Стяжка из опилок — пропорция опилкобетона, описание, назначение и использование

Доброго времени суток дорогие читатели!

УНИКАЛЬНАЯ ФОРМУЛА, В ПОИСКОВИКАХ ТАКОГО НЕТ!

Только природные материалы в вашем доме, для вашего здоровья и для здоровья ваших детей.  Я использую ее уже около пяти лет. На фото и штукатурка и стяжка выполнены с добавлением опилок. Только положительные отзывы.

Состоит стяжка из двух слоев:

— первый слой нижний – одного ведра цемента (М 400), двух ведер песка, шести ведер опилок.

— второй слой верхний –  одного ведра цемента (М 400), двух ведер песка, трех ведер опилок.

Также в стяжку из опилок можно добавить не много гашеной извести (пушонки) 3 кг на одно ведро цемента – для первого нижнего слоя. И для второго верхнего слоя – 1,5 кг гашеной извести (пушонки).

Так как в стяжке у нас используется органический утеплитель (опилки), то лучше добавлять не много извести. Мы не добавляли известь в стяжку и все нормально.

Удивляет, почему до сих пор эту стяжку массово не применяют в строительстве. Наверное хорошая реклама других теплоизоляционных материалов. Задайте вопрос, кто будет рекламировать и продавать обычные опилки. Существует много противоречивых мнений по поводу стяжки с добавлением опилок и куча бесполезных советов. Давайте вместе полностью разберемся в этой уникальной, дешевой и экологически чистой технологии.

Преимущества:

— Очень теплая.

— Легкая.

— Прочная.

— Экологически чистая.

— Не поддерживает горение.

— Повышенная прочность на изгиб.

— Шумоизоляция.

— Дешевая, опилки летом можно даром набрать в цеху лесопилки. Вам спасибо скажут, что убрали мусор.

— Удобна для обработки.

Недостаток:

— Слой 100-150 мм сохнет около месяца (если без химических добавок).

 

 

 

       Арболит – легкий бетон, на основе цементного вяжущего, органических заполнителей (до 80-90% объема) и химических добавок. Также известен как древобетон, опилкобетон, оргабетон. Разработан и стандартизирован в 60-е годы в СССР, где было построено более 100 арболитовых заводов.

Как видим, использовался очень давно – дедовские методы – и мы позабыли о нем, хотя сегодня многие современные материалы уступают по многим наиболее важным показателям. Ниже мы подробно разберем практически все показатели, чтобы полностью избавиться от скептического мнения по поводу арболита раз и навсегда.

 

 

а) Порядок подачи материалов в мешалку.

— Вода, добавлять понемногу (зависит от влажности материалов).

— Сухие мелкие опилки, лучше всего хвойных пород. Ниже подробнее.

— Цемент (М 400).

— Песок, средней фракции, не принципиально речной или карьерный, желательно без глины и не самый мелкий (Мк 2,0 – 2,5).

— Для минерализации наполнителя используют хлорид кальция на одно ведро цемента 250 грамм (пищевая добавка E509), нитрат кальция, жидкое стекло, сульфат аммония, известь,  блокирующие негативное действие органических веществ на затвердевание цемента. Но мы делаем без добавок. Для стяжки добавки не обязательны, проверено временем.

Опилкобетон (арболит) должен получиться по густоте как магазинная сметана, слишком жидкий будет дольше схватываться (около месяца, без химических добавок).

б) Порядок выполнения работ.

Ничего сложного. Делаем как обычную стяжку, только верхний слой делаем с меньшим количеством опилок, три ведра (для прочности).

Выставляем две рейки (направляющие) по уровню. Получается одна полоса шириной около 700 мм (расстояние между рейками). Вначале обливаем рейки, чтобы не болтались в процессе работы . Заливаем первый слой около семи сантиметров (одно ведро цемента (М 400), два ведра песка, шесть ведер сухих опилок).

Второй верхний слой толщиной около трех сантиметров (одно ведро цемента (М 400), два ведра песка, три ведра сухих опилок). Стягиваем уголком по рейкам или полутером. После того как первая полоса залита, достаем дальнюю рейку от вас. И образовавшуюся яму от рейки СРАЗУ, пока свежая стяжка, заделываем опилкобетоном.

