Пол из фанеры на лагах: Фанерный пол на лагах: особенности и технология укладки

Содержание

Фанерный пол на лагах: особенности и технология укладки

Дата: 2017-09-06

Просмотры: 9439

Комментарии:

Лаги – это деревянные брусья, на которые укладываются листы фанеры. Такая технология обустройства напольного покрытия применяется, когда требуется идеально ровная поверхность либо на подготовительном этапе перед монтажом паркета или ламината. Выравнивание пола – это в любом случае долгий и трудоемкий процесс, который требует определенных затрат. Укладка листов фанеры на лаги – самый дешевый и простой вариант создания ровной поверхности. При этом он позволяет немного сэкономить.

В общих чертах технология обустройства такого пола достаточно проста: на прокладки или другие способы крепления укладываются лаги, а к ним уже крепится сама фанера. Однако здесь требуется точный расчет и опыт, поскольку эта, на первый взгляд простая, процедура имеет определенные сложности.

Этап первый. Подготовительный

Итак, лаги – деревянные брусья. Их длина зависит от площади комнаты, а сечение должно быть не меньше 50 x 70 сантиметров. Перед тем как приступить к работе, необходимо убедиться, что пол тщательно очищен от мусора и пыли. Кроме того, следует заготовить прокладки из дерева, на которые будут укладываться брусья.

Купить брус в Саратове необходимых размеров, в том числе и строганый, можно в наших магазинах.

Понадобится также и набор инструментов:

  • • Перфоратор или устройство с аналогичной функцией;

  • • Шуруповерт;

  • • Лобзик;

  • • Измерительные и чертежные принадлежности: рулетка, линейка, карандаш, нож;

  • • Лазерный или обычный уровень;

  • • Любой крепеж за исключением гвоздей – при их применении брусья со временем начнут болтаться.

Понадобится еще и фанера. К ее выбору необходимо подходить ответственно. Цена фанеры зависит от сорта, размеров и вида. Не рекомендуем выбирать самую толстую и прочную, так как ремонт пола выйдет слишком дорого. Достаточно будет толщины листа не ниже 10 миллиметров, третьего или четвертого сорта. Обязательно нужно покупать влагостойкую и устойчивую к износу.

Купить фанеру в Саратове любых видов, ФСФ, ФК и ламинированную по оптовым и розничным ценам, с доставкой, можно у нас на сайте.

Этап второй. Укладка досок

Перед тем как приступать к монтажу фанерного напольного покрытия своими руками, необходимо подготовить сам пол. Нужно очистить его от пыли и мусора, устранив заметные неровности. Шаг между лагами зависит от качества используемой фанеры. Оптимальным расстоянием считается около 50-60 сантиметров. При этом необходимо предусмотреть перемычки между ними, которые следует размещать таким образом, чтобы фанерные листы располагались со смещением. Отступ лаг от стены нужен в 3 см.

Предварительно можно положить на пол листы фанеры и отметить карандашом соответствующие линии под лаги. Использование лагов позволяет обеспечить в помещении дополнительное утепление и звукоизоляцию. Все бруски выставляются строго по уровню, для этого удобно использовать лазерный нивелир, при этом между досками обязательно следует оставить небольшую щель для обеспечения лучшей вентиляции. Лаги укладывают на подкладки, к которым их прикрепляют с помощью анкеров. Жестко крепить не нужно, особенно возле пола и стен.

Этап третий. Утепление и гидроизоляция

Как только сетка из лагов будет готова, в получившиеся ячейки можно уложить утеплитель и гидроизолирующий материал. Укладывать его следует таким образом, чтобы не было загибов по краям, а размеры листа точно совпадали с размерами ячейки. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату либо более экономичный вариант: опилки или керамзит. Не нужно забывать и о необходимости гидроизоляции. Между применяемым материалом и непосредственной обшивкой должно сохраняться не менее 2 сантиметров пространства, которые позволят обеспечить вентиляцию.

Этап четвертый. Монтаж фанеры

Каркас из лагов готов, утеплитель уложен. Осталось лишь обшить конструкцию листами фанеры. Все заготовки разрезаются с учетом размеров комнаты. Для крепления используют саморезы. Листы фанеры необходимо укладывать на лаги таким образом, чтобы они имели Т-образные стыки. При этом необходимо проверять, что шляпки саморезов были слегка утоплены в листе. Кроме того, нужно оставлять небольшой температурный зазор между стыками листов в 2 — 4 мм. Он делается для того, чтобы материал мог без труда изменяться в зависимости от сезона. Расстояние листов до стены 2 — 3 см.

Если требуется дополнительное выравнивание либо фанера не обладает достаточной толщиной, укладывается ее дополнительный слой. При этом монтаж должен производиться таким образом, чтобы стыки верхних листов не совпадали с нижними.

После того как монтаж фанеры завершен, можно заниматься укладкой основного напольного покрытия. При этом такой пол будет иметь массу преимуществ:

  • 1. Он не требует больших затрат и имеет низкую стоимость.

  • 2. Монтаж напольного покрытия из фанеры, займет гораздо меньше времени, чем любые другие аналогичные работы.

  • 3. Одно из основных достоинств – легкость монтажа. С технологией легко может справиться даже начинающий строитель.

  • 4. Из-за того что между дополнительными материалами и самим покрытием имеется небольшое пространство, такой пол прослужит очень долгий срок.

Впрочем, такое напольное покрытие имеет не совсем привлекательный внешний вид. Помимо этого, не все листы фанеры являются безопасными для человека, поэтому использовать можно лишь некоторые разновидности.


Если материал был вам полезен — будем благодарны оценке

  • Текущий 2.39/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Рейтинг: 2.4/5 (23 голос(ов) всего) 1

какую фанеру использовать, расстояние и шаг между лагами, как стелить, выравнивание настила, монтаж на фото и видео

Содержание:

Очень часто при создании основания под напольное покрытие в жилом помещении или офисе производится укладка фанеры. Эффективнее всего укладка фанеры на лаги, поскольку подобная конструкция заставляет деревянное основание проявить свои лучшие характеристики.


Укладка фанеры по лагам

Поверхность после укладки получается идеально ровной и доступной для облицовки любым известным напольным покрытием. Качество полов при этом будет не хуже, чем в случае с укладкой на стяжку, а потому их не стыдно будет представить гостям или на фото в социальных сетях. Монтаж лаг и укладку фанеры можно произвести самостоятельно. Достаточно часто делают пол из фанеры в квартире, в которой раньше был старый деревянный пол. Рассмотрим в данной статье, как производится укладка фанеры на лаги, и какие существуют особенности у данной процедуры.

Используемые материалы

Естественно для укладки нам понадобятся качественно подобранные лаги и листы фанеры. В качестве лаг эффективно используются деревянные брусья.

Практичнее всего использовать лаг со следующими линейными размерами поперечного сечения:

  • ширина –7 см;
  • высота – 4-5 см.

Длина одного лага должна быть от 2 метров. Вся поверхность бруса должна быть идеально ровной. Древесину следует адаптировать к условиям помещения. Для этого рекомендуется продержать материал в комнате, где будет производиться укладка, чтобы проверить на устойчивость к деформациям и высыханию.


Что касается того, какую фанеру использовать для пола по лагам, то популярны следующие пропорции размеров листа: 15,25х15,25 или 12,2х24,4 сантиметра. Толщина листа должна начинаться от 1,2 сантиметр, но в случае с двухслойной укладкой можно остановиться на вариант 0,9 сантиметров в толщину (детальнее: «Какая должна быть толщина фанеры для пола по лагам»). Материал обязательно проверять на наличие дефектов. Недопустимо, что листы были деформированы с любой из сторон.

Если необходимо произвести настил фанеры на лаги в качестве чернового основания, то можно использовать дешевую разновидность материала. Этот вид характеризуется маркировкой «НШ» (нешлифованная). Паркетные полы лучше всего будут сочетаться с фанерой, которая была подвергнута одностороннему шлифованию (марка «Ш1»). Любая из указанных выше марок фанеры допустима к применению в помещении с показателем влажности воздуха до 60%. Если же влажность в комнате крайне высока или возможен интенсивный контакт с жидкость, то целесообразнее применять устойчивую к влаге фанеру марки «ФК».

Инструменты и расходники

Даже после того как было определено, какую фанеру стелить на пол по лагам, следует подготовить полноценный набор инструментов для эффективного ведения работ:

  • электрическая дрель;
  • болгарка;
  • шуруповерт;
  • электрический лобзик;
  • ножовка по дереву;
  • молоток;
  • правило;
  • измерительные приспособления различных размеров.


Понадобятся и расходные материалы:

  • гвозди на 5,7 сантиметров;
  • шурупы или саморезы на 3,5, 5,7,5 сантиметров;
  • анкеры или дюбели с диаметром 1 сантиметр;
  • рубероид рулонный или толстый полиэтилен;
  • скотч для строительных работ;
  • клеящая смесь для строительных работ такого характера;
  • эластичная мастика;
  • антисептик;
  • пергамент или битумная бумага.

Подготовительный этап

Начинают укладывать фанерный пол на лагах своими руками, как и любой другой вид работ, с тщательной подготовки. Очень важно для начала очистить пол от грязи, пыли, строительного мусора и т.д. Важно устранить значительные выступы на поверхности, которые являются остатками после устранения предыдущей стяжки. В качестве гидроизоляционного слоя на очищенный черновой пол укладывается слой толстого полиэтилена или рулонный рубероид (толь). Пленка должна быть уложена внахлест с заступом в 15-20 сантиметров. Срезы пленки необходимо закрепить скотчем. Если изначально выбрана очень тонкая пленка, то рекомендуется настилать несколько слоев.

Когда производится выравнивание пола фанерой по лагам очень важно добиться абсолютной горизонтальности поверхности. На полу производится разметка с целью установления мест, в которых будет произведен монтаж брусьев. Для этого через центры будущих лаг прочерчиваются ровные линии таким образом, чтобы брусья можно было уложить параллельно друг другу. Укладываются лаги обычно не на пол, а на заранее приготовленные подкладки. Сделать такие можно из досок или той же фанеры, что монтируется в качестве покрытия. Оптимальные размеры подкладки 10х20(25)х2,5 сантиметров. На полу по отмеченным линиям их необходимо закреплять при помощи дюбелей.


Установку лаг также очень важно произвести на одной высоте. Чтобы определить данную отметку потребуется использовать лазерный или жидкостный строительный уровень. Корректировать высоту лага можно подкладывая дополнительный рубероид или куски линолеума.

Чтобы четче обозначить шаг лаг под фанеру можно использовать маячки, в качестве которых выступят обычные саморезы. Если вкрутить их четко по предполагаемой высоте пола, то появится дополнительный способ контроля высоты лагов.

На этом же этапе рекомендуется использовать антисептик для обработки каждого деревянного элемента в конструкции пола, что защитит покрытие от образования плесени.

Монтаж лаг под фанеру

Таким образом, монтаж фанеры на лаги можно начать сразу после разметки и закрепления подкладок. Укладываются брусья параллельно стене с оконными проемами, чтобы находиться перпендикулярно поступающему в помещение солнечному свету. За расстояние между лагами пола под фанеру лучше всего избрать интервал в 40-50 сантиметров (прочитайте: «Какое расстояние между лагами пола делать при устройстве пола»). Только два крайних бруса у противоположных стен должны быть установлены на расстоянии в 30-40 сантиметров.

Все остальные лаги следует закрепить на одинаковом расстоянии строго параллельно друг к другу. Высоту можно проверять по предварительно прочерченной по стенам линии горизонта. Ближе к центру комнаты определить, насколько поверхность ровная, поможет такой инструмент, как правило. Естественно, что все брусья должны иметь одинаковые линейные размеры, но для крайних лаг возле противоположных стен лучше всего задействовать брусья большие по ширине, чем те, что расположены между ними.

Закрепляются лаги на подготовленных подкладках при помощи шурупов. Крепеж должен быть утоплен в брус, чтобы шляпка не выступала на поверхности. Наверняка будет не очень эстетично, если уложенное напольное покрытие будет повреждено. На фото и при визуальном осмотре такой пол уже нельзя будет назвать качественным.


Чтобы повысить прочность лага в местах, где расположены подкладки, можно дополнительно зафиксировать брус при помощи специального деревянного профиля (ригеля), который также будет закреплен на подкладке, усилит эффект сцепления и повысит устойчивость основания.1

Еще более надежной конструкция становится, если после монтажа каждый деревянный элемент обмазать паркетным клеем или аналогичной смесью. Пространство между лагами желательно заполнить утепляющим или звукоизолирующим материалом. Чаще всего для этих целей используют минеральную вату, керамзит или пенопласт. Также в пустотах прокладывают различные коммуникации. Сверху содержимое таких площадок закрывают пергаментом или битумной бумагой (подробнее: «Укладка фанеры на деревянный пол – какую выбрать и как класть»).

Альтернативный способ закрепления лаг не требует использования прокладок. В этом случае лаги все также выравниваются кусочками рубероида, а закрепляются при помощи длинных анкеров или дюбелей, длина которых превышает толщину бруса на 5-6 сантиметров.

Укладка фанеры

Перед тем как положить фанеру на лаги рекомендуется особенно крупные листы распилить на меньшие куски квадратной или прямоугольной формы. Размер подбирается таким образом, чтобы края каждого куска располагались четко посередине бруса. Чтобы убедиться в правильности измерений лучше всего, завершив процесс кройки материала, выложить предполагаемый настил без закрепления. Крепить соседние листы рекомендуется вразбежку, чтобы в одном месте не стыковалось более двух углов листа.

Каждый лист фанеры перед монтажом рекомендуется разметить. Для этого предполагаемые места крепления к лагам просверливаются, а также производится их зенковка, чтобы крепежи (шурупы) утапливались и не проступали над поверхностью фанеры. В ином случае покрытие, укладываемое на такое основание, может быть повреждено. Расстояние между двумя соседними местами крепления должно составлять не менее 20-30 сантиметров притом, что на один лист фанеры должно приходиться не менее 8 шурупов.


Подготовив листы можно приступать к их закреплению. Крепится фанера к лагам и ригелям (если они есть) при помощи шурупов, которые по длине в три раза больше, чем толщина листа. Стыковаться между собой соседние листы должны непосредственно на середине лага с допустимым зазором в 2-3 миллиметра. Заделать небольшой шов можно при помощи мастики, которую распределяют шпателем.

Традиционно фанеру укладывают в два слоя. Если используется данный метод, то важно помнить, что места закрепления листов из разных слоев не должны совпадать. При этом совокупная толщина покрытия должна составлять около 2,5 сантиметров. Допустимо использовать в нижнем слое фанеру толще, но обязательно соблюдать равномерность покрытие непосредственно в слое.

Итог

В статье подробно расписан процесс укладки фанеры по лагам. Необходимо соблюдать технологию от начала до конца и тогда пол в помещении будет идеальным. Если возникают определенные трудности, то всегда можно обратиться к специалистам. Профессионал из строительной компании придет со своим набором инструментов, возьмет на себя ответственность за подготовку материалов и проведение работ, чем сэкономит значительное количество денежных средств и времени.

ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.


Пол из фанеры по лагам своими руками: толщина фанеры, укладка

При ремонтных работах связанных с полом, всегда появляется много вопросов. Это и не удивительно, если у вас возникают такие нюансы, ведь пол – это часть дома, которая используется практически круглосуточно. Существует много вариантов сделать эту часть жилища комфортабельной, но подробно нужно остановиться на том, как соорудить пол из фанеры по лагам.

Процесс укладки пола из фанеры на стадии крепежа к лагам.

Такой вид покрытия прекрасно подойдет в случае, если нужно сделать утепление, но невозможно залить цементно-песчаную стяжку, также при больших неровностях сделать выравнивание.

Что такое лаги

Бруски, которые при установке образуют обрешетку называются лагами. С их помощью выравнивается поверхность в помещении, а также они служат основой для крепления листов. Могут быть выполнены из металла или бетона, но применение фанеры требует использование деревянных брусков.

Устройство пола не будет достаточно практичным без обрешётки, так как она даёт нужную жесткость листам. Конечно же, существует способ укладки фанеры и без обрешетки, но такой тип крепления можно применять только в том случае, если в помещении ровное основание. Без этого выравнивание пола фанерой без лагов будет выполнено не качественно.

Укладка лаг на улице. Сначала строят каркас, соединяют между собой секции.

