Простой фундамент для сарая: Фундамент для сарая своими руками: простой вариант

Содержание

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших» стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2 3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Страница не найдена — ГидФундамент

[Решено] Как сделать фундамент под сарай своими руками?

Делаем своими руками

Сам сарай – постройка легкая, потому что чаще всего взводится по типу каркасного строения, а значит, больших нагрузок на фундамент она не несет. Каркасный сарай – это четыре несущие балки, вертикально установленные по углам постройки, обвязанные сверху и снизу брусом. А значит, под такую конструкцию лучше сооружать столбчатый фундамент, но также можно использовать винтовые сваи.

При этом столбы возводятся именно под углами здания. Если требуется построить дом с большими размерами, тогда из расчета длины пролета стен между угловыми опорными фундаментами заливаются промежуточные столбы с шагом 2 — 3 м. Кстати, самый быстрый способ соорудить фундаментные столбы – это использовать не бетонный раствор, а готовые бетонные блоки.

Конструкция фундамента для сарая из блоков по несущей способности не уступит ни металлическим сваям, ни монолиту. При этом важно, каких размеров приобретаются блоки. Основное их назначение – создать прочную и надежную опору, поэтому главное в этом деле – точно определиться с размерами фундаментных столбов, как по высоте, так и по размеру сечения. Из чего следует, что в первую очередь надо определить давление, которое будет действовать на фундамент со стороны постройки.

Ленточный

Начинать разговор о ленточном фундаменте надо с выбора материалов. Так как строение легкое, то можно воспользоваться различными технологиями, в которых используются разные строительные материалы.

К примеру: кирпич, те же бетонные блоки, железнодорожные деревянные шпалы, монолит из бетонного раствора.

Кирпичный фундамент – один из бюджетных вариантов. Главное в этом процессе – правильно провести кладку с перевязью элементов, что гарантирует прочность конструкции и долгий срок ее эксплуатации. При этом надо учитывать, что такой фундамент обычно закладывается по поверхности. Укладывать кирпичи в грунт не стоит. Если без этого не обойтись, тогда придется проводить тщательную гидроизоляцию стенок фундамента, к примеру, битумной мастикой.

Фундамент сарая из шпал – вариант тоже недорогой. Сами шпалы пропитаны маслом, что увеличивает их срок службы в сложных природных условиях. Главное – это правильно соединить их между собой, для чего стык между двумя элементами делается по принципу половинчатого среза. После сборки места соединения скрепляются металлическими скобами и перфорированными пластинами на саморезы.

После установки все шпалы с двух сторон обрабатываются битумной мастикой.

И самая известная технология – это провести заливку фундамента под сарай бетоном в опалубку. Способ не самый дешевый, но в некоторых ситуациях это единственно возможный вариант. Если заливается мелкозаглубленный или поверхностный фундамент, то учитывать уровень промерзания грунта нет необходимости.

Ход работ

Давайте рассмотрим, как правильно залить фундамент из бетона. В первую очередь определяются параметры ленты. Длина ее будет равна периметру будущего строения. Ширина и глубина в пределах 30 — 40 см – это поверхностная модель, ширина 20 — 30 см и глубина до 70 см – это мелкозаглубленный вариант.

В первом случае по периметру сарая удаляется дерн, то есть, выкапывается траншея глубиною 20 см.
Засыпается песчаная подушка с трамбовкой до краев грунта.
Укладывается гидроизоляционный материал, лучше в два слоя.
Проводится установка опалубки, для чего можно использовать доски, фанеру, плиты ОСП, профнастил, листы железа и прочие прочные плитные или листовые материалы.
Внутрь закладывается каркас из арматуры. Ее вяжут в виде двух решеток, которые затем между собой соединяются поперечными кусками. Расстояние между решетками определяется шириною траншеи. Они должны отстоять от внутренних плоскостей обрешетки в пределах 5 см. Если возводится очень легкий сарай, то в фундамент можно армокаркас не закладывать.
Готовится бетонный раствор из цемента с добавлением смеси песка и гравия. Соотношение компонентов: цемент — песок- гравий, как 1 :2 : 3. Кстати, смесь может быть из песка и щебня.

Заливка бетона проводится с равномерным распределением материала по всему объему опалубки. Главная задача – провести процесс за один день. При этом очень важно удалить из раствора воздух, который попадает туда в процессе смешивания ингредиентов. Это делается или при помощи вибратора, или подручными средствами: арматура, трубы, рейки и прочие.
Через 7 дней снимается опалубка, через 28 фундамент для сарая готов принимать нагрузки.

Вот такая пошаговая инструкции заливки ленточного фундамента под небольшой сарай.

Столбчатый

Как уже говорилось выше, столбчатый фундамент под сарай – оптимальный вариант. Его собирают из кирпича, шпал, устанавливаемых вертикально, бетонных блоков или заливают монолит с установкой армирующего каркаса.

Блочный фундамент из блоков или кирпича требует особого подхода к подготовке места монтажа. Для этого дно ямы или поверхность грунта надо подготовить.

Сделать подсыпку из песка слоем 20 см, которую сверху покрывают гидроизоляционным материалом. Если блочный столб утапливается в землю, тогда проводится и боковая гидроизоляция столбов, к примеру, обмазкой битумной мастикой.

Как вариант столбчатого фундамента – шпалы, подрезанные под высоту закладываемых столбов и установленные в подготовленные ямы. Главная задача производителя работ – выровнять шпалы под один уровень и провести тщательную гидроизоляцию участков, расположенных в земле. Это самый простой фундамент деревянного строительства.

Конечно, большая несущая способность у винтовых свай и столбов из монолита. На таком столбчатом фундаменте можно возводить каменный сарай. Хотя, если грамотно провести сборку блоков и кирпичей и точно рассчитать их несущую способность, то и эти материалы неплохо справятся с нагрузками.

Главная же задача сооружения столбчатого фундамента для сарая своими руками – это сэкономить деньги.

Из покрышек

Фундамент для каркасного сарая, собранный из шин – оригинальный, но достаточно надежный вариант. Эта конструкция на самом деле простейшая. Она практически без затратная в плане приобретения строительных материалов.

Для этого по углам сарая выкапываются ямы диаметром больше диаметров покрышек на 20 — 30 см и глубиною, определяющей глубину заложения фундамента, исходя из проделанных предварительно расчетов.
Покрышки укладываются одна на другую в виде стопки.
В них засыпается щебень мелкой или средней фракции (размеры гранул от 5 до 40 мм). Засыпка тщательно утрамбовывается.
После чего делается обратная подсыпка с внешних сторон шин из песка и грунта.
Верхний элемент из резины заливают бетонным раствором для увеличения несущей способности.

Этот вариант хоть и считается оригинальным, но свое место в сельской местности давно получил применение.

На плотных грунтах необязательно выкапывать глубокие ямы под покрышки. Достаточно под одну или две.

Их придется полностью заливать бетоном. На мягких непрочных грунтах ямы надо делать поглубже, а сам фундамент собирать минимум из трех автомобильных шин. Но чем больше их в яме, тем выше несущая способность сооружения.

Плита

Итак, давайте рассмотрим, как правильно залить плиту под постройку сарая. Обычно ее возводят на подвижных грунтах с минимальным погружением в почву.

При этом такой фундамент можно закладывать под сарай из блоков, кирпичей, под каркасную конструкцию и так далее.

В этом плане ограничений нет, потому что несущая способность сооружения будет в основном зависеть от толщины заливаемого плитного фундамента. Поэтому под не тяжелые конструкции можно заливать бетонный раствор толщиною 20 см, под тяжелые не меньше 30 см.

Выкапывают котлован глубиною до 30 см точно по линейным размерам будущего сарая.
В него засыпают подушку из щебня толщиною 15 см. Ее выравнивают и трамбуют.
Засыпают слой песка до уровня поверхности грунта. Его тоже трамбуют с поливкой воды и выравнивают.
Если глубина котлована позволяет, то есть, подушка была засыпана не до краев, да к тому же грунт на участке глинистый, то армирующий каркас закладывается в котлован на подставки. Если котлован был вырыт не глубоким, тогда по периметру сарая устанавливается опалубка из досок высотою не более 15 см. Именно на этом уровне и производится монтаж каркаса. Он может быть собран из стальной арматуры, или это может быть сетка, к примеру, рабица.
Производят заливку бетонного раствора с удалением воздуха из его массы вибратором или подручными материалами.

Что касается несущей способности, то все зависит от толщины заливаемого бетона и количества уровней арматурных сеток. К примеру, если производится заливка фундамента под сарай из пеноблоков, а это небольшая нагрузка, то толщина заливаемого слоя максимум может быть 20 см.,в него укладывают одну решетку армирующего каркаса.

Если возводится сарай из шлакоблока, бетонного блока или кирпича, то толщина стяжки не должна быть меньше 30 см, и в нее обязательно укладывается армокаркас из двух или более решеток, установленных одна над другой.

При этом очень важно учитывать тот факт, что каркас от краев плиты должна отходить на 10 см. И это с каждой стороны.

Плита считается самым затратным вариантов фундаментной конструкции, поэтому ее используют под сараи очень редко. Основная причина сооружения – подвижные, пучинистые грунты, которые делают, к примеру, столбчатые варианты непригодными.

Типы сараев и почв

Прежде чем рассмотреть типы фундамента для сарая, следует определиться с видом самого этого строения. Выделяют следующие виды дачных сараев:

С односкатной крышей. Кровля целиком плоская и немного наклонена по отношению к задней стенке. Именно по этой причине при постройке такого сарая площадь несколько ограничена. У такой постройки в большинстве своем есть одно окно и двери. Для этого типа сараев подойдет фундамент ленточного типа мелкозаглубленный.
С двускатной кровлей. Один из популярных у дачников видов постройки. Пол изготавливают из досок шпунтованных, а дверь висит на трех петлях. Окон может быть как одно, так и несколько. Для такой постройки подойдет абсолютно любой тип фундамента.
Ларь. Очень легкий и приземистый. В нем, как правило, хранят инвентарь для сада. Площадь такого помещения минимальна. Фундамент для таких построек возводится самый обычный и простой.
Чертеж сарая типа Ларь
Теплица комбинированная. Строится исключительно в том случае, когда территории под сарай может просто не хватить. Такие помещения прекрасно подходят для проращивания семян всевозможных растений и, чтобы разводить комнатные в горшках. Здесь можно применить ленточный или столбчатый фундамент.
Времянка. По сути, это полноценное жилье с практически отсутствующими удобствами. В зимний период здесь зачастую хранят садовый инвентарь и инструменты либо другое оборудование. Летом времянка, в принципе, пригодна для жилья. Для большего комфорта туда проводят летний душ, электричество и прочие блага цивилизации. Лучший тип фундамента для времянки — ленточный.

Вид возводимого фундамента напрямую зависит не только от крепости будущей постройки, но и от типа почвы, на которой он строится.

В случае песчаного грунта, который может поплыть во влажных условиях, не сжимается и промерзает на полметра, подойдет винтовой, монолитный или ленточный фундамент.
Пример ленточного фундамента под сарай
На супесной и суглинистой земле, промерзающей до двух метров и ниже, склонной к плывунам, возводят только ленточную основу. Она же подойдет для глинистой почвы, которая может оказывать на фундамент высокое давление.
Не размывается и не подвергается сжатию гравийная почва, ее промерзание — не больше полуметра. Самым простым и недорогим в этом случае станет монтаж столбчатого основания.
Лучше всего наличие для постройки скального грунта. Он лишен всех вышеперечисленных недостатков, но имеет свой: твердость. На нем можно работать с любым типом фундамента, исключая винтовой.

Рассмотрим виды фундаментов для сарая, которые можно соорудить своими руками.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент — идеальный и простой вариант для постройки легких зданий. На таком фундаменте можно сделать постройку из пеноблоков, но прежде, чем начать строительство, нужно исследовать почвенный состав: если он однородный и уплотненный, то возможно сделать фундамент из кирпича либо пеноблоков.

Нужно помнить, что постройка основы своими руками — требующая терпения работа. Столбчатый фундамент лучше всего делать заливным или с применением кирпичных или бетонных блоков, просто установив их по углам и в местах угловых элементов стен.

Чтобы возвести столбчатый фундамент, понадобится сделать следующее:

Работа начинается с разметки предполагаемой конструкции. Затем снимают слой дерна на глубину примерно в полсантиметра;
Выкопать ямы в местах расположения столбов. Глубина каждой — минимум 15 см от уровня почвенного промерзания;
Дно каждой ямы заполнить песком и гравием. Образовавшуюся насыпь нужно утрамбовать;
В случае монтажа заливных столбиков — сделать деревянную опалубку c армированием. Существует два способа армирования. В первом просто укладывают готовые сетки из арматуры, а во втором — раскладывают пруты с интервалом 200 х 200 мм и скрепляют их проволокой в месте пересечения. Для монтажа кирпичных столбиков этот материал выкладывают толщиной в полтора кирпича с обязательной шовной перевязкой для прочности конструкции. Если сарай планируется возводить мощный, то можно использовать для столбов бетонные блоки. Для столбиков также возможно использование пеноблоков небольших размеров;
Изготовить бетонную смесь и сделать заливку. Кубометра бетонной смеси хватит приблизительно на 10 м2 столбов.
- Чтобы сделать бетонный раствор важно соблюсти верные пропорции. Для этой цели понадобятся:
  - щебень или гравий — 6 частей;
  - песок — 3 части;
  - цемент — 1 часть;
  - вода — 1 часть.
- Если закладывается фундамент из кирпича, то нужен более концентрированный раствор для его кладки. Требуется перемешать смесь до однородной консистенции так, чтоб не было комков. Далее, залить смесь в опалубку. Максимальная глубина заливочного фундамента не должна превышать полметра. Дать время бетону отстояться. Чтобы на поверхности не образовались трещины, необходимо увлажнять конструкцию. Только после того, как бетон полностью застыл, можно перейти к следующим этапам работ.

Фундамент ленточный для сарая

При постройке сараев не меньшей популярностью пользуется ленточный фундамент, так как он способен выдерживать разные нагрузки, дешев, устойчив и позволяет сделать внутри себя подвал.

Схема для постройки ленточного фундамента под сарай

Этот вид основы используется на любых почвах и для любых построек.

