Рейка для бетона: Виброрейки для укладки бетона — купить в Москве, цена в интернет-магазине

Содержание

Материалы и оборудование для промышленных бетонных полов. Промышленные бетонные полы под заказ в Минске.

Мы предлагаем лучшие материалы и оборудование для устройства промышленных бетонных полов от ведущих мировых производителей, а также оказываем услуги по устройству бетонных полов как силами нашего предприятия, так и с привлечением лучших подрядных строительных организаций Республики Беларусь в данной области.

Устройство современных бетонных полов с учетом всех имеющихся в Республике Беларусь требований, применение самых современных, научно обоснованных технологий позволяет идеально решить любую задачу при строительстве производственных цехов, складов хранения и логистики, торговых и выставочных площадок, многоуровневых наземных и подземных стоянок, паркингов и других объектов промышленного, и хозяйственного назначения.

Основные направления деятельности нашей компании:

- поставка и продажа материалов для устройства промышленных бетонных полов различного типа и назначения, а также оборудования и инструментов;
- консультирование, техническая поддержка и сопровождение проектов под ключ с рекомендацией лучших в Республике Беларусь подрядных организаций;

- по договоренности с заказчиком можем осуществить доставку материалов и оборудования на склад или строительный объект;
- устройство промышленных бетонных полов.

Новые продукты

Состав ТЕНТ пленкообразующий влагоудерживающий для ухода за свежеуложенным бетоном представляет собой готовую к применению однородную эмульсию белого или светло-желтого цвета с хорошей растекаемостью. Предназначен для защиты и ухода свежеуложенного ...

подробнее

Гладилка для бетона BULLFLOAT - это легкая и в тоже время жесткая гладилка, выполненая из тонкого профилированного алюминия. Лезвие имеет закругленные или прямоугольный края, чтобы при работе предотвратить зарывание в бетон и оставить как можно ...

подробнее

Фибра стальная анкерная Dramix 4D 55/60BL представляет собой отрезок проволоки круглого сечения диаметром 1,05 мм и длиной 60 мм с двумя анкерными отгибами на концах. Производится из высокачественной холоднотянутой низкоуглеродистой проволоки. ...

подробнее

Фибра стальная анкерная Dramix 3D 55/60BL представляет собой отрезок проволоки круглого сечения диаметром 1,05 мм и длиной 60 мм с двумя анкерными отгибами на концах. Производится из высокачественной холоднотянутой низкоуглеродистой проволоки. ...

подробнее

Алмазный диск ULTRADIA FS-B17 - высокотехнологичный алмазный диск для нарезки деформационных швов в промышленных полах. Является универсальным диском и предназначен для работы с широким спектром строительных материалов при выполнении ...

подробнее

Фибра полимерная ПОЛИАРМ представляет собой жесткое полимерное моноволокно с профилированной поверхностью. Изготавливается из первичного полипропилена. Обладает повышенной прочностью на разрыв. Улучшает физико-механические свойств бетона и ...

подробнее

Затирочная машина двухроторная Barikell MK12-160HCS от компании Barikell является самой большой среди в линейке затирочных двухроторных машин Barikell. Предназначена для выполнения работ на горизонтальной бетонной поверхности и для устройства ...

подробнее

Затирочная машина двухроторная Barikell MK8-120HCS/OL-120HCS предназначена для качественной обработки бетонной поверхности. Внешне и конструктивно похожа на затирочную машину MK8-90/OL-90. Отличается диаметром затирочных дисков и, соответсвенно, ...

подробнее

Тележка для топпинга ТД-5 - распределительная тележка-дозатор для нанесения сухого упрочнителя бетона (топпинга). Применяется для равномерного нанесения упрочнителей бетона на поверхность свежеуложенного бетона и создания однородной по цвету и ...

подробнее

Новости

Опрыскиватели GLORIA – оптимальное оборудование для дезинфекции помещений и поверхностей Центр Строительных Технологий предлагает оборудование для дезинфекции и дератизации. Использование химического метода с применением водных растворов - один из

подробнее

Уважаемые покупатели! В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Республике Беларусь и городе Минске на нашем предприятии введен масочный режим. Убедительно просим Вас отправлять водителей, экспедиторов и других лиц за оформлением и

подробнее

Уважаемые покупатели, коллеги и партнеры! Сообщаем Вам об изменении с 04 августа номеров городских телефонов. Наши новые телефонные номера: +375 (17) 270-70-31 +375 (17) 270-70-32 +375 (17) 270-70-33 +375 (17) 270-70-34 Номер мобильного телефона А1

подробнее

Уважаемые коллеги и партнеры! Наше предприятие оказывает услуги по доставке различных строительных материалов, товаров и иных грузов Заказчикам на строительный объект или склад. Мы доставляем строительные материалы, оборудование и иные грузы не

подробнее

Уважаемые коллеги, партнеры, представители строительных организаций! Центр Строительных Технологий ОДО объявляет о проведении летней акции. Условия проведения акции: Приобретая в период с 01.07.2020г. по 31.08.2020г. следующие материалы для

подробнее

Уважаемые коллеги, партнеры, а также строители, проектировщики и заказчики! Бекарт Липецк ООО (lLC Bekaert Lipetsk) и Центр Строительных Технологий ОДО сообщают Вам прекрасную новость - завод преступил к полномасштабному производству фибры стальной

подробнее

BAUTECH Nanotop 450 - самый современный на сегодняшний день упрочнитель от польской компании Bautech уже в Республике Беларусь и доступен белорусским заказчикам и строителям. Что же это за упрочнитель бетона, в чем его особенности и отличия?

подробнее

Уважаемые партнеры и клиенты компании Центр Строительных Технологий! В это напряженное время, когда многие люди обеспокоены из-за пандемии коронавируса, отсутствия стабильности на валютном рынке, падения цены на нефть, наш коллектив выбирает

подробнее

В течение почти 70 лет имя компании GLORIA ассоциируется с высококачественными и современными распыляющими устройствами. С 1945 года предприятие непрерывно занимается разработкой распылителей, работающих с помощью насосов и под давлением, для

подробнее

Что такое виброрейка? Какие они бывают?

Виброрейка для бетона – это инструмент, используемый в строительстве и отделке. При заливке смеси ее нужно утрамбовать. Это исключает появление внутренних пустот, способных привести к возникновению трещин и лунок.

Еще одно назначение прибора – создание ровной поверхности. Наличие неровностей и швов может существенно усложнить финишную отделку, укладку напольного покрытия и других внешних материалов.

Устройство виброрейки для укладки бетона

В устройстве есть три основные части:

  • Каркас с ручками. Выполняется из стали. Для удобства использования максимально облегчается – давление на бетонированную поверхность должно быть минимальным. Предусмотрена и пара удобных ручек – они используются для того, чтобы направлять устройство в нужную сторону.
  • Правило. Это тот элемент, который используется для выравнивания. Также называется рейкой. Может отличаться по длине, стандартный диапазон – от 0,8 до 2 метров. Изделие может быть одинарным или двойным. Выбирается в зависимости от текущей задачи, обрабатываемой площади. Использование длинных реек ускоряет работу по выравниванию обширных поверхностей.
  • Двигатель. Отвечает за создание вибрации. За счет нее обеспечивается утрамбовывание бетонной смеси. Использование такого эффекта позволяет легче и быстрее перемещать рейку по поверхности – без рывков и попутного создания неровностей. Наличие мотора упрощает работу с инструментом – даже один человек справится с его перемещением.

Основные параметры классификации устройств

Все ручные виброрейки разделены на три основные категории:

  • Инструменты для бетона. Пригодятся для работы с тяжелым раствором на обширных площадках. Приборы массивные, много весят, часто применяются в строительстве, на открытом воздухе.
  • Вибрационные рейки для стяжки. Занимают меньше места и не так много весят. Применяются для создания стяжек пола внутри помещения. Подойдут для прессования и выравнивания поверхности под разные напольные покрытия – плитку, паркет, линолеум и другие, а также под установку дополнительного обогревательного оборудования.
  • Виброшвабры. Работа виброрейками такого типа максимально упрощена. Они пригодятся для того, чтобы тонко довести уровень пола до нужных проектных показателей.

Существует и две категории инструментов, у которых различается строение рейки:

  • С постоянной конфигурацией. Их длина не меняется в процессе использования.
  • С настраиваемой конфигурацией. У такого инструмента есть два основных типа. Телескопические приборы могут раздвигаться на длину до двух метров. Секционные тоже могут быть удлинены, но рейки в них соединяются друг с другом – это отдельные сегменты.

Тип питания и характеристики устройств

В продаже вы найдете два главных типа оборудования:

  • Бензиновая виброрейка. Оснащена бензиновым двигателем. Отличается высоким уровнем производительности. В процессе работы создает выхлопной газ, потому может применяться только на открытом воздухе. Обычно такие виброрейки длинные и массивные, подойдут для выравнивания поверхности большой площади.
  • Электрическая виброрейка. Пригодится для использования внутри помещения. Прибор мобильный, удобный в работе, не шумит и не создает выхлопных газов. Большинство моделей требуют постоянного подключения к сети. Стандартный вариант питается от обычной сети 220 В.

Представленные в продаже устройства различаются по длине правила и ручки, предельной мощности и другим характеристикам.

Как работать с виброрейкой?

Принцип использования прост. Оператор устанавливает рейку на бетон, включается двигатель. Рабочему нужно тянуть устройство на себя и равномерно прессовать поверхность по всей площади. В процессе замеряется уровень пола, чтобы исключить отклонения от требуемых параметров.

Преимущества использования инструмента

В пользу применения оборудования говорит несколько факторов:

  • Удобство использования, возможность работы силами одного человека.
  • Повышенная мощность, возможность работы от разных источников питания.
  • Простая конструкция, уменьшенная вероятность поломки.
  • Высокий уровень производительности.
  • Простота использования рамок, возможность удлинения правила (в зависимости от конструкции).

Все, что нужно для работы, – учесть текущие задачи и подобрать подходящие для ее выполнения характеристики виброрейки.

Виброрейка Husqvarna (Atlas Copco) BV 20G отделочная бензиновая 9678562-01

Возможность опционального удлинения рукояти до, м 12
Гарантированная звуковая мощность, Lw дБ (А) 98
Длина рукоятки, м 2 х 1,8
Допустимое время работы оператора в день, час 6,3
Звуковое давление на уши оператора, Lp дБ(А) 91
Максимальное вибрационное воздействие на бетон до, мм 100
Марка двигателя Honda
Модель двигателя GX 25
Моторное масло 10W30, 10W40
Мощность двигателя, кВт 0,72
Мощность двигателя, л. с. 1,0
Мощность, Вт 720
Назначение Удаление пустот из бетона, увеличение плотности, вывод влаги наверх, выравнивание поверхности
Объем масла в картере, л 0,08
Объем топливного бака, л 0,58
Особенности Изделие полностью готово к работе
Рабочая масса, кг 16,6
Рабочая ширина выравнивания и уплотнения бетона, м 2
Расход топлива, л/ч 0,53
Телескопическая рукоять, м 3,6
Тип двигателя 4-х тактный бензиновый
Тип запуска двигателя с ручным пуском
Тип привода Бензиновый
Тип топлива Бензин
Уровень вибрации , м/с2 3,2
Центробежная сила, кН 1,1
Частота вибрации, виб/мин 7000

Для чего нужна виброрейка – как правильно подобрать хорошую виброрейку

Любая вновь сформированная конструкция из бетона требует обязательного проведения операции вибрирования. Технология эта достаточно универсальная, а выполнить работу можно разными способами. Более всего востребован метод «штыкования» обычной лопатой, тщательное простукивание опалубки, использование вибростола, вибраторов глубинного типа и даже стационарных приспособлений.

Но в последнее время все более активно стали задействоваться виброрейки, которые позволяют при минимуме усилий получить довольно качественный результат. Пришла пора более подробно познакомиться с этими приспособлениями, а также рассмотреть все их особенности и сильные стороны.

Виброрейка и ее типовое исполнение

Под виброрейкой понимают простое и эффективное приспособление, которое позволяет проводить уплотнение бетонного слоя в ручном режиме. Основа устройства представлена стальной рамой, а дополняет ее специальный механизм для формирования вибрационных проявлений.