Для лагов обычно используется брус сечением 50×100 мм. Прямоугольная форма необходима для того, чтобы на широкой стороне проводилась стыковка листов. Другими словами, если у вас не будет опорной площадки, крепление листа будет затруднительно.

Также до того, как лаги будут установлены их необходимо обработать антигрибковыми и противопожарными средствами.

Плюсы и минусы выбора фанеры

На вопрос: почему именно этот материал выбирается для того чтобы сделать ровное покрытие в помещении? Ответ можно дать только, если знать его характеристики. Первым положительным качеством является долговечность.

По сравнению с ДСП и USB плитами фанера прослужит на много дольше. Причиной этому является технология её изготовления. В отличие от других видов древесных плит, фанера клеится из шпона что и придает ей прочность. Для склеивания шпона применяются три вида клеев, два из них влагостойкие, поэтому фанера длительное время может противостоять влаге без разрушения и гниения.

При использовании такой конструкции, под ней можно провести дополнительные коммуникации, не прибегая к вырезанию ниш в стенах.

Фанера прочнее других покрытий для пола и прослужит значительно дольше

Отрицательным нюансом есть то, что этот материал самый дорогой из всей группы древесных плит. Но, мнения специалистов всегда сходятся в одном, лучше сделать раз и на длительное время, чем переделывать из-за использования не качественных материалов.

Какую фанеру использовать для пола по лагам

Для того чтобы сделать пол из фанеры по лагам своими руками нужно знать какой вид фанеры выбрать. Если учитывать, что в местах установки радиаторов отопления возможна утечка воды, следует приобрести влагостойкий тип. Прекрасно подойдут листы второго и третьего класса. Также необходимо учитывать и размер листов. Размер 1525×1525 мм или 2500×1250 мм будут идеальным решением. Такое размеры выбираются для того чтобы лист распилить на четыре части и ними проводить монтаж. Если работы проводятся в квартире, которая находиться в многоэтажном доме листы больших размеров проблематично будет поднимать.

Виды фанеры

На сегодня промышленность выпускает 5 видов фанеры, которые характеризуются по классам.

  • Первый класс – это листы, которые шлифуются с двух сторон и не имеют изъянов. Они используются в мебельной индустрии;
  • Второй и третий классы – это листы, шлифованные с одной стороны, а вторая остается не тронутой. Такая фанера многоцелевая;
  • Четвертый и пятый классы – это не шлифованная фанера. Она используется для черновых работ.

Принадлежность листа к классу можно узнать по печати, которая устанавливается заводом изготовителем.

Размеры березовой нешлифованной фанеры для пола

Также фанера разделяется на три вида по водостойкости. Этот фактор зависит от применяемого типа клея.

Толщина листов

Толщина фанеры для пола по лагам также учитывается при расчётах. Тонкие листы будут прогибаться что приведет к разрушению, а с толстыми листами не очень комфортно проводить работу. Но выход из этой ситуации есть, и более того, он сыграет нам на руку. Минимальная толщина листов для пола должна составлять 20 мм. Для более прочного покрытия и удобства монтажа используются листы толщиной 10 – 12 мм, которые укладываются в два стоя. Таким образом образуется цельное покрытие.

При такой технологии пол из фанеры будет прочным и надежным.

Пошаговое руководство

На начальном этапе работ необходимо сделать демонтаж старого покрытия, если оно имеется. Если же укладка пола из фанеры на лаги будет проводиться на стяжку, то на ней необходимо заделать все трещины и выбоины. Затем весь периметр зашиваемой поверхности требуется грунтовать. После подготовки основания требуется уложить пленку для гидроизоляции. Для этого её нужно расстелить по всей поверхности в небольшим напуском на стены.

На следующем этапе требуется установить лаги. Первоначально крепление лаг нужно провести по периметру помещения. Для этого по стене размечается уровень лаг. Если в наличии имеется лазерный уровень, то в разметке нет надобности. С помощью этого прибора выставление можно проводить на месте установки. Все лаги у нас будут устанавливаться на подложки из кусков фанеры или деревянных брусков, или досок. Подложки устанавливаются по линии размещения каждой лаги на расстоянии 50 – 60 см друг от друга. После установки по уровню одной лаги подложка фиксируется к полу с помощью дюбелей. Также нужно не забывать, что при установке подложек под каждую из них нужно подлаживать кусок старого линолеума или рубероида.

Подготовка лаг для дальнейшей укладки фанеры

Важно отметить, что лаги, которые устанавливаются по периметру не должны соприкасаться со стеной, то есть они устанавливаются на расстоянии 20 – 30 мм друг от друга. Такое размещение необходимо для вентиляции. После установки лаг по периметру проводиться монтаж остальных частей обрешетки. Расстояние между лагами пола под фанеру в нашем случае составляет 70 см. Это расстояние получилось путем деления листа пополам. Если применяются листы других размеров, то расстояние между лагами будет другим. Для разных случаев оно составляет 40 – 70 см.

После монтажа обрешётки между лагами укладывается утеплитель. Это может быть пенопласт, минеральная вата или керамзит. Как показывает практика, лучшим вариантом для пола будет служить минеральная вата. Пенопласт внутри помещения применять не рекомендуется из-за вредных испарений, а керамзит менее эффективен. Маты утеплителя должны вырезаться на 1 см больше чем ячейки обрешётки. При укладке такой мат будет плотно вставляться между брусками обрешётки.

После монтажа утеплителя на следующем этапе укладывается пароизоляция. Её нужно закрепить на лагах с помощью степлера.

Инструменты для проведения работ

Чтобы качественно выполнить все работы потребуется инструмент, такой как:

  • Уровень;
  • Рулетка;
  • Электролобзик;
  • Торцовочная пила;
  • Перфоратор;
  • Шуруповёрт.

Как видно из списка для проведения всех работ в основном требуется ручной электроинструмент.

Подгон размера

В большинстве случаев, когда дело доходит до монтажа напольного покрытия, возникает проблема с неровностью стен. Этот нюанс не даёт установить части покрытия ровно по лагам. Для этого потребуется подрезать каждую часть по линии параллельно стене.

Крепим фанерный лист так, чтобы оставался небольшой зазор у стены

Разметка и распил проводиться не сложным образом. Лист приставляется к стене, так чтобы второй край прилегал строго перпендикулярно лагу. Также понадобиться рейка, которая выставляется параллельно стене. По ней проводиться линия отреза. Таким способом делается подрезка по всему периметру. При подгоне размеров следует учитывать, что между стеной и покрытием должен быть зазор.

Монтаж первого слоя

Если изначально было решено, что конструкция будет укладываться из двух слоев, по окончанию всех работ с утеплителем и обрешёткой, можно начинать укладку первого слоя – это черновой пол из фанеры по лагах. Для того чтобы правильно сделать монтаж нужно предварительно разложить вырезанные части по всему ряду.


Их крепление к лагам проводиться с помощью саморезов. Между листами должен оставаться зазор в 3 – 4 мм. Эту щель необходимо заделать герметиком. Этот технологический зазор требуется для расширения. В такой последовательности проводиться монтаж первого ряда.

Стоит отметить, что для первого слоя в обязательном порядке должна использоваться влагостойкая фанера для пола. Для сверления отверстий нужно использовать такой инструмент как комфирмат. Эта насадка одевается на сверло и делает потай для шляпок саморезов. Шляпка самореза, при вкручивании, будет утапливаться в плиту.

Второй слой

При устройстве второго слоя пола все работы повторяются, как и при монтаже чернового. Важным моментом есть то, что листы необходимо прикручивать со смешением стыков. Для большей прочности слоя между собой необходимо проклеивать. Делается это с помощью строительного клея. Монтаж листов нужно проводить чистовой стороной. Благодаря этому, по окончанию всех работ образуется деревянное покрытие.

Также возможно выравнивание пола фанерой без лаг. Но это при условии, что поверхность где будет проводиться укладка, будет ровной. Технология работ с листами не изменяется.

Шлифование поверхности

После всех монтажных работ проводиться шлифование. Эта операция нужна для того чтобы убрать с поверхности пола все минимальные неровности. Делается это механическим способом с помощью специальных шлифовальных машин.

Для того чтобы выполнить работы по установке фанеры на пол, не нужно иметь богатый опыт в строительстве. Более важно знать какую фанеру использовать при установке пола по лагам. Также важна последовательность выполнения простых действий с материалом. Если соблюдать все требования у вас получится покрытие, которое прекрасно прослужит очень долгий срок.

Вам помогла статья?

Пол из фанеры по лагам своими руками

Сфера применения этого листового материала довольно обширная. При самостоятельном ведении работ (строительных или ремонтных) фанера часто используется при обустройстве пола – как для его выравнивания под финишное покрытие, так и монтажа по лагам легкого настила под дальнейшую окраску или нанесения лака. Независимо от преследуемой домашним мастером цели, технология в обоих случаях идентична.

А учитывая точную геометрию листов фанеры, простоту их раскроя и небольшой вес, все мероприятия по монтажу пола из фанеры по лагам на каждом из этапов можно выполнить своими руками, не прибегая к услугам различных советчиков и помощников.

Сам по себе процесс обустройства фанерного пола не вызовет каких-либо сложностей даже у неспециалиста. Главное в этой работе – грамотная подготовка к ней. Качество и долговечность покрытия напрямую зависит от выбора соответствующих материалов. Тем, кто действительно заинтересован в конечном результате, автор настоятельно рекомендует внимательно изучить приведенную ниже информацию, и только потом осваивать нюансы монтажа фанеры по лагам.

Этап подготовки к монтажу пола из фанеры

Схема укладки листов

Начать следует именно с этого. Для того чтобы нарисовать на листе план конкретного помещения, с учетом всех особенностей его конфигурации, не нужно быть специалистом. Главное – выдержать масштаб. После этого делаются замеры всех линейных параметров комнаты и проставляются на схеме. Получается чертеж, который понадобится для расчета необходимого объема закупки требуемых материалов.

В чем особенность? Листы фанеры отличаются правильной геометрией, и в продажу поступают определенных размеров. В основном для бытового использования приобретаются образцы 244 х 122 или 152,5 х 152,5 (см) – это стандартный формат. Есть и более габаритная продукция, и при отделке больших площадей она гораздо удобнее. Но возникает вопрос – как ее перевозить? Например, при длине листа в 3,6 м (продаются и такие).

После составления плана комнаты остается лишь нанести на него «сетку», ячейки которой являются проекциями каждого листа. Задача простая – составить схему их укладки так, чтобы как можно меньше заниматься раскроем. Тем, кто впервые сталкивается с вопросом обустройства полов по лагам из фанеры, стоит пояснить, что дает такое тщательное планирование.

  • Снижается количество отходов, следовательно, частично удешевляется строительство (ремонт). Рачительный хозяин оценит это по достоинству.
  • Когда речь идет о выполнении той или иной технологической операции своими руками, подразумевается, что домашний мастер использует бытовой инструмент. А в каждом ли доме есть электролобзик? Значит, придется кроить фанеру тем, что есть под рукой. Например, ножовкой. А это и время, и низкое качество реза.

Что учесть?

При составлении схемы укладки фанеры нужно расположить все листы так, чтобы накрыть ими максимально возможную площадь, причем именно целыми образцами. Естественно, останутся отдельные участки, для которых придется вырезать (по размерам) фрагменты. Но на этот случай можно приобрести и так называемую некондицию. Она есть в каждом магазине строй/материалов и продается по «бросовым» ценам. Как вариант – купить листы фанеры меньших размеров (встречаются и такие).

Столь тщательная подготовка позволит значительно оптимизировать расходы. Кстати, это относится не только к фанере (количеству листов и их размерам), но и лагам. Они также характеризуются различной длиной, поэтому придется определяться и с ними.

Выбор фанеры

По разновидности

Одна из задач производства работ своими руками – добиться максимальной экономии. С этой же точки зрения нужно подходить и к приобретению расходных материалов. По соотношению качество/стоимость за лист для обустройства полов лучшими являются два вида фанеры – ФК и ФСФ. Они обе категории влагостойкие, продаются в большом ассортименте, имеют идентичные линейные размеры и толщину образцов. В чем разница?

  • ФСФ стоит дешевле ФК раза в 1,5.
  • В процессе изготовления и той, и другой фанеры для скрепления слоев шпона применяются клеящие составы. Но если препарат для ФК не содержит токсичных компонентов, то в клее для ФСФ они есть (формальдегид). Именно поэтому последняя модификация рекомендуется в основном для внешних работ, так как при повышении температуры окружающей среды из такой фанеры начинают выделяться вредные вещества.

Как поступить? Если пол по лагам устраивается в жилом помещении, однозначно – ориентироваться на листы ФК. Для монтажа в неотапливаемых подсобках (сараях, пристройках) вполне подойдет и более дешевая фанера с маркировкой ФСФ.

По толщине

Приобретение фанеры по этому параметру осложняется тем, что нужно учитывать следующие моменты. Во-первых, интервал между лагами, который выбирается в зависимости от особенностей обустройства пола. Например, как и чем его предполагается дополнительно утеплять. Во-вторых, повысить прочность настила можно не только увеличением толщины листов или уменьшением расстояния между лагами, но и укладкой фанеры не в 1, а в 2 слоя.

Что рекомендуется?

  • Для однослойной схемы монтажа стоит приобретать листы толщиной (мм) в пределах 15 – 18 (в зависимости от предполагаемой нагрузки на пол). Снижение этого значения не обеспечит надежности покрытия, повышение – осложнит работу с листами (в первую очередь, их раскрой) и увеличит вес всей монтируемой конструкции (а это дополнительная нагрузка на перекрытие).
  • Если предполагается укладывать фанеру в два уровня, то можно приобрести образцы толщиной порядка 8 – 10 мм.

По сортности фанеры

Как правило, при обустройстве полов по лагам приобретается более дешевый листовой материал. Ведь все его недостатки надежно скрываются финишной отделкой. Главное – чтобы образцы не имели значительных дефектов в виде сколов или намечающихся трещин.

В некоторых случаях собственник оставляет настил в таком виде, как есть, покрывая фанеру лишь лаком. При подобной организации пола приобретение листов сортом ниже 2/4 нецелесообразно. В чем особенность этой продукции? ГОСТ допускает наличие на ее поверхности дефектов, но только с одной стороны. При обустройстве пола по лагам такая фанера (2/4) – лучший выбор.

По специфике обработки

Уместно отметить и такую характеристику листового материала. С целью оптимизации расходов стоит обратить внимание на фанеру, в аббревиатуре которой присутствует обозначение НШ (нешлифованная) или НШ1 (с односторонней шлифовкой). Соответственно, что лучше купить, зависит от того, как планируется отделать черновой пол далее. Если лишь окрасить (нанести лак) – то НШ1. В остальных случаях достаточно и более дешевых листов с обозначением НШ.

Выбор лаг

По материалу

Возможных вариантов всего два – металл или древесина. Если рассматривать с точки зрения простоты монтажа, веса, правильности геометрии и ряда других параметров, то вывод напрашивается однозначный – для обустройства пола лучше приобрести лаги металлические. Но такое суждение не учитывает всех нюансов эксплуатации.

В любом помещении микроклимат меняется, иногда довольно резко. В первую очередь это относится к температуре. Ее перепады вызывают деформацию материалов. Чтобы конструкция была максимально устойчивой, при сочетании нескольких разнотипных элементов их подбирают по коэффициентам расширения; они должны быть по возможности одинаковыми.

Что такое пол из фанеры по лагам? Листы – это склеенные и спрессованные слои древесного шпона. Следовательно, и основу, на которую предполагается их крепить, лучше выбрать деревянную. То есть брус или толстая доска, устанавливаемая на ребро. Как бы ни был удобен в работе металл, но с такими лагами избежать коробления пола вряд ли получится. Если не сразу, то через пару лет это обязательно проявится.

По породе дерева

Специфика помещения (сухое или влажное) еще не дает полного понимания, в каких условиях будет находиться древесина. Лаги монтируются на перекрытии. Что под ним – отапливаемая комната нижнего этажа, подвальное помещение или что-то другое? Варианты могут быть различные. Но вероятность гниения, деформации материала в любом случае исключать нельзя.

Что рекомендуется?  Лиственница – лучшее решение.  Эта хвойная древесина не только устойчива к сырости, но в отличие от других аналогичных пород, при повышении температуры не смолит так интенсивно, а при намокании (в перспективе) лишь набирает прочность. Недаром именно ее опытные мастера используют при закладке нижнего венца сруба. К тому же и цена на пиломатериал вполне приемлемая.

