Подготовка под оштукатуривание бетонных поверхностей: Подготовка поверхности под оштукатуривание — инструкция для всех видов стен

Содержание

Подготовка поверхности под оштукатуривание — инструкция для всех видов стен

В данной статье речь пойдет о том, как производится подготовка различных поверхностей под оштукатуривание. Для начала выделим основные поверхности, которые очень часто встречаются в практике строительно ремонтных работ.

Список поверхностей для подготовки к оштукатуриванию:

  1. Подготовка деревянных поверхностей.
  2. Подготовка кирпичных поверхностей.
  3. Подготовка камневидных поверхностей.
  4. Подготовка бетонных поверхностей.
  5. Подготовка металлической поверхности.

Подготовка деревянных поверхностей

Такая подготовка требует наличие дополнительных материалов, и данный способ является немного устаревшим. Но иногда еще может встречаться на строительных площадках.

  • Набивка штукатурной драни на поверхность;
  • Крепление металлической сетки к оштукатуриваемой поверхности.

Набивка штукатурной драни делается следующим образом. Берутся тонкие деревянные дощечки и набиваются на поверхность в два слоя. Первый слой драни состоит из кривых деревянных дощечек, можно использовать разные на самом деле, но толщиной не меньше 3мм и не больше 5мм. Второй слой драни должен набиваться под углом, и состоят уже из ровных дощечек, толщина таких дощечек должна быть такая же, как и у дощечек первого слоя, возможно отклонение по толщине на ±2мм.

Крепление металлической сетки на деревянную поверхность происходит при помощи гвоздей. Закрепляемая металлическая сетка должна иметь ячейки с размером 10*10мм. Но при этом нужно учитывать еще один момент. При креплении металлической сетки толщина штукатурки должна быть не более 40мм.

В случае, если толщину штукатурки надо сделать больше, тогда необходимо дополнить шероховатость. Делается это при помощи гвоздей, которые вбивают друг от друга на 100мм и в глубину на 20мм. После этого на гвозди наматывают проволоку, за счет этого получается некая сетка. 

Подготовка кирпичных поверхностей

Данный вид поверхностей подготавливать не так сложно и утомительно по сравнению с деревянной. Если стена была только что выложена, и имеет выложенную пустошевку, тогда останется только очистить ее от пыли и сделать надсечки при необходимости.

В случае, когда швы между кирпичами полностью заполнены раствором, раствор в швах надо вырубать на глубину не меньше 1см. После вырубания очистить вначале металлической щеткой, а потом можно обычной очищать от пыли, в случае необходимости сделать надсечки. На этом процесс подготовки кирпичных поверхностей заканчивается.

Подготовка камневидных поверхностей

Камневидные поверхности в основном имеют достаточную шероховатость. Подготавливаются достаточно просто — очищается пыль и загрязнение при помощи щеток простых, металлических щеток, при необходимости, если нет достаточной шероховатости, надо сделать надсечки.

Подготовка бетонных поверхностей

Бетонные поверхности, которые были только недавно сделаны и поставлены, тщательно необходимо очистить от пыли и загрязнении. Надо сделать надсечки при помощи молотка и зубила(троянки). После того как надсечки готовы, надо заново очистить от пыли и грязи и приступать к штукатурным работам.

В случае, когда стены старую отделку или были в очень долгой эксплуатации надо очищать более тщательно. Если стена имела отделку в виде покраски, перед оштукатуриванием, старую покраску необходимо снять.

Подготовка поверхностей под оштукатуривание

Чтобы обеспечить прочное сцепление раствора с оштукатуриваемой поверхностью, ее необходимо хорошо подготовить, создав на ней дополнительную искусственную шероховатость, а также очистить поверхность от пыли и различных загрязнений. Даже небольшая запыленность и загрязненность поверхности сильно понижает прочность сцепления с ней раствора.

Оштукатуривание приходится выполнять по каменным, кирпичным, бетонным, шлакобетонным, гипсовым, деревянным, соломитовым, камышитовым и другим поверхностям.

Прежде чем приступить к подготовке поверхностей, необходимо их осмотреть, проверить прочность крепления и точность выполнения.