Выставляем по уровню только что извлеченную рейку из опилкобетона и повторяем все сначала. Для специалистов более высокого уровня можно пользоваться и одной рейкой.

         НЮАНС. На грунт стяжку заливать не советую. По всем нормам необходимо делать ВСЕГДА двойные стяжки, даже бетонные с гидроизоляцией между ними (меньше сырости в доме). Первую сделайте минимальной толщиной около трех сантиметров. Если грунт не нарушен можно без арматуры (состав: одно ведро цемента, три ведра песка, два ведра щебенки).

Если же грунт нарушен, необходимо подсыпать песка сантиметра 3 – 4, утрамбовать или пролить водой. Положить арматуру диаметром 6 мм, размер ячейки 250 на 250 мм и залить стяжкой. Сверху сделать гидроизоляцию по первой стяжке праймером или раскатать обычный рубероид с нахлестом 15 сантиметров.

Вторым слоем будет арболит (древобетон). При желании, для тепла, слой можно сделать по-больше, около 15 сантиметров. И самое приятное – цена этой стяжки будет дешевле приблизительно на 60%, чем цементно-песчаная, плюс куча достоинств.

         ВЫВОД: в итоге у нас получилась прекрасная прочная стяжка. Если вы ее примените на первом этаже – будет теплее пол, по сравнению с бетоном. Если на втором этаже – получится прекрасная шумопоглощающая стяжка, которая намного теплее обычной цементной стяжки.

Если сделаете на ЧЕРДАКЕ по плитам (толщиной около 15-20 сантиметров, в первый слой 8 ведер опилок), получится очень дешевое утепление чердака, показатель для Украины, у вас может быть холоднее, тогда ориентируйтесь на климат вашего региона.

 

     г) Штукатурка с добавлением опилок.

В начале статьи вы видите фото штукатурки на стенах с добавлением опилок.

Первый слой (накидочный) состав: штукатурка изготовлена из известкового раствора и для прочности немного цемента М 400. На три ведра готовой смеси необходимо добавить одно ведро опилок. Толщина первого слоя около 3-4 сантиметра, чтобы было тепло.

Второй слой (затирочный) состав: известковый раствор, немного цемента, опилки добавлять НЕ НАДО. Толщина второго слоя минимальная.

 

в) Качество стяжки из личного опыта.

В 2008 году в доме делали стяжку с добавлением опилок (арболит). По ошибке залили в комнате с теплым полом (водяной) толщиной семь сантиметров от низа трубы. После полного высыхания включили теплый пол и к нашему изумлению температура пола не изменилась.

Подняли температуру на котле до 70 градусов, практически никаких изменений, после этого эксперименты прекратили и, пока заказчик не в курсе, стали разбирать стяжку из опилок по-быстрому. Сюрпризы продолжались, стяжка оказалась достаточно прочной, разбирали с помощью перфоратора. Стяжка забрала намного больше времени на разборку, чем мы думали.

 

г) Формула арболита большей прочности М-50, D-1100 кг/м3. Для изготовления блоков.

— Цемент (M 400) 20 кг/16,6 л; — (1 ведро).

— Песок (Мк 2,0 2,5) 59 кг/39,3 л; — (2,4 ведра).

— Опилки хвойных пород 20 кг/80 л; — (4,8 ведра).

— Хлористый кальций и другие добавки 500 гр/0,45 л.

— Вода около 10 литров (в зависимости от влажности используемых материалов).

         Метод объемного вибропрессования на качественном оборудовании обеспечивает значительное уплотнение материала.

       

       Пример: для строительства жилых домов – одноэтажных, двухэтажных – мы в основном используем крымский ракушечник марки 35. Все здания бескаркасные. Перекрытия – ж/б круглопустотные плиты – ложатся на ж/б пояс, а под ним ракушечник (М-35), который прекрасно держит нагрузку плит и вышележащих конструкций.

Если вы находитесь далеко от Крыма и привезти ракушечник слишком дорого, можно вполне использовать блоки из арболита. Они тоже теплые, как ракушечник и обладают более высокой маркой (М-50).