Рама располагается непосредственно над основой. Постепенно плотность находящегося под ней бетона повышается, а сама конструкция перемещается на новый участок. Принцип функционирования оборудования неимоверно прост и понятен для каждого. Включение механизма вызывает вибрирование рамы. За счет этого и происходит постепенное уплотнение бетона под конструкцией.

Сегодня можно купить виброрейки следующих разновидностей:

  • Двойные – их перемещение проходит по специальным направляющим;
  • Плавающие – перемещением управляет оператор. Отличный выбор для проведения мероприятий по отделке объектов;
  • Универсальные – имеют раздвижное исполнение;
  • Нераздвижные;
  • С секционным исполнением;
  • Телескопического типа;
  • С бензиновой или электрической системой вибрирования.

Использование такого приспособления широко востребовано не только в промышленном, но и в частном строительстве. Благодаря виброрейке можно проводить обустройство стяжки пола на основе смесей с полусухим составом, уплотнять слой бетона до 30 см толщиной, устранять швы, которые остались после прокладки инженерных систем.

Изучая особенности подобных приспособлений следует принять во внимание такие аспекты:

  • Привод устройства может быть бензиновым или электрическим;
  • Значение мощности указывается в кВт или лошадиных силах;
  • Установка привода для вибрации возможна на раму или площадку на ней;
  • Ручка может быть схожа с обычным рулем или иметь формат исполнения «черенок»;
  • Размер рамы может варьироваться в диапазоне 0,5 – 10 м;
  • Некоторые модели оснащены регулятором для настройки частоты вибрационных проявлений;
  • Рама может быть изготовлена из стали или алюминия. Первый вариант прочней, а второй имеет меньший вес и большую стоимость.

Правила выбора приспособления

При выборе виброрейки необходимо более подробно изучить такие факторы:

  • Толщина уплотняемого слоя – по мере повышения толщины бетона и улучшения его плотности возрастает вес используемого при уплотнении агрегата;
  • Вибрационная амплитуда – оптимальный параметр определяется на основе частотности колебаний и той высоты, которая отделяет рейку от основы;
  • Скорость движения – чем она меньше, тем более качественным будет проведенное уплотнение. Частота вибрирования при этом должна быть наибольшей;
  • Стоимость приобретения – ценник любительских моделей более доступный, но качество работы профессиональных виброреек на порядок выше. При редком использовании вполне можно обойтись и недорогим инструментом;
  • Размеры рамы – могут быть самыми разными. Зачастую для работы требуется две рейки с большими и малыми габаритами. С первой удобнее работать на значительной площади, а вторая нужна для прессования мелких участков.

Рекомендуем

Оборудование для бетонных полов | Bautech

Фирма BAUTECH является производителем и поставщиком профессионального оборудования для обработки промышленных полов и бетона.

 

 

 

Механические затирочные устройства служат для затирания и выглаживания бетонной поверхности, а также для втирания материалов, способствующих затвердению.

  • Ручные затирочные машины для маленьких и средних помещений и трудно доступных мест.
  • Самопередвигающиеся двухроторные затирочные машины для быстрого выполнения промышленных поверхностей, там, где необходимо достижение высокой ровности пола.

 

Ручные затирочные машины

 

Самопередвигающаясь затирочная машина

 

 

Вибрационные рейки используются для стягивания, выравнивания и уплотнения бетонной смеси при выполнении бетонной основы, терразитных, а также бетонных поверхностей проезжей части, автостоянок, складских площадок и т. д.

  • Пневматические вибрационные рейки - zasilane z kompresora
  • Топливные вибрационные рейки - питание четырехтактным двигателем Honda
  • Плавающие вибрационные рейки - топливные

 

Многоточечные вибрационные рейки

 

Плавающие вибрационные рейки

 

Сеятель отвердителей - позваляет ровномерно накладывать сыпучие отвердители для промышленных полов

Опрыскиватели - предназначены для напыления защитного препарата

Ручные рейки - алюминиевые заглаживающие инструменты позволяют удалить избыток цементного молочка, а также предварительно втереть отвердитель

Заглаживающие терки - Стальные терки позволяют обрабатывать труднодоступные места, а также края пола

 

 

 

  Наши клиенты

© 2021 Все права защищены. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy, тел. +48 22 716-77-91, факс +48 22 716-77-90, NIP 522-000-09-96, Regon 012547108, KRS nr 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, капитал 51 000 PLN, банковский счет: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

project by: Intermedium.pl interactive agency

Корректирующая рейка (ручная гладилка, ручная терка по бетону) Kreber K-LM 3.0 m (300000) (Кребер К)

Корректирующая рейка (ручная гладилка, ручная терка по бетону) Kreber K-LM 3.0 m (300000) (Кребер К)

Модель

K-LM

Рабочий размер

3.0 м

Корректирующая рейка K-LМ оснащена специальным кронштейном, позволяющим регулировать высоту и угол наклона профиля по отношению к бетону, является идеальным ручным инструментом для равномерного распределения и выравнивания бетона.

Наше предприятие предлагает Вам широкую номенклатуру подшипников, используемых для производства и ремонта оборудования, машин и механизмов. ООО «Белавтореммаш» так же имеет возможность поставить со склада и под заказ: Виброоборудование: виброрейки с электро-, бензо- и пневмоприводом, виброплиты, вибраторы глубинные с электро- ,пневмо- и механическим приводом, вибротрамбовки, площадочные вибраторы, вибромоторы. Строительное оборудование: растворо-, бетоносмесители, РБУ, тачки, растворо-, бетононасосы, штукатурные станции и агрегаты, насосные станции; тара, ящики каменщика, бадьи для бетона; подъемники одно-двухмачтовые, подъемники в окна; краны «Пионер», лебедки электрические, ручные; леса строительные, вышки-туры, подмости, опалубки, стойки для опалубки, вибраторы, пескоструйные аппараты, оборудование для отделочных работ, машины паркетно-шлифовальные, мозаично-шлифовальные, строительные, камнерезные и сверлильные станки; окрасочные агрегаты, виброплиты, резчики швов, резчики кровли; бытовки. Грузоподъёмное оборудование: краны, краны-штабелёры, кран-балки; тали электрические и ручные обычного и взрывобезопасного исполнения; лебедки электрические и ручные; люльки строительные, подъемники одно и двухмачтовые; подъемники в окна, краны «Пионер»; монтажные тяговые механизмы; домкраты реечные и гидравлические, насосные станции. Дорожное оборудование: виброплиты, вибротрамбовки, виброкатки, резчики швов, камнерезные станки, колуны для камня и тротуарной плитки, отбойные молотки, машины и механизмы для укладки плитки и бордюров. Гидравлическое оборудование: гидравлические станции, отбойные молотки, гидравлические резаки и погружные насосы, домкраты. Оборудование для кровельных работ: битумоварки, резчики кровли, насосы битумные, битумные станции, минисамосвал, подъемники. Компрессорное оборудование: компрессоры, компрессорные станции. Машины непрерывного транспорта: конвейеры ленточные, шнековые, винтовые, цепные, безстержневые спиральные; нории, циклоны; самотечное оборудование; рольганги, вибротранспортеры; конвейеры винтовые для разгрузки железнодорожных вагонов, мобильные перегружатели зерна пневматические; пневматические установки для выгрузки сыпучих материалов; циклоны-разгрузители. Узлы, детали и запчасти для машин непрерывного транспорта: ролики, роликоопоры, рамы, мотор-барабаны, приводные станции, натяжные устройства, ковши для норий, шнеки. Прочее технологическое оборудование: автомобилеразгрузчики; вибропитатели; объемные дозаторы для зерна, щебня. Дробильно-сортировочное оборудование: дробилки, грохота многоярусные вибрационные. Вентиляционное оборудование: вентиляторы, вентиляторы шахтные, пылеулавливатели. Редукторы, мотор редукторы. Алмазные диски. Мы также принимаем подшипники на реализацию и приобретаем сверхнормативные остатки и неликвиды подшипников, находящихся на складах Вашего предприятия

Как крепить рейки к бетонной стене

При устройстве пола по лагам и других ремонтных или строительных работах, приходится часто крепить древесину к бетону. Чаще всего надо закрепить в бетоне брус. В устройстве пола брус называют «лагами». Каким может быть крепление бруса к бетону, как его сделать правильно и надежно, читаем дальше.

Установка лаг на бетонное основание: крепить или нет

Лаги кладут на бетонное основание, чтобы сверху настелить фанеру (другой листовой материал) или доски. Причем брус иногда надо крепить к бетону жестко, а иногда лучше обойтись без жесткой связи. Зависит это от того, что находится под бетонным основанием.

Если снизу соседи, лучше обойтись без крепежа. Потому что наличие жесткой связи нарушит звукоизоляцию. Она в многоэтажных домах и так не слишком хорошая. Поэтому в многоэтажках под лаги укладывают виброгасящие резиновые прокладки. С их помощью выравнивают и выставляют лаги на требуемый уровень. Их же укладывают и между торцами бруса и стенами. В таком случае соседи не будут жаловаться на то, что вы слишком громко топаете.

Крепить лаги к бетонному перекрытию в многоэтажке или нет, — каждый решает сам

Если лаги не закрепить, будет ли пол надежным? Будет. В комнатах, зажатый резиновыми прокладками, он закреплен достаточно. Настил любого типа — из досок, фанерный, из ОСБ, любого другого листового материала — стянет всю конструкцию. Окончательно он пригружается мебелью. Служит такая конструкция десятилетиями без каких-либо проблем. Вот только один момент: брус должен быть сухой и лучше камерной сушки. То есть, в процессе эксплуатации его не поведет. При использовании влажной древесины, ее все-таки лучше крепить, так как если лаги «поведет», незакрепленный брус может подняться.

Чтобы брус точно не повело, можно его сделать составным. То есть, взять две или три доски, которые в сумме дают требуемое сечение и соединить их в брус. Соединяют гвоздями или саморезами, которые забивают с двух сторон в шахматном порядке. При выкладке досок надо следить, чтобы годовые кольца древесины были направлены друг к другу. Сращенный таким способом брус точно не поведет. А еще это реальный шанс сэкономить, так как три доски по 50*25 мм, будут стоить дешевле, чем брус 50*75 мм. Но доску, все-таки, лучше покупать сухую.

В каких случаях крепят лаги к бетонному основанию? Обычно в частных домах, в которых на полу залита стяжка. Чаще всего это черновая стяжка по грунту, которая предназначена для того, чтобы отсечь близко расположенные грунтовые воды. При нормальном уровне грунтовых вод, стяжка по грунту как основание для укладки лаг, просто излишняя. Гораздо проще в таком случае просто сложить столбики из камня или кирпича и на них опереть лаги.

Прикрепить лаги к бетонной плите перекрытия могут жители первого этажа. Звукоизоляция в подвале не обязательна, там никто жаловаться не будет. Но это абсолютно не обязательно. Больше стоит обратить внимание на гидроизоляцию и утепление.

Крепеж

Крепить брус к бетону можно дюбелями либо обычными шпильками. Если бетон прочный и плотный, подойдут и шпильки или нагеля по бетону. Если бетон не слишком надежный, лучше применять дюбеля. Нагели — хорошая штука, но они имеют шестигранную шляпку, и чтобы затянуть, надо иметь специальный инструмент с головками подходящего размера.

Если крепить лаги будете анкерами, надо сверлить отверстие поглубже — вплоть до середины толщины бруса, ведь над брусом ничего не должно торчать

Общее правило выбора крепежа по размерам:

  • Длину крепежа подбирают по такому принципу: в основание должно уходить не менее той длины, которая «сидит» в брусе, а лучше в два раза больше. Если в брусе у вас 10 см, то в бетон должно уходить не менее 10, а лучше 15 или 20 см. Это, кстати, еще одна из причин, по которой к плите перекрытия многоэтажки лучше не крепиться. Конец выбранного крепежа может выглядывать с потолка соседей снизу.
  • Шпилька или дюбель-гвоздь должны быть «с шейкой». То есть резьба должна начинаться не от самой шляпки, а ниже. За счет наличия участка без резьбы, брус притягивается к основанию.
  • Диаметр выбирают по принципу — лишь бы не мало. А вообще, после подбора длины, остается не так уж много вариантов.