По всему периметру сарая нужно выкопать траншею: должна иметь глубину ниже на 150 мм от уровня почвенного промерзания, чтобы избежать нагрузок во время ее деформации зимой. Ширина траншеи делается на 30 см больше, чем планируемая ширина фундамента.
На дно сначала насыпается подстилка из 10-сантиметрового слоя щебня, а затем — из 5-сантиметрового слоя песка. Каждый из слоев тщательно трамбуется.
Из досок сделать опалубку высотой около 300 мм над землей. Так поднятое основание строения убережется от промокания.
В опалубку для упрочнения фундамента вложить арматурную сетку с ячейкой 300 мм или арматурный прут диаметром два и более сантиметров.
Залить основание бетоном, а после его затвердения снять каркас и засыпать землей промежутки между стенками рва и фундаментом.
Сверху накрыть основание гидроизоляционным слоем.

Фундамент из шлакоблока

Шлакоблок — дешевый материал, который состоит из шлака, щебня, песка, цемента и других компонентов. В качестве фундамента он отлично подойдет для малогабаритных построек.

Но фундамент из шлакоблока имеет свои недостатки:

Гигроскопичен из-за пористости структуры;
Имеет высокую теплопроводность;
Нестоек к морозу.

Схема возведения фундамента из шлакоблока включает следующие этапы:

Выровнять почву в месте постройки;
Вырыть ров для ленточного основания из шлакоблока;
Устроить на дне траншеи подушку: необходимо высыпать слой песка, гравия либо известнякового отсева и утрамбовать его;
Расстелить рубероид — он составит основу для гидроизоляции;
На слой рубероида может быть установлен железобетонный блок или залита армированная подушка;
Уложить первый ряд шлакоблока. Следующий нужно укладывать в разбежку, то есть от углов к центру. Ряды блоков соединяются сантиметровым слоем бетонного раствора;
Для прочности раствор можно также залить в полости шлакоблока;
Когда фундамент достигнет расчетной высоты, ростверк нужно укрепить армирующим поясом;
Стенки фундамента из шлакоблока можно покрыть мастикой, на которую прикрепится теплоизоляция. Для нее используют панели, изготовленные из пенополистирола. Котлован следует засыпать и начать кладку стен.

Важно! Чтобы фундамент ложился ровно, в углах устанавливают арматуру и натягивают по ней веревку. В дальнейшем кладку производят по этому уровню.

Фундамент из покрышек

В последнее время у дачников широко распространены основания, возведенные из отслужившего материала. Для этого могут использоваться шпалы или покрышки.

Пример фундамента из покрышек для сарая

Преимущества фундамента из покрышек:

Экономия на материалах;
Резина дает отличную гидроизоляцию;
Шины — прочный и долговечный материал;
Покрышки могут служить «подушкой» в зонах сейсмической активности;
Простота в изготовлении.

Важным нюансом является то, что покрышки должны располагаться на одном уровне, чтобы не появился перекос.
Фундамент из покрышек может быть возведен как ленточного, так и столбчатого типа. Для его постройки нужно расчистить площадь, нивелировать грунт, шины уложить в два слоя — лучшим будет использование покрышек грузовых автомобилей. Потом внутрь колонны засыпается грунт на 80 % объема шины.

Поверх нужно уложить рубероид для обеспечения ровной поверхности и гидроизоляции. После чего можно заливать бетон. Для увеличения прочности конструкции можно вместо засыпанного грунта использовать бетон.

В дополнение к этому возможно применить армирование фундамента из покрышек.

Фундамент из шпал

Фундамент из шпал является прочной и долговечной конструкцией. Обычно шпалы изготавливаются из высококачественного железобетона и могут быть заменены при неисправности.

К недостаткам относятся:

Ограничение в размерах. Шпалы имеют стандартный размер в 2,7 метра, поэтому фундамент будет собран из подобных сегментов.
Недоступность отслуживших шпал. Достаточное их количество трудно найти в продаже.
Запах шпал — специфический, он достаточно долго не выветрится.
Проблемы с транспортировкой.
Материал не экологичен.

При строительстве основания из шпал они применяются как материал для ростверка. Когда опоры под основу готовы и полностью высохли, на них укладываются концы шпал. Для строительства сарая лучше применять шаг в 135 см, тогда одна шпала опирается на три опоры.

Пример фундамента из шпал для сарая

Ростверк для фундамента может быть собран с помощью шпал из дерева.
Если применять шпалы под основание для строения, которое будет возводиться из кирпича или блоков, можно выполнить работы не только по технологиям монтажа ростверка из шпал на заливных столбах, но и немного другой вариант постройки, что предполагает возведение полного ленточного фундамента.

Этапы этого процесса имеют такую последовательность:

На строительной площадке выкапывается ров под монтаж ленточного фундамента, ширину которого нужно сделать равной удвоенной ширине шпал.
После окончания земельных работ на дно рва насыпается подушка из 10-сантиметрового слоя гравия и 30-сантиметрового слоя песка. После этого глубина рва должна составить полметра: этого вполне хватит для устройства трех- или двухслойной укладки шпал.
Дно и стенки рва выстилают пленкой для гидроизоляции, сверху на нее укладывают шпалы одна на другую стопкой.
Важно! Укладывая шпалы, надо не забывать делать обвязку. Выполняется она путем расположения шпалы, находящейся в верхнем ряду, на паре нижних соседних элементах (шпала должна закрывать просвет вертикального стыковочного шва).
После окончания укладывания шпал в образовавшееся пустое пространство заливают цементно-песчаную смесь.

В таких случаях часть фундамента, предназначенную для цокольного (подвального) этажа, выполняют из кирпича либо бетонных блоков. Подобная технология допускает использование для укладки исключительно железобетонных шпал. Деревянные изделия в этом варианте допускаются для возведения стен или монтажа перекрытия цоколя.

В итоге получается, что шпалы служат армирующим слоем, который усиливает прочностные характеристики фундамента, повышает жесткость основы и дает возможность экономить затраты на бетон и арматуру.Сарай на ленточном фундаменте

Сарай – это классическая хозяйственная постройка, которую можно встретить на практически любом сельском участке. Такое сооружение отличается небольшими размерами, часто возводится с легких подручных материалов, но при этом должно быть прочным и долговечным.

Ведь, учитывая небольшую массу и большие размеры стен, он должен стоять на надежном основании, способном выдержать ветер, дождь и воздействие грунтовых вод. Часто сараи делают на пучинистых грунтах или тех, где высокий уровень грунтовых вод и неровный профиль местности.

Поэтому, чтобы построить это здание своими руками правильно, нужно подобрать оптимальный для таких целей фундамент.

Какой фундамент лучше для сарая

Типы фундаментов под сарай

Критерии выбора:

Масса конструкции. Как правило, хозяйственные постройки построить можно своими руками с кирпича, пеноблоков, дерева или стали. Бетонных блоков не используют через их большую массу и трудность в установке. Поэтому, наибольшая масса будет кирпичной конструкции, а деревянная наиболее легкая.
Тип грунта. Сараи часто возводят на грунтах, не пригодных для жилых построек. Поэтому, в большинстве случаев это пучинистые почвы с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Под такой тип почвы и подбирается оптимальная конструкция основания.
Рельеф местности. Никто не тратит лишние деньги на выравнивание строительной площадки или выкапывание глубоких котлованов.

Поэтому, с учетом рельефности и особенностей постройки, можно сделать сарай своими руками со следующими типами оснований:

Монолитная бетонная или железобетонная плита мелкозаглубленного типа.
Свайно-ростверковые основания с небольшой глубиной заложения. Ростверк делается мелкозаглубленный или висячий.
Ленточные мелкозаглубленные основания с бетонных блоков, кирпича или пеноблоков.
Столбчатый (фундамент из покрышек и т.п.)

Как построить ленточный монолитный фундамент для сарая

Пример готовой траншеи наполненной песком в качестве подушки

Учитывая, что габаритные размеры таких конструкций небольшие, то и земляные работы тут минимальные. Как правило, строительство монолитного основания состоит с нескольких этапов:

Разработка эскизного чертежа будущего здания;
Разметка строительной площадки с учетом размеров фундаментной плиты, ее толщины и габаритов;
Рытье котлована на глубину до 60 см, больше делать нет смысла через высокую прочность плиты и равномерность распределения массы конструкции;
Дно траншеи нужно тщательно выровнять, утрамбовать и засыпать на дно песчано-гравийную подушку. Ее также нужно утрамбовать, чтобы толщина подушки была не более 15-20 см. Для облегчения трамбовки, подушку можно предварительно смочить водой.
По сторонам готового котлована нужно установить опалубку, в которой внутренние габаритные размеры соответствуют заданным параметрам фундамента. Готовую опалубку выровнять по горизонтали и вертикали.
Теперь нужно сделать качественное армирование котлована. Для этого используется металлическая сетка с размерами 8 мм, можно использовать и меньшую, только тогда нужно уменьшить интервал между прутьями. Рекомендуется ее соединить с опалубкой, но часто этого не практикуют, чтобы построить фундамент в значительно меньшие сроки.
Теперь нужно залить котлован жидким бетоном, тщательно разровнять и утрамбовать. При необходимости, верхнюю кромку нужно выровнять жидким бетоном с помощью гидроуровня.

Монолитный ленточный фундамент для сарая готов. Теперь остается подождать приблизительно 3-4 недели, пока бетон наберет марочную прочность и можно начинать возводить несущие стены с пеноблоков или иных тяжелых строительных материалов.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Фундамент ленточный мелкозаглубленный

По конструкции он практически не отличается от монолитной плиты, только в таких случаях в качестве строительных материалов используется кирпич, пеноблоки. Можно также использовать готовые бетонные блоки, но их установка затратная и фундаменты с блоков не практикуют для возведения сараев.

Поэтому, стоит рассмотреть этапы постройки основания с натурального камня, который всегда есть на строительных площадках. Такая технология будет практически идентичной до кирпичной кладки или установки пеноблоков.

Нужно сделать разметку будущего основания с учетом толщины несущих стен.
Выкопать траншеи по всему периметру здания. Если в проекте предусматривается еще и промежуточные стены, тогда траншею нужно сделать и под них.
Глубина траншеи для пучинистых почв должна составлять не более 1 метра, иногда делают меньше, если под рыхлой почвой обнаружен слой твердой породы.
На дно траншеи высыпать песчано-гравийную подушку, утрамбовать ее и залить жидким бетоном. Подушку оставить сохнуть несколько дней.
За это время стоит сделать деревянную опалубку по внешней и внутренней стороне траншеи, соединить стенки между собой в верхней части, а внешнюю поверхность покрыть гидроизоляцией, например, рубероидом.
На готовую бетонную поверхность выложить послойно битый камень, пространство между камнями засыпать мелким гравием и равномерно по слоям заливать бетоном. Как правило, армирование тут не практикуют, хотя можно сделать обвязку в несколько горизонтальных слоев.
Поднимать камень послойно до поверхности, затем закрыть полиэтиленовой пленкой и оставить на неделю сохнуть.

В случаях, когда можно построить ленточное основание с бетонных блоков или пеноблоков, тогда ширина траншеи должна соответствовать толщине блоков, а между рядами нужно предусматривать арматурную сетку.

Строительство ленточных фундаментов с бетонных блоков затратное, но и надежное, ведь не нужно использовать несколько слоев гидроизоляции.

Но возвести своими руками конструкцию с бетонных блоков сложно, а вот ленты с пеноблоков более легкие и их можно быстро устанавливать на бетонный раствор.

Видео строительства каркасного сарая на покрышках (столбчатый фундамент)

Свайно-ростверковые фундаменты для сараев

В некоторых случаях, на строительной площадке есть сложный рельеф местности, а выравнивать его сложно, то оправдывает себя столбчатая конструкция с ростверками.

В таких случаях можно построить основание с готовых винтовых свай, но это дорого. А можно прямо на площадке сделать асбестовые сваи своими руками и установить их в скважины. Преимущества такого основания очевидны:

Сарай можно возвести даже на сложном рельефе;
Не нужно использовать сложную гидроизоляцию цоколя, ведь он не дотрагивается до поверхности грунта;
Скважины и сваи можно сделать своими руками;
Технология простая и доступная каждому, тут используется минимум механизированной техники;
Стоимость возведения оснований такого типа небольшая.

Ростверки, на которых затем будет возводиться сарай, можно сделать с пеноблоков, дерева или металлических листов. Нужно сразу предусмотреть теплоизоляцию пространства под ростверком, а сваи лучше заливать в асбестовые трубы или скрученные с рубероида трубки. Такая конструкция будет более долговечной.

Таким образом, практически любой тип основания для сарая на пучинистых почвах возвести своими руками не составит труда. Даже свайно-ростверковые фундаменты делаются за считанные дни, причем сразу после заливки свай бетоном можно возводить ростверк.

Понятно, что самой трудоемкой будет монолитная плита, причем ее нужно заливать сразу с нескольких бетономешалок одновременно. А оптимальной будет ленточная конструкция, сделать ее своими руками можно с любых подручных строительных материалов.

из покрышек, на сваях, из блоков и другие виды, простой фундамент под хозблок своими руками по пошаговой инструкции

При покупке загородного участка самой первой важной постройкой на нем является сарай. Хозпостройка пригодится при возведении жилого дома, ведь инвентарь надо куда-то складывать. Соорудить помещение можно и своими руками. Однако чтобы хозпостройка была надежной, в первую очередь необходимо сделать качественный фундамент.

Особенности

Хозпостройка на даче – это отдельно стоящее строение для хозяйственных нужд, которое отличается от жилого дома целым рядом черт. Основными из них являются несколько моментов.

Малый вес опорных конструкций. В сарае нет тяжелых несущих конструкций и утеплителей, поэтому давление на фундаментную базу минимально.
В хозпостройках отсутствует отопление – здание не прогревается даже в суровые зимние морозы.
Возводится из недорогих материалов, поэтому себестоимость постройки очень низкая.
По форме строение простое без излишеств. Это постройка, не требующая каких-либо архитектурных сложностей, внешней красоты, коммуникаций.

Обзор видов

Какой бы тип фундамента ни был выбран, первый этап его возведения будет одинаков – нанесение разметки и трассирование. Намечают углы, используя рулетку и деревянные колья. В нужных местах колья вбивают в землю и натягивают по ним бечевку. Затем с помощью уровня регулируется горизонтальная поверхность, а также выравниваются углы. Далее в зависимости от вида фундаментной базы процесс ее создания сильно отличается.

Столбчатые

Если будущая хозпостройка небольших размеров и простой формы, столбы устанавливаются только в углах. Для более сложной конструкции их нужно размещать их через 1–1,5 м. После наметки размещения столбов надо выкопать скважины размером 0,4 на 0,4 м. Сделать это можно с помощью обычного садового бура. Затем на дно выложить щебень и песок толщиной не менее 0,2 м. Следующим шагом является непосредственная установка столбов, которые необходимо покрыть гидроизоляционным слоем, чтобы они не разрушались от воды.

