизироваться в комнате. Разложите куски ламината в комнате, где вы собираетесь их устанавливать, и дайте им постоять не менее 48 часов. Это позволяет им адаптироваться к температурным и влажностным условиям в помещении перед установкой.

Далее вам нужно подготовить черновой пол.Вы поймете, что укладывать напольное покрытие безопасно, если черновой пол чистый и гладкий. Часто можно укладывать ламинат поверх старых напольных покрытий, таких как листовой винил, если он должен быть плоским, гладким и не слишком мягким. Однако в большинстве случаев вам нужно удалить существующий пол, а также плинтусы и обрезать всю комнату.

Смести или пропылесосьте мусор, затем убедитесь, что пол выровнен. В случае бетонного пола подвала заделайте сколы в полу с помощью заплаточного состава. При работе с деревянным черным полом обязательно удалите незакрепленные гвозди и заделайте трещины, а неровности отшлифуйте.Если какие-либо доски повреждены, вы можете заменить их, прежде чем покрывать их.

Шаг 2: Обрезка дверных косяков

При укладке пола вокруг дверей часто бывает проще вырезать обрезки дверных проемов, чем обрезать материалы для пола, чтобы они подходили к неправильной форме. Когда вы отрезаете немного дерева от нижней части отделки, это позволяет вашему полу уместиться под ним для получения бесшовного результата.

Сначала положите кусок ламината на подложку, затем выровняйте его по дверной коробке.Отметьте карандашом, где верх ламината встречается с рамой. Это говорит вам, где резать. Затем используйте ножовку, чтобы удалить небольшой кусок дерева. Во время укладки вы должны иметь возможность плавно задвигать пол в небольшом зазоре.

Шаг 3: Установите подложку

Перед укладкой ламинатных досок необходимо установить подложку. Эта тонкая и плотная пена поглощает звук и делает полы теплее. Он также может действовать как мост через любые щели или вмятины в нижнем слое пола.Некоторые полы из ламината имеют встроенную подложку; в таком случае вы можете пропустить этот шаг.

Если у вашего напольного покрытия нет собственной подложки, начните с раскатки двух рядов подложки. Обрежьте детали канцелярским ножом по ширине комнаты. Используйте ленту или клей для подкладки, чтобы склеить соседние части.

При укладке листов подложки рядом друг с другом убедитесь, что они не перекрывают друг друга. Вы хотите, чтобы ваша подложка не накладывалась поверх другого слоя, так как это может создать неровности на неровных участках пола.

Если вы устанавливаете ламинат в помещениях с высокой влажностью, таких как подвалы или кухни, лучше всего установить пароизоляцию перед укладкой стяжки.

Шаг 4: уложите первый ряд ламината

Теперь вы должны решить, на какой стене вы начнете установку. Хорошее практическое правило — начинать укладывать пол у самой длинной стены. Однако, если в комнате есть большой фокус, например, камин или большие окна, вы можете начать укладывать пол параллельно этой стене.

Начните первый ряд, положив доски язычком к стене. Вы также можете обрезать язычки с досок в первом ряду с помощью канцелярского ножа. Однако, поскольку плинтус будет покрывать часть вашего первого и последнего ряда, обрезать язычок не нужно.

Затем поместите канавку следующей детали на место, затем нажмите, чтобы зафиксировать ее защелкиванием. Используйте распорки на ⅜ дюйма вдоль стены, чтобы пол мог со временем расширяться и сжиматься.Затем продолжайте укладывать доски, пока не дойдете до последней в ряду. Возможно, вам придется отрезать последний кусок, чтобы он идеально вписался в пространство, оставив зазор для расширения.

Шаг 5: Продолжайте укладку досок

Чтобы начать второй и последующие ряды, поместите доску, которая длиннее или короче первой доски в первом ряду. (Используйте ту часть, которую вы только что отрезали от последнего куска в первом ряду.) Расстановка швов в каждом ряду помогает обеспечить более надежную установку и привлекательный вид.Постарайтесь отойти хотя бы на фут от соседнего шва.

При установке последующих рядов вам, возможно, придется пошевелить досками, чтобы они вошли в паз и защелкнулись на месте. Многие производители предлагают использовать брус или тягу для закрепления досок. Эти инструменты помогают обеспечить их надежную фиксацию без промежутков между ними.

Чтобы установить последний ряд, вам может потребоваться немного отрезать ширину ваших досок. При установке последнего ряда полезно разместить доски под углом, чтобы они поместились в ограниченном пространстве.

Шаг 6: Добавьте завершающие штрихи

Когда вы закончите укладывать пол, удалите распорки у стен. Установите дверные пороги и плинтусы вокруг своей комнаты. Обязательно заделайте края плинтуса, чтобы добиться гладкого законченного вида.

Самостоятельная установка и профессиональная установка

Есть много плюсов и минусов как у установки полов своими руками, так и у профессионалов. Ваше решение должно основываться на вашем бюджете и удобстве использования стандартных электроинструментов.Установка ламината представляет собой средний уровень сложности, но большинству домовладельцев это может быть несложно.

Самостоятельная укладка ламината займет несколько часов и требует подходящего оборудования для обеспечения прочной и надежной укладки. Это сухой монтаж, а это значит, что вам не нужно использовать раствор или строительный раствор для укладки полов.

Однако, если вы раньше не завершали проект ремонта дома или если у вас еще нет большей части необходимого оборудования, вам может быть полезно работать с профессиональным подрядчиком.У них будут все материалы и инструменты, необходимые для выполнения работы.

Наша рекомендуемая компания по производству напольных покрытий

Когда вы покупаете новый ламинат, обратите внимание на LL Flooring из-за его широкого разнообразия дизайнов и материалов. Обладая более чем тридцатилетним опытом, эта компания является надежным поставщиком высококачественных напольных покрытий. А поскольку ее команда работает с производителями по всему миру, LL Flooring может гарантировать своим клиентам лучшие цены.

Чтобы узнать больше о LL Flooring и получить расценки на ваш проект, запишитесь на прием онлайн.Вы поговорите со специалистом в одном из сотен офисов компании по всей стране.

Чтобы поделиться отзывом или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей группе обзоров по телефону [email protected] .

10 основных причин, почему вам нужен пароизоляционный слой под плитой

Единственная наиболее важная причина, по которой вам следует использовать высокоэффективный пароизоляционный слой, — это защита дорогостоящего напольного покрытия в вашем здании.

Клеи на водной основе, используемые для закрепления напольного покрытия, очень чувствительны к присутствию жидкой воды и щелочных солей, которые она затягивает в раствор из бетонной плиты. Это создает среду с высоким pH. Жидкая вода под плитой может диффундировать через плиту в виде пара, а затем конденсироваться под полом, что может привести к эмульгированию клея и разрушению напольного покрытия. Водяной пар, диффундирующий через бетонную плиту, также может привести к деформации и обесцвечиванию материала напольного покрытия, что приведет к дорогостоящему ремонту или даже замене.

Стоимость пароизоляции, устанавливаемой на фундамент перед укладкой бетона, намного экономичнее, чем эти кошмарные сценарии.

2. Правильная установка пароизоляции может ограничить вашу ответственность.

Бетонный фундамент вашего здания может казаться прочным. Однако бетон на самом деле является пористым материалом. Водяной пар всегда будет перемещаться из среды с высокой относительной влажностью под зданием в зону с низкой относительной влажностью — даже через бетон.Вот почему почти каждый специалист в бетонной промышленности рекомендует пароизоляцию под плитой, чтобы остановить движение пара воды вверх и в ограждающую конструкцию здания.

Группа отраслевых экспертов Американского института бетона изложила это в своем руководстве ACI 302.2R в 2006 году. Более того, большинство строительных норм и правил также кодифицировали практику установки по крайней мере минимальной пароизоляции под бетонными плитами на уровне земли и в большинстве подвальных помещений. .

Выбирая относительную экономию на материальных затратах, некоторые проектировщики проектов, подрядчики и владельцы зданий предпочитают игнорировать передовой опыт отрасли.Поступая таким образом, они подвергают себя опасениям по поводу ответственности, которые могут возникнуть в случае поломки пола или другой проблемы со зданием, возникающей из-за миграции водяного пара или других почвенных газов, которую можно было предотвратить с помощью пароизоляции.

3. От этого зависит качество воздуха в помещении, а также жители здания.

Что это за запах внутри вашего относительно нового здания? Возможно, это просто запах игнорирования необходимости защиты под плитой. Вода имеет решающее значение для роста плесени в любой среде; но хотя вы можете быстро убрать после разлива, чтобы избежать роста плесени, нет экономичного способа защитить ваше здание от влаги, которая попадет в ваше здание снизу, если вам не удалось установить высокоэффективный пароизоляционный слой внизу. ваш бетонный фундамент.