Вне зависимости от того, какой тип крепежа выбран, экономить на нем не стоит. Резьба должна быть нарезана четко, металл прочным и не перекаленым.

Анкер-гвозди можно использовать для крепления деревянного бруса или лаг

Есть еще и быстрофиксирующий анкер-гвоздь. Это тоже стальной крепеж. Его, также как дюбель, устанавливают в заранее просверленное отверстие. Но заглушка тут не нужна. Она уже есть. Вокруг стержня есть металлическая оболочка, которая расширяется. когда гвоздь забивают. За счет распирающей силы, он и удерживает лаги, брус или что-то другое.

Крепление бруса к бетону

Вариантов того, в какой последовательности крепить лаги к бетону несколько. Обычно используют такую методику:

  • Под крепеж в брусе сверлят отверстия. Делают это в два этапа.
  • Берут диаметр сверла больше диаметра шляпки. Сверлят на 5-10 см или до середины толщины бруса.
  • Диаметром чуть меньше размера винта (на 1-2 мм меньше), досверливают насквозь.
  • Выставляют лаги на место и при помощи прокладок выравнивают в уровень. Прокладки из одной стопки скрепляют одна с другой. Можно на клей, можно на винты/саморезы, можно и на то и на другое.

    Если основание ровное (перепад высот не более 2 мм на 2 метра пола), можно обойтись и без выравнивающих прокладок

  • Стопки прокладок укладывают на места, еще раз проверяя насколько ровно выставлены лаги.
  • Брус закрепляют с одной стороны. Через сделанные в брусе отверстия сверлом, через прокладки, намечают на бетоне метки.
  • Вставляют в отверстия крепеж, но не забивают его. Болты должны только удерживать прокладки.
  • Отодвинув брус, досверливают в бетоне отверстие до требуемой глубины. Если монтируют на дюбеля, диаметр подбирают под дюбель/заглушки, если шпильками или анкерами, то используют сверло диаметром чуть меньше шпильки (на 1-2 мм).
  • Далее брус ставится на место, крепеж затягивается.
  • Как выставить лаги на бетонном полу

    Это общая технология. Но иногда требуется поднять уровень пола над основанием на приличное расстояние. Если это так, то для этих целей используют подкладки, но не тонкие, а толстые. Часто для столбиков применяют отрезки доски. В таком случае к полу крепят первый кусок подкладки — насквозь заглушкой дюбеля и саморезом в нескольких местах. Следующие куски крепят один к другому, а когда набрана нужная высота, к последнему фиксируют лагу. Можно просто насквозь гвоздями. При большой высоте столбиков для надежности, по бокам можно прикрутить металлические накладки.

    Крепление бруса к бетону без сверления и крепежа

    Если просто установить брус на подкладки вам кажется не слишком надежным, можно зафиксировать его при помощи бетона. Из цемента и песка замешивается полусухой раствор марки М250 или выше (на 1 часть цемента 2,5-3 части песка). Его выкладывают кучками вдоль стен в тех местах, где планируется установка лаг.

    Выставить и закрепить лаги можно при помощи раствора/бетона

    Шаг расположения «кучек» зависит от толщины бруса. Чем больше сечение, тем реже нужна опора. Для бруса 50*50 мм шаг составляет 40-50 см, для 100*50 мм — можно поставить с шагом 60 см, под 150 мм уже и 80 см будет достаточно. По высоте цемент должен быть выше уровня, на котором должен находиться нижний край бруса.

    Дальше все просто: берем брус, кладем на цемент. Придавливаем, выравнивая по уровню и выставляя в горизонт. Оставляем и ждем схватывания. Нельзя сказать, что брус закреплен, но он зафиксирован и держаться лаги будут надежно. Такой фиксации более чем достаточно для любого жилого помещения.

    Крепление уголками

    Этот способ установки лаг сложно назвать правильным, но он вполне надежный и рабочий. Позволяет не «отбирать» нужную высоту у помещений. Крепление бруса к бетону происходит при помощи монтажных уголков. Уголки нужны солидные, из хорошей стали с просверленными отверстиями. Они располагаются с двух сторон от бруса, можно в шахматном порядке, можно одну напротив другой.

    Закрепить лаги к бетонному полу можно уголками

    Но выставить по уровню будет довольно проблематично. Придется повозиться. Сначала по линии закрепляют к полу уголки. Затем крепят брус по краям, выставляя по уровню. Потом выравнивают середину. И это сложнее всего. Скорее всего придется либо поднимать брус, либо придавливать его. Когда закрепите посередине, промежуточные выставить будет не так уж и сложно. Но это при условии, что брус ровный и не покрученый. Иначе сложности будут на каждом крепеже.

    Когда выставили с одной стороны, можно уже ставить уголки с другой. Тут уже проблем нет. Важно только придать устойчивость. Уровень-то уже выставлен. Хотя контроль не помешает.

    Как закрепить лагу к бетонной стене

    Далеко не всегда лаги опираются на пол. Они могут опираться на выступ в фундаменте, а могут на специальные опоры для бруса, закрепленные на стенах. Для этих целей есть П-образные металлические опоры. Их крепят к бетонным стенам или к стенкам фундамента при помощи все тех же анкеров или нагелей. Сначала размечают уровень на стенах, по которому выравнивают монтажные пластины. Далее их крепят к стенам, а затем в них укладывают брус.

    Опора бруса раскрытая — выполнена из оцинкованной стали толщиной 2 мм

    Порядок установки крепежа такой же: разметка и сверление отверстий, а затем уже крепят пластины. Если опора бруса крепится к стенкам фундамента, то не стоит забывать о гидроизоляции. Также важна и звукоизоляция. Между стеной и пластиной укладывают прокладки. В простейшем случае — это куски рубероида, свернутые в два раза. Далее в пластины вставляется брус. Его можно к пластинам не крепить, так как ему просто некуда деться.

    Закрепить лаги можно и к стене, используя опору бруса

    Недостаток этого метода в том, что без промежуточных опор, требуется брус очень большого сечения, а стоит он немало. Зачастую устанавливают промежуточные столбики для предотвращения прогибания бруса.

    Крепление бруса к бетону довольно распространенный вопрос, который возникает в процессе строительства загородного дома своими руками.

    Сама последовательность выполнения таких работ не представляет особой сложности, а вот выбрать технологически правильный крепеж для бруса к бетону — это задача, требующая подробного рассмотрения.

    Виды конструкций и способы крепления

    Древесина – довольно востребованный и доступный строительный материал. Сравнительно невысокая цена, малый вес, высокие теплоизоляционные качества делают деревянный брус наиболее популярным элементом в наборе комплектующих для строительства собственного дома.

    О том, как крепить брус к бетону, какие способы необходимо применять при монтаже различных видов конструкций будет подробно рассмотрено в этой публикации, а в дополнение к текстовому контенту смотрим видео в этой статье.

    Тему — как и чем крепить брус к бетону, рассмотрим на практических примерах, это:

    • строительство сруба из бревен;
    • возведение каркасной конструкции;
    • монтаж мауэрлата кровли;
    • крепление лаг к бетонному полу;
    • крепление бруска к бетонной стене при устройстве обрешетки для облицовочных материалов.

    Установка нижнего венца сруба

    Как крепить брус к бетонной стене фундамента при строительстве бревенчатого сруба?

    Основой для стен служит окладной венец, который жестко крепиться или свободно лежит на бетонном фундаменте.

    Жесткое крепление подразумевает надежную фиксацию нижнего венца к основанию ленточного фундамента.

    Для этого используют несколько способов, это:

    • при помощи анкерных шпилек;
    • анкерных болтов;
    • металлических уголков;

    Анкерные шпильки монтируются в момент установки арматурного каркаса фундамента. Местоположение и расстояние между ними рассчитывают на этапе проектирования здания.

    Затем в брусе, в соответствии с проектом и с погрешностью не более 1 мм, сверлят отверстия. Диаметр отверстия снизу соответствует размеру шпильки, а верхний чуть больше диаметра шайбы.

    После прокладки горизонтальной гидроизоляции, подготовленный брус одевают на шпильки и плавно (без перекоса) укладывают на поверхность фундамента.

    При фиксации бруса анкерными болтами, окладной венец кладут на основание и победитовым сверлом (обычно Ø 12 мм) по центральной линии бревен сверлят отверстия. Расстояние между ними должно составлять 70–150 мм. Когда все отверстия сделаны, проверяют точность установки, вставляют и затягивают болты.

    По надежности эти два способа являются самыми приоритетными. Однако при таких способах крепления отсутствует возможность замены бревен, так как установленные шпильки и болты невозможно будет демонтировать в процессе эксплуатации здания.

    Поэтому среди застройщиков наиболее популярен последний вариант, когда окладной венец просто укладывают на основание. Вся конструкция фиксируется благодаря общему весу здания.

    Для страховки и при необходимости нижний брус можно укрепить при помощи металлических уголков, устанавливаемых с внутренней стороны конструкции.

    Крепление несущего бруса каркасной конструкции

    При строительстве каркасного дома на ленточном фундаменте крепление бруса (лежня) выполняется по той же технологии, что и при строительстве сруба (анкера, шпильки).

    А вот как прикрепить брусок к бетону в случае столбчатого фундамента?

    Специфика таких конструкций такова что отдельно стоящие колонны поверху необходимо соединять между собой металлическим, бетонным или деревянным ростверком. К которому затем крепится вся основная конструкция дома.

    В нашем случае рассмотрим крепление деревянного ростверка.

    Брус можно крепить двумя способами:

    • Первый способ, инструкция по укладке лежня:
    1. При заливке фундамента в оголовках колонн по центру делают выпуски арматуры.
    2. Кладут сверху брус и на нижней его части отмечают места контакта с арматурой.
    3. Снимают брус и в этих точках сверлят отверстия, диаметр которых будет равняться диаметру стержня. Стержень должен плотно входить в отверстие, без люфта.
    4. Затем собирают конструкцию. Лежень укладывают на выступающие стержни и легким постукиванием осаживают брус до упора на бетонное основание.
    5. Выступающие концы арматуры срезают «Болгаркой» и продолжают монтаж обрешетки для устройства пола первого этажа.

    • Второй способ — это крепление брусков при помощи специальных анкеров. В данном случае в готовых столбах по центру сверлят отверстия, соответствующие диаметру стержня анкера.

    Устанавливают анкер. Укладывают брусья и сбоку саморезами, с учетом горизонтального уровня всей конструкции, фиксируют ростверк к кронштейну анкера.

    Крепление кровли

    Деревянный брус, уложенный по периметру стен здания, и служащий для крепления кровли сооружения называется мауэрлатом.

    Крепление мауэрлата кровли может осуществляться несколькими способами, это:

    • при помощи стальной проволоки;
    • с помощью металлических шпилек.

    Все перечисленные способы предусматривают устройство по верхней границе несущих стен бетонного монолитного пояса.

    В процессе установки арматурного каркаса шпильки при помощи сварки соединяют с арматурными стержнями, а хомуты из стальной проволоки заводят за верхний ряд арматуры и связывают вязальной проволокой.

    Концы хомутов из стальной проволоки, выходящих из монолитного пояса, должны быть выше на 0,5 м толщины уложенного на бетон бруса. Шпильки — выше на 3–4 см.

    Крепление лаг

    По железобетонным перекрытиям рекомендовано использовать брус сечением 30х80 мм. Его устанавливают с промежутком 400–500 мм через прокладки из мягкой ДВП с обязательным уплотнением монтажной пеной. Крепление бруса выполняется с помощью металлических анкеров.

    Последовательность выполнения работ:

    • на пол расстилаем полиэтиленовую пленку, и укладываем брус (параллельно оконному проему) по всей площади помещения по нормативам, указанным выше;

    • при помощи перфоратора и сверла нужного диаметра, сквозь брус в бетон, по всей длине лаги сверлим необходимое количество отверстий;

    • в отверстия вставляем металлическую гильзу анкера и в нее от руки вкручиваем болт;
    • затем при помощи прокладок из ДВП регулируем (вверх, вниз) горизонтальный уровень лаги;
    • таким способом устанавливаем все остальные элементы;

    • после проверки общего уровня пола окончательно затягиваем болты анкеров;
    • образовавшийся зазор между брусом и основанием пола заполняем монтажной пеной.