Винтовые

Подготавливать вид грунта не требуется, потому что в качестве опоры используются металлические сваи с острым концом и режущими лопастями, которые легко монтируются в почву. Разметка, где будут опоры, производится так же, как и для столбчатой разновидности фундаментного блока.

Металлические сваи вворачивают в землю, как саморезы, с одним отличием, что потребуется сила 2–3 человек. В верхней части сваи имеется отверстие для лома, благодаря чему их монтаж значительно облегчается. Конструкцию необходимо проверять при помощи уровня. Лишнюю длину металлических свай обрезают с помощью болгарки. Внутреннюю часть сваи рекомендуется залить бетоном, так опорная конструкция станет еще крепче и надежнее.

Плитные

Данный вид фундамента требует значительно большего вложения труда и финансов. Для заливки монолитного блока нужно вырыть котлован, размер которого должен соответствовать габаритам будущего строения. На самое дно выкладываются песок и щебень слоями 10–20 см. Далее их тщательно утрамбовывают, после чего приступают к постройке опалубки, которая должна возвышаться над уровнем почвы на 10–15 см. Затем идет укладка арматуры, ее нужно залить сплошным слоем бетона.

Ленточные

Выкапывают траншею, ширина которой может достигать 0,5 м. Делается это строго по разметке с соблюдением прямых углов. На дно выкладывается песок, который тщательно утрамбовывают. Затем монтируют опалубку высотой не менее 20 см от земли. Далее укладывается арматура, которую заливают бетоном.

Из блоков

Блоки устанавливают на монолитную армированную подушку или полностью монолитное основание. В первом случае фундамент выйдет дешевле. Для блочного фундамента выкапывают яму в соответствии с размерами сарая, затем выкладывают слой песка, который смачивают водой и тщательно утрамбовывают. Потом засыпается слой щебня, который также необходимо утрамбовать. Затем по периметру будущего сарая устанавливаются бетонные блоки, положение которых необходимо регулировать с помощью уровня.

Буровые сваи

Чаще всего свайный мелкозаглубленный тип фундамента используется на сложном грунте: глине, песке, пучинистой почве. Установка свай под хозблок заключается в их вкручивании с помощью лома в землю. С этим процессом вполне могут справиться 2 человека без привлечения какой-либо техники. Однако лучше привлечь и третьего помощника, чтобы он контролировал вертикальное вхождение опоры.

Важно! Этот вид фундамента требует вычислений, которые зависят от состава почвы по всей глубине опоры, поэтому для взятия проб сначала придется делать их пробный монтаж.

Какой фундамент выбрать с учетом типа грунта?

Вначале нужно выбрать место. Расположение постройки должно быть удобным для использования и не портить внешний вид участка. Можно выбрать место с почвой, непригодной для выращивания растений. Неопытные строители для возведения хозпостроек выбирают столбы из стеновых блоков 20Х20Х40 см. Объясняют они это тем, что сарай будет легким и малогабаритным. Однако неправильный выбор опорной конструкции может привести к неожиданным последствиям:

в глинистой почве образуются пучения, которые с легкостью повалят фундаментные опоры;
малый вес сарая не сможет сопротивляться силам пучения;
осадки зимой и осенью быстро разрушат арматуру в опорах и саму бетонную конструкцию, которая после замерзания в намокшем виде сильно трескается.

Всех этих нежелательных последствий можно легко избежать, если при выборе типа фундамента учитывать уровень грунтовых вод, рельеф местности и состав почвы. Это не значит, что необходимо заказывать геологические исследования, которые обойдутся застройщику дороже, чем возведение всей хозпостройки.

А также не стоит ориентироваться на соседние участки с постройками на определенных видах фундамента, так как почва даже у соседей может сильно отличаться.

Наименее затратным и при этом эффективным процессом исследования грунта является вкручивание опор для пробы. С его помощью можно определить, на какой глубине находится несущий пласт. Распознается это по резкому увеличению затяжки. Чтобы исключить силу пучения, необходимо выбирать пласт, лежащий ниже отметки промерзания в регионе использования. Далее необходимо определить тип грунтовых пластов на территории будущей постройки.

Гравелистая или скальная земля, а также крупный песок являются самыми лучшими почвами для возведения на них хозяйственных построек. Достаточно будет столбов из стенового блока или кирпича, их необходимо углубить на несколько рядов.
Супесь может пучиться, поэтому если выбираются столбы, то их необходимо дополнительно утеплить под подошвой или залить буровые сваи в несъемную опалубку из рубероида или трубы (асбестовой или полиэтиленовой).
На глину, суглинок, постоянно влажную почву лучше устанавливать фундамент из винтовых свай. Этот способ обойдется выгоднее. К тому же производители начали выпускать бетонные винтовые сваи, которые имеют более высокий уровень защиты от коррозии.

Независимо от выбранного типа фундамента, индивидуальному застройщику рекомендуется предварительно сделать пробное вкручивание, так как фундамент на сыпучих почвах и пучинистых грунтах сильно проседает.

Как сделать своими руками?

Сарай в традиционном понимании – довольно легкая постройка, которая возводится либо из досок или щитов, либо для строительства используются облегченные материалы: пеноблоки и газоблоки. Варианты сараев из названных материалов бюджетные и просты в постройке. Любой из предложенных вариантов недорогого фундамента прекрасно подойдет для сарая. Важно учитывать состав грунта, уровень УГВ, рельеф местности, вид пола, вес и назначение постройки.

Можно также построить сарай из кирпича или бруса, но нужно учесть, что он обойдется гораздо дороже. Обычно эти материалы используют, если собираются возвести капитальный хозяйственный блок, состоящий, кроме сарая, из гаража и помещений для содержания домашней живности. Тогда просто необходим фундамент, построенный на неглубоко заглубленных бетонных лентах, который важно рассчитать правильно.

Перед началом строительства фундамента столбчатого типа нужно выровнять площадку и убрать плодородный слой почвы. Затем участок размечается, забиваются колышки с веревкой по контуру будущего внешнего периметра. Разметить участок довольно просто, гораздо сложнее постараться, чтобы сопряженные стороны контура были максимально перпендикулярными. Этап разметки – самая трудоемкая операция при строительстве столбчатого фундамента, требующая большого терпения. Чтобы все углы строящегося сарая были четкими и прямыми, нужно использовать для разметки особые приспособления, которые выглядят как 2 рамки.

По готовой разметке нужно нанести отметки для размещения опор. Для сарая размером 2Х4 м необходим фундамент на 12 опорных столбах. Для устойчивости столбов их заглубляют в почву на 15–20 см. В выкопанных ямах нужно сделать подушку: насыпать слой щебня, на него слой песка и как следует утрамбовать.

Использование готовых шлакоблоков вместо опор фундамента – наиболее легкий вариант. Более трудозатратным считается самостоятельное изготовление столбов путем отлива с использованием многоразовой опалубки, сделанной из пластиковой вагонки. В этом случае объем работы значительно увеличивается.

Собрать опалубку, закрепить в яме, выровнять вертикальным отвесом.
Залить бетоном. Когда бетон схватится, опалубка снимается.
Пока бетон не высох, горизонтально подровнять верхний край ножом, чтобы все опоры фундамента были одного уровня.

Внимание! Очень сложно подгонять опорные столбы по высоте, поэтому вместо подрезания в отдельных случаях в непросохший бетон загоняют анкерный болт, чтобы крепить обвязку, а высота столба регулируется с помощью подкладок из дерева или металла.

Когда фундамент необходим срочно, можно вместо опор установить шлакоблоки. Их сначала стараются осадить или утрамбовать на песчаной подушке, чтобы верхушки всех опорных столбов были в одной плоскости. Затем ямы с опорами заливаются бетонным раствором для полной фиксации.

Далее нужно установить обвязку из соснового бруса. Углы соединяются в полдерева, фиксируются только гвоздями. Шурупы использовать нежелательно, поскольку соединение с помощью гвоздей способно играть под разной нагрузкой, а в месте соединения шурупами древесина раскалывается. Периметр основания собирается также в полдерева, далее поперечные балки запиливаются и срезаются. Затем производится протравливание древесины, и обвязка зашивается 20 мм доской обрезной.

Столбы из автомобильных шин – экономный вариант. Многие владельцы частных домов в обустройстве ландшафта и строительстве применяют автомобильные покрышки, выработавшие свой ресурс. Их также можно применять для фундаментов как опалубку или конструкционный материал. На различных грунтах технология изготовления фундамента различна и в основном зависит от содержания в почве глины.

Если грунты пучинистые, то по углам и под длинными стенами на расстоянии 1,5–2м друг от друга роются шурфы, в которые укладываются покрышки стопкой. Внутри покрышки наполняются щебнем и уплотняются с помощью трамбовки. Обратная засыпка обычно производится песком.
Если грунт крупнопесчаный, щебеночный или скальный, снимается плодородный слой, вырытые шурфы заполняются песком и уплотняются с помощью виброплиты. Внутрь покрышек заливается бетон марки М15 и выше, смесь уплотняется штыкованием.

У метода использования покрышек в качестве опор существует один серьезный недостаток: большой диаметр. Стена опирается на центр колеса, резина выступает по углам с двух сторон и с одной стороны под прямыми стенами. Возникают сложности с изготовлением забирки, в отсутствие которой в подполье легко попадают грызуны и влага. В таких случаях облицовка закрепляется на имитирующем цоколь каркасе, или же вырезаются проемы, а покрышки стараются покрасить, чтобы фасад выглядел лучше.

Внимание! Когда бетон затвердевает, вся конструкция может отчасти потерять демпферные свойства, поэтому желательно остановиться на первом варианте, если существует опасность вспучивания.

Опорные столбы можно сделать из шлакоблока. Шлакоблок – недорогой материал, состоящий из следующих компонентов: шлака, щебня, песка, цемента и других. Из него получается прекрасный фундамент для построек больших габаритов (6Х4). Но у него имеются определенные минусы:

пористая структура, а вследствие этого гигроскопичность;
повышенная теплопроводность;
подверженность действию морозов.

Изготовление шлакоблочного фундамента происходит по пошаговой инструкции.

На выбранном участке выровнять почву.
Подготовить траншею под ленточное шлакоблочное основание.
На дне траншеи сделать подушку: насыпать достаточный слой песка, щебня или отсева известняка, затем хорошо его утрамбовать. В целях гидроизоляции уложить в траншею слой рубероида.
Рубероид залить армированной подушкой либо установить на него железобетонный блок.
Выложить первый ряд из шлакоблоков.
Второй ряд уложить от углов к середине. Соединить оба ряда бетонным раствором толщиной в сантиметр.
Для большей прочности пустоты блоков также рекомендуется залить раствором.
Когда фундамент поднимется до нужной высоты, необходимо закрепить ростверк с помощью армирующего пояса.
Стены фундамента покрываются мастикой для крепления теплоизоляции. Обычно используются панели из пенополистирола. Засыпать котлован, приступить к кладке стен сарая.

Внимание! Чтобы получился ровный фундамент, необходимо установить по углам арматуру и по ней натянуть веревку. Это служит уровнем для кладки.

О том, как легко разметить фундамент под сарай (амбар), вы можете узнать из видео ниже.

Фундамент для сарая своими руками, фото, видео ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru

Содержание

Построив частный дом, хозяин понимает, что хранить многочисленные инструменты и материалы в своем жилище нерациональное – они занимают много места, об острые предметы могут пораниться дети, да и запах у различных смесей не самый приятный. Исправляет все эти проблемы хозблок, который присутствует практически на всех участках. Мы называем его сараем. Кто-то предпочитает нанимать людей для строительства этой постройки, другие хозяева берутся за работу своими руками. И действительно, сделать такое сооружение сможет даже человек с начальными навыками строительства. И если вы собираетесь строить хозблок самостоятельно, то наш материал вам в этом поможет. Мы разберем, каким может быть фундамент под сарай, а также рассмотрим необходимые материалы для строительства.

В данном материале описаны четыре вида основания под хозблок:

столбчатый фундамент,
ленточный,
фундамент из блоков,
пеноблочное основание.

Особенности грунта

Сарай не так требователен к грунту как частный дом, но все же есть особенности, которые нужно знать. Лучше всего, если фундамент под сарай будет возведен на скалистом грунте, ведь он имеет повышенную сопротивляемость к холодам, не сжимается и, самое главное, не образует плавунов. Недостаток заключается в том, что работать с таким грунтом крайне проблематично из-за чрезмерной жесткости, но этот минус никак не влияет на прочность будущей конструкции.

Чтобы сделать правильный выбор, узнайте, на каком типе грунта будет стоять будущая постройка.

Худшим вариантом можно назвать почву, где присутствуют суглинки и супеси. Проблема такого грунта заключается в том, что он глубоко промерзает. Как результат, вам придется глубоко рыть. Еще один неприятный момент – это плывуны. Грунты, насыщенные глиной или песком тоже являются проблемным основанием, но они не промерзают так, как почва с суглинками и супесями.

Инструменты и материалы для работы

Чтобы сделать качественное основание, вам потребуются следующие инструменты и спецтехника:

болгарка,
уровень,
рулетка,
мастерок,
лопаты,
бетономешалка,
несколько ведер,
трамбовка,
подъемный кран.

Разумеется, что можно обойтись без подъемного крана, но с ним работа пойдет быстрее. Если вы хотите сделать основание под сарай самостоятельно, то придется обходиться без спецтехники.

Материалы в работе понадобятся следующие:

металлические сваи,
компоненты для бетонной смеси,
арматура,
кирпич,
гидроизоляционный материал,
шнур,
колья для разметки,
пеноблоки.

Выше мы перечислили все необходимые материалы, покупайте только те, которые нужны для выбранного вами фундамента. К примеру, пеноблоки не будут использоваться в ленточном или столбчатом фундаменте.

Столбчатый фундамент

Профессионалы рекомендуют для самостоятельно строительства именно столбчатый фундамент. Во-первых, он доступный, а во-вторых, столбчатое основание можно возвести самостоятельно. Кирпичные или бетонные столбы следует ставить в местах соединения стен, а также по углам. Несущие элементы просто вкапывают в грунт, главное требование заключается в том, чтобы столбы из бетона или кирпичей стояли на глубине промерзания грунта. Это простой фундамент, но на подвижных грунтах он держаться не будет.

Сделать столбчатое основание можно по следующей инструкции, также ознакомьтесь со схемой:

В местах под будущие бетонные или кирпичные столбы выкапываются ямы, глубина которых должна быть больше на 15 сантиметров глубины промерзания грунта.
Далее выполняется утрамбовка: на дно каждой ямы необходимо засыпать смесь гравий и песок, а затем утрамбовать её. В конце должен получиться слой высотой в 15 сантиметров.
Можно переходить к монтажу столбов. Лучше всего изготавливать их из блоков. Эти элементы могут быть иметь кирпичную или бетонную основу. Обязательным требованиям является железный стержень, который монтируется внутрь каждого столба.

