Укладка пола из фанеры своими руками

03.04.2017

«В строительстве нет ничего идеального, но к этому надо стремиться» – говорил мой знакомый прораб, с профессиональным стажем чуть меньшим средней продолжительности жизни. Согласен с ним – строительные технологии и материалы не идеальны, но если брать соотношение цена/качество/время, то фанера, как отделочный строительный материал, вне конкуренции.

Преимущества и недостатки фанерного пола

Укладка фанеры на пол – один из самых экономных и быстрых способов устройства пола. Есть несколько видов фанерных полов, каждый из которых преследует свои цели – утеплить, поднять, выровнять, украсить. Прежде, чем, засучив рукава приняться за работу, стоит определиться с выбором материала, разобраться с его положительными и отрицательными качествами – это поможет избежать ненужных трат и потерянного времени.

1. Фанера — натуральный экологически чистый материал, изготавливается из натурального шпона различных пород дерева.
2. Показатель влажности фанеры находится в пределах от 1 до 6%, в зависимости от марки.
3. Благодаря низкой теплопроводности, фанера снижает потери тепла через бетонную стяжку или плиту перекрытия.
4. Фанерный пол позволяет исправить существенный перепад основания по уровню, в случае, когда невозможно устройство цементной стяжки ввиду ее большого объема, соответственно веса и стоимости.
5. Фанера позволяет работать с меньшими затратами ресурсов и времени, получив при этом пол соответствующими техническими характеристиками – уровень, плоскость, качество поверхности.
6. Фанеру можно использовать, как основание под напольное покрытие, так и для самостоятельной чистовой отделки.

Ко всем «плюсам» фанеры, как материала для устройства пола, добавляется один «минус», который нельзя игнорировать – ее не рекомендуется использовать в помещениях с долговременной влажностью более 70% и кратковременной (12 часов) – 78-80%. Под эти критерии попадают кухня, балкон, санузел.

Какую фанеру выбрать для устройства пола.

Для того чтобы настелить хороший качественный пол, который прослужит вам долгие годы, определимся с классификацией материал:

Сорт. Сортность фанеры не зависит от используемой древесины – это может быть лиственные, хвойные или смешанные виды. Сорт отображает внешний вид, следовательно, определяет границы использования фанеры для отделочных работ. Фанерные листы сорта «Е» — элитные – лучшие по качеству поверхности. Наличие микротрещин, сучков и червоточин в элитном сорте недопустимо.

Следующим по ранжиру идет 1-й сорт. Фанера 1-го сорта уступает в качестве поверхности элитным сортам (до 5 червоточин или сучков, не более 1.5 см. на кв. м.), зато выигрывает в стоимости.

Фанерные плиты 2-го и 3-го сорта имеют незначительные вставки из шпона, возможны вмятины и царапины, характерно просачивание клея на кромку. Листы имеет сучки различных цветов и отверстия, образованные от выпадения этих сучков, трещины достигают 20 см. в длину. Разница между 2-м и 3-м сортом в качестве и количестве изъянов.

4-й сорт допускает любые дефекты поверхности, тем не менее, качественные характеристики остаются на высоте. Отлично подходит для устройства основания под ламинат или паркет.

Степень обработки. Поверхность фанерного листа подвергается дополнительной обработке – шлифовке.

НШ – фанера нешлифованная, Ш1 -шлифованная одна сторона, Ш2 -шлифованная с двух сторон. Для устройства чернового пола, в целях экономии, предпочтительно использовать фанеру НШ, для чистового – Ш1.

Марка. Для устройства пола в жилом помещении рекомендуется использовать фанерные листы марки ФБА и ФК.

Фанера ФБА – авиационная фанера из березового шпона, проклеенного альбуминоказеиновым клеем. Клей полностью состоит из натуральных компонентов. Из всех марок фанеры, ФБА — самый экологически чистый и гипоаллергенный материал, рекомендован к использованию в жилых помещениях, детских садах, больницах. Отрицательный момент фанеры ФБА – низкая устойчивость к влаге и к механическим повреждениям. При правильной укладке в сухом, проветриваемом помещении пол из фанеры ФБА полностью оправдает доверие тех, кто заботится, в первую очередь, о здоровье.

Фанера ФК – оптимальный вариант для устройства полов. Натуральные компоненты карбамидного клея, которым проклеивается шпон лиственных или хвойных пород предполагают повышенную влагостойкость. Ее износостойкость и экологичность отвечают всем условиям эксплуатации в жилых помещениях.

Для устройства пола вне жилых комнат, на террасе, в хозяйственных постройках, возможен вариант использования фанеры ФБ. Основное достоинство этой марки фанеры – высокая устойчивость к влаге. Бакелитовый лак, которым проклеиваются слои шпона, делает материал влагонепроницаемым, но испарения метанола и формальдегида исключают использование ФБ внутри жилых помещений.

Класс эмиссии определяет содержание формальдегида в сухой фанере — экологичность. Класс Е1 предполагает присутствие свободного формальдегида не более 10 мг на 100 г материала, класс Е2 – от 10 до 30 мг на 100 г.

Толщина. Фанера производится листами толщиной от 3 до 21 мм. Оптимальная толщина листа для устройства чернового пола – 15-18 мм. При монтаже на цементно-песчаное или бетонное основание, в целях экономии, рекомендуется использовать фанеру толщиной 10-12 мм.

Размер. Размер фанерной плиты для устройства пола большого значения не имеет и зависит от геометрии помещения.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: оптимальным вариантом для устройства чистового пола является березовая фанера ФК Ш1, 1-го сорта, толщиной 15 мм или 18 мм, классом эмиссии Е1.

Для снижения себестоимости чернового пола используйте фанеру 3 -го и 4-го сорта. Качеством она не уступает вышестоящим, а дефекты поверхности скроются под финишной отделкой или напольным покрытием – ламинатом, паркетом.

Подготовка фанеры и основания перед укладкой

Акклиматизация. Прежде, чем начинать устройство пола из фанеры, материал необходимо подготовить. Любой материал из древесины перед монтажом должен пройти акклиматизацию. Разница температур и влажности предыдущего места хранения и помещения, где будет эксплуатироваться материал, часто бывает существенной. Фанера укладывается стопой на плоскую горизонтальную поверхность, желательно в комнате, где будет производиться ее укладка, и выдерживается от суток до недели.

Повышение влагостойкости. Если материал достался «по случаю» или вас терзают сомнения о влагостойкости фанеры, ее (влагостойкость) можно повысить. Для этой операции используется гомополимерная грубодисперсная поливинилацетатная дисперсия. Говоря человеческим языком – это пропитка на основе всем знакомого клея ПВА. Плоскость фанерного листа покрывается пропиткой до выступления на обратной стороне, затем процесс повторяется зеркально. Фанера сушится не менее трех суток в горизонтальном положении. Покрытие листа фанеры акриловым лаком увеличивают прочностные характеристики поверхности и влагостойкость.

Проверка влажности основания. После подготовки фанеры желательно проверить влажность основания – возможны неожиданности. На базовую поверхность – бетонную стяжку, деревянный пол, плиты перекрытия, грунт – укладывается полиэтиленовая пленка, площадью не менее 1 кв.м, края по всему периметру прижимаются грузом для прекращения доступа воздуха из помещения. Влага внутри «пленочного пузыря» появилась:

• в течение 24-30 часов – следует отказаться от фанерного пола или провести серьезную гидроизоляцию основания;
• в течение 3-4 суток – фанеру укладывать можно, но необходимо принять определенные защитные меры. В случае с бетонным основанием, застилается пленка, затем укладывается монтажная сетка и делается цементная стяжка. Деревянные полы в этом случае разбираются – высокая влажность рассадник для грибка. Как вариант, можно уложить фанерные листы пропитанные дисперсией ПВА, но «срок годности» такого пола не более 10 лет.
• в течение 5 суток – у вас полная свобода выбора материала и способа укладки пола из фанеры.

Проверка уровня основания. Для проверки плоскости и уровня основания применяют уровень. В практике используются три вида уровней – уровень обычный, гидроуровень и лазерный уровень.

Для проверки основания обычным уровнем нам потребуется длинная рейка (профиль, правило). Прикладываем рейку к стене, совмещаем пузырек в горизонтальной колбе уровня с необходимыми метками и чертим линию. Операцию повторяем по всему периметру комнаты. Затем рулеткой отмеряем расстояние до основания пола. Исходя из полученных данных, определяем уклоны, если таковые имеются.

Разметка гидроуровнем более точная, но занимает больше времени и требует присутствия двух человек.

Лазерный уровень позволяет быстро и точно провести разметку. Кроме определения уровня по периметру помещения, лазерный уровень позволяет «вычислить» все бугры и ямы в стяжке. Достаточно его включить, подождать пока успокоится маятник прибора, и сделать разметку при помощи строительного уголка.

Устройство фанерного пола на цементно-песчаную и бетонную стяжку

Укладка фанеры на стяжку – самый экономный способ устройства пола, при условии качественной подготовки основания. Размер фанерного листа ограничен только удобством работы, толщина – от 8 до 12 мм.

1. Подготовка основания. Перед укладкой фанеры стяжку необходимо прогрунтовать. Грунтовок, повышающих адгезию (сцепление), сейчас производится на любой вкус. Каждый производитель отделочных материалов считает своим долгом выпустить грунтовку именно для своей линейки продуктов. Для подготовки и последующего приклеивания фанеры к бетонному основанию нам прекрасно подойдет недорогой клей КС (Клей Строительный) на водной основе. Полностью выполняя свои клеящие функции, пластификаторы и минеральные добавки в составе клея не имеют запаха и безвредны для здоровья. Так как основа клея водная, то разбавив его часть водой, получаем отличную грунтовку – дешево и сердито. Наносим грунт и ожидаем сутки до высыхания поверхности.
2. Укладка фанерных листов. Тонким слоем при помощи шпателя наносим КС на стяжку и укладываем лист. Для упрощения процесса вместо прямого шпателя, можно взять шпатель-гребенку. Выравниваем фанерный лист. Профессионалы используют для этих целей резиновый молоток.
3. Крепление фанеры на пол. После высыхания клея, обычно через сутки, крепим фанеру к основанию. Для быстрого и качественного крепежа используется БМ (Быстрый Монтаж).

Лист крепится по периметру с шагом 15-20 см и в центре. Не забываем сделать зенковку (потай) для шляпки гвоздя.

Устройство пола из фанеры на лагах

Качество и, соответственно, срок службы пола зависит от качественной подготовки основания. Для устройства пола из фанеры правильная установка лаг – основная составляющая техпроцесса.

Лаги – это направляющие, на которые монтируется напольное покрытие. Лаги могут быть металлические, бетонные или деревянные. Вне зависимости от материала, из которого изготовлены лаги, конструкция пола на лагах одинакова, в принципе.

При выборе лаг следует учитывать следующие качественные показатели:

Геометрия. Лаги должны быть абсолютно прямые – никакие искривления недопустимы. При несоблюдении этого показателя будет невыдержана плоскость пола. Оптимальный размер в сечении – 50х100 мм.

Порода дерева. Идеальный материал для изготовления лаг – лиственница — твердое дерево неподвластное гниению. Если с приобретением лиственницы проблемы, то можно использовать брусья из других пород, предварительно тщательно высушенных.

Монтаж лаг на бетонное основание

Уложить лаги на основание из бетона можно:

• на подкладки. Самый распространенный способ укладки лаг. Используется для выравнивания горизонтального уровня пола. «Плюс» такого способа – между бетоном и фанерным полом остается пространство, которое можно практично использовать – заполнить утеплителем, оставить вентилируемый подпол, провести инженерные коммуникации. «Минус» — некачественные подкладки могут деформироваться со всеми вытекающими отсюда последствиями.
• непосредственно на бетон. Перед установкой лаг, уклон и дефекты основания выравниваются бетонной или цементно-песчанной стяжкой. Лаги крепятся непосредственно к бетону.

Помимо преимуществ каждый из способов имеет недостатки и, чтобы не усугубить их, не забываем гидроизолировать основание.

Установка лаг непосредственно на бетон. Расстояние между лагами вычисляется в соответствии с толщиной и размерами листов, прочностными характеристиками пола, присутствием внутридомовых коммуникаций. При разметке необходимо составить точную схему расположения лаг так, чтобы стыки фанерных листов проходили по продольной оси брусьев.

С установкой лаг непосредственно на ровное бетонное основание сложностей возникнуть не должно.

• Наносим разметку из схемы на бетон.
• Раскладываем лаги с заготовленными отверстиями под крепление.
• Крепим лаги к полу.

Установка лаг на подкладки – процесс немного сложнее, но все в наших руках. Опишу один из вариантов — установка лаг с помощью лазерного уровня.

• Раскладываем лаги согласно схеме.
• Строительным угольником по лучу отмечаем высшую точку каркаса.
• В точке установки подкладки поднимаем брус до тех пор, пока луч уровня не совместится с отметкой на угольнике.
• Подбираем толщину подкладки.
• Крепим подкладки к основанию.
• На подкладки крепим брус.

Пустоту под лагами между подкладок можно заполнить монтажной пеной.

Такой способ установки лаг подходит и для грунтового основания, только вместо прокладок применяются бетонные или кирпичные столбики — опоры. Изначально выстраиваются опоры, затем к ним крепятся брусья лаг.

Укладка фанеры на обрешетку

Работы по креплению листов следует начинать от окна – в первую очередь это относится к чистовому полу. Пол в самой видимой части комнаты желательно монтировать из целых (согласно схеме) листов.

