земляной, для столбов, скважин, чертежи, размеры

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало. 

Содержание статьи

• 1 Конструкции и применение
• 2 Делаем садовый бур
  • 2.1 Материалы
  • 2.2 Ножи и способ из крепления
    • 2.2.1 Листовая сталь
    • 2.2.2 Из пильного диска
  • 2.3 Модификации
• 3 Шнековый бур
• 4 Бур для свай ТИСЭ
• 5 Чертежи
  • 5.1 Бур из лопаты
  • 5. 2 Бур для мягких грунтов
  • 5.3 Базовые чертежи шнекового и садового бура
• 6 Видео материалы

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

• Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

  Пример самодельного земляного садового бура

• Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.

  Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

• Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.

  Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

Наконечник для земляного бура из полосы стали

Пика — один из вариантов наконечника

Комбинированный наконечник для измельчения пород

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Почти готово

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Вид снизу

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Бур из лопаты

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотностиПодробный чертеж в проекциях шнекового бураЧертеж садового бура

Видео материалы

 

земляной, садовый, для столбов, для скважины, а также как сделать ямобур своими руками

Домой Инструменты и оборудование Как сделать земляной бур своими руками? Бур для столбов и скважин своими…

Содержание

• 1 В каких целях можно использовать?
• 2 Автоматическое и ручное оборудование
  • 2. 1 Бензиновый двигатель
  • 2.2 На электрической тяге
  • 2.3 Различия по видам насадок и лезвий
  • 2.4 Буры в промышленном и садовом хозяйстве
• 3 Как сделать своими руками?
  • 3.1 Устройство со шнековым режущим элементом
  • 3.2 Дисковый бур
  • 3.3 Садовая лопата в помощь
  • 3.4 Бур для свай ТИСЭ
• 4 Как ухаживать за бурильным оборудованием?
• 5 Полезные видео

Бур – инструмент для врезки в почву или породу, который оснащен штангой и режущими элементами. Он ввинчивается в почву на некоторую глубину, но вытаскивается без поворота. Почва вместе со штангой поднимается на лезвиях, при этом в почве получается скважина.

В каких целях можно использовать?

Его можно применять для простых работ взамен лопаты или же для более сложных. На даче такое устройство может понадобиться для:

• возведения основания столбчатого типа;
• посадки деревьев;
• рыхления грунта вокруг уже посаженных растительных культур;
• монтажа забора;
• создания скважины под воду.

Конечно, простые конструкции для дачи отличаются от промышленного оборудования как устройством, так и предназначением.

На что следует обращать внимание: количество режущих элементов и длина штанги. Для дачных нужд можно вполне собрать инструмент своими руками, он будет отличаться простотой использования и малым весом.

Автоматическое и ручное оборудование

Автоматический бур (механизированный) функционирует при помощи двигателя на бензиновой или электрической тяге. Ручные варианты менее функциональны, но более просты в изготовлении.

В зависимости от того, какой двигатель установлен на оборудовании, различают бензиновые и электрические варианты.

Бензиновый двигатель

В первом случае оборудование применяют для высадки деревьев, монтировании заборов и других конструкций. Бурильная установка в таком случае может быть:

• колесной – повышенной мощности;
• ручной – менее мощной.

Порядок работы:

1. Производится запуск двигателя, после этого ему надо дать прогреться на холостом ходу несколько минут.
2. Нажатием кнопки или рычага запускается шнек бурового инструмента.
3. После выключения двигателя режущий элемент плавно останавливается.

Сегодня буровое оборудование оснащается специальными предохранителями, при помощи которых появляется возможность аварийной остановки при попадании бура на твердую поверхность.

На электрической тяге

Электротяга может понадобиться для пробивки скважины или рыхления грунта. Принципиальных особенностей в сравнении с бензиновым двигателем конструкция не имеет. Единственное отличие — для электрической тяги не требуется прогрев двигателя.

В чем плюсы автоматического оборудования:

• высокая производительность;
• существует возможность замены режущих элементов;
• бурение возможно в любых типах почв.

Наряду с плюсами существуют и недостатки:

• большой вес;
• объемные габариты;
• необходимость в источниках питания.

Различия по видам насадок и лезвий

Буровое оборудование может быть оснащено шнековым или дисковым буром.

Шнек – винтовой режущий элемент, то есть он вкручивается в почву, как саморез в деревянную поверхность.