Совет: если вы хотите сделать кладку из кирпича, то позаботьтесь о качественной гидроизоляции. Для этих целей обычно используется мастика.

Ленточное основание

Чаще всего в постройке частных домов и хозблоков используется ленточный фундамент. Эта конструкция имеет массу преимуществ:

способна выдержать большие нагрузки,
достаточно доступная,
повышенные характеристики устойчивости,
применяется практически на всех видах почвы.

Начинается работа с рытья рва, который должен идти по всему периметру будущего сооружения. Здесь действует стандартное правило: ров должен быть глубже линии промерзания грунта минимум на 15 сантиметров. Что касается ширины траншеи, то она должна быть около 70 см. На дно помещается 2-слойная подушка. Первый – это 5-сантиметровый песочный, второй слой имеет высоту 10 см и состоит из утрамбованного щебня.

Далее выполняется опалубка с высотой около 30 сантиметров над землей. Благодаря опалубке сарай будет стоять высоко над землей, это обеспечит надежную защиту от промокания. Для укрепления основания используется сетка из арматуры, ширина ячеек которой должна быть около 30 см, а диаметр арматуры – 1,2 см. Далее нужно залить основание бетоном. Застывание длится около 20-30 дней, после чего можно снимать каркас.

Блочный фундамент

Основание из блоков превосходит другие типы по всем параметрам: срок службы, прочность, сопротивляемость к промерзанию, универсальность. Недостаток только один – дороговизна.

Начинать основание из блоков необходимо с углов – там устанавливаются первые блок. Стоять они должны на бетонном растворе. В случае, если постройка будет стоять на сыпучем грунте, то стоит сделать металлическую сетку для повышения прочности. Швы между блоками необходимо заполнить гидроизоляционными составами. После этого траншею можно закопать.

Фундамент из пеноблоков

Пеноблоки – это отличная альтернатива стандартным блокам. Такой тип фундамент рекомеднуется хозяевам, которые хотят построить фундамент под сарай своими руками. Схема работы как с ленточным основанием:

Сначала сделайте разметку, далее вкопайте колышки и натяните между ними шнур.
Далее можно копать ров с глубиной примерно 60 сантиметров. Ширина траншеи зависит от размера пеноблоков., к их ширине необходимо прибавить около 15-20 см.
На дно рва помешается подушка, состоящая из песка из щебня. Следующий шаг – это монтаж каркаса и опалубки. Теперь конструкцию можно заливать цементом.
В итоге должно получиться основание с высотой около 20 сантиметров над грунтом. Ждем полного затвердевания и ставим пеноблоки.

Устройство фундамента под сарай своими руками

Содержание статьи:

Само по себе любое строительство фундамента, под абсолютно любое строение, это все равно огромная работа. Поговорим сегодня о том, как можно построить фундамент для сарая, учитывая, что это достаточно легковесное сооружение.

Предбетонные работы

Первым делом необходимо будет определить тип почвы, конечно, не придется проводить определенные геологические, но нужно понимать на каком грунте будет стоять сарай.

Отметим, что если это болотистая почва, в которой большое количество грунтовых вод, то это фундамент одного типа, если почва пучинистая, то нужно будет учитывать и этот момент.

Кроме того, необходимо подготовить саму строительную площадку, это означает, что нужен:

Нормальный подъезд к месту работ.
Присутствие всех необходимых коммуникаций, свет, вода.
Уборка площадки.
Разметка.

Фундамент мы будем подготавливать под сарай двух типов, в первом случае — простой ленточный, во втором – свайный, причем выберем вариант с винтовыми сваями.

Ленточный фундамент под сарай

Для строительства ленточного фундамента нам потребуются определенные ингредиенты, в их число войдут:

Бетон, цемент, песок, щебень.
Арматура, здесь выбирать можно как обычную стальную, так это может быть и композитная арматура, отзывы о которой достаточно положительны!.
Набор простых инструментов, ломоты, уровень, бетономешалка.

Схематически план работ по устройству ленточного фундамента выглядит следующим образом.

Участок очищается от травы, производится разметка. Для этого используются колышки с бечевкой.

После этого можно приступать к земляным работам. Для траншей под фундамент под сарай не обязательно вызывать специальную технику, все можно выкопать самостоятельно. Рассчитываются траншеи минимум в 40 см в глубину и 20 в ширину.

Ленточный фундамент

После того, как земляные работы окончены, можно начинать готовить основание под заливку. Рекомендовано засыпать на дно траншеи песок, а еще лучше песок с щебнем на 5-10 см толщиной, и плотно утрамбовать. Это у нас будет своеобразной подушкой.

Далее вяжем арматуру. Идеально использовать просто стальные прутья сечением в 10 мм. Они отлично подойдут под нагрузки сарая, и стоят недорого. Связывается арматурный каркас в виде прямоугольника специальной тонкой проволокой, вязанкой.

Прямоугольники из арматуры укладываются в траншею, а по углам вбиваются и связываются между собой и между готовым каркасом арматурные штыри сечением 12 мм. Такая конструкция, несмотря на громоздкость, все-таки мы говорим о сарае, все равно позволяет строению стоять на мощной и хорошей основе, а это всегда важно.

Можно также поднять и опалубку, но в случае со строительством именно фундамента под сарай, это не всегда имеет значение. Опалубку можно собрать из строительной фанеры или простых досок. Подниматься над землей она должна максимум на 20 см.

Подготовка бетона

Самостоятельно замешивать бетон, конечно, можно, но это просто адский труд получится, так оно того просто не стоит. Покупать готовый бетон для заливки фундамента – дорого, проще всего использовать простую бетономешалку.

Ее можно купить, благо стоят они совсем не дорого, а в хозяйстве такое устройство всегда пригодится, или можно собрать самостоятельно.

Перед тем, как начать делать бетон, отметим, что нужно произвести расчеты. Для этого смотрим размеры сарая, допустим это 4х3. Значит, у нас получается 14 метров в длину, 0,6 метров в глубину и 0,2 метра в ширину, умножаем и получаем объем: 14х0,4х0,2=1,12 кубометра фундамента, не так много, так что самостоятельно у нас отлично получится устройство фундамента под сарай. Полезно будет также знать, какова глубина заложения ленточного фундамента, чтобы точно все рассчитать.

Сама бетонная смесь замешивается в пропорциях 1 к 3. То есть на одну часть цемента приходится три части песка и три части щебня, плюс вода.

Все тщательно замешивается в бетономешалке, и выкладывается, скорее, заливается в подготовленную траншею с опалубкой.

Замешивание бетона

Отметим, что заливать фундамент обязательно нужно с одного раза, не прерывая процесс до тех пор, пока все не будет в бетоне. Это важно, так как только таким образом, получится монолитный ленточный фундамент. вся информация есть в материале — Заливка фундамента своими руками бетономешалкой.

Через несколько дней по фундаменту уже можно будет начинать возводить стены сарая. Если строительство предполагается вести из пеноблоков или кирпича, то можно просто смочить поверхность бетона, и начинать кладку на клей или раствор.

Если сарай будет возводиться из бруса, то поверхность фундамента накрывается гидроизоляцией, можно пропиткой, обмазочным материалом или простым рубероидом.

Винтовой фундамент

Для винтового фундамента используются винтовые сваи, что уже следует из названия. Это достаточно дешевый метод устройства фундамента под сарай, и его можно без труда за один день установить.

Ход подготовки здесь такой же, как и при ленточном основании, также придется расчищать площадку, разметить. Естественно, никаких земляных работ при этом вести не нужно.

Обратим внимание, что винтовые сваи должны располагаться на расстоянии до трех метров друг от друга. Это максимальное расстояние.

Винтовые сваи

Для фундамента под сарай, кстати, вполне подойдет, но для надежности, пусть будет 2 метра.

Снова делаем расчет, и потчуется, что нам потребуется 8 винтовых свай. 4 мы установим по углам, и, учитывая, что размеры нашего сарая 4х3, то еще 4 сваи встанут посредине каждой из сторон. Здесь не принципиально важно соблюдать идеальные пропорции, просто расположим сваи на одинаковом расстоянии от углов.

На верху каждой сваи есть специальное устройство, в которое просовывается рычаг, можно использовать простой лом, и этот рычаг помогает сваю ввинчивать в грунт.

Естественно потребуется помощник, а еще лучше двое, ввинчивание происходит следующим образом, пока два человека крутят сваю, третий следит за тем, чтобы она входила в грунт ровно и строго перпендикулярно, для этого используется строительный уровень.

После того, как свои установлены, болгаркой они отрезаются по уровню. Дальше придется использовать сварочный аппарат, с помощью которого будет наварена основа, практически ростверк, который и свяжет сваи между собой. однако есть и недостатки свайно-винтового фундамента, о чем также нужно обязательно знать.

Второй вариант предполагает использование лап«, на которые будет установлен брус, если сарай предполагается легкий.

Вывод

Устройство фундамента под сарай должно вестись исходя из реалий почвы, но необходимо учитывать и вес сооружения, поэтому вариант фундамента все равно должен получиться недорогим и не трудозатратным.

Фундамент для сарая

В данной публикации пойдет речь о возведении плитного мелкозаглубленного фундамента под сарай, если вам требуется простой фундамент для сарая, вы можете перейти в рубрику «Своими руками», где мы описывали ленточный фундамент в публикации «Сарай для дачи».

Залить фундамент для сарая можно несколькими способами, один из способов заливка монолитной плиты из бетона, данный вид фундамента хорошо подходит для пучинистых грунтов, суглинков и глин, которые способны деформировать фундамент во время морозов.

Хотя данный вид фундамента не является строго необходимым, бетонная плита будет наилучшим вариантом фундамента для вашего сарая.

Если у вас плотная почва, то достаточно снять верхний слой почвы и залить плиту. Если почва рыхлая, следует выкопать более глубокую яму, подсыпать гравий и утрамбовать его, после чего залить плиту.

Натяните веревку примерно на 90 см за пределы углов, когда углы будут готовы, просыпьте вдоль линий мукой или мелом в виде порошка, чтобы отметить расположение линий на земле. Удалите веревку, но не установленные уголки.

Выкопайте углубление 15 см от основания со всех сторон, чтобы удалить дерн. Затем выройте еще 10 см вглубь для гравийного основания (Если требуется более глубокая опора для фундамента, высчитайте ее исходя из состава грунта).

Засыпьте 5 см гравия в яму, смочите его водой, чтобы он легче поддался трамбовке, после трамбовке процедуру еще раз. Засыпьте еще около 5 см гравия смочите и протрамбуйте (трамбовку можно взять в аренду). Добавьте еще гравия и сровняйте середину ямы с уровнем земли, оставил углы на прежнем уровне, должно выйти что-то типа острова.

Сбейте 2×4 коробку, у которой внутренние габариты равны размеру плиты. Заново натяните веревки. Совместите опалубку с линиями макета, выровняйте ее так, чтобы диагональные расстояния были равны. Используйте уровень, чтобы выровнять опалубку по горизонтали. Сделайте опоры для опалубки через каждые 60-90 см, так как показано на фото.

Положите 2 арматуры вдоль траншеи на расстоянии 10 см друг от друга, свяжите концы арматуры на стыках и углах. Уложите металлическую сетку для укрепления плиты, с отступом от опалубки на 2-3 см. Подоприте арматуру вдоль опалубки, так чтобы было удобно связывать ее с металлической сеткой, посередине сетка должна быть на уровне с гравием и иметь зазор, так чтобы сетка не соприкасалась с гравием, и бетон проник под металлическую сетку. В местах, где сетка стыкуется между собой, делается нахлест 10-15 см и связывается вязальной проволокой.

Нанесите смазку для опалубки или растительное масло на опалубку, так бетон не будет связываться с ней. Привяжите арматуру к сетке на 5 см ниже сетки.

Сделайте рампу, чтобы не повредить опалубку тачкой, начинайте заливать от угла, плавно распределяя раствор, пройдитесь лопатой по бетону вверх вниз, чтобы не образовались воздушные карманы.

Вам понадобится помощник, чтобы выровнять бетон по верху опалубки. Возьмите ровную рейку и пройдитесь ей по верху бетона влево и вправо, как будто пилите дерево. Повторите выравнивание гладилкой для бетона, пока на поверхности не появится вода.

Типы фундаментов зданий | Бетонный фундамент

Примечание. Цель этой страницы — помочь вам разобраться в различных типах бетонные фундаменты, используемые при строительстве сараев. Всегда консультируйтесь с инженером и Ваш местный муниципалитет, прежде чем делать фундамент для вашего здания. Имейте в виду, что все типы фундаменты должны быть спроектированы в соответствии с последними стандартами IBC (International Building Коды) и несущей способности грунта. Кроме того, размер здания, количество истории и предполагаемое использование конструкции также должны быть учтены в фундаменте. дизайн.

Фундамент с бетонными столбами

Использование: Этот тип фундамента в основном используется в зданиях со столбами и балками. стиль (или аналогичный) конструкция, в которой основные опорные стойки далеко разнесены. Важно иметь столб под каждой несущей стеной Почта. На этом типе фундамента также могут быть построены столбовые амбары для защиты столбы от гниения.

Преимущества: Очень доступный фундамент

Недостатки: Нельзя использовать с обычными конструкция, в которой стены обрамлены шпильками, за исключением тяжелых конструкционных классов балка устанавливается первой.

Стоимость: Приблизительно 150 — 300 долларов США за каждый пирс, в зависимости от размера. и глубина причала.

Примечания: Для использования в амбаре или гараже, бетонная плита и насыпают опоры на в то же время создать единый монолитный защищенный от мороза фундамент.

Как сделать (опоры и плита): Выровняйте площадку (сняв весь верхний слой почвы), просверлите отверстие со шнеком под каждую опорную стойку подготовьте каменное основание (см. подготовка площадки), установите опалубку бетонной плиты из бруса 2×6 для плиты толщиной 5-1 / 2 дюйма, поместите две арматуры в каждое отверстие (согните верх каждой арматуры под углом 90 °), установите проволочную сетку на место (см. изображение слева), залить опоры и перекрытие Бетонная смесь №3500.Отделка бетоном.