Так, например, допускаемые отклонения поверхности углов кладки от вертикали на один этаж бутобетонной стены высотой от 3,2 до 4 м могут быть не больше 20 мм; для кирпичных стен — не более 10 мм, а на всю высоту здания для стен из бутобетона или кирпича — не более 30 мм.

Если поверхности предназначены для оштукатуривания, то неровности на вертикальных поверхностях кладки допускаются для стен из бутобетона 15 мм, а из кирпича— 10 мм. Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены допускается до 20 мм. Для бетонных и железобетонных поверхностей отклонения от горизонтали допускаются на 1 м до 5 мм, а на всю плоскость не более 10 мм.

Для деревянных стен каркасных зданий допускаются отклонения во всех направлениях не более 10 мм, а для щитовых — 5 мм. Для дощатых перегородок и стен допускаются отклонения на 1 м высоты не более 3 мм, а по длине не более 10 мм.

До начала подготовки поверхностей должны быть пробиты различные борозды, каналы и ниши. Места установки нагревательных приборов и трубопроводов при их открытой проводке должны быть оштукатурены. Когда имеется скрытая электропроводка, должны быть пробиты каналы или борозды и уложены в них трубки из соответствующих материалов. Оконные и дверные коробки должны быть правильно установлены и прочно закреплены.

Всю работу по подготовке поверхностей лучше всего поручить подсобным рабочим, выделив для руководства ими и оказания необходимой помощи квалифицированного штукатура. Работа должна выполняться строго по техническим условиям, определяющим качество подготовки поверхностей.

После подготовки поверхностей потолков установленные подмости не снимают, с них оштукатуривают потолки.

Подмости и полы должны быть хорошо подметены, чтобы падающий во время оштукатуривания раствор не смешивался с мусором, а собранный с пола раствор можно было бы без просеивания употреблять в дело.

Подготовка поверхностей под оштукатуривание

 

 

Содержание

Введение………………….……………………………………………………………………………………………………………….

1. Подготовка поверхностей стен, предназначенных под оштукатуривание………………………………..

       1.1. Последовательность оштукатуривания различных зданий……………………………………………………

       1.2. Набивка металлической сетки под толстые слои штукатурного раствора…………………………….

       1.3. Подготовка к оштукатуриванию деревянных стен ……………………………………………………………….

       1.4. Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей……………………………………………….

1.5.Подготовка саманных, фибролитовых, камышитовых и соломитовых                                                             

    поверхностей…………………………………………………………………………………………………………………………………. .

       1.6. Подготовка стыков, каналов железобетонных плит, стальных балок для оштукатуривания.

       1.7. Устройство сетчато-армированных конструкций под оштукатуривание……………………………….

      1.8. Контроль качества штукатурок ………………………………………………………………………………………………..

  2. Штукатурные растворы. Их приготовление……………………………………………………………………………………….

  3. Организация рабочих мест при выполнении штукатурных работ………………………………………………..

  4. Техника безопасности при проведении штукатурных работ……………………………………………………………

Литература……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

           

ИПК 2-70 02 01

           

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

         

Стадия

Лист

Листов

Руководитель

           

Разработал

     

ИПК РИПО

       

Н. Контр.

  

 
   

 

 

Изм.

Кол.

Подпись

Дата

Лист

Введение

 

Лист

№док.

Введение

 

          Штукатурка предназначена для создания выравнивающего отделочного слоя на поверхности стен, перегородок, перекрытий, колонн и других конструкций здания. Штукатурки, выполненные из растворов, называют «мокрыми», или монолитными. Кроме того, имеется так называемая сухая штукатурка — гипсокартонные листы, которые крепят к поверхностям гвоздями, мастиками и клеями. Применяются они только внутри здания.

         Помимо функций утепления и выравнивания штукатурки улучшают звукоизоляцию, обеспечивают меньшую сгораемость деревянных конструкций, улучшают санитарно-гигиенические условия проживания. Правильно выполненная штукатурка долговечна — служит столетиями.

