Как сделать садовый бур своими руками

В частном хозяйстве такой инструмент пригодится всегда. Применяется он для копки ям под столбы, в строительстве легких сооружений, создании свайного фундамента.

Большой выбор коловоротов в магазине позволяет экономить время и приобретать уже готовый товар. Но бывалые дачники утверждают, что сделать бур самостоятельно лучше, чем взять заводской вариант. Самодельный будет надежнее и прослужит дольше. Кроме того, всегда можно модифицировать или видоизменить свое изобретение.

Детали ямобура и особенности его работы

Сферы применения садового бура:

• посадка деревьев, кустарников;
• установка столбиков под забор;
• монтаж уличных фонарей;
• обустройство дренажной системы;
• создание колодца;
• бурение скважины под воду;
• сверление лунок для зимней рыбалки.

Назначение – выемка почвы требуемого диаметра, глубины физическими усилиями человека.

Производительность напрямую зависит от:

• конструкции изделия;
• того, какой режущий элемент используется;
• диаметра, глубины отверстия в земле.

Чтобы стандартным земляным буром получилось сделать лунку глубиной до 3 м в диаметре 25-30 см, потребуется около 2-3 часов.

Для более глубинного бурения применяется спецтехника в виде буровых установок.

Ручная конструкция содержит такие детали:

1. Ручка. Принято изготавливать из стали. Имеет тот же диаметр, что и вал. Для удобства бурения приваривают перпендикулярно валу (стержню) в форме буквы Т. На обе рукоятки надевают резиновые накладки, чтобы при движении не было трения, руки не соскальзывали и меньше уставали. Минимальная длина — 40 см, рекомендуемая — от 50 до 60 см.
2. Штанга или вал. Материал — профильная труба круглого, квадратного сечения. Диаметр — от 0,5 до 1 дюйма. Делать штангу более утолщенной не стоит, поскольку это потребует больших усилий. С одной стороны штанги приваривается ручка, с другой — режущая часть с пикой.
3. Винт (режущая головка). Ключевой элемент землебура. Отвечает за разрыхление почвы и выталкивание ее на поверхность. Лишнюю почву убирают при доставании инструмента из скважины. Наибольшим спросом пользуется вариант с двумя стальными заточенными по краям полукругами. Диаметр подбирается согласно назначению. Для повышения удобства работы лопасти делают съемными.
4. Лом (пика). Выполнена в форме большого сверла или клинка. Находится внизу по центру изделия под лопастями. Задает направление валу. В строго вертикальном положении входит в грунт. Разрыхляет землю по центру, упрощая работу лопастям.
5. Удлинители. Это дополнительные насадки или секции стержня, с помощью которых получится увеличить глубину бурения до 15 м. Фиксируются винтовыми соединениями. Используются при необходимости.

Для режущих элементов в качестве материала рекомендуется брать сталь – это гарантия длительного срока службы инструмента.

Определяем диаметр

Выбор осуществляется с учетом цели бурения:

1. Чтобы установить деревянные стойки для ограждения на устойчивой почве, рекомендуется брать коловорот диаметром 250 мм. На каменистых, скалистых почвах берется усиленный вариант бура диаметром 300 мм.
2. Для монтажа металлических столбов размером 60*60 мм , 80*80 мм под ограду из профнастила хватит коловорота диаметром от 100 до 200 мм.
3. Если нужно сверлить скважину под абиссинский колодец, то выбирают облегченный бур с диаметром 77 мм.
4. Для оград из рабицы нужно просто буром в 77 или 100 мм просверлить грунт на 60-75 см, а после этого забить кувалдой стойки в землю.
5. Под посадку деревьев, кустарников подходит диаметр 200 мм.

В домашних условиях наиболее удобными считаются буры диаметром 200 и 250 мм. Они универсальны и подойдут для большинства земляных работ.

В среднем ручной коловорот служит 10 и более лет. Его хватает примерно на 300 скважин.

Разновидности бура по назначению

В зависимости от места, сферы использования имеют нюансы в конструкции. Разберем каждый из них подробнее.

Шнековый

Применяется для бурения глубинных скважин на воду, обустройства подземных зондов под тепловые насосы. Имеет большое количество витков, именуемых шнеками.

Из-за сложностей ручного управления используется в сочетании с механизированным приводом.

ТИСЭ

Такой инструмент берется для рытья ям под монтаж свай. Внизу у него откидывающаяся лопатка, которая отвечает за расширение.