Возможно недалеко от вас находится производство таких блоков, ведь древесные опилки есть практически везде. Можете смело приобретать. Так как опилки стоят копейки, то цена таких блоков тоже должна быть низкой.

Скоро будет новая статья с объективной критикой шлакоблока, если не хотите пропустить, подпишитесь на бесплатную рассылку в правом верхнем углу ЛУЧШЕЕ-ПОДПИСЧИКАМ, или в конце статьи.

 

д) Подготовка древесных опилок.

Для изготовления арболита можно использовать опилки практически из всех пород дерева. Опилки из хвойных пород дерева меньше подвержены гниению. Желательно, но не обязательно, выдержать свежие опилки под навесом 2-3 месяца.

Вы можете спросить, зачем сушить опилки, если их снова придется мочить при замешивании в мешалке. Дело в том, что во время сушки свежие опилки интенсивно выделяют органические вещества, замедляющие процесс схватывания (не ухудшают, а замедляют).

Эту тему мы обсуждаем ЗДЕСЬ 

.

.

 

а) Экологичность. На сегодняшний день очень актуальный показатель.

         Арболит – состоит из природных, безопасных и экологически чистых материалов:  опилки,  песок, цемент. Благодаря уникальным санитарно-гигиеническим характеристикам материалов, содержанию большого количества опилок (более 60%) арболит по многим показателям соответствует древесине, обеспечивая прекрасный микроклимат в домах. Имеет отличные показатели звукопоглощения.

        Вывод: арболит экологически чистый строительный материал, отвечает всем современным санитарно-гигиеническим нормам. Почти все современные “модные” материалы значительно уступают арболиту по экологичности.

 

б) Теплотехнические показатели. Из-за постоянного роста цен природных ресурсов, требования постоянно увеличиваются.

Арболит обладает отличными теплотехническими показателями. Теплопроводность арболита (блоки) плотностью 800 кг/м3 равна 0,32 Вт/(м·К). Давайте сравним эти показатели с одним из самых “модных” на сегодняшний день, лидером строительных материалов, газо-пенобетоном.  Теплопроводность газо-пенобетона плотностью 600 кг/м3 равна 0,24 Вт/(м·К).

Можно сделать вывод, что арболит практически не уступает газо-пенобетону по теплотехническим показателям. Для большей наглядности ниже приведем сравнения и с другими материалами:

— Керамзитобетон 0,92 Вт/(м·К).

— Глиняный кирпич 0,81 Вт/(м·К).

— Железобетон 2,04 Вт/(м·К).

— Сосна вдоль волокон 0,35 Вт/(м·К).

— арболит 0,07-0,17 Вт/(м·К)

— пенобетон 0,14—0,3 Вт/(м·К).

— древесина 0,15 Вт/(м·К).

         Итак: если вы сделаете стену 500 мм из глиняного кирпича  теплопроводностью 0,81 Вт/(м·К), то это будет соответствовать стене в 200 мм из арболита (блоки) 0,32 Вт/(м·К).

  Вывод: арболит отвечает всем необходимым и установленным теплотехническим требованиям, предъявляемых к современным строительным материалам. Показатели теплосопротивления арболита превосходят большинство традиционных строительных материалов.

 

в) Прочность арболита.

Проведенные испытания на прочность арболита (растяжение и изгиб) показали, что данный материал превосходит большую часть современных строительных материалов. В этих испытаниях он значительно обошел даже такой часто используемый материал, как пено-газобетон.  Прочность арболиту обеспечивают опилки, которые представляют собой армировку.

Уникальность данного материала состоит в том, что изделия из арболита (блоки, стяжки, штукатурка) могут быть разной марки по прочности – на сжатие, на изгиб, по плотности. Предел прочности на сжатие арболита варьируется от М5-М10 для теплоизоляционного, до М25-М50 и даже до М100 – для конструкционного. Арболит обладает повышенной прочностью на изгиб и растяжение.

         Вывод: значительно превосходит по прочности современных лидеров в строительстве!

 

г) Огнестойкость (пожаробезопасность). 

         Арболит не поддерживает горение. Казалось бы, состоит  из 60% опилок, что является горючим материалом, но изготовлен-то данный материал по определённой технологии. А именно: цементно-песочная стенка надежно закрывает все деревянные опилки, иными словами каждая древесная пластинка герметично упакована в цементную скорлупу.