Однако влага может быть наименьшей из проблем, возникающих при прохождении через бетонный фундамент, которая может негативно повлиять на качество воздуха внутри вашего здания. Радон, например, является второй ведущей причиной рака легких в Соединенных Штатах и ведущей причиной среди некурящих. Пароизоляция под плитой также может помочь предотвратить проникновение радона под плиту. Многие пароизоляционные материалы на строительном языке являются синонимами замедлителей образования газов из почвы. При оценке эксплуатационных качеств пароизоляции как замедлителей образования почвенных газов обязательно проверьте коэффициент диффузии радона в материале, прежде чем выбирать его.Хотя необходимо учитывать множество факторов, есть общее практическое правило: чем ниже коэффициент диффузии радона, тем лучше.

Наконец, те же клеи, на которые может повлиять жидкая вода и среда с высоким pH (разрушая напольное покрытие), также могут создавать проблемы с качеством воздуха в помещении. Повреждение напольного покрытия из-за игнорирования защиты под плитами может быть оскорблением, но воздействие на здоровье плохого качества воздуха из-за разрушенного клея может привести к реальным травмам ваших жителей.

4. Проблемы с влажностью могут возникнуть даже на складе.

Сохраните материалы и оборудование, которые кладут поверх открытого бетона . Опасность игнорирования парозащиты под плитами в вашем здании не начинается и заканчивается напольным покрытием и его обитателями. Одна из классических ошибок строителей в складских помещениях и на складах — это воздействие паров влаги на дорогостоящий инвентарь, который необходимо заменить в случае повреждения.

Обоснование склада с минимальными затратами и глупостью звучит так: это просто обнаженная плита.Напольного покрытия нет. Здесь мало жителей и много циркуляции воздуха. Какое значение имеет немного лишнего пара влаги? Почему бы не сэкономить и отказаться от использования пароизоляции?

Вот проблема с этой логикой: в тот момент, когда вы начинаете укладывать материалы на открытый бетон, эти предметы становятся пароизоляцией. Влаге будет труднее перемещаться через товарный запас и ее упаковку, и вместо этого она начнет конденсироваться и скапливаться на нижнем этаже в правильных (или неправильных) условиях.Это скопление воды может разрушить чувствительные продукты. Скорее всего, их замена будет намного дороже, чем установка этой высокопроизводительной пароизоляции в первую очередь.

Не забывайте о потенциальных трансформациях склада в будущем. Возьмите ту же безрассудную логику строителя, который удаляет пароизоляцию под плитой из проекта своего склада или складского помещения, и сделайте еще один шаг: что произойдет, когда здание необходимо перенастроить для другого использования?

Без высокоэффективной пароизоляции установка напольного покрытия может оказаться невозможной (или нарушением гарантии — подробнее об этом позже).

Защита фундамента перед укладкой бетона увеличивает адаптируемость объекта для будущего использования. Это может повысить гибкость и привлекательность сайта для потенциального покупателя, который планирует переоборудовать объект для другого назначения.

5. Дайте вашей системе HVAC отдохнуть — и, возможно, сэкономьте при этом деньги.

Одним из важнейших способов работы многих систем HVAC в зданиях является удаление влаги из воздуха и снижение относительной влажности оболочки здания.Отказавшись от установки пароизоляции под плитой, вы обеспечите проникновение большего количества влаги в здание из-под фундамента здания.

Даже без систем контроля влажности это может означать больше работы для вашей системы HVAC. Чем больше работает ваша система HVAC, тем больше денег вы платите за электроэнергию. Это одна из причин, почему большинство экологических строительных норм и правил включают в свои спецификации высокоэффективную пароизоляцию. Более энергоэффективное здание лучше для окружающей среды и вашей прибыли.

6. Гарантия на напольное покрытие может потребовать этого.

Всегда читайте мелкий шрифт.

7. Профилактика «конкретного рака».

Это так же плохо, как кажется: щелочно-кремнеземную реакцию (ASR) обычно называют «конкретным раком». В ASR обычные соли, содержащиеся в цементе (щелочи), реагируют с определенными формами реактивного аморфного кремнезема, обнаруженного в некоторых типах заполнителей, с образованием геля. Когда внутренняя относительная влажность зрелой плиты достигает 80% или выше, гель расширяется; Результат может быть достаточно разрушительным, чтобы закрыть швы и вызвать непоправимое растрескивание плиты.

Единственная легко управляемая переменная в уравнении рака бетона — это влажность. Если вы используете бетон из портландцемента, в плите будут щелочные соли. В зависимости от вашего географического положения вы также не сможете удалить количество реактивного кремнезема в ваших заполнителях. Но вы можете контролировать количество воды, попадающей на вашу плиту, используя высокоэффективный пароизоляционный слой. Назовите это профилактикой рака для вашего бетона.

8. Избегайте синдрома потоотделения при правильной установке пароизоляции.

Синдром потеющих плит может звучать не так ужасно, как «бетонный рак», но результаты могут стать большой головной болью для управляющих зданием и серьезной проблемой для владельцев.

Это происходит следующим образом: жидкая вода на плите может естественным образом вытягивать соли на поверхность плиты и откладывать их там по мере испарения воды в процессе, известном как высол. Это белые цветочные пятна, которые вы часто видите на бетоне. Многие из этих солей гигроскопичны, , что означает, что они поглощают влагу из атмосферы.Эта влага откладывается на поверхности плиты и вызывает влажность и скользкость.

Швабра или табличка «мокрый пол» могут быть временным решением, но соленость (высолы) не испаряются вместе с водой. В следующий раз, когда влажный воздух попадет на плиту на вашем предприятии, плита снова «потеет», и снова возникнет опасность поскользнуться и упасть. Держите эту швабру или плакат под рукой.

Высокопроизводительная пароизоляция, опять же, может устранить одну из переменных, которая в первую очередь приводит к состоянию.Уменьшая градиент влажности и диффузию в плите, вы можете практически устранить высолы, вызванные миграцией водяного пара под плитой. Эту защиту вашему зданию не может обеспечить никакое количество антиперспиранта.

9. Высококачественная пароизоляция предотвращает длительное скручивание.

Это может быть самым большим заблуждением, когда дело касается пароизоляции: их непроницаемость для влаги не позволяет вновь уложенной плите равномерно высыхать снизу плиты, как это происходит сверху.Такое непропорциональное высыхание может привести к незначительному, краткосрочному скручиванию, за часы и дни, необходимые для высыхания плиты. Однако гораздо больший риск для плиты представляет собой длительное скручивание в течение всего срока службы бетонного фундамента, что помогает предотвратить высокоэффективный пароизоляционный слой.

Без пароизоляции влага будет постоянно смачивать нижнюю часть плиты, так как пар будет непрерывно перемещаться от высокой влажности под плитой к относительно низкой влажности над плитой.Без пароизоляции плита, высыхающая с верхней поверхности, будет подвергаться воздействию непропорционально высокого уровня влажности в плите в течение всего ее срока службы. В долгосрочной перспективе это гораздо более серьезная угроза скручиванию фундамента.

10. Пароизоляция экономит время и деньги бригады по укладке бетона.

Состоятельные и глупые люди могут подумать, что отказ от установки пароизоляции сэкономит им время и деньги. Но в долгосрочной перспективе небольшие затраты на высокопроизводительную пароизоляцию могут обеспечить бригаде по укладке бетона значительную экономию как времени, так и денег.

Во-первых, пароизоляция обеспечивает однородную гладкую поверхность для бригад по укладке бетона. Это может сэкономить время, если команда размещения имеет предсказуемую поверхность на всем сайте.

Кроме того, укладка бетона непосредственно на прочную поверхность пароизоляции может сделать отделку плиты более равномерной. Это обеспечит лучшие результаты команды по размещению и более довольных клиентов.

Будь рассудительным, а не фунтом (проблем) глупым

У вас есть только один шанс принять правильное решение относительно пароизоляции под плитой: до укладки бетона.Выбор высокопроизводительной пароизоляции в своей конструкции избавит вас от головной боли и дополнительных расходов в будущем.

Подвальный пол — Как утеплить бетонный пол

Тодд Фратцель О подвалах, фундаментах, теплоизоляции

Изоляция бетонных полов

Если вы живете в холодном климате, то вам не чужд холодный бетонный пол зимой. Если вы планируете отделку подвала или части дома с бетонным полом, то перед установкой пола в подвале рекомендуется утеплить их.Бетонные полы холодные и влажные, что может стать проблемой при длительном уходе.