Проще говоря бур ТИСЭ имеет:

• лопасти;
• землеприемник;
• раскладной расширенный нож (в нижней части).

Для удобства работы нож иногда делают съемным.

Такой инструмент умельцы научились изготавливать самостоятельно. Ножом служит обрезанная лопата с хорошей заточкой. Землеприемником станет жестяная банка из-под соленой рыбы. Нож фиксируется не вплотную, а чтобы он мог двигаться. При опускании инструмента в шурф он подтягивается капроновой нитью, закрепленной на конце. Как только бур касается дна, натяжение нити делают меньше. Лопатка подрезает бока ямы, достигая нужного расширения.

Бур из лопаты

Отличный вариант для посадки кустарников, деревьев. Лопату нужно брать из качественной стали, чтобы не пришлось часто затачивать. Снизу с обеих сторон отрезают болгаркой небольшие сегменты, чтобы она приобрела прямоугольную форму.

Низ лопаты распиливают по центру на глубину до 30 см. Левую часть отгибают вперед, правую – назад или наоборот. Образовавшиеся лепестки проходят сварочным швом.

Для мягких грунтов

В таких условиях работать стандартным буром неудобно и это занимает больше времени. Поэтому для таких участков эффективным станет инструмент с режущей частью, которая делается удлиненной. Оформляется в виде стакана по бокам с небольшими прорезями. На разрезах выступает режущая кромка. Лучший материал для этого – закаленная сталь. Ее нужно хорошо заточить.

Основной плюс самодельной конструкции – возможность постоянной модификации под разные типы грунтов, условия и задачи бурения.

Навыки создания ручного бура особенно пригодятся, если дом с участком стоит на глине, суглинке, скалистой почве, где заводские буры-универсалы просто не справляются.

Мотобур (с бензиновым приводом), электрический

Магазинные варианты буров остаются привлекательными для владельцев частных домов, благодаря большой производительности, скорости работы.

Мотобур удобен в транспортировке, но зависит от заправки топлива. Инструмент с электроприводом будет работать только в условиях постоянной подачи электроэнергии.

Оба типа функционируют в разных режимах: на больших и малых оборотах.

Недостаток – нуждаются в частых перерывах, чтобы привод не перегревался. Требуют бережного ухода. В отличие от ручного инструмента электрические, топливные чаще ломаются.

Как изготовить земляной бур самому

Приложив немного усилий и четко соблюдая требования пошаговой инструкции от мастеров, сделать коловорот получится своими руками за считанные часы.

Подбор материалов

Чтобы собрать заготовки под основные элементы бура, понадобятся:

1. Для стержня. Труба круглого или квадратного сечения. Размер — 20*20 мм, 35*35 мм.
2. Для ножей-лопастей. Листовая сталь толщиной 4 мм или пильный диск от болгарки, циркулярной пилы (на выбор). Ниже рассмотрим применение каждого из них.
3. Для ручки. Круглая труба. Диаметр подбирается по обхвату ладони.
4. Для пики. Используется заточенный прут арматуры большого диаметра или стальная полоса. Допускается комбинирование обоих материалов.

Работать с металлом лучше в защитных перчатках и очках.

Подготовка инструмента

Список такой:

• сварочный аппарат с электродами, защитной маской;
• болгарка с дисковыми насадками;
• электрическая или ручная дрель;
• молоток;
• точило;
• тиски;
• клещи;
• маркер, рулетка;
• циркуль.

Для антикоррозийной защиты металла отдельно покупаются грунтовка, кисть.

Чертеж или схема

Вначале рекомендуется нарисовать базовую схему будущего изделия, которая станет шаблоном и упростит процесс сборки.

Схема. 1 – стальной стержень; 2 – приварной нож-полудиск; 3 – перекладина-рукоятка; L – глубина пробиваемого отверстия.

Здесь каждый мастер делает бур под себя, подбирает размеры, материал, тип конструкции, рассчитывает расход материала и его стоимость. В процессе использования готовое изделие может совершенствоваться.

Сборка бура

Необходимо проанализировать, какими лопастями его нужно оснастить: стационарными или съемными.

Стационарные лопасти просто привариваются к стержню.

Чтобы получились съемные, потребуется:

1. С одной стороны вала приварить полки из утолщенной стали.
2. Сделать их так, чтобы ножи расходились под углом 25-30 градусов.
3. В полках проделать 2-3 отверстия под крепежи и 2-3 отверстия в лопастях такого же диаметра.
4. Закрепить лопасти болтовым соединением.