    Подсказки: допускается выполнение монтажных работ без крепления элементов только в случае идеальной стяжки с условием применения для устройства покрытия обрезной доски толщиной 40–50 мм.

    Устройство обрешетки стен

    Для устройства обрешетки для оборудования вентилируемых фасадов или облицовки внутренних стен гипсокартоном или пластиковыми панелями предусмотрены специальные металлические профили.

    Но в отдельных случаях, если позволяют температурные условия региона и допустимая влажность эксплуатируемых помещений, в качестве направляющих могут применяться деревянные бруски.

    Поэтому, как крепить брусок к бетонной стене, рассмотрим ниже.

    В зависимости от веса облицовки и площади покрытия под обрешетку используется брус с размерами: 20х40 мм, 40х40 мм, 50х50 мм.

    Для крепления такого бруса используют металлические анкеры или дюбель-гвоздь с пластиковыми пробками (см. фото).

    Устройство обрешетки лучше выполнять с напарником. Брус по стенам в зависимости от материала можно крепить как горизонтально (пластиковая панель), так и вертикально (гипсокартонные плиты).

    Принцип монтажа такой же, как и при укладке лаг:

    1. Рейку прикладываем к стене.
    2. Перфоратором сверлим отверстие.
    3. Вставляем анкер или дюбель-гвоздь.
    4. При помощи реечного уровня и прокладок из ДВП регулируем правильность установки.
    5. Затягиваем анкер или забиваем дюбель-гвоздь до упора бруска в основание.
    6. Монтируем панели.

    В этой статье была подробно рассмотрена тема — как крепить брус к бетону. Надеемся, что данная публикация была для вас полезной, смотрим видео, оставляем комментарии.

    В этой статье мы рассмотрим вопрос, чем приклеить дерево к бетону. С проблемой соединения этих материалов рано или поздно сталкиваются многие люди, затеявшие ремонт в квартире или в доме.

    Необходимость склеивания таких материалов встречается тогда, когда на голую бетонную стяжку укладывается деревянное напольное покрытие или своими руками устанавливаются плинтуса, монтируются деревянные галтели и т.д. Впрочем, иногда крепеж необходим для более основательных и увесистых предметов и это оборачивается дополнительными трудностями.

    Крепёж доски дюбелями

    Методы крепежа

    На фото — монтаж деревянных реек под установку стеновых панелей

    За многолетнюю историю проведения строительных работ было апробировано большое количество способов крепления древесины к бетону. Среди актуальных и повсеместно используемых способов отметим применение специализированных монтажных клеящих составов и использование крепёжных метизов.

    Рассмотрим особенности реализации этих методов и выясним, какие материалы оптимальны для проведения подобных работ.

    Применение специализированных клеев

    Монтаж дерева на бетонную лестницу

    Если проводилась резка железобетона алмазными кругами, а теперь предстоит монтаж небольших по габаритам и по весу деревянных деталей, можно воспользоваться специальными монтажными клеями.

    Правильно подобранный клеящий состав позволяет надёжно зафиксировать не только багеты или плинтус, но и накладки на лестничные ступени. Впрочем, нужно понимать, что ассортимент клеящих составов широк, а потому рассчитывать на оптимальный результат следует только в случае правильного подбора средства.

    Если необходим клей для бетона и дерева обратите внимание на следующие составы:

    • Строительный клей «Жидкие гвозди» — это сравнительно недорогое и одновременно эффективное решение для работы с интересующими нас материалами. «Жидкие гвозди» и представлены на рынке несколькими модификациями, а именно, «Универсальный», «Экспресс», «Суперсильный», «Особо прочный», «Для панелей» и т.д.

    Если стоит вопрос, как прикрепить деревянный брусок к бетонной стене, лучшим выбором станет особо порочная и универсальная модификация.

    Универсальный тип клея «Жидкие гвозди» — это отличный выбор для применения внутри интерьера. Например, таким средством вы с успехом приклеите стеновые панели из пиломатериалов к заранее очищенному и обеспыленному бетону.

    Но если вас интересует, то, как приклеить дерево к бетону при минусовых температурах, вам потребуются «Жидкие гвозди» особо прочные с силой схватывания до 70 кг на 1 м². Такой клей удержит древесину даже на неровном бетоне при температуре до -17°С.

    • Клей «Момент» — это широкий ассортимент различных составов с разными техническими и эксплуатационными свойствами.

    На фото — двухкомпонентный состав «Эпоксилин Дуо»

    Особый интерес представляет модификация «Эпоксилин», который является двухкомпонентным составом, работающим с широким спектром материалов включая бетон и дерево.

    После высыхания состав не только надёжно удерживает склеенные поверхности, но и может быть ошлифован или подвергнут другой механической обработке без ущерба для прочности сцепления.

    Еще одной модификацией клея Момент, посредством которого можно соединить бетон с древесиной, является Момент Столяр. Это средство нашло широкое применение в процессе укладки напольных покрытий, изготовленных с использованием пиломатериалов.

    Монтажная пена – неплохой вариант для простого и эффективного приклеивания

    На фото — применение монтажной пены

    При необходимости, в качестве клея, можно применить монтажную пену повышенной прочности. Это неплохое решение для настила напольных деревянных покрытий, монтажа подоконников, стеновых панелей и т.д.

    Такой метод соединения двух поверхностей характеризуется рядом преимуществ, среди которых:

    • доступная цена, в сравнении с другими клеящими составами;
    • высокая прочность соединения после полного высыхания состава;
    • низкая степень теплопроводности, что актуально при отделке полов и стен;
    • превосходные звукоизоляционные качества;
    • гидрофобность;
    • биологическая устойчивость;
    • простая инструкция применения.

    Впрочем, есть и существенный недостаток, а именно длительное высыхание пены. А потому, в течение 5 минут приклеиваемую деталь придется удерживать в нужном положении, чтобы она не отошла от поверхности.

    Важно: Чтобы обеспечить оптимальный контакт склеиваемых поверхностей и пены, их необходимо слегка смочить водой.

    Подготовка поверхности залог успеха

    Какой бы из вышеперечисленных составов вы бы не выбрали, перед тем как прикрепить дерево к бетону, обе поверхности необходимо должным образом подготовить. Для того чтобы результатом монтажных работ было прочное и долговечное соединение, обе поверхности должны быть максимально гладкими, обеспыленными и обезжиренными.

    Основной проблемой является пористая структура материала, особенно если проводилось алмазное бурение отверстий в бетоне. Это свойство является причиной чрезмерного впитывания клеящих составов, а потому соединение не успевает набрать должную прочность.

    Сделать из бетона покрытие, предрасположенное к приклеиванию несложно, для этого нужно снизить количество пор. Для этого используются грунтовки глубокого проникновения, которые просачиваются в пористую структуру материала и застывают там. В итоге, микропоры закрываются, и плотность бетона позволяет применить клей.

    Важно: Приклеивать деревянные детали к заранее подготовленным бетонным основаниям следует в строгом соответствии с инструкцией производителя клеящих составов.

    Крепеж с применением дюбелей

    Если необходимо качественное и долговечное крепление деревянного столба к бетону, обычным клеем или пеной не обойтись. В этом случае можно применить крепежные металлические изделия, рассчитанные на высокие механические нагрузки.

    Тяжёлые деревянные детали присоединить можно посредством дюбель-гвоздей и анкерных болтов. Принцип работы этих крепежных элементов сходен, так как после того как они попадают в бетон, их рабочую часть начинает распирать. В результате, крепление деревянных столбов к бетонному основанию получается очень прочным.

    Вывод

    Есть немало способов надёжного соединения бетонных поверхностей с деревянными деталями, но максимальная прочность будет гарантирована в случае проведения предварительной подготовки. Необходимость в грунтовке и обеспыливании бетона отпадает в том случае, если применяется соединение посредством дюбелей.

    Больше познавательной и полезной информации вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

    Металлическая планка в гидроизоляционных системах: роль и преимущества

    Как только вы поймете, что ваша настила нуждается в гидроизоляционной системе, вы увидите все этапы и материалы, используемые для качественного покрытия. Если вы не являетесь полным экспертом в области гидроизоляции, вы узнаете много вещей, которые могут расширить свои знания.

    Одно из них - использование металлической планки в системах гидроизоляции. Этот материал основы очень полезен для усиления базового покрытия, нанесенного на вашу деку.Вы часто видите это изделие на стальной основе, используемое для армирования поверхностей.

    Металлическая планка хорошо сочетается с другими изделиями. Таким образом, вы обеспечиваете основу для различных материалов поверхности, к которой будет легче прилипать.

    Хотя это дает вам общий обзор, давайте подробнее рассмотрим, как металлическая планка работает для вашей колоды, и различные доступные стили планки.

    Обеспечение более стабильной и адгезионной поверхности

    Металлическая планка обычно является третьим вариантом из основных систем гидроизоляции, используемых на настилах.Для настила из фанеры многие люди предпочитают использовать полиуретановую систему, наносимую валиком непосредственно на поверхность.

    Но что касается полиуретана, то для его надежной защиты требуется несколько слоев. Когда на открытой террасе много людей, это не всегда лучший вариант.

    Другой вариант - цементная смола в многочисленных смесях. Чаще всего на фанерных поверхностях используется акриловый полимер с цементом. Обычно для этого также требуется несколько слоев, чтобы обеспечить максимальную защиту.

    Металлическая планка - типичный третий вариант вышеупомянутого. Любые системы, использующие планку, будут использовать гальванизированную металлическую сетку, чтобы обеспечить очень стабильную поверхность с очень хорошей адгезией.

    Преимущества использования металлической рейки

    При нанесении металлической рейки на существующую поверхность настила вы сможете нанести базовое покрытие на основе полиакриловой эмульсии для большей прочности и получения ровной поверхности. Когда у вас много пешеходов или ненастная погода, это предотвратит растрескивание.

    После этого вы можете нанести финишное покрытие, дающее вам больше творческих возможностей в цвете и текстуре. С планкой внизу у вас будет более доступный вариант, который прослужит долгие годы. Более того, он не требует особого ухода, что вы оцените, если у вас напряженная жизнь.

    Нанести реечную систему легко, независимо от того, использовали ли вы ранее не реечное покрытие.

    Доступны разные виды металлических планок

    Многие люди используют металлические планки на штукатурке, хотя доступны разные виды, в зависимости от того, что необходимо.В расширенной металлической решетке используется оцинкованная проволока, которая часто используется для обработки многих неровных поверхностей. Он также выпускается как с мехом, так и без него, и обеспечивает более прочную основу. Многие в отрасли называют это гипсовой рейкой с ромбовидной сеткой.

    У вас также есть расширенная планка ребер, аналогичная описанной выше, с добавленными ребрами жесткости.

    Проволочная рейка - еще один вариант, также известный как сварная проволока или проволочная сетка.

    Листовая планка - еще одна вещь, которая использовалась в первые дни металлической планки, но в последнее время снова используется все чаще.

    Забота об установке металлической рейки

    Когда к вам приедут профессионалы по гидроизоляции, которые будут накладывать металлическую рейку, вам нужно будет подготовить палубу до начала каких-либо работ. Поверхность должна быть полностью очищена от грязи, масла или посторонних предметов. Ваша команда может очистить вашу палубу перед установкой планки.

    Кроме того, важно, чтобы деревянный каркас был прочным и долговечным. Возможно, потребуется осмотр, чтобы убедиться, что фанера не портится.

    Для всех стыков основания настила необходимо сделать зазор 1/8 дюйма перед наложением рейки, что соответствует стандартам APA.Любые щели в основании необходимо заклеить шовной лентой.

    Перекрытие любых смежных краев планки - важный шаг во время установки, предотвращающий возникновение трещин в будущем.

    В Pli-Dek Systems мы обеспечиваем надлежащее перекрытие и использование качественной металлической планки на всех поверхностях настила.

    Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о том, как мы используем металлическую рейку, а также о наших запатентованных водонепроницаемых покрытиях настила.

    Мифы о штукатурке: Миф №1 - Штукатурка на рейке поверх CMU / бетона лучше, чем штукатурка прямого нанесения - Liberty Building Forensics Group

    В нашей работе в качестве судебных архитекторов и инженеров мы регулярно участвуем в судебных процессах по поводу повреждений штукатурки, включая отели и многоэтажные кондоминиумы.(В этой статье «штукатурка» относится к традиционной портландцементной штукатурке, наносимой непосредственно на кладочную основу, а не с помощью планки.)

    Существует множество мифов о растрескивании штукатурки. По правде говоря, это нормально, если штукатурка потрескается, большая часть которой может быть относительно безвредной. Главное - обратить внимание на типы трещин и свести к минимуму любые существенные проблемы, которые могут привести к фактическому отказу, включая расслоение, проникновение воды и проблемы с плесенью.

    Миф № 1: Штукатурка на рейке поверх CMU / бетона превосходит прямую
    Это миф, что штукатурка на рейке поверх CMU / бетона превосходит прямую, о чем свидетельствуют трещины в стене этого отеля.Несмотря на протесты специалистов по штукатурке, штукатурка была установлена ​​на обрешетку поверх бетона по указанию архитектора. В своей работе в качестве судебных архитекторов и инженеров мы регулярно участвуем в судебных процессах по поводу повреждений штукатурки, в том числе в отелях и многоэтажных жилых комплексах. (В этой статье «штукатурка» относится к традиционной портландцементной штукатурке, наносимой непосредственно на кладочную основу, а не с помощью планки.)

    Существует множество мифов о растрескивании штукатурки. По правде говоря, это нормально, если штукатурка потрескается, большая часть которой может быть относительно безвредной.Главное - обратить внимание на типы трещин и свести к минимуму любые существенные проблемы, которые могут привести к фактическому отказу, включая расслоение, проникновение воды и проблемы с плесенью.

    Многие считают, что штукатурка прямого нанесения более склонна к растрескиванию, и что штукатурка легко отваливается, если ее не приклеить к планке. Архитекторы и владельцы часто предпочитают штукатурку на планке, поскольку она может создать за облицовкой дренажную плоскость, которая, как считается, необходима для отвода воды.

    Однако прямое нанесение на кладку - лучший подход, если основание было правильно подготовлено.Он создает массивную стену, сводя к минимуму возможность проникновения воды, пока учитываются изменения в субстрате (если только сама кладка не трескается). Массовая стена не требует дренажной плоскости. Мы часто видим большие трещины там, где неправильно использовалась планка вместо прямой штукатурки.

    В своем информационном бюллетене по методам и комментариям покойный эксперт по штукатурке Джон Бухольц объяснил это следующим образом:

    Иногда кто-то указывает, что к блоку применяется металлическая планка. Это ошибочная спецификация для нового блока.Старый блок - это другое животное. Использование металлической планки гарантирует отсутствие расслоения, но компенсирует это появлением большого количества трещин.

    Бухольц указанная планка может быть желательной для старых бетонных блоков (CMU), потому что блоки могли быть окрашены или загрязнены и выветрились, что ограничивает хорошее сцепление штукатурки.

    Авторы: Ричард Скотт, AIA, NCARB, LEED AP, старший судебно-медицинский архитектор, Чарльз Аллен, AIA, судебный архитектор, Стив Глисон, PE, старший судебно-медицинский инженер.

    Адаптировано из изначально опубликованной статьи в Construction Specifier. Исходный URL: http://www.constructionspecifier.com/stucco-myths-and-facts/ 4 мая 2016 г.

    Простая в использовании SpiderLath Альтернатива металлической рейке

    Фотографии любезно предоставлены SpiderLath Inc.

    Если вы укладываете вертикальный бетон, вырезаете бетонные стены или создаете литые детали, рано или поздно вам, возможно, придется столкнуться с болезненной правдой: традиционная металлическая планка может быть проблематичной. Он тяжелый, ему сложно придать форму, и он невероятно острый при резке.SpiderLath, новая сетка из стекловолокна от одноименной компании, решает эти проблемы.

    «Мы были монтажниками металлической планки и очень хорошо знали отрицательные стороны использования металла. Это то, что побудило нас придумать эту альтернативу, - говорит Уэйн Лав. Лав разработал продукт вместе с двумя другими партнерами и теперь является совладельцем компании SpiderLath.

    SpiderLath можно использовать с лепниной, искусственным камнем, облицовочным камнем и различными бетонными покрытиями, такими как полы, столешницы, стены и вертикальные скульптуры.По словам Лав, из-за связи, которая образуется между SpiderLath и цементным покрытием, у вас не будет растрескивания под напряжением, связанного с металлической арматурой.

    Кроме того, в требованиях норм указано, что при установке планки она должна находиться на расстоянии 1/4 дюйма от стены, чтобы раствор мог ее покрыть. Чтобы соответствовать стандартам, SpiderLath имеет полосы из вспененного материала на задней стороне, чтобы он не сидел заподлицо со стеной. «Даже металлические планки не соответствовали этому правилу», - говорит Лав.

    Но, пожалуй, самое лучшее в SpiderLath - это простота использования.Во-первых, продукт поставляется в рулоне размером 4 на 75 футов, который весит всего 20 фунтов. Эквивалентное количество металлической планки будет весить приблизительно 90 фунтов. Кроме того, время установки сокращается примерно вдвое по сравнению с традиционной металлической планкой, поскольку SpiderLath поставляется в рулоне, а не в листах. Рулон также упрощает преобразование в нечто уникальное, например, для скульптур.

    Подрядчики также с радостью относятся к возможности резки SpiderLath. «Легко резать ножом или ножницами, а не ножницами», - говорит Лав.

    Поскольку он изготовлен из стекловолокна, недавно обрезанные края не такие острые, что делает работу с ним безопасной.

    Несмотря на все преимущества, которые предлагает SpiderLath, нет никаких особых проблем, о которых подрядчики должны знать при ее использовании, говорит Лав. «Он немного более гибкий, но если они используют металл, процедуры установки будут одинаковыми. Несмотря на то, что это новый продукт, их не нужно переучивать, как вешать его на стену ".

    www.spiderlath.com

    Часто задаваемые вопросы | Про-Лайн Камень

    Общие

    Тщательная и правильная установка важна для сохранения красоты вашего Proline Stone Veneer на долгое время. Практически для всех наружных применений необходимая установка включает металлическую планку и покрытие от царапин (также известное как цементно-гипсовое покрытие) поверх водостойкого барьера.Водостойкий барьер обычно состоит из двух слоев правильно уложенной бумаги класса D, которая затем покрывается металлической решеткой и наносится на цементный раствор (цементная штукатурка).

    На что можно нанести каменный шпон для наружных работ?

    Металлическая планка / покрытие для царапин может наноситься на структурно прочную поверхность стен из фанеры, OSB, бетонной плиты или гипсовой оболочки, поддерживаемых деревянными или стальными шпильками, а также на бетонные или каменные стены.

    На что можно укладывать каменный шпон для внутренних работ?

    Для внутренних работ каменный шпон может быть установлен поверх цементной плиты, гипсокартона и всего вышеперечисленного.

    Как нанести шпон на цементную плиту или гипсокартон?

    Рекомендуем установить металлическую планку и защитное покрытие. Металлическая планка предотвратит продвижение гвоздей через цементную плиту под тяжестью камня. См. Www.masonryveneer.org

    Нужна ли пароизоляция?

    Да, для наружных работ требуется два слоя бумаги Grade D (15 фунтов войлока).

    Металлическую планку какого размера использовать?

    Рекомендуется оцинкованная металлическая планка с внутренним слоем толщиной 2,5 фунта.

    На какой поверхности нужна металлическая планка?

    Для всех видов наружного применения установите металлическую планку и защитное покрытие на прочную конструкцию жесткой оболочки. Примечание. Однако на чистые и неокрашенные бетонные и каменные поверхности каменный шпон можно наносить напрямую, без использования металлической планки / царапающего покрытия.В качестве дальнейшего примечания, если сомневаетесь, установите металлическую планку и защитное покрытие.

    Как накладывать рейку?

    Рейка должна накладываться горизонтально; Поверхность должна быть шероховатой, когда вы потираете руку вверх. Это заставит планку наклониться к стене, образуя маленькие чашечки, которые помогут удерживать раствор для покрытия царапин.
    В планке НЕ должно быть пузырей или подпрыгиваний.

    Гвозди какого размера я использую?

    Достаточно кровельных гвоздей или саморезов с покрытием.Убедитесь, что проденьте шпильку на 1 дюйм и прибейте каждые 6 дюймов по вертикали. Перекрыть планку на 4 дюйма во всех швах - завернуть все углы на 16 дюймов или прикрепить к шпильке. При заворачивании углов важно прибить к угловой стойке с обеих сторон. Именно здесь будет развиваться наибольший стресс. Если не обматывать уголки рейкой, следующей весной у вас появятся трещины!

    Сколько раствора мне смешать?

    См. Инструкции к сумке.

    Можно ли окунуть камень?

    Мы не рекомендуем штабелирование в сухом виде для наружных работ.Линия затирки в традиционных установках помогает защитить камень и не допустить попадания воды. Однако, если вы все же выберете вариант сухой укладки, используйте обновленный полимерный раствор. Обязательно закажите дополнительно 15-20% на свой заказ на камень.

    Какой раствор мне нужен?

    Тип N или S.

    Можно ли добавить в растворный раствор связующее?

    Да, адгезию можно улучшить, добавив в раствор жидкий связующий агент. Следуйте рекомендациям производителя.

    Какой толщины должно быть покрытие для царапин?

    Вся обрешетка должна быть покрыта слоем раствора от 1/2 до 3/4 дюйма.

    Как скоро я смогу наносить камень после того, как закончу царапину?

    Подождите, пока царапина не высохнет или не станет липкой на ощупь.

    Что я должен использовать, чтобы нанести «царапину» на покрытие царапины?

    Скрашенный слой можно стереть жесткой щеткой для лучшего прилипания.

    Какие правила следует соблюдать при кладке камня?

    Разложите несколько камней рядом с рабочей зоной, смешав несколько коробок, чтобы обеспечить правильное сочетание размера, формы и цвета.

    Что такое t «намазывать маслом» камень?

    Чтобы смазать камень маслом, полностью покройте обратную сторону камня ½-дюймовым раствором. Это обеспечит плотное прилегание.

    Насколько сильно нужно приложить камень к стене?

    Приложите достаточно давления, чтобы раствор начал сочиться по сторонам камня.Используйте движение покачивания, чтобы закрепить камень еще больше. Если раствор приготовлен правильно, камень должен «держаться» достаточно быстро - менее 10 секунд.

    Если мне нужно резать камень, как это сделать?

    Разрезать или обрезать камни лучше всего с помощью каменного лезвия специальной пилы, алмазной пилы, каменщика или молотка для дранки.

    С чего начать кладку камня?

    Начните с привязки линии, чтобы обеспечить установку уровня (или иногда используйте уровень, чтобы убедиться, что вы на правильном пути).Используйте нижнюю часть камня для определения уровня - это то место, где фокусируется взгляд. При установке углов нанесите сначала углы, начиная снизу.

    Как далеко я разнесу камни?

    Вы можете использовать швы большего или меньшего размера, но типичные установки составляют от до ½ дюйма. Каким бы ни был ваш шов с затиркой, убедитесь, что камень полностью герметизирован по краям с наружным слоем затирки не менее 9 ”

    Что делать, если я получу раствор на камнях?

    Смойте пленку или остатки с помощью 1 части уксуса / 4 частей воды, используя щетку с мягкой щетиной, несколько раз промойте простой водой.
    При необходимости удалите раствор с поверхности камня во время укладки.

    НЕ ДОПУСКАЙТЕ РАБОТУ НА КАМЕННОЙ ЛИЦЕ НА НОЧЬ
    Где взять пакет для затирки?

    Пакеты для затирки можно купить в любом строительном магазине. Если у пакета есть металлический наконечник, удалите его и прорежьте в пакете отверстие диаметром 3/8 дюйма, иначе он забьет.