Методы изоляции бетонного пола

Существует множество методов изоляции бетонных полов и плит. Выбранный вами метод действительно зависит от стоимости и доступного запаса прочности. Если вы заканчиваете подвал, большинство строительных норм и правил требуют, чтобы минимальная высота готовой головы составляла 7–6 дюймов. Таким образом, при выборе изоляционного черного пола необходимо учитывать эту минимальную высоту, включая готовую конструкцию потолка.Ниже приведены два метода, которые мы с большим успехом использовали в прошлом.

Изолированные панели основания пола

Сегодня продается множество продуктов, которые, как правило, представляют собой комбинацию изоляции из жесткого пенопласта и некоторого типа материала для пола, такого как OSB. Их довольно много на рынке, включая плитку для чернового пола Barricade. Плитка для чернового пола действительно отлично подходит для людей с небольшим опытом работы в домашних условиях и проблемами с зазором, поскольку они обеспечивают один из самых тонких вариантов изоляции.

Изолированный черновой пол

Если у вас достаточный запас высоты и мало помех, то этот метод нам больше всего нравится. Этот метод отлично работает, если у вас не так много дверей и вы можете справиться с более высоким черным полом у лестницы. Метод довольно простой, состоит из слоя утеплителя из пенопласта, шпал и фанерного основания пола (см. Схему выше).

Для начала убедитесь, что пол чистый. Обязательно устраните любые проблемы в бетонном полу, такие как трещины, сколы и проблемы с водой.
Установите слой изоляции из жесткого пенопласта, такого как пенополистирол Tongue and Groove или пенополистирол марки Highload 40 (в зависимости от имеющихся у вас нагрузок, первый обеспечивает 25 фунтов на квадратный дюйм, а второй — 40 фунтов на квадратный дюйм). Мы рекомендуем пенопласт толщиной не менее 1 дюйма. Используйте клей для пенопласта хорошего качества, чтобы приклеить пену к бетону. Если вам интересно узнать больше об изоляционных свойствах пенопласта, ознакомьтесь с нашей статьей «Значения R для изоляции пенопласта».
Заделайте все швы утеплителя пенопласта.Мы рекомендуем заклеить швы лентой Тайвек (или аналогичной). Вы можете заделать стены аэрозольной пеной из баллончика (Great Stuff или аналогичный).
Установить шпалы, обработанные давлением. Мы рекомендуем использовать настил толщиной 3/4 дюйма, обработанный под давлением. Используйте клей для пенопласта вдоль основания шпал, а также прикрепите шпалы к бетону с помощью кладочных гвоздей или гвоздя с порошковым приводом.
Установите слой шпунта и паза AdvanTech 3/4 дюйма (или другого материала для чернового пола).Мы рекомендуем прикрутить черновой пол к шпалам с помощью шурупов из нержавеющей стали и клея для чернового пола. Мы действительно рекомендуем вам рассмотреть возможность использования AdvanTech из-за его превосходных свойств во влажной среде.
Наконец, установите чистовой пол. На этом этапе вы можете установить пол любого типа из-за прочного основания.

Заключительные мысли по утеплению бетонного пола

Единственная проблема, на которую следует обратить внимание в этой ситуации, — это высота.Скорее всего, у вас будет 1 дюйм пенопласта, шпалы 3/4 дюйма и 3/4 дюйма для чернового пола, всего 2–1 / 2 дюйма. Скорее всего, для этого потребуется поднять двери и перенастроить лестницу. Однако у вас будет очень теплый удобный пол и намного меньше влаги в подвале.

Хотите нанять профессионала?

Если вы чувствуете себя немного перегруженным полной реконструкцией подвала, возможно, вам стоит подумать о найме подрядчика. Хорошее место для начала — использовать проверенные в отрасли компании-консультанты.Такие компании, как ServiceMagic, предлагают отличные справочные услуги. Просто перейдите по следующей ссылке:

Какие строительные материалы использовать при строительстве дома

Процесс строительства дома увлекателен и увлекателен, особенно если вы понимаете, какие материалы использовать и как работает этот процесс. Давайте поговорим о строительстве дома 101 и основных материалах, которые строитель использует при строительстве дома.

Основные строительные материалы для дома

Бетон

Одним из первых материалов, используемых для строительства дома, является бетон, который представляет собой комбинацию нескольких элементов, таких как песок, камни, цемент и вода.Эту смесь выливают и оставляют для застывания.

Правильно построенный и залитый бетонный фундамент защищает всю конструкцию дома, удерживая ее над землей. Фундамент противостоит движению земли, изолирует дом от холода и защищает его от влаги.

Фундаменты, стены и опоры сделаны из железобетона, который представляет собой комбинацию бетона и стали. Эта комбинация сильнее и противостоит стрессам, таким как землетрясения или ураганные ветра.

Дерево

Как строительный материал, древесина играет первостепенную роль в жилищном строительстве, главным образом потому, что она используется в жилищном строительстве. В зависимости от вашего местоположения используются разные породы дерева. Чаще всего для обрамления используются дуб, сосна, пихта, кедр и кипарис.

Высококачественная древесина выдерживается для удаления влаги. В некоторых местах с высокой влажностью, таких как Флорида, дерево предварительно обрабатывают для защиты от термитов и влаги.Другими преимуществами древесины являются легкость и простота резки.

Недостатки в том, что она не пожаробезопасна, она не длится вечно, и если вы не выберете высококачественные материалы, древесина будет быстрее разлагаться и подвергаться атакам термитов.

Обертка для дома

House wrap — легкий защитный материал, который устанавливается перед укладкой сайдинга. Он защищает конструкцию от воды, утечек воздуха и непогоды. Кроме того, во влажном климате обертка может помочь предотвратить появление плесени, поскольку она не пропускает воду.

Подобно домашней обертке, есть еще один защитный листовой материал, называемый подкладкой, который укладывается между материалами. Например, если у вас установлен новый ламинат, он проходит между фанерой и ламинатом. Таким образом, если ваша посудомоечная машина протечет, деревянный пол будет защищен.

То же самое и с кровлей — добавление подкладки перед черепицей или черепицей обеспечивает дополнительную защиту вашего дома от проникновения воды и повреждений ветром.Также возможно, если вы включите это в свою замену или установку кровли, что ваши расходы на страхование могут быть меньше. Спросите своего агента.

Кровля

Для домов существует два основных типа кровельных материалов:

Асфальтовая кровля — также известная как композитная черепица, популярный выбор строителей и домовладельцев. Два существенных преимущества — это количество вариантов расцветки и дизайна при доступной цене.

Черепичные крыши — еще один популярный выбор в зависимости от того, где вы живете.Исключительно привлекательно смотрится плитка на лепных домах. Хотя они стоят дороже, чем битумная черепица, они служат в два-три раза дольше.

Независимо от того, какой кровельный материал вы выберете, убедитесь, что стропильные фермы изготовлены из качественной древесины. И, если вы живете в штатах, ураганных ураганом, например, во Флориде, ищите профессионально спроектированные стропильные фермы, прикрепленные ремнями урагана и закрепленные в бетоне.

Внешний вид

Двумя наиболее популярными вариантами внешней отделки являются лепнина и сайдинг.

Для недавно построенного дома с лепниной убедитесь, что отделка внешних стен имеет дренажные плоскости, которые исключают возможность попадания воды в ваш дом. В районах с сильной жарой, таких как новые дома в Фениксе, вы найдете штукатурку, подкрепленную пенополистиролом, которая повышает энергоэффективность нового дома.

Некоторые домовладельцы предпочитают сайдинг, а не лепнину, потому что он выглядит как дерево, и есть много вариантов дизайна. Битумная черепица изготавливается из винила или композитных материалов, не требует особого ухода, долговечна и легко перекрашивается, если вы хотите изменить цвет.

Что бы вы ни выбрали — лепнину или сайдинг, подумайте о том, чтобы добавить еще больше привлекательности бордюру с помощью декоративного камня или кирпичного шпона, которые на удивление доступны.

Какие строительные материалы используются в экологичных зданиях?

Независимо от того, какие материалы вы выберете для строительства дома, подумайте о зеленом. С экологически чистыми строительными материалами вы улучшите качество воздуха в помещении, сэкономите на счетах за электроэнергию и будете знать, что защищаете здоровье своей семьи.При покупке нового дома обязательно ищите:

Окна с низким коэффициентом излучения для комфорта в течение всего года

Приборы ENERGY STAR®, такие как посудомоечные машины и водонагреватели

Высокоэффективные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для комфорта в любое время года

Красивые и функциональные солнечные панели, позволяющие еще больше сэкономить на коммунальных услугах

Изоляция из зеленого волокна, полностью переработанного местного материала, без формальдегида

Надеемся, вам понравилась эта статья о строительных материалах для дома и вы узнали кое-что.В Pulte Homes мы не только строим из качественных материалов, но и находимся на переднем крае экологичных зданий и энергоэффективности. Для получения дополнительной информации о том, что делает Pulte Homes особенным, прочитайте больше о Pulte Difference.