1. Выкладываем и подгоняем первый ряд с зазором от стены 3-5 мм.
2. Отмечаем точки крепления к лагам.
3. Снимаем листы фанеры по очереди и проводим подготовку: обрабатываем кромку под углом (снимаем фаску), в точках крепежа делаем отверстия и зенковку (потай для шляпки самореза).
4. Крепим лист по периметру и в центре.

Перед укладкой фанеры на лаги желательно положить ленты рубероида, а после сборки швы между листами заполнить герметиком – повышаются звуко- и гидроизоляционные свойства пола, в нашем случае чернового.

Устройство фанерного пола на точечные опоры.

Черновой пол, в целях экономии, можно смонтировать на точечных опорах. В нашем случае экономия = трудоемкость. Принцип установки опор такой же, как устройство подкладок, только высота регулируется винтовой резьбой. Количество точечных опор на кв. м. пола зависит от толщины листа.

Неровный деревянный пол можно облагородить легко и просто.

В этой статье я постарался сориентировать вас в различных «типах, способах, видах», а делать пол из фанеры или другого материала решать вам.

подготовка к установке, укладка на разные основания, советы, видео

Пол из фанеры не только привлекателен внешне, он также является теплым Благодаря универсальности материала, фанера может использоваться в самых разных направлениях в области отделки, но чаще всего она применяется в качестве напольного покрытия. Листы фанеры можно применять для укладки чернового пола под керамическую плитку, линолеум, паркет и другие (текстильные или виниловые) материалы. Также нередко фанера используется и для финишного покрытия пола.

Многие не знают, как сделать пол из фанеры правильно и качественно, чтобы он был добротным и служил не один год. В первую очередь нужно ответственно отнестись к выбору самой фанеры, а также знать о ее преимуществах и недостатках. Нужно также точно следовать правилам укладки фанеры на различные поверхности чернового пола.

Листы фанеры изготавливаются из спрессованных слоев древесины, соединенных клеевым составом

Достоинства и недостатки

Разнообразие методов использования фанеры обусловлено ее многофункциональностью.

Также она обладает такими качествами, как:

Также читайте материалы:

• высокая прочность;
• экологичность;
• невысокая стоимость;
• простота использования.

У любого материала помимо отличных достоинств имеются и недостатки. И фанера не является исключением:

• однообразие размеров листа;
• уязвимость к перепадам температуры и влажности.

Недостатком фанеры является то, что ее структура включает в себя множество слоев, склеенных между собой. Это придает ей высокую прочность, однако фанера становится более уязвимой к воздействию влаги. Можно узнать, какой толщины бывает фанера, применяемая для отделки пола.

Тонкие слои древесины очень легко впитывают влагу, проникающую вглубь материала, из-за этого лист фанеры расслаивается.

Недостатком фанеры является то, что ее структура включает в себя множество слоев, склеенных между собой

Выбор фанеры по классификациям

Листы фанеры изготавливаются из спрессованных слоев древесины, соединенных клеевым составом.

Количество слоев в фанере, как правило, нечетное. Оно зависит от назначения материала, требуемой его прочности и величины предполагаемой нагрузки.

Существует несколько разновидностей фанеры. Отличаются они типом клеевого состава, который обеспечивает разный уровень влагостойкости:

• ФК – фанера со средним уровнем влагостойкости. Применяется для любых жилых помещений.
• ФСФ ─ фанера с повышенной влагостойкостью, но ее запрещается использовать в ванных комнатах или кухнях, так как клеевой состав, соединяющий ее слои, при попадании влаги выделяет токсины.

Помимо уровня влагостойкости, также фанера различается по типу используемой для ее изготовления древесины:

• хвойная фанера производится из любых хвойных деревьев. Она является очень устойчивой к гниению и грибковым поражениям, но клеевой состав, используемый для ее производства, позволяет ее применять лишь в устройстве кровли;
• березовая фанера с маркировкой ФК применяется в мебельном производстве и при внутренних отделочных работах.

Фанера марки ФК, используемая для внутренних отделочных работ, имеет 4 разновидности:

• практически без внешних изъянов;
• со вставками из сучков и шпона;
• с большим количеством сучков и трещин;
• наиболее низкосортная из всех разновидностей, но с качественной склейкой листов.

Из этого следует сделать вывод, что фанера без изъянов не применяется для устройства чернового пола, а самая низкосортная – в качестве финишного полового покрытия.

По содержанию формальдегида в клеевом составе, данная фанера классифицируется на два типа:

• кассеты Е1 с содержанием формальдегида 10 мг на 100 г массы фанерного листа в сухом состоянии;
• кассеты Е2 с содержанием формальдегида 10 – 30 г на 100 г массы фанерного листа в сухом состоянии.

Фанера марки ФК, используемая для внутренних отделочных работ, имеет 4 разновидности

Для внутренних отделочных работ более приемлем первый вариант. Исходя из всех классификаций и разновидностей фанеры, следует отметить, что оптимальным вариантом для устройства пола является березовая фанера с маркировкой ФК-2Е1Ш1 и толщиной от 12 до 16 мм. Ее поверхность достаточно гладкая и стоит она сравнительно недорого.

Перед приобретением фанеры выбранного типа следует внимательно осмотреть фанерные плиты. Даже самая низкокачественная продукция должна отвечать определенным стандартам и требованиям. При покупке фанеры высокого качества следует осмотреть листы на предмет пузырей и шероховатостей: поверхность плиты должна быть идеально гладкой.

На стандартной маркировке фанерных плит должны быть указаны такие параметры:

• название фанеры;
• марка;
• порода древесины верхнего слоя;
• класс по клеящему составу;
• слойность шпона по ГОСТ стандарта 30427;
• размеры листа;
• тип поверхности;
• ГОСТ.

Подготовка материала к установке

Перед укладкой на пол, необходимо произвести акклиматизацию фанеры. Материал должен адаптироваться к новой среде, так как состоит фанера из натуральной древесины.

На срок «привыкания» фанеры влияет разница в температуре предыдущего места пребывания с ремонтируемым:

• при одинаковой температуре – сутки;
• с разницей в температуре до 8 градусов – 3 суток;
• при разнице более 8 градусов – неделя.

После того как материал «привыкнет» к новой среде, необходимо проверить уровень влажности основания. При высоких показателях потребуется дополнительная гидроизоляция фанерного пола.

Перед укладкой на пол, необходимо произвести акклиматизацию фанеры

Пол из фанеры своими руками (видео)

Монтаж фанерного пола на бетонное основание

Укладка фанеры на бетон является наиболее простым способом. Ровность поверхности фанерного пола напрямую зависит от наличия перепадов в высоте бетонного основания. Если таковых не наблюдается, то можно смело приступать к работе, которая состоит из нескольких основных этапов.

1. Подготовка поверхности. Основание необходимо вымыть и подождать пока оно высохнет. Затем делается настил из полиэтилена (при необходимости).
2. Укладка листов. Листы необходимо укладывать, начиная от самого проходного места – порога. Между листами фанеры в местах стыковки должны быть зазоры 2-3 мм, а возле стены – 10-15 мм. К бетонному полу фанера крепится при помощи саморезов и дюбелей. Саморезы закручиваются посредине и по периметру листа, их шляпки не должны выступать.
3. Монтаж напольного покрытия. После устройства чернового пола можно приступать к укладке выбранного напольного покрытия.

Укладка фанеры на бетон является наиболее простым способом

Настил фанерного пола на лаги

Одним из распространенных вариантов для устройства теплого и сухого пола является укладка фанеры на лаги, которая реализуется в несколько этапов.

1. Производится настил лаг по бетонному основанию. Для производства лаг подойдет нестроганный брус с сечением 50-100 мм, который обязательно должен быть сухим и ровным. Лаги укладываются по всему полу с шагом в 400 мм. При помощи поперечин делается обрешетка с шагом в 500 мм.
2. Настил пергамина производится для того, чтобы уберечь фанеру от образования конденсата.
3. Для большей прочности напольного покрытия фанеру рекомендуется укладывать двумя слоями, крепеж производится при помощи самонарезающих винтов и клея ПВА.

Одним из распространенных вариантов для устройства теплого и сухого пола является укладка фанеры на лаги

Пол из фанеры не только привлекателен внешне, он также является теплым, ведь древесина обладает низкой теплопроводностью. Эта особенность значительно отличает фанерный пол от пола из плитки или других напольных материалов.

Фанерный пол на лагах (видео)

укладки на лаги, способы крепления

Укладка черного пола из фанеры на лаги позволяет создать прочное и ровное основание под напольное покрытие. Такое основание подходит для последующей укладка ламината, паркета, паркетной доски, линолеума, ковролина и других напольных покрытий.

Расчет, выбор бруса для лаг и монтаж лаг мы описывать не станем — это тема отдельной статьи. Будем исходить из того, что лаги уже уложены и закреплены. Кроме того, предлагается, что между лагами уже уложены ригели, причем расстояние между составляет не больше 50 см.

Выбор материала

Для укладки черного пола в жилых помещениях или помещениях, где могут подолгу находиться люди, следует использовать только влагостойкую фанеру ФК. Такая фанера не выделяет фенол (потому что не содержит его), а фенол вреден для здоровья. Да, она уступает по влагостойкости фанере ФСФ, но кратковременное повышение влажности (никакого другого в жилых помещениях быть не может) не представляет для нее опасности.

Поскольку черный пол полностью закрывается чистым, внешний вид фанерного листа не играет никакой роли. Вы можете купить фанеру сорта 4/4 – она практически не уступает по прочности более дорогой фанере высоких сортов.

А вот на толщине экономить не следует — слишком тонкая фанера будет «гулять» под весом человека и мебели. Это заметно уменьшит срок службы паркета или ламината, которые будут деформироваться вместе с основанием. Поэтому для укладки в один слой необходимо использовать фанеру толщиной не меньше 21, а в два слоя – не меньше 12 мм.

Укладка

При укладке фанеры на бетонный пол листы фанеры необходимо было раскраивать на квадраты со стороной около 50 см во избежание внутренних напряжений. На лаги укладывают цельные листы фанеры размером 1220 х1220 или 1500 х 1500 мм. Цельные листы опираются на большее количество элементов обрешетки и распределяют нагрузку по большей площади.

Фанеру укладывают таким образом, чтобы между края листам и стенами был зазор шириной не меньше 8 мм, а между листами – не меньше 2 мм. Зазор необходим для компенсации теплового расширения. Кроме того, уложенные вплотную фанерные листы скрипят при ходьбе по ним.

Фанеру крепят к лагам саморезами по всем лагам, которые она закрывает и по всей длине листа. Расстояние между саморезами – не больше 10 см. Необходимо также закрутить хотя бы одни саморез в каждый ригель.

После укладки фанеры ее поверхность очищают пылесосом, грунтуют и покрывают антисептическим составом. При укладке в городской квартире необходимости в обработке антисептиком нет.

Укладка фанеры на лаги под ламинат – как положить ламинат на лаги, толщина фанеры для пола под ламинат

Ламинат – красивое и функциональное напольное покрытие, которое необходимо укладывать на сплошное ровное основание. Поэтому при его монтаже на лаги необходимо тщательно подготовить базовую поверхность. Для этой цели используется несколько видов материалов: древесно-стружечные плиты (ДСП), гипсоволоконные листы (ГВЛ) толщиной 10-12 мм, цементно-стружечные плиты (ЦПС). Однако наиболее популярным вариантом являются марки фанеры, соответствующие требованиям по экологичности, влагостойкости, прочности. В этой статье мы рассмотрим способ создания основания для ламината из фанерных листов.

Преимущества укладки ламината на фанеру, смонтированную по лагам

Выбор хорошей фанеры для укладки ламината на лаги – половина успеха.

У этого варианта, несмотря на большую трудо- и материалоемкость, по сравнению с монтажом покрытия на бетонный пол, есть определенные плюсы:

• между лагами можно скрыто провести инженерные коммуникации;
• есть возможность уложить тепло- и звукозащитные материалы, например минеральную вату, пенопласт, пенополистирол;
• напольная конструкция имеет небольшой вес, по сравнению с бетонной стяжкой, что особенно актуально для легких строений или старых заданий с деревянными перекрытиями.

Выбор фанеры для выравнивания пола перед укладкой ламината

Для создания основания под ламинированную доску чаще всего используют фанеру – легкий и прочный материал с ровной поверхностью, изготавливаемый из нескольких слоев древесного шпона с клеевыми прослойками. Несмотря на внешнюю схожесть, разные марки фанеры различаются по показателям влагостойкости, прочности, токсичности состава. Эти характеристики зависят в основном от вида применяемого клея. Для обеспечения длительной эксплуатации пола с ламинатом, уложенным на лаги, важно правильно подобрать марку фанерных листов.

Рассмотрим варианты:

• ФСФ. Материал обладает высокой влагостойкостью, предназначен для устройства опалубки, облицовки стен в нежилых помещениях, строительства кровель. Однако такая марка не подходит для внутренних работ в помещениях, в которых часто бывают или живут люди. Это связано с высокой токсичностью клея на основе формальдегидов, используемого при изготовлении.
• БС – высококачественный гибкий и упругий материал. Обладает прекрасной прочностью, хорошо сохраняет геометрические параметры. Предназначен для использования на морском и воздушном транспорте. В рядовом строительстве обычно не применяется из-за высокой стоимости.
• БВ – прочная марка, но из-за использования для ее изготовлении водорастворимого клея обладает низкой влагостойкостью. Для выравнивания пола эта продукция не подходит.
• ФК – еще один вид, который нужно использовать для выравнивания пола под ламинат. Большое преимущество – натуральность компонентов. Его можно применять не только на кухнях и в прихожих, но и в спальнях и в  детских.