В результате чего при нагревании материала органические волокна самозатухают. Предел огнестойкости, при температуре 1100-1200 С, составляет более двух с половиной часов, а несущая способность сохраняется и спустя более трёх часов воздействия высокой температуры.

Арболит по огнестойкости значительно превосходит популярный строительный материал пенополистиролбетон, который соответствует требованиям огнестойкости. Заполнитель пенополистиролбетона – это пенопластовые шарики. Цементно-песчаные стенки — защищают пенопласт от возгорания, но в случае длительной температуры, как вы думаете, что будет гореть “лучше” – шарики пенопласта или опилки?

         Вывод: хотя арболит и содержит большое количество опилок (около 60%) является не горючим материалом, благодаря технологии производства. Использование арболита уместно при строительстве любого объекта. Огнестойкость арболита выше некоторых современных строительных материалов.

 

д) Водопоглощение арболита (процентное отношение влаги в материале).

Отвечает за морозостойкость. Чем воды меньше, тем лучше. Водопоглощение арболита 8 – 12%, зависит от плотности материала. Если обработать специальным водоотталкивающим составом опилки, входящие в состав опилкобетона, а также применить гидрофобизирующую добавку для бетона, то водопоглощение снизится еще больше. Это теория, нас она не очень интересует.

ПРАКТИКА: арболитовая стяжка – лежит на гидроизоляции, сверху шпаклюется и грунтуется под ламинат или керамогранитную плитку. Защищена со всех сторон. Арболитовая штукатурка – тоже шпаклюется и грунтуется под обои или покраску.

Арболитовые блоки – снаружи защищены лицевым кирпичем либо наружной шукатуркой, изнутри грунт, штукатурка, шпаклевка. Утепление чердака арболитом – лежит на пароизоляции, если крыша построена правильно, то чердак САМОЕ СУХОЕ МЕСТО в доме.  Теперь сравним водопоглощение арболита с другими современными материалами:

— Газо— и пенобетон, газо— и пеносиликат — 8-10%

— Керамзитобетон — 8%

— Кирпич глиняный (ГОСТ 530-80) — 2-4%

— Полистиролбетон (ГОСТ Р51263-99) — 8%.

— Сосна и ель вдоль волокон (ГОСТ 9463-72) — 20%

— Арболит 8 – 12%

         В строительстве применяется гипсовые изделия (гипсоблоки, позагребнивые) с водопоглощением 6-15%. Я строил гипсовые перегородки в санузлах. Гипсовые плиты были зеленоватого цвета и пропитаны специальной водооталкивающей добавкой. Если использовать такие же добавки для арболита, его водопоглощение можно еще больше снизить.

         Вывод: арболит отвечает требованиям по водопоглощению и не уступает современным материалам. А при использовании добавок, может даже значительно лидировать.

 

е) Вывод по основным характеристикам арболита:

— Экологичность – почти все современные “модные” материалы значительно уступают арболиту.

— Теплотехнические показатели – показатели теплосопротивления арболита превосходят большинство традиционных строительных материалов. Варьируется от 0,07 – 0,9 Вт/(м·К). Можно сделать под любой запрос.

— Прочность – можно строить как одноэтажные, так и многоэтажные здания.

— Огнестойкость – практически негорючий материал. Значительно лучше некоторых лидеров.

— Водопоглощение – не хуже чем у современных материалов, с добавлением специальных добавок будет лидером.

— Универсальный материал, используют как – стяжка, штукатурка, утеплитель, стеновые блоки.

— Очень легок в обработке благодаря высокому содержанию опилок.

         Итог: удивляюсь, почему до сих пор никто не запатентовал такой прекрасный, универсальный, дешевый материал.

Думаю скептикам добавить больше нечего.

 

 

 

Я использую арболит уже более пяти лет. Строю на заказ. Только положительные отзывы. Если буду строить дом себе, то использую:

— Стяжки из арболита.

— Штукатурка из арболита. Состав: на три ведра готового раствора для штукатурки добавляем одно ведро опилок.

— Стеновые блоки из арбобита (марка 35)  или ракушечник (марка 35).