    Как залить швы?

    После того, как камень будет нанесен на поверхность, заполните мешочек для раствора на 2/3 раствором.Загните 2 угла внутрь и закатайте конец. Заполните вокруг камня непрерывным движением.

    Обязательно закройте все заметные сломанные или обрезанные края раствором

    Как мне «нанести удар» по суставам?

    Используйте ударный инструмент, чтобы протолкнуть раствор в любые полости или пустоты, создавая уплотнение вокруг каждого камня.

    Зачем наносить удары по суставам?

    Для заполнения всех отверстий или щелей, чтобы предотвратить заселение паразитами или водой, которые могут вызвать проблемы в будущем.

    Что можно использовать для чистки суставов?

    Для чистки стыков можно использовать каменную щетку или щетку из конского волоса

    Кисть меньшего размера - преимущество перед меньшими областями

    Зачем чистить суставы щеткой?

    Чистка стыков помогает создать чистый вид натурального камня. Он удалит все следы инструментов, оставленные на растворе.

    Как очистить раствор от камней?

    Подойдет слабый раствор уксуса и воды; не используйте только воду, так как она оставит на камне молочный осадок.

    НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КИСЛОТУЮ ПРОМЫВКУ
    Нужно ли запечатывать камень?

    Необязательно запечатывать камень. Если требуется герметизация, герметик ДОЛЖЕН быть воздухопроницаемым.

    Что мне использовать для запечатывания камня?

    Используйте прозрачный, не образующий пленки - Breathable Sealer

    НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РЕКОМЕНДУЕТ КОНТЕЙНЕР
    НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ

    - Каменные изделия

    - Любой тип непроницаемого прозрачного герметика

    Что я могу использовать, чтобы сохранить внешний вид моего камня?

    Мы рекомендуем мягкий раствор гранулированного моющего средства и воды.Щетки с мягкой щетиной и промыть водой

    Чем нельзя пользоваться при чистке камня?

    Не использовать; кислоты, соли или других антиобледенительных материалов или металлической щетки, они могут повредить камень.

    Как далеко я должен перекрывать переплет?

    Гидроизоляция должна быть на 4 дюйма под сайдингом и на ½ - ¾ дюйма над порогом.

    Как установить пороги?

    Сделайте мелкую леску и закрепите уголки с цинковым покрытием 2 x 2.Масло подоконник ставим сверху на уголки для опоры. Уложите камень под подоконник, как обычно, прикрыв выступающую часть уголка. Затирка и отделка швов. После того, как подоконники застынут, заделайте шов на задней стороне подоконника и здания.

    Какой рекомендуемый выступ для подков?

    1/2 дюйма - это то, что мы рекомендуем как по визуальным качествам, так и по прочности.

    Что мне нужно под камнем очага?

    Поверхность должна быть ровной.Используйте фанеру, битумную бумагу, металлическую рейку и примерно 1/2 дюйма раствора.

    Какого размера камни?

    River Rock Flats 3–12 дюймов, диаметр 1–3 1/4 дюйма
    River Rock Corners 3–6 дюймов, возврат
    Split Rock / Granite 4–12 дюймов, диаметр 1–11/2 дюйма
    Split Углы 4–7 дюймов возвращают
    Ledgestone 4–10 дюймов Длинные 1 дюйм Толстые
    1 ½– 3 ”высокие
    Углы Ledgestone 4–8 дюймов возвращают
    Известняк 4–14 дюймов Длинные 1 ½“ - 2 ”толщиной
    Известняковые углы 3–9 дюймов, возврат
    Fieldstone 5–15 дюймов, диаметр 1–2 5/8 дюймов, толщина
    Fieldstone Corners, 3–6 дюймов, возврат

    Выветрившийся 4–20 дюймов, длинный, 1–2 5/8 дюйма, толщина
    , высота 1–6 дюймов
    Выветренные углы, 3–9 дюймов

    Коробки какого размера входят в ваши камни?

    100 кв.футы коробки размером 40 x 48 x 30

    Коробки 10 кв. Футов и 8 пер. футы коробки размером 23 x 12 x 19

    ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗГОТОВЛЕННОГО КАМЕННОГО ШПОНА

    ВВЕДЕНИЕ

    Изготовленный каменный шпон имеет вид натурального камня, но изготавливается из бетона. Популярность фанеры растет, и она используется с эстетической точки зрения в коммерческих и жилых помещениях, придавая зданиям богатый и высококлассный вид.

    На рисунках 1 и 2 показаны типичные установки для бетонной кирпичной кладки и деревянного каркаса, соответственно. Существует ряд ключевых точек установки / осмотра, которые необходимо соблюдать, чтобы обеспечить надлежащую работу системы. В данном TEK рассматривается ряд этих ключевых моментов.

    ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ УСТАНОВКИ / ПРОВЕРКИ

    1. Подготовка основания

    Применение в деревянных и металлических каркасах

    Согласно данным ассоциации Engineered Wood Association (APA) для наружной облицовки штукатуркой поверх деревянных структурных панелей обшивки стен (исх.1), когда в качестве материала основы используется обшивка деревянных конструкционных панелей (фанера или ориентированно-стружечная плита - OSB), между листами со всех сторон должен быть зазор ⅛ дюйма (3 мм), чтобы компенсировать расширение деревянной обшивки, когда она становится влажный. Без зазора разбухание древесины приведет к растрескиванию приклеенного шпона кладки, что снизит водонепроницаемость покрытия. Это позволит воде проникнуть внутрь и разрушить основу, шпон и каркас. Кроме того, деревянный каркас должен быть относительно сухим во время установки, поскольку высыхание влажного основания вызывает усадку, которая может привести к растрескиванию отделки.Также обратите внимание, что Международный Строительный Кодекс (ссылка 11) ограничивает прогиб стеновых систем до L / 240 для хрупкой отделки.

    Бетонные и каменные стены

    Изготовленный каменный шпон можно наносить непосредственно на поверхности из бетона и бетонной кладки, если они не содержат грязи, гидроизоляции, краски, формовочного масла или любых других веществ, которые могут препятствовать сцеплению раствора. Они должны иметь грубую текстуру, чтобы обеспечить надежное соединение раствора. Номер директивы ICRI 03732 (исх.5) обсуждает профиль бетонной поверхности (CSP), стандартизованный метод измерения шероховатости бетонной поверхности. ICRI CSP, равный или больше 2, обычно приемлем. Обычно очистку можно проводить с помощью механической мойки и / или механических методов (например, дробеструйной или дробеструйной очистки). Если склеиваемая поверхность не может быть получена, прикрепите планку и защитный слой перед установкой искусственного каменного шпона. Не приклеивайте искусственный шпон из каменной кладки к глиняным поверхностям.

    Рисунок 1 - Нанесение клееной бетонной облицовки на бетонную кладку с помощью рейки

    2.Управление водными ресурсами

    ASTM C1780, Стандартная практика для методов установки клееной искусственной облицовки из каменной кладки (ссылка 3), требует установки двух отдельных слоев водостойкого барьера (WRB) поверх деревянной обшивки для наружных работ. Стандарт также требует, чтобы два отдельных слоя были установлены в виде черепицы. Начиная с низа стены, следует установить внутренний слой WRB вместе с отливом, чтобы создать плоскость дренажа. Верхний слой WRB должен перекрывать верх нижнего слоя минимум на 2 дюйма.(51 мм). Вертикальные стыки WRB должны иметь притирку минимум 6 дюймов (152 мм). Внутренние и внешние углы должны перекрываться как минимум на 16 дюймов (406 мм) за углом в обоих направлениях. WRB следует устанавливать в соответствии с рекомендациями производителя и интегрировать со всеми аксессуарами для гидроизоляции, смежными WRB, дверями, окнами, проходами и переходами между облицовкой. Внешний слой WRB предназначен для предотвращения контакта царапающего покрытия с внутренним слоем WRB и может быть из другого материала, чем внутренний WRB.

    Стеновые дренажные системы: Стеновые дренажные системы также являются очень эффективным средством предотвращения проникновения воды внутрь и отвода ее наружу. Эти системы имеют минимальный дренажный зазор 3 / 16 дюймов (5 мм) и максимальный дренажный зазор дюйма (19 мм). Когда используется система этого типа, некоторые строительные нормы и правила разрешают использование одного WRB.

    Другие контрольно-пропускные пункты для эффективного управления водными ресурсами включают:

    1. гидроизоляция на всех проходах, концах и переходах, интегрирована с WRB и водой, направленной из системы,
    2. надлежащий свес покрывающих материалов и
    3. мягкие стыки на разнородных материалах для размещения и мягкие стыки на разнородных материалах, чтобы компенсировать некоторые движения и минимизировать случайное проникновение воды.

    3. Правильный выбор металлической рейки по весу и стилю для каждого пролета и области применения

    ASTM C1063, Стандартные технические условия для установки обрешетки и фурнитуры для получения внутренней и внешней штукатурки на основе портландцемента (ссылка 4) должны соблюдаться для надлежащего выполнения изготовленной системы каменного шпона. Вся обрешетка должна быть с внутренней обшивкой или с использованием застежек с саморезом, чтобы раствор мог полностью заполнить и закрыть обрешетку.

    Все аксессуары для планок и планок должны быть устойчивыми к коррозии, состоять из гальванизированной или нержавеющей стали или неметаллической планки с опубликованным отчетом об оценке аккредитованной ANSI службой оценки и быть рассчитаны на использование за каменным шпоном.Более подробные рекомендации можно найти в Руководстве по установке клееной бетонной облицовки кладки (ссылка 2).

    Рисунок 2 - Нанесение клееной бетонной облицовки из каменной кладки поверх деревянного каркаса со структурной деревянной обшивкой

    4. Правильная установка металлической планки

    Установка обрешетки должна производиться в соответствии со стандартом ASTM C1063-14a (текущая версия), Стандартными техническими условиями на установку обрешетки и обрешетки для внутренней и внешней штукатурки на основе портландцемента (ref.4). Металлическую планку следует накладывать горизонтально (перпендикулярно обрамлению, если таковой имеется) в соответствии с инструкциями производителя, и она должна перекрывать минимум 1 дюйм (25 мм) по вертикальным швам и минимум ½ дюйма (13 мм) по швам. горизонтальные швы. Концы прилегающих мест реек должны быть расположены в шахматном порядке. Рейка должна быть обернута вокруг внутренних и внешних углов минимум на 12 дюймов (305 мм). Рейка должна быть закреплена через каждые 7 дюймов (178 мм) по вертикали на каждой стойке. Расстояние между стойками не должно превышать 16 дюймов.(406 мм). Аналогичное расстояние следует использовать на бетонных или каменных поверхностях стен. Не заканчивать планку на внутреннем / внешнем угловом обрамлении.

    Если установка выполняется не в соответствии со стандартом ASTM C1063, альтернативные методы установки планок должны соответствовать инструкциям производителя. Приемлемые методы установки металлических реек следует оценивать в соответствии с AC191 «Критерии приемлемости металлических гипсовых оснований (реек)» (ссылка 12).

    Хотя рекомендации различаются, существующие нормы и стандарты не определяют ориентацию планок «чашек» (ключей) после установки.Более важным, чем ориентация чашек планки, является обеспечение того, чтобы планка была встроена в слой царапины из раствора и приклеилась к нему для успешной установки AMSV. Рейка считается заделанной в царапающий слой строительного раствора, если номинальная толщина раствора составляет ¼ дюйма (6 мм) между задней плоскостью планки и задней плоскостью царапаемого слоя не менее чем на половину (50%). ) площади поверхности установки.

    При притирке планки с мягкой обложкой убедитесь, что планка прилегает к планке, а бумага - к бумаге.Бумажная подложка, вставленная между планками на перехлестах, предотвратит попадание раствора во вторую планку и не скрепит два листа вместе. Это может вызвать растрескивание изготовленного каменного шпона в месте стыка реек.

    В летние месяцы необходимо защищать планку в мягкой обложке от солнца и сильной жары, чтобы клей, прикрепляющий бумагу к планке, не расплавился.