Если при выборе фанеры ее тип имеет значение, то наличие изъянов, не влияющих на прочность, роли не играет. Материал выпускается в нескольких категориях качества. Рассмотрим, какие из них лучше всего подходят для нашего случая:

• Е – листы элитного класса, тратится на них в данной ситуации нерационально.
• I – имеются незначительные недочеты. Это – червоточины диаметром не более 6 мм, количество на квадратном метре – не более трех штук, присутствуют сучки длиной до 20 мм.
• II – количество червоточин достигает 6 штук на 1м², могут присутствовать сросшиеся и несросшиеся сучки.
• III – количество дефектов тоже что и во II категории, разница только в их количестве менее 9 штук на 1м²  ,что вполне позволяет использовать этот материал для отделочных работ .
• IV — количество дефектов, присущее данной категории, вполне позволяет использовать этот материал для выравнивания пола.

Для укладки под ламинированную доску может использоваться фанера всех категорий – I-IV. Но используется чаще всего березовая фанера сорт IV т.к он позволяет  существенно сэкономить  по сравнению с другими категориями.

Толщина фанеры, предназначенной для укладки на лаги с последующим монтажом ламината, – 20-30 мм. Существует несколько вариантов размеров панелей, самые распространенные – 1525х1525 мм или 1220х2440 мм.

Подготовка лаг

Лаги представляют собой деревянные брусья со сторонами сечения 50-55 и 70-100 мм. Ставятся на ребро. Чаще всего пол на лагах присутствует в старых зданиях офисного, коммерческого, административного, складского назначения, в деревянных жилых домах. Иногда брусья укладывают на бетонное основание для поднятия уровня пола. К бетонному основанию они крепятся шурупами, клеем, мастикой. Максимальный уровень влажности древесины, используемой для изготовления лаг, – 12%. Брус в обязательном порядке обрабатывают антисептиками и огнезащитными составами.

Перед укладкой фанеры под ламинат необходимо вывести верхние поверхности лаг в одну плоскость. Образцом является самый низкий брус. На остальных карандашом отмечают линию, по которой позже производят подгонку с помощью электрорубанка.

Существуют регулируемые лаги, укомплектованные болтами-стойками, которые регулируют с помощью ключа. Такие строительные изделия помогают выровнять даже поверхности с перепадами высот до 15 см.

Пространство между брусьями заполняют теплоизоляционным, чаще всего – листовым, материалом или керамзитовыми гранулами.

Подготовка лагов к укладке фанеры. Используйте керамзит как теплоизоляцию.

Подготовка фанерных плит к монтажу

Для укладки фанеры готовят следующий инструмент:

• электродрель;
• шуруповерт;
• электрический лобзик или ножовку по дереву;
• молоток;
• рулетку и другие необходимы измерительные инструменты.

После подготовки лаг, требуемого инструмента и расходных материалов приступают к подготовке фанеры.

Как правильно положить под ламинат фанеру на лаги: этапы проведения работ

• Раскраивают листы таким образом, чтобы стыки приходились на середину поверхности лаги. Так, если ширина бруса составляет 100 мм, то каждый лист должен заходить на него примерно на 50 мм. Для раскроя большого количества плит рационально использовать электрический лобзик. Для выполнения небольшого объема работ пригодна ножовка по дереву.
• Перед монтажом в каждом листе рекомендуется просверлить отверстия для шурупов. Отверстия рекомендуется прозенковать – с помощью специального мнорголезвийного инструмента снять фаски таким образом, чтобы шурупы полностью утапливались в фанеру. Если этого не сделать, то выступающие шляпки повредят укладываемые сверху материалы. Интервал между соседними креплениями – 20-30 см. На 1 лист должно приходиться не менее 8 креплений.

Используйте для крепления шурупы, длина которых больше толщины фанеры в 3 раза.

• Для крепления используются шурупы, длина которых – больше толщины фанерного листа примерно в 3 раза.
• Второй вариант крепления панелей на лаги – прибивка гвоздями. Рекомендуется прибить лист в начале и в конце. Между первым и последним гвоздями проводят линию, по которой затем забивают остальные гвозди.

Прикрепить лист фанеры к лагам можно также с помощью гвоздей и молотка.

• При укладке фанерных листов между ними оставляют зазор 2-3 мм, который впоследствии заделывают мастикой.Укладывать можно один фанерный лист толщиной от 20 мм, но чаще укладывают материал в 2 слоя. Причем нижний слой обычно делают толще верхнего. При двухслойной укладке следует помнить, что места стыкования плит в разных слоях не должны совпадать.
• В рядах листы располагают в шахматном порядке.

Внимание! Фанерные листы перед монтажом необходимо обработать антисептическими составами для предотвращения повредждения насекомыми, гниения, появления грибка. Для повышения противопожарных характеристик панели обрабатывают огнезащитными составами.

Еще одна рекомендация. При монтаже следует учитывать направление волокон на поверхности листов. По возможности оно должно быть перпендикулярно основной траектории передвижения людей по комнате.

Основные особенности монтажа ламината

После покупки этот материал привозят в помещение, в котором он будет укладываться, и оставляют на несколько дней для акклиматизации. Такая простая мера предотвратит дальнейшую деформацию ламинированных панелей. Всю продукцию желательно сразу осмотреть на наличие брака. Перед монтажом необходимо тщательно прочесть инструкцию, в которой указываются характеристики материала, необходимая толщина подложки, описана применяемая система замков.

Этапы укладки ламината

Укладывать ламинат на фанеру рекомендуется на поддлжку – пенополистирольную, пробковую или полиэтиленовую.

• На фанеру укладывают подложку. Тип ее выбирают, в зависимостии от бюджета и характеристик помещения. Это может быть дорогая пробковая, дешевая полиэтиленовая, или «золотая середина» – пенополистирольная подложка. Полотна скрепляют между собой скотчем. К полу они не фиксируются.
• Стыки рядов рекомендуется располагать параллельно световому потоку из окна. Работу начинают с левого угла, удаленного от входа.
• Планки укладываются в шахматном порядке, то есть один ряд начинается с целой планки, второй – с обрезанной на 1/3, третий – с укороченной на 2/3 длины, по сравнению с первой.
• Ламинатную доску укладывают не вплотную к стене, а оставляют зазор 10 мм, сохраняемый с помощью клинышков.
• Панели соединяют соединениями Click и Lock. Первый вариант предполагает стыкование элементов под нужным углом, а затем их легкий сдвиг вдоль паза до щелчка. Lock предполагает соединение вершины доски с пазом предыдущей панели до характерного щелчка.

Соединение панелей ламинированной доски.

• Планки друг к другу подгоняют киянкой. Если используется молоток, то на ламинатную доску воздействуют через прокладку.
• Для защелкивания замка в доске, которая заканчивает ряд, используют специальную струбцину.
• Перед монтажом первого рядка замки, обращенные к стенам, срезают.
• Для укорачивания досок по длине и изготовления выемок под дверные коробки или трубы служит электролобзик.

После укладки последнего ряда из зазоров удаляют клинышки и монтируют плинтусы. Теперь можно провести уборку и расставить мебель.

Фанерный пол на лагах

Каждый из нас хочет, чтобы его пол в квартире или доме был экологичным, теплым, приятным на ощупь, гладким и ровным. На сегодняшний день существует множество способов обработки чернового пола, одним из которых является фанерный пол на лагах. Этот вариант соответствует всем требованиям, а трудоемкость работ тем самым компенсируется комфортным и красивым полом в результате. В дальнейшем такой пол может быть обработан самыми различными финишными покрытиями, в зависимости от Вашего вкуса и финансовых возможностей.

Преимущества фанерных полов на лагах

• Вам нужно идеально выровнять горизонталь пола. Этот вариант наиболее актуален в том случае, если пол находится под наклоном;
• Вы не желаете связываться с бетонной стяжкой. Кроме того, что бетонная стяжка все равно в дальнейшем требует нанесения финишного слоя;
• Вы планируете провести скрытые коммуникации под полом;
• Вам нужна отличная вентиляция пространства между реальным и черновым полом – зачастую, как правило, повышенной температуры или влажности на нижнем этаже.

Последовательность слоев устройства пола

Выбор фанеры

Классификация фанеры по внешнему виду наружных слоев

Лучше всего для таких работ выбирать влагостойкую фанеру для пола 3 или 4 сорта. Влагостойкость, как правило, определяется видом связующего клея применяемого при изготовлении. Наиболее часто используемыми видами являются ФСФ, ФК или ФБА. 3 или 4 сорта отлично подходят для основания под последующую отделку.

Инструменты для монтажа

Инструменты необходимые для работы:

• лазерный уровень;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• ножовка по дереву или электролобзик;
• молоток;
• карандаш;
• рулетка;
• саморезы.

Подготовка основания

Несмотря на то, что фанерный пол на лагах относится к сухим видам выравнивания, он все же требует предварительной подготовки. Следует снять все старые покрытия до бетонного основания. Такая работа не очень тяжелая, но достаточно грязная. Помещение нужно освободить от всего строительного хлама, и тщательно подмести основание. После чего можно приступать к монтажу лаг.

Монтаж лаг

Технология укладки лаг

Лаги укладываются в горизонтальном положении с соблюдением шага в 50-60 сантиметров, при этом в обязательном порядке пользуемся уровнем. Хотя это расстояние может быть сокращено или увеличено, в зависимости от толщины фанеры. От стены прилегающая лага должна находится на расстоянии около 35-40 сантиметров. При обнаружении существенных отклонений, под лагу необходимо подложить куски фанеры или обрезки древесины. Толщина таких прокладок должна быть около 25 мм, ширина от 100 до 150 мм, а длина от 200 до 250 мм. Имейте в виду, что лаги не должны опираться только лишь на деревянные подкладки, которые способны чутко реагировать на изменение влажного и температурного режима воздуха. В качестве «компенсаторов», которые поглощают возникающее внутренне напряжение, рекомендуется применять кусочки линолеума или рубероида.

Монтаж поперечных перемычек

Лаги следует укладывать перпендикулярно направлению оконного освещения, а если будет точно известно направление движения людей, тогда перпендикулярно этому движению. А листы фанеры, наоборот, располагают вдоль направления движения. Для крепления лаг к бетонному основанию применяют, как правило, дюбеля или анкерные болты.

Обшивка фанерой

Обшивка основания конструкции фанерой

Для более надежного крепления фанерные листы следует прикручивать каждые 20-30 см. Шляпки саморезов лучше немного утопить. Для крепления отлично подойдут черные каленые саморезы по дереву, длина которых составляет 35-50 мм. Для того чтобы листы фанеры хорошо притянулись к лагам, перед прокручиванием необходимо просверлить маленькое отверстие.

Между фанерными листами следует оставлять небольшой температурный зазор от 2 до 5 мм. Потом при необходимости этот зазор можно будет заделать герметиком или шпаклевкой по дереву. Если в дальнейшем Вы будете укладывать ламинат, паркет или керамическую плитку, тогда его можно и не заделывать.

Полезные советы

Монтаж фанерных листов на деревянные лаги – это достаточно сложный и трудоемкий процесс, который требует точного соблюдения технологии. Предлагаем Вашему вниманию несколько полезных советов, которые помогут Вам выполнить работу качественнее и быстрее:

• В качестве строительного материала для лаг рекомендуется использовать не струганные доски 2-3 сорта, которые изготавливаются из мягких пород лиственных деревьев (за исключением липы и тополя) или хвойной древесины. Древесина в обязательном порядке должна быть здоровой, без каких-либо видимых следов повреждения.
• Среднее расстояние между осями лаг должно быть не менее 40 см. Но если на поверхность пола предполагаются большие нагрузки, тогда толщину фанерного листа и лаг, а также расстояние между опорами следует определять, исходя из имеющихся данных.
• При необходимости использования лаг большой длины необходимо учитывать, что они должны иметь длину не более 2 м.
• Лаги рекомендуется укладывать перпендикулярно направлению света, который подается из окон. В коридорах они укладываются исключительно поперек прохода людей. Зазор между поверхностью стен и лаг должен быть около 2-3 см.
• Фанера укладывается на лаги так, чтобы листы не соприкасались друг с другом. Зазор между ними должен быть около 5 мм. Фанера крепится к лагам с помощью саморезов с шагом от 5 до 10 см.

 

Укладка финишного покрытия

 

Похожие материалы по теме:

 

Пол из фанеры — основные правила, несколько вариантов пошагово

Листы фанеры вполне можно назвать универсальным материалом, применяемым для различных целей при проведении строительства или ремонта. Одно из типовых использований – в конструкции полов. Такое решение — очень популярно, из-за натуральности материала и удобства монтажа: работу вполне можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных мастеров.

Пол из фанеры

Пол из фанеры может быть черновым, необходимым для последующей укладки финишного покрытия. Но красивая фактура древесины стимулирует многих и на финишный настил фанеры, с последующей лакировкой.

В любом случае чтобы достичь желаемого результата очень важно грамотно провести подготовительные работы. Кроме того, качество фанерных полов во многом зависит от того, какой материал для них будет выбран. Надеемся, что информация, предоставляемая этой статьей, поможет  на любой стадии работы: от выбора материала — и до монтажа покрытия.