По геометрии

Здесь коротко. Все лаги должны быть абсолютно прямыми. Недопустимы даже малейшие искривления. Иначе осложнится не только их выравнивание при укладке на основание. Даже незначительные несовпадения верхних срезов по высоте приведут к тому, что пол из фанеры получится неровным. Исправить подобные его дефекты, да еще и в нескольких местах, своими руками крайне сложно.

Оптимальное сечение бруса для лаг (мм) – 100 х 50.

По влажности древесины

Приобретать для лаг нужно только высушенный на производстве пиломатериал (с показателем не выше 12%). Он стоит дороже, чем изделия естественной влажности, но именно здесь экономия не оправдана. Самостоятельно добиться должной осушки древесины вряд ли получится – это сложный процесс, требующий и времени, и подходящего места, и грамотной организации.

Выбор крепежных деталей

  • Пол из фанеры тем и хорош, что его легко ремонтировать заменой листов. Следовательно, в качестве крепежа – только саморезы (по дереву).
  • Так как любой пол обязательно подвергается влажной уборке, метиз должен быть из нержавеющего металла. В продаже достаточно саморезов из оцинковки.
  • Длина ножки. Она подбирается в зависимости от толщины листов фанеры и должна превышать ее примерно в 2,5 раза – это общее правило для работ, связанных с фиксацией материалов на основе.

Пол из фанеры по лагам – порядок работы

Подготовка основы

Основная цель – устранить дефекты в перекрытии и обеспечить его качественную гидроизоляцию. Если пол по лагам устраивается в новом доме, то задача значительно упрощается. Достаточно лишь уложить на основу пленку п/э (утолщенную) с расчетом, чтобы ее края завернулись на стены, и срезы зафиксировать скотчем строительным. Превышение над полом – высота лаг + толщина листов фанеры + еще 2 – 3 см. Выступающая пленка впоследствии прикроется плинтусом.

Если выравнивание чернового пола производится в уже обжитом помещении, то здесь два возможных варианта.

  • Полный демонтаж всей конструкции и работа с нуля.
  • Снятие настила (с оставлением лаг) и гидроизоляция перекрытия составами проникающего действия.

Целесообразность того или иного решения определяется состоянием лаг и основы, на которую производится монтаж.

Установка несущего каркаса

Много вопросов возникает относительно интервала между лагами. Частично о том, что нужно принять во внимание (толщина фанеры, площадь помещения, схема монтажа), уже сказано. Но основной критерий – габариты листов. Они на лаги укладываются так, чтобы срезы совпадали с продольной осью направляющей.

Поэтому следует ориентироваться на расстояние между лагами в пределах полуметра. Если на отдельных участках требуется, то монтируются дополнительные лаги. Собственно, чертеж составляется и для того, чтобы определить их оптимальную расстановку по помещению. В итоге несущая конструкция должна выглядеть примерно так.

Что учесть:

  • Под каждую рейку укладывается деревянный «башмак» (из кусков МДФ, ОСВ, ДВП, обрезка тонкой доски). Зафиксировать его на перекрытии несложно. В чем преимущество такого решения? Во-первых, под полом из фанеры будет хорошая циркуляция воздуха, что частично воспрепятствует возникновению плесени. Во-вторых, при таком способе монтажа легче выровнять верхние срезы лаг.
  • Работа начинается у противоположных стен. Вдоль каждой, с отступом 3±0,5 см, укладывается по одной лаге. Они выравниваются в горизонтальной плоскости, и в дальнейшем служат ориентиром для монтажа остальных.
  • Чтобы добиться максимального выравнивания лаг своими руками, целесообразно изготовить специальное приспособление. Устройство простое – длинная рейка, в срединной части которой закреплен уровень (строительный). Еще лучше – купить (или арендовать) нивелир. Тогда ошибки точно не будет.

Утепление пола

С точки зрения «проще, быстрее, дешевле» – между лагами насыпать керамзит или уложить маты минеральной ваты. Работа настолько простая, что более детально рассматривать данный вопрос не стоит.

На этом же этапе производится прокладка инженерных коммуникаций (если необходимо) – линии ТВ, интернета и так далее.

Крепление фанерных листов

Особенность работы:

  • Сначала делается «примерочная» раскладка листов. После их выравнивания и подгонки производится разметка точек установки крепежных деталей.
  • Каждый лист дополнительно обрабатывается (кромки срезаются под углом) и производится сверление отверстий под саморезы.
  • Зенковка. Она обязательна, так как шляпки крепежа после его ввинчивания должны быть утоплены в фанеру.
  • Укладка листов по месту. Монтируются они по одному, начиная с любого из углов комнаты. После выравнивания по лагам целесообразно более тонким сверлом проделать в брусе «каналы». Тогда ножка самореза войдет в древесину достаточно легко. Если монтаж ведется с помощью шуруповерта, то этим можно пренебречь. Главное, чтобы крепеж «пошел» строго вертикально, без перекосов.

На рисунке показана примерная схема их укладки.

Что учесть:

  • Расстановка саморезов зависит от габаритов фанеры. Обязательное крепление – по периметру образца. А вот дополнительная фиксация определяется его размерами. Для крупноформатных листов – по схеме крест-накрест, для небольших фрагментов достаточно лишь по центру.

  • Чтобы снизить так называемый «шат» листов, под них (на лаги) стоит положить полосы рубероида.
  • Фанера укладывается так, чтобы при ее стыковке скосы образовывали желобок. Он легко заполняется герметиком, полностью закрывая образующуюся щель. Этим повышается гидро-, тепло- и звукоизоляция пола.
  • Для маскировки шляпок крепежа также используются специальные составы. В продаже они есть, причем различных оттенков. Если фанера будет покрываться лаком, то подобрать ей в тон несложно.

Если фанера укладывается в два слоя, то ее крепление производится так.

Заключительный этап – зачистка всех стыков. Как правило, достаточно лишь пройтись по швам наждачной бумагой, чтобы удалить излишки засохшего герметика. А далее – по плану: покрытие лаком или краской, финишная отделка другими материалами. Главное, что пол из фанеры полностью готов.

Пол из фанеры по лагам своими руками: толщина фанеры, укладка, устройство

Рано или поздно настает время, когда ремонт полов становится необходим. И тогда появляется масса вопросов, как лучше и дешевле это сделать, какие материалы использовать, нанимать специалистов или сделать все своими руками? Наиболее экономичным считается пол из фанеры по лагам. Выполнение работ не требует особых строительных навыков и в отличие от других способов устройства полов не влечет больших затрат.

Выбор материала

Устройство полов начинается с правильного выбора материалов. Необходимо обратить внимание на сорт фанеры, ее состав, водостойкость, но главное — это толщина листов. Внешний вид материала особого значения не имеет, поскольку сверху будет финишное покрытие (например, ламинат). Рекомендуется использовать фанеру, имеющую маркировку ФК (влагоустойчивая фанера на основе карбамидной смолы) или ФСФ (фанера, в которой слои шпона соединяются фенолформальдегидным клеем). Однако в производстве ФСФ используются более сильные и, следовательно, более токсичные клеевые составы. Поэтому такая фанера признана менее экологичной, и лучше использовать ее вне помещения.

Листы ФК как нельзя лучше подходят именно для жилых помещений.

Толщина фанеры играет важную роль, поскольку от нее зависит, как сильно будет прогибаться основание под воздействием нагрузки. Для выравнивания поверхности толщина листов должна составлять не менее 10 мм независимо от количества слоев. Чаще всего укладка фанерных листов делается с шагом в 60 см, при этом их толщина 15-18 мм.

Что касается выбора лаг для пола, то здесь есть два варианта:

  • Деревянные
  • Или из металлического профиля.

Очевидно, что последний более долговечный, однако большое значение имеет показатель температурной деформации материалов. Для фанеры и материала лаг он должен быть примерно одинаковым. Именно по этой причине устройство фанерных полов осуществляется на лаги из дерева. Приоритет отдается хвойным породам, лучшей из которых считается лиственница.

Монтаж лаг и утепление

Прежде чем приступить к укладке лаг и обрешетки своими руками, следует подготовить основание: заделать все щели, трещины и ямы. Затем укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки.

Для лаг применяются сухие ровные доски или бруски минимальной длиной 2 м и размером 50 х 100 мм. Очень важно, чтобы приобретенный материал отлежался в том помещении, где будет происходить настил полов. Помимо этого, дерево необходимо обработать антисептиками и огнебиозащитой – так оно дольше прослужит.

Устройство чернового пола по лагам

Лаги монтируются не на стяжке, а на подкладках, в качестве которых можно использовать обрезки бруса или доски. Очень часто подкладки кладутся на куски рубероида или линолеума. Чтобы поверхность была ровной, нужно найти нулевой уровень, а затем смонтировать первую лагу. Сначала делается обвязка по периметру стен.

Отступ от лаг до стены должен составлять 20-30 мм.

После того, как крайние лаги зафиксированы, приступают к укладке промежуточных. Каждая из них выравнивается относительно предыдущей. Шаг между лагами составляет, как правило, 40-60 см. Поскольку поверх лаг будут монтироваться листы фанеры, необходимо учитывать размер ячеек обрешетки. Листы фанеры должны ложиться на брусок так, чтобы их не приходилось подрезать.

Как только каркас будет готов, можно приступать к следующему этапу работ. Каждая ячейка заполняется утеплителем, в качестве которого чаще всего используется минеральная вата толщиной 50 мм. Если хотите сэкономить, то можно засыпать керамзитом.

Следующий шаг – укладка пароизоляции. Она прикрепляется с помощью строительного степлера к лагам поверх утеплителя.

Пирог пола по лагам

Специалисты рекомендуют после утеплителя оставить технологический зазор в 20 мм. После монтажа пароизоляции его не остается вовсе. Исправить это можно, прикрутив рейки толщиной 20-40 мм, и затем уже обшивать фанерой.

Укладка фанеры

Перед укладкой фанеры своими руками следует подготовить листы: нарезать их в соответствии с нужными размерами, при необходимости сделать электролобзиком выпилы под углы стен и трубы. Монтаж производится следующим образом:

  • Сначала выкладывается один ряд от окна. Необходимо проверить подгонку листов, наметить точки для сверления и зафиксировать фанеру на саморезы.
  • Настил фанеры делается со смещением стыков, они обязательно должны иметь форму буквы «Т».
  • Чтобы листы более надежно держались, их лучше прикручивать каждые 20-40 см, при этом шляпки саморезов не должны выступать.

  • Между фанерными листами оставляется температурный зазор в 3-5 мм. Потом он заделывается с помощью герметика или шпатлевки по дереву. Однако если в качестве финишного покрытия предполагается ламинат, паркет или плитка, эту работу можно не выполнять.
  • Если укладка фанеры на пол проводится в два слоя, то стыки первого слоя не должны совпадать со стыками второго.
  • Когда монтаж фанеры окончен, ее можно отшлифовать. Этот способ позволяет своими руками выровнять основание.
  • Зазор, оставленный у стены, закрывается плинтусом, выполненным из дерева или ПВХ.

После того, как фанера уложена, можно приступать к устройству финишного слоя. Покрытие может быть любым, в том числе и ламинат. Профессионалы, однако, не советуют на деревянной основе применять отделочные материалы, укладка которых требует применение клеящих составов на основе цемента (керамогранит, кафель). В таких случаях рекомендуется бетонная или сухая стяжка.

Укладка фанеры по лагам – дело несложное. Даже не имея специальных знаний, можно выровнять пол в квартире или частном доме своими руками без особых усилий и финансовых затрат. Оставьте свое мнение о статье в комментариях или поделитесь своим опытом монтажа!

Материалы По Теме:

Пол из фанеры — основные правила, несколько вариантов пошагово

Листы фанеры вполне можно назвать универсальным материалом, применяемым для различных целей при проведении строительства или ремонта. Одно из типовых использований – в конструкции полов. Такое решение — очень популярно, из-за натуральности материала и удобства монтажа: работу вполне можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных мастеров.

Пол из фанеры

Пол из фанеры может быть черновым, необходимым для последующей укладки финишного покрытия. Но красивая фактура древесины стимулирует многих и на финишный настил фанеры, с последующей лакировкой.

В любом случае чтобы достичь желаемого результата очень важно грамотно провести подготовительные работы. Кроме того, качество фанерных полов во многом зависит от того, какой материал для них будет выбран. Надеемся, что информация, предоставляемая этой статьей, поможет  на любой стадии работы: от выбора материала — и до монтажа покрытия.

Содержание статьи

Выбор фанеры

Строение фанеры

Фанера производится листами разной толщины. По своей сути — эти тонкие листы деревянного шпона, склеенные между собой разными составами. Лист фанеры обычно состоит из нечетного количества слоев шпона, уложенных перпендикулярно, если смотреть на направления волокон древесины. Благодаря такой конструкции фанера имеет очень неплохую прочность, хорошее сочетание жёсткости и гибкости. Понятно, что больше слоев, тем гибкость меньше, и тем незначительнее становятся деформации материала в процессе его эксплуатации.

Фанера подразделяется по нескольким критериям, и очень важно выбрать правильный вариант для определенного места его использования.

Для изготовления шпона используются как хвойные, так и лиственные породы древесины. Из лиственных пород самой популярной для изготовления фанеры является береза — из нее получается материал с высокими прочностными характеристиками. Хвойные фанерные листы более устойчивы к гнилостным процессам, но имеют рыхлую структуру. Так что при «сборке» фанеры часто используется комплексный подход.

Имеется в виду, что внешние слои фанеры, применяемой в бытовых условиях, чаще всего изготавливаются из лиственных пород древесины. А для внутренних прослоек используется хвойный шпон.

Типы фанеры по влагостойкости

На устойчивость материала к влаге укажет его маркировка — этот показатель напрямую зависит от клеевого состава, применяемого в производстве фанеры. По внешнему виду сложно отличить, к какой категории влагостойкости относятся листы, поэтому нужно обязательно обратить внимание на обозначение, наносимое на их поверхность.

Для укладки фанеры на «чистые» полы можно подобрать материал с красивым фактурным рисунком

  • «БВ» —слои шпона соединены с помощью водорастворимого бакелитового клея, благодаря которому листы получаются прочными и гибкими. Однако, такая фанера имеет низкую влагостойкость, поэтому ее не рекомендуется настилать в помещениях, где возможно повышение влажности воздуха или попадание воды на пол.
  • «БС» — это маркировка говорит о том, что в производстве использовался бакелитовый клей, но изготовленный на спиртовой основе. Такой вариант обладает хорошей гибкостью, прочностью и влагостойкостью, а также антисептическими качествами.
  • «ФБ» — слои этой фанеры проходят обработку пропитками, в состав которых входит бакелитовый лак. Поэтому материал обладает высокой устойчивостью к влаге, и может быть применен в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной, на балконе, в сауне.
  • «ФБА» — это экологически чистый материал, так как его слои склеены альбуминоказеиновым клеем, растворимым в воде. Но из-за невысокой влагостойкости может быть применен только в сухих жилых или нежилых помещениях.

Березовая фанера ФСФ, производимая с применением формальдегидных смол

  • «ФСФ» — влагостойкая фанера, отличающаяся высокой стойкостью к механическим воздействиям, прочностью и износостойкостью. Однако все эти характеристики достигаются благодаря использованию для скрепления слоев фенолформальдегидных смол. Формальдегиды являются токсичными, причем их эмиссия из фанеры может длиться на протяжении всего периода эксплуатации. Поэтому такую фанеру следует использовать с осторожностью. Если класс эмиссии— Е2 или не указан вовсе, то материал лучше применять только для наружных работ. В жилые помещения можно «пускать» фанеру ФСФ с классом эмиссии не выше Е1.
  •  «ФК» — фанера, в которой для скрепления слоев применен карбамидный клеевой состав. Материал является условно влагостойким, поэтому его не рекомендуется использовать во влажных условиях (для полов, например, на кухне, балконе или в санузле).

Сорта фанерных листов

Выбор фанеры по сортности является важнейшим моментом, особенно если она приобретается в качестве лицевого покрытия.

Внешний вид поверхности разных сортов фанеры

В продажу поступают пять сортов материала, зная, чем они отличаются, можно выбрать нужный вариант для чернового или чистового пола.

Фанерные листы подразделяются на пять сортов:

  • Элитная фанера (Е) — это наивысший сорт. Листы не имеют на своей поверхности сучков, вмятин и любых других изъянов. Такой вариант материала отлично подойдет для декоративного напольного покрытия. Чаще всего элитный сорт обладает на лицевой поверхности красивым фактурным рисунком.