В обоих случаях в лопастях нужно сделать отверстия посередине, чтобы они вплотную соединялись с валом.

Из листовой стали

Для начала проще вырезать из белой бумаги эскиз. После чего по нему режется круг из стали подходящего диаметра. По центру проделывается отверстие в виде квадрата или круга, в зависимости от того, какого сечения труба для вала. Размер отверстия берется немного больше, чем стержень, для удобства сварки.

Лопасти делают двух видов:

1. Из двух половинок круга.
2. Из разомкнутого круга, где края смещаются, напоминая виток спирали. Для повышения эффективности бурения края ставят под углом 25-30 градусов друг от друга.

Таким буром рекомендуется работать на легких, мягких грунтах. На плотных суглинках, каменистой почве лопасти под нагрузкой начнут деформироваться. Причина тому – использование не закаленной стали. Решение – усиление лопастей металлическими уголками.

Из пильного диска

Лучший вариант пильного диска — алмазный. Он отличается высокой прочностью.

Подойдут и б/у диски от циркулярки. Их делают из закаленной стали. Они имеют хорошо заточенную кромку, надежны, но их невозможно согнуть, поэтому диск пилят пополам и ставят две части под углом. Чтобы бур легче шел, дополнительно на станке или вручную точат боковые грани.

Бур из пильного диска производительней других и подходит для всех типов почв.

Фото: бур из диска циркулярной пилы

Сварка

Проводится в защитной маске типа «хамелеон» (желательно) и перчатках. Лопасти привариваются к стержню как с внутренней, так с наружной стороны, швы зачищаются.

Защита от коррозии

Готовое изделие шлифуют наждачной бумагой, обрабатывают грунтовкой против ржавчины. Альтернатива – фосфатирующий раствор.

После грунтования бур можно красить.

Уход

Периодически рекомендуется его разбирать, чистить от накопившейся пыли и грязи, смазывать водоотталкивающим раствором. Это позволит избежать заклинивания деталей, ремонта или замены отдельных частей и продлит срок службы изделия.

Изготовление бура — дело несложное, но требующее навыков. В умелых руках самодельный бур станет отличным помощником в работах на дачном участке, при строительстве небольших сооружений.

Самодельный бур из трубы своими руками

При установке столбчатого фундамента, столбиков для забора и прочих работах связанных с бурением требуется бур определенного диаметра. Имея электросварку и болгарку его можно за пару часов сделать своими руками из подходящей стальной трубы.

Материалы:

• стальная труба немного меньшего диаметра, чем требуемая лунка;
  
• уголок 30х30 мм или больше;
  
• труба 3/4 дюйма;
  
• стальной кругляк диаметром 20 мм.

Изготовление бура из трубы

В качестве основной режущей части бура используется стальная труба длиной 400 мм. Ей придается конусная форма. Для этого вдоль трубы вырезается клин. Вверху его ширина составляет 20-25 мм, внизу он сводится на нет. После этого требуется развернуть трубу, сделав ее конусообразной. Делается это с помощью двух длинных рычагов и ударами молота. Требуется сделать ее окружность в месте широкого выреза соответствующей диаметру необходимой лунки. В примере применяется труба 128 мм. После деформации ее замеры по краям составили 140 мм и 130 мм. Разведя стенки нужно сварить их в узкой части, чтобы они дальше не гнулись.

Затем у вершины трубы наискось срезается сегмент по окружности.

Рез начинается с лева и постепенно углубляется, пока не сойдется с предыдущим продольным клином. Полученный в результате выступ с внешней стороны до половины толщины стенки надрезается болгаркой и слегка подгибается внутрь трубы. После этого насечка обваривается сваркой. Также нужно проварить полученную вершину, чтобы прокалить металл по месту будущей заточки.

С тыльной стороны заготовки бура приваривается уголок. К нему варится трубка 3/4 дюйма необходимой длины. Уже к ней приваривается узкая ручка их такой же трубки.

В дальнейшем при работе в нее вставляется кругляк 20 мм. Поскольку ручка узкая, то буром можно работать вплотную к стенам.

Также в основной трубе нужно прорезать узкое длинное окно, для выталкивания грунта. Наконечник бура затачивается.