— Утеплю чердак арболитом.

За копейки из природных чистых материалов получится прекрасный дом. Для здоровья моей семьи!

.

Иванов Валерий

Закончил лить стяжку.Впечатления от работы положительные.Понравилось что не разводиться болото как от цементно песчаной. На мой взгляд проще ее делать следующим образом.

В два слоя как вы и описывали метод. Но с помощью стяжечного лазерного уровня и другим каким способом без маяков. Затем пролить мешком растекайки.Получим и гидрозащиту и крепость и прочие опции.

Для себя решил применять ее по возможности всегда.

Статью вашу в скором времени скопирую и выложу от вашего имени. Спасибо за
полный технологический процесс.

Самое интересное и полезное на эту же тему:

stroyimdom.com

Используем опилки как утеплитель пола, стен и потолка + Видео

Когда-то не было минеральной ваты, пенопласта и прочих новомодных материалов для утепления, но наши деды и прадеды жили в теплых домах. Опилки как утеплитель тогда были самым ходовым способом сберечь тепло в доме, а на сегодняшний день это еще и весьма экономный вариант.

Экономный вариант – опилки как утеплитель

Стоимость современных утеплителей заставляет задуматься о более экономном варианте. Вот тогда-то и приходит мысль о том, как правильно использовать банальные опилки, как утеплитель. Проживая в дачном поселке, вы сможете достать их на любой пилораме, причем там это добро вам отдадут едва ли не бесплатно.

Опилки в чистом виде, как они есть, в строительстве применяют достаточно редко – все же они нуждаются в предварительной обработке, которая защитит их от гнили, возгорания и грызунов. Для этого отходы деревообрабатывающей промышленности смешивают с цементом, глиной или известью. Такие утеплители подойдут для крыши и для стен, с их помощью вы сможете сделать утепление пола.

Утеплитель из опилок своими руками – опилкобетон и арболит

В домашних условиях вы можете своими руками приготовить опилкобетон и арболит. Опилкобетон – это смесь опилок, цемента, песка, извести и воды. Из этой смеси можно сделать огнестойкие блоки, которые ничуть не хуже шлакоблоков. Однако такой утеплитель нуждается в защите от влаги. Если такими блоками утеплять пол, то рекомендуется поверх него постелить слой рубероида, а уже затем стелить напольные покрытия. Часто блоки из опилкобетона используют для строительства подсобных помещений, сараев.

Для его изготовления вам понадобится (из расчета на метр кубический) 1200 кг цемента, 1500 кг песка, 600 кг извести и 220-250 кг опилок. Количество воды для замеса опилкобетона необходимо разное, в зависимости от влажности материалов, оно колеблется от 250 до 350 литров. Производим замес и тщательно перемешанную массу раскладываем в подготовленные формы. Как следует утрамбовываем массу и интенсивно постукиваем несколько минут по поверхности формы, чтобы от вибрации в опилкобетоне заполнились все пустоты, и он хорошо просел.

Использовать сразу после изготовления полученные блоки не следует – свои необходимые качества (морозостойкость, прочность) опилкобетон приобретет через несколько месяцев, поэтому если вы задумали строительство осенью, готовьте блоки весной.

Свежий опилкобетон следует летом сбрызгивать водой, а во время сильных дождей укрывать толем. Стены из блоков оштукатуривать следует через 4-6 месяцев после укладки. Важно увлажнить стены перед оштукатуриванием. Еще в прошлом веке на государственном уровне был разработан и одобрен к применению арболит – смесь цемента, древесной щепы и химических добавок. Он гораздо легче опилкобетона, на промышленном уровне применяется в виде готовых плит не только в качестве утеплителя, но и в качестве звукоизоляционного материала.

Сделать подобный утеплитель из опилок своими руками может каждый, зато обойдется весь процесс гораздо дешевле, чем утепление пенопластом. Для этого сначала подготовьте материал: обработайте опилки антисептическим раствором, хорошенько просушите и размещайте с гашеной известью. Именно известь защитит утеплитель от грызунов. Извести нужно не много – около 10 % от массы опилок. Для удобства перемешивания материалы следует высыпать в большую емкость. Уже эту смесь можно применять  для утепления, засыпая в полости слоем в 20-30 см.