Содержание статьи

Выбор фанеры

Строение фанеры

Фанера производится листами разной толщины. По своей сути — эти тонкие листы деревянного шпона, склеенные между собой разными составами. Лист фанеры обычно состоит из нечетного количества слоев шпона, уложенных перпендикулярно, если смотреть на направления волокон древесины. Благодаря такой конструкции фанера имеет очень неплохую прочность, хорошее сочетание жёсткости и гибкости. Понятно, что больше слоев, тем гибкость меньше, и тем незначительнее становятся деформации материала в процессе его эксплуатации.

Фанера подразделяется по нескольким критериям, и очень важно выбрать правильный вариант для определенного места его использования.

Для изготовления шпона используются как хвойные, так и лиственные породы древесины. Из лиственных пород самой популярной для изготовления фанеры является береза — из нее получается материал с высокими прочностными характеристиками. Хвойные фанерные листы более устойчивы к гнилостным процессам, но имеют рыхлую структуру. Так что при «сборке» фанеры часто используется комплексный подход.

Имеется в виду, что внешние слои фанеры, применяемой в бытовых условиях, чаще всего изготавливаются из лиственных пород древесины. А для внутренних прослоек используется хвойный шпон.

Типы фанеры по влагостойкости

На устойчивость материала к влаге укажет его маркировка — этот показатель напрямую зависит от клеевого состава, применяемого в производстве фанеры. По внешнему виду сложно отличить, к какой категории влагостойкости относятся листы, поэтому нужно обязательно обратить внимание на обозначение, наносимое на их поверхность.

Для укладки фанеры на «чистые» полы можно подобрать материал с красивым фактурным рисунком

• «БВ» —слои шпона соединены с помощью водорастворимого бакелитового клея, благодаря которому листы получаются прочными и гибкими. Однако, такая фанера имеет низкую влагостойкость, поэтому ее не рекомендуется настилать в помещениях, где возможно повышение влажности воздуха или попадание воды на пол.
• «БС» — это маркировка говорит о том, что в производстве использовался бакелитовый клей, но изготовленный на спиртовой основе. Такой вариант обладает хорошей гибкостью, прочностью и влагостойкостью, а также антисептическими качествами.
• «ФБ» — слои этой фанеры проходят обработку пропитками, в состав которых входит бакелитовый лак. Поэтому материал обладает высокой устойчивостью к влаге, и может быть применен в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной, на балконе, в сауне.
• «ФБА» — это экологически чистый материал, так как его слои склеены альбуминоказеиновым клеем, растворимым в воде. Но из-за невысокой влагостойкости может быть применен только в сухих жилых или нежилых помещениях.

Березовая фанера ФСФ, производимая с применением формальдегидных смол

• «ФСФ» — влагостойкая фанера, отличающаяся высокой стойкостью к механическим воздействиям, прочностью и износостойкостью. Однако все эти характеристики достигаются благодаря использованию для скрепления слоев фенолформальдегидных смол. Формальдегиды являются токсичными, причем их эмиссия из фанеры может длиться на протяжении всего периода эксплуатации. Поэтому такую фанеру следует использовать с осторожностью. Если класс эмиссии— Е2 или не указан вовсе, то материал лучше применять только для наружных работ. В жилые помещения можно «пускать» фанеру ФСФ с классом эмиссии не выше Е1.
•  «ФК» — фанера, в которой для скрепления слоев применен карбамидный клеевой состав. Материал является условно влагостойким, поэтому его не рекомендуется использовать во влажных условиях (для полов, например, на кухне, балконе или в санузле).

Сорта фанерных листов

Выбор фанеры по сортности является важнейшим моментом, особенно если она приобретается в качестве лицевого покрытия.

Внешний вид поверхности разных сортов фанеры

В продажу поступают пять сортов материала, зная, чем они отличаются, можно выбрать нужный вариант для чернового или чистового пола.

Фанерные листы подразделяются на пять сортов:

• Элитная фанера (Е) — это наивысший сорт. Листы не имеют на своей поверхности сучков, вмятин и любых других изъянов. Такой вариант материала отлично подойдет для декоративного напольного покрытия. Чаще всего элитный сорт обладает на лицевой поверхности красивым фактурным рисунком.

На фанере элитного сорта может быть ярко выражен красивый фактурный рисунок древесины

• Первый сорт В (I). На поверхности фанеры допускаются маленькие сучки размером до 7÷8 мм, а также прожилки, на один-два тона темнее, чем основная поверхность.
• Второй сорт ВВ (II). Поверхность может иметь более крупные сучки и другие дефекты, которые можно заделать с помощью ремонтных материалов и шпона. Листы второго сорта подходят для обустройства чернового пола, обшивки полов на чердаке, а также для настила сплошной обрешетки на стропильную систему. В последнем случае рекомендуется приобретать влагостойкую фанеру ФСФ.
• Третий сорт СР (III). Этот вариант материала является отбраковкой от фанеры второго сорта. Применяется для формирования чернового пола, нижнего слоя двухслойного настила, других скрытых строительных конструкций, а также для изготовления тары.

Фанера IV сорта

• Четвертый сорт С (IV). Это самый низкий сорт фанеры, которая может иметь все, какие только возможно, дефекты поверхности. В таком варианте может быть гарантирована только надежность склейки слоев материала. Фанера этого сорта обычно идет на изготовление упаковки.

Размеры фанерных листов

Чтобы определиться с размером листов, необходимо измерить или посмотреть в плане квартиры площадь полов помещения. Отталкиваясь от этого параметра, можно будет выбрать оптимальный размер фанеры, чтобы при ее монтаже оставалось минимальное количество отходов. При этом следует учитывать, что между листами, а также между стеной и покрытием должен оставаться компенсационный зазор. Если настил будет обустраиваться в два слоя, то в нижнем из них зазор между листами может доходить до 8÷10 мм, а в верхнем, не более 3÷5 мм.

Размерные параметры листов фанеры

Нужно отметить, что существуют разные размеры фанерных листов, так как производители не придерживаются точных параметров. Самые распространенные —  представлены в таблице:

Длина листа, мм	Ширина листа, мм	Толщины, мм
3050	1525	1,5; 2,0; 2,5
3000	1500	1,5; 2,0; 2,5
2500	1250	1,5; 2,0; 2,5
2440	1220	6,0; 7,0; 10,0; 12,0;15,0; 18,0; 21,0; 24,0; 27,0; 30,0
2135	1525	4,0
1830	1220	5,0
1525	1525	3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0
1525	725	10,0; 12,0
1220	1220	10,0; 12,0
1220	725	15,0; 18,0

Кроме размеров, показанных в таблице, в продаже можно встретить листы и с другими линейными параметрами.

В этой таблице показаны толщины разных листов фанеры, количество слоев в их в зависимости от толщины, а также допустимые погрешности в этом параметре

Фанера поступает в продажу в шлифованном или нешлифованном виде. Если материал приобретается для внешнего покрытия, то, естественно лучше покупать шлифованный вариант. Шлифованные листы маркируются «Ш1» или «Ш2» — цифры говорят о том, одна или обе стороны фанеры подверглись такой обработке.

фанера 20 мм

Сколько фанеры потребуется?

К этому вопросу так или иначе придется прийти, какая бы схема монтажа фанеры на пол ни была выбрана.

Понятно, что зависит количество листов от площади помещения, от количества планируемых слоев фанеры на полу (нередко применяют двухслойный монтаж) и от размеров выбранных листов (длины и ширины).

При раскрое, естественно, стремятся минимизировать количество и размеры негодных к дальнейшему употреблению обрезков. Но совсем обойтись без них бывает довольно сложно, а то и вовсе невозможно. Поэтому при расчетах целесообразно закладывать некоторый запас, например, 10%.

В магазинах чаще всего предлагаются цельные листы, так что полученное при расчетах количество приходится еще и округлять в большую сторону до целого.

Размешенный ниже онлайн-калькулятор поможет быстро провести нужные вычисления.

Калькулятор расчета количества листов фанеры для настила пола

Перейти к расчётам

Основные варианты конструкций полов из фанеры

Этот материал используется в разных конструкциях полов. Основными вариантами рассматриваются следующие:

• Выравнивание и одновременное утепление бетонного основания с помощью закрепления одного или двух фанерных слоев на лаги;
• Настил фанеры на лаги в конструкции многослойного перекрытия с черновым полом и утеплителем.
• Укладка фанерных листов на опоры, закрепленные на бетонной или деревянной поверхности;
• Монтаж материала на подготовленную бетонную основу на клей;
• «Омоложение» старых деревянных полов с помощью фанеры.

Если работы планируется производить в сухих жилых помещениях, то рекомендуется выбирать безопасные варианты материала — ФБА, ФК и ФБ. Последний тип фанеры (ФБ) из-за достаточно высокой влагостойкости может быть применен и в помещениях с повышенной влажностью.

Фанерные полы на лагах

В связи с тем, что фанера является древесным материалом, ее лучше крепить на лаги, изготовленные из бруса. Некоторые мастера используют в качестве лаг металлический профиль, который обычно применяется для обустройства обрешетки на стенах под гипсокартон. Однако деревянные лаги отличаются более высокой прочностью, и лучше подходят для установки под фанерные листы.

Обустройство фанерного утепленного минеральной ватой пола по лагам

Если монтаж фанерного пола на лагах производится в условиях квартиры, то следует учитывать этаж, на котором она расположена. Если под квартирой расположен подвал, то есть риск проникновения в квартиру влаги снизу. В этом случае, перед монтажом лагов, утеплителя и фанеры, перекрытие следует гидроизолировать одним из специальных составов или гидроизоляционным материалом — плотным полиэтиленом или рубероидом.

Бетонное основание, гидроизолированное рубероидом

Кроме того, рекомендуется, выбирать лаги, изготовленные из влагоустойчивой лиственницы, а фанеру, маркированную ФБ. Лиственница, в отличие от других хвойных пород, обладает уникальными качествами: при увлажнении она только набирает прочность, а при высокой температуре — не выделяет смол. Если приобретаются лаги из другой древесины, их следует несколько раз обработать специальными пропитками, которые повысят устойчивость древесины к биологическому поражению.

В таблице ниже показан пример обустройства фанерного пола на лагах по бетонному основанию:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Первым шагом поверхность бетонного пола нужно очень хорошо очистить от крупного и мелкого мусора. Этот процесс проводится сначала с помощью веника, а затем — мощным пылесосом.
	Далее, полы обязательно проверяются на ровность и соответствие горизонтальной плоскости. Выявляются основные перепады, которые предстоит выровнять лагами, регулируя их высоту с помощью шпилек или подставок.
	Следующим этапом на поверхность наносится или настилается слой гидроизоляции. Он должен находить на нижнюю часть стен, на высоту, на которую будут подняты полы. Рулонная гидроизоляция укладывается внахлест на 100÷150 мм.
	Производится разметка полов для установки лагов и их монтаж. Есть несколько способов на самый простой – это «разнокалиберные» деревянные полставки под брус, с шагом порядка 300 мм, чтобы лаги не прогибались. Выверку положения лагов удобнее всего производить с использованием лазерного уровня. Если нет – подойдет и обычный строительный с длинным правилом. Каждая направляющая выставляется индивидуально, с проверкой ее взаимного расположения по отношению к другим лагам. Фиксироваться лаги к полу после выставления могут с помощью дюбелей, а пространство между брусом и основанием некоторые мастера сразу заполняют монтажной пеной.
	Шаг между лагами во многом зависит от того, какой толщины выбирается фанера. Например, для фанеры толщиной в 20 мм лаги можно уложить с шагом 600 или 700 мм. Если планируется уложить фанерный настил в два слоя, то подойдет то же расстояние и для более тонкой фанеры в 15÷10 мм. Для однослойного с такой фанерой — лаги придется разместить с шагом в 300÷400 мм. Никогда не помешает установить между лагами перемычки, с шагом около 600÷1000 мм которые сделают конструкцию более жесткой. Кроме того, перемычки в обязательном порядке должны приходиться на края фанерных фрагментов при их настиле – для крепления. Это учитывается заранее, еще при составлении схемы раскладки фанерных листов нижнего (или единственного) яруса.
	Если планируется проложить под фанерным настилом трубы коммуникаций или кабели, их монтируют между лагов. В качестве утеплителя пола используют минеральную вату, эковату, экструдированный пенополистирол, вполне допустим керамзит. Этот материал более актуален для утепления полов помещений первого этажа или балкона, так как не впитывает влагу и сохраняет свои первоначальные качества на протяжении всего периода эксплуатации. Перед настилом фанеры утеплитель рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой, которая защитит помещение от попадания в него волокон минеральной ваты, а также пыли, которая может скапливаться между гранулами керамзита. А сам утеплитель будет защищен от промокания при случайном разливе воды на пол.
	Далее, настилается первый слой фанеры. Важно учитывать, чтобы края двух соседних листов попадали на одну лагу, а расстояние между ними было 5÷7 мм – деформационный зазор.
	Чтобы шляпки крепежа были утоплены в фанеру, в ней нужно сначала просверлить сквозные отверстия, а затем сверлом большего диаметра (а еще лучше – специальной фрезой) проточить углубления под шляпки. Если шляпки не будут углублены, листы верхнего слоя или финишного покрытия вскорости начнут скрипеть.
	Если планируется зазоры между листами нижнего слоя сделать широкими, но это следует предусмотреть заранее, так как лаги тоже должны быть шире. Между стеной и крайними листами настила также нужно оставить компенсационный зазор в 8÷10 мм.
	Второй слой фанеры монтируется так, чтобы стыки между его листами не совпадали со стыками между листами нижнего слоя. Крепление верхнего слоя осуществляется к нижней фанере саморезами (уже без оглядки на расположение лагов), а также при необходимости — на клей. Для этой цели подойдет клей для паркета.
	После того как монтаж второго слоя будет завершен, стыки между листами, а также лунки от шляпок саморезов следует закрыть шпаклевкой. Шпаклевочный состав можно сделать самостоятельно, смешав эпоксидный или клей ПВА с опилками, оставшимися от распиливания фанеры. Из готовых составов отлично подойдет паркетная шпаклевка.
	После того как шпаклевка застынет, поверхность следует хорошо отшлифовать. Этот процесс уберет излишек шпаклевочного состава и выровняет поверхность пола. Шлифовка должна быть идеальной, иначе все неровности будет видны через слой лака или краски.
	Далее, на фанеру можно наносить, сначала грунтовочный, а затем финишный лак. Можно ограничиться окрашиванием, но все равно требуется соответствующее грунтование, в зависимости от типа краски.
	Интересным вариантом выделения фактурного рисунка является обжиг поверхности фанерного пола. После завершения этого процесса полы можно покрыть лаком или маслом-воском. После того, как декоративное покрытие высохнет, по периметру комнаты монтируется плинтус.