На фанере элитного сорта может быть ярко выражен красивый фактурный рисунок древесины

  • Первый сорт В (I). На поверхности фанеры допускаются маленькие сучки размером до 7÷8 мм, а также прожилки, на один-два тона темнее, чем основная поверхность.
  • Второй сорт ВВ (II). Поверхность может иметь более крупные сучки и другие дефекты, которые можно заделать с помощью ремонтных материалов и шпона. Листы второго сорта подходят для обустройства чернового пола, обшивки полов на чердаке, а также для настила сплошной обрешетки на стропильную систему. В последнем случае рекомендуется приобретать влагостойкую фанеру ФСФ.
  • Третий сорт СР (III). Этот вариант материала является отбраковкой от фанеры второго сорта. Применяется для формирования чернового пола, нижнего слоя двухслойного настила, других скрытых строительных конструкций, а также для изготовления тары.

Фанера IV сорта

  • Четвертый сорт С (IV). Это самый низкий сорт фанеры, которая может иметь все, какие только возможно, дефекты поверхности. В таком варианте может быть гарантирована только надежность склейки слоев материала. Фанера этого сорта обычно идет на изготовление упаковки.

Размеры фанерных листов

Чтобы определиться с размером листов, необходимо измерить или посмотреть в плане квартиры площадь полов помещения. Отталкиваясь от этого параметра, можно будет выбрать оптимальный размер фанеры, чтобы при ее монтаже оставалось минимальное количество отходов. При этом следует учитывать, что между листами, а также между стеной и покрытием должен оставаться компенсационный зазор. Если настил будет обустраиваться в два слоя, то в нижнем из них зазор между листами может доходить до 8÷10 мм, а в верхнем, не более 3÷5 мм.

Размерные параметры листов фанеры

Нужно отметить, что существуют разные размеры фанерных листов, так как производители не придерживаются точных параметров. Самые распространенные —  представлены в таблице:

Длина листа, ммШирина листа, ммТолщины, мм
305015251,5; 2,0; 2,5
300015001,5; 2,0; 2,5
250012501,5; 2,0; 2,5
244012206,0; 7,0; 10,0; 12,0;15,0; 18,0; 21,0; 24,0; 27,0; 30,0
213515254,0
183012205,0
152515253,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0
152572510,0; 12,0
1220122010,0; 12,0
122072515,0; 18,0

Кроме размеров, показанных в таблице, в продаже можно встретить листы и с другими линейными параметрами.

В этой таблице показаны толщины разных листов фанеры, количество слоев в их в зависимости от толщины, а также допустимые погрешности в этом параметре

Фанера поступает в продажу в шлифованном или нешлифованном виде. Если материал приобретается для внешнего покрытия, то, естественно лучше покупать шлифованный вариант. Шлифованные листы маркируются «Ш1» или «Ш2» — цифры говорят о том, одна или обе стороны фанеры подверглись такой обработке.

фанера 20 мм

Сколько фанеры потребуется?

К этому вопросу так или иначе придется прийти, какая бы схема монтажа фанеры на пол ни была выбрана.

Понятно, что зависит количество листов от площади помещения, от количества планируемых слоев фанеры на полу (нередко применяют двухслойный монтаж) и от размеров выбранных листов (длины и ширины).

При раскрое, естественно, стремятся минимизировать количество и размеры негодных к дальнейшему употреблению обрезков. Но совсем обойтись без них бывает довольно сложно, а то и вовсе невозможно. Поэтому при расчетах целесообразно закладывать некоторый запас, например, 10%.

В магазинах чаще всего предлагаются цельные листы, так что полученное при расчетах количество приходится еще и округлять в большую сторону до целого.

Размешенный ниже онлайн-калькулятор поможет быстро провести нужные вычисления.

Калькулятор расчета количества листов фанеры для настила пола

Перейти к расчётам

Основные варианты конструкций полов из фанеры

Этот материал используется в разных конструкциях полов. Основными вариантами рассматриваются следующие:

  • Выравнивание и одновременное утепление бетонного основания с помощью закрепления одного или двух фанерных слоев на лаги;
  • Настил фанеры на лаги в конструкции многослойного перекрытия с черновым полом и утеплителем.
  • Укладка фанерных листов на опоры, закрепленные на бетонной или деревянной поверхности;
  • Монтаж материала на подготовленную бетонную основу на клей;
  • «Омоложение» старых деревянных полов с помощью фанеры.

Если работы планируется производить в сухих жилых помещениях, то рекомендуется выбирать безопасные варианты материала — ФБА, ФК и ФБ. Последний тип фанеры (ФБ) из-за достаточно высокой влагостойкости может быть применен и в помещениях с повышенной влажностью.

Фанерные полы на лагах

В связи с тем, что фанера является древесным материалом, ее лучше крепить на лаги, изготовленные из бруса. Некоторые мастера используют в качестве лаг металлический профиль, который обычно применяется для обустройства обрешетки на стенах под гипсокартон. Однако деревянные лаги отличаются более высокой прочностью, и лучше подходят для установки под фанерные листы.

Обустройство фанерного утепленного минеральной ватой пола по лагам

Если монтаж фанерного пола на лагах производится в условиях квартиры, то следует учитывать этаж, на котором она расположена. Если под квартирой расположен подвал, то есть риск проникновения в квартиру влаги снизу. В этом случае, перед монтажом лагов, утеплителя и фанеры, перекрытие следует гидроизолировать одним из специальных составов или гидроизоляционным материалом — плотным полиэтиленом или рубероидом.

Бетонное основание, гидроизолированное рубероидом

Кроме того, рекомендуется, выбирать лаги, изготовленные из влагоустойчивой лиственницы, а фанеру, маркированную ФБ. Лиственница, в отличие от других хвойных пород, обладает уникальными качествами: при увлажнении она только набирает прочность, а при высокой температуре — не выделяет смол. Если приобретаются лаги из другой древесины, их следует несколько раз обработать специальными пропитками, которые повысят устойчивость древесины к биологическому поражению.

В таблице ниже показан пример обустройства фанерного пола на лагах по бетонному основанию:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Первым шагом поверхность бетонного пола нужно очень хорошо очистить от крупного и мелкого мусора.
Этот процесс проводится сначала с помощью веника, а затем — мощным пылесосом.
Далее, полы обязательно проверяются на ровность и соответствие горизонтальной плоскости.
Выявляются основные перепады, которые предстоит выровнять лагами, регулируя их высоту с помощью шпилек или подставок.
Следующим этапом на поверхность наносится или настилается слой гидроизоляции.
Он должен находить на нижнюю часть стен, на высоту, на которую будут подняты полы. Рулонная гидроизоляция укладывается внахлест на 100÷150 мм.
Производится разметка полов для установки лагов и их монтаж.
Есть несколько способов на самый простой – это «разнокалиберные» деревянные полставки под брус, с шагом порядка 300 мм, чтобы лаги не прогибались.
Выверку положения лагов удобнее всего производить с использованием лазерного уровня. Если нет – подойдет и обычный строительный с длинным правилом.
Каждая направляющая выставляется индивидуально, с проверкой ее взаимного расположения по отношению к другим лагам.
Фиксироваться лаги к полу после выставления могут с помощью дюбелей, а пространство между брусом и основанием некоторые мастера сразу заполняют монтажной пеной.
Шаг между лагами во многом зависит от того, какой толщины выбирается фанера. Например, для фанеры толщиной в 20 мм лаги можно уложить с шагом 600 или 700 мм. Если планируется уложить фанерный настил в два слоя, то подойдет то же расстояние и для более тонкой фанеры в 15÷10 мм. Для однослойного с такой фанерой — лаги придется разместить с шагом в 300÷400 мм.
Никогда не помешает установить между лагами перемычки, с шагом около 600÷1000 мм которые сделают конструкцию более жесткой. Кроме того, перемычки в обязательном порядке должны приходиться на края фанерных фрагментов при их настиле – для крепления. Это учитывается заранее, еще при составлении схемы раскладки фанерных листов нижнего (или единственного) яруса.
Если планируется проложить под фанерным настилом трубы коммуникаций или кабели, их монтируют между лагов.
В качестве утеплителя пола используют минеральную вату, эковату, экструдированный пенополистирол, вполне допустим керамзит. Этот материал более актуален для утепления полов помещений первого этажа или балкона, так как не впитывает влагу и сохраняет свои первоначальные качества на протяжении всего периода эксплуатации.
Перед настилом фанеры утеплитель рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой, которая защитит помещение от попадания в него волокон минеральной ваты, а также пыли, которая может скапливаться между гранулами керамзита. А сам утеплитель будет защищен от промокания при случайном разливе воды на пол.
Далее, настилается первый слой фанеры.
Важно учитывать, чтобы края двух соседних листов попадали на одну лагу, а расстояние между ними было 5÷7 мм – деформационный зазор.
Чтобы шляпки крепежа были утоплены в фанеру, в ней нужно сначала просверлить сквозные отверстия, а затем сверлом большего диаметра (а еще лучше – специальной фрезой) проточить углубления под шляпки. Если шляпки не будут углублены, листы верхнего слоя или финишного покрытия вскорости начнут скрипеть.
Если планируется зазоры между листами нижнего слоя сделать широкими, но это следует предусмотреть заранее, так как лаги тоже должны быть шире.
Между стеной и крайними листами настила также нужно оставить компенсационный зазор в 8÷10 мм.
Второй слой фанеры монтируется так, чтобы стыки между его листами не совпадали со стыками между листами нижнего слоя.
Крепление верхнего слоя осуществляется к нижней фанере саморезами (уже без оглядки на расположение лагов), а также при необходимости — на клей. Для этой цели подойдет клей для паркета.
После того как монтаж второго слоя будет завершен, стыки между листами, а также лунки от шляпок саморезов следует закрыть шпаклевкой.
Шпаклевочный состав можно сделать самостоятельно, смешав эпоксидный или клей ПВА с опилками, оставшимися от распиливания фанеры.
Из готовых составов отлично подойдет паркетная шпаклевка.
После того как шпаклевка застынет, поверхность следует хорошо отшлифовать.
Этот процесс уберет излишек шпаклевочного состава и выровняет поверхность пола.
Шлифовка должна быть идеальной, иначе все неровности будет видны через слой лака или краски.
Далее, на фанеру можно наносить, сначала грунтовочный, а затем финишный лак.
Можно ограничиться окрашиванием, но все равно требуется соответствующее грунтование, в зависимости от типа краски.
Интересным вариантом выделения фактурного рисунка является обжиг поверхности фанерного пола.
После завершения этого процесса полы можно покрыть лаком или маслом-воском.
После того, как декоративное покрытие высохнет, по периметру комнаты монтируется плинтус.

В следующей таблице представлен вариант монтажа лагов и фанеры на балки межэтажного перекрытия. В целом процесс схож с монтажными работами, показанными выше. Но существуют некоторые нюансы, которые можно взять на вооружение при сборке деревянных несущих конструкций:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
При креплении лагов на балки опытные мастера, с целью исключить скрип в процессе эксплуатации полов, устанавливают между ними эластичные, но прочные прокладки.
Они в этом случае выполняют функцию амортизаторов.
Крепежные саморезы, которые будут фиксировать лаги к балкам перекрытия на их пересечении, вкручиваются по диагонали.
Шляпки саморезов следует углубить в древесину.
Сверху лаг, также для предотвращения скрипа при трении фанеры с лагами, настилается специальная мягкая лента, имеющая толщину 1÷1,5 мм.
Лента имеет клеящую основу, поэтому не будет сдвигаться при монтаже фанеры.
Лента должна закрывать всю поверхность лаги.
Поэтому, если прокладочная лента меньшей ширины, то следует отрезать от общего рулона недостающую часть материала и доклеить, чтобы закрыть всю площадь контакта деревянных деталей.
Затем на лаги укладываются листы фанеры и выравниваются так, чтобы их края доходили только до середины ширины лаг.
По всей длине края листа, а также в его средней части по линиям, где он также опирается на лаги, просверливаются отверстия тонким сверлом, диаметром на 1,5÷2 мм меньше диаметра саморезов.
Сверло должно насквозь просверлить фанеру и углубиться в брус на 15÷20 мм.
Затем каждое из отверстий в фанере расширяется в верхней части, на глубину в 5÷7 мм.
В эти углубления будут утоплены шляпки саморезов.
В ход идет сверло диаметром 10 мм либо специальная фреза.
Затем, чтобы ускорить фиксацию фанеры к лагам, во все отверстия устанавливаются саморезы.
Далее, их остается просто вкрутить по очереди в лист, зафиксировав его на лагах.
Если планируется уложить фанеру в два слоя, то сверху первого укладывается и закрепляется второй — так же, как описано в предыдущей таблице.
Кстати, вторым слоем могут быть настелены и доски, настоящие или же напиленная из фанеры их имитация. Этот вариант все чаще применяется в дизайнерских оформлениях интерьеров.
Доски после монтажа шпаклюются, шлифуются, а затем покрываются лаком или краской.

Монтаж фанеры непосредственно на бетонное основание

Фанерные листы могут быть уложены и непосредственно на бетонное перекрытие — как основа под декоративный материал (паркет, ламинат, паркетную доску, линолеум). или даже сразу в качестве финишного покрытия.

В случае, если фанера станет и финишным покрытием, ее обычно монтируют в два слоя.

Укладка фанеры на бетонное перекрытие возможна лишь в тех случаях, когда оно имеет идеально ровную поверхность. Иначе листы будут прогибаться в отдельных местах, создавая скрип. Избежать таких последствий можно, если основание ровное, а для настила применяется толстая фанера в 20÷30 мм — ее можно монтировать в один слой.

При укладке чернового фанерного пола на стяжку обычно используют «карточки» размером 500×500 или 500×600 мм, с хорошо обработанными краями.

Схема монтажа фанеры на бетонное основание

Работы по монтажу фанеры на бетонные полы осуществляется поэтапно:

  • Первым шагом следует проверить влажность основания, особенно в тех случаях, если стяжка сделана недавно и, возможно, не просохла окончательно. Проверить влажность можно специальным прибором или подручным способом. Для этого потребуется кусок полиэтиленовой пленки (примерно метр на метр) и водостойкий скотч. Полиэтилен нужно приклеить к бетону по периметру скотчем, так, чтобы крепление было герметичным, и оставить приспособление на ночь. Если утром на пленке обнаружится конденсат, то поверхность еще не готова.

Шлифовка бетонной поверхности

  • Если основание сухое, то можно переходить к его выравниванию с помощью шлифовки, которая уберет незаметные визуально неровности.
  • Далее, поверхность следует хорошо очистить от пыли и мусора, иначе будет сложно определить ее ровность.
  • Если в основании обнаружатся трещины или углубления, нужно произвести ремонт, применив, например, быстро застывающий плиточный клей. Когда он высохнет, отремонтированные участки снова зашлифовываются и очищаются.

Укладка «карт» из фанеры на бетонное основание

  • Далее, следует подогнать и разложить на основании фанерные карты. Если это будет черновой слой под основное покрытие, то листы друг от друга и о  стен следует укладывать с зазором 8÷10 мм.
  • Разложенные карты следует пронумеровать и определить их расположение на полах стрелками (верх-низ). Стыки между листами одного ряда должны быть сдвинуты относительно стыков следующего минимум на 150 мм.

Эти подготовительные действия помогут сократить время на выполнение монтажа.

Подгонка фанерных листов с последующей ин нумерацией (пример)

  • После этого карты удаляются, а поверхность еще раз очищается.
  • Следующим шагом основание следует загрунтовать, нанеся грунтовку в несколько слоев (минимум два). Этот состав проникнет в структуру бетона, заполнив его поры и связав микроскопические частицы пыли. Благодаря этому, клей легко и равномерно будет ложиться на поверхность основания, не впитываясь в его структуру.
  • Некоторые мастера вместо грунтовки или же сверху нее наносят гидроизоляционный обмазочный состав, что особенно актуально для полов первого этажа.

Клей распределяется по основанию зубчатым шпателем

  • Теперь, когда поверхность подготовлена, можно переходить к монтажу фанеры. Ее фиксацию рекомендуется производить на клей, а затем — с помощью дюбель-гвоздей. Для наклеивания лучше всего подойдет специальный состав для фанеры или паркета. Клей наносится толщиной в 2÷2,5 мм обычным, а распределяется зубчатым шпателем. Создавшийся на поверхности рельеф обеспечит равномерность распределения клея под панелями.