Таким буром можно сделать достаточно глубокую скважину, но она будет малого диаметра.

Такой инструмент отлично подойдет для вкапывания столбов или свай.

Плюсы шнекового инструмента:

• удобство в использовании;
• автоматическое снятие земли с лезвия.

Минусы:

• ограниченность применения — невозможно пробурить скважину большого диаметра;
• сложность в самостоятельном изготовлении.

Дисковое лезвие – прикрепленные на основание штанги половинки острого диска толщиной 2 мм и более. Режущие элементы крепят при помощи сварки или болтов, для вкручивания в грунт они должны находиться напротив друг друга под углом в 25 ºС. На одной штанге может быть сразу несколько ножей в зависимости от крепости почвы.

Буры в промышленном и садовом хозяйстве

Ручной бур для сада тоже может быть выполнен с дисковым или шнековым режущим элементом. Он отличается от механизированного тем, что штанга с буровым инструментом работает на ручной силе, то есть без двигателя. Также возможно применение ложковой установки — закрепленный на стержне цилиндр из металла. Данный цилиндр вкручивается в почву, при этом он заполняется грунтом. Далее заполненный почвой инструмент достают и очищают.

Промышленное оборудование:

1. Ударно-канатная бурильная установка. Имеет большие габариты используется на промышленных стройплощадках и для пробивки скважин. Для дачного пользования непригодна. Буровой элемент выполняется из трубы, закрепленной на треноге системой стропил. При помощи пневмоударника труба двигается ударяя по земле, проникая вглубь.
2. Бурение при помощи коронки. Представляет собой штангу с коронкой из победита, которая крепится на специальную бурильную установку. В садовых условиях не используется.
3. Долото зубильного типа. Устанавливается на оборудование для ударно-вращательного бурения, то есть сначала происходит удар долота о поверхность, а затем происходит его поворот на 10º.

Ручную установку для бурения можно сделать своими руками даже без особых навыков в этом деле. Главное –

правильно изготовить лезвие.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Приспособления для заточки ножей своими руками[/stextbox]

Как сделать своими руками?

Перед тем, как сделать ручную установку, следует определиться с конструкцией и типом режущего элемента. Самая простая установка представляет собой скрепленные буквой «Т» два стержня с коронкой на конце.

Устройство со шнековым режущим элементом

Шнек — более сложная конструкция нежели диск, соответственно ее сложнее использовать. Из-за множества спиралеобразных витков возникает значительное сопротивление. Однако для ямок небольшого диаметра — это оптимальный вариант. Для изготовления понадобятся:

• стержень для штанги – 1,5 м;
• труба для изготовления ручки — 40-50 см;
• диски имеющие одинаковый диаметр – их число будет равно числу витков шнека.

Порядок изготовления:

1. В каждом из дисков делается отверстие, равное диаметру штанги.
2. Затем каждый диск делится на несколько секторов.
3. Получившиеся элементы крепятся между собой при помощи сварки таким образом, чтобы получилась спираль.
4. На концах привариваются кольца.
5. Штанга вдевается через центр получившейся дисковой спирали и за кольца растягивается.
6. Края «пружины» привариваются к штанге, затем шнек проваривается по всей поверхности соприкосновения со штоком.
7. Крепится рукоятка.
8. Конец штанги стачивается под углом 25º.

Дисковый бур

Дисковое лезвие изготовить проще. Для работ необходимо подготовить:

• шлифмашину с отрезными кругами;
• аппарат для сварочных работ;
• молоток;
• наждачка;
• пассатижи.

Из материалов понадобятся:

• труба или арматурный стержень — 1,5 м для штанги;
• арматурный прут для ручки длиной 0,4 м;
• диск циркулярной пилы для изготовления режущего элемента;
• сверло Ø 15 мм для кончика.

Порядок выполнения работ:

1. Диск для лезвия устройства разрезается пополам при помощи болгарки. Размер диска выбирается с расчетом на то, какой диаметр должна иметь скважина, в среднем — 15 см.
2. Зубья диска полностью стачиваются.
3. Рукоятка устройства приваривается к штанге.
4. К концу штока приваривается сверло, на 5-6 см выше – режущие элементы под углом 25º.
5. При помощи шлифмашинки затачиваются лезвия. Можно подточить и сверло на конце.