Предоставлено Кэрол Юманс в ваш домашний блог

Ищете больше советов, идей или вдохновения? Вернись домой сюда.

Опубликовано 7.12.19

Пошаговое руководство по отделке подвала

Найдите услуги по доставке мусора в вашем районе

Добавляет ли законченный подвал ценность вашему дому?

Готовый подвал не входит в квадратные метры вашего дома, однако, поскольку готовые подвалы обычно являются востребованным товаром, ваши инвестиции часто окупаются, когда приходит время продать дом.Фактически, исследования показали, что в среднем по стране доходность составляет 79%, то есть каждый доллар, потраченный на отделку подвала, приносит 0,79 доллара.

Сколько времени занимает отделка подвала?

Стандартное время, необходимое для отделки подвала, составляет 4-8 недель. Имейте в виду, что это может варьироваться в зависимости от размера проекта, поэтому уделите себе столько времени, сколько вам нужно. Это большие вложения и масштабный проект, поэтому торопиться не нужно.

Пошаговое руководство по отделке стен, потолков и полов подвала

В каком подвальном проекте вам нужна помощь?

Prep | Стены | Потолки | Полы

Отделку подвала можно разделить на три отдельных проекта: стены, пол и потолок.Однако мы разделили наши советы на четыре раздела с пошаговым руководством по подготовке к проекту, добавленным для начала работы.

Подготовьте подвал

Было бы здорово, если бы ваш подвал был в идеальном состоянии и сразу готов к работе. К сожалению, даже для самых лучших подвалов необходимо провести небольшую подготовительную работу — не только в подвале, но и в местном правительстве и хозяйственном магазине.

Шаг 1. Подайте заявку на разрешение

Получение разрешения необходимо для работы.Хотя вы можете закончить строительство подвала без разрешения, в конечном итоге это может обойтись вам еще дороже, если вы попытаетесь продать свой дом или если что-то произойдет, и вы не сможете задокументировать выполненную работу.

Чтобы получить разрешение, посетите веб-сайт местного самоуправления. Информацию о разрешении часто можно найти в строительном департаменте.

Шаг 2. Позаботьтесь о сырости

Никогда не стоит устанавливать гипсокартон в подвале до проверки на наличие воды или повышенной влажности.Однако это не значит, что нельзя отделывать сырой подвал. Вам просто нужно сначала принять соответствующие меры, чтобы обеспечить водонепроницаемость рабочей зоны.

Есть много способов избавиться от сырости подвала, от осушителя до водоотливного насоса и полной гидроизоляции подвала. Направление, в котором вы пойдете, определяется серьезностью проблемы. Если проблема незначительна, ожидайте, что потратит около 250-600 долларов . Если это более серьезная проблема, требующая профессиональной гидроизоляции, рассчитывайте, что потратит от 1900 до 6400 долларов на .

Pro Совет: С инвестициями, которые вы вкладываете в отделку подвала, лучше всего проконсультироваться со специалистом, чтобы узнать, какое решение лучше всего подходит для вашей ситуации.

Шаг 3. Выберите материалы

Гипсокартон или штукатурка? Подвесной потолок или открытый? Ковролин или ламинат? Это все вопросы, которые вы должны рассмотреть перед началом проекта. Лучше подумать об этом заранее, поскольку на материалы вы потратите большую часть своего бюджета.

Ключевые моменты, которые следует учитывать при составлении списка материалов:

Тип изоляции
Материал стены
Потолочный стиль
Тип покрытия
Подсобные помещения
Цвета краски
Стили отделки

Несмотря на то, что по завершении проекта будут приниматься во внимание и другие незначительные вещи, это важные решения, которые, как правило, стоят больше всего. Подумайте о них должным образом.

Шаг 4.Собери свои инструменты

Для отделки подвала нужно много инструментов. Некоторые из них простые и, вероятно, у вас уже есть, например, молоток или уровень. Если у вас нет определенного инструмента, вы можете попробовать взять его напрокат в магазине товаров для дома или в местном магазине инструментов.

Инструменты для отделки подвала
Инструменты	Защитное снаряжение
Пистолет для герметика Циркулярная пила Молот Клей изоляционный Лестница уровень Сверло и сверла по камню Пистолет для гвоздя Пильные лошади Рулетка Универсальный нож	Пылезащитная маска Беруши Перчатки Очки защитные Рубашка с длинным рукавом Прочные брюки

Выбрать другой проект

Отделка стены подвала

У вас есть инструменты и разрешения, у вас есть материалы, и ваш подвал безводный.Пришло время приступить к работе.

От изоляции и обрамления до выбора краски и последних штрихов, выполните следующие действия, чтобы закончить стены подвала.

Шаг 1: Установите изоляцию

Несмотря на то, что существует множество вариантов изоляции, изоляция из пенополистирола является одной из самых простых для самостоятельной установки без ущерба для функциональности. Вот шесть шагов, чтобы установить изоляцию самостоятельно:

Измерьте расстояние от пола до потолка, затем вычтите дюйма.Отрежьте изоляцию канцелярским ножом до нужной длины.
Приложите отрезной лист к стене, чтобы он хорошо прилегал к стене.
Нанесите изоляционный клей на заднюю часть.
Прижмите изоляцию к стене на время, рекомендованное для контейнера с клеем.
Повторяйте шаги 1-4, пока ваши стены не будут полностью покрыты.
Заполните швы между изоляционными плитами, потолком, полом и углами герметиком.

Pro Совет: Хотя изоляция из пенополистирола более удобна для пользователя, чем обычная изоляция, обязательно используйте защитные очки и перчатки при работе.

Шаг 2. Обрамление стен

Хотя эта задача может показаться простой, она может легко превратиться в одну из самых трудоемких и потенциально сложных задач при отделке стены подвала. Перед тем как начать, прочтите следующие шаги, и если вы чувствуете, что это может выходить за рамки ваших навыков, не бойтесь нанять профессионала.

Проведите линию на полу в четырех дюймах от стен. Убедитесь, что линия пересекает стены под углом 90 градусов.
Измерьте вашу стену и отрежьте 2×4 до этой длины.Обязательно проделайте это дважды для каждой стены, так как это будут ваши верхняя и нижняя пластины.
Отметьте пластины каждые 16 дюймов для размещения шпилек. 16-дюймовая отметка — это место, где пойдет центр шпильки. Поскольку он будет скрыт, когда на него будет надета шпилька, продлите линию до боковых сторон пластин, чтобы вы все еще могли ее видеть.
Положите нижнюю пластину так, чтобы она совпадала с линией, проведенной на первом этапе.
Закрепите нижнюю пластину с помощью сверла и гвоздей. Начните с любого конца, а затем используйте свои 16-дюймовые отметки, чтобы добавить опорные гвозди.Обязательно используйте защитное снаряжение, когда будете сверлить цемент.
Установите верхнюю пластину, следуя инструкциям для нижней пластины, но используйте пистолет для гвоздей вместо сверла по камню. Если ваши потолочные балки проходят параллельно верхней пластине, вам нужно будет добавить блокирующую доску между ближайшими балками через каждые 16 дюймов, чтобы прикрепить к ней верхнюю пластину.
Убедитесь, что ваши тарелки выровнены. Если нет, добавьте прокладки (тонкий кусок дерева, чтобы увеличить расстояние) по мере необходимости.
Измерьте расстояние между пластинами.
Обрежьте шпильки нужной длины.
Установите шпильки, совместив их с 16-дюймовыми отметками, сделанными ранее. Используйте пистолет для ногтей, чтобы вставить гвозди с каждой стороны шпильки под углом 45 градусов.
Повторяйте эти шаги, пока все стены не будут обрамлены.

Pro Совет: После этих шагов у вас будут случайные обрезки дерева и изоляции, которые могут помешать продвижению вперед.Подумайте об аренде мусорного контейнера, чтобы было удобно выбрасывать мусор во время работы.

Шаг 3. Установите утилиты

Перед тем, как закрыть каркас гипсокартоном, вы захотите установить все электрические, водопроводные и воздуховоды, которые будут проходить внутри стен. Это строго регламентированная работа, которую не следует делать своими руками. Даже если вы планируете самостоятельно отделывать остальную часть подвала, вам нужно будет нанять сертифицированного профессионала для этой части проекта.

Шаг 4: Установите гипсокартон

Пора закрыть кадры.На этом этапе потребуется изрядное количество измерений и резки, поэтому держите под рукой рулетку и универсальный нож.