Чтобы бурить таким буром, нужно подготовить лунку глубиной на пол штыка лопаты. Затем вставляется сам бур.

По мере погружения в него набивается грунт.

Периодически бур извлекается, и земля из него выталкивается кругляком от рукоятки вставленным через боковое окно.

Такая конструкция исключает необходимость подолгу зачищать грунт в лунке, как при работе шнековыми бурами. Полученный инструмент вполне справляется с мелкими корешками, как и аналоги с более массивными лезвиями. При этом если в лунке будут попадаться камни внутри трубы бура, то он их даже не почувствует.

Смотрите видео

Стойка для ручной дрели «Сделай сам» (шаг за шагом)

Стойка для ручной дрели, иногда называемая стойкой для сверлильного станка, предназначена для удержания ручной дрели в нужном положении, обеспечивая точность и аккуратность просверленных отверстий. Основным преимуществом сверлильного стенда является сверление серии однородных перпендикулярных отверстий в заготовке. Использование дрели в сочетании со стойкой для дрели поможет вам добиться лучших результатов, чем использование ручной дрели.

Следуйте этому пошаговому руководству, чтобы сделать подставку для сверлильного станка для ручной дрели. Конструкция предназначена для канатных буров. Сверло устанавливается на стойку и фиксируется в нужном положении двумя способами, чтобы гарантировать, что сверло прочно удерживается на месте.

1. Вокруг утяжеленной бурильной трубы
2. Сверху сверла

Стойка сверлильного станка универсальна и может использоваться с электродрелями различных размеров, диаметр бурильной трубы которых составляет 43 мм. Он предназначен для точного вертикального бурения на глубину до 22 см. Просверленное отверстие в основании подставки позволяет сверлить даже ниже уровня стола.

Стойку для сверления можно использовать отдельно или в сочетании со столом для сверления. Он портативный, его можно легко прикрепить к столу и использовать в качестве настольной стойки для сверлильного станка. При использовании вместе с более тяжелой ручной дрелью рекомендуется закрепить подставку на верстаке, чтобы предотвратить опрокидывание.

Чтобы получить максимальную отдачу от этого зажимного приспособления для сверлильного станка, используйте его вместе со столом для сверлильного станка, упором для сверлильного станка и тисками для сверлильного станка . Эти надстройки делают все повторяющиеся задачи более эффективными и значительно облегчают вашу работу.

На выходных я построил стенд. Весь необходимый материал легко доступен в любом хозяйственном магазине. Для конструкции я использовал березовую фанеру. Березовая фанера – это высококачественный материал, и ее использование будет способствовать повышению качества конечного продукта.

Это проект не для начинающих, поэтому рекомендуется иметь некоторый опыт работы с деревом. Самая важная часть при изготовлении подставки для сверла — убедиться, что шпиндель сверла перпендикулярен поверхности, которую сверлят.

Последние и актуальные видео

Стойка для сверлильного станка «Сделай сам»

Включите JavaScript

Содержание

1. Необходимый материал
2. Общие вопросы
   1. Как просверлить прямое отверстие без сверлильного станка?
   2. Стоит ли делать подставку для сверла своими руками?
3. Как сделать подставку для сверлильного станка для ручной дрели (подставка для дрели)
   1. Шаг 1. Сборка подставки
   2. Шаг 2: Прикрепите подставку к основанию
   3. Шаг 3: Изготовьте выдвижную систему
   4. Шаг 4: Изготовьте держатель для дрели
   5. Шаг 5: Прикрепите дрель к подставке
   6. Шаг 6: Прикрепите ручку
4. Как установить и использовать самодельный сверлильный станок
5. Видео стенд для сверлильного станка
6. Усовершенствования и дополнения к стойке для сверлильного станка
7. Деревообрабатывающие приспособления, используемые в проекте

*За безопасность отвечаете вы сами. Убедитесь, что вы знаете, что делаете, и принять все необходимые меры безопасности при работе с электроинструментом. Безопасность превыше всего!

Всегда будьте осторожны и осторожны при использовании любого электроинструмента.