[stextbox id=’warning’]Справка! Возможно сделать конструкцию со съемными лезвиями.[/stextbox]

Чтобы это осуществить, к штанге привариваются под необходимым углом металлические планки с отверстиями. К ним и будут при помощи болтов крепиться лезвия. При помощи такого усовершенствованного устройства можно бурить небольшие скважины различного диаметра.

Садовая лопата в помощь

Для глины и песчаников можно изготовить буровой инструмент из простой садовой лопаты. Такое устройство прекрасно подходит для посадки плодовых деревьев.

Алгоритм действий будет иметь следующий вид:

1. Необходимо найти лопату из качественной стали и сделать на ней разметку согласно чертежу.
2. Лезвие лопаты разрезается по заданным линиям. Боковые стороны загибаются в противоположные стороны.
3. Нижняя часть загибается вверх – таким же образом в противоположные стороны. Бурильное устройство готово, его можно использовать для посадки растений в огороде или на садовых клумбах.
4. Полученные швы необходимо проварить сварочным аппаратом.

Бур для свай ТИСЭ

В оригинальном исполнении бур ТИСЭ представляет собой лопасти с землеприемником и откидывающимся более широким ножом, при помощи которого формируется расширение в основании скважины. Однако в работе такой снаряд неудобен — мешает нож. Лучше его сделать в съемном исполнении.

Для изготовления своими руками понадобится:

• садовая лопата;
• банка из под сельди;
• труба для штанги и рукоятки.

В качестве ножа выступает обрезанная лопата, а землеприемник изготовлен из большой консервной банки. Нож крепится подвижно, при опускании в скважину он подтягивается закрепленным на конце тросом. Когда устройство достигает дна, трос ослабляется, нож начинает срезать бока скважины, расширяя ее до нужного диаметра.

[stextbox id=’info’ defcaption=»true»]Можно сделать и более мощный агрегат: плуг-лопатка изготавливается из рессоры, она затачивается и приваривается к подвижной конструкции закрепляющейся на болтах.[/stextbox]

Как ухаживать за бурильным оборудованием?

Сделать простую бурильную конструкцию довольно просто, однако, чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии необходим соответствующий уход:

1. Штангу и лезвие необходимо систематически покрывать антикоррозийными составами. Если такового под рукой не оказалось, можно просто покрасить изделие.
2. Необходимо следить за остротой лезвия и при необходимости подтачивать его.
3. Перед началом работ в месте бурения разрыхлите немного землю лопатой.
4. После окончания работ всегда счищайте всю налипшую грязь.
5. Любые повреждения необходимо своевременно устранять.

Работая бурильным инструментом, следует постоянно следить за процессом, чтобы почва не осыпалась внутрь скважины. Если это происходит, увлажните почву водой и продолжайте процесс. Изготовленный по всем правилам бур – лишь половина успеха — необходимо также научиться правильно пользоваться устройством.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Самодельный трубогиб для профильной трубы[/stextbox]

Полезные видео

Подробное техническое видео о том, как сделать ямобур своими руками:
[yvideo number=»o-PxOM0hieo»]
Универсальный бур для бурения под сваи диаметром 500 мм, смотрим:
[yvideo number=»OAyzHDKjKrM»]
Бур для земляных работ на своем участке — как сделать своими руками, разборный:
[yvideo number=»zPE6OpOUba8″]
Хороший бур для ям самостоятельного изготовления, смотрим:
[yvideo number=»ZosUMQWLKEI»]

• ТЕГИ
• ручной бур

Предыдущая статьяКак правильно выбрать бетономешалку для дома и дачи? Рекомендации и рейтинг производителей

Следующая статьяЧто такое мультиметр и как им пользоваться? Как измерить сопротивление, напряжение и силу тока самостоятельно

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

В ТОПЕ ПРОСМОТРОВ

12 советов по сверлению отверстий в металле

Для большинства самодельщиков, вероятно, настанет время, когда вам придется просверливать отверстие в металле.

Инструменты и методы, используемые для этого, почти так же разнообразны, как и различные типы металлов. Вот 12 советов, которые помогут сделать задачу быстрой, легкой и безопасной.