Крепление фанеры дюбель-гвоздями

  • Далее, по периметру и диагонали приклеенного листа фанеры высверливаются отверстия для крепежа. Головки дюбелей должны утапливаться в фанеру (об этом уже говорилось выше).
  • Если планируется уложить еще один слой фанеры или другого декоративного покрытия, то следует дождаться полного просыхания клея.
  • Верхний слой фанеры нередко крепится к нижнему только на клей. Зазор между листами должен составлять 3÷5 мм, а между стеной и фанерой 8÷10 мм. При этом стыки верхних листов не должны совпадать со стыками нижнего слоя.

Чистовой слой фанеры

  • Швы внешнего слоя нужно зашпаклевать, а после просыхания шпаклевки поверхность отшлифовать и очистить от пыли.
  • Затем фанера грунтуется и, когда придет время, производится окончательная отделка.

Реставрация дощатых полов фанерой

Фанерными листами можно обновить старое, но еще прочное дощатое напольное покрытие. Благодаря такому настилу пол станет не только ровным, но и более теплым. По сути, старый деревянный пол послужит «обрешеткой» для монтажа нового покрытия.

Выравнивая доски фанерой, ее можно использовать в качестве финишного материала или же как основу под паркет, паркетную доску, ламинат или линолеум.

Итак, работы производятся в следующем порядке:

  • Первым шагом необходимо произвести ревизию дощатых полов на прочность и наличие скрипов. Если таковые изъяны обнаружатся, то полы необходимо отремонтировать.
  • Если полы крепкие, то, их следует проверить на ровность, так как за время эксплуатации доски могли деформироваться. Для проверки полов поперек доски на ребро устанавливается правило. Если зазор между доской и нижней линией правила составляет более 2 мм, то полы придется отциклевать.

Циклевка старого деревянного пола

  • При ревизии дощатого покрытия рекомендуется сразу отметить выступающие доски или целые участки полов с помощью мела. Так будет легче найти проблемные зоны во время циклевки.
  • Когда поверхность будет выровнена, ее следует хорошо пропылесосить.
  • Затем рекомендуется обработать зачищенные доски антисептической грунтовкой.

Наклеивание фанеры на дощатый пол

  • Далее, как и при монтаже материала на бетонное основание, производится подгонка листов фанеры.
  • Следующий этап — закрепление фанерных листов на клей и дополнительная фиксация их саморезами по периметру и диагонали.
  • Расстояние между листами нижнего слоя составляет также 8÷10 мм, а для поверхностного — 3÷5 мм.
  • Последующие этапы осуществляются так же, как и при предыдущих способах монтажа. То есть последовательно идут процессы шпатлевки, шлифовки и окраски, или же производится настил ламината, паркета, паркетной доски или линолеума.
Видео: Настил фанеры на старый дощатый пол

*  *  *  *  *  *  *

Теперь, зная различные варианты конструкций фанерных полов, можно выбрать тот, что больше подходит для конкретного помещения. Как можно убедиться, процесс монтажа фанерного пола не столь сложен, но вот подготовительным мероприятиям следует уделить особое внимание.

Фанера премиум-класса для утепления срубов

Завершите изоляцию бревенчатой ​​хижины этой фанерой премиум-класса. Идеально, когда изоляционные плиты толщиной более 50 мм используются для воспроизведения «сэндвич-эффекта» с вашей изоляцией для создания идеальной плоской поверхности для вашего кровельного покрытия. Рекомендуется только для . Наша серия 70-миллиметровых бревенчатых домиков

Эти листы фанеры также водо- и термостойкие, что делает их долговечными в течение многих лет.

Идеальное решение для бревенчатых домиков, которые используются в жилых помещениях — этой зимой сэкономьте еще больше на отоплении.См. Подробные изображения для примера того, как использовать фанеру, конечно, есть множество способов сделать это.

Эту фанеру можно также использовать для других частей бревенчатой ​​хижины, включая пол. Фанера — идеальное решение, если вы не хотите покупать комплект напольных покрытий вместе с бревенчатой ​​хижиной. Добавление фанеры поверх изоляции пола может дать вам гладкую ровную поверхность, а затем добавить желаемое напольное покрытие — от ламината до ковров. Эта фанера может быть идеальной для любой бревенчатой ​​хижины, когда ее используют для настила полов.

Стандартные спецификации фанеры:

  • Многослойная фанера премиум-класса
  • Материал верхнего слоя: сосна
  • Материал промежуточных слоев: сосна
  • Классификация EN: EN 636-3
  • Тип склеивания: Фенолформальдегид

Размеры:

  • Ширина: 1220 мм
  • Длина: 2440 мм
  • Толщина: 18 мм
  • Площадь: 2.97 м²

Класс классификации EN 3 — Внешние условия: Этот класс соответствует внешним условиям, что означает, что этот класс подходит для воздействия погодных условий в течение значительных периодов времени или постоянного воздействия относительной высокой влажности. Именно этот класс позволяет маркировать листы фанеры как жаро- и водостойкие.

Обратите внимание: Цена указана за сбор. Стоимость доставки можно узнать, добавив в корзину и указав свой адрес.

Если вы покупаете их для доставки с бревенчатой ​​хижиной или какой-либо другой структурой, иногда мы можем снизить плату за доставку. Пожалуйста, свяжитесь с нами в этом случае.

Ориентировочное время доставки: 14 — 21 рабочий день

Время доставки для этого продукта указано выше, но оно может варьироваться в зависимости от КОЛИЧЕСТВА заказа и местоположения. Варианты доставки будут отображаться при переходе к оформлению заказа.

Доставка осуществляется внешними курьерами и перевозчиками в зависимости от объема и направления

Для небольших заказов до 80 кг будет применяться плата перевозчика

Для крупных заказов с общим весом до 2000 кг мы будем использовать более крупную тележку на поддонах с вилочным погрузчиком Moffett для облегчения разгрузки на другом конце.Стоимость доставки выше, поэтому, чтобы помочь, мы предлагаем скидки на заказы в определенных ценовых категориях.

Эти цены со скидкой распространяются на нашу зону доставки ZONE ONE , указанную на карте ниже в зеленом цвете

.
Стоимость комбинированного заказа Стоимость доставки Диапазон комбинированной массы
0,00 — 180,00 фунтов стерлингов £ 192,00 80-2000 кг
180 фунтов стерлингов.01–360,00 фунтов стерлингов £ 162,00 80-2000 кг
361–540 фунтов стерлингов 132,00 80-2000 кг
540,01–660,00 фунтов стерлингов 102,00 80-2000 кг
660,01–780,00 фунтов стерлингов £ 72,00 80-2000 кг
780,01–900,00 фунтов стерлингов 32 фунта стерлингов.00 80-2000 кг
£ 900,01 + БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 80-2000 кг

Для любого заказа, превышающего 2000 кг, на этапе оформления заказа автоматически будет взиматься дополнительная плата за подъем, поскольку нам нужно будет разделить ваши продукты на другой поддон.

CLICK AND COLLECT также доступен и может быть выбран во время оформления заказа, сбор от NR15 1HJ

По мере того, как вы будете проходить оформление заказа, для вас будут перечислены варианты доставки, включая «щелкни и забери», а более подробную информацию можно найти на нашей странице поставок древесины.

Если вы покупаете их для доставки с бревенчатой ​​хижиной или какой-либо другой структурой, иногда мы можем снизить плату за доставку. Пожалуйста, свяжитесь с нами в этом случае.

Как выбрать деревянные полы для бревенчатых домов

Джонатан Сэпир M.D., www.WoodandBeyond.com

Типы полов

Настоящие деревянные полы — это варианты полов, изготовленные из натуральной древесины твердых пород. Это означает, что то, что «кажется» близкой альтернативой, например, ламинат и дерево с виниловым эффектом, на самом деле является искусственным материалом, который не сделан из дерева и поэтому не попадает в эту категорию.Полы из натурального дерева состоят из твердых пород и инженерного типа, также известных как деревянные полы с механической обработкой.

Полы из массива дерева (1) — Каждая половая доска изготовлена ​​на 100% из натуральной твердой древесины ряда пород, наиболее распространенными из которых являются дуб и орех. Помимо древесины твердых пород, паркетная доска не содержит другого основного материала.

Инженерные деревянные полы (2) — Каждая половая доска изготавливается с использованием машинно-клееной многослойной конструкции. Сердцевина изготавливается из многослойной древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ) и фанеры, поверх которой укладывается слой твердой древесины толщиной от 3 до 6 мм.В результате получается деревянный пол, который внешне выглядит идентично полам из цельной древесины и часто называется деревянным полом, подвергнутым механической обработке.

Выбор одного типа вместо другого

Выбор между одним вариантом и его альтернативой часто носит практический характер, но бюджет проекта бревенчатого дома также может сыграть роль в вашем решении.

Когда выбирать твердый тип — Использование 100% твердой древесины означает, что эти половые доски чрезвычайно прочны.Кроме того, можно время от времени шлифовать и перекрашивать половицы, тем самым каждый раз обнажая «новую» твердую древесину. В определенных интерьерах, например, в местах с высокой пешеходной лестницей или в коммерческих бревенчатых домах, имеет практический смысл использовать более прочный вариант из двух — сплошной тип. Срок службы полов из массивной древесины может превышать 100 лет.

Когда выбирать специализированный тип — Твердая древесина расширяется при высоких температурах и, наоборот, сжимается при понижении температуры.Эти условия могут возникать в таких местах, как ванная комната, кухня и даже в бревенчатых домах, которые расположены недалеко от источника воды, например озера. Полы из массивной древесины, если они установлены в этих местах, будут подниматься при повышении температуры. Когда температура упадет, вы увидите зазоры между половицами.

С другой стороны, паркет из инженерной древесины благодаря своей сердцевине из МДФ и фанеры (помните, на которую кладется настоящая древесина твердых пород) невосприимчив к этой реакции.Это впервые дает возможность уложить пол из натурального дерева во всех помещениях бревенчатого дома, даже поверх полов с подогревом. Наконец, что касается бюджета, снова использование МДФ и фанеры вместо цельной древесины твердых пород делает эти половые доски более доступными.

Деревянные полы и устойчивое снабжение

Происхождение древесины беспокоит многих. Большая часть импортируемой древесины лиственных пород поступает из управляемых лесов, в которых вырубка разрешена только по строгим квотам, а деревья восстанавливаются (отсюда и используется термин «управляемые»).Выбранный вами поставщик сможет предоставить документы, подтверждающие устойчивый источник древесины твердых пород, поэтому ваше решение установить деревянный пол не подвергнет опасности другие места обитания.

Визуальная сторона деревянных полов

До сих пор мы говорили о практических ограничениях деревянных полов, но не забыли и о декоративной части. В конечном итоге внешний вид паркетной доски зависит от породы и сорта древесины.

Породы лиственных пород — Большинство пород и, конечно же, самые популярные, такие как дуб и орех, имеют золотисто-коричневый цвет. Есть несколько естественно доступных вариантов темной или светлой древесины лиственных пород, хотя они, как правило, чрезвычайно дороги, так как они часто происходят из тропиков. Некоторые производители окрашивают половицы, используя искусственные методы, такие как побелка древесины для получения белого деревянного пола или запекание древесины в духовке (так называемая термообработка) для получения черного деревянного пола.Вы больше не ограничены только оттенками натурального коричневого.

Сорт древесины — Натуральное дерево содержит изменения цвета, отметины волокон, заболонь и сучки. Сколько или сколько их содержится в паркетной доске, измеряется с помощью шкалы оценок. Высокие сорта, такие как «prime» и «select», имеют однородный вид с ограниченным количеством заболони и сучков. С другой стороны, основные сорта, такие как «натуральный» и «рустикальный», содержат большое количество заболони, сучков и могут даже иметь частую смену цвета. Выбор сорта — это личный выбор, основанный на вашем вкусе и соответствии одного сорта другому с точки зрения вашего интерьера.

Мы надеемся, что это руководство помогло.

Джонатан Сэпир, доктор медицины, www.WoodandBeyond.com

Список материалов | Комплект кабины серии

Детали конструкции

НАПОЛЬНАЯ СИСТЕМА
• 2 × 6 обработанных под давлением подоконников
• (3) 2 × 8 балок (построенных на рабочем месте)
• 2 × 8 балок перекрытия @ 16 ″ O.C. с необходимыми подвесками
• 5/8 ″ 4 × 8 CDX фанерная обшивка пола

СТЕНЫ И ВОРОТКИ
• * Сушеные бревна восточной белой сосны «Cabin Grade»
• Все необходимые прокладки из пенопласта, уплотнения, дюбеля и 10-дюймовые винты
• Гвоздезабиватели для окон и дверей с уплотнением
• Обшивка бревен и оклад при необходимости для плинтуса

СИСТЕМА ПОТОЛКА / ЧЕРДАКА
• 2 балки чердака 8 × 16 дюймов в диаметре.C. или потолочные балки 2 × 6 @ 16 ″ O.C.
• 5/8 ″ 4 × 8 CDX еловая фанерная обшивка пола чердака
• Несущая стена чердака по необходимости

КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
• 2 стропила 8 × 16 ″ O.C. с коньком 2 × 10
• 2 × 6 стяжек по мере необходимости
• Обшивка крыши из еловой фанеры CDX 5/8 ″ 4 × 8
• Архитектурная черепица с ограниченным сроком службы с фетровой бумагой и оцинковкой 8 ″. кромка оттока
• Защита от льда и воды Grace® Vycor® в долине

ОКНА
• Деревянные окна Pella® Lifetime, облицованные алюминием, с теплоизоляционным стеклом с низким энергопотреблением
• Полноэкранные экраны Pella®

НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ
• Стеклопластиковая дверь Therma-Tru® со стеклопакетом
• Внешний замок Schlage®

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
• Облицовка из сосны 1 × 8 или 1 × 10
• Сучковатый потолок из сосны V-match
• Оконная и дверная обшивка из сосны 5/4 × 4

PORCH SYSTEM
• (2) коробчатая балка 2 × 6, обработанная под давлением
• Гвоздь, обработанная давлением 2 × 6,
• 2 × 6 балок, обработанных давлением, @ 16 ″ O.C. с необходимыми подвесками
• 4 × 6 обработанных давлением столбов с балкой 4 × 8 D4S
• 2 × 6 стропил для крыльца @ 16 ″ O.C.
• Настил 5/4 × 6, обработанный давлением
• Потолочные балки 2 × 4 @ 16 ″ O.C. с V-образным потолком из сучковатой сосны

АППАРАТУРА
• Все необходимые гвозди входят в комплект

.

* Бревна Cabin Grade короче по длине и имеют небольшие фрезеровки или другие дефекты. *

Примечание. Комплекты серии Cabin предназначены только для использования в развлекательных целях и могут не соответствовать строительным нормам.Maine Pine Log Homes оставляет за собой право обновлять или улучшать спецификации материалов.

Комплекты серии
Cabin также доступны в виде пакетов для бревен.

<< Список материалов для полных пакетов журнала Список материалов для пакетов оболочки журнала >>

бревенчатых домов Satterwhite — домики, комплекты, принадлежности — тысячи построенных с 1974 года — по всей стране

Еще в 1974 году никто в Техасе не видел нового бревенчатого дома почти 100 лет. Сэм Саттервайт был молодым человеком, только что окончившим колледж, создавая «холостяцкую квартиру»; небольшой, но необычный дом в форме буквы А всего в нескольких сотнях ярдов от родительского дома.Когда он болтал с прохожим, возник вопрос, который изменил его жизнь:

«Сэм, если ты сможешь построить что-нибудь отличное от А-образной рамы, как насчет того, чтобы построить мне бревенчатый дом?» — Билл Сноу в 1974 г.

Сегодня Satterwhite Log Homes — одна из ведущих национальных компаний по производству бревенчатых домов. Десятки тысяч семей построены с помощью Саттеруайта. Вы можете найти дома Satterwhite практически в каждом штате и по всему миру.