    5. Правильное крепление планки

    Правильный интервал между крепежными деталями и глубина проникновения имеют решающее значение. Крепеж устойчивый к коррозии (арт.4) требуется минимальное проникновение гвоздя на дюйма (19,1 мм) в деревянные элементы каркаса, минимальное проникновение скоб на дюйма (19,1 мм) в деревянные элементы каркаса или минимальное проникновение ⅜ дюйма (9,5 мм) в металлические элементы каркаса. . Крепежные детали должны иметь достаточно большие головки, чтобы правильно зацепить планку.

    Обратите внимание, что крепежные детали должны быть закреплены в элементах каркаса и должны располагаться на расстоянии не более 7 дюймов (178 мм) от центра в соответствии с ASTM C1063 (ссылка 4). Обшивка из дерева и гипса не обладает достаточной удерживающей способностью, чтобы полностью поддерживать обрешетку и изготовленный каменный шпон.Крепление, прикрепленное только к оболочке, может ослабнуть, особенно если оболочка намокнет. Правильное крепление гарантирует, что шпон не отслоится во время сильного ветра.

    Тип и размер застежки также очень важны. Для установки непосредственно на элементы деревянного каркаса ASTM C1063 допускает использование кровельных гвоздей 1 ½ дюйма (38 мм) к горизонтальным элементам каркаса. Вертикальные приложения требуют использования 1-дюймового. (25 мм) кровельные гвозди, 1 дюйм. (25 мм) скобы с минимальным диаметром ¾ дюйма.(19 мм) коронки или 6d обычные гвозди, забитые до глубины проникновения не менее дюйма (19 мм) и согнутые так, чтобы зацепить не менее трех нитей планки.

    Там, где установлена ​​сварная или тканая проволочная планка, для наилучшей работы положите проволоку на крепеж, а не устанавливайте крепеж над проволокой.

    Для крепления планки к стальным опорам см. Информацию о винтах в ASTM C954 (ссылка 6) и ASTM C1063. В соответствии с этим стандартом планка может быть привязана к элементу проволочной связкой 18-го калибра.Независимо от того, используются ли проволока или винты, следует поддерживать максимально допустимый интервал, и еще раз все крепления должны быть устойчивыми к коррозии и проникать в элемент конструкции. ASTM C954 также утверждает, что винт должен иметь минимальный размер головки 7 / 16 дюймов (11 мм) с чашей или вафельной головкой, достаточной для зацепления как минимум трех нитей планки.

    6. Зазоры

    Следующие минимальные зазоры имеют решающее значение для надлежащей работы производимого каменного шпона:

    Наружные каркасные стены или там, где каменная облицовка продолжается вниз по фундаментной стене CMU с WRB и рейкой:

    1. 4 дюйма(102 мм) от грунта
    2. 2 дюйма (51 мм) над вымощенными поверхностями, такими как проезды, террасы и т. Д. Этот минимум можно уменьшить до ½ дюйма (13 мм), если вымощенная поверхность представляет собой поверхность для ходьбы, поддерживаемую тем же фундаментом, который поддерживает стену.

    Наружные бетонные или каменные стены с реечными и несущими стяжками или без них:

    1. Зазор 2 дюйма (51 мм) от уклона или ½ дюйма (13 мм) от мощеной поверхности.

    7. Выбор, смешивание и нанесение строительного раствора

    1. Выберите подходящий тип раствора для царапин и шпатлевок: ASTM C270 (ref.7) Тип N или S для цементного раствора или ASTM C1714 (ссылка 8) Тип N или S для предварительно смешанного строительного раствора. Установочные растворы такие же, за исключением того, что также можно использовать ANSI A118.1 или ANSI A118.4 (ссылки 9, 10)).
    2. Тщательно перемешайте раствор и используйте условия для жаркой погоды, когда температура окружающей среды выше 90 ° F (32 ° C), и для холодной погоды, когда температура ниже 40 ° F (4 ° C).
    3. Нанесите царапающее покрытие с достаточным количеством материала и надавите, чтобы полностью покрыть планку номинальной толщиной ½ дюйма.(13 мм), убедившись, что планка полностью покрыта строительным раствором. Горизонтально надрезайте поверхность после того, как царапина станет немного твердой.
    4. При нанесении царапающего слоя на открытые стойки, нетвердую оболочку или металлические строительные панели, дайте царапающему слою застыть в течение 48 часов, затем смочите его перед нанесением закрепляющего слоя. Раствор для закрепления слоя можно наносить непосредственно на царапины, на заднюю часть изготовленных блоков облицовки камнем (обратное нанесение масла) или сочетанием обоих методов нанесения.

    8. Установка каменных блоков для облицовки камнем

    1. Смочите склеиваемую поверхность устройства и нанесите достаточное количество раствора для закрепления, чтобы полностью покрыть заднюю часть устройства с достаточным выдавливанием между модулями.
    2. Будьте осторожны, чтобы не ударить ранее установленные камни. Если устройство было непреднамеренно перемещено после того, как началось начальное схватывание, его следует снять, соскоблить строительный раствор с устройства и царапины, а затем переустановить после процесса нанесения.
    3. Обращайте внимание на погодные условия и при необходимости откорректируйте процедуры установки для жаркой или холодной погоды.
    4. Если должны быть предусмотрены швы с заполнением строительным раствором, добавьте точечный раствор для заполнения швов после того, как будет достаточно времени отверждения установленных блоков, когда легкий контакт не нарушит сцепление с опорной системой. Когда отпечаток большого пальца твердый, используйте указательный раствор. Инструмент с вогнутой или V-образной канавкой обеспечивает наилучшее сопротивление проникновению воды. Швы с заполнением строительным раствором рекомендуются в школах и других общественных местах, так как дети, как правило, пробуют лазить по стенам с незаполненными швами.
    5. Удалите остатки строительного раствора на поверхности шпона сухой щеткой с мягкой щетиной.Во избежание размазывания раствора НЕ используйте влажную кисть для обработки незатвердевших швов раствора.

    9. Злоупотребления, связанные с окружающей средой, химическими веществами, очисткой и другие нарушения

    Избегайте воздействия на искусственный каменный шпон следующих веществ, поскольку они могут привести к обесцвечиванию или повреждению поверхности:

    1. химикаты для борьбы с обледенением, соль или другие агрессивные химикаты, такие как кислотные чистящие средства и химикаты для бассейнов,
    2. Спринклеры
    3. и водосточные трубы на крыше должны быть расположены так, чтобы предотвратить частое увлажнение агрегатов, а
    4. избегайте установки в местах, где блоки могут подвергаться ударам, царапинам или истиранию, например, на подступенках лестниц.

    КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ИНСПЕКЦИЙ

    Для деревянных или стальных стеновых систем:

    • Минимальный зазор ⅛ дюйма (3 мм) между панелями обшивки.
    • Минимум два слоя водонепроницаемого барьера (WRB) для наружных работ.
    • Правильный и достаточный круг WRB.
    • Крепежные элементы для планки, помещенные в элементы каркаса с достаточным проникновением.
    • Антикоррозийная планка, оклад, крепеж и аксессуары.
    • Планочные чашки обращены вверх с зазором не менее дюйма (6 мм) до подложки.
    • Правильный и достаточный прихлест рейки и отсутствие WRB между рейкой на прихлестах.
    • Скраб из надлежащих материалов, соответствующей толщины и полностью герметизирующей планки.
    • Скраб с царапинами, нанесенный по горизонтали после того, как он немного затвердеет.

    Для систем из бетонной кладки или бетонных стен:

    • Используйте планку, если поверхности не чистые и не содержат разделительных агентов, красок и других разрушителей сцепления для непосредственного склеивания.См. Элементы контрольного списка для планки выше.
    • Если необходимо использовать планку и WRB, см. Пункты контрольного списка для WRB выше.
    • Если царапина не используется, если не используется планка, см. Пункты контрольного списка для царапины выше.

    Для бетонной кладки, бетонных и каркасных стеновых систем:

    • Смочите царапины и блоки перед нанесением схватывавшегося раствора с полным покрытием и выдавливанием между блоками.
    • Если размещенные блоки случайно ударились, удалите камни и раствор и переустановите.
    • Для заполненных швов наносите острие после затвердевания раствора. Замки инструмента при наведении раствора оставляют отпечаток большого пальца.
    • Тщательно очистить остроконечный раствор от остатков раствора с поверхности шпона.

    Список литературы

    1. Монтаж наружной штукатурки поверх обшивки стен деревянными конструкционными панелями. Ассоциация инженерной древесины (APA), 2006.
    2. Руководство по установке и варианты детализации для соответствия ASTM C1780 для приклеенного искусственного камня, 4-е издание.Ассоциация производителей каменного шпона, 2014.
    3. Стандартная практика по методам установки клееной каменной облицовки из каменной кладки, ASTM C1780-14. ASTM International, 2014.
    4. Стандартные технические условия для установки обрешетки и обрешетки для внутренней и внешней штукатурки на основе портландцемента, ASTM C1063-14a, ASTM International, 2014.
    5. Выбор и определение подготовки бетонной поверхности для покрытий, герметиков и полимерных покрытий, Техническое руководство ICRI No.03732. Международный институт ремонта бетона, 2009.
    6. Стандарт
    7. для стальных шурупов для сверления изделий из гипсовых панелей или металлических гипсовых оснований для стальных шпилек толщиной от 0,033 дюйма (0,84 мм) до 0,112 дюйма (2,84 мм), ASTM C954-11. ASTM International, 2011.
    8. Стандартные технические условия на строительный раствор для каменной кладки, ASTM C270-14. ASTM International, 2014.
    9. Стандартные технические условия для предварительно замешанных сухих строительных смесей для каменной кладки, ASTM C1714 / C1714M-13a.ASTM International, 2013.
    10. Спецификация американского национального стандарта для стандартного сухого цементного раствора, A118.1. Американский национальный институт стандартов, 2013 г.
    11. Спецификация американского национального стандарта для модифицированного сухого цементного раствора, A118.4. Американский национальный институт стандартов, 2013 г.
    12. Международный строительный кодекс. Совет Международного кодекса, 2012.
    13. Критерии приемки металлических гипсовых оснований (реек), AC191. ICC Evaluation Service, Inc., 2012.

    NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

    Master Wall® Fibalath ™ Стекловолоконная планка

    Master Wall® Fibalath ™ - это нержавеющая альтернатива металлической планке. Устойчивое к щелочам стекловолокно, прочное, но легкое, легко раскатывается, покрывая большие поверхности стены.

    • Неметаллический, ненаправленный, можно наносить вертикально или горизонтально
    • Податливый, без острых краев
    • Широкие рулоны
    • Трехмерный профиль для лучшего сцепления с обшивкой и лепниной
    • В легких рулонах
    • Легче и безопаснее обрабатывать и резать
    • Для лучшего покрытия требуется меньше перекрытий
    • Отличный механический ключ с самонарезкой и традиционным способом крепления
    • Экономия времени / рабочей силы
    • Гарантия Master Wall® при продаже нашими дистрибьюторами и использовании в наших системах Cemplaster Fiberstucco!