1 / 13

Семейный мастер на все руки

Сверла по металлу не требуются

Практически любое спиральное сверло общего назначения подойдет для сверления отверстий в металле. Фактически, большинство сверл по металлу изготавливаются для сверления различных материалов, включая дерево и пластик. Самые дешевые спиральные насадки изготовлены из быстрорежущей стали (HSS), и эти базовые насадки отлично подходят для большинства задач по сверлению металла. Если вы будете сверлить много отверстий или вам нужно просверлить твердые абразивные металлы, такие как нержавеющая сталь или чугун, потратьте на пару долларов больше на черную окись или сверло из кобальтовой стали для металла. Эти биты просверлят больше отверстий, прежде чем затупятся. Некоторые биты также имеют специальное покрытие, называемое нитридом титана (TiN), которое, по утверждению производителей, помогает лучше противостоять нагреву и трению, благодаря чему эти биты служат в шесть раз дольше, чем стандартные биты из быстрорежущей стали.

2 / 13

Защитите глаза

Достаточно одного крошечного металлического осколка, чтобы вызвать серьезную травму глаза, поэтому надлежащая защита глаз при сверлении металла является абсолютной необходимостью. Для лучшей защиты выбирайте защитные очки, закрывающие лицо по бокам.

3 / 13

Семейный мастер на все руки

Сделайте углубление

Сверла имеют тенденцию блуждать, когда вы только начинаете сверлить. Чтобы предотвратить это, измерьте и отметьте место, где вы хотите сделать отверстие, а затем используйте кернер и молоток, чтобы сделать небольшую ямку. Это дает кончику вашего сверла место, в которое можно въехать, когда вы начинаете сверлить.

4 / 13

Кроме того, вот как просверлить отверстие в плитке

Для установки вешалок для полотенец, душевых дверей и других аксессуаров для ванных комнат часто требуется сверление отверстий в плитке.

5 / 13

Family Handyman

Сверла со смазкой служат дольше

Для сверления отверстий в стали толщиной 1/8 дюйма и более используйте смазочно-охлаждающую жидкость или универсальное масло, такое как 3-IN-ONE. Смазка сверла снижает трение и накопление тепла, что облегчает бурение и увеличивает срок службы сверла. Для легко сверлимых металлов, таких как алюминий, латунь или чугун, смазка обычно не требуется.

6 / 13

Семейный мастер на все руки

Зажимы для предотвращения образования швов

Никогда не держите металл одной рукой, пытаясь просверлить его другой рукой. Сверло по металлу может зацепиться, мгновенно заставляя заготовку вращаться, ударять и резать (острые края металла врезаются в кость!). Всегда используйте как минимум два зажима, чтобы надежно удерживать заготовку.

7 / 13

Семейный мастер на все руки

Начните с маленькой дыры

Нужна большая дыра? Начните с малого! Большинство спиральных насадок доступны в размерах до 1 дюйма в диаметре, но вы получите наилучшие результаты, начав с 1/4 дюйма. отверстие и сверлите последовательно большие отверстия с помощью сверла по металлу, пока не достигнете желаемого размера.

8 / 13

Семейный мастер на все руки

Удаление заусенцев с отверстия

После сверления отверстия в металле рекомендуется удалить все острые края или заусенцы, оставшиеся после сверления. Вы можете купить причудливые инструменты для снятия заусенцев, чтобы сгладить острые края, но прежде чем тратить деньги на один, попробуйте следующий трюк: возьмите спиральную насадку немного большего диаметра, чем отверстие, которое вы только что просверлили, и осторожно закрутите ее рукой поверх отверстия. Это сгладит края отверстия и удалит любые заусенцы.

9 / 13

Семейный мастер на все руки

Кольцевые пилы Вырезайте большие отверстия

Для больших отверстий кольцевая пила выполняет работу чисто и быстро. Как и спиральные сверла, кольцевые пилы вставляются прямо в дрель и прорезают тонкие листовые металлы, такие как алюминий и сталь. Используйте кусок фанеры в качестве подложки для направляющей коронки кольцевой пилы и для защиты рабочей поверхности.

10 / 13

Семейный мастер на все руки

Дрель на медленной скорости

Чем быстрее вращается бит, тем горячее он становится. И жар быстро притупляет биты. В общем, рекомендуется сверлить металл на как можно более низкой скорости, используя сверло по металлу. Твердые металлы, такие как сталь и более крупные сверла, требуют еще более низких скоростей. С небольшим спиральным сверлом (от 1/16 дюйма до 3/16 дюйма) вы можете сверлить большинство металлов со скоростью 3000 об/мин. Для более крупных спиральных долот (от 11/16 дюйма до 1 дюйма) рекомендуется от 350 до 1000 об/мин.