Что потребуется для изготовления подставки для дрели

Материал – березовая фанера
Корпус подставки для дрели
Основание – 30 см x 21 см x 1,2 см
Подставка – 29 см x 8 см x 2,4 см
Подставка – 10,2 см x 8 см x 1,2 см
Подставка – 2 шт. – 20 см x 4 см x 1,2 см

Подвижная часть стойки для сверления
Задние пластины – 2 шт. – 13 см x 32 см x 1,2 см
Полоски – 2 шт. – 31 см x 1,5 см x 0,9 см
Полоска – 31 см x 4 см x 0,9 см
Направляющие для ящиков – 2,7 см x 32 см x 0,9 см

Стойка для дрели Насадка для дрели
Боковые стороны – 2 шт. – 14 см x 6 см x 1,2 см
Насадка для воротника – 8 см x 11 см x 2,4 см ,2 см
Верхняя насадка – 1 шт. – 7 см x 1,5 см x 1,2 см

Другое :
Сверла, сверло Форстнера – 20 мм
Болты M6, шайбы M6, Т-образные гайки M6
Шурупы, клей для дерева
Наждачная бумага, двухсторонний скотч
Ручка – 14 x 3 см
Эпоксидная смола, резиновая лента

Дрель – Bosch GSB 13RE
Фрезерный станок
Долото

ПРИКИНИТЬ ЭТО К PINTEREST

Как просверлить прямое отверстие без сверлильного станка?

Если у вас нет сверлильного станка или стойки для дрели, просверлить прямое отверстие вручную с помощью дрели может быть сложно. Итак, как сохранить уровень сверла? А простая направляющая для сверления значительно облегчит эту операцию. Это простой шаблон для сверления, который поможет вам сделать прямые перпендикулярные отверстия без использования сверлильного станка.

Его легко и быстро изготовить, его можно использовать как горизонтально, так и вертикально, его можно использовать вручную или прикрепить к столу. В тот момент, когда древесина изнашивается, вы можете просто сделать новую.

как просверлить прямое отверстие без сверлильного станка

Стоит ли делать подставку для сверла своими руками?

Определенно да. Дрель, установленная на станине, превратит вашу дрель в небольшой сверлильный станок. Обеспечивает точность, точность и перпендикулярность просверленных отверстий. Самое большое преимущество стойки для сверления заключается в том, что она помогает просверлить серию однородных перпендикулярных отверстий в заготовке. Стойки для сверления портативны, что позволяет быстро просверлить несколько отверстий в разных местах. Это особенно полезно, если вы работаете с большими кусками дерева.

Также сверление на сверлильном стенде выполняется быстрее и точнее. В зависимости от стола стойки сверла или тиски для сверлильного станка также можно сверлить под углом. Эти надстройки можно отрегулировать с помощью манометра и зафиксировать в нужном положении. Стоит иметь в мастерской портативную стойку для дрели. Сверлить будет проще, а цена намного ниже.

Начнем строить!

Подставка в первую очередь предназначена для дрели Bosch GSB 13RE , хотя подойдут и дрели разных размеров. Вся конструкция изготовлена ​​из фанеры из балтийской березы. Для направляющих, которые позволяют поднимать и опускать сверлильный станок, я использую обычные направляющие для ящиков. Хотя более качественные направляющие для выдвижных ящиков окупятся. Они имеют тенденцию быть более твердыми и качаться меньше.

Эта самодельная стойка для дрели предназначена для шнуровых дрелей с диаметром шейки 43 мм . Я пробовал несколько других дрелей с этой подставкой, от легких до более прочных, но я рекомендую использовать более легкие и маленькие сверла. В противном случае, если дрель слишком тяжелая, станина может опрокинуться.

Стойку можно использовать свободно или прикрепить к верстаку/материалу, просверленному с помощью прижимных зажимов. Вырезанный круг в базовой стойке позволяет сверлу проходить и сверлить ниже уровня стола.

Дрель управляется вручную. Нет пружины, которая тянула бы сверло назад. Это улучшение, которое можно добавить в эту сборку.

Стойка для сверлильного станка Параметры:

• Сверло с диаметром шейки 43 мм
• Глубина сверления до 22 см
• Двойное крепление сверла – вокруг шейки и сверху сверла
• Переносное, мобильное, быстрое установка
• Ручка для стабильного сверления

Для изготовления направляющей пилы вам понадобится циркулярная пила, фрезерный станок и ручная дрель. Вы также можете использовать настольную пилу. Для основных разрезов я использую Направляющая линейки для циркулярной пилы . Для вырезания мелких деталей и более тонких разрезов я использую стол для лобзика .

Как сделать подставку для сверлильного станка для ручной дрели (подставка для дрели)

Шаг 1.