Решите, хотите ли вы повесить гипсокартон горизонтально или вертикально. Как правило, при горизонтальной развешивании швов остается меньше, но решение зависит от того, что лучше всего подходит для вашей комнаты.
Отмерьте и отрежьте секции гипсокартона так, чтобы они закончились шпилькой.
Отметьте и удалите все участки гипсокартона, где должны быть открыты коммуникации.
Прикрепите гипсокартон к стойке с помощью шурупов для гипсокартона.
Заполните все швы и закройте головки шурупов раствором для гипсокартона.
Наклеить на швы ленту гипсокартона.

Шаг 5: Покраска

Время для самого простого этапа отделки стены подвала. Обязательно используйте наждачную бумагу на тех участках, где вы нанесли раствор для гипсокартона, чтобы разгладить их. Затем нанесите слой грунтовки перед тем, как нанести на стены два или более слоев краски.

Pro Совет: Не знаете, какой цвет использовать? Ознакомьтесь с нашим руководством по подбору цветов краски, чтобы они соответствовали вашему чувству стиля и настроению.

Выбрать другой проект

Отделка потолка подвала

Есть три основных способа отделки потолка подвала: использовать подвесной потолок, гипсокартон или оставить открытым для индустриального вида. У каждого свой набор инструкций по установке и свой уровень сложности: самый простой вариант — оставить его открытым, а гипсокартон — сложнее всего.

Установка на подвесном потолке

У этого типа потолка больше всего возможностей, потому что для него требуется монтажный комплект.Основная идея подвесного потолка — это установка второго потолка под несущим потолком, что позволяет легко получить доступ к любым коммуникациям над ними. Обычно они состоят из серии взаимосвязанных рам и плиток. Хотя установка будет зависеть от выбранного вами комплекта, общая частота установки составляет:

Установить рамы с L-образным профилем на стены.
Установить рамы с Т-образным профилем вдоль балок перекрытия, соединяясь с рамами с L-образным профилем.
Установите поперечные рамки с Т-образным каналом на место между полными Т-образными каналами.
Поместите плитки в раму.

Сухой потолок

Гипсокартон — еще один распространенный тип потолка, который используется в подвалах. Чтобы установить этот тип потолка, необходимо выполнить действия, аналогичные установке стен подвала:

Отметьте и вырежьте отверстия в листах гипсокартона для инженерных сетей.
Нанесите клей на балки, где будет висеть лист гипсокартона. Начните с угла и работайте над выходом.
Прижмите гипсокартон к клею.
Прибейте или прикрутите гипсокартон к балкам через каждые семь дюймов вокруг стен. Для внутренних балок крепеж можно устанавливать с шагом 12 дюймов.
Повторяйте шаги, пока потолок не будет покрыт гипсокартоном.
Заполнить швы и головки гвоздей / шурупов раствором для гипсокартона.
Нанести краску для гипсокартона на швы.
Покрасьте, когда грязь высохнет.

Pro Совет: Вам понадобится либо друг, чтобы помочь, либо Т-образная скоба, чтобы удерживать давление на обоих концах гипсокартона, пока клей сохнет.

Открытый потолок

Это самый простой вариант потолка. Придайте своему подвалу индустриальный вид, оставив его открытым. Однако, если вы не любите видеть деревянные балки и трубы, когда смотрите вверх, есть способы скрыть это. Самый простой вариант — покрасить потолок — обычно лучше всего подходит темный цвет. Если вы выберете этот путь, обязательно используйте распылитель, чтобы получить ровное покрытие и избежать капель и стекания.

Pro Совет: Когда вы закрашиваете электрические провода, убедитесь, что вы покрыли все стороны провода, а не только то, что сейчас открыто.Поскольку они со временем оседают, вы не хотите, чтобы отображался неокрашенный участок.

Выбрать другой проект

Отделка цокольного этажа

Теперь, когда стены и потолок подвала закончены, остался только пол. Если вы не уверены, какой пол лучше всего подходит для цокольного этажа, наше недавнее исследование пола показало, что 57% проектов по укладке полов в цокольном этаже связаны с укладкой коврового покрытия или ламината.

Какой бы тип напольного покрытия вы ни выбрали, перед завершением работы необходимо выполнить несколько шагов:

Шаг 1: Установите черный пол

Если ваш подвал ранее не был закончен, скорее всего, ваш пол в настоящее время представляет собой плиту из цемента.Укладка чернового пола поможет сохранить ощущение комфорта, сухости и тепла.

Заполните углубления глубиной более 3/16 дюйма самовыравнивающейся смесью для создания плоской поверхности.
Дайте компаунду высохнуть, затем снова проверьте погружения, чтобы убедиться, что они ровные. Если нет, повторите.
Прикрепите листы полистирольной изоляции к цементу с помощью клея.
Поверх утеплителя уложите листы фанеры.
Установите фанеру с помощью сверла по камню и шурупов по бетону.

Шаг 2: Установите настил

После укладки чернового пола следуйте инструкциям по укладке приобретенного вами напольного покрытия или подумайте о найме профессионала, если вам неудобно.

Pro Tip: Есть ли дети или домашние животные, которые будут использовать готовый подвал? Обязательно учитывайте их при выборе типа напольного покрытия, чтобы наилучшим образом использовать новое пространство.

Выбрать другой проект

Наслаждайтесь своим новым открытием

Теперь, когда ваш подвал закончен, вам доступны новые возможности. Планируете ли вы использовать новое пространство как офис, детскую игровую комнату или что-то еще, увеличенное жилое пространство только поможет вам чувствовать себя более комфортно в собственном доме.

Держите только что законченный подвал в лучшем виде. Узнайте, как организовать его, чтобы сделать комнату максимально эффектной.

Изоляция подвесного пространства | Как утеплить подъездное пространство

Если ваша печь работает на полную мощность, а ноги по-прежнему мерзнут, причиной может быть изоляция вашего пространства для ползания.

Загляните под свой дом. Влажный болтающийся утеплитель — верный признак устаревшего или некачественного монтажа. Если ваш дом был построен до того, как в 1990 году были стандартизированы строительные нормы и правила, касающиеся энергосбережения, вы можете вообще не найти теплоизоляции.Министерство энергетики США в настоящее время рекомендует изоляцию полов с R-значением не менее R-9.

Чтобы под ногами было комфортно, вам нужно выбрать подходящую изоляцию, подходящую для вашего местного климата. Зимняя температура — это континентальный водораздел:

В умеренном или сухом климате, без угрозы устойчивых отрицательных температур, изоляция между балками пола имеет смысл.

При экстремальных зимних температурах выберите изоляцию стен и полную изоляцию прохода.

Утеплитель полов для умеренного климата

Закройтесь для ползания: выбор холодного климата

В холодном климате наиболее эффективным методом является изоляция стен вашего подвесного пространства и закрытие их от элементов путем герметизации всех утечек воздуха. Таким образом, водопроводные трубы и воздуховоды HVAC защищены от замерзания, что помогает экономить энергию.

Лучший метод — утеплить стены подвесного пространства жесткой изоляцией. При цене около 5 долларов за квадратный фут для профессиональной установки, включая материалы, это дорого, но предлагает постоянное решение.Вы можете сделать эту работу самостоятельно примерно за половину стоимости, но это сложный и трудоемкий самодельный проект.

В тщательную работу также входит:

Закрытие вентиляционных отверстий: Простое закрытие вентиляционных отверстий в фундаменте не поможет. Необходимо удалить вентиляционные отверстия и закрыть отверстия.

Изоляция балки обода: Используйте распыляемую пену с закрытыми порами для изоляции балок обода (также известной как лента или периметр) — балки, которая опирается на стены вашего фундамента.

Изоляция фундамента: Приклейте изоляционную плиту из жесткого пенопласта к внутренней стороне стен фундамента с помощью водостойкого строительного клея и заклейте все швы водонепроницаемой лентой.Лист 4 на 8 футов из пенополистирольной изоляции толщиной 2 дюйма (R-значение 7,7) стоит 26 долларов. Рекомендуется двойной слой.

Добавьте пароизоляцию: Независимо от того, является ли пол вашего подвального помещения голой землей, гравием или бетоном, он будет источать влагу. Пароизоляция из полиэтилена и пластика толщиной 6 мил, покрывающая землю, защищает от сырости.

Избавьтесь от влаги: Влажный бытовой воздух обязательно приведет к конденсации влаги в подвесном пространстве. Кроме того, со временем может нарастать небольшая утечка в водопроводе.Осушитель или отстойник удаляют влагу, которую любит плесень.

Сделайте контроль влажности приоритетным, предупреждает Чак Хенриксен, владелец компании Clean Crawls, производящей изоляционные материалы в Сиэтле. «Если вы этого не сделаете, ваше пространство для обхода станет чашкой Петри».