11 / 13

Семейный мастер на все руки

Сделать сэндвич

Для чистых и точных отверстий в тонком листе металла сделайте сэндвич из дерева. Просто вставьте лист металла между двумя кусками дерева и закрепите все на столе или верстаке. Деревянные «хлебные» слои сэндвича удерживают листовой металл плоским и предотвращают блуждание сверла при просверливании листового металла.

12 / 13

Семейный мастер на все руки

Пробный шаг Бит

Ступенчатые сверла предназначены для сверления отверстий в листовом металле и других тонких материалах. Они как раз то, что вам нужно, когда вам нужно чистое отверстие идеального размера в стальной распределительной коробке, электрической сервисной панели или даже в раковине из нержавеющей стали. Ступенчатое сверло по металлу позволяет сверлить отверстия различного диаметра, а некоторые из них могут просверливать металл толщиной до 3/8 дюйма. Обратная сторона? Ступенчатые биты дороже, чем обычные биты.

13 / 13

Семейный мастер на все руки

Переходите на сверлильный станок

Хотя просверлить большинство отверстий в металле довольно легко, используя только ручную дрель, вы почти всегда получите большую точность и лучшие результаты, используя сверлильный станок. Большинство сверлильных станков на самом деле созданы для металлообработки. Потянув за рукоятку вниз, сверло погружается прямо в заготовку и делает очень точное отверстие.

Сверлильные станки также поставляются с массивными чугунными столами с регулировкой наклона и высоты и допускают различные варианты зажима. Для изменения скорости достаточно открыть крышку и переместить резиновый ремень с одного шкива на другой. Самые дорогие сверлильные станки — это напольные модели, но вы можете купить приличный настольный станок примерно за 100 долларов.

Первоначально опубликовано: 14 ноября 2019 г.

Использование самодельного шнека

Обновлено: 29 июля 2019 г. Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Если вы планируете проект, требующий большого количества отверстий для столбов, механизированный шнек ускорит процесс. Но если вы думаете, что рытье ям превратится в пикник, подумайте еще раз. Здесь вы узнаете все тонкости использования арендованного шнека.

Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine

Обзор газового бура

Вам нужно будет откопать очень готового друга, чтобы помочь вам управлять большинством электрических буров, и вам обоим понадобятся сильные спина, ноги и руки, чтобы возиться с машиной. Так что же такое оже? Шнеки — это очень мощные машины с большим крутящим моментом, которые могут отбросить вас, как мешок с картошкой, если сверло натолкнется на камень или корень.

Если ваша почва суглинистая или песчаная, вы тоже можете пробурить 30 отверстий за день аренды. Но каменистый грунт или тяжелая глина могут поставить в тупик даже самый мощный бур. Судя по моему опыту, около 25 процентов ям, пробуренных шнеками, в конечном итоге выкапываются вручную.

Если вам нужно выкопать всего несколько ям для столбов, не утруждайте себя чтением этой истории. Просто возьмите напрокат, одолжите или купите три ручных инструмента, показанных ниже, и приступайте к работе. К тому времени, когда вы побежите в пункт проката и соберете приятеля, чтобы запустить другой конец машины, у вас уже будет вырыто несколько ям, и вы сэкономите на однодневной аренде шнека более 60 долларов. Но если у вас есть более пяти глубоких фундаментов палубы шириной 12 дюймов или отверстий для столбов на целый забор, буры могут быстро справиться с жалкой работой.

Позвоните, прежде чем копать буром!

Фото 1. Начните с пилотного отверстия

Выкопайте «пилотное отверстие» того же диаметра, что и шнек, вокруг столба, который отмечает центр отверстия. Это предотвратит блуждание наконечника шнека, когда вы запустите шнековый шнек.

Работа с механическим шнеком требует защиты глаз и органов слуха, а также перчаток и прочной обуви. Но наибольшую опасность при использовании шнека для столбов на сегодняшний день представляют подземные линии электропередач и газопроводы. Чтобы предотвратить эту опасность, а также неудобства, связанные с оборванными телевизионными и телефонными линиями, просто позвоните в коммунальные службы, чтобы они пометили подземные линии, прежде чем копать. Они выйдут, как правило, в течение 24 часов, чтобы отметить подземные коммуникации (фото 1), чтобы вы могли их не заметить.