Лонгвью, Техас

Часы
Понедельник — Пятница с 8:00 до 17:00
Суббота с 7:00 до 12:00
Закрыто по воскресеньям и в праздничные дни

8405 US Highway 259 N
Longview, Texas 75605

Бесплатный номер (800) 777-7288
Голосовой (903) 663-1729
Факс (903) 663-1721

Эллиджай, Грузия

Часы
Понедельник — Пятница с 8:00 до 17:00
Суббота с 9:00 до 14:00
Закрыто по воскресеньям и в праздничные дни

14378 Highway 515 N
Ellijay, Georgia 30536

Бесплатный номер (800) 918-6881
Голосовой (706) 636-6881
Факс (706) 636-6882

Ганнисон, Юта

Часы
Понедельник — Пятница с 8:00 до 17:00
Суббота с 8:00 до 12:00
Закрыто по воскресеньям и в праздничные дни

Восточное шоссе 911 89N
Ганнисон, Юта 84634

Бесплатный номер (888) 882-4645
Голосовой (435) 528-5001
Факс (435) 528-5003

Для качественной продукции требуется сырье высочайшего качества.В отличие от большинства компаний, производящих бревенчатые дома, которые используют удобные для местных условий материалы, Satterwhite обыскал весь североамериканский континент в поисках древесины с точными характеристиками.

Промышленность бревенчатых домов известна бесконечными спорами о породах древесины. Но один фактор является постоянным, независимо от типа дерева, и это содержание влаги. Простой факт заключается в том, что живые деревья имеют высокое содержание воды и что размеры древесины резко меняются, когда она сохнет после распиловки.

Начав с деревьев, которые были уничтожены естественными причинами, а затем позволили высохнуть в течение долгого времени в засушливых условиях американского Запада, Satterwhite избегает всех проблем и затрат на работу с зелеными живыми деревьями.И, как оказалось, натуральный раствор — лучшее решение для полного высыхания и долговременной стабильности.

Помимо превосходных характеристик, многие люди предпочитают строить бревенчатый дом, не рубя живых деревьев.

Есть три различных способа покупки в Satterwhite Log Homes

Только бревенчатые стены

Вы строите. Бревна — неотъемлемая часть любого бревенчатого дома. Satterwhite продает отдельные единицы, по сути, «склад пиломатериалов для бревенчатых домов».«

Пакет материалов

Вы строите. Мы поставляем комплект материалов для просушки в вашем доме. Дом оцилиндрованный, брус каркасный, фанера, двери, окна и др.

Конструированная оболочка

Предоставляем материалы и рабочую силу. Наша опытная команда просушит ваш бревенчатый дом.

Как утеплить бревенчатую хижину — блог Джека о садовом магазине

Не думайте, что бревенчатый домик — это летнее здание.Нет причин, по которым его нельзя использовать круглый год.

Просто нужно немного подумать об изоляции.

Хорошей отправной точкой является толщины бревен , которые действуют как хорошие теплоизоляторы.

Чем толще полено, тем эффективнее оно будет — в этом нет ничего удивительного!

Так что имейте в виду, что бревенчатый домик диаметром 70 мм будет лучше удерживать тепло, чем бревенчатый дом диаметром 44 мм, из-за повышенной плотности древесины.

И Двойные стеклопакеты Окна и двери также помогут сохранить тепло в салоне.

Но даже с более толстыми бревнами и двойным остеклением до 70% тепла будет теряться через крышу и пол .

Таким образом, реальная разница заключается в установке изоляции пола непосредственно под досками пола, а также между балками пола и изоляцией крыши над досками крыши.

Доступны комплекты для утепления пола и крыши, которые очень часто являются дополнительной опцией при покупке коттеджа — все наши бревенчатые коттеджи Lasita Maja поставляются с этой опцией.

Утепление пола

  • Настил бревенчатой ​​хижины состоит из пакетов шпунтовых досок, прибитых к опорам, обработанным давлением.
  • Непосредственно под полом и между балками установите изоляционные плиты с фольгированной основой, например, 25 мм или 50 мм Celotex , спрессованный вспененный материал между серебряной фольгой. Их можно легко обрезать до нужного размера с помощью ножа Стэнли или подобного лезвия.
  • Доски должны быть оторваны от земли, чтобы влага не поднималась с пола в кабину. Это можно сделать, закрепив винты на 30 мм ниже верхней части балки пола и на расстоянии около 600 мм друг от друга. Это позволяет винтам действовать как опоры, на которые можно надвинуть изоляционную панель. Затем доска подвешивается между балками пола и поверх винтов.
  • Убедитесь, что Celotex плотно прилегает между несущими пластинами, чтобы избежать появления холодных пятен.
  • После того, как вы заделали между всеми балками пола изоляционные плиты, заклейте все стыки и швы фольгированной лентой.
  • Теперь можно укладывать доски пола кабины.

Изоляция крыши

В приведенном ниже методе используется система «теплой» крыши, при которой изоляция устанавливается на крыше кабины, а не под ней.Это более аккуратная и эффективная система, которую можно быстро установить. Он также имеет то преимущество, что деревянную крышу и балки оставляют внутри кабины без потери высоты.

  • Установите доски крыши с пазом и пазом, но пока не используйте фетровую плитку или черепицу.
  • Установите пароизоляцию (специальную стеганую мембрану серебристого цвета) на верхнюю часть обшивки, чтобы создать «теплую» крышу с минимальным перекрытием 100 мм.
  • Закрепите раму, например, 1.5 ″ x 1,5 ″, рейки по периметру крыши, включая концы фронтона, до конька конька, устанавливаются поверх мембраны.
  • Внутри рамы установите теплоизоляционные плиты поверх мембраны заподлицо с внутренними краями периметральных реек фольгой вверх. Изоляционные плиты можно легко обрезать по размеру с помощью ножа Стэнли или подобного лезвия.
  • После того, как крыша будет полностью покрыта изоляционной плитой, заклейте все стыки и швы фольгированной лентой, которая полностью заклеит крышу.
  • Установите сплошную листовую кровельную доску (OSB) поверх изоляции и закрепите прямо в балках крыши.
  • Вы должны уложить полноразмерные листы OSB там, где вы можете, а затем заполнить оставшиеся места досками меньшего размера (идеальным будет слой морского типа толщиной не менее 9 мм — это дороже, чем OSB, но более долговечный )
  • После того, как крыша будет полностью закончена и обшита досками, закрепите выбранную кровлю — черепицу, рубероид или покрытие из резины EPDM.

Итак, если подвести итог, с 50-миллиметровой изоляцией пола и 50-миллиметровой изоляцией крыши вместе с минимальной толщиной бревен 44 мм и двойным остеклением ваша бревенчатая хижина теперь будет пригодна для использования круглый год. Работа сделана.

А для некоторого тепла и уюта почему бы не подумать о

Ковровое покрытие

  • Добавьте подкладку и ковер на пол бревенчатой ​​хижины, чтобы просто добавить тепла.

Шторы

  • Повесьте шторы на окна, чтобы создать ощущение уюта и защитить от сквозняков.

Электроснабжение вашей каюты

  • Незаменим, если вам нужно обогревание и освещение — и, самое главное, чайник! Спланируйте, что вы хотите использовать в своей кабине, и проконсультируйтесь с сертифицированным электриком. Наличие электричества сделает вашу каюту действительно похожей на дом вдали от дома.

Бревенчатый домик: черный пол

Бревенчатый домик: черный пол

Черновой пол

[Вернуться на главную] [Перейти к предыдущему разделу] [Перейти к следующему разделу] [Вопросы / комментарии]

Фотографии фундамента и кладки блоков отсутствовали.Таким образом, рисунки начинаются с устройства опор основного перекрытия. Для справочная информация, входная дверь дома находится на юге центра, и заднее крыльцо — это северная сторона дома. Гараж расположен от северо-западного угла дома. Многие фотографии взяты из гараж и показать западную или северо-западную сторону дома. В здание будет построено из бревен от Б.К. Кипарис, Бронсон, Флорида. Обязательно посетите главную страницу для получения дополнительных изображений и информации.


Опора пола
Эти балки будут поддерживать первую пол и большие балки будут поддерживать внутренние стены и большую часть вес здания. Этот вид смотрит оттуда, откуда гостиная будет к северо-восточному углу.

Гвоздь для чернового пола
Вот и гвоздь с розмарином в фанере, которая станет черновым полом первого этажа.

Черновой пол
Видны некоторые опорные блоки в этой картине. Незавершенная часть дома является частью заднего / бокового крыльца, который огибает западный центр и уходит полный через северную / заднюю сторону дома.

Другой вид чернового этажа
Просмотрено со 2 этажа гаража вид на весь дом с почти готовый черный пол.

Герметик
Вот вид герметика, который распыляется по всему черновому полу. Так как бревенчатые стены и крыша заняли полгода и больше было абсолютно необходимо поставить какую то герметика на черный пол, чтобы защитить его от непогоды. Лучше видна задняя / боковая веранда и опорные блоки. Белое пятно слева от картинки, под крыльцом выход канализационной линии.

Канализация
Вот вид под дом с показанным Клайдом, проверяющим соединение канализационной линии. Более трех лет выходящая канализационная линия заканчивалась на заднем крыльце, пока труба не была откинулся назад, чтобы присоединиться к линии гаража возле септика. (См. Предыдущий фотографий).

[Вернуться на главную] [Перейти к следующему] раздел]

Глоссарий по бревенчатым домам Определение общих терминов

Этот глоссарий по бревенчатым домам содержит множество слов и фраз, с которыми вы встретитесь при изучении строительства бревенчатого дома.Если у вас есть другие слова или фразы, которые вы хотели бы определить, свяжитесь с нами напрямую, и мы добавим их в этот глоссарий терминов бревенчатого дома.

См. Определения и объяснения терминов, специально используемых при ремонте бревенчатых домов и ремонте хижин, в нашем глоссарии по реставрации хижин.


А

ADZE — Похож на топор, за исключением того, что лезвие расположено горизонтально и, возможно, слегка выпукло.

ВОЗДУШНЫЙ БАРЬЕР — Блокирует движение воздуха через полости здания, такие как отсеки для шпилек.

ВОЗДУШНАЯ СУШКА — Древесина, высушенная без искусственного нагрева, только под воздействием воздуха, как правило, путем складирования во дворах или сараях. Альтернатива — высушенный в печи пиломатериал.

ПОСОБИЕ — суммы, предусмотренные строителем для конкретных предметов, таких как сантехника или напольные покрытия.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ — Энергия, как правило, из возобновляемых источников, таких как солнечная энергия, энергия ветра, движущаяся вода и т. Д.

АНКЕРНЫЙ БОЛТ — Стальной j-образный болт или стержень с резьбой, заделанный в бетон, для крепления порога к фундаменту.Можно укладывать, пока бетон еще влажный, или просверливать, а затем покрывать эпоксидной смолой.

АСБЕСТ — Если асбест обнаружен в более старом доме, он может вызвать серьезные проблемы при контакте с ним. Заболевание, такое как мезотелиома, рак легких, вызывается его вдыханием. Чтобы узнать больше об этом токсине и о том, как уберечь свой дом от него, посетите сайт Mesothelioma Cancer Alliance.

AUGER — Инструмент для просверливания отверстий в дереве.

ОКНО ТЕНТ — Окно на петлях сверху позволяет открывать нижнюю часть, как навес.

Если у вас есть другие слова или фразы, которые вы хотели бы определить, свяжитесь с нами напрямую, и мы добавим их в этот глоссарий бревенчатых домиков.

Б

ОБРАТНАЯ ЩЕТКА — Обработка морилки или отделки щеткой для обеспечения хорошего проникновения в поверхность и получения гладкого, ровного покрытия.

BACKER ROD — Пенопласт или основа, используемые для уплотнения или заделки трещин, чтобы уменьшить количество необходимого герметика, также служит в качестве компенсатора, чтобы герметик не отрывался от бревна.

ЗАПОЛНЕНИЕ — Засыпка землей, используемая для засыпки выемки грунта вокруг фундамента подвала или подвала.

БАЛЮСТЕРЫ — Вертикальные опоры для перил.

BALUSTRADE — Ряд балясин, увенчанных перилами.

BASEBOARD — Горизонтальная доска там, где стены встречаются с полом.

BASE LOGS — Первый ход логов.

BATT — кусок утеплителя в виде одеяла, а не рыхлый наполнитель.

НАКЛАДКА — Узкая, часто вертикальная полоса дерева, используемая для покрытия стыка между двумя деревянными частями.

БАЛКА — Горизонтальный опорный элемент.

КАРМАН ДЛЯ БАЛКИ — выемка в стене или другом элементе для размещения конца балки.

ОПОРНАЯ СТЕНА — Стена, поддерживающая верхний этаж или стену.

BENT — Термин, используемый в деревянных каркасах для обозначения фермы или секции каркаса.

BEVEL — Угол, вырезанный на конце или краю доски, часто под углом 45 °.

BIRDS-MOUTH — V-образный вырез или вырез, сделанный там, где нижний конец стропила находится на стене.Со стороны похож на птичий пасть.

ОСТАНОВКА ПТИЦЫ — См. Блокировка белка.

ПЕЧЕНЬЕ — кусок сжатого дерева овальной формы, вставленный соответствующим вырезом в оба элемента стыкового соединения.

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕЧЕНЬЯ — Электроинструмент, используемый для соединения двух деревянных кусков по краю с помощью прорезей, в которые вставляется печенье (см. Выше), также называемый соединителем для тарелок.

BLEEDING — Просачивание смолы или сока из древесины.

СЛЕПЫЙ ВРЕЗ — Врезка, которая не выступает из дерева; карман, вырезанный из дерева.

БЛОКИРОВКА — Деревянные распорки, устанавливаемые между балками перекрытия или стропилами, чтобы удерживать их на равном расстоянии друг от друга и увеличивать их прочность за счет распределения нагрузки.

ДОСКА И ДОСКА — Настенное покрытие, состоящее из досок или досок, соединенных встык, причем стык покрывается узкой полосой или обрешеткой.

ДОСКА — Размер пиломатериалов, эквивалентный 144 кубическим дюймам, или количеству пиломатериалов, содержащихся в куске толщиной 1 дюйм, шириной 12 дюймов и длиной 12 дюймов, или его эквиваленте.

БОРАТ — Используется в качестве консерванта древесины и инсектицида, природного химического соединения.

BTU — британская тепловая единица. Одна БТЕ — это количество тепла, необходимое для повышения температуры одного фунта воды на один градус по Фаренгейту. Используется в промышленности отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC).

BUCK — Узел, используемый для обрамления дверей и окон.

BUCKLING — Изгиб деревянного элемента из-за сжимающих сил вдоль его оси.

СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА — Страхование, осуществляемое во время строительства, которое покрывает ущерб дому или имуществу, причиненный кражей, пожаром, ветром или вандализмом.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС — Строительные стандарты, принятые местным правительственным учреждением для защиты безопасности и здоровья людей, находящихся в здании.

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО — Разрешение, выданное органом местного самоуправления, обычно округом, на строительство или ремонт дома. Комиссия — это процент от стоимости.

НОГА — Большой конец бревна или основание срубленного дерева.

BUTT AND PASS — термин, используемый для описания углов, образующихся, когда одно бревно останавливается или стыкуется, а другое бревно выходит за угол или проходит.Углы чередуются по мере продвижения вверх.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ — соединение двух деревянных деталей или молдинга под углом 90 градусов.

Если у вас есть другие слова или фразы, которые вы хотели бы определить, свяжитесь с нами напрямую, и мы добавим их в этот глоссарий бревенчатых домиков.

К

CAD — Компьютерное проектирование.

CAN LIGHTS — Утопленное освещение или цилиндры в потолке для лампочек.

КОНСОЛЬ — Выступающая балка или балка, один конец которой не поддерживается, используется для расширения пола или настила.

CANT HOOK — Рукоять с подвижным боковым захватом для захвата и маневрирования бревен, похожа на PEAVEY, но без заостренного конца.

CANTS — Большие балки или срубы из древесины, из которых вырезаются пиломатериалы или бревна.

CAP LOG — Верхнее бревно, поддерживающее стропила, также известное как пластинчатое бревно.

CARRIAGE — Стороны лестницы, поддерживающие ступеньки, также называемые стрингером.

ОКНО КОРПУСА — Окно на петлях сбоку, как правило, открывается с помощью изгиба.

CAULK — Гибкий материал для заполнения зазоров.

C.O. или СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАНЯТИИ — Документ, подтверждающий, что дом соответствует всем применимым строительным нормам и правилам и подходит для проживания.

CHAIR RAIL — Деревянный каркас, прикрепленный к стене там, где стул обычно ударяется о стену; часто верхняя обшивка.

ФАСАДКА — Кромка или выступ на деревянном уголке, может быть угловым или закругленным.

ЧАС — Пустота, оставленная в конструкции каркаса для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или водопроводах, или для дымохода камина.

CHECK — Естественные трещины в древесине при высыхании.