         В зависимости от свойств и назначения штукатурки подразделяются на обычные, декоративные и специальные. Обычные штукатурки выполняют под окраску и оклейку обоями; декоративные — могут быть цветными, с характерной фактурой; специальные — выполняют защитные функции (могут быть теплозащитные, акустические, гидроизоляционные и т. д.). В жилищном строительстве применяют, как правило, обычные штукатурки, поэтому здесь речь пойдет только о них.

         Обычные штукатурки делятся на простые (для нежилых строений), улучшенные (для жилых домов) и высококачественные (для общественных зданий). Если проверить высококачественную штукатурку отфугованной рейкой длиной 2 м, то при прикладывании ее к поверхности между ней и штукатуркой допускается не более двух неровностей глубиной или высотой до 2 мм (для улучшенной — 3 мм). Отклонение по вертикали допускается 1 мм на 1 м высоты стены (но не более 3 мм на весь элемент). Улучшенную штукатурку затирают вкруговую, а высококачественную — вразгонку, т. е. чище, чем вкруговую.

            Штукатурку целесообразно выполнять по направляющим, или так называемым маякам, которые могут быть деревянными, металлическими (из угловой стали), растворными или гипсовыми.

           Строительные нормы и правила (СНиП) определяют разную толщину штукатурки: простой — 12 мм, улучшенной — 15 мм и высококачественной — 20 мм.

             Во время оштукатуривания раствор следует наносить в три слоя: первый — обрызг, второй — грунт и третий — накрывка. Обрызг и накрывку наносят сметанообразным раствором, грунт — тестообразным.

От того, как нанесен раствор, зависит прочность штукатурки.

           Для приготовления штукатурных растворов необходимы вяжущие материалы, заполнители и вода.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм.

Кол.

Подпись

Дата

Лист

Подготовка поверхностей стен, предназначенных  под оштукатуривание

 

Лист

№док.


  1. Подготовка поверхностей стен, предназначенных под оштукатуривание

 

 

              Требования к конструкциям, предназначенным под оштукатуривание. Одним из важнейших факторов, определяющих качество штукатурки, является прочное сцепление ее с поверхностью, на которую она нанесена. При недостаточном сцеплении штукатурка отделяется от поверхности, а затем отпадает. Чтобы обеспечить хорошее сцепление раствора с поверхностью, ее соответствующим образом подготовляют, т.

е. придают ей шероховатость, очищают от пыли и других загрязнений.

  

          Подготовка поверхностей стен под оштукатуривание.

                   Оштукатуривают различные поверхности: каменные, кирпичные, бетонные, шлакобетонные, деревянные, глинобитные; все они требуют различной подготовки. Трудоемкость подготовки поверхности зависит от степени твердости последней. Легче всего обрабатываются гипсовые, шлакобетонные, кирпичные поверхности, очень тяжело поддаются обработке бетонные.

                   До подготовки поверхностей необходимо  проверить вертикальность и горизонтальность  конструкций, а также прочность  их установки. Если в процессе  проверки выяснится, что отклонения  превышают нормы, дефекты устраняют. 

                   Допускаемые отклонении углов кладки от вертикали на один этаж кирпичных стен должны быть не более 10 мм, а на всю высоту здания не превышать 30 мм. Неровности на вертикальных поверхностях, предназначенных под оштукатуривание, допускаются для стен из кирпича до 10 мм. Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены допускается до 20 мм. Для бетонных и железобетонных поверхностей отклонения от горизонтали допускаются на 1 м длины до 3 мм, а на всю плоскость не более 10 мм. Для деревянных стен каркасных зданий допускаются отклонения во всех направлениях не более 10 мм, а для щитовых 5 мм. Для дощатых перегородок и стен допускаются отклонении на 1 м высоты не более 3 мм, а по длине не более 10 мм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм.

Кол.

Подпись

Дата

Лист

Последовательность оштукатуривания  различных зданий

 

Лист

№док.

Последовательность  оштукатуривания различных зданий

 

             Последовательность оштукатуривания панельных зданий.

             Панельные здания. Сначала в панельных зданиях замазывают раствором швы между панелями и натирают лузги. Если панели имеют дефекты, их исправляют, иногда выполняют сплошную накрывку и затирку.

 

            Последовательность оштукатуривания кирпичных зданий.