В следующей таблице представлен вариант монтажа лагов и фанеры на балки межэтажного перекрытия. В целом процесс схож с монтажными работами, показанными выше. Но существуют некоторые нюансы, которые можно взять на вооружение при сборке деревянных несущих конструкций:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	При креплении лагов на балки опытные мастера, с целью исключить скрип в процессе эксплуатации полов, устанавливают между ними эластичные, но прочные прокладки. Они в этом случае выполняют функцию амортизаторов.
	Крепежные саморезы, которые будут фиксировать лаги к балкам перекрытия на их пересечении, вкручиваются по диагонали. Шляпки саморезов следует углубить в древесину.
	Сверху лаг, также для предотвращения скрипа при трении фанеры с лагами, настилается специальная мягкая лента, имеющая толщину 1÷1,5 мм. Лента имеет клеящую основу, поэтому не будет сдвигаться при монтаже фанеры.
	Лента должна закрывать всю поверхность лаги. Поэтому, если прокладочная лента меньшей ширины, то следует отрезать от общего рулона недостающую часть материала и доклеить, чтобы закрыть всю площадь контакта деревянных деталей.
	Затем на лаги укладываются листы фанеры и выравниваются так, чтобы их края доходили только до середины ширины лаг.
	По всей длине края листа, а также в его средней части по линиям, где он также опирается на лаги, просверливаются отверстия тонким сверлом, диаметром на 1,5÷2 мм меньше диаметра саморезов. Сверло должно насквозь просверлить фанеру и углубиться в брус на 15÷20 мм.
	Затем каждое из отверстий в фанере расширяется в верхней части, на глубину в 5÷7 мм. В эти углубления будут утоплены шляпки саморезов. В ход идет сверло диаметром 10 мм либо специальная фреза.
	Затем, чтобы ускорить фиксацию фанеры к лагам, во все отверстия устанавливаются саморезы. Далее, их остается просто вкрутить по очереди в лист, зафиксировав его на лагах.
	Если планируется уложить фанеру в два слоя, то сверху первого укладывается и закрепляется второй — так же, как описано в предыдущей таблице. Кстати, вторым слоем могут быть настелены и доски, настоящие или же напиленная из фанеры их имитация. Этот вариант все чаще применяется в дизайнерских оформлениях интерьеров. Доски после монтажа шпаклюются, шлифуются, а затем покрываются лаком или краской.

Монтаж фанеры непосредственно на бетонное основание

Фанерные листы могут быть уложены и непосредственно на бетонное перекрытие — как основа под декоративный материал (паркет, ламинат, паркетную доску, линолеум). или даже сразу в качестве финишного покрытия.

В случае, если фанера станет и финишным покрытием, ее обычно монтируют в два слоя.

Укладка фанеры на бетонное перекрытие возможна лишь в тех случаях, когда оно имеет идеально ровную поверхность. Иначе листы будут прогибаться в отдельных местах, создавая скрип. Избежать таких последствий можно, если основание ровное, а для настила применяется толстая фанера в 20÷30 мм — ее можно монтировать в один слой.

При укладке чернового фанерного пола на стяжку обычно используют «карточки» размером 500×500 или 500×600 мм, с хорошо обработанными краями.

Схема монтажа фанеры на бетонное основание

Работы по монтажу фанеры на бетонные полы осуществляется поэтапно:

• Первым шагом следует проверить влажность основания, особенно в тех случаях, если стяжка сделана недавно и, возможно, не просохла окончательно. Проверить влажность можно специальным прибором или подручным способом. Для этого потребуется кусок полиэтиленовой пленки (примерно метр на метр) и водостойкий скотч. Полиэтилен нужно приклеить к бетону по периметру скотчем, так, чтобы крепление было герметичным, и оставить приспособление на ночь. Если утром на пленке обнаружится конденсат, то поверхность еще не готова.

Шлифовка бетонной поверхности

• Если основание сухое, то можно переходить к его выравниванию с помощью шлифовки, которая уберет незаметные визуально неровности.
• Далее, поверхность следует хорошо очистить от пыли и мусора, иначе будет сложно определить ее ровность.
• Если в основании обнаружатся трещины или углубления, нужно произвести ремонт, применив, например, быстро застывающий плиточный клей. Когда он высохнет, отремонтированные участки снова зашлифовываются и очищаются.

Укладка «карт» из фанеры на бетонное основание

• Далее, следует подогнать и разложить на основании фанерные карты. Если это будет черновой слой под основное покрытие, то листы друг от друга и о  стен следует укладывать с зазором 8÷10 мм.
• Разложенные карты следует пронумеровать и определить их расположение на полах стрелками (верх-низ). Стыки между листами одного ряда должны быть сдвинуты относительно стыков следующего минимум на 150 мм.

Эти подготовительные действия помогут сократить время на выполнение монтажа.

Подгонка фанерных листов с последующей ин нумерацией (пример)

• После этого карты удаляются, а поверхность еще раз очищается.
• Следующим шагом основание следует загрунтовать, нанеся грунтовку в несколько слоев (минимум два). Этот состав проникнет в структуру бетона, заполнив его поры и связав микроскопические частицы пыли. Благодаря этому, клей легко и равномерно будет ложиться на поверхность основания, не впитываясь в его структуру.
• Некоторые мастера вместо грунтовки или же сверху нее наносят гидроизоляционный обмазочный состав, что особенно актуально для полов первого этажа.

Клей распределяется по основанию зубчатым шпателем

• Теперь, когда поверхность подготовлена, можно переходить к монтажу фанеры. Ее фиксацию рекомендуется производить на клей, а затем — с помощью дюбель-гвоздей. Для наклеивания лучше всего подойдет специальный состав для фанеры или паркета. Клей наносится толщиной в 2÷2,5 мм обычным, а распределяется зубчатым шпателем. Создавшийся на поверхности рельеф обеспечит равномерность распределения клея под панелями.

Крепление фанеры дюбель-гвоздями

• Далее, по периметру и диагонали приклеенного листа фанеры высверливаются отверстия для крепежа. Головки дюбелей должны утапливаться в фанеру (об этом уже говорилось выше).
• Если планируется уложить еще один слой фанеры или другого декоративного покрытия, то следует дождаться полного просыхания клея.
• Верхний слой фанеры нередко крепится к нижнему только на клей. Зазор между листами должен составлять 3÷5 мм, а между стеной и фанерой 8÷10 мм. При этом стыки верхних листов не должны совпадать со стыками нижнего слоя.

Чистовой слой фанеры

• Швы внешнего слоя нужно зашпаклевать, а после просыхания шпаклевки поверхность отшлифовать и очистить от пыли.
• Затем фанера грунтуется и, когда придет время, производится окончательная отделка.

Реставрация дощатых полов фанерой

Фанерными листами можно обновить старое, но еще прочное дощатое напольное покрытие. Благодаря такому настилу пол станет не только ровным, но и более теплым. По сути, старый деревянный пол послужит «обрешеткой» для монтажа нового покрытия.

Выравнивая доски фанерой, ее можно использовать в качестве финишного материала или же как основу под паркет, паркетную доску, ламинат или линолеум.

Итак, работы производятся в следующем порядке:

• Первым шагом необходимо произвести ревизию дощатых полов на прочность и наличие скрипов. Если таковые изъяны обнаружатся, то полы необходимо отремонтировать.
• Если полы крепкие, то, их следует проверить на ровность, так как за время эксплуатации доски могли деформироваться. Для проверки полов поперек доски на ребро устанавливается правило. Если зазор между доской и нижней линией правила составляет более 2 мм, то полы придется отциклевать.

Циклевка старого деревянного пола

• При ревизии дощатого покрытия рекомендуется сразу отметить выступающие доски или целые участки полов с помощью мела. Так будет легче найти проблемные зоны во время циклевки.
• Когда поверхность будет выровнена, ее следует хорошо пропылесосить.
• Затем рекомендуется обработать зачищенные доски антисептической грунтовкой.

Наклеивание фанеры на дощатый пол

• Далее, как и при монтаже материала на бетонное основание, производится подгонка листов фанеры.
• Следующий этап — закрепление фанерных листов на клей и дополнительная фиксация их саморезами по периметру и диагонали.
• Расстояние между листами нижнего слоя составляет также 8÷10 мм, а для поверхностного — 3÷5 мм.
• Последующие этапы осуществляются так же, как и при предыдущих способах монтажа. То есть последовательно идут процессы шпатлевки, шлифовки и окраски, или же производится настил ламината, паркета, паркетной доски или линолеума.

Видео: Настил фанеры на старый дощатый пол

*  *  *  *  *  *  *

Теперь, зная различные варианты конструкций фанерных полов, можно выбрать тот, что больше подходит для конкретного помещения. Как можно убедиться, процесс монтажа фанерного пола не столь сложен, но вот подготовительным мероприятиям следует уделить особое внимание.

Пол из фанеры по лагам: как правильно положить

Существует огромное количество вариантов покрытия для пола, использование каждого из которых обуславливается определенными условиями. Пожалуй, только пол из фанеры является универсальным покрытием, которое не теряет свою актуальность уже несколько десятилетий.

Фанерный пол один из самых простых в изготовлении

Древесно-слоистые листы можно применять, как для установки нового пола, так и для ремонта старых половых покрытий.

Возможные варианты укладки

Существует два самых распространенных варианта укладки:

• На лаги
• На старую поверхность пола

Первый вариант применим для любых типов поверхностей – лаги можно установить и на бетонном основании, и на паркете, и на плитке. Существенным недостатком такого способа является увеличение высоты пола, что приводит к снижению полезной площади комнаты. Поэтому лаги применяют в тех случаях, когда высота потолков достаточная.

Полы из фанеры укладываются на старую поверхность только в том случае, если она достаточно прочная и сухая. При недостаточной прочности самого покрытия или лаг, к которому оно крепится, следует заменить изношенные элементы.

Пол, выполненный по такой технологии, обладает повышенной прочностью, и в отличие от варианта с лагами, не требует использования толстых листов фанеры или двух слоев покрытия.

Основные достоинства и недостатки пола из фанеры

Фанерный пол, как и любое другое покрытие, обладает определенными преимуществами и недостатками. При выборе настила для пола нужно их учитывать, ведь в некоторых случаях использование тех или иных материалов просто недопустимо. Достоинства фанерного пола:

1.  Быстрота выполнения работ за счет большой площади листов
2. Поверхность получается идеально гладкой, с минимальным количеством шво
3.  Один из самых дешевых способов накрыть пол
4. Возможность установки сверху другого покрытия (линолеум, паркет и т.д.)
5. Под древесно-слоистыми листами можно разместить дополнительную изоляцию или провести различные коммуникационные системы

Основным недостатком такого способа является то, что фанера не пол может укладываться не во всех типах помещений. Например, в ванной или на кухне ее использование не рекомендуется, т.к. при повышенной влажности фанера рассыхается и приходит в негодность. Фанерные полы ограничиваются в использовании в комнатах с низкими потолками – это касается только технологии с применением лаг.

Фанеру лучше укладывать на лаги

Технология укладки на различные поверхности

Укладка на бетон

В зависимости от качества бетонной поверхности и высоты потолков, используют один из способов укладки древесно-слоистых листов. Первый способ, на лагах, используется при неровной поверхности основания и высоких потолках. Второй, укладка непосредственно на стяжку, применяется, если поверхность идеально ровная и не требует выравнивания.

Чтобы установить пол из фанеры по лагам на бетонную поверхность, необходимо придерживаться следующей технологии:

1. Поверхность стяжки максимально выравнивается и очищается от мусора
2. Настилается гидроизоляция
3. Укладываются лаги, представляющие собой необрезную или обрезную доску толщиной 100мм, на расстоянии 300-600 мм друг от друга, с таким учетом, чтобы края листов сходились ровно посередине доски
4. Между лагами устанавливается теплоизоляция и коммуникации
5. Раскладываются листы (желательно толщиной не ниже 18мм)
6. Листы прикручиваются по всему периметру с помощью саморезов

Фанера на бетонный пол без лаг укладывается в том случае, если финишное покрытие обладает хорошей пластичностью, например пробковый пол или линолеум. Листы материала нарезают при помощи электролобзика таким образом, чтобы расстояние до стен составляло 1.5-2 см, а листы сходились со сдвигом, т.е. без пересечения 4-ех углов в одной точке.