Как это сделать (только опоры): Для конюшен, где нет бетонной плиты необходимо, просверлив все отверстия, установить строительные трубы (выше на уровне земли) и закрепите трубы на месте, чтобы они не двигались, когда бетон залил. Затем, используя транзитный или вращающийся лазерный уровень, отметьте каждую трубку на сверху, убедившись, что труба в самой высокой точке возвышается на 4 дюйма над землей. (может быть выше в самой нижней точке, если площадка находится не на уровне), отрежьте трубку на каждой отметке, сделав убедитесь, что каждый разрез прямой.После этого залить бетон, сделать верх каждой выровняйте и выровняйте пирс и подождите не менее 3 дней, пока бетон не схватится. После того, как бетон застынет, разложите камень между опорами и уплотните его, убедившись, что что верх вашей каменной основы почти на одном уровне с вершиной опор.

Размер используемых опор: Чаще всего используются размеры от 18 до 24 дюймов в диаметре. Точный размер каждой опоры должен определить инженер. Глубина сверления отверстий зависит от уровня мороза в вашем районе. Убедись в просверлить отверстия ниже линии промерзания.

Монолитный фундамент

Также известен как фундамент плиты на уровне грунта и иногда упоминается как Плавающая плита.

Применение: В основном используется в более теплом климате, где земля не замерзает и не замерзает. также на каменистых участках, когда сверлить ямы или рыть траншеи сложно или невозможно ниже линии мороза. Также часто используется для небольших построек и сараев.

Преимущества: Более доступный, чем обычный фундамент, и может быть преобразован в FPSF (Frost Protected Shallow Foundation) путем добавления пены Ridgid утеплитель по периметру.

Стоимость: Зависит от размера, толщины плиты, региона и т.д.

Примечание: Позвоните в местный муниципалитет, чтобы узнать, есть ли у этого типа фундамент разрешен в вашем районе и проконсультируйтесь с инженером, чтобы правильно спроектируйте его для своего района.

Что нужно сделать: Выровняйте участок, сняв верхний слой почвы, выкопайте глубину 12–16 дюймов. траншеи по периметру с уклоном внутрь стены траншеи (как показано) и уплотнять почву. Дно траншеи должно быть не менее 12 дюймов в ширину. Далее подготовим каменное основание (см. подготовка площадки), установка бетонной опалубки (мы рекомендуется плита толщиной 5-6 дюймов) и поместите все необходимые арматурные стержни и проволочную сетку в место. Мы рекомендуем как минимум (3) стержня №4 внутри траншеи и проволоку. сетка для плиты. Залить бетон и закончить плиту.

Обычный фундамент

Использование: Этот тип фундамента стоит дороже, но его можно использовать. в различных строительных приложениях. Этот фундамент можно использовать для сараи, гаражи, дома и многие другие постройки.

Преимущества: Обеспечивает очень прочный защищенный от мороза фундамент. Может быть выполнено либо из цементных блоков, либо в виде полной заливной бетонной стены.

Стоимость: Зависит от глубины, размера основания и местности, в которой вы живете. Также зависит от того, сделан ли фундамент из цементных блоков или из заливного бетона стена.

Примечание: Ширина и толщина основания должны быть рассчитаны. в соответствии с IBC, несущей способностью почвы и предполагаемым использованием вашей конструкции. Глубина фундамента должна быть ниже линии промерзания вашего участка. Как обычно, ширина основания варьируется от 12 дюймов до 18 дюймов в ширину и от 6 до 8 дюймов в толщину.

Как сделать: Подготовьте место (см. подготовка площадки), копаем траншеи ниже линии промерзания, уплотните дно траншеи (необязательно), установите форму для основания (сохраняя верхний уровень), установите две или три арматуры №4 на место и заливаем бетон. После того, как бетон затвердеет и затвердеет (2-3 дня), установите форма для заливки фундаментной стены со всеми необходимыми вертикальными стержнями, и затем заливаем бетон.После заливки бетона установите анкерные болты и завершите верхнюю часть основы, сделав ее гладкой и ровной. Другой вариант — положить 8-дюймовые или 10-дюймовые цементные блоки поверх бетонного основания, сохраняя хотя бы один ряд блоков над землей. Позже вам нужно будет налить цементируйте внутри блоков и установите анкерные болты.

Заключительные примечания: Для предотвращения проникновения воды через фундамент стены, обычные фундаменты (а иногда и фундамент плиты) требуют снаружи фундаментной стены покрыть водостойким покрытием. Также может потребоваться установка дренажных труб для отвода воды от строительство.

Строительство небольшого сарая для лошадей: фундамент / опора / площадка

Правильный фундамент для конюшни может быть непростой задачей. Вам может быть интересно, как выглядит фундамент в небольшом конюшне и нужен ли он вообще. При строительстве конюшни мы многому научились, что может помочь ответить на ваши вопросы и спланировать лучший фундамент конюшни.

Перед тем, как приступить к реализации нашего проекта, мы поговорили с несколькими строителями амбаров и опытными экскаваторами.Некоторые были более осведомлены, чем другие, и делились своими лучшими практиками, которые мы реализовали в нашем проекте.

Фундамент конюшни: высота площадки

Нашему неподготовленному глазу наш выбранный сайт не выглядел так, как если бы он был подвержен затоплению. Это была, казалось бы, плоская возвышенность нашей собственности, которая раньше была полем бейсбольного поля. Однако при ближайшем рассмотрении обнаружился уклон поля, ведущий к сараю. Возможно, это было всего лишь падение с высоты 1–2 фута с акра или около того, но этого более чем достаточно, чтобы вызвать проблемы с наводнением.

Чтобы снизить вероятность затопления, наши экскаваторы рекомендовали увеличить высоту площадки примерно до двух футов. Это возвышение поместило бы его немного выше окружающей местности.

Запомните: С самого начала гораздо легче избежать попадания воды в конюшню, чем слить ее. Лучше потратить деньги на строительство фундамента сарая, чем на дорогие дренажные системы, которые со временем могут выйти из строя.

Если у вас глинистая почва, которая плохо дренирует, вы можете подумать о более толстом основании из материалов с лучшим дренажем, таких как песок или битый асфальт, бетон или камень.

Фундамент сарая: подготовка площадки

Площадка сарая с удаленным дерном.

У нас была трава, сорняки и часть нашего бывшего сада, где должен был располагаться конюшня. Первым шагом было удаление верхних нескольких дюймов органического материала. Наш экскаватор рекомендовал удалить органический материал с площади на семь-десять футов больше, чем контур сарая.

Органический материал нестабилен, поэтому удаление как можно большего количества из фундамента увеличит его долговечность.

Фундамент сарая: материал

После удаления дерна и органического материала пришло время внести заполняющий материал, чтобы поднять и выровнять площадку.

В зависимости от планируемого покрытия пола и почвы ваш экскаватор может порекомендовать различные материалы. Для пола сарая мы выбрали бетон на 2/3 (центральный проход, хранилище сена, складское помещение) и измельченные известняковые / резиновые циновки для стойл для оставшейся трети (стойла).

Для этого приложения мы использовали песок для засыпки на нижнем слое.Песок для засыпки чистый, не содержит органических материалов и хорошо уплотняется. Песок-насыпь тоже стоит недорого: около 8 долларов за тонну.

Добавлен слой насыпного песка и начинается выравнивание.

Поверх засыпного песка мы использовали измельченный / переработанный асфальт. Это буквально засыпанные землей улицы, поэтому на них может быть какая-то шальная арматура и прочий хлам. Битумный щебень представляет собой смесь крупного и мелкого материала. Некоторые из них достигают размеров нескольких дюймов, но также содержат более мелкую пыль.

Измельченный асфальт может содержать какие-то странные вещи; гвозди, арматура, проволока.Он не подходит для финишного слоя, но является отличной (и дешевой) основой для бетона, известняка или другого отделочного материала.

Подобно удалению дерна и органического материала за пределами предполагаемых линий здания, вам понадобится буфер не менее нескольких футов материала вокруг контура вашего здания.

Битумный щебень в качестве последнего слоя перед бетонированием и скальным материалом.

Фундамент сарая: выравнивание

Чтобы убедиться, что контур сарая будет ровным, наш экскаватор использовал лазерный уровень, чтобы измерить высоту по четырем углам того места, где будет сарай.Это важный шаг, потому что наши глаза играют с нами злую шутку. В итоге нам понадобилось два или три фута материала с одной стороны, а с другой стороны ничего не было.

Даже экскаватор оценил разницу примерно в фут, но в итоге она оказалась вдвое больше.

Фундамент сарая: готов для постройки сарая

Вот и все! Удивлен? Вы, наверное, думали, что если есть бетон, он сначала рухнет. Мы тоже так думали. Но раньше мы никогда не строили сарай из столбов.Бетонный пол заливают только после завершения строительства сарая. Здание поддерживается длинными шестами, вставленными в землю. Отсюда и название: Pole Barn.

Фундамент сарая: заливка бетона

Если у вас есть бетон в вашем сарае, например, в проходе или в кладовой, он будет залит в законченный амбар с столбами. Для лошадей очень важно добавить текстуру верхнему слою бетона. Это называется отделкой щеткой или щеткой, и она предотвращает скольжение лошадей (и вас), когда бетон становится влажным или загрязненным.Мы выбрали легкую отделку веника для нашего бетона, потому что хотели, чтобы ручка была настолько глубокой, что было невозможно подметать или содержать в чистоте.

Совет: Бетон для отделки щеткой будет относительно хрупким, пока бетон полностью не затвердеет. Хотя заманчиво впустить лошадей до истечения примерно 1 месяца отверждения, ваша бетонная текстура, скорее всего, сохранится, если вы сможете убрать копыта лошади во время процесса отверждения.

Фундамент сарая: настил конюшни

Поверх засыпанного песка и щебня из фундамента мы добавили 3 дюйма известнякового щебня (размер ¼ дюйма без пыли), а затем использовали 1-дюймовые маты поверх этого.Это дало нам 4 дюйма, что соответствовало высоте залитого бетона. Известняк обладает свойствами, которые помогают поглощать запахи мочи и хорошо дренировать. К тому же он дороже, поэтому мы использовали его только как верхний слой, а не как основу.

Сено и подстилка быстро смешиваются с этим камнем и создают беспорядок, но циновки сверху помогают поддерживать порядок и отделяют подстилку, сено и навоз от смешивания с известняком.

Подсказка: после постройки засыпьте известняк и циновки для стойл, чтобы избежать попадания строительного мусора и гвоздей в стойло для лошадей.Привезти камень будет труднее (а не грузчиком), но это безопаснее для ваших лошадей.

Резюме: Как построить фундамент конюшни

Для фундамента отличного конюшни необходимо выполнить следующие действия:

Поднимите фундамент достаточно высоко, чтобы избежать затопления.
Удалить органический материал с участка
Используйте наполнители, подходящие для предполагаемого напольного покрытия сарая, такие как песок для заливки и переработанный асфальт.
Убедитесь, что площадка выровнена с помощью лазерного уровня
Завершите верхний слой желаемым материалом / напольным покрытием, как только сарай будет внутри.

Horse Barn Foundation FAQ:

Как избежать затопления коровника?
Лучший способ избежать затопления коровника — увеличить высоту фундамента во время первоначального строительства. Если это невозможно, профессиональные экскаваторы могут порекомендовать переместить окружающую землю, чтобы избежать сбора воды или дренажных систем.

Нужен ли сарай фундамент?
Сараям нужен фундамент, но это не означает бетонную плиту. Это может быть что-то простое, например, ровная возвышенность и удаленный органический материал. Полюсные амбары опираются на большие балки в земле, а не на бетонных плитах.

Какой пол лучше всего подходит для конюшни?
Бетон с отделкой щеткой отлично подходит для проходов, складских помещений и помещений для хранения вещей. В стойлах для лошадей мы предпочитаем резиновые циновки поверх нескольких дюймов из известняка толщиной 1/4 дюйма.

Что вы хотите знать о процессе строительства коровника? Используйте форму ниже, чтобы отправить нам вопрос, или подпишитесь на электронную почту, когда мы опубликуем более подробные статьи о процессе сборки.

Прочная основа для вашего нового мини-сарая

Одним из важнейших аспектов нового мини-сарая является его фундамент. Фундамент так важен, потому что его основная функция — переносить на землю любой вес, в том числе вес сарая, а также его содержимое.

Есть также несколько других важных функций, которые выполняет фундамент:

При необходимости предлагает способ сохранить уровень сарая
Защищает пол сарая от влаги
Защищает сарай от термитов
Он также может помочь защитить сарай от движения, вызванного ветром, водой или морозом.

Также может быть сложно закрепить фундамент. Это грязная работа, и вам не нужно исправлять ее дважды, потому что с первого раза все было сделано неправильно.

Независимо от того, насколько хорошо построен ваш мини-сарай, если у него слабое основание, он не прослужит очень долго. Фундамент на уровне грунта может поддерживать большинство навесов, которые состоят из обработанных под давлением деревянных бревен или бетонных блоков, устанавливаемых прямо на землю. Бревна или бетонные блоки (которые также называются полозьями) должны быть расположены близко друг к другу и выровнены, чтобы правильно поддерживать каркас пола сарая. Очень важно использовать монолитные бетонные блоки, так как пустотелые имеют тенденцию к растрескиванию.

Навес никогда не следует строить в низинных и влажных местах. Кроме того, если в районе участка есть сток дождевой воды, вам следует положить от 2 до 4 дюймов гравия, чтобы установить бруски или блоки, чтобы защитить ваш фундамент от эрозии.

Поскольку это очень важно, мы отдали предпочтение фундаментам сараев с точки зрения того, что является наиболее важным. Это поможет вам обеспечить долговечность вашего сарая.

Плоский грунт

Самый дешевый и быстрый вариант — просто поставить сарай прямо на землю.Однако у этого метода есть некоторые недостатки.

Во-первых, открытая грязь может испачкать вещи, хранящиеся внутри вашего сарая. Кроме того, вода может просочиться через землю в ваш сарай и намочить все. Влага может вызвать коррозию и гниение, которые в конечном итоге приведут к износу вашего сарая.

Когда пластиковые и металлические навесы устанавливаются на землю, они обычно удерживаются на месте с помощью колышков для палаток или металлических кольев, прикрепленных к боковым стенкам навеса.Более длинные якоря обеспечивают большую устойчивость.

Навесы из ткани разработаны для установки в грязи. Все необходимые анкеры идут с ними. Одним из преимуществ тканевой конструкции является то, что они не подвержены движению, в отличие от пластика, металла, дерева и других твердых материалов, которые не являются гибкими или не допускающими движения.

Поскольку большинство дворов неровные, размещение навеса прямо на земле может повлиять на то, как панели соединяются вместе, а также на то, как работают окна и двери.Это может привести к сокращению срока службы вашего сарая.