                     Блочные здания. В блочных зданиях оштукатуривают швы между блоками, исправляют          дефекты и выполняют перетирку-накрывку и затирку, расшивают швы на потолках, натирают лузги.

                    Кирпичные здания со сборным железобетонным перекрытием. Стены подготавливают в первую очередь. Сначала с подмостей подготавливают верх стен, а затем расшивают русты между плитами. Предварительно швы проконопачивают,заполняя их паклей или другим волокнистым материалом так, чтобы конопатка не доходила до лицевой стороны плит на 20 мм (это пространство будет заполняться раствором). Дефекты на плитах перекрытия замазывают раствором, разравнивают его и затирают. После этого натирают лузги. Оштукатуривают сначала верх стен, затем низ.

                    Кирпичные здания с деревянным перекрытием. Верхние части стен и потолок подготавливают к оштукатуриванию с подмостей. Оштукатуривают такие здания в такой же последовательности, как и деревянные.

 

             Последовательность оштукатуривания деревянных зданий.

                      Деревянные рубленые здания. До начала оштукатуривания стены должны быть законопачены. Пазы между бревнами замазывают раствором до набивки драни или после, можно их заделывать брусками. При замазывании растворам пазы менее теплопроводимы.

                      Дрань набивают либо непосредственно  по деревянным поверхностям, либо  на рогожу или войлок. Дрань  набивают на стены сначала  на высоту роста рабочего, затем  с подмостей до потолка. В  конце обивают потолок. После  обивки помещения дранью с  подмостей и полов убирают  мусор. На подмости устанавливают  ящик с раствором и оштукатуривают  сначала потолок, потом верхние  части стен: наносят обрызг ,грунт и накрывку, а по накрывке выполняют затирку. В процессе нанесения грунта натирают лузги и окончательно их исправляют при накрывке и затирке. Затем подмости убирают, предварительно очистив их от раствора, и оштукатуривают нижние части стен с пола.

                     Стены, выполненные из брусьев  или обшитые досками, оштукатуривают  в такой же последовательности, только исключается операция  по замазыванию пазов раствором.  Все виды поверхностей перед  нанесением обрызга смачивают водой, чтобы поверхности не вбирали воду из раствора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм.

Кол.

Подпись

Дата

Лист

Набивка металлической сетки под  толстые слои штукатурного раствора

 

Лист

№док.

1.2. Набивка  металлической сетки под толстые  слои штукатурного раствора

 

 

             Под толстые слои штукатурного раствора выполняют дополнительную подготовку стен, набивая на нее металлическую сетку или гвозди, которые затем оплетают проволокой.

            Металлическая сетка имеет ячейки  не крупнее 40Х40 мм. Металлические  сетки бывают тканые и плетеные. Плетеная металлическая сетка  имеет то преимущество, что при  креплении ее к поверхности  она не всеми сторонами прилегает  к ней, образуя тем самым  необходимую шероховатость. 

            Металлическую сетку крепят к  поверхности так, чтобы под  ней образовался слой штукатурного  раствора. Для этого под нее  подкладывают деревянные рейки,  простильную дрань толщиной не менее 3 мм, ивовые прутья толщиной 5 — б мм, деревянные рейки такой же толщины и арматурную проволоку соответствующей толщины. Набивать их следует через 40 — 50 мм друг от друга в любом направлении.

             Металлическую сетку нарезают  на куски нужного размера, прибивают  ее сначала с одного конца,  затем металлическую сетку туго  натягивают и прибивают с другого  конца, а после этого прибивают к середине, располагают  гвозди в квадратном или в шахматном порядке на расстоянии до 100 мм друг от друга. Гвозди применяют тонкие длиной 50 — 70 мм. Забивают их на три четверти длинны, остальную часть загибают, плотно прижимая сетку к поверхности.

              Чтобы металлическая сетка не  ржавела при оштукатуривании  известково-гипсовым раствором,  ее окрашивают цементным молоком,  масляными, эмалевыми, нитро красками. Цементным молоком окрашивают  натянутую сетку, красками и  лаками можно промазывать металлическую  сетку до установки ее на  место. Металлическую сетку можно  натягивать в любом направлении.  Вместо сетки можно делать  металлическую оплетку по гвоздям.