Однако не лишним будет устранить сыпучесть такого утеплителя, чтобы предотвратить его осадку в будущем. Если вы решили действовать именно таким образом, сушить опилки не нужно, они наоборот должны быть слегка влажными. К полученной смеси из опилок и извести следует добавить еще и гипс, не более 5 % по соотношению к опилкам. Эту массу следует готовить небольшими порциями, поскольку гипс схватывается очень быстро, и материал способен затвердеть еще до того, как вы подготовите место для укладки утеплителя. Если нет гипса, его может заменить цемент в таких же пропорциях. Гипс и цемент вытянут из опилок лишнюю влагу.

Технология утепления дома опилками

Чаще всего утепляют дома опилками дачники, ввиду экономности материала и простоты процесса. Выбрав участки для утепления, готовим смесь из опилок, извести и гипса (цемента). Для простоты измерений используйте одно и то же ведро, тогда у вас получится на 10 ведер опилок 1 ведро извести и  половина ведра цемента. Если вы хотите сделать раствор крепче, цемента можно добавить больше, но учтите, что чем больше цемента, тем ниже будут теплоизоляционные свойства нашего утеплителя. В качестве антисептика можно использовать борную кислоту, которую следует разбавить в 5-10 литрах воды (в зависимости от влажности материалов) и полить из лейки приготовленную смесь.

Чтобы проверить, готова ли смесь, возьмите немного в руку и сожмите – если полученный комок не рассыпается, наш утеплитель готов. Полученный материал засыпаем в участки, требующие утепления. Старательно утрамбовываем лопатой смесь и оставляем ее застывать. Через одну-две недели проверьте, не образовалось ли пустот в нашем утеплителе, если таковые обнаружились, ликвидируйте их новой порцией смеси.

Утепление крыши глиной с опилками – пошаговая инструкция

Самый дешевый и практичный способ утеплить потолок – это приготовить утеплитель из глины и опилок. Такой материал огнеустойчив, доступен, достаточно легкий и прост в изготовлении. Незамысловатое утепление крыши глиной с опилками сможет у себя на даче повторить каждый.

Как утеплить крышу глиной с опилками — пошаговая схема

Шаг 1: Готовим поверхность.

Потолочное перекрытие для начала нужно подготовить. Поскольку смесь будет довольно жидкой, на потолочные доски рекомендуется постелить что-либо водонепроницаемое, например, обычную пленку. Ее лучше прикрепить строительным степлером к дереву, чтобы она не скомкалась.

Шаг 2: Делаем замес.

Для начала приготовьте глиняную воду – пять ведер глины засыпьте в бочку и залейте водой, чтобы она как следует размокла и приобрела консистенцию жидкой сметаны. Если есть бетономешалка, залейте в нее 2-3 ведра получившейся массы и засыпайте опилки, пока не образуется довольно густая масса. В случае отсутствия бетономешалки можно обойтись емкостью для перемешивания и лопатой.

Шаг 3: Наносим раствор.

Полученную смесь наносим на потолок равномерно, слоем до 10 см. Приглаживаем его обычной доской, стараясь при этом утрамбовывать. Для того, чтобы материал хорошенько засох, ему понадобится от нескольких дней до недели, в зависимости от погоды. При засыхании возникнут небольшие трещины. Их можно оставить как есть, можно затереть той же глиной. Для большего удобства поверх утеплителя можно постелить доски, чтобы свободно эксплуатировать чердак.
Утеплить чердак можно и просто опилками, однако в таком случае их следует как минимум обработать антисептиком. Некоторые дачники рекомендуют добавить к опилкам сухие табачные листья и битое стекло – для того, чтобы грызуны-вредители не обосновали у вас на крыше целые поселения. Однако при таком утеплении обязательно понадобится сверху настелить доски или другое покрытие, иначе вы не сможете эксплуатировать чердак в полной мере.

remoskop.ru

Опилкобетон своими руками: пропорции и изготовление

Сделать опилкобетон своими руками достаточно просто. Использовать материал можно для строительства различных зданий и сооружений. Впервые такая разновидность бетона появилась в 60-х годах прошлого века. Однако пользоваться спросом материал начал лишь в 90-е годы.