Гравий

Ищете простой и недорогой способ? Гравий — это легкое базовое решение, и оно очень хорошо работает со средними и небольшими навесами для хранения, особенно с навесами из ткани, пластика и металла. После того, как у вас будут под рукой все материалы, вам понадобится всего около 2 часов, чтобы завершить процесс, в зависимости от того, насколько велик ваш сарай.

Достаточно вырыть яму глубиной от 2 до 4 дюймов такой же формы, как и ваш сарай.Затем насыпьте внутрь ямы щебень или гравий. Насыпая гравий, продолжайте прижимать его, прикладывая что-нибудь тяжелое или наступая на него.

Ваш навес можно прикрепить к гравию напрямую с помощью шнековых анкеров или колышков. Чем длиннее ваши якоря, тем лучше. Гравий также может служить опорой для других типов фундаментов, в том числе бетонных плит и деревянных каркасных фундаментов.

Это лучший вариант, чем просто поставить сарай на ровную землю.Однако у него есть и недостатки. Например, внутри может промокнуть и будет очень холодно.

Заводской комплект

Из набора фундамента можно построить несколько навесов. Обычно их кладут прямо на землю, хотя могут идти и по гравию.

Эти комплекты необходимо устанавливать на ровной и ровной поверхности. Это обеспечит правильную работу дверей и правильную совместимость панелей. Лучше всего они будут работать, если положить их на ровную поверхность.Попытка внести изменения в один из этих наборов, чтобы он мог стоять на ровной поверхности, труднее, чем того стоит.

Если вы решите использовать комплект, просто имейте в виду, что вам, возможно, придется купить дополнительные принадлежности, например фанеру. Если у вас строгий бюджет, просто имейте в виду, что использование комплекта может обойтись вам дороже, чем указанная по прейскуранту.

Эти типы комплектов бывают разных размеров, поэтому выберите тот, который лучше всего подходит для вашего сарая.
Это индивидуальное и простое решение для навеса для хранения.Сборка комплекта займет около 2 часов.

Асфальтоукладчики

Отличный способ получить прочную базу, недорого и быстро. Большие асфальтоукладчики можно купить в хозяйственных магазинах, таких как Lowes и Home Depot. После того, как вы соберете все необходимые материалы, можно заложить фундамент брусчатки менее чем за 2 часа.

Вам просто нужно насыпать кирпичи песком или гравием и затем убедиться, что поверхность ровная. Для гидроизоляции сарая положите немного пластика, а затем положите на него брусчатку.Прикрутите сарай к брусчатке Dyna болтами, чтобы закрепить его.

Асфальтоукладчики

лучше работают с гравием, но вы также можете положить их на ровную ровную поверхность. Если вы сначала положите слой гравия, это поможет предотвратить проседание брусчатки. Брусчатка меньшего размера с большей вероятностью утонет, чем брусчатка большего размера.

Лучше всего для брусчатки использовать небольшие навесы для хранения. Преимущества в том, что они действительно прочные и защищают ваше оборудование от грязи. Кроме того, они остаются внизу, когда выходят из строя.

Деревянная рама

Деревянные каркасные основания — очень популярный выбор для навесов. Их довольно легко выровнять, они имеют прочную платформу и легко собираются.

Ваша рама должна быть сделана из пиломатериала, подходящего для использования на открытом воздухе. Двумя наиболее распространенными из них являются обработанный кедр и сосна. Сделать каркас легко, если у вас есть подходящие пиломатериалы. Вам просто нужно обрезать его до нужного размера, а затем скрутить все вместе.

Деревянные рамы могут ложиться прямо на землю, однако это не рекомендуется.Брусчатка и опоры — два основных способа укладки деревянных каркасов на землю.

Пилы и асфальтоукладчики

Опоры — это тип опоры, которая вырывается внутри земли и устанавливается на уровне и общей высоте. Рама сидит над землей. Можно забетонировать опоры в землю, чтобы укрепить их, что увеличивает срок службы фундамента и распределяет нагрузку.

Самым большим преимуществом опор является то, что навес стоит над землей, поэтому там всегда сухо.Правильная установка опор может занять некоторое время. Однако, по сравнению с бетонной плитой, она все же дешевле из расчета на квадратный фут.

Вы можете использовать брусчатку для выравнивания сарая, и они будут работать очень хорошо. Они могут быть недорогим решением, особенно если они у вас уже есть. Это более простое и быстрое решение, чем пирсы, и вы также можете переместить их позже, если захотите. Их недостатком является то, что раму сложно закрепить на брусчатке.

Бетонная плита

Бетон предлагает сарай с плоским и прочным основанием. Кроме того, его вес помогает надежно прикрепить сарай к земле. Он предлагает прочную основу для крепления вещей, в том числе стен сарая.

Если вы подумываете о бетонном фундаменте, его нужно спланировать заранее. Для полного схватывания бетона требуется как минимум месяц, хотя вы можете начать работу над ним в течение 5-7 дней. Хотя это можно сделать и самостоятельно, строитель по бетону или ландшафтный дизайнер также могут вам помочь.Для завершения проекта потребуется от 4 до 6 часов (не считая времени высыхания).

Бетонные плиты — это, пожалуй, лучший и самый прочный фундамент для домика у бассейна, переносного гаража или мини-сарая. Однако его должен установить профессионал, и это может увеличить расходы на ваш проект.

Главное преимущество бетонной плиты в том, что ваш сарай не сдвинется и не осядет. Если вы ищете большой сарай или планируете хранить тяжелое оборудование, такое как мешки с припасами, косилки или тракторы, то лучшим вариантом будет фундамент из бетонных плит.

Также можно обойтись без деревянных полов, так как перекрытие можно использовать в качестве перекрытия сарая, а стены также можно установить на перекрытие. Бетонная плита и навес для хранения должны быть одинаковой ширины. Плиты должны выходить за пределы квадрата не более чем на 1/4 дюйма.

В целом, бетонная плита — лучший тип фундамента для любого сарая, если у вас есть на это деньги и время.

Проекты фундаментов

Pole Barn — Walters Buildings

Каждому стойловому сараю нужен фундамент.Традиционный фундамент для здания с каркасом столбов (также называемого «амбар с столбами» или «здание с столбами») состоял из обработанных столбов / столбов, встроенных непосредственно в землю. Сегодня чаще можно увидеть бетонную плиту, выступающую в качестве фундамента для столбового сарая. Правильный фундамент для вашего амбара на столбах зависит от инженерных принципов, стоящих за зданием.

При проектировании фундамента столбового сарая учитывается несколько инженерных соображений — устойчивость к вертикальным и боковым нагрузкам, энергосбережение и защита от замерзания.Мы регулярно видим бетонные плиты с трещинами от плохо спроектированных фундаментов, в конструкции которых не была должным образом реализована защита от замерзания.

Международный строительный кодекс требует, чтобы «За исключением случаев, когда защищаются от мороза иным образом, фундаменты и другие постоянные опоры зданий и сооружений должны быть защищены от одного из следующих методов: простирание ниже линии замерзания, строительство в соответствии с ASCE 32 (Проектирование и строительство фундаментов неглубокого заложения, защищенных от замерзания) или возведение на твердой породе.«Давайте посмотрим, как эти требования выполняются на практике.

Требования Кодекса о сараях для столбов

Монтаж на твердой породе
Морозные пучки требуют воды, морозостойкой почвы и отрицательных температур. Если вы удалите любой из этих трех элементов, у вас не будет никакого действия по замораживанию. Строительство на твердой скале, хорошо дренированном, не подверженном морозу грунте или в безморозном климате устраняет необходимость в защите от замерзания.
Продолжение ниже линии замерзания
Большинство строителей амбаров устанавливают обработанные колонны / стойки на глубину 4 фута, чтобы они проходили ниже линии замерзания.Хотя установка ваших столбов на глубину 4 фута является разумным предположением, это не соответствует Международным строительным нормам. Чтобы обеспечить соблюдение требований IBC, вам необходимо установить линию защиты от замерзания в вашем районе. Глубину колонн должен рассчитать инженер, исходя из типа почвы и индекса промерзания. Однако даже со столбами ниже линии промерзания бетонные полы по-прежнему подвержены морозному пучению и должны быть спроектированы соответствующим образом.
Устройство морозостойкого неглубокого фундамента
Недостаточная изоляция по периметру отапливаемого здания приводит к растрескиванию поперечной балки.
Неглубокий фундамент — это любой фундамент, который находится выше линии промерзания. Одним из преимуществ является то, что он требует меньше земляных работ и бетона по сравнению с морозной стеной. Строители амбаров с столбами становятся обычным явлением сооружать сараи с столбами на бетонной плите или стене траншеи с помощью кронштейна для набора сверл или кронштейна для мокрого набора для крепления столбов. Бетонный пол в столбовом сарае с закладной стойкой рассматривается как неглубокий фундамент.
Правильно спроектированный неглубокий фундамент учитывает теплопередачу между зданием, окружающей средой и землей под землей.В отапливаемых зданиях тепло поступает в землю, повышая температуру почвы и уменьшая воздействие мороза. Изоляция, простирающаяся вниз и вокруг здания, предотвращает выход геотермального тепла под поверхностью на поверхность. Как видите, изоляция для защиты от замерзания может работать рука об руку с энергосбережением.
Чтобы спроектировать неглубокий фундамент, вам необходимо определить индекс замерзания воздуха (AFI) в вашем регионе. С помощью упрощенного метода, описанного в ASCE 32, вы сможете выполнить требования к изоляции неглубокого фундамента.В отапливаемом здании учитываются потери тепла из здания. Неотапливаемое здание будет рассчитано на сохранение геотермальной энергии. ASCE 32 обеспечит необходимую вертикальную изоляцию, горизонтальную изоляцию (вдоль стен и углов) и минимальную глубину фундамента.
Изоляция под плитами необходима для обогреваемых плит и позволяет значительно экономить электроэнергию, но она ограничивает поток тепла к земле и может вызвать необходимость в большей изоляции периметра для защиты от замерзания.

В некоторых проектах сараев на столбах изоляция может отсутствовать. Как указано в IBC, «если иное не предусмотрено защитой от мороза», существуют редкие ситуации. Для этого необходимо доказать, что морозоустойчивость отсутствует. Этого можно достичь с помощью небольших неотапливаемых зданий (<600 кв. Футов), истории участка, соответствующих почвенных условий, и при этом может потребоваться одобрение инженера / проектировщика. Любая бетонная плита должна иметь антипирен, независимо от воздействия мороза, чтобы уменьшить влажность.

Если вам это кажется пугающим, в этом нет ничего удивительного. Построение каркаса является наиболее эффективным и рентабельным проектом строительства благодаря изобретательности современной инженерии. Мы гарантируем, что наши здания спроектированы с учетом требований строительных норм и правил, касающихся ветровых, снеговых и морозных нагрузок. Для нас это не страшно. В конце концов, мы провели презентацию защищенных от замерзания фундаментов мелкого заложения в Национальной ассоциации каркасных строителей 2020 года.

Если вам нужна дополнительная информация о работе, которая входит в наши проекты — прочтите некоторые из наших статей ниже, чтобы убедиться, что вы придерживаетесь передовых методов.Когда вы будете готовы начать свой проект, свяжитесь с нами, и один из наших опытных районных менеджеров поможет вам начать работу. Лучшее здание — инженерное сооружение. Стройте с уверенностью.

Строительство сарая для столбов с нуля — Часть 1 Фундамент

Планирование сарая для сарая на столбах (введение)

Надеюсь, что если вы планируете спроектировать и построить навес для сараев из столбов , эта серия сообщений поможет вам избежать тех же ошибок, что и я.В качестве примечания, планирование каждого шага представляло собой итеративный процесс проектирования, а затем его переделки, пока я не добрался до окончательного плана.

Первая часть строительства моего сарая для столбов была спланирована. Я сделал это частично на бумаге и много в уме (что я не рекомендую). Я решил, насколько большим я хотел бы иметь сарай для столбов и где на своем участке я хотел бы его поставить, а затем начал его проектировать. Я знал, что хочу иметь гаражную дверь спереди, мужскую дверь сбоку, электричество для освещения и деревообрабатывающие инструменты, а моя жена хотела, чтобы у него было несколько окон и он выглядел «мило».Я сделал план этажа, а затем нарисовал несколько основных планов фундамента и каркаса сарая.

Изначально я собирался построить сарай для столбов со стандартным 15-дюймовым центральным каркасом, когда (после составления плана) я понял, что строительство сарая 15 х 30 футов с таким каркасом будет стоить дороже, чем Я заложил в бюджет 3500 долларов (да, я все равно превысил бюджет). Я провел небольшое исследование по строительству более дешевого сарая и наткнулся на метод строительства сарая с столбами.Одной из основных затрат на строительство сарая было покрытие его OSB, а затем покрытие сайдингом. OSB стоила около 1 доллара за квадратный фут, а самый дешевый сайдинг, который я смог найти, также стоил около 1 доллара за квадратный фут, в результате чего стоимость внешнего покрытия составляла 2 доллара за квадратный фут. Использование метода строительства навеса на столбах намного дешевле, потому что вы можете использовать металлическую крышу для сайдинга, которая не требует листового OSB и стоит (откуда я ее купил — metalmart.biz) около 1 доллара за квадратный фут.Это означало, что я мог вдвое сократить расходы на внешнее покрытие, что сделало проект более доступным.

Я обнаружил, что первоначальный план постройки навеса для столбов размером 15 x 30 футов означал, что в конечном итоге мне придется много рубить и тратить пиломатериалы. Было более разумно построить его 16 x 24, потому что основные стойки или столбы могли быть на расстоянии 2 × 4 друг от друга, чтобы свести к минимуму количество резки, которое мне нужно было бы сделать. Я не помнил, пока не началось строительство, что самая распространенная (и самая дешевая) длина 2 × 4 составляет 92 5/8 ″, а не 8 футов или 96 ″, поэтому планирование 16 ‘x 24’ не было оптимальным. размер, но это сработало (фактический размер колодки оказался примерно 15 футов 9 дюймов x 24 дюйма, потому что я напортачил.Ух.) Вдобавок ко всему, я не понимал, что вы должны планировать свой сарай для столбов вокруг металла, который вы собираетесь использовать, так как гораздо проще построить каркас, подходящий к металлу, чем к металлу. рама (Опыт). Я купил металлические панели шириной 3 фута, но в моей голове было логично, что 24, разделенные на 3, дают ровно 8, что означало, что они будут работать идеально! Неправильный. Панели имели гребни примерно через каждые 9 дюймов шириной 3/4 дюйма, и гребень на конце одной панели перекрывал следующую панель, что означало, что вместо 6 футов панели я получил 5 футов 11 1/4 дюйма.Если вы посчитаете, это означает, что я оказался короче на 5 1/4 дюйма.