Как оштукатурить деревянную поверхность: особенности проведения работ

Этапы подготовительных работ перед оштукатуриванием поверхностей под окраску

Подготовка стен к оштукатуриванию подразумевает несколько этапов работы, проводимых поочередно.

Перед облицовкой поверхностей необходимо закончить все работы, связанные со строительством и монтажом. Они выполняются согласно СНиП и ГОСТу. Документы регламентируют оштукатуривание в новостройке.

Первоначальное выполнение таких работ обязательно, если:

  • есть напольное покрытие или залита стяжка;
  • проложена скрытая проводка, т.е. выбиты и заделаны штробы;
  • вмонтированы оконные и дверные коробки;
  • установлена встроенная мебель.

До того как начнется подготовка стен под штукатурку, потолок стоит залепить малярной лентой в области примыкания к поверхности. Пол застелить полиэтиленовой пленкой.


Подготовка поверхности к оштукатуриванию выглядит следующим образом:

  • снятие с поверхностей прежних слоев облицовки, краски, обоев и элементов крепежа;
  • ремонт и укрепление стен — удаление сколов и шелушений, заделывание трещин;
  • очищение поверхностей от разных загрязнений, копоти;
  • формирование прочного сцепления между стенами и штукатуркой;
  • установка маяков для равномерного нанесения состава.

Подготовка кирпичных поверхностей

Подготовка кирпичной поверхности заключается в нанесении насечек зубилом и молотком. Для таких целей подходит троянка. Углубить швы кладки до 1 см. Желательно обработать кирпич проникающей грунтовкой.

Подготовка камневидных поверхностей

Стену из бутового камня стоит подготавливать к облицовке следующим образом:

  • если кладочные швы залиты заподлицо, выбрать раствор на глубину 1,5 см;
  • основательно очистить поверхность щеткой из стали;
  • чтобы ускорить процесс, делать швы глубиной не более 1-1,5 см;
  • вставить в них проволоку и сформировать плетение для удержания слоя штукатурки.

Рекомендуется использовать деревянные пробки толщиной и длиной по 1,5 см. Перед вставкой шашек в швы вбить в них на необходимую глубину гвозди, применяемые для выполнения плетения. Можно заменить проволоку сеткой.

Подготовка бетонных поверхностей

Пока не появились проникающие грунтовки, на стены из бетона крепилась сетка, обеспечивающая необходимую адгезию покрытия с поверхностью. Сейчас процесс упростился.

На стене сделать насечки зубилом и молотком. Глубина насечек — 0,5 см, а длина — 5-10 см. Затем нанести проникающую грунтовку валиком. При необходимости воспользоваться кистью — она обеспечивает насыщение бетонных и оштукатуренных поверхностей водой и не забирает ее из облицовочной смеси. Грунтовка формирует пленку, скрепляющую стену и штукатурку.

Иногда начинающие строители путают понятия «железобетонный» и «газобетонный». Первый делают из бетона и стали, а второй — это искусственный камень с множеством ячеек диаметром 1-3 мм.

Подготовка деревянных поверхностей

Подготовка деревянной стены имеет свои нюансы, т.к. наносить прямо на нее штукатурку нельзя. Состав не держится на таком материале.


Выход в сплошном покрытии поверхности:

  • сетка из пластмассы или стекловолокна;
  • тростниковый мат;
  • дранка.

Последний способ является старым и надежным. Дранка — тонкие рейки из дерева. Их набивают на поверхность под углом 45°. Между рейками делают расстояние примерно 4,5 см. Сначала нужно прибить нижнюю, а потом верхнюю. Гвозди могут расколоть рейки, если их не смочить. Между концами оставляют зазор в 2 мм. Иначе под температурным воздействием дранка повредит штукатурный слой.

Облицовочные работы

Штукатурим стену

До того, как приступать к замешиванию смеси, нужно взять требуемое количество глины и разложить ее на предварительно очищенной поверхности. После этого ее нужно увлажнить водой и вымесить до образования тестообразной кашицы. Далее в такую смесь добавляют немного измельченной соломы, вливают воду и вымешивают массу до однородной консистенции. По окончанию такого замеса, раствор необходимо оставить на 2,5-3 часа «отдохнуть».