Благодаря тому, что рабочее пространство защищено от холода и влаги, оно может быть связано с домашней системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха через вентиляционные отверстия. Таким образом, теплый воздух будет циркулировать под вашими полами, согревая их и помогая вам оставаться поджаренными. Однако летом нет необходимости охлаждать пространство для ползания; закройте вентиляционные отверстия, когда работает кондиционер.

Связано: Экономьте деньги с помощью энергоэффективной изоляции

Монтаж изоляции | YourHome

Установка теплоизоляции в новое жилище или добавление теплоизоляции к существующему может существенно повлиять на комфорт и энергоэффективность дома, но очень важно, чтобы изоляция была установлена правильно. Прочтите статью вместе с «Изоляция», чтобы узнать, как установить утеплитель в различных типах строительства, а также полезные советы для достижения желаемых результатов.

Согласно Строительному кодексу Австралии (BCA) сопротивление строительной ткани тепловому потоку, выражаемое как «общее значение R», варьируется в зависимости от климатической зоны и высоты строительной площадки над австралийской высотой. Убедитесь, что вы соблюдаете требования BCA по энергоэффективности строительных материалов.

Советы по установке

Чтобы установить изоляцию без снижения ее эффективности, вам необходимо рассмотреть ряд вопросов: тепловые мосты, пароизоляция, вентиляция, воздушные зазоры и физическое обращение с различными типами изоляции.

Тепловой мост

Каркас здания может действовать как тепловой мост, особенно в холодном климате, проводя тепло и позволяя ему обходить в противном случае эффективную изоляцию. Металлический каркас представляет собой особую проблему из-за его высокой проводимости. Наличие каркаса снижает общий показатель теплоизоляции, так как каркас может составлять до 15% поверхности стены, потолка или пола. Чтобы помочь преодолеть эффект теплового моста:

Установите изоляционные полосы из полистирола между металлическим каркасом и облицовкой, которые должны быть толщиной не менее 12 мм с коэффициентом сопротивления 0.2
закрепите объемную изоляцию, например пенополистирол, поверх внешней или внутренней поверхности каркаса.

Пароизоляция

Пароизоляция включает полиэтиленовую пленку, светоотражающую пленку, гипсокартон на фольгированной основе и ухоженные водостойкие окрашенные поверхности. Водостойкий утеплитель, например полистирол, также может выступать в качестве пароизоляции. Заклейте или склейте все стыки пароизоляции, чтобы не допустить попадания влаги.

Использовать пароизоляцию для защиты от конденсации:

для влажного (тропического) климата
в прохладном климате, где разница между температурой в помещении и на улице значительна
в кровельных пространствах с низкой интенсивностью вентиляции (например,г. соборные или гребенчатые потолки)
в ситуациях, когда образуется большое количество пара, но не выходит
на нижней стороне металлической кровли, чтобы свести к минимуму вероятность образования конденсата и коррозии.

Установить пароизоляцию на теплой стороне утеплителя:

в холодном климате, на внутренней стороне изоляции (непосредственно над облицовкой потолка и рядом с внутренней облицовкой стен)
в теплом климате, снаружи изоляции.

Установка утеплителя стен.

Кровельная вентиляция

По возможности проветривайте пространство под крышей, чтобы рассеять накопившееся тепло. Даже в более прохладном климате желательна минимальная вентиляция, чтобы позволить скопившейся влаге уйти. Воздушные зазоры вдоль линии гребня или между плитками часто обеспечивают достаточную вентиляцию. Также можно использовать вентиляционные отверстия в фронтоне или карнизе.

Вентилируемые кровельные пространства в условиях сильного влажного (тропического) климата под металлической кровлей могут привести к чрезмерной конденсации внутри кровельного пространства в ночное время.Вы можете предотвратить капание конденсата с нижней стороны металлической кровли на потолок, установив светоотражающую пленку, аналогичную той, которая используется под черепицей, или используя строительное одеяло на фольгированной основе (антиконденсатное одеяло) под металлической крышей, или закрыв вентиляционные отверстия. ночью, чтобы не допустить попадания ночного воздуха в пространство крыши.

В местах, подверженных лесным пожарам, закройте все отверстия мелкой сеткой из нержавеющей стали, чтобы предотвратить попадание золы в пространство крыши. Обеспечьте непроницаемость крышных пространств для защиты от атмосферных воздействий и вредителей.

Зазоры

Избегайте разрывов во всех типах изоляции. Даже небольшой зазор может значительно снизить изоляционные свойства. Плотно прилегайте к тканям и не оставляйте зазоров вокруг воздуховодов и труб. Заклейте отверстия и стыки светоотражающей изоляцией. Убедитесь, что концы многоячеистой фольги и фольги с гармошкой хорошо герметизированы, а также убедитесь, что углы стен, потолка и пола должным образом изолированы, поскольку именно в этих местах чаще всего возникают утечки тепла.

По соображениям безопасности необходимо оставлять минимальные зазоры вокруг горячих предметов, таких как дымоходы от огня, встроенные потолочные светильники и их трансформаторы (см. «Советы по охране здоровья и безопасности» ниже).

Каркас стены с изоляцией.

Изоляция стен должна стыковаться с дверными и оконными рамами. В холодном климате металлические рамы вокруг остекления должны иметь термические разрывы для уменьшения потерь тепла. (см. Остекление)

Изолируйте внутренние стены между домом и неизолированными пространствами, такими как гаражи и кладовые.

Объемная изоляция

Не сжимайте объемную изоляцию, так как это снижает ее эффективность. Убедитесь, что у изоляции достаточно места, чтобы сохранить ее нормальную толщину.

Не допускайте попадания влаги на объемную изоляцию, иначе ее характеристики снизятся (исключение составляют водостойкие типы). Используйте пароизоляцию там, где существует опасность конденсации.

Удерживайте объемную изоляцию в полостях, чтобы она не соприкасалась с пористой внешней обшивкой стены. Это можно сделать с помощью перфорированного светоотражающего ламината из фольги (RFL), неагрессивной проволоки или нейлоновой лески.

Изоляция с заполнением пустот (насыпная или впрыскиваемая пена) особенно полезна для изоляции существующих стен пустот.Убедитесь, что местные строительные нормы и правила разрешают использование изоляции для заполнения пустот.

Потенциальные проблемы, о которых следует знать, включают перегрев электрических кабелей, сырость (если изоляция абсорбирующая) и перенос влаги через полость за счет капиллярного действия. Впрыскиваемая пена также в некоторых случаях может вызвать искривление стен.

Изоляция с неплотным заполнением не должна использоваться в кровельных пространствах с чрезмерно сквозняком или потолках с уклоном 25 ° и более. В других случаях следует поддерживать постоянную плотность изоляции, чтобы избежать снижения R-значения.Учтите, что неплотная изоляция со временем может осесть на 25%. Спросите у своего подрядчика о гарантированной «установленной R-стоимости».

Светоотражающая изоляция

Оставьте свободное пространство не менее 25 мм рядом с блестящей поверхностью отражающей изоляции. Если этого не сделать, теплоизоляционные свойства снижаются.

Пыль, оседающая на отражающей поверхности изоляции, значительно снижает ее характеристики. Направляйте отражающие поверхности вниз или держите их вертикально.

Используйте перфорированную световозвращающую пленку в стенах при строительстве из пористых материалов.Перфорация предотвращает проникновение капель воды, но пропускает пар, так что изоляция может высохнуть, если она каким-то образом намокнет. Это предотвращает гниение, например, за обшивкой.

Светоотражающая пленочная изоляция не должна располагаться на потолке или потолочных балках, а также под полом, так как она является электропроводной. Любая такая изоляция также должна быть закреплена токонепроводящими скобами.

Светоотражающая пленочная изоляция.

Советы по охране здоровья и безопасности

Используйте защитную одежду, перчатки и маску для лица при установке изоляции из стекловаты, минеральной ваты или целлюлозного волокна.Эти материалы могут вызвать кратковременное раздражение кожи, глаз и верхних дыхательных путей. При работе на пыльных крышах рекомендуется всегда носить защитное снаряжение.

Используйте соответствующие средства защиты глаз при установке световозвращающей изоляции, так как она может вызывать болезненные блики, и помните о повышенном риске солнечных ожогов.

Изоляционные материалы, содержащие светоотражающую пленку, не должны соприкасаться с электропроводкой и фурнитурой, и их нельзя закреплять металлическими скобами.

Электропроводка должна быть подходящего размера, иначе она может перегреться, если будет покрыта изоляцией. Обратитесь к квалифицированному электрику для проверки.