ОБРАБОТКА — Заполнитель, используемый для закрытия больших швов между рядами бревен.

CLEAR — Пиломатериал без сучков и дефектов.

COLLAR PURLIN — продольная горизонтальная балка, поддерживающая завязки воротника.

ВОРОТНИК — Горизонтальная доска или балка между противоположными стропилами для защиты от ветрового подъема, устанавливается в верхней трети стропил.

УГЛОВАЯ ПОДВЕСКА — Листы фанеры или OSB устанавливаются по углам для обеспечения сопротивления стеллажу.

КУРС — Один полный ряд или слой бревен вокруг здания.

КОЛЛЕКЦИЯ — Пространство между землей и первым этажом, обычно не выше 4 футов.

CROWN POST — Вертикальная стойка, устанавливаемая в центре поперечной балки для поддержки прогона для воротника.

Если у вас есть другие слова или фразы, которые вы хотели бы определить, свяжитесь с нами напрямую, и мы добавим их в этот глоссарий бревенчатых домиков.

Д

МЕРТВАЯ НАГРУЗКА — нагрузка или вес самого пиломатериала, в отличие от временной нагрузки, которая представляет собой нагрузку от использования или снега.

МЕРТВАЯ ДЕРЕВЯНКА — Деревянные элементы, установленные в качестве гвоздезабивателя или основы в каркасе.

УСТОЙЧИВОСТЬ К РАЗРАБОТКЕ — Способность дерева противостоять УФ-лучам солнца и воздействию дождя и погоды.

РАЗМЕРНАЯ Пиломатериал — Типичный пиломатериал, такой как 2 x 4. Его номинальная толщина составляет 2 дюйма (на самом деле 1 ½ дюйма) и 4 дюйма в ширину (на самом деле 3 ½ дюйма).

ПРИБОР ПРЯМОГО ВЕНТИЛЯТОРА — Прибор, изготовленный таким образом, что он всасывает воздух для горения непосредственно снаружи и выводит дымовые газы наружу.

D LOG — Инженерное или фрезерованное бревно в форме буквы «D», где внешняя сторона бревна закруглена, а внутренняя — плоская.

СОБАЧЬЯ ТРОТ — Домик с двумя загонами, отделенный открытым проходом, покрытым крышей (где собаки могут бегать рысью).

DOOR BUCK — Черновой проем в раме для установки готовой дверной коробки.

DORMER — Каркасный выступ в скатной крыше.

ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ — два стекла с герметичным изолированным воздушным пространством между ними.

ДВОЙНОЕ ОКНО — Окна с верхней и нижней створкой, обе открывающиеся.

DOUBLE PEN — Старый термин, используемый для обозначения двухкомнатной хижины.

ласточкин хвост — эти углы имеют форму клина, так что верхний и нижний ласточкин хвост на бревнах сцепляются.

DRAW — Деньги, выплачиваемые из строительной ссуды при доказательстве достижения определенной, заранее определенной стадии строительства.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА ВЫТЯЖКЕ — Тип столярных изделий, при котором зацепы в шипованном соединении намеренно просверливаются с небольшим несоосностью, чтобы они плотнее стягивались вместе, когда колышек вставляется и забивается на место.

DRAW SCHEDULE — График выплат строителю или подрядчику по мере выполнения строительных работ.

НОЖ ДЛЯ ЧЕРТЕЖЕЙ — Деревообрабатывающий инструмент с острым лезвием, установленным между двумя ручками. Его используют, рисуя им по бревну, чтобы очистить кору или сбрить ее.

КАПЕЛЬНАЯ КРОМКА — Небольшая щель или бороздка вдоль нижнего края окна или бревна, куда стекает вода.

ОТКРЫТЫЙ ПОТОЛОК — плоский потолок, построенный ниже первоначального потолка, часто используется для скрытия воздуховодов и трубопроводов, используется в качестве ограждения.

DRY ROT — термин, используемый для обозначения гнилой, рассыпчатой ​​древесины. На самом деле это неправильное название, так как грибки, вызывающие повреждение, требуют влаги.

DRY-IN — Для создания сухого и непогоды в доме.

DRYWALL — Панели или листы штукатурки, покрытой бумагой, для настенных и потолочных покрытий. Он также сделан без бумаги для уменьшения количества плесени и грибка.

ГОЛЛАНДЕЦ — Нашивка, скрывающая порок или ошибку дерева, путем аккуратного удаления части дерева и вставки другой части того же цвета и текстуры древесины.

Если у вас есть другие слова или фразы, которые вы хотели бы определить, свяжитесь с нами напрямую, и мы добавим их в этот глоссарий бревенчатых домиков.

E

EASEMENT — Законное право одной стороны использовать участок земли, принадлежащий другой стороне.

EAVE — Нижняя часть скатной крыши, выступающая за стены.

ВЫСОТА — точка обзора конструкции с земли снаружи, например. фасад или боковой фасад.

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ — Полосы материала, используемые там, где бетон стыкуется с большей частью бетона, чтобы обеспечить расширение без образования трещин.

Если у вас есть другие слова или фразы, которые вы хотели бы определить, свяжитесь с нами напрямую, и мы добавим их в этот глоссарий бревенчатых домиков.

Факс

ЛИЦО — Лучшая или наиболее желательная сторона текстуры древесины.

FASCIA — Отделочная доска для кромки крыши на карнизе и фронтоне.

КРЕПЕЖ — оборудование, используемое для соединения, анкеровки или крепления бревен или бревен.

ПОЛЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ — Внесение изменений в существующие планы или спецификации на месте.

КАМИННЫЙ ЧАС — Деревянный каркас, окружающий дымоход камина, чтобы обеспечить пространство для прохода дымохода без соприкосновения горячих компонентов с деревом.

ФИКСИРОВАННОЕ СТЕКЛО ОКНО — Окно из цельного стекла, которое не открывается, как правило, изолированное стекло.

ВСПЫШКА — Водонепроницаемый материал, используемый для защиты стыков или материалов от влаги, используется вокруг окон и дверей, вокруг дымоходов, в местах пересечения крыш, а также по внутреннему краю настилов и крыльцов.

НАПОЛЬНЫЕ СТРЕЛКИ — Каркас, который поддерживает пол, опираясь на нижние стены, балки или балки.

ДЫМОХОД — Дымоход или канал, используемый для вывода выхлопных газов из камина, водонагревателя, печи или котла наружу.

ПРОКЛАДКА ИЗ ПЕНЫ — водостойкий сжимаемый материал, помещаемый между рядами бревен для предотвращения проникновения воздуха и воды.

FOHC — Без сердечного центра, пиломатериал сердечного качества без сердечного центра, склонный к расколам и трещинам.

FOOTING or FOOTER — Широкая бетонная плита по периметру плиты или фундаментной стены, установленная на целинном грунте.

ФУНДАМЕНТ — Нижняя несущая стена, которая передает нагрузку здания на нижние колонтитулы и землю, обычно сделана из литого бетона, бетонных блоков или обработанной под давлением древесины.

ФРАНЦУЗСКИЕ ДВЕРИ — Две смежные двери, обе открываются посередине.

FROE — Инструмент, используемый для разделения тряски и черепицы вдоль волокон.

Если у вас есть другие слова или фразы, которые вы хотели бы определить, свяжитесь с нами напрямую, и мы добавим их в этот глоссарий бревенчатых домиков.

г

ВОРОГ — Треугольное сечение торцевых стен под козырьком линии крыши.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК — Лицо, ответственное за общую координацию, планирование, найм и надзор за строительным проектом.

GFCI — прерыватель цепи заземления, электрический прерыватель цепи, который срабатывает при нарушении цепи заземления.

GIRDER — Горизонтальный элемент конструкции, предназначенный для восприятия тяжелых грузов.

ОСТЕКЛЕНИЕ — Стекло в окнах или дверях или процесс помещения стекла.

GLULAM — Клей Многослойная древесина, состоящая из слоистых пластин, склеенных вместе для создания конструктивного деревянного изделия, рассчитанного на нагрузку.

СОРТ — Первый уровень. Также может относиться к процессу выравнивания земли или классификации древесины.

МАРКИ

— Штампы или отметки на пиломатериалах, указывающие, что они были проверены и соответствуют определенным критериям оценочного агентства.

ЗЕРНО — Направление волокон в дереве.

ЗЕЛЕНОЕ ДЕРЕВО — Обычно используется для обозначения недавно спиленного дерева, технически это древесина с содержанием влаги в волокнах 28% или выше.

GREENWASHING — Процесс, при котором так называемые экологически чистые компании лгут или преувеличивают, чтобы казаться «экологичнее», чем они есть на самом деле.

Если у вас есть другие слова или фразы, которые вы хотели бы определить, свяжитесь с нами напрямую, и мы добавим их в этот глоссарий бревенчатых домиков.

H

HALF BATH — Ванная комната с туалетом и раковиной, но без ванны или душа, также известная как дамская туалетная комната.

HALF DOVETAIL — соединение типа «ласточкин хвост», где «ласточкин хвост» сужается только с одной стороны, а не с обеих.

РУЧНАЯ ОБРАБОТКА — Процесс удаления коры с бревна вручную, обычно с помощью протяжного ножа. Иногда остается часть внутреннего или камбиевого слоя, что называется скип-пилингом.

HARDSCAPE — В ландшафтном дизайне относится к таким элементам, как стены и дорожки, или к таким конструкциям, как беседки.

ЗАГОЛОВОК — Элемент каркаса, который действует как балка и поддерживает груз, подвешенный над проемом.

СЕРДЦЕ — Площадка перед камином; может быть приподнятым или плоским.

HEWING — Выравнивание или обработка бревна ножом или топором.

HIP — Внешний угол, образованный стыком двух наклонных сторон крыши, в отличие от впадины.

HIP ROOF — Крыша, фронтальная часть которой наклонена назад к середине; обычно имеет три или четыре стороны.

ДВЕРЬ С ПОЛЫМ ПРОФИЛЕМ — Легкая недорогая полая дверь.

HVAC — Стенды для отопления, вентиляции и кондиционирования.

HYBRID — сочетание стилей или компонентов зданий. Например, дом с деревянным каркасом может использовать бревенчатый сайдинг, чтобы имитировать бревенчатую хижину, или использовать элементы открытых балок деревянного каркаса.

Если у вас есть другие слова или фразы, которые вы хотели бы определить, свяжитесь с нами напрямую, и мы добавим их в этот глоссарий бревенчатых домиков.

Я

Двутавровая балка — Стальная балка, используемая для несущей конструкции. Имеет форму поперечного сечения, похожую на заглавную букву I.

I-JOIST — Инженерная балка перекрытия с фланцами из 2х материалов и стенкой из OSB. Форма поперечного сечения похожа на заглавную букву I.

ИЗОЛЯЦИЯ — Материал, используемый для предотвращения теплового потока из одной области в другую.

Если у вас есть другие слова или фразы, которые вы хотели бы определить, свяжитесь с нами напрямую, и мы добавим их в этот глоссарий бревенчатых домиков.

Дж

JACK RAFTER — Короткое стропило, охватывающее расстояние от бедра или стропила до верхней плиты или конька крыши, соответственно.

JACK-WRAP — Декоративная металлическая (часто медная) обвязка вокруг основания бревен и столбов, используемая для скрытия винтовых домкратов, при этом обеспечивая доступ к винтовым домкратам для регулировки. Также называется POST WRAP или TRIM COLLAR.

JAMB — Сторона проема в обшивке, например двери или окна.

JOIST — Горизонтальные параллельные элементы каркаса, поддерживающие пол или потолок.

Если у вас есть другие слова или фразы, которые вы хотели бы определить, свяжитесь с нами напрямую, и мы добавим их в этот глоссарий бревенчатых домиков.

К

ПЕЧЬ — Принудительная искусственная сушка бревен или пиломатериалов для достижения определенного содержания влаги, обычно 15 процентов или меньше.

КОЛЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ — Опорный элемент, установленный под углом между вертикальной стойкой и горизонтальным элементом.

КОЛЕННАЯ СТЕНА — Короткая стена, обычно возводимая между чердачным этажом и стропилами, обеспечивает место для хранения вещей за стеной.

УЗЛЫ — Изменение цвета древесины в результате роста ветвей дерева.Древесина сортируется по размеру и частоте сучков, чем больше сучков, тем ниже сорт.

Если у вас есть другие слова или фразы, которые вы хотели бы определить, свяжитесь с нами напрямую, и мы добавим их в этот глоссарий бревенчатых домиков.

л

LAG BOLT — большой металлический фиксатор с шестигранной головкой и резьбой, которая вдавливает его в дерево, в отличие от болта, который затягивается гайкой; технически следует называть лаг-винтом.

LALLY COLUMN — Регулируемая вертикальная стальная труба, используемая для поддержки балок или деревянных балок.

LEDGER или LEDGER BOARDS — Горизонтальный элемент, прикрепленный к балке или стене, которая поддерживает балки.

УРОВЕНЬ — По прямой горизонтальной линии.

LIEN WAIVER — Юридический документ, подписанный субподрядчиками, в котором говорится, что им заплатили за работу и что они не могут удерживать имущество.

LINTEL — Горизонтальный элемент конструкции, перекрывающий проем в стене.

ЖИВАЯ НАГРУЗКА — Нагрузка или вес, создаваемый движением людей или снеговыми нагрузками, в отличие от статической нагрузки, которая представляет собой вес самого пиломатериала.

СОГЛАСОВАНИЕ Бревен — Процесс проверки и сортировки бревен с целью выявления дефектов древесины и ее пригодности для определенных применений.

УПАКОВКА БРЕВНЯ — Бревна и материалы, предоставленные производителем бревенчатого дома для возведения основной конструкции, непогоды или полного пакета под ключ. Может включать в себя списки материалов и чертежи, но редко — фактические строительные услуги, если они не созданы вручную.

ПРОФИЛЬ Бревна — Форма поперечного сечения бревна. Может быть D-образной формы, круглой, скошенной или плоской.

LOG SCREW — Самоходный закаленный винт, используемый для скрепления бревен вместе. Бурение не требуется.

ОБОЛОЧКА ЖУРНАЛА — Базовая структура журнала.

САЙДИНГ — Наружный сайдинг из полос, вырезанных из бревна, имитирует внешний вид бревенчатой ​​конструкции.

Щипцы для бревен — Пара подвижных зажимов (похожих на щипцы для льда) для захвата и перемещения небольших бревен и бревен.

Если у вас есть другие слова или фразы, которые вы хотели бы определить, свяжитесь с нами напрямую, и мы добавим их в этот глоссарий бревенчатых домиков.

м

MILL GLAZE — Гладкая поверхность бревен, оставшаяся от тепла и сжатия в процессе измельчения, состоящая из крахмала, смол и сахаров.

ОБРЕЗАННЫЕ Бревна — Бревна, обработанные и выглаженные на станке до одинакового размера и формы, в отличие от бревен ручной работы.

MITER — Угол, вырезанный на конце доски по плоской плоскости, например, в рамке для картины.

СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ — Количество воды, оставшейся в древесине, обычно выражается в процентах. Точка насыщения волокна, при которой начинается усадка древесины, составляет около 28 процентов влажности.

ВРЕЗ И ТЕНОН — Метод соединения двух деревянных частей, при котором шип является мужской частью, а паз или паз — женской частью.

MULLION — Вертикальная полоса, разделяющая оконные светильники или стекла.

Если у вас есть другие слова или фразы, которые вы хотели бы определить, свяжитесь с нами напрямую, и мы добавим их в этот глоссарий бревенчатых домиков.

НЕЛМА — Северо-Восточное объединение производителей пиломатериалов.

NEWEL POST — Основные вертикальные стойки перил.

НЕПОДВИЖНАЯ СТЕНА — Любая стена, которая поддерживает только собственный вес.

NOTCH — Угол или выемка, вырезанная в бревне, особенно используется в углах, чтобы заблокировать их для обеспечения прочности и устойчивости к атмосферным воздействиям.

Если у вас есть другие слова или фразы, которые вы хотели бы определить, свяжитесь с нами напрямую, и мы добавим их в этот глоссарий бревенчатых домиков.

О

OAKUM — Oakum — препарат из просмоленного волокна, используемый для заделки зазоров. Традиционно используется в судостроении для уплотнения стыков бревен на деревянных судах и для обшивки деревянных палуб. В бревенчатых домиках дуб используется для раскалывания пространства между бревнами. Смотрите CHINKING.