Что такое опилкобетон?

Опилкобетон относится к группе легких бетонов, которым присуща низкая плотность. Основой состава являются древесные опилки. Кроме того, в раствор включают различные вяжущие материалы: песок, известь. Наличие экологически чистых материалов делает опилкобетон совершенно безопасным для человека.

Плотность готового материала зависит от пропорции песка и опилок. Чем больше песка, тем выше плотность. Кроме того, увеличивается прочность, морозостойкость и водонепроницаемость, но снижаются теплоизоляционные свойства.

Опилкобетон подразделяется на несколько марок. В зависимости от области использования применяется та или иная марка материала, имеющая определенный состав. Так, бетон марок М5 и М10 предназначен для строительства и ремонта подвалов, позволяет значительно улучшить теплоизоляционные свойства помещения. Марки М15 и М20 чаще всего используются при возведении стен, как внутренних, так и наружных. Чем выше марка, тем больше в ней содержится песка, цемента, и тем выше плотность материала.

Опилкобетон обладает рядом достоинств, среди которых:

• экологическая безопасность для человека;
• высокая прочность;
• огнестойкость;
• паропроницаемость;
• отличные теплоизоляционные свойства;
• высокая морозостойкость;
• демократичные цены на материал.

Приготовление раствора

Приготовить опилкобетон своими руками достаточно просто. К тому же все компоненты доступны, можно легко найти их в любом строительном магазине. Пропорции зависят от выбранной марки:

• М5: опилки — 200 кг, цемент — 50 кг, песок — 50 кг, глина или известь — 200 кг;
• М10: опилки — 200 кг, цемент — 100 кг, песок — 200 кг, глина или известь — 150 кг;
• М15: опилки — 200 кг, цемент — 150 кг, песок — 350 кг, глина или известь — 100 кг;
• М20: опилки — 200 кг, цемент — 200 кг, песок — 500 кг, известь или глина — 50 кг.

При самостоятельном замешивании раствора вряд ли удастся использовать сразу все количество, однако пропорции всех компонентов легко вывести.

Месить раствор вручную очень сложно, потребуется немало времени. Поэтому лучше использовать бетономешалку. Процесс производится следующим образом. Изначально сухие опилки следует просеять через сито, ячейки которого должны иметь размеры 1х1 см. Далее просеянные опилки соединяются с цементом и песком, тщательно перемешиваются. Затем в полученную смесь вносят глиняное или известняковое тесто, вновь хорошенько перемешивают. И только после этого в раствор добавляют воду. Жидкость нужно вводить постепенно, небольшими порциями. Рекомендуется для этого использовать лейку. При этом смесь постоянно нужно перемешивать. В конце должен получиться однородный раствор. Готовность его можно легко определить. Для этого необходимо раствор сжать в кулаке. Если образуется пластичный комок, на котором остаются следы от пальцев, то смесь полностью готова.

Стоит отметить, что чаще всего опилкобетон используют не в виде заливки в опалубку, а в виде блоков. Их изготовлением также можно заняться самостоятельно. Предварительно из досок готовятся формы нужного размера. Они устанавливаются на поддоны, покрытые слоем опилок, в полость заливается раствор. При этом его необходимо трамбовать, для чего применяют ручную трамбовку.

Заполненные формы оставляют на поддонах на три-четыре дня. За это время выдержки материал приобретает 30-40% своей прочности.

По истечении указанного срока формы разбираются, а блоки остаются на поддонах еще на три-четыре дня. За это время материал становится еще более прочным, приобретая до 60-70% своей марочной прочности.

Затем блоки укладываются в небольшие столбики для получения окончательной прочности. Располагаться материал должен под навесом, либо его нужно укрыть пленкой. Хорошо будет, если столбики находятся на сквозняке, так блоки быстрее просохнут. Между каждым рядом необходимо оставлять зазор.

90% от марочной прочности блоки достигнут уже через один месяц. Однако 100% значения смогут достичь только по истечении трех месяцев.

После выдержки блоки можно использовать для строительства или утепления стен.

Таким образом, приготовить опилкобетон своими руками не составит труда. И сделать из него блоки для строительства тоже достаточно просто.

 

tvoygarazh.ru