    Используется с
    Cemplaster Fiberstucco
    ICC-ES AC-11 Однослойная штукатурка
    ASTM C926 Stucco
    Системы каменного шпона
    Cemplaster Fiberstucco & One Coat Stucco 1/2 ”(12.7 мм) минимальная толщина, традиционная штукатурка 3/4 "-7/8" (19-22 мм) минимальная толщина


    VOC: 0
    Место доставки: 30058 • 77474 • 84651


    Плотность планки:
    8,8 унций / ярд (294 г / м) ± 5%

    Прочность на разрыв:
    Основа: 330 фунтов / дюйм (59 кг / см) Уток: 324 фунта / дюйм (57,9 кг / см)

    Размер рулона:
    39 дюймов x 150 футов (99 см x 45,7 м)
    31 фунт. (14 кг) в рулоне

    Приблизительное покрытие на рулон:
    410 SF (38 см)
    * Допускается около 10% отходов для притирки сетки

    Упаковка: одиночный рулон

    Цвет: серый


    Порядок подачи заявления

    Общие сведения: Fibalath ™ - это компонент портландцементной штукатурки толщиной от 1/2 до 7/8 дюймов (от 13 до 22 мм) или инженерной штукатурки, соответствующей требованиям ICC-ES AC11 (Cemplaster Fiberstucco).Может также использоваться в качестве основы для строительного раствора для облицовочных материалов из легкого шпона, таких как сборный каменный шпон (ASTM C1780). Не для использования на потолках или открытых каркасах.
    A. Приемлемые основания включают цементную плиту (ASTM C1325, тип A для экстерьера), гипсовую оболочку (ASTM C79 / C1396 или C1177), наружную фанеру с выдержкой 1 или выше, OSB с экспозицией 1, заливной бетон или блочную кладку. Нанесите / установите подложку в соответствии с инструкциями производителя и применимыми строительными нормами. Деревянные основания с зазором 1/8 дюйма (3 мм) мин.Не для использования над открытым обрамлением.
    B. Водостойкий барьер
    1. Не требуется на каменной кладке или бетонных основаниях для укладки цементной штукатурки. №
    2. Над деревянным или металлическим каркасом с обшивкой необходимо установить атмосферостойкий барьер. При укладке на деревянную обшивку (фанера или OSB) компания IBC требует два слоя строительной бумаги класса «D» перед установкой Fibalath ™. Другие приемлемые водостойкие барьеры включают полимерные водостойкие барьеры, такие как Tyvek® StuccoWrap®, и приемлемые аналоги, которые соответствуют и признаны местными строительными нормами.Применения Master Wall Inc.® SuperiorShield (RS, TG, VB) могут быть использованы при условии, что последующий слой строительной бумаги или полимерный водостойкий барьер, такой как строительная бумага, нанесен поверх барьера воздух / вода, чтобы действовать как скользящий лист. Установите водостойкий барьер на основание в соответствии со спецификациями производителя и применимыми требованиями строительных норм. Водостойкий барьер не должен иметь каких-либо повреждений, таких как отверстия или разрывы, и должен быть нанесен на все поверхности, чтобы принять штукатурку из цементной штукатурки, и завернут в грубые отверстия (двери, окна и т. Д.)) для повышения уровня защиты каркаса и интерьера здания.
    C. Трим
    1. Установите аксессуары трима в соответствии с чертежами и спецификациями и ASTM C1063.
    D. Нанесение Fibalath ™
    1. Нанесите Fibalath ™ на субстрат с нахлестом минимум 3 дюйма (76 мм) по вертикальным и горизонтальным краям и с нахлестом на фланцах аксессуаров для трима. Fibalath ™ можно наносить горизонтально или вертикально, и его следует наносить таким образом, чтобы он был плоским, без ряби, складок и т. Д.
    2. Крепежные детали: шайба ULP-302 (1-3 / 4 дюйма, 44 мм) или планка ( 1-1 / 4 ”, 32 мм) Механические системы крепления от Wind-Lock Corp.
    а. Кладка: крепежный элемент типа [M] с шайбой диаметром ULP 302; или реечная пластина минимум 1 дюйм (25 мм) для проникновения в кладку. Расстояние между крепежными элементами 6 дюймов o.c. вертикально и 16 ”o.c. по горизонтали (15 см х 41 см).
    г. Стальной каркас / обшивка из легкой стали (калибр 20): винты с цилиндрической головкой из легкого металла [LM] с шайбой ULP 302 или планкой, минимальное проникновение 5/8 дюйма (16 мм) в каркас 6 дюймов o.c. вертикально и 16 ”o.c. по горизонтали (15 см х 41 см).
    г. Тяжелый стальной каркас (калибр от 18 до 12, максимум): металлические винты с цилиндрической головкой [S] с шайбой ULP 302 или планкой или 1-1 / 4 дюйма (32 мм) длиной x 1/8 дюйма (2.Крепежные элементы VersaPin Gripshank® диаметром 5 мм от Aerosmith Fastening Systems с планками; Минимальное проникновение 5/8 "(16 мм) в каркас 6" o.c. вертикально и 16 ”o.c. по горизонтали (15 см х 41 см). d. Деревянный каркас: винты с цилиндрической головкой под дерево [W] с шайбой ULP 302 или планкой; Минимальное проникновение 5/8 дюйма (16 мм) в раму или проволочные скобы минимум 16 калибра с коронкой минимум 3/4 дюйма (19 мм) и минимум 3/4 дюйма (19 мм) заглублением в раму, 6 дюймов в диаметре. вертикально и 16 ”o.c. по горизонтали (15 см х 41 см).
    Примечание. Дополнительные крепежные элементы в каркасе или обшивке могут использоваться для закрепления Fibalath ™ перед нанесением штукатурки из цементной штукатурки на штукатурку. ВНИМАНИЕ: ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Системы крепления / инструменты для скоб можно приобрести у Senco (www.senco.com) и других производителей.
    3. Нанесите штукатурку на цементную штукатурку в течение 60 дней после нанесения Fibalath ™.
    E. Наружная цементная штукатурка (ASTM C926) или портландцементная штукатурка для наружных стен (ICC-ES AC-11)
    1. Установите в соответствии с техническими условиями и деталями
    F.Раствор для облицовки шпоном
    1. Установите в соответствии со спецификациями, деталями и спецификациями производителя облицовки шпоном.

    ОГРАНИЧЕНИЯ
    A. Не для использования на потолочных перекрытиях или открытых каркасах.
    B. Минимальная толщина 1/2 дюйма при использовании Cemplaster Fiberstucco или другого покрытия для наружных стен из портландцементной штукатурки устанавливается в соответствии с ICC-ES-AC-11.
    C. Максимально допустимый вес облицовочных материалов из наклеенного шпона составляет 24 фунта. на квадратный фут (включает вес фанеры, царапины от строительного раствора и постельное белье).

    Fibalath ™ отмечен как Saint-Gobain ADFORS America, Inc., «FIBALATH ™ GLASS FIBER LATH» в отчете об исследовании соответствия нормам CCRR-0249


    Информация, содержащаяся в этом техническом описании продукта, соответствует стандартным подробным рекомендациям и спецификациям для установки продуктов Master Wall Inc.® и представлена ​​добросовестно. Master Wall Inc.® не несет никакой ответственности, явной или подразумеваемой, в отношении архитектуры, инженерии или качества изготовления любого проекта. Эта информация может совпадать с другими применимыми документами, такими как спецификации и подробности, или заменяться ими.Свяжитесь с Master Wall Inc.® для получения самой последней информации о продукте. © 2019 Master Wall Inc.®

    Как сделать искусственный камень из стальной арматуры и рейки | Home Guides

    Природные камни могут быть тяжелыми для перемещения или их трудно найти именно той формы, цвета и размера, которые вам нужны. Искусственный камень в виде армированной сталью полой бетонной оболочки легче натурального камня того же размера, и вы можете текстурировать, красить и красить бетон для достижения определенного вида.Добавьте искусственный камень в ландшафтный дизайн своего дома различными способами: от небольших искусственных камней, размещенных вокруг вашего сада или двора, до больших искусственных валунов или гигантского водопада из искусственных камней, встроенного в ваш пруд или бассейн.

    Накройте пол в рабочей зоне пластиковым листом или работайте на земле на открытом воздухе. Убедитесь, что в этом месте не будет температуры ниже 60 градусов по Фаренгейту в течение нескольких дней, чтобы бетон полностью затвердел.

    Определите размер камня, который вы хотите построить.Для скал размером более 18 дюймов в ширину или в длину требуется простой каркас из стального арматурного стержня от 1/4 до 3/8 дюйма - или арматуры - для поддержки бетонной оболочки. Согните арматурный стержень до общей желаемой формы для искусственной породы, установив арматурный стержень в лабораторные тиски, пропустив металлическую трубу длиной 1/2 дюйма (или больше) через свободный конец арматурного стержня и оказав давление на трубу, чтобы согнуть ее. арматура. Обрежьте арматуру болторезом или циркулярной пилой с алмазным диском. Используйте несколько кусков арматуры, скрепленных вместе арматурной стяжкой, чтобы создать стальную клетку; Убедитесь, что части арматуры находятся на расстоянии не более 12 дюймов друг от друга.Для искусственных камней меньшего размера можно использовать прочные картонные коробки или металлические банки для внутреннего каркаса.

    Оберните лист планки - разновидность металлической сетки - поверх каркаса искусственного камня или используйте несколько листов, если камень больше рулона планки. При работе с металлической рейкой надевайте прочные перчатки. Соедините края нескольких листов планки с помощью нескольких коротких отрезков тонкой металлической проволоки, проплетенной через планку и скрученной вместе. Придайте планке форму изогнутой внешней поверхности камня.Обрежьте планку по нижнему периметру камня ножницами по металлу.

    Закройте планку на внутренней стороне камня прозрачной упаковочной лентой. Лента предотвращает попадание мокрого бетона в щели обрешетки. В качестве альтернативы скотче, между каркасом арматуры и металлической планкой набейте смятую газету. Привязать планку к арматуре металлической проволокой.

    Отмерьте одну часть портландцемента - по объему, а не по весу - на три части песка и добавьте их в тачку или большое ведро.Тщательно перемешайте их мастером или садовой мотыгой. Добавьте в смесь немного воды и полностью перемешайте, пока не добавите еще воды. Прекратите добавлять воду, когда смесь станет влажной, слипнется и сохранит форму, не оседая. При отжиме из смеси не должно капать вода. Смесь теперь известна как бетон; при работе с цементом и влажным бетоном надевайте прочные водонепроницаемые перчатки и средства защиты глаз.

    Загрузите в мастерок совок бетона и, начиная с нижней части каркаса породы, вдавите бетон в рейку, создав слой толщиной примерно 3/4 дюйма для небольших камней и слой толщиной до 3 дюймов для большие камни.Покройте остальную часть обрешетки бетоном таким же образом, работая сначала вокруг основания камня, а затем продвигаясь вверх, по одному 2-3-дюймовому ряду за раз.

    Разгладьте бетон шпателем и проведите сухой кистью с твердой щетиной по поверхности, чтобы при желании добавить текстуру. Накройте камень пластиковым листом, чтобы предотвратить высыхание бетона во время застывания. Время от времени проверяйте бетон и слегка опрыскивайте его водой, чтобы он оставался влажным. Дайте бетону застыть не менее 24 часов.

    Смешайте 1 столовую ложку коричневого или черного порошкового пигмента для бетона с 1 стаканом портландцемента в небольшом ведре или одноразовом контейнере и тщательно перемешайте. Добавляйте воду, пока смесь не приобретет консистенцию густой краски. Полностью покройте камень смесью, используя кисть или чистую тряпку. Слегка накиньте пластиковый лист на камень и оставьте на три дня.

    Нанесите на камень тонкий слой краски для каменной кладки или внешней латексной краски естественного цвета, например серого или коричневого.Используйте технику сухой кисти, которая позволяет части пигментированного бетона просвечивать под ним, чтобы создать законченную поверхность с различными оттенками цвета.

    Ссылки

    Ресурсы

    Советы

    • В качестве альтернативы металлической планке используйте ткань для оборудования с проволочной сеткой 1/8 или 1/4 дюйма.
    • Закопайте дно камня на глубину от 1 до 3 дюймов под землей, чтобы не было видно его нижнего края. Для более крупных камней, построенных на месте, выкопайте неглубокую траншею по периметру камня и установите ее каркас в траншею перед укладкой бетона.Если вы не собираетесь перемещать камень, вдавите концы арматурного стержня на несколько дюймов в землю, чтобы стабилизировать каркас.
    • Если вы случайно добавили слишком много воды при смешивании бетона, и он не сохраняет свою форму, добавьте больше цемента и песка в том же соотношении 1: 3.

    Предупреждения

    • Цемент в бетонной смеси вступает в реакцию с влагой - даже с влагой в глазах, коже и легких. В ветреную погоду наденьте респиратор в дополнение к обычным мерам безопасности - водонепроницаемым перчаткам и средствам защиты глаз.
    • Смывайте мокрый бетон с инструментов, как только закончите с ними работать. Бетон трудно очистить от поверхностей, когда он затвердеет.

    Писатель Биография

    Энн Солтер начала профессионально писать в 2010 году и много работала в области искусства, архитектуры и дизайна с 2004 года.