К полу древесно-слоистый лист может крепиться при помощи клея, типа паркетной мастики или бустилата. В этом случае стыки между листами также необходимо склеить между собой. Такой вариант хорош тем, что на поверхности пола не видны шляпки саморезов или гвоздей.

Еще один вариант крепления фанеры к бетонному полу – это использование дюбелей. Предварительно все листы раскладываются по площади помещения в нужной последовательности. После этого по периметру фанеры просверливаются отверстия размером в ¾ диаметра используемых саморезов.

Просверливать отверстия необходимо таким образом, чтобы сверло проходило насквозь и оставляло метку на бетонной поверхности.

Подняв листы ДСП, следует просверлить отверстия по оставленным меткам, и загнать туда дюбеля. На стяжку наносится слой клея. Листы фанеры укладываются обратно и крепятся при помощи саморезов в дюбеля.

 

// ]]>

Если при укладке без лаг, толщина фанеры не имеет существенного значения, то при установки на лаги, она должна быть не меньше 18 мм, иначе листы со временем могут деформироваться.

На деревянный пол

Если старый деревянный пол утратил былую привлекательность, скрипит и прогибается под ногами, то не стоит прибегать к кардинальным мерам, типа замены всего покрытия. Существует более дешевый и быстрый способ обновить устаревшее покрытие – уложить фанеру на деревянный пол.

Однако, следует помнить, что не во всех случаях возможно применение этого варианта. Влажный или изрядно деформированный пол не подойдет как основание под листы фанеры.

Влажность пола можно проверить простым способом – застелить всю поверхность полиэтиленовой пленкой на пару дней. Если по прошествии этого времени не пленке не образовались капли воды, то значит пол достаточно сухой.

Следует проверить на пригодность и качество лаг, для этого достаточно снять одну или несколько досок и убедиться в целостности основания. При наличии повреждений досок или лаг, лучше их заменить новыми.

Как увеличить срок службы фанеры?

Достаточно соблюдать следующие правила:

• Разместить листы таким образом, чтобы их середина попала на самые хрупкие участки старого пола
• Не забывать о зазоре между краями ДСП и стеной в 1.5-2 см
• Использовать фанеру толщиной не менее 12 мм
• Перед установкой листов, нанести на доски бустилат или жидкий гвоздь
• Склеить между собой торцы листов

Регулируемые полы

Новая технология фанерных полов с использованием регулируемых лаг или листов становится все более популярной из-за своей простоты установки и высокой функциональности. Регулируемая фанера не требует точного выставления лаг или тщательной шлифовки основания, при помощи одного лишь ключа можно добиться идеальной ровности пола.

Такой тип пола используется при достаточной высоте потолка, ведь за счет регулировки листов фанеры, их высота может сократиться до 10 см.

Принцип действия подобной системы довольно прост. На лагах или первом слое ДСП, крепятся фасонные болты. Верхний лист, с просверленными отверстиями и вставленными втулками в соответствующих местах, укладывается сверху. При помощи обычного рожкового ключа регулируется высота каждого из участков фанеры, в результате чего достигается идеальная горизонталь.

Чтобы поверхность пола получилась прочной, износостойкой и прослужила долгие годы, необходимо решить какую фанеру класть на пол. Существует огромное количество разновидной листов ДСП, различающиеся по толщине, породе используемой древесины, содержанию смол и прочих веществ.

В каждом конкретном случае, может использоваться строго определенный вид покрытия, который обладает требуемыми характеристиками.При выборе древесно-слоистых панелей, не зависимо от их сорта, следует учитывать, что они должны отвечать следующим требованиям:

1. Использование в составе ДСП только экологически чистых материалов, отсутствие формальдегидов. Это условие позволит обеспечить безопасность жизни и здоровья
2. Водостойкость – поверхность материала должна обеспечивать защиту от проникания влаги, ведь исключить попадания пролитого чая или воды на поверхность просто невозможно.
3. Высокий уровень шлифовки. Желательно использовать листы фанеры с заводской чистовой шлифовкой, т.к. в домашних условиях трудно добиться необходимого уровня гладкости.

Выбор того или иного сорта фанеры зависит от предназначения пола. Для чернового пола сойдут более дешевые варианты, т.к. он все равно будет покрыт финишной отделкой и невидим для глаз. Если же ДСП – экто конечный слой покрытия, то лучше выбрать более дорогие и красивые сорта фанеры.

Особенности монтажа пола из древесно-слоистых плит

Чтобы понять, как правильно положить фанеру, необходимо знать особенности и нюансы такого способа покрытия для пола. Рекомендации по укладке фанерного пола:

• Фанера чувствительна к повышенной влажности, поэтому не рекомендуется ее применять в ванной
• Из-за геометрических расширений лучше оставить зазор между стеной и краями ДСП, чтобы не допустить вздутия или растрескивания покрытия
• Толщина материала выбирается в зависимости от способа укладки, но она не должна быть ниже 12 мм

• Не допускается укладка листов ДСП на основание с повышенной влажности, будь то влажные лаги, или недостаточно сухие доски
• Чтобы правильно класть фанеру, нужно выставить при помощи уровня лаги в горизонтальном положении, или добиться идеальной ровности поверхности с помощью шлифовки.

Как положить фанерный пол

[Объявление — это сообщение создано совместно с Ryobi и может содержать партнерские ссылки]

С завтрашним прибытием наших гостей наша небольшая гостевая спальня, наконец, начинает обретать форму. У нас уже есть новое окно, наш котел перенесен в подвал, стены оштукатурены, и мы только что закончили укладку нового фанерного пола своими руками!

Хотя нам нравятся наши отшлифованные и покрытые лаком оригинальные половицы, которые есть почти повсюду в остальной части дома, мы уже знали, что их здесь не будет.

Хотя состояние полов было неплохое, между ними оставались большие зазоры. Мы также использовали эту комнату как своего рода ресурс при замене других сломанных половиц в нашем доме и удаляли половицы всякий раз, когда нам нужно было заменить одну в другом месте в доме.

Это означает, что любые части пола, которые мы отремонтировали или заменили в других комнатах, идеально подходили к остальному полу, но это также означает, что нам пришлось добавить здесь новое покрытие.

Это то, что вам понадобится для настила фанерного пола:

Этот пост содержит партнерские ссылки.Как всегда, мы рекомендуем только те продукты, которые любим и думаем, что вы тоже! Прочтите наш полный отказ от ответственности здесь.

Инструменты:

Принадлежности: Включите JavaScript для просмотра содержимого Включите JavaScript для просмотра содержимого Включите JavaScript для просмотра содержимого Включите JavaScript для просмотра содержимого

Вот как уложить фанерный пол:

# 1 Рассчитать

Начните с измерения вашей комнаты и подсчета количества древесины, которая вам понадобится.Вместо того, чтобы часами разрезать огромные фанерные доски на полосы, мы решили разрезать нашу по размеру.

Это, конечно же, не только экономит время, но и означает, что доски намного более ровные и прямые, чем мы когда-либо могли бы достичь сами.

Поскольку наша комната такая маленькая, мы смогли просто использовать куски фанеры во всю длину, не соединяя их. Если вам все же нужно добавить дополнительные доски, убедитесь, что стыки расположены в шахматном порядке.

# 2 Подготовить комнату

Снимите существующие плинтусы и выровняйте пол.Мы не только позаботились о том, чтобы пол был абсолютно ровным и ровным, но и решили, что лучше всего положить тонкий слой подложки.

Он компенсирует любые незначительные дефекты пола, а также поможет со звукоизоляцией.

# 3 Раскрой и укладка

Отрежьте доски до необходимой длины, оставив небольшой край вокруг комнаты, чтобы древесина могла расширяться. Не беспокойтесь о щели, она будет закрыта плинтусом позже.

Мы распиливаем все наши доски с помощью торцовочной пилы, благодаря чему все стало действительно быстро и легко.

Я определенно рекомендую использовать один (хотя, вероятно, не использовать его в беспорядке, над которым мы работали), особенно если вам нужно соединить доски по длине, так как я дам более точный и аккуратный разрез, чем вы могли бы сделать вручную. Если края неровные, быстро отшлифуйте их, прежде чем продолжить.

Мы разрезали все доски и уложили их перед тем, как прибить их к полу. Таким образом, мы смогли убедиться, что они расположены равномерно и не останется странной тонкой полоски в одном конце комнаты (чего не должно быть, если вы правильно сделали свои расчеты!).

# 4 Прикрепить фанеру

Чтобы сохранить одинаковое расстояние между досками (мы по-прежнему хотели видеть, что это деревянные доски, а не цельный пол), мы использовали старые кредитные карты в качестве распорок.

Вы можете использовать все, что у вас есть под рукой, но мы обнаружили, что они имеют правильную толщину, чтобы иметь видимый зазор, который не был слишком широким.

Поскольку наши доски во всю длину сталкивались с нашими трубами отопления, мы использовали обрезки такой же ширины, как и доска, в качестве заполнителей, чтобы сохранить такое же расстояние.

Когда мы были довольны укладкой пола, пришло время достать наш любимый новый электроинструмент — гвоздодер!

Наличие гвоздезабивателя определенно упростило и ускорило работу. Просто остерегайтесь любых кабелей или водопровода под ними!

Поскольку мы уже выложили пол, нужно было просто удерживать фанерную доску на месте, пока Ян продвигался по всей длине, прибивая гвоздями примерно каждые 50 см.

Время от времени перепроверяйте макет ваших досок, чтобы убедиться, что все по-прежнему установлено правильно.

Использование гвоздезабивателя также позволяет использовать крошечные гвозди, которые становятся почти невидимыми, когда вы прибиваете их к фанере.

# 5 Шлифовка

Последний шаг зависит от состояния фанеры. Возможно, вам потребуется быстро отшлифовать пол, чтобы удалить острые края или неровности. Наш пол был гладким, поэтому нам повезло, и нам не пришлось шлифовать.

Всего на раскрой и укладку пола ушло около 4 часов. Очевидно, нам еще нужно прикрепить плинтус, но в остальном мы уже очень довольны результатом.

Вот три наших главных совета, если вы думаете об установке фанерного пола.

1. Если вы устанавливаете фанерный пол на половицы, убедитесь, что новые деревянные доски установлены под углом 90 ° к существующим половицам.
2. Поскольку мы укладываем фанеру на существующие половицы, нам не нужны были слишком толстые элементы, чтобы создать ступеньку. Толщина фанерной доски, которую мы использовали, составляет всего 5 мм, что означает, что разница в высоте между полом прихожей и полом спальни минимальна.
3. В зависимости от планировки и размера вашей комнаты мы рекомендуем начинать с двери и продвигаться до задней стены. Вы же не хотите, чтобы получилась тонкая полоска дерева там, где вы ее больше всего видите. В идеальном мире вам, вероятно, следует начинать укладку пола даже из центра комнаты наружу. Таким образом, вы получите деревянные полоски одинакового размера в обоих концах комнаты.
4. Не делайте этого без гвоздя. Чтобы прибить его вручную, потребовалась бы целая вечность. Гвозди в пистолете для ногтей также крошечные и исчезают в полу, что означает, что вы получите гораздо лучшую отделку.

Мы так близки к завершению работы над комнатой, и мне не терпится достать кисть. Мы, конечно же, поделимся разбивкой стоимости фанерного пола, когда он будет полностью закончен.

Какие полы вам нравятся больше всего? Вы предпочитаете, чтобы в спальне был ковер? Есть ли у вас какие-либо предложения по цвету пола и комнаты в целом?

PS. Нам нравится видеть ваши проекты! Почему бы не поделиться ими с нами в Instagram? Используйте хэштег #littlehouseonthecorner, чтобы мы могли видеть ваши проекты!

МАГАЗИН НАШИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СДЕЛКИ Включите JavaScript для просмотра содержимого

Если вам понравится этот пост, вам понравятся и эти!

Сохранить

Бревенчатый пол (ручная работа) | Hometalk

Можете ли вы поверить, что когда наше ранчо было построено в 1977 году, они укладывали паркет, а затем ковер прямо сверху? Мой муженек-подрядчик Стив говорит, что тогда это было обычным делом.Мы узнали о древесине твердых пород много лет назад, когда я выбрал новый ковер и заплатил за него. Когда приехали установщики и начали подтягивать старые ковровые покрытия — вуаля! Вот оно. Слей это. Перенесемся вперед, и пора выбрать новый вариант напольного покрытия. Поэтому мы решили все это исправить, и я расскажу, как удалить ковер на паркетном полу за четыре шага. Принять решение погрузиться в этот проект было НАСТОЛЬКО легко. В одну минуту мы пили кофе ленивым воскресным утром, а в следующую минуту мы дергали ковер, набивку, прибивали ленты и скобы.В ту ночь мы были такими раздраженными и раздражительными, думая, что мы просто чокнутые. Цветение было связано с волнением нашего решения. К этому моменту, через две недели после начала, у нас закончены очень длинные коридоры и логово. Отрезвляющая часть этого проекта в нашем доме заключается в том, что полы очень оранжевые и имеют только грубый шлифовальный герметик наверху. Это означает, что недавно обнаруженные полы требуют шлифовки и герметика. Плюс, на мой взгляд, вариант цвета, который смягчит цвет красного дуба. УГХ! Стив часами шлифовал полы с помощью высокопрочной шлифовальной машины, и они выглядели потрясающе.Однако весь дом занял бы его навсегда! Теперь мы с ним решили, что мы продолжим убирать ковер в каждой комнате, пока у нас будет время, а затем решим, как закончить полы позже. Просто перемещать мебель, чтобы добраться до каждого дюйма в наших комнатах, сложно, и нашим коленям нужно отдыхать после каждой комнаты. Мы знаем, что нам понравится конечный результат, и вам тоже понравится, если вы обнаружили под ковром твердые породы дерева. P.S. ты еще не заглянул? Просто используйте плоскогубцы, чтобы приподнять угол ковра в шкафу и посмотреть, что у вас есть.Скрестив пальцы, это твердые породы дерева.