Оставьте свободное пространство вокруг дымоходов, вытяжных вентиляторов, приборов и фитингов, проходящих через потолок, в соответствии с инструкциями производителя по установке.

Зазоры вокруг даунлайтов

Потолок пожаров значительно увеличился благодаря более распространенному использованию даунлайтов, проникающих через потолок. Обеспечьте минимальные зазоры вокруг светильников и убедитесь, что трансформаторы не находятся под изоляцией.По возможности избегайте использования встраиваемых светильников, так как они также излучают много тепла через зазоры в окружающей потолочной изоляции.

Утопленные фонари и вспомогательное оборудование должны быть установлены таким образом, чтобы предотвратить перегрев света и оборудования и воспламенение окружающих горючих материалов. Особое внимание следует обратить на инструкции производителя по установке фонарей, которые включают предупреждения о покрытии их изоляцией или отображают следующий символ, означающий «Не закрывать».

Символ «Не закрывать».

Тепло, выделяемое встраиваемыми светильниками, необходимо отводить, чтобы предотвратить повреждение светильника или соседних материалов. В соответствии с AS 3999, Теплоизоляция жилых помещений — объемная изоляция — требования к установке, это может быть достигнуто с помощью:

установка огней, сертифицированных производителем как пригодные для работы в контакте с горючими материалами или в контакте с изоляцией или покрытые изоляцией
установка светильников в сочетании с противопожарным барьером, испытанным и классифицированным в соответствии с AS / NZS 5110, стандартом для встроенного светового барьера или
отделяет свет от утеплителя и горючих элементов здания.

Безопасный монтаж потолочного освещения.

Для утопленных осветительных приборов, для которых в инструкциях по установке производителя не содержится информации о требуемых зазорах, светильник может быть установлен с использованием подходящего кожуха, одобренного австралийскими стандартами для электрической и пожарной безопасности. Если барьеры не используются, оставьте минимальный зазор 200 мм над и по обе стороны от любого элемента конструкции с зазором 50 мм для осветительных трансформаторов.Более подробную информацию см. В разделе «Электромонтаж AS / NZS 3000: 2007 (правила электромонтажа)».

Если изоляция потолка неплотно заполнена или не закреплена на месте, или существует вероятность попадания посторонних горючих материалов, таких как листья и мусор, в кровельное пространство, соблюдайте зазоры, установив барьер, соответствующий AS / NZS 5110, или ограждение или воротник из огнестойкого материала.

Источник: адаптировано из AS / NZS 3000: 2007 Рисунок 4.7 — воспроизведено с разрешения SAI Global

Минимальный зазор по умолчанию для встраиваемых светильников.

Если встроенные светильники устанавливаются в доступном пространстве на крыше, постоянный и разборчивый предупреждающий знак должен быть установлен в пространстве на крыше рядом со смотровой панелью в месте, видимом для человека, входящего в пространство. Знак должен соответствовать AS 1319 «Знаки безопасности для производственной среды» и содержать указанные здесь слова.

Предупреждающий знак для установки в доступных местах на крыше с утопленными светильниками.

Детали установки

«Общие значения R» описывают общее сопротивление тепловому потоку, обеспечиваемое сборкой крыши и потолка, стеной или полом. Эти значения рассчитываются на основе сопротивлений каждого компонента, включая изоляцию.

Total R-values - лучший показатель эффективности, так как они показывают, как изоляция работает внутри ограждающей конструкции. Общие значения R используются при расчете номинального теплового КПД.

Для оценки общей R-ценности:

См. Справочник ICANZ по изоляции, Часть 1, Тепловые характеристики [дополнительную информацию можно найти на сайте www.google.com.au], чтобы найти тип конструкции, соответствующий вашей ситуации (например, скатная черепичная крыша с плоским потолком и непроветриваемое пространство на крыше).
Рассчитайте общее тепловое сопротивление строительных компонентов вашего типа конструкции.
Добавьте материал или значение системы изоляции, которую вы устанавливаете, чтобы получить приблизительное общее значение R.

Например, добавление объемной изоляции с R-значением материала 2,5 увеличивает общие R-значения вверх и вниз примерно на 2.5, пока материал не сжат.

Добавление отражающей изоляции с системным значением R 1,7 вверх, 3,0 вниз увеличивает общие значения R вверх и вниз на эту величину, при условии, что изоляция установлена в соответствии с требованиями с воздушными зазорами.

Этот метод дает полезную оценку, но многие факторы могут уменьшить общее R-значение. К ним относятся тепловые мосты, сжатие объемной изоляции, осаждение пыли на отражающей изоляции и отсутствие подходящего воздушного зазора для отражающих поверхностей.

Примечание. В настоящее время готовятся пересмотренные стандарты (2013 г.), согласно которым вся отражающая изоляция должна иметь антибликовое покрытие, которое снизит тепловые характеристики верхней поверхности.

Общее тепловое сопротивление каждого типа конструкции было рассчитано с использованием информации из Австралийских стандартов.

Суммарные значения R для крыш, потолков и полов выражаются как верхние и нижние значения. Тепловое сопротивление течению тепла вверх и вниз может значительно различаться.Общие значения R для стен выражаются одной цифрой, поскольку тепловой поток внутрь и наружу через стены не обязательно коррелирует с тепловым потоком вверх и вниз.

Изоляция крыши и потолка

Установка изоляции крыши и потолка может сэкономить до 45% энергии на отопление и охлаждение.

Скатные крыши с плоскими потолками

Это самый распространенный тип конструкции и самый простой в утеплении. BCA определяет различные требования к изоляции крыш и потолков в зависимости от климатической зоны.

Крыша

Второй слой RFL (либо оклейки, либо фольги) под крышей увеличивает сопротивление лучистому теплу. Это может быть полезно в жарком климате. Убедитесь, что между отражающими поверхностями и другими материалами имеется зазор не менее 25 мм. Укладывайте арматуру RFL прямо под кровельным материалом между обрешеткой и стропилами блестящей стороной вниз.

Скатная крыша с плоским потолком.

потолок

Поместите изоляцию потолка между балками.Подходящая объемная изоляция включает ваты, насыпные и полистирольные плиты. В альпийском климате для повышения теплоизоляции можно установить два слоя объемной изоляции: один между балками, а второй — сверху.

Существуют опасности, связанные с покрытием потолочных балок изоляцией, например: Безопасные места для прогулок невозможно определить при доступе на крышу. Если изоляция удаляется каждый раз при доступе к кровельному пространству, ее необходимо переустановить в соответствии с Австралийским стандартом.

Подходящая светоотражающая изоляция включает в себя многоячеистые войлоки, которые следует размещать между балками потолка. Устанавливайте изоляцию строго в соответствии с инструкциями производителя. Несоблюдение этого требования может значительно снизить показатели изоляции.

Потолки по линии крыши

К ним относятся наклонные потолки, соборные потолки, сводчатые потолки и плоские или квадратные крыши, где нет доступного места на крыше. Спроектируйте потолки с достаточным пространством для обеспечения надлежащей теплоизоляции, включая все необходимые воздушные зазоры.

Потолки со скрытыми стропилами легче изолировать, и их следует отдавать предпочтение потолкам со скрытыми стропилами. Потолки с открытыми стропилами требуют изоляционных материалов с более высоким значением R на единицу толщины из-за ограниченного пространства внутри потолка.

Проконсультируйтесь с производителем изоляции относительно зазоров для установки. Ориентировочно минимальная высота зазора для потолков, параллельных крыше, составляет:

R3.0 навалочные войлоки: 130 мм
R3.0 пенополистирольные плиты: 85мм.

Используйте изоляцию из каркаса или фольги под металлическими крышами, следя за тем, чтобы оставался зазор не менее 25 мм ниже отражающей поверхности изоляции. Не используйте фольгированный утеплитель под черепичной крышей.

Стропила скрытые.

Открытые стропила с утеплителем из полистирола. Контррешетки должны быть прикреплены к стропилам с помощью соответствующих креплений, чтобы предотвратить обрушение крыши во время шторма или сильного ветра.

Подходящая объемная изоляция включает пенополистирольные плиты и войлоки. Подходящая световозвращающая изоляция включает в себя многоячеистые войлоки и войлоки типа гармошки.

Стропила открытая с многоячеистой фольгированной изоляцией.

Для открытых стропил требуется минимальная высота реек 75 мм.

Подходящая композитная изоляция включает полистирольные плиты, облицованные фольгой. Если стропила открыты, минимальная высота обрешетки составляет 75 мм, чтобы обеспечить два 25-миллиметровых световозвращающих воздушных пространства с каждой стороны досок.Использование полистирольных плит с облицовкой из фольги толщиной 25 мм и оклейки RFL дает общее значение R примерно 1,7 вверх и 2,9 вниз. Если требуются более высокие значения R, тогда потребуется большая высота обрешетки для размещения более толстой изоляции.