Сборка подставки

Вырежьте все детали подставки (корпус подставки) . Для вырезания всех деталей я в основном использовал линейку для циркулярной пилы и стол для лобзика 9.0152 .

Возьмите часть подставки – 29 см x 8 см x 2,4 см (или склейте 2 части вместе, как я) и вырежьте 3 прорези для крепления. Чтобы вырезать пазы, я использовал шаблон для фрезера . Отдельные прорези находятся на расстоянии 10 см друг от друга и каждая имеет длину 2 см. Первая прорезь вырезается в 4 см от нижней части фанерного куска.

Прикрепите нижнюю часть (10,2 см x 8 см x 1,2 см) к основанию (30 см x 21 см x 1,2 см) и просверлите 4 отверстия сверлом диаметром 2 мм (только чтобы отметить положение отверстий). Убедитесь, что края параллельны друг другу, чтобы подставка располагалась перпендикулярно опорной плите.

Просверлите отверстия диаметром 6 мм в нижней части и приклейте ее к подставке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Важно, чтобы все части были перпендикулярны друг другу . Вы можете убедиться в этом, используя станочный угольник.

Приклейте другие опорные детали (20 см x 4 см x 1,2 см) к подставке и дополнительно закрепите подставку винтами. Так как подставка выдерживает весь вес дрели, не экономьте на шурупах.

Шаг 2. Прикрепите подставку к основанию

Просверлите неглубокие отверстия диаметром 20 мм с помощью сверла Форстнера и отверстия диаметром 7,5 мм для Т-образных гаек M6 в нижней части (в отмеченных предварительно просверленных отверстиях). Вставьте Т-образные гайки в опорную плиту и прикрепите станину к опорной плите с помощью винтов M6 и шайб. Убедитесь, что Т-образные гайки находятся на одном уровне с поверхностью опорной плиты.

Находите этот пост в блоге полезным?

Подпишитесь на мою рассылку, чтобы получать последние новости, учебные пособия и планы проектов прямо на ваш почтовый ящик!

Шаг 3: Изготовление системы выдвижения

Прикрепите направляющие (направляющие ящика) с помощью винтов к одной из задних пластин (13 см x 32 см x 1,2 см). Край направляющих находится на расстоянии 2 см от края задней панели. Используйте калибр , чтобы убедиться, что направляющие параллельны краю пластины. Убедитесь, что винты не мешают движению выдвижной части.

ПРИМЕЧАНИЕ: Важно правильно прикрепить направляющие. Выдвижная часть должна двигаться вверх.

Чтобы укрепить всю движущуюся часть, добавьте фанерные полосы вокруг и между направляющими. Прикрепите их к задней панели с помощью клея и винтов.

Вставьте 3 Т-образных гайки по средней линии средней фанерной полосы. Положение и расстояние Т-образных гаек соответствуют просверленным пазам на подставке. Т-образные гайки служат для крепления всей выдвижной части к стойке. Убедитесь, что Т-образные гайки находятся на одном уровне с поверхностью.

Прикрепите вторую заднюю панель с помощью двустороннего скотча и винтов.

Прикрепите выдвижную систему к стойке с помощью болтов M6 и шайб. У вас могут возникнуть проблемы с поиском нужной длины болта. Если это так, отрежьте болт до нужной длины.

Шаг 4: Изготовление держателя для сверла

Держатель предназначен для сверл с буртиком 43 мм. Дрель крепится к стойке двумя способами – вокруг хомута и сверху сверла . Вместе эти два метода обеспечивают надежную фиксацию сверла в положении, перпендикулярном опорной плите. Верхняя часть регулируется и может вмещать сверла разных размеров.

1. Крепление вокруг утяжеленной бурильной трубы

Вырежьте 43-миллиметровое отверстие в насадке для сверла с помощью шаблона для кругового фрезерования . Постарайтесь сделать отверстие максимально точным.

Прикрепите держатель к выдвижной части с помощью клея. Используйте машинный угольник, чтобы сделать его перпендикулярным к подставке. Положение держателя должно быть, по крайней мере, немного длиннее, чем длина патрона и шпинделя до воротника сверла.

Вырежьте 2 прорези в боковых частях крепления. Одна прорезь проходит насквозь, другая служит направляющей для верхнего крепления (ширина прорези равна ширине деталей верхнего крепления). Используйте направляющая фрезера для прорезания точных пазов.