Планирование фундамента амбара на полюсе

В моем городе мне требовалось разрешение на строительство здания площадью более 200 квадратных футов, и, поскольку мой сарай был около 380 квадратных футов, я проверил в городе требования к фундаменту на столбах . Единственные требования, которые у них были, заключались в том, что опоры должны быть опущены на глубину замерзания, которая составляет около 30 дюймов в моем районе. Поэтому я планировал использовать опоры диаметром 10 дюймов, которые уходили бы в глубину на 30 дюймов везде, где будет столб.Эти опоры подключались непосредственно к самой подушке, так что я мог залить опоры и площадку сразу. Внутри опор я хотел установить арматурные каркасы, чтобы укрепить бетон. Эти арматурные каркасы затем прикреплялись к сетке для подушки.

Схема расположения подушек и стоек выглядела так, но без масштабирования. Все опоры столбов были расположены равномерно, за исключением передней части сарая, где должна была находиться дверь гаража.

Это из представленных мной планов.Не очень модно, но работа сделана.

Это вид сбоку плана фундамента сарая столбового сарая.

Подушка навеса сарая на столбах должна иметь толщину 4 дюйма с 2 дюймами гравия в качестве основания. В бетоне я планировал сделать стальную сетку, чтобы укрепить его и предотвратить трещины, которые вы можете купить в Home Depot здесь — http://www.homedepot.com/p/5-ft-x-150-ft-Steel- Mesh-Roll-05042/206154692

Когда я формировал площадку, мой сосед, который занимался бетонными работами в течение 20 с лишним лет, посоветовал, когда я покупал бетон, я купил бетон, армированный волокном, что я и сделал.Фибробетон имеет волокна из стекловолокна, которые добавляются в смесь, что делает бетон действительно прочным. Это были дополнительные 8 долларов за ярд бетона, и я думаю, что это стоило дополнительных затрат.

Чтобы рассчитать необходимое количество ярдов, используйте эту формулу

Ярды = (Ширина (в футах) x Длина (в футах) x (глубина (в дюймах) / 12)) / 27

ярдов сокращено для кубических ярдов, которые составляют 3 фута на 3 фута на 3 фута, поэтому первая часть этой формулы находит кубические футы, а затем делит их на 27 (количество кубических футов в кубическом ярде).

Я подсчитал, что мне понадобится около 5 ярдов бетона с подушкой и столбами, но как только я установил формы, я обнаружил, что наш двор имеет уклон примерно на фут от передней части до задней, что означало, что мне нужно больше бетона. Я засыпал столько гравия, сколько мог, но по краям должен был быть дополнительный бетон, чтобы он служил подпорной стеной для гравия. Потенциально я мог бы выровнять двор, но это было похоже на гораздо большую работу. В итоге я купил полный грузовик (10 ярдов) бетона и использовал лишний, чтобы добавить к нашему заднему дворику.В качестве предупреждения при покупке бетона большинство мест взимают с вас плату за покупку менее 10 ярдов бетона, как правило, половину цены ярда бетона за каждый ярд менее 10 ярдов. Таким образом, если вы покупаете 9 ярдов бетона, вы фактически платите за 9 1/2 ярдов. Бетон, когда я купил его, стоил около 135 долларов за ярд, а с добавлением армирования волокном в полный грузовик в итоге он стоил около 1500 долларов.

Поскольку амбар на столбах находился в месте, куда не мог попасть грузовик с цементом, я приказал выехать с помпой, которая стоила около 350 долларов.Насос был очень хорош, потому что он мог положить бетон именно там, где это нужно. Думаю, я бы сделал это, даже если бы цементовоз смог добраться до этого места только потому, что это было легко.

Мне не повезло с гравием. Я арендовал самосвальный прицеп и позаимствовал грузовик у моих приятелей, но мы смогли доставить гравий только сбоку от дома, а не полностью обратно на площадку. Мне также нужно было больше, чем просто самосвальный прицеп с гравием, поэтому мы попросили их положить его в кузов грузовика, что означало, что нам пришлось выгребать его из кузова грузовика.После этого нам пришлось перекопать гравий в тачку и тащить его на площадку сарая для столбов. Если есть способ избежать этого, когда вы заливаете подушку, сделайте это!

Это довольно хорошо подводит итог стадии планирования фундамента опоры сарая . Надеюсь, это вдохновит вас начать планировать и построить свой собственный сарай на столбах ! Оставьте мне комментарий с любыми вопросами. Ознакомьтесь со следующей частью планирования каркаса сарая из столбов!

Итак, вы хотите построить сарай? Сначала прочтите это руководство по планированию.

Когда дело доходит до коровников, не существует универсального подхода.Лучший сарай для вашей усадьбы — это тот, который построен с учетом ваших уникальных потребностей, климата, бюджета, образа жизни и предпочтений.

Что может лучше символизировать сельскую жизнь, чем старый добрый сарай?

Как центр усадьбы, амбар является местом утренних хлопот, местом отдыха от летней полуденной жары. Место, где животные рожают детенышей или укрываются от гроз. Дизайнеры сараев и историки часто вспоминают детские воспоминания, оставленные в сараях, когда они помогали собирать сено или кормить лошадей.

Без сомнения, амбары — особенное место. Если вы решили построить такой на своей земле, это могло быть по одной из многих причин. Традиционно используемые для содержания скота и хранения кормов, сараи сейчас являются популярными сооружениями для хранения оборудования, площадок для проведения мероприятий, апартаментов для свекрови, мастерских, основных жилых домов или сдачи в аренду на время отпуска (также известные как Barndominiums)… и этот список можно продолжить.

Как и в случае с большинством стоящих проектов, строительство амбара требует исследования и планирования, если вы хотите сделать это правильно. Есть так много вариантов, которые нужно сделать.

Какие материалы вы будете использовать? А какой тип фундамента лучше? Будете ли вы нанимать подрядчиков или использовать подход «сделай сам»? Мы изучили этот процесс и проконсультировались с экспертами, чтобы помочь вам спланировать сарай, который соответствует вашим потребностям.

Во-первых, вам нужно подумать о дизайне вашего сарая. Какие функции вам нужны и сколько места?

Если вы планируете место для хранения сельскохозяйственного оборудования, например, может потребоваться простая конструкция навеса. Однако, если вы планируете обслуживать оборудование самостоятельно, вам может потребоваться больше места и, возможно, даже чердак для хранения инструментов.

Если вы держите домашний скот, вам необходимо спроектировать стойло в соответствии с потребностями ваших животных. Будете ли вы хранить корм в коровнике? Вам нужны окна или другая вентиляция? Если вы не уверены в потребностях своих животных, обратитесь к ветеринару или в местный офис.

Например, отдел повышения квалификации Университета Миссури предоставляет на своем веб-сайте рекомендации по надлежащему содержанию молочных коз.

«Движение воздуха […] — необходимая часть жилищного плана.Большинство проблем с пневмонией у молочных коз можно связать с недостаточной вентиляцией. [И] температура выше 80 градусов по Фаренгейту серьезно снижает потребление корма и надои. Следовательно, цель состоит не в том, чтобы согреть коз зимой, а в том, чтобы держать их в прохладе летом ».

Для каждой вашей потребности есть конюшня, разработанная с учетом этих особенностей.

Это хорошее время, чтобы подумать и о будущем.

Может, у вас сейчас небольшое стадо, например.Но как может выглядеть ваша ферма через 10-15 лет? Некоторые дизайнеры сараев предоставляют планы, которые учитывают это, с гибкими конструкциями, которые можно расширить при необходимости.

Когда вы знаете, что вам нужно в конструкции, вы можете выбрать подходящий дизайн. Однако, если у вас нет инженерного образования, вы, вероятно, захотите получить планы из надежного источника.

Один из популярных вариантов — выбрать комплект для сарая, который соответствует вашим потребностям.

Стандартный комплект включает дизайн, инструкции по сборке и большинство необходимых материалов.Стандартизированные комплекты могут предложить покупателям экономию средств и могут быть хорошим выбором, если вы планируете выполнять часть работы самостоятельно.

Аарон Эш из Michigan Heritage Barns и Barngeek.com продает как простые конструкции сараев, так и полные комплекты сараев, которые включают оборудование и пиломатериалы. Наборы пиломатериалов доступны для доставки только на Среднем Западе, но он говорит, что другие клиенты все еще могут покупать его конструкции и отвозить их на лесной склад за местными материалами.

Эш отдает предпочтение традиционным стилям сараев в своих проектах, многие из которых имеют двускатную крышу с достаточным пространством для хранения вещей или чердаком.

«Наши старые традиционные сараи спроектированы так, чтобы обеспечивать вентиляцию», — сказал он. «При этом используется преимущество теплового движения. По мере того, как воздух внутри сарая нагревается, он поднимается до пика и выходит наружу. Эти сараи спроектированы не только для служебных целей, но и с эстетической точки зрения, чтобы гармонировать с традиционными сараями, которые уже существуют. присутствует в деревне «.

Эш сказал, что его планы «застроены» за счет «больших деревянных конструкций и столярных изделий из металлических листов». Он сказал, что они хороший выбор для тех, кто хочет построить собственный сарай, но не имеет инженерных знаний.

На своем веб-сайте Эш рекомендует покупателям уточнять у местных властей соблюдение строительных норм и правил. Он не предоставляет архитектурные штампы, указывающие на структурную целостность или соответствие нормам, хотя он, кажется, уверен, что его планы встретят одобрение местных жителей для большинства покупателей.

Как правило, при строительстве необходимо выбирать конструктивно прочную конструкцию. Спросите о гарантиях при выборе конструкции сарая.

Департамент сельскохозяйственных знаний государственного университета Северной Дакоты предлагает бесплатные планы для сараев и хозяйственных построек.Но они также подчеркивают важность соблюдения местных правил и обеспечения пригодности для вашего конкретного объекта:

«Изменения в строительных материалах, колебания снеговой нагрузки и серьезные последствия отклонений от планов делают необходимым использование профессиональных услуг для адаптации этих планов к вашей ситуации».

Как и в случае с домами из комплектов, комплекты для сараев содержат многие материалы, необходимые для окончательного строительства, но после того, как комплект будет доставлен, нужно будет выполнить больше работы.

Покупателям необходимо будет спланировать строительные работы, включая расчистку земли и строительство фундамента под сарай. Ответственность за электричество, водопровод или отделочные работы обычно ложится на покупателя. И большинство производителей комплектов не предоставляют рабочую силу.

Многие покупатели хотят выполнить некоторые работы сами, но другие предпочитают платить местным подрядчикам за сборку конструкции для них.

Esch рекомендует покупателям подумать о том, чтобы сделать работу самим , если они имеют некоторый опыт строительства или могут положиться на опытных друзей или семью, которые помогут с процессом.

«Я бы определенно посоветовал убедиться, что у вас есть некоторый опыт строительства чего-либо, даже если вы построили пару курятников, даже это более полезно, чем бездействие […] но даже в этом случае большинство людей знает кого-то в стране, кто может протянуть им руку помощи на пару дней и начать работу «.

Как и в случае с домами, при строительстве сарая можно выбирать из множества типов фундаментов.

Колючие амбары — распространенный тип фундамента; сарай строится на деревянных столбах или заглубленных в землю столбах.Это недорогой и простой способ строительства. У Колледжа сельского хозяйства и наук о жизни Корнельского университета есть руководство по постройкам сараев с полюсами, доступное здесь.

Эш предпочитает втыкать в землю бетонные опоры и говорит, что столбовые сараи часто страдают от гниения древесины, что ставит под угрозу структурную целостность здания.

Существуют также фундаменты из бетонных стен (по периметру) или цельнобетонных плит.

По этому аспекту строительства сарая лучше всего связаться с местными экспертами, которые знакомы с типом почвы и морозами в вашем районе.

Наборы для сараев из дерева и металла широко доступны, и оба материала имеют свои преимущества и недостатки.

Эш предпочитает традиционный вид деревянного сарая и говорит, что это лучший выбор для домашнего скота.

«Древесина на самом деле обладает изолирующим фактором. Животным намного удобнее находиться в деревянной конструкции, потому что, во-первых, древесина будет поглощать и выделять влагу. Это дает небольшой контроль климата для животных, когда металл вызывает конденсацию влаги, » он сказал.

Производители сборных стальных амбаров заявляют, что это лучший материал, чем дерево. Как правило, он менее дорогой, пожаробезопасный, не гниет и не портится. И они подчеркивают, что при правильном дренаже и вентиляции можно свести к минимуму конденсацию.

В руководстве по восстановлению исторических амбаров Служба национальных парков перечисляет общие проблемы, связанные с деревянными амбарами, включая проникновение влаги, термитов, муравьев-плотников и других вредителей. Но при регулярных осмотрах и периодическом обслуживании они также подчеркивают «прочность, прочность и долговечность» деревянных сараев.

Подумайте о своих целях, чтобы выбрать подходящий сарай для своей фермы, задавайте много хороших вопросов и наслаждайтесь процессом, пока ваша усадьба обретает форму!

Постройка сарая на столбах своими руками — Сделай сам

Если вам нужно легко и экономично пристроить укрытие к своей усадьбе, то сараи на столбах — то, что вам нужно. Это самый быстрый и самый экономичный способ построить постоянное прочное укрытие для хранения оборудования, содержания домашнего скота или функции гаража или мастерской.Вы даже можете использовать строительный амбар, чтобы построить круглогодичный дом. Большая часть привлекательности — это простота. В постройке сарая из столбов всего четыре ступени, а первый даже необязателен! Никакая работа не требует необычных инструментов или отточенных навыков.

Шаги к успеху в строительстве столбов просты: создайте ровную опорную площадку (если вам нужно больше, чем просто земля под ногами), установите столбы вертикально в отверстия в земле, соедините их сверху с помощью балок и распорок, затем установите стропильные фермы сверху.Нет необходимости в сложном фундаменте. Даже в регионах с холодными и морозными зимами полюсные сараи хорошо переносят лишь простейшие соединения с землей. И если этого было недостаточно, сараи с шестами также предлагают возможность использовать ваши собственные бревна и необработанные пиломатериалы для многих частей работы. Единственное, что не так с амбарами на столбах, — это название. Такой подход к строительству намного полезнее, чем строительство только сараев.

Если вы никогда раньше не строили ничего большого, то можно начать с строительства столбов.Информация, которую вы найдете в этой статье, поможет вам построить собственный прочный амбар на столбах, основанный на универсальных принципах конструкции и строительства. Большинству строительных властей требуются простые планы для утверждения проекта, хотя многие примут нарисованные от руки версии. Службы распространения сельскохозяйственных знаний по всему континенту также бесплатно предлагают базовые планы строительства столбов. Вы можете купить более причудливые в Интернете. В любом случае успех в конечном итоге сводится к практическому опыту, который вы здесь найдете.