Бревенчатый домик: черный пол

Бревенчатый домик: черный пол

Черновой пол

[Вернуться на главную] [Перейти к предыдущему разделу] [Перейти к следующему разделу] [Вопросы / Комментарии]

Фотографии фундамента и кладки блоков отсутствовали. Таким образом, рисунки начинаются с устройства опор основного перекрытия. Для справочная информация, входная дверь дома находится на юге центра, и заднее крыльцо — северная сторона дома.Гараж расположен от северо-западного угла дома. Многие фотографии взяты из гараж и показать западную или северо-западную сторону дома. В здание будет построено из бревен от BK Cypress, Bronson, FL. Обязательно посетите главную страницу для получения дополнительных изображений и информации.

Опора пола
Эти балки будут поддерживать первую пол и большие балки будут поддерживать внутренние стены и большую часть вес здания.Этот вид смотрит оттуда, откуда гостиная будет к северо-восточному углу.

Гвоздь для чернового пола
Вот и гвоздь с розмарином в фанере, которая станет черновым полом первого этажа.

Черновой пол
Видны некоторые опорные блоки в этой картине. Незавершенная часть дома является частью заднего / бокового крыльца, который огибает западный центр и идет полный через северную / заднюю сторону дома.

Другой вид чернового этажа
Просмотрено со 2 этажа гаража вид на весь дом с почти готовый черный пол.

Герметик
Вот вид герметика, который распыляется по всему черновому полу. Так как бревенчатые стены и крыша заняли полгода и больше было абсолютно необходимо поставить какую то герметика на черный пол, чтобы защитить его от непогоды.Лучше видна задняя / боковая веранда и опорные блоки. Белое пятно слева от картинки, под крыльцом выход канализационной линии.

Канализация
Вот вид под дом с показанным Клайдом, проверяющим соединение канализационной линии. Более трех лет выходящая канализационная линия заканчивалась на заднем крыльце, пока труба не была откинулся назад, чтобы присоединиться к линии гаража возле септика. (См. Предыдущий фотографий).

[Вернуться на главную] [Перейти к следующему] раздел]

Фанера высшего качества для утепления срубов

Завершите изоляцию бревенчатой ​​хижины фанерой высшего качества. Идеально, когда изоляционные плиты толщиной более 50 мм используются для воспроизведения «сэндвич-эффекта» с вашей изоляцией для создания идеальной плоской поверхности для вашего кровельного покрытия. Рекомендуется только для . Наша 70-миллиметровая бревенчатая кабина серии

Эти листы фанеры также водо- и термостойкие, что делает их долговечными в течение многих лет.

Идеальное решение для бревенчатых домиков, которые используются в жилых помещениях — этой зимой сэкономьте еще больше на отоплении. См. Подробные изображения для примера того, как использовать фанеру, конечно, есть множество способов сделать это.

Эту фанеру можно также использовать для других частей бревенчатой ​​хижины, включая пол. Фанера — идеальное решение, если вы не хотите покупать комплект напольных покрытий вместе с бревенчатой ​​хижиной. Добавление фанеры поверх изоляции пола может дать вам гладкую ровную поверхность, а затем добавить желаемое напольное покрытие — от ламината до ковров.Эта фанера может быть идеальной для любой бревенчатой ​​хижины, когда ее используют для настила полов.

Технические характеристики стандартной фанеры:

• Многослойная фанера премиум-класса
• Материал верхнего слоя: сосна
• Материал промежуточных слоев: сосна
• Классификация EN: EN 636-3
• Тип склеивания: Фенолформальдегид

Размеры:

• Ширина: 1220 мм
• Длина: 2440 мм
• Толщина: 18 мм
• Площадь: 2.97 м²

Класс классификации 3 по EN — Внешние условия: Этот класс соответствует внешним условиям, что означает, что этот класс подходит для воздействия погодных условий в течение значительных периодов времени или постоянного воздействия относительной высокой влажности. Именно этот класс позволяет маркировать листы фанеры как термостойкие и водостойкие.

Обратите внимание: Цена указана при получении. Стоимость доставки можно узнать, добавив в корзину и указав свой адрес.

Если вы покупаете их для доставки с бревенчатой ​​хижиной или какой-либо другой конструкцией, иногда мы можем снизить плату за доставку. Пожалуйста, свяжитесь с нами в этом случае.

Ориентировочное время доставки: 14 — 21 рабочий день

Время доставки для этого продукта указано выше, но оно может варьироваться в зависимости от КОЛИЧЕСТВА заказа и местоположения. Более точное время доставки будет отображаться при выборе способа доставки на этапе оформления заказа.

Доставка осуществляется внешними курьерами и перевозчиками в зависимости от объема и пункта назначения

Для небольших заказов до 80 кг взимается плата перевозчика

Для более крупных заказов с общим весом до 2000 кг мы будем использовать более крупную тележку на поддонах с вилочным погрузчиком Moffett для облегчения разгрузки на другом конце. Стоимость доставки выше, поэтому, чтобы помочь, мы предлагаем скидки на заказы в определенных ценовых категориях.

Эти цены со скидкой распространяются на нашу зону доставки ZONE ONE , указанную на карте ниже в зеленом цвете

.

Стоимость комбинированного заказа	Стоимость доставки	Диапазон комбинированной массы
£ 0.00–180 фунтов стерлингов	£ 192,00	80-2000 кг
180,01–360 фунтов стерлингов	£ 162,00	80-2000 кг
361–540 фунтов стерлингов	£ 132,00	80-2000 кг
£ 540,01 — £ 660,00	£ 102,00	80-2000 кг
660,01–780,00 фунтов стерлингов	£ 72.00	80-2000 кг
780,01–900,00 фунтов стерлингов	£ 32,00	80-2000 кг
£ 900,01 +	БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА	80-2000 кг

Для любого заказа, превышающего 2000 кг, на этапе оформления заказа будет автоматически применяться дополнительная плата за подъем, так как нам нужно будет разделить ваши продукты на другой поддон.

НАЖМИТЕ И СОБИРАЙТЕ В настоящее время НЕ ДОСТУПНО, чтобы минимизировать контакты с клиентами во время COVID-19

По мере того, как вы будете проходить оформление заказа, для вас будут перечислены варианты доставки, включая «щелкни и забери», а дополнительную информацию можно найти на нашей странице поставок древесины.

Если вы покупаете их для доставки с бревенчатой ​​хижиной или какой-либо другой конструкцией, иногда мы можем снизить плату за доставку. Пожалуйста, свяжитесь с нами в этом случае.

9 распространенных ошибок, связанных с черным полом, и как их избежать :: Weyerhaeuser

Джоди Дедмон

Красивый пол начинается с прочного чернового пола. OSB обеспечивает надежную прочную основу для безскрипных, прямых полов при условии соблюдения нескольких простых рекомендаций по установке.

Вот девять распространенных ошибок при установке чернового пола и способы их предотвращения:

1. Неправильный интервал.
Чтобы избежать коробления, панели чернового пола должны располагаться с зазором 1/8 дюйма по всем краям и концам, чтобы обеспечить место для естественного расширения.Края с пазом и пазом на многих напольных панелях премиум-класса, таких как OSB-панели Weyerhaeuser Edge Gold ^® , предназначены для самозажимания.

2. Использование зеленых балок.
Влажная древесина может привести к изменению размеров по мере высыхания балок, что приведет к появлению гвоздей и скрипу пола. Используйте балки Trus Joist ^® TJI ^® или высушенные в печи пиломатериалы, проверенные на эксплуатационные характеристики, например пиломатериалы Weyerhaeuser Framer Series ^® , которые обладают большей стабильностью размеров, чем сырые пиломатериалы.

3. Не давать черному полу высохнуть.
Всегда храните панели пола под навесом. OSB, открытые во время строительства, необходимо дать высохнуть (особенно перед укладкой чувствительных отделочных материалов, таких как паркетный пол). Edge Gold включает запатентованные канавки Down Pore ^® , которые помогают отводить стоячую воду, и запатентованное краевое уплотнение для уменьшения набухания края.

4. Неправильная установка гвоздей.
Во избежание выскабливания, вырывания и появления гвоздей (гвозди, которые едва касаются балки), которые могут вызвать скрип, используйте гвозди правильного размера и расстояния, а также убедитесь, что гвозди проникают в балки пола и полностью погружаются.Как правило, гвозди (кольцо 6d или стержень винта или 8d общий) должны располагаться на расстоянии 6 дюймов по центру вдоль поддерживаемых краев панели и 12 дюймов по центру на внутренних опорах панелей или как указано на строительных чертежах. Многие производители печатают шаблон застежки прямо на лицевой стороне панели. Для панелей толщиной более 1 дюйма следует использовать гвозди 10d.

5. Прекращение клея.
Строительная техника с использованием клея-гвоздей оптимальна для обеспечения ровного и устойчивого пола. Используйте клей на основе растворителя, который соответствует эксплуатационным стандартам ASTM D3498; В случаях, когда требуется латексный клей для чернового пола, необходим тщательный выбор из-за широкого диапазона характеристик между брендами.

6. Неправильное нанесение клея.
Нанесите клей в соответствии со спецификациями производителя. Перед нанесением убедитесь, что балки сухие и не загрязнены. Многие производители рекомендуют наносить непрерывную полоску клея диаметром ¼ дюйма на элементы каркаса и использовать змеевик для опор шириной 3½ дюйма и более. Нанесите две полоски клея на места стыков панелей; Нанесение полоски клея толщиной 1/8 дюйма на пазогребневые соединения может еще больше улучшить эксплуатационные характеристики пола.

7.Дать клею высохнуть.
Если на клее образуется корка, он частично потеряет свою прочность или может вообще не приклеиться. Наносите клея только на одну или две панели за раз и полностью закрепляйте каждую панель до того, как клей застынет. Ознакомьтесь со спецификациями производителя, чтобы узнать время настройки, и имейте в виду, что теплая погода может ускорить это время.

8. Забивание кромок.
Использование кувалды для плотного прижатия шпунта к пазу может раздавить древесные волокна, повредив как панель, в которую он попадает, так и то, в которое он был прижат.Кроме того, он может закрыть необходимый зазор на краях панели, что приведет к проблемам с неправильным расстоянием, упомянутым выше. Некоторые панели премиум-класса, такие как Edge Gold, легко сочетаются друг с другом. Если требуется дополнительное усилие, всегда прикладывайте деревянный брусок к краю канавки, чтобы минимизировать повреждение панели, и всегда оставляйте зазор 1/8 дюйма между панелями.

9. Забываешь проверить свою работу.
Перед укладкой чистового пола обойдите черновой пол на предмет скрипов, отсутствующих креплений, неправильного крепления гвоздей и т. Д.

Подобные простые стратегии могут помочь в создании прочных, устойчивых и не скрипящих систем напольных покрытий. Для получения более подробных инструкций и советов о том, как отремонтировать скрипящие полы, загрузите «Предотвращение и устранение скрипов полов» здесь.

Щелкните изображение ниже, чтобы увеличить

---

ДЖОДИ ДЕДМОН

Джоди Дедмон проработал более 25 лет в компании Weyerhaeuser, большинство из них — в подразделении OSB. В своей нынешней роли менеджера по развитию рынка Джоди применяет глубокие знания в области производства OSB, практики установки и рыночных тенденций; возглавляет команду представителей по развитию рынка OSB; проводит обучение по всему каналу; и предоставляет свой обширный опыт в разработке и внедрении новых продуктов.

Бревенчатая скамья своими руками ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Бревенчатые скамейки станут отличным акцентом на деревенском стиле, где бы они ни использовались. Вспоминая время, когда люди строили бревенчатые хижины не для ностальгического стиля, а потому, что это был единственный способ, которым они могли строить с помощью имеющихся у них примитивных инструментов, бревенчатая скамья хорошо сочетается с любым небрежным декором или архитектурой. Они особенно популярны для использования в садах и патио.

Скамейки из бревен уникальны тем, что независимо от того, как они сделаны, они остаются бревнами.Таким образом, он сохраняет большую часть естественной красоты дерева, из которого он создан. Независимо от того, используется ли бревно с отключенной корой или без коры, оно станет красивым и прочным дополнением к любому дому.

Хотя на первый взгляд может показаться, что все скамейки из бревен одинаковы, на самом деле существует довольно много места для вариаций в дизайне, особенно если дизайн разбит на основные части. Каждый из них может быть выполнен разными способами, что позволяет создавать самые разные конструкции скамеек из бревен.Все зависит от воображения и навыков работы с деревом.

Традиционно скамейки для бревен изготавливались из сырого дерева, так как для высыхания свежесрубленных бревен до нужного содержания влаги требовалось несколько лет. Это означает, что после изготовления скамейки всегда есть вероятность раскола бревен. Однако, раскалывая бревно, пока оно еще зеленое, вероятность его раскалывания фактически снижается, так как это помогает снять часть напряжения в древесине, вызванного высыханием.