Прежде чем начать, также позвоните строительному инспектору, чтобы определить необходимую глубину отверстий для столбов для вашего проекта и узнать, нужно ли вам разрешение на строительство. Они обычно требуются для заборов и палуб.

Подготовьте макет — время — деньги

Фото 2: Вам понадобится помощник

Поместите шнек в пилотное отверстие, пусть ваш напарник стабилизирует машину и запустите двигатель, следуя инструкциям пункта проката.

Тщательно разметьте отверстия для столбов перед тем, как арендовать бур, чтобы вы могли использовать инструмент все время, пока вы за него платите. Обратите особое внимание на места и отметьте точные центры отверстий кольями. Почти невозможно переместить или изменить положение отверстия после того, как вы начали растачивать, поэтому важно начать с правильного места. Если вам нужны более широкие отверстия, чем может просверлить шнек, или если вам нужно немного изменить положение отверстия, вы можете легко вырезать стороны с помощью ручных инструментов.

Аренда газового шнека

Фото 3: Начните медленно

Медленно продвигайте дроссельную заслонку, пока шнек не начнет вращаться, и дайте машине начать бурение в земле. Увеличивайте газ по мере необходимости.

Фото 4: Очистите от грязи

После того, как шнек войдет примерно на 6 дюймов, отпустите дроссельную заслонку и вытащите шнек с грузом земли из земли, установите его рядом с отверстием и стряхните грязь. клинок. Совет: Если вы хотите очистить ближайший дерн от земли, поместите извлеченную землю на брезент. Ваша трава будет чистой после того, как работа будет сделана.

Фото 5. Использование удлинительного стержня

Расширение отверстий за пределы обычных 36 дюймов. ограничение с помощью удлинителя. Сначала выкопайте все отверстия без удлинителя, затем оставьте шнек в последнем отверстии, извлеките срезной штифт и снимите силовую головку. Затем установите удлинитель и переустановите силовую головку со вторым срезным штифтом.

У вас может не быть большого выбора шнеков в небольших магазинах по аренде, но если вы идете в более крупную торговую точку или домашний центр, где можно взять напрокат электроинструменты, вам придется выбирать между двумя или одним человеком (головка шнека с электроприводом, а также выбрать сам шнек правильного размера. Буры шнека взаимозаменяемы и бывают диаметром 4, 6, 8 или 12 дюймов. Выбор зависит от типа устанавливаемых стоек. чем больше диаметр, тем сложнее обращаться с машиной.0005

Если заливаете 12-дюймовый. опоры для палубы, вам, очевидно, понадобится 12-дюймовый. шнек (Фото 3), а для стоек 4х4 подобрать 8-дюймовый. шнек. Вы сможете уйти с 6-дюймовым. бур для стальных столбов забора. Имейте в виду, что вам понадобится отверстие большего размера (и больший шнек), если вы будете заливать бетон вокруг столба. 4-в. шнек подойдет для любого небольшого столба, который не требует заливки вокруг него бетона. Я использую 12-дюймовый. шнек для всех сообщений, кроме самых маленьких, потому что дополнительное пространство позволяет мне перемещать сообщение для точного размещения.

Насколько глубоко могут копать мощные буры?

Большинство шнеков копают на глубину около 3 футов, но для более глубоких отверстий попросите удлинитель (фото 5), как правило, без дополнительной платы. Более глубокие отверстия обычно требуются для фундаментов палуб или других конструкций, прикрепленных к домам, расположенным в очень холодном климате, где глубина промерзания превышает 3 фута. Удлинительный стержень поможет вам опуститься на глубину до 4 футов.

После того, как вы сделали свой выбор, попросите служащего проверить уровень бензина и моторного масла, а также продемонстрировать процедуры запуска и эксплуатации. Кроме того, убедитесь, что у вас есть все срезные штифты (Фото 5), которые крепят удлинители и шнеки к силовой головке. Кстати, вы обычно несете ответственность за свое собственное топливо, если только вы не арендуете двухтактную модель, для которой требуется предварительно смешанное топливо.

Совет: После того, как ямы вырыты, закройте их обрезками фанеры, чтобы ваши дети или игрушечный пудель не упали в них, а ямы не обрушились, если пойдет дождь.