Помимо того факта, что вам нужно будет разместить здание из столбов на ровной, хорошо дренированной земле, подумайте о добавлении заливки для создания приподнятого основания.Это не обязательно для всех применений, хотя это обеспечивает более ровное пространство пола, которое достаточно приподнято, чтобы вода не стекала даже во время влажного сезона.

Есть четыре причины, по которым я предпочитаю использовать отсеки из щебня в качестве приподнятого основания. Отсев обычно дешевле, чем другие виды заполнителей, потому что они являются побочным продуктом на многих карьерах. Грохоты также имеют небольшие размеры — обычно менее четверти дюйма в диаметре, с примесью большого количества каменной пыли. Это позволяет легко граблить и точно выравнивать грохоты.Они тоже плотно упаковываются. И отсев не навсегда разрушит будущий потенциал роста почвы. Когда ваш амбар с шестом должен выйти из строя по окончании срока его службы, соскребите сетку и используйте ее в другом месте. В отличие от более крупных сортов щебня, остатки грохота, которые погрузчик не может удалить, исчезнут при обработке почвы.

Перед тем, как заказать любую заливку для основы, вам нужно будет разметить область, чтобы указать расположение и уровень необходимого материала. Прочтите раздел «Stake Your Ground» ниже, чтобы узнать о приемах, которые ускоряют этот процесс, а также о том, как впоследствии разложить места для столбов на стене.

Установка опоры

План здания сарая с столбами показывает расстояние между столбами 8 футов, которое является обычным для закрытых стен в большинстве конструкций сараев с столбами. Вы можете увеличить расстояние до 12 футов на открытых сторонах, где требуется доступ животных и машин.

Древесина, подвергнутая обработке давлением, является хорошими опорами для небольших конструкций, а мелиорированные опоры для коммунальных служб (если они в хорошем состоянии) или устойчивые к гниению бревна, вырезанные из вашего собственного леса, хороши для больших. Главное — выбрать опоры правильного диаметра для планируемой высоты и расстояния (уточните у местного строительного инспектора).

Если у вас есть проблемы со здоровьем и окружающей средой при использовании пиломатериалов, обработанных под давлением, есть хорошие новости. Самый распространенный на сегодняшний день состав для защиты древесины, сокращенно ACQ, заменяет содержащее мышьяк вещество под названием CCA, которое использовалось для консервации древесины до 2003 года.

ACQ — один из немногих новых консервантов, которые считаются значительно более безопасными, чем CCA. Но у всех этих новинок есть обратная сторона. Они гораздо более агрессивны к гвоздям, шурупам и опорным кронштейнам, чем когда-либо были CCA.Как и следовало ожидать, это коррозионное действие значительно усиливается в присутствии влаги. Как минимум, используйте гвозди и шурупы, оцинкованные горячим способом, при строительстве амбара с столбами. А еще лучше использовать нержавеющую сталь для критических соединений, в которые впоследствии не удастся забить дополнительные крепежные детали.

Столбы следует устанавливать в ямы глубиной 5 футов, стоя на бетонных опорах, предварительно залитых на дно каждой ямы. Это дает им силу, необходимую для поддержки крыши. Это кажется излишне усердным? Не обманывай себя.Правильная установка столбов — небольшая плата за фундамент под зданием размером с типичный сарай для столбов. И если этот фундамент когда-нибудь рухнет из-за того, что он не был построен должным образом, все ваши другие строительные работы (и все, что хранится в конструкции) окажется под угрозой. Шансы здесь не стоит брать. Требуемый диаметр основания зависит от ширины вашего здания, расстояния между столбами, типа почвы и ожидаемых нагрузок. Обычно требуются опоры диаметром от 18 до 24 дюймов.Столбы на открытых сторонах здания также должны быть закреплены вертикально, чтобы предотвратить подъем ветра.

Другой важный вопрос — длина шеста. Верхние концы всех шестов должны заканчиваться точно в одной плоскости в воздухе. А поскольку глубина отверстий для столбов разная, вы не можете просто отрезать все шесты одинаковой длины и ожидать, что они будут хорошо работать наверху.

Есть две школы мысли, когда дело доходит до решения этой проблемы. Некоторым людям нравится сначала просверливать все отверстия, временно устанавливать стойки на место, затем отмечать уровень вершин перед снятием стоек, обрезать каждую стойку по длине на земле, а затем устанавливать их обратно в отверстия перед установкой распорок и обратной засыпкой.Я предпочитаю устанавливать все опоры постоянно, подождать, пока бетон затвердеет, а затем срезать вершины опор по лазерному или водяному уровню. Цена разрезания каждого шеста в воздухе, когда вы находитесь на эшафоте, кажется, стоит дополнительной точности. Это также экономит тонну работы, поднимая и снимая шесты. Независимо от того, какой подход вы выберете, используйте метод двух лент, чтобы расположить каждую сторону вашего здания с идеально квадратными углами. (См. «Ставьте свою землю» ниже.)

Если почва в вашем районе промерзнет, следует ожидать проблем из-за поднятия грунта.Даже если ваши столбы выступают ниже линии замерзания, они могут быть подняты из-за действия льда, захватывающего внешнюю поверхность бетона на уровне земли, если вы использовали бетон для заполнения отверстий вокруг каждой стойки. Вы можете избежать замерзания, поддерживая уровень бетона вокруг каждого столба ниже любого колоколообразного факела, который может существовать около вершины отверстия. Прекратите заливать бетон на 6-8 дюймов ниже уровня земли, где стороны ям все еще параллельны, и все будет в порядке.

Добавление балок и раскосов
Крыша амбара с столбами опирается на горизонтальные балки, которые перекрывают расстояние между столбами наверху.Но перед тем, как установить эти балки, вам нужно обрезать все опоры до одинаковой высоты (если вы еще этого не сделали). Используйте лазерный или водный уровень, чтобы пометить верхние концы всех столбов перед резкой.
Когда дело доходит до крепления балок на опорах, у вас есть два варианта. План постройки сарая показывает и то, и другое. Первый — сделать надрез на каждом полюсе на расстоянии 8–12 дюймов от верха, затем вставить балки в эти выемки и скрепить их болтами. Это сложно, но позволяет сэкономить на металлических соединительных пластинах.Другой вариант предполагает установку балок поверх опор и закрепление соединения металлическими пластинами на болтах. В любом случае размер луча имеет решающее значение. Перед тем, как выбрать конкретный размер балки, посоветуйтесь с местным инспектором по строительству.
Крепление балок к столбам всегда связано с просверливанием больших и глубоких отверстий, и для этой работы вам понадобится нечто, называемое судовым шнеком. Это тип большого сверла, доступного в различных диаметрах и длинах, в зависимости от вашей конкретной ситуации.Судовые шнеки хороши тем, что они всегда включают в себя самоподводящую резьбовую часть на конце долота. Вставьте шнек в большую дрель, затем начните бурение. Конструкция сверла втягивается в дерево, поэтому с вашей стороны не требуется никаких усилий.
Обрамление крыши
Лучшие амбары с столбами имеют самонесущую конструкцию крыши по ширине здания, что устраняет необходимость в каких-либо внутренних опорных стойках. Это проще, чем когда-либо, благодаря достижениям в области кровельных ферм.Готовые фермы экономичны, просты в установке и доступны шириной до 40 футов и более. При установке ферм вам необходимо понимать три вещи: безопасные методы подъема, необходимость укреплять стены во время подъема ферм и детали, необходимые для правильного крепления ферм к балкам.
При подъеме ферм на место ничто не заменит большого количества желающих. Один из приемов для постоянного использования помощи — это поднять все фермы сразу на стены, а затем установить их бок о бок на стене вверх ногами, вершиной, направленной к земле.Позже, когда толпа уйдет, меньшее количество людей сможет наклонить фермы вертикально, затем прикрепить их к стене и добавить обвязку крыши. Что бы вы ни делали, не полагайтесь только на гвозди, чтобы удерживать фермы на балках, на которые они опираются. Металлические соединительные пластины специально созданы для этой цели и стоят своих денег, особенно в регионах, где обычна суровая погода.
Здания на полюсе — это больше, чем просто практично и экономично в строительстве. Они также являются отличными усилителями уверенности. Когда вы делаете шаг назад и смотрите на большую прочную конструкцию, которую вы построили, становится возможным любой другой строительный проект.
Ставьте свою землю
Независимо от того, начинаете ли вы с прокладки границ для основания из щебня или вам просто нужно выровнять площадь основания амбара с столбами, эти методы имеют решающее значение для успеха.
Используйте 12-дюймовые шипы на начальном этапе компоновки. Если вы отмечаете свое базовое местоположение, сделайте его выступающим как минимум на 3 фута дальше того места, где будут стены вашего сарая, за исключением мест, в которых будет дверь. Здесь вам нужно будет расширить основание, чтобы увеличить отсеивание от уровня окружающей почвы.
Забейте два шипа в землю, чтобы обозначить одну сторону вашей базы, затем найдите вторую сторону, находящуюся под прямым углом к ней, используя то, что я называю методом двух лент. Наденьте кончик одной рулетки на штырь на одном конце основной области, затем разверните достаточную ленту, чтобы вы могли немного выйти за намеченную длину прилегающей стороны, которую вы выкладываете. Думайте об этом как о своей «боковой ленте» и пока смотрите на нее перпендикулярно существующей стороне. Затем наденьте крючок второй рулетки на штырь на другом конце основания.Это ваша «диагональная лента». Где-то в эфире находится отрезок диагональной ленты, который дает квадратный угол, когда он перекрывает предполагаемую длину второй стороны основания, которое вы определяете. И чтобы найти эту волшебную точку пересечения, вам нужно обратиться за помощью к школьной формуле геометрии:
Длина диагональной ленты = квадратный корень из [(длина между шипами на существующей стороне основания) ² + (длина предлагаемой стороны основания) ²]
Это теорема Пифагора в действии.Когда диагональная лента перекрывает боковую ленту в количестве, определенном выше, у вас получается идеально квадратный угол. Гарантированно. Он работает в любой строительной ситуации, когда квадратные углы должны быть выложены в большом масштабе.
Повторите процесс для двух других сторон основания, затем замените угловые шипы деревянными кольями 2 на 2, которые достаточно высоки, чтобы выступать выше самой глубокой части основания из щебня, которое вы будете делать. Протяните линию каменщика между этими кольями, затем добавьте между ними еще столбики — по одному каждые 8-10 футов.Отметьте точку на высоте не менее 6 дюймов над почвой на самой высокой стойке по периметру вашей базы (минимальная целесообразная толщина любого основания из заполнителя), затем используйте лазерный уровень или уровень воды, чтобы отметить точки уровня на всех кольях. Один из этих инструментов вам понадобится позже для строительства, даже если вы не устанавливаете приподнятую основу.
Переустановите струны в точках уровня, которые вы только что отметили на кольях, чтобы управлять размещением, сортировкой и уплотнением основного заполняющего материала по мере его доставки, выгрузки и распределения.
Сантехника ваших столбов
Лучший способ установить опоры — это поддержать их временными деревянными треногами, пока они засыпаны бетоном и почвой. Время, которое вы затрачиваете на завинчивание скоб, мало по сравнению со скоростью, которую вы получите, если не попросите кого-нибудь удерживать опоры устойчиво во время засыпки вокруг них.
Быстрая и простая кровля
Есть три причины, по которым амбары с столбами обычно имеют металлическую крышу. Во-первых, это скорость установки.Большинство типов металлической кровли можно заказать по индивидуальному заказу, чтобы она простиралась от карниза до пика на вашем конкретном здании, поэтому швов мало. Металлическая кровля также устраняет необходимость в полной обшивке крыши поверх ферм. Все, что требуется для анкеровки металла, — это обвязка 1 на 4 или 2 на 4, прибиваемая к фермам после установки. Прочность — это третья причина, по которой металл так популярен для изготовления столбов. Современные винты с полукруглой головкой держатся вечно. Вы найдете аккумуляторную ударную отвертку с магнитным наконечником, идеально подходящую для закручивания кровельных саморезов.Вбейте кончики шурупов в выступы листового металла с помощью молотка, а затем забейте их до конца с помощью аккумуляторной ударной отвертки, снабженной наконечником магнитной отвертки. Закручивая винты, обязательно остановитесь, когда головка винта начнет сжимать металл.
Первоначально опубликовано: декабрь 2009 г. / январь 2010 г.
.

Страница не найдена — ГидФундамент

Страница не найдена — ГидФундамент

[Решено] Как сделать фундамент под сарай своими руками?

Делаем своими руками

Ленточный

Ход работ

Столбчатый

Из покрышек

Плита

Типы сараев и почв

Столбчатый фундамент

Фундамент ленточный для сарая

Фундамент из шлакоблока

Фундамент из покрышек

Фундамент из шпал

Какой фундамент лучше для сарая

Как построить ленточный монолитный фундамент для сарая

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Свайно-ростверковые фундаменты для сараев

из покрышек, на сваях, из блоков и другие виды, простой фундамент под хозблок своими руками по пошаговой инструкции

Особенности

Обзор видов

Столбчатые

Винтовые

Плитные

Ленточные

Из блоков

Буровые сваи

Какой фундамент выбрать с учетом типа грунта?

Как сделать своими руками?

Фундамент для сарая своими руками, фото, видео ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru

Содержание

Особенности грунта

Инструменты и материалы для работы

Столбчатый фундамент

Ленточное основание

Блочный фундамент

Фундамент из пеноблоков

Устройство фундамента под сарай своими руками

Предбетонные работы

Кроме того, необходимо подготовить саму строительную площадку, это означает, что нужен:

Ленточный фундамент под сарай

Для строительства ленточного фундамента нам потребуются определенные ингредиенты, в их число войдут:

Подготовка бетона

Винтовой фундамент

Вывод

Фундамент для сарая

Похожие материалы

Типы фундаментов зданий | Бетонный фундамент

Строительство небольшого сарая для лошадей: фундамент / опора / площадка

Прочная основа для вашего нового мини-сарая

Pole Barn — Walters Buildings

Требования Кодекса о сараях для столбов

Строительство сарая для столбов с нуля — Часть 1 Фундамент

Планирование сарая для сарая на столбах (введение)

Планирование фундамента амбара на полюсе

Итак, вы хотите построить сарай? Сначала прочтите это руководство по планированию.

Постройка сарая на столбах своими руками — Сделай сам

Установка опоры

Добавление балок и раскосов

Обрамление крыши

Ставьте свою землю

Сантехника ваших столбов

Быстрая и простая кровля

Добавить комментарий Отменить ответ