После того, как штукатурный раствор был правильно приготовлен, можно приступать к оштукатуриванию поверхности. Если межкомнатные конструкции вашего жилья уже покрыты дранкой, их достаточно сбрызнуть водой и уже можно накладывать и разравнивать раствор.

Если по окончанию работ у вас осталось много замешенной неиспользованной смеси, не расстраивайтесь, ее можно использовать и на следующий день. Для этого потребуется просто влить в оставшийся раствор воду и опять его хорошо вымесить.

Когда облицовочные работы стен будут окончены, им потребуется время для высыхания. Не пугайтесь, если в этот промежуток времени ваши стены покроются небольшими трещинками, после полного высыхания их достаточно будет просто затереть смесью из песка и глины. Но, если в будущем вы намерены клеить обои, лучше дополнительно загладьте поверхности.

Когда штукатурный раствор полностью высох и затвердел, его необходимо закрепить раствором жидкого алебастра.

Штукатурим деревянную стену

Обратите особое внимание на тот факт, что от жирности глины зависит количество требуемой соломы (жжем жирнее состав глины, тем больше соломы вам пригодится).

Сейчас, в современном строительстве, добавление соломы отходит на второй план, а свое предпочтение мастера отдают новомодному армирующему веществу, которое усиливает облицовку и предотвращает появление трещин – полипропиленовой фибре. Особенно хорошо ее свойства проявляются в том случае, если хозяин квартиры планирует окрашивать стены.

Статья по теме: Как сделать из дерева двери: материалы, инструменты

Также этот современный аналог соломе можно приготовить собственноручно. Для этого вам потребуется любой мешок (можно использовать мешки из-под цемента, алебастра, а также муки или сахара), который нужно нарезать полосками в 15мм шириной. Далее эти полоски вам придется разобрать на ниточки, которые в итоге не будут иметь никаких существенных отличий по сравнению с промышленной фиброй.

Подготовительные работы для оштукатуривания дерева – очень важный этап любого ремонта, который состоит в покрытии стен дранкой. Если же конструкции планируется покрывать кафелем, то вместо дранки следует использовать плетение из проволоки или армирующую металлическую сетку.

Первый этап: выполнение очистки стены от обоев, краски и старой штукатурки

Подготовка поверхностей под штукатурку начинается со снятия слоев краски, штукатурки и обоев. Если пренебречь очищением стены, новая облицовка будет плохо держаться и позже отпадет. Для каждого снимаемого покрытия есть свои особенности.

Технология снятия штукатурки

Для удаления прежнего слоя штукатурки существует 2 способа:

  • снимать покрытие полностью;
  • убирать облицовку лишь там, где непрочно держится, что определяется простукиванием поверхности молотком.

Если звук отчетливый, сцепление штукатурки со стеной отсутствует. Первый вариант является оптимальным, но очень трудоемким. Чтобы убрать старое покрытие, следует взять молоток, зубило, шпатели и кисть. Полное удаление штукатурки занимает много времени, но лучше им не пренебрегать.

Для ускорения удаления покрытия следует взять перфоратор с насадкой-зубилом. Однако такой способ подходит для бетонной и кирпичной стены. Если поверхность из газобетона, потребуется дрель с ударной функцией. Для удаления со стены следов облицовки необходимо взять стальную щетку.

Если имеется болгарка, процесс ускорится. Необходимо использовать насадку с щетиной из металла. Желательно купить мешки для уборки снятой штукатурки или взять старые.


Удаление краски щеткой.

Перед снятием покрытия стоит обесточить помещение. Иначе может произойти короткое замыкание. Для электрических инструментов понадобится удлинитель.

Если толстый слой начал коробиться и отваливаться, он быстро отделяется шпателем от поверхности. Стоит завести лезвие под отделившееся покрытие и подбить молотком.

Старая облицовка, лежащая тонким слоем, хорошо убирается водой и малярной кистью. Смачивать стену, пока штукатурка полностью не напитается влагой. Можно воспользоваться электродрелью с насадкой-щеткой. Недостатком способа является большое количество пыли, проникающей в щели.