Прикрепите боковые части к скользящей части с помощью клея и закрепите держатель и боковые части винтами

2. Крепление сверху дрели

Просверлите 2 отверстия диаметром 6 мм в верхних боковых частях крепления (6 см х 1,5 см х 1,2 см) и вырежьте шестигранник, чтобы он подходил к ореху. Погрузите гайки в закрепите их эпоксидной смолой.

Склейте и прикрутите все детали вместе, укрепите углы фанерными опорами.

Шаг 5. Прикрепите дрель к подставке

Вставьте дрель в подставку. Если сверло шатается после того, как его вставили в нижний держатель, вы можете намотать изоленту вокруг хомута сверла.

Вставьте полоску из пеноматериала в основание верхней насадки и вставьте насадку в прорези.

При необходимости отрегулируйте сверло так, чтобы оно было перпендикулярно нижней пластине, и зафиксируйте верхнее крепление болтами.

Шаг 6. Прикрепите рукоятку

Добавьте рукоятку сбоку подставки для удобства работы и работы со стойкой сверлильного станка.

Превратите свою дрель в самодельную подставку для сверлильного станка и воспользуйтесь всеми ее преимуществами. Это один из обязательных приспособлений для вашей дрели. Это определенно одно из трех лучших приспособлений для деревообработки, которые я ежедневно использую для своих проектов.

Стойка для дрели своими руками

Как установить и использовать подставку для сверления своими руками

Приведенные ниже шаги описывают, как установить и использовать подставку для сверления своими руками. Примите все меры предосторожности. Не забывайте использовать подходящее сверло для работы. Для каждого материала требуется свой тип сверла.

Как установить стойку для дрели

1. Установите стойку для дрели на верстак
2. Закрепите стойку зажимами
3. Установите дрель в гнездо
4. Закрепите дрель сверху
900 11 Установите сверло
5. Соблюдайте все меры предосторожности
6. Теперь станина для сверления готова к использованию

Как пользоваться станиной для сверления

1. Установите станину для сверления на верстак или заготовку
2. Закрепите стойку и заготовку на месте
3. Установите сверло
4. Отрегулируйте стойку или заготовку, где вы будете сверлить отверстие
5. Держите дрель одной рукой, а другой закрепите стойку с помощью рукоятки
6. Убедитесь, что ничто не мешает хонингованию сверла как над, так и под заготовкой
7. Просверлите отверстие

📌 Нашли этот пост полезным и вдохновляющим?
Готов построить? Сохраните ЭТОТ ПИН-код на своей доске в Pinterest!

ПРИКРЕПИТЕ ЭТО К PINTEREST

Я надеюсь, что информация, представленная в этом сообщении блога, вдохновила вас и вы готовы построить этот сверлильный станок. 😉

Как сделать подставку для сверлильного станка для ручной дрели Видео

Если вы хотите узнать, как сделать подставку для ручной дрели, посмотрите пошаговое видео ниже.

Я ценю каждого подписчика YouTube. Это бесплатно и легко подписаться — всего Нажмите здесь, чтобы подписаться . Спасибо!

Усовершенствования и дополнения к станине сверлильного станка

1. Рукоятка сверлильного станка (колесо)

Рукоятка или маховик является важной частью сверлильного станка. Позволяет контролировать и измерять подачу на заготовку. В сочетании с пружиной ручка вернется в исходное верхнее положение.

При перемещении рукоятки вниз пружина создает сопротивление, что позволяет легко сверлить точные и аккуратные отверстия. С помощью этой утилиты вы сможете многократно просверливать в заготовке одинаковые глубокие отверстия.

2. Стол сверлильного станка с Т-образными пазами

Стол сверлильного станка увеличивает рабочую поверхность станины и облегчает работу с заготовкой. Использование стола для сверлильного станка повышает точность и аккуратность сверления отверстий. Стол должен быть прочным и достаточно прочным, чтобы выдерживать большие нагрузки, с возможностью крепления стола к столу сверлильного станка (обычно болтами) или к верстаку (обычно струбцинами).

Однако наилучших результатов вы добьетесь, если стол сверлильного станка будет оснащен Т-образными пазами , поддерживающими использование других подходящих утилит. Это особенно Т-образные зажимы / прижимные зажимы, Т-образный упор, стопор или тиски для сверлильного станка.