Металлический настил кровли.

Одеяла с фольгой в основном используются для уменьшения конденсации в кровельном пространстве, снижения шума от металлической кровли и обеспечения пароизоляции. Иногда их используют в качестве теплоизоляции, но для термоконтроля лучше иметь более толстый утеплитель потолка.Сжатие одеяла поверх обрешетки снижает общее значение R.

Изоляция наружных стен

Изоляция стен позволяет дополнительно сэкономить до 15% энергии на отопление и охлаждение.

Каркасные стены

Стены обшивки

Общее термическое сопротивление типичной конструкции стены из погодоустойчивого картона составляет приблизительно 0,45 R, увеличиваясь до 0,9 R с изоляцией RFL. Этого недостаточно для соответствия большинству строительных норм и требований экологичности и требует дополнительной изоляции.

Используйте перфорированную световозвращающую пленку с внешней стороны рамы. Для более высокого уровня изоляции добавьте световозвращающую фольгу между стойками. Убедитесь, что воздушный зазор между отражающими поверхностями составляет не менее 25 мм.

Перфорированная светоотражающая пленка и объемная изоляция под обшивкой.

В качестве альтернативы можно использовать объемную изоляцию с перфорированной строительной пленкой. Убедитесь, что ватины входят в полость без сжатия, и убедитесь, что есть зазор не менее 25 мм от отражающей поверхности.

Стены облицованные кирпичом

Общее термическое сопротивление типичной конструкции стены из кирпичной фанеры составляет примерно 0,45 R, а с изоляцией RFL увеличивается до 1,4 R. Этого недостаточно для соответствия большинству строительных норм и требований экологичности и требует дополнительной изоляции.

Светоотражающая пленка под кирпичный шпон.

Для более высокого уровня изоляции добавьте светоотражающие ваты между стойками, убедившись, что воздушные зазоры между каждой отражающей поверхностью составляют не менее 25 мм.Используйте объемную изоляцию с помощью обвязки или перфорированной строительной пленки на внешней стороне каркаса, чтобы ватины не касались пористой кирпичной кладки.

Объемная изоляция, отделенная от пористой кирпичной кладки обвязкой.

Кирпичный шпон с пенопластом.

Крепление изоляции к стойкам снаружи помогает уменьшить образование тепловых мостиков в холодном климате. Размещение изоляции снаружи дает более высокий общий коэффициент сопротивления, чем размещение изоляции между стойками.

Подходящие материалы включают полистирольные плиты, войлок из минеральной ваты высокой плотности и полистирольные плиты с фольгированным покрытием с отражающим воздушным пространством не менее 25 мм. Оставьте достаточно места, чтобы каменщики могли уложить внешнюю обшивку (около 35 мм).

Стены пустотелые

Общее термическое сопротивление типичной конструкции полой кирпичной стены составляет приблизительно R0,5. Этого недостаточно для соответствия большинству строительных норм и требований экологичности и требует дополнительной изоляции.

Пустотная кирпичная стена с экструдированным пенопластом.

Используйте пенопласт или заполнитель пустот (насыпная или инжектированная пена).

Изоляция с заполнением пустот в основном используется для изоляции существующих пустотелых кирпичных стен. Убедитесь, что местные строительные нормы и правила допускают использование заполнения пустот. Он должен быть водоотталкивающим. (см. Изоляция)

Пенопласты с отражающими поверхностями не работают должным образом, если воздушные зазоры недостаточно велики или отражающие поверхности загрязняются во время строительства.

Использование заполнения пустот в двойных кирпичных стенах дает общее значение R около R1,3 (в зависимости от ширины полости).

Сплошные стены

Полные стены включают бетонные блоки, бетонные панели, камень, сырцовый кирпич, утрамбованную землю (pisé) и твердую кирпичную конструкцию без полости.

Общее термическое сопротивление монолитной конструкции стены без полости составляет примерно от R0,3 до R0,4. Этого недостаточно для соответствия большинству строительных норм и требований экологичности и требует дополнительной изоляции.

Массивные стены можно утеплить как изнутри, так и снаружи. Не изолируйте внутреннюю часть стен, тепловая масса которых будет использоваться. Изоляция изолирует тепловую массу от внутренней части, теряя ее полезный пассивный потенциал обогрева.

Сплошная стена с внутренним барьером из вспененного материала.

Подходящие материалы включают полистирольные плиты, сыпучие войлоки и облицованные фольгой пенопласты со слоем неподвижного воздуха не менее 25 мм с каждой стороны. Для внутренних стен также подходят изделия из гипсокартона с добавлением полистирола.

Сплошная стена с наружным полистиролом и штукатуркой.

На внешних стенах пенополистирол может быть облицован внешней отделкой, например штукатуркой. Никакой дополнительной гидроизоляции не требуется. Закрепите объемные войлоки между обрешеткой и укрытием водонепроницаемой облицовкой.

Изоляция пола

Подвесные полы

BCA определяет, что подвесной пол, отличный от промежуточного этажа в здании с более чем одним этажом, должен достигать определенного R-значения для нисходящего направления теплового потока для соответствующей климатической зоны.Кроме того, такой подвесной пол с системой обогрева или охлаждения внутри плиты необходимо изолировать по вертикальному краю его периметра и под плитой изоляцией, имеющей значение R не менее 1,0.

В прохладном климате, в некоторых странах со смешанным климатом и в жарком климате, где используется кондиционер:

оградите пространство черного пола, если это возможно (поддерживайте достаточную вентиляцию для удовлетворения местных строительных требований)
при необходимости установить подложку и ковровое покрытие или уложить изоляционную плиту под отделку пола
изолирует нижнюю сторону деревянных полов или подвесных плит, подверженных воздействию наружного воздуха
изолирует нижнюю сторону обогреваемых подвесных плит.

Полы деревянные

Общее термическое сопротивление типичной конструкции деревянного пола составляет примерно 0,3 R по верху и 0,4 R по низу. С изоляцией RFL оно составляет примерно R0,6 вверх и R1,0 вниз. Этого недостаточно для соответствия большинству строительных норм и требований экологичности и требует дополнительной изоляции.

Используйте перфорированную фольгу RFL или войлок типа «гармошка», прикрепленные к боковым сторонам балок токонепроводящими скобами.

Деревянный пол с перфорированной фольгой-гармошкой.

Деревянный пол с утеплителем.

Добавьте изоляцию под полом с помощью нейлонового шнура или проволоки, как показано на рисунке.

Плиты бетонные подвесные

Общее термическое сопротивление типичной конструкции подвесной бетонной плиты перекрытия составляет примерно 0,3 R вверх и 0,4 R внизу. Этого недостаточно для соответствия большинству строительных норм и требований экологичности и требует дополнительной изоляции.

Подвесная плита из полистирола.

Добавьте пенопласт или пенопласт, облицованный фольгой. Для плит, облицованных фольгой, следует использовать специальные крепления, чтобы между изоляцией и плитой оставался неподвижный слой воздуха.

Плита на земле

BCA определяет, что вертикальные края плиты на земле должны быть изолированы только в том случае, если они расположены в климатической зоне 8 (холодный климат) или при установке внутри плиты обогрева или охлаждения внутри плиты. (См. 3.12.1.5 Полы в BCA 2010, Том 2.)

Изоляция кромки плиты.

Изоляции края плиты обычно достаточно, так как примерно 80% теплопотерь происходит через край. Перед заливкой плиты установите краевую изоляцию. Не устанавливайте изоляцию под бетонными краевыми балками.

Следуйте инструкциям производителя, особенно в отношении размещения изоляции относительно водонепроницаемой мембраны. В зонах, подверженных термитам, могут потребоваться меры предосторожности. Проконсультируйтесь в местном информационном центре по строительству.

Полистирольные плиты

R1.0 на краю плиты дают общий коэффициент R не менее 2.2 (только изолированная секция).

Для более эффективной работы вытяните дополнительное ребро из полистирола горизонтально от края плиты, как показано.

Плита с ребром из пенополистирола.

Ребро должно иметь длину 1–1,5 м и может укладываться под внешнее покрытие. Наличие ребра влияет на градиенты температуры грунта, в результате чего температура грунта под плитой становится более стабильной.

Ребро легко установить, и его можно заменить на существующие плиты.Это не влияет на несущую способность опор.

Изолируйте нижнюю сторону плит грунта, где присутствуют грунтовые воды. Этот метод также можно использовать в альпийском климате и там, где используется обогрев плит, хотя метод «плавников» может быть столь же эффективным. Утеплитель под плиты должен обладать высокой прочностью на сжатие и быть устойчивым к проникновению влаги и гниению.