Работа с журналами

Прежде чем говорить о конструкции бревенчатой ​​скамьи, уместно поговорить о методах работы с бревнами.В отличие от других проектов по деревообработке, работа с целыми бревнами ставит плотника в положение, когда ему приходится обрабатывать древесину, размер которой превышает возможности их инструментов, если только у них нет довольно больших инструментов. Тем не менее, есть несколько полезных инструментов и методов для работы с журналами, по крайней мере, некоторые из которых необходимо будет использовать для выполнения проекта.

Лесопильный завод

Самый очевидный способ расколоть бревно — пилорама. Однако даже самые дешевые лесопилки, предназначенные для использования с бензопилой, стоят около 1000 долларов, что делает их недосягаемыми для одного проекта.Если вы не используете лесопилку регулярно, вложения будут слишком большими.

Существует дешевое навесное оборудование «лесопилка» для использования с бензопилой, которое стоит менее 300 долларов. Трудно найти, это конкретное приложение является скорее ориентиром, чем что-либо еще. он предназначен для крепления к бензопиле и служит направляющей для отрезания досок. Однако, если у бревна еще нет плоской стороны, от которой можно было бы избавиться, доски получатся несколько волнистыми.

Бензопила

Цепную пилу можно использовать отдельно для раскалывания бревен, особенно в руках квалифицированного рабочего, имеющего большой опыт работы с бензопилой.Можно использовать направляющую, удерживая бензопилу на фиксированном расстоянии (например, ½ дюйма) от этой направляющей. Однако, если режущая цепь ударит по направляющей, она повредит ее.

При такой работе легче сделать вертикальный разрез бревна, чем пытаться разрезать его горизонтально. В любом случае вес пилы должен удерживать пользователь, но при резке цепной шиной вертикально, вес не срывает пилу с лески. Гораздо легче увидеть линию реза или направляющую, которая будет использоваться, поэтому она с большей вероятностью будет держать прямую линию.

Клинья ножницы

Один из старых способов колки бревен для мебели и полов — это колка клиньями. Необходим набор клиньев, так как они сначала вбиваются в конец бревна, чтобы создать трещину. Затем в эту щель вбивают дополнительные клинья, продвигаясь вниз по длине бревна, пока оно не расколется.

Несмотря на то, что это сложный физически способ раскалывания бревна, этот метод имеет то преимущество, что не требует большого количества дорогостоящих инструментов, а требует лишь большой силы мышц.Но у этого метода есть недостаток в том, что бревно скорее ломается, чем разрезается. В результате останется неровная поверхность с множеством осколков, которые необходимо очистить теслом.

Adze

Тесло — старый инструмент, используемый в основном для того, чтобы скручивать бревна в балки. Глядя на корабли и конструкции парусного века, где используются балки, нередко можно увидеть следы тесла на поверхности. Этот инструмент работает как совок, срезая с поверхности крупные стружки.С практикой можно сделать идеально ровную и истинную поверхность, хотя и немного шероховатую. Но даже такая шероховатость допустима для бревенчатой ​​скамейки, поскольку при правильной работе на ней не будет неудобно сидеть.

Широкий топор

Широкий топор — еще один инструмент, который можно использовать для сглаживания поверхности расколотого бревна, а также для прямоугольного бревна в балки. Основное отличие в использовании заключается в том, что тесло применяется сверху, работая на верхней поверхности бревна. Однако широкий топор используется на вертикальной стороне бревна, снимая с него стружку.Некоторые плотники предпочитают это теслу.

Зубило для обрамления

Одним из очень важных инструментов при изготовлении скамеек из бревен является инструмент для обрамления. Скорее всего, будет какое-то место, где заднюю сторону бревна нужно будет выровнять для соединения с другими деревянными поверхностями. В таких случаях принято разрезать конец этой области бензопилой или пилой для раскряжевки, а затем использовать более крупное долото, обрамляющее долото, чтобы прорезать конец бревна, что очень похоже на использование долота меньшего размера для резки. шип на предмет мебели.

Сама скамья

С точки зрения дизайна, первая часть создания скамейки из бревен — это решение, какое у нее будет сиденье. Большинство скамеек из бревен представляют собой половину бревна, при этом бревно раскалывается посередине, образуя сиденье. Однако некоторые люди используют плиту в качестве сиденья, а не полубревно, либо для экономии материала, либо потому, что это то, что у них есть в наличии.

Само сиденье должно быть не менее 12 дюймов в глубину, чтобы на нем было достаточно места для удобного сидения. Если единственные бревна, доступные для изготовления скамейки, тоньше этого, одно бревно можно разделить, положив две стороны рядом друг с другом, чтобы получилось достаточно широкое сиденье.В таком случае прилегающие края должны быть выровнены, чтобы они хорошо соприкасались, устраняя любые трещины между ними, которые могут быть точками защемления, в которые может попасть плоть.

База

Нижнюю часть сиденья необходимо установить на основание или ножки; так что следующее, что нужно решить, это какая база будет использоваться. Обычно требуются только две опоры, которые расположены близко, но не точно на концах бревна, используемого для сиденья. Здесь можно рассмотреть несколько вариантов:

• Бревно уложено горизонтально — Одно бревно большего диаметра или два бревна меньшего диаметра можно уложить горизонтально, чтобы на скамейке можно было сидеть.Когда используются два, их нужно прибить вместе длинными шипами, чтобы они оставались соединенными и не соскальзывали. Верх бревен обрезается, образуя седло, на котором можно сидеть по изгибу скамейки.
• Бревна, стоящие вертикально — Секции бревен могут стоять вертикально в качестве основы. Их нужно обрезать до одинаковой длины и подправить квадратной формы, чтобы верх бревна был ровным, когда он сидит. В этом случае в нижней части бревенчатого сиденья обычно вырезают седло, чтобы оно располагалось наверху бревенчатого основания.
• Ножки — Маленькие ветки того же дерева, примерно от двух до четырех дюймов в диаметре, можно обрезать, чтобы сформировать ножки для скамейки. Их верхние концы необходимо очистить и обрезать идеально круглой формы, возможно, сузив их вниз, чтобы превратить конец в дюбель, который может войти в отверстие, просверленное в основании бревна. Сложная часть этой конструкции — это расположение и просверливание отверстий, чтобы ножки были под одинаковым углом, а скамья стояла ровно. Некоторая корректировка может быть сделана путем обрезания ножек после их установки, но это работает только до определенной степени.
• Кирпич или камень — Если требуется постоянное основание из другого материала, можно использовать две короткие колонны из камня или кирпича. Как и в случае с вертикальным стоящим бревном, в нижней части сиденья необходимо вырезать плоское седло, чтобы оно могло плотно прилегать к основанию.

Для любой из упомянутых выше деталей седла, вероятно, потребуется сочетание методов обработки дерева. В случаях, когда нижнюю часть сиденья для бревна необходимо выровнять, это достигается путем поперечного надреза в бревне либо бензопилой, либо пилой для раскряжевки, а затем скалывания материала до этого поперечного пропила с помощью тесла. или обрамляющее долото.

В случае, когда седло необходимо врезать в основание, например, в случае, когда бревна укладываются горизонтально, необходим криволинейный разрез, по существу образующий полукруг. Для этого требуется настоящее умение обращаться с бензопилой. В качестве альтернативы, вырез можно сделать старым способом, сделав ряд вертикальных поперечных надрезов в бревне, а затем вырезав материал теслом из обрамляющего долота.

Сборка

После изготовления основания и сиденья сборка состоит не более чем из установки основания на место, где будет располагаться скамья, и последующего размещения бревна поверх него.Вероятно, это будет работа двух человек только из-за веса бревна. После этого бревно следует прикрепить к основанию с помощью длинных шипов.

Конечно, крепление шипами — не единственный способ собрать скамейку из бревен. Редко когда у первопроходцев на старом Западе были под рукой шипы, которые они могли использовать, чтобы собрать бревенчатую скамью. Вместо этого они просверливали бы отверстие через бревно в основании, используя сверло и скобу, а затем вбивали в эти отверстия вырезанные вручную колышки, отрезая их заподлицо с сиденьем.

При строгании колышков ручной работы необязательно делать их идеально круглыми и гладкими. На самом деле полезно иметь шероховатую неровную поверхность при условии, что сам штифт прямой. Эти неровные участки деформируются в отверстии и / или вызывают деформацию отверстия, увеличивая натяжение и трение. Это, в свою очередь, делает соединение более прочным. Хотя клей и полезен для такого соединения, в этом нет необходимости.

Бревенчатая скамья своими руками, Майкл Коглан

Добавление спины

Некоторые люди добавляют спинку к скамейке из бревен.В старину это считалось роскошью, и, возможно, не было добавлено в то время, когда скамейка была изначально построена. Точно так же на любой скамье, построенной сегодня, может быть установлена ​​спина, когда скамья построена, или же спина может быть добавлена ​​позже.

Сама задняя часть — это либо другое расколотое бревно, либо, что более вероятно, плита, вырезанная из бревна. Сиденье и спинка могут быть отделены от одного бревна с двух сторон. В любом случае, оно должно быть той же длины, что и сиденье, чтобы оба сиденья правильно подходили друг к другу.Многие люди используют 2 x 4 дюйма в качестве опор для спины, но для этого традиционно используются ветви меньшего диаметра для опор, поскольку 2 x 4 дюйма не доступны.

Опоры необходимо прикрепить либо к задней стороне бревенчатого сиденья, либо к его концам. В тех случаях, когда опоры для бревен шире сиденья, торчат к спинке, в базовых бревнах можно просверлить отверстие и туда же прикрепить опоры.

Практически в любом случае переднюю или лицевую сторону опоры необходимо обрезать ровно, чтобы она хорошо соприкасалась с бревном сиденья и спинкой.Также может потребоваться вырезать небольшую плоскую поверхность на задней части бревна сиденья для той же цели, если там должна быть прикреплена опора. Если его нужно прикрепить к концам бревна сиденья, не нужно делать ровную площадку, так как концы уже плоские.

Чтобы прикрепить опоры к сиденью, опять же, было бы хорошо использовать вырезанные вручную колышки, чтобы сохранить дизайн более аутентичным. Как и прежде, полезен слегка изогнутый колышек, так как он будет крепче захватывать отверстие. Прикрепите опоры к сиденью или основанию, прежде чем прикрепить к нему спинку сиденья.Затем дважды проверьте все соединения, чтобы убедиться, что они не ослабли во время крепления в другом месте.

Завершение скамейки

Шлифование идет вразрез со всей предпосылкой создания скамейки из натурального бревна, поскольку часть красоты — это прочность бревна. Любое «зашкуривание» происходило из-за джинсов многих людей, сидящих на скамейке и одетых в гладкие. Сказав это, я настоятельно рекомендую хотя бы грубую шлифовку верха сиденья и спинки скамейки, чтобы не было сколов.Тонкое шлифование действительно не требуется.

Такие скамейки обычно оставляют натуральными, а не покрывают их какой-либо отделкой. Но чтобы защитить древесину от атмосферных воздействий и гниения, рекомендуется смазать ее маслом. Не делайте этого, если древесина высохла, а лучше подождите, пока древесина высохнет, а затем нанесите хороший слой тунгового или льняного масла. Скамейку следует смазывать маслом раз в год или два, чтобы сохранить древесину и предотвратить проникновение в нее влаги, вызывающей гниение.

Список материалов | Комплект кабины серии

Детали конструкции

НАПОЛЬНАЯ СИСТЕМА
• 2 × 6 обработанных под давлением подоконников
• (3) 2 × 8 балок (построенных по ходу работы)
• Напольные балки 2 × 8 @ 16 ″ O.C. с необходимыми подвесками
• Обшивка пола из еловой фанеры CDX 5/8 ″ 4 × 8

СТЕНЫ И ВОРОТКИ
• * Сушеные бревна восточной белой сосны «Cabin Grade»
• Все необходимые прокладки из пенопласта, конопатки, дюбеля и 10-дюймовые винты
• Гвоздезабиватели для окон и дверей с уплотнением
• Обшивка бревен и оклад при необходимости для плинтуса

СИСТЕМА ПОТОЛКА / ЧЕРДАКА
• 2 х 8 балок чердака @ 16 ″ O.C. или потолочные балки 2 × 6 @ 16 ″ O.C.
• 5/8 ″ 4 × 8 CDX еловая фанерная обшивка пола чердака
• Несущая стена чердака по необходимости

КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
• 2 х 8 стропил на расстоянии 16 дюймов.C. с коньком 2 × 10
• 2 × 6 стяжек по мере необходимости
• Обшивка крыши фанерной фанерой CDX 5/8 ″ 4 × 8
• Архитектурная черепица с ограниченным сроком службы с войлочной бумагой и оцинковкой 8 ″. кромка оттока
• Защита от льда и воды Grace® Vycor® в долине

ОКНА
• Деревянные окна Pella® Lifetime, облицованные алюминием, со стеклом с низким энергопотреблением
• Полные экраны Pella®

НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ
• Стеклопластиковая дверь Therma-Tru® со стеклопакетом
• Внешний замок Schlage®

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
• Облицовка из сосны 1 × 8 или 1 × 10
• Решетчатый потолок из сосны V-match
• Окно и дверная обшивка из сосны 5/4 × 4

PORCH SYSTEM
• (2) коробчатая балка 2 × 6, обработанная давлением
• Гвоздь, обработанная давлением 2 × 6,
• 2 × 6 балок, обработанных давлением, @ 16 ″ O.C. с необходимыми подвесками
• 4 × 6 обработанных давлением столбов с балкой 4 × 8 D4S
• 2 × 6 стропил для крыльца @ 16 ″ O.