Стол сверлильного станка

3. Т-образная направляющая — сверлильный станок

Направляющая сверлильного станка скользит по Т-образным пазам на столе сверлильного станка во всех возможных направлениях и, таким образом, позволяет установить заготовку в любом положении. Ограничитель должен располагаться под прямым углом к ​​столу сверлильного станка и должен быть оснащен встроенными стопорами, которые позволят делать повторяющиеся точные отверстия. Однако стопор не фиксирует заготовку на месте, для этого лучше использовать трековые зажимы.

Ограждение сверлильного станка

4. Т-образные зажимы – прижимные зажимы

Т-образные зажимы (прижимные зажимы) удерживают заготовку на месте во время сверления. Их можно закрепить на столе сверлильного станка, а также на ограждении сверлильного станка. Во время сверления руки не должны приближаться к сверлу, а наличие нескольких вариантов крепления заготовки не только обеспечит качество просверленного отверстия, но и в значительной степени поспособствует обеспечению безопасности труда.

На рынке представлено множество зажимов для рельсов. Если вы делаете Т-образные пазы DIY , убедитесь, что вы сможете установить как заводские зажимы для направляющих, так и любые зажимы для направляющих DIY .

5. Тиски для сверлильного станка

Тиски для сверлильного станка — это устройство, которое надежно удерживает и фиксирует заготовку между губками, гарантируя, что заготовка не сдвинется при вдавливании в нее сверла. Тиски крепятся к столу сверлильного станка либо болтами и винтами, либо прижимными зажимами. Использование тисков обеспечивает лучшую безопасность работы.

При использовании тисков для сверлильного станка в деревообработке рекомендуется использовать тиски с деревянными губками. Деревянные губки более бережно относятся к заготовке и не пачкают ее жиром, как в случае с металлическими губками.

Тиски для сверлильного станка

Стойка для сверлильного станка своими руками

Другие приспособления, используемые для этого проекта:

Как сделать направитель для сверла

Или вы можете назвать это переносным сверлильным станком. Мне нужно это, чтобы просверлить несколько точных отверстий в моем новом workbench , но мог бы использовать его для нескольких проектов, которые я делал в прошлом. Поэтому я считаю, что это стоит времени, чтобы сделать и иметь под рукой. И так как это было сделано на 100% из древесных отходов (в основном фанеры), которые у меня уже были, это ничего не стоило.

Первый шаг — найти ось сверления конкретного сверла, которое у вас есть, а затем отметить эту точку на конце сверла. Я вставил очень прямой стержень в патрон, а затем приложил к нему деревянные планки, чтобы продолжить линию смещения до конца корпуса сверла:

Эта первая операция говорит вам о многом: смещение, необходимое для очистки корпуса сверла, чтобы оно поместилось внутри каретки, очень важно. Вы не хотите делать устройство больше, чем оно должно быть, иначе вы с меньшей вероятностью будете его использовать.

Затем я мог бы измерить это смещение:

И отметить его на конце:

Я также измерил из стороны в сторону и нашел центр и отметил это:

Это ось сверления, и вы можете используйте это, чтобы сделать держатель на задней части, чтобы выровнять его правильно.

Измеряю расстояние от краев, на моей дрели оно составляет 1-1/2″ для одного и 1-1/8″ для другого:

Это может показаться сложным и запутанным, но вы должны это принять шаг за шагом и обратите внимание на измерения. Создание эскиза с указанием расстояний и смещений помогает избежать путаницы. Так как все упражнения разные, стандартного метода для этого не существует — вы должны отрабатывать его самостоятельно.

Не у каждой дрели есть эта область воротника боковой рукоятки спереди, но у моей она есть, и я собираюсь ее использовать. Измерьте штангенциркулем, а затем просверлите отверстие:

Этот передний хомут затем прикрепляется к опорной плите буровой каретки. Он сделан из фанеры толщиной 1/4″ и выступает на 1/4″ с каждой стороны, чтобы соответствовать прорезям в направляющих:

Затем я могу начать работу над более сложным держателем для конца сверла. Измеряю ширину:

Затем переношу это на наполнитель, который будет сверху:

Затем измеряю то, что осталось:

И делю на два и использую для каждой стороны:

Я сделал эти боковые части из цельного дерева, а затем добавил еще один стержень снизу, чтобы закрыть его:

С дрелью в каретке и стержнем обратно в дрель я убедился, что она выровнена правильно:

Направляющие изготовлены из фанеры толщиной 3/4″, и я вырезал квадратные прорези 1/4″ по бокам, чтобы каретка могла в них ездить.