Обязательные ручные инструменты

Обычно недостаточно иметь под рукой только механизированный шнек. Некоторые места отверстий, вероятно, придется скорректировать, камни нужно будет смещать и извлекать, а корни придется вырубать. Все это требует дополнительных ручных инструментов для увеличения мощности бура.

• 6-ФУТОВАЯ КОРПУСНАЯ БАРКА: Используется для удаления камней, измельчения корней и размягчения твердой почвы, чтобы шнек мог проникнуть внутрь.
• ДРЕЙН-ЛОПАТА: Длинное тонкое лезвие этой специальной лопаты предназначено для рытья узких траншей. Это делает его идеальным для удлинения или изменения формы ям после того, как они вырыты, а также для рыхления почвы на дне ямы.
• ГРУЗОВОЙ КОРПУС: Вы будете использовать этот инструмент для извлечения камней и корней, для удаления рыхлой почвы со дна завершенных ям и для углубления ям, которые находятся на пределе глубины вашего шнека.

Работа шнека

Фото 6: Не перекапывайте!

Запустите двигатель и снова начните копать, стараясь не перекопать. Вся установка стала намного тяжелее, и вам нужно поднимать ее намного выше.

Фото 7: Освобождение застрявшего из-за газа шнека

Отвинтите застрявший шнек, отсоединив силовую головку, и используйте рычаг, надев стальную трубу длиной более 3 футов на рукоятку трубного ключа и повернув шнек против часовой стрелки.

Когда вы повернете дроссельную заслонку шнека, вы почувствуете значительное усилие по часовой стрелке через рукоятки. В конце концов, вы должны противодействовать крутящему моменту шнека, врезающегося в почву. Оба оператора должны упереться левой стороной возле левых рукояток, чтобы включить свое тело в действие. Старайтесь не копать слишком глубоко, не очистив яму от грязи. Если вы войдете глубже, чем на 12 дюймов или около того, шнек будет очень тяжело поднимать из отверстия, или, что еще хуже, вы можете закрутить шнек настолько глубоко, что он застрянет. На фото 7 показано, что делать в таком случае.

Есть два способа очистить дыру. Показываем остановку шнека и подъем его вместе с грунтом из лунки и высыпание грунта в одну кучу возле лунки. Это удерживает почву в одном месте для легкой обратной засыпки и предотвращает ее рассыпание по близлежащей траве. Альтернативой является копание на несколько дюймов, затем дроссельная заслонка, чтобы замедлить поворот, и освободить его, чтобы раскрутить собранную грязь. Затем опустите его обратно, чтобы поднять больше почвы. Этот метод быстрее (и требует больше физических усилий), но грязь будет летать повсюду, и ее будет сложнее восстановить. Это хороший метод, если вы засыпаете гравием или бетоном и/или не заботитесь о беспорядке.

Если вы перемещаете шнек более чем на несколько футов к следующему отверстию, выключите двигатель и снова запустите его, когда шнек находится в следующем пилотном отверстии. Когда вы не используете шнек, просто выключите его и оставьте в одном из отверстий или положите на землю свечой зажигания вверх, чтобы предотвратить загрязнение, или вбок, если топливо вытекает из крышки бензобака.

Для более глубоких отверстий, требующих удлинительного стержня (фото 5 и 6), сначала выкопайте все отверстия с помощью неудлиненного бура. Никогда не начинайте бурение с установленным удлинителем. Поднять 4-футовый намного сложнее. длинный шнек, наполненный землей. После того, как ямы вырыты до 36 дюймов, прикрепите удлинительную штангу и сразу выкопайте оставшуюся глубину. Иногда мне было проще просто выкопать оставшиеся несколько дюймов вручную, чем использовать удлинитель, особенно если наступает усталость.0005

Прежде всего, чаще очищайте отверстие. Вытаскивание бура, переполненного землей, из ямы или, что еще хуже, освобождение застрявшего бура может оказаться мучительным испытанием.

Одноместные буры с электроприводом

Одноместные буры — это менее мощные и легкие машины, предназначенные для бурения отверстий малого диаметра, таких как анкеровка 2-дюймовых буров. стальные или 4х4 столбы для заборов. Они поставляются со сменными 4-, 6- или 8-дюймовыми шнеками. Шнеки, рассчитанные на одного человека, обычно приводятся в действие двухтактными двигателями, поэтому пункт проката должен предоставить контейнер с предварительно смешанным топливом вместе с машиной.