О.C. (По центру) — повторяющееся расстояние от центра одного элемента каркаса до следующего элемента каркаса; обычно дроби от 8 футов, например 16 дюймов (шесть пробелов), 24 дюйма (четыре пробела) или 19,2 дюйма (пять пробелов).

OSB — означает «Ориентированно-стружечная плита», разработанная альтернатива фанере, изготовленной из спрессованных и склеенных древесных волокон.

Если у вас есть другие слова или фразы, которые вы хотели бы определить, свяжитесь с нами напрямую, и мы добавим их в этот глоссарий бревенчатых домиков.

П

ПАРГИНГ — Бетонная смесь наносится на фундаментные стены путем намазывания, как штукатурка.

PEAVEY — Заостренная палка с подвижным боковым захватом для захвата и маневрирования бревен разного диаметра.

ПЕРКОЛЯЦИЯ (ИЛИ «ПРОЦЕСС») — Тест для определения того, насколько быстро вода будет просачиваться или впитываться в землю.

PITCH — Угол кровли с горизонтом. Это отношение подъема к размаху.Часто используется как синоним наклона, но это неверно. Для дома шириной 24 фута с возвышением 12 футов шаг составляет 12/24 или 1/2.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ПЛАСТИН — См. Выше «Устройство для стыковки печенья».

ПЛИТЫ — Горизонтальный каркасный элемент или элементы стены, сверху (часто сдвоенные) или снизу, к которым крепятся стойки.

ОТВЕС — По вертикальной линии, прямо вверх и вниз.

ПРОРЕЗ ОТВЕСА — разрез на конце стропил, например, идущий вертикально.

КАРМАННАЯ ДВЕРЬ — Раздвижная дверь, которая углубляется в стену.

POLE RAFTER — Стропила круглой формы, а не обтесанный квадрат.

КОНСТРУКЦИЯ С БАЛКАМИ — Конструкция, в которой опора стен обеспечивается вертикальными стойками и горизонтальными балками.

POST WRAP — Декоративная металлическая (часто медная) обшивка вокруг основания бревен и столбов, используемая для скрытия винтовых домкратов, при этом обеспечивая доступ к винтовым домкратам для регулировки. Также называется JACK-WRAP или TRIM COLLAR.

ДВЕРЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДВЕСКА — Дверная коробка в сборе, где дверь уже установлена ​​с петлями.

ОБРАБОТКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ — Метод обработки древесины путем нагнетания консервирующей жидкости в ячейки древесины под давлением.

ПРОФИЛЬ — Профиль бревна — это фрезерованная форма, если смотреть на деталь в поперечном сечении. Пример: бревно «D» круглое снаружи и плоское внутри. См. ПРОФИЛЬ ЖУРНАЛА.

PURLIN — Горизонтальный элемент конструкции, простирающийся перпендикулярно системе крыши.

Если у вас есть другие слова или фразы, которые вы хотели бы определить, свяжитесь с нами напрямую, и мы добавим их в этот глоссарий бревенчатых домиков.

Р

РАФТЕРЫ — Элементы каркаса от конька до карниза, поддерживающие крышу.

RAFTER TAIL — Стропила, выступающая за внешнюю стену.

РАФТЕРНАЯ СТРОПКА — Элемент конструкции, связывающий друг с другом противоположные стропила. Устанавливается у основания стропила, обеспечивает сопротивление растеканию стены. Нередко балки перекрытий выступают в роли стропил.

ГРАБЛИ — Наклонный край крыши на двускатном конце.

КОНЕК — Верхний край двух наклонных поверхностей крыши.

КОНЬКОВАЯ БАЛКА — Структурная балка или конструкционная древесина, предназначенная для поддержки верхних концов стропил и несущей нагрузку на крышу вместе со стенами.

КОНЬКОВАЯ ДОСКА — Горизонтальный элемент, устанавливаемый между верхними концами стропил, не рассчитанный на нагрузку на крышу.

ВЕНТИЛЯТОР НА КОНЬКЕ — Вентиляционные отверстия вдоль конька крыши для отвода тепла и влаги.

ПОДСТАВКА — Вертикальный пролет между двумя ступенями горизонтальной лестницы.

НАКЛОН КРЫШИ — Обшивка из фанеры или OSB, устанавливаемая на стропила.

ROOFING FELT — Строительная бумага на основе асфальта, устанавливаемая на кровельную обшивку под черепицей.

ФЕРМЫ КРЫШИ — Спроектированные, предварительно собранные рамы, предназначенные для несения нагрузок на крышу.

ROUGH-IN — Установка основных компонентов конструкции, электрических, сантехнических или климатических компонентов внутри стен перед отделкой.

ГРОМКОЕ ОТКРЫТИЕ — Проем в строительной раме для окон, дверей и т. Д. Немного завышен., оставляя достаточно места для установки подкладок по отвесу, уровню и квадрату.

ROUGH-SAWN — Пиломатериалы, распиленные, но не строганные. Следы пилы часто видны на торце, а размер пиломатериалов больше стандартного.

R-VALUE — Мера сопротивления материала тепловому потоку. Чем выше число, тем выше изолирующая способность.

Если у вас есть другие слова или фразы, которые вы хотели бы определить, свяжитесь с нами напрямую, и мы добавим их в этот глоссарий бревенчатых домиков.

Ю

SADDLEBAG CABIN — Двухместная кабина с центральным дымоходом.

УГЛЫ С ПЕРЕДНЕЙ СЕДЛОЙ — Метод обработки углов бревен, в которых верхнее бревно имеет выемку в форме седла, которая опирается на нижнее бревно. Также известен как седло или круглый вырез.

SASH — Одиночная рамка, содержащая один или несколько источников света или оконных стекол.

ШАРФ — соединение, используемое для соединения двух бревен или кусков пиломатериала встык.Обычно режут под углом, также могут быть с насечками или ступеньками.

SCRIBER — Как большой компас, используемый для переноса форм с одного бревна на другое.

ЗАДЕРЖКИ — Минимальные расстояния, необходимые между зданием и чем-либо еще, например, дорогой, границей участка или забором, устанавливаются местными правилами зонирования.

ОСАДКА — Движение бревен и бревенчатых стен вниз по мере их высыхания и увеличения веса.

SHAKES — Деревянная черепица, обрезанная вручную или расколотая.

ОБОЛОЧКА — Фанера или OSB устанавливаются поверх каркаса, чтобы обеспечить плоскую поверхность для сайдинга или кровли и действовать как сопротивление стеллажу.

SHRINKAGE — Движение пиломатериалов или бревен по мере их высыхания.

САЙДИНГ — Наружное законченное покрытие стены.

ПЛИТА НАКОНЕЧНИКА — Нижний горизонтальный элемент наружной стены, опирающийся на фундамент или плиту.

ОДИНОЧНОЕ ОКНО — Окно, открывающееся только с одной створкой.

SINGLE PEN — Старый термин, относящийся к каюте только с одной комнатой.

ЮБКА — Отделочная доска, идущая вдоль ступеней лестницы, отделяющих их от стены.

ПЛИТА — Бетон, залитый на гравийное основание и используемый в качестве пола.

SLEEPER LOG — Бревно, используемое в качестве опорной балки, обычно с перекрытиями перекрытий, уложенных сверху.

НАКЛОН — Наклон крыши. Это подъем (в дюймах) над пробегом (12 дюймов). Для дома шириной 24 фута с высотой 12 футов наклон составляет 12 из 12. Часто ошибочно используется как синоним высоты тона.

СОФФИТ — Нижняя сторона свеса или карниза крыши.

СНЕЖНЫЙ БЛОК — См. Блокировку белки.

СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА — Вес снега, который может безопасно удерживать палуба или крыша.

SPEC HOUSE — Дом или коттедж, построенный на умозрительной основе, без конкретного клиента или заказа в бухгалтерских книгах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — Письменные подробные сведения о строительных материалах, методах и продуктах.

SPF — Подставки для ели, сосны, пихты; похожие леса сгруппированы в один вид пиломатериалов.

СПЛАЙН — Деревянная полоса, используемая для перекрытия или уплотнения стыков, обычно вставляется в паз.

SPUD — Заостренное плоское или закругленное лезвие на конце палки, используемое для удаления коры, также называемое лопаточной лопаткой или лопаточной лопаткой.

КВАДРАТ — относится к углу 90 градусов, также является единицей измерения кровли. Это сокращение для количества кровли, необходимой для покрытия 100 кв. Футов

БЛОКИРОВКА БЕЛОЧКИ — Дерево, устанавливаемое в пространствах между стропилами или стропилами и прогонами, чтобы блокировать проход для белок или мелких животных. AKA Bird Stop, Снежный блок, Wind Stop

МЕРТВОЕ ДЕРЕВО — Пиломатериалы, полученные из мертвых деревьев.

STICK-BUILT — Обычная конструкция, состоящая из шпилек или «палочек».

STRINGER — Угловые стороны лестницы, опорные ступени лестницы, каретка AKA.

STUD — Элементы деревянного каркаса, обеспечивающие опору в стеновой системе.

СТРУКТУРНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ или СИП — высокоэффективные панели, состоящие из изоляционного пенопласта, зажатого между структурными слоями OSB. Может использоваться для полов, крыш и стен.

ПРОКЛАДКА — кусок дерева, используемый для сопротивления горизонтальному сжатию в конструкции, такой как фермы крыши.

STUB TENON — Шип, обрезанный короче, чем ширина его паза, так что шип не выступает сквозь древесину.

SUBORDINATE — передать землю в чью-либо власть. Часто строитель подчиняет многое, чтобы построить особую хижину. Это означает, что застройщику не нужно платить за лот до тех пор, пока домик не будет продан (или, как правило, через год, в зависимости от того, что наступит раньше), но он все равно может использовать собственный капитал продавца в качестве залога для получения финансирования строительства.

СУБПОДРЯДЧИК — Торговец, нанятый генеральным подрядчиком для выполнения конкретных задач по строительству.

ПОДПОЛ — Черновой настил пола из фанеры или OSB. Поверх этого укладывается чистовой пол.

ШВЕДСКИЙ КОПИР — Метод обрезки вогнутой части верхнего бревна так, чтобы он опирался на выпуклую часть нижнего бревна.

SYP — обозначает южную желтую сосну, густую хвойную древесину, наиболее часто используемую для изготовления пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением, для настилов и подъездов.

ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА — Дом, построенный с использованием пакета предварительно изготовленных компонентов.

Если у вас есть другие слова или фразы, которые вы хотели бы определить, свяжитесь с нами напрямую, и мы добавим их в этот глоссарий бревенчатых домиков.

т

TACK — Для временного прибивания двух деревянных брусков.

TENON — Удлинитель на конце бруса или бревна для установки в соответствующий паз такого же размера. Шип может быть круглым, квадратным или прямоугольным.

ТЕПЛОВАЯ МАССА — Изолирующие свойства твердой стены, такой как бревна, благодаря которой тепло поглощается и медленно выделяется с течением времени.

ПРОХОДНОЙ БОЛТ — стержень с резьбой, проходящий вертикально через штабель бревен. Используется для усиления и усиления бревенчатой ​​стены.

THROUGH TENON — Шип, проходящий через паз, принимает его. Если он выходит за паз, это может быть шип клыка.

СТЯЖНАЯ БАЛКА — Элемент конструкции, прикрепленный к противоположным стенам. Анкерная балка противостоит внешнему давлению на стену со стороны веса над ней, например верхних этажей или крыши.

ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС — Традиционный метод строительства, при котором опорная рама, поддерживающая структуру, является видимой и сделана из больших бревен.

ДРЕВЕСИНЫ — Технически пиломатериалы, размер которых составляет 5 дюймов или более, могут использоваться в качестве столбов, балок, балок, стрингеров, прогонов и т. Д.

ГВОЗДЬЯ НОСОК — Соединение двух деревянных частей вместе путем вбивания гвоздя под углом через один деревянный элемент в другой.

ЯЗЫК И КАНАЛ (T&G) — Пиломатериалы с выступом или гребнем на одной стороне и соответствующей канавкой на другой.

TOP PLATE — Горизонтальный элемент каркаса вдоль верхней части стены, к которому крепятся стойки.

TOP TENON — Вертикальный шип на верхней части столба, используемый в деревянных каркасах.

ФРАНЦУЗСКИЙ — Маленькое распашное окно, установленное над дверным проемом.

TREADS — Горизонтальные доски, которые служат ступенями на лестнице.

TRIM COLLAR — Декоративный металлический (часто медный) воротник для отделки вокруг основания бревен и столбов, используемый для скрытия винтовых домкратов, при этом обеспечивая доступ к винтовым домкратам для регулировки. Также называется POST WRAP или JACK-WRAP.

ТРИММЕР — Короткие доски, удерживающие заголовок вокруг отверстия.

TRUNNEL — Укороченный вариант «гвоздя дерева». Ствол — это большой деревянный колышек или дюбель, используемый для скрепления двух деревянных частей вместе. Часто используется в деревянных каркасах для фиксации стыков.

ФЕРМА — Каркас из конструкционного бруса для перекрытия несущих стен.

ПОД КЛЮЧ — Готов к заселению, все аспекты строительства обрабатываются одним лицом.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ или ШИП-ШИП — сквозное шиповое соединение, при котором шип проходит через соответствующий паз и выходит за пределы паза.Затем используется прокладка или клин, чтобы закрепить соединение бивня на месте.

Если у вас есть другие слова или фразы, которые вы хотели бы определить, свяжитесь с нами напрямую, и мы добавим их в этот глоссарий бревенчатых домиков.

U

U-FACTOR — показатель проводимости или общего теплового потока. Это обратное значение R-Value. Чем меньше число, тем выше изоляционная способность.

ПОДКЛАДКА — Листовой материал, укладываемый под напольное покрытие для обеспечения гладкой поверхности.

Если у вас есть другие слова или фразы, которые вы хотели бы определить, свяжитесь с нами напрямую, и мы добавим их в этот глоссарий бревенчатых домиков.

В

ДОЛИНА — Внутренний угол, образованный стыком двух скатов крыши.

РАФТЕР ДОЛИНЫ — Стропила, устанавливаемая по центру впадины крыши для поддержки стропил домкрата.

ПАРОВЫЙ БАРЬЕР — Материал, используемый для сопротивления потоку пара между полостями стены или крыши и внутренней или внешней частью дома.

ВЕНТИЛЯЦИЯ — Процесс удаления или подачи воздуха в помещение естественным или механическим путем.

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБА — Сантехнические трубы, проложенные через крышу для выхода канализационного газа.

Если у вас есть другие слова или фразы, которые вы хотели бы определить, свяжитесь с нами напрямую, и мы добавим их в этот глоссарий бревенчатых домиков.

Вт

WAINSCOTING — Покрытие, нанесенное на нижнюю часть стены между плинтусом и поручнем стула.

WANE — Дефектная кромка пиломатериалов или пиломатериалов из-за кривизны бревна, часто с видимой корой.

ОСТАНОВ ВЕТРА — См. Блокировку белка.

WINDOW BUCK — Проем в раме для установки оконного блока.

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ — Строительные чертежи, используемые строителями для возведения здания.

Если у вас есть другие слова или фразы, которые вы хотели бы определить, свяжитесь с нами напрямую, и мы добавим их в этот глоссарий бревенчатых домиков.

Z

ZERO CLEARANCE — Автономный каминный блок, который можно разместить в непосредственной близости от горючих материалов без нормальных зазоров.

Если у вас есть другие слова или фразы, которые вы хотели бы определить, свяжитесь с нами напрямую, и мы добавим их в этот глоссарий бревенчатых домиков.

Подробнее Журнал Домашние страницы образования:

Часто задаваемые вопросы о бревенчатых хижинах Ответы на многие часто задаваемые вопросы о бревенчатых хижинах и другие вопросы о строительстве из бревен и бревен.

Получите образование дома из бревна Чтобы получить образование в доме из бревенчатого дома, необходимо использовать множество доступных ресурсов кабины.

9 интересных фактов о бревенчатых домах Думаете, вы знаете все о бревенчатых домах? Узнайте эти 9 интересных фактов о срубах.

Как отремонтировать интерьер старинной бревенчатой ​​хижины — стиль «сделай сам» Посмотрите, как одна семья научилась обновлять интерьер старинной бревенчатой ​​хижины в стиле «сделай сам» в Британской Колумбии.

Восстановление исторической бревенчатой ​​хижины Прочтите этот отчет о реставрации исторической бревенчатой ​​хижины в Британской Колумбии.

.