Опытные строители убирают штукатурку шлифовальной машинкой со специальным пылесосом. Через шланг он вытягивает пылевые частицы. Такой пылесос стоит дорого и не подходит для самостоятельного использования. Поэтому чаще покрытие убирают молотком и зубилом.

Строители могут использовать перфоратор. Аналогичными приемами снимают штукатурку с фасада здания при подготовке стен к облицовке.

Снятие обоев с бетонной поверхности

Начинающие отделочники не всегда знают, как подготовить стену к штукатурке грамотно. Убирать старые обои достаточно сложно. Если пренебречь некоторыми тонкостями, можно провозиться с ними долго.

Когда обоям более 8 лет, процесс снятия упростится использованием острого шпателя или ножа. Отслоившиеся места стоит прорезать. Завести под обои инструмент и осторожным движением отодрать бумагу от поверхности. При излишней резкости материал рвется. Если он отделяется плохо, нужно водой намочить стену и снять полотно.

Обои из флизелина и винила разрезать по центру ножом. Потом отделить края от основания шпателем. Лучше взять широкий инструмент. Руками снять низ, а затем верх полотна. От бумаги могут остаться пятна — их убирают щеткой.

При маленьком сроке службы обоев (3-4 года) использовать теплую воду, растворяющую клей. Если у них есть слой, отталкивающий влагу, сначала сделать в полотне отверстия, через которые вода проникнет к клею. Проще воспользоваться «обойным тигром». При отсутствии инструмента взять валик с острыми шипами.

Допускается удалять обои ножом. Нужно сделать надрезы по поверхности. Чем их будет больше, тем быстрее влага попадет под полотно. Если она не помогает размягчить клей, следует воспользоваться специальными средствами.

ПВА обработать хозяйственным мылом. Мелко настругать кусок, развести в 4 л воды и довести до кипения. Не дожидаясь остывания раствора, нанести его на стену валиком. Спустя 25 минут снять бумагу шпателем.

Если клей под водоотталкивающим слоем, пропитать обои смесью воды и кондиционера для одежды. Для однослойного материала взять 300 мл на 10 л, а для многослойного — 500 мл. Нанести раствор на поверхность. Через 20 минут снять полотно широким шпателем.

Остатки бумаги смочить водой и убрать щеткой. Стены, обработанные раствором мыла или кондиционера, 2-3 раза промыть для его удаления.

Если обои приклеены современными составами, взять утюг, полотенце из хлопчатобумажной ткани и ведро с водой. Воспользовавшись удлинителем, подключить устройство к электросети и поставить на наибольшую мощность. Смочить полотенце, выкрутить и приложить к обоям. Нагретым утюгом прогладить его 5 раз. Убрать полотенце, а полотно удалить шпателем.

Жидкие обои опрыснуть горячей водой. Спустя 2 часа они отвалятся самостоятельно или без труда уберутся шпателем. Если не получается удалить полотно, нанести на него раствор мыла или кондиционера.

Для снятия стеклообоев есть специальные средства. Например KLEO. Стоит обработать раствором поверхность и оставить на несколько часов. Когда полотно набухнет, подрезать его над потолком и потянуть вниз.

Иногда набухание не происходит по каким-либо причинам. Тогда ножом надрезать стеклообои и залить туда средство. Через 15 минут отделить полотно острым шпателем. Желательно взять 2 инструмента: с широким и узким лезвием.

Снятие лакокрасочного покрытия

Нельзя наносить штукатурку на поверхность с лакокрасочным покрытием или побелкой. Адгезии между облицовкой и краской нет. Поэтому необходимо удалять лакокрасочное покрытие.

Существует 3 способа его снятия:

  • химический;
  • тепловой;
  • механический.

Каждый метод удаления краски имеет свои преимущества и недостатки. Применение специальных смывок является эффективным (например гель «Престиж»).

Однако у средства множество важных недостатков:

  • высокая цена;
  • убирается лишь 1 слой покрытия — если процесс окрашивания осуществлялся в несколько подходов, придется неоднократно обрабатывать стену;
  • едкий и стойкий запах;
  • остатки растворителя нельзя смывать в унитаз — они требуют особой утилизации;
  • работу стоит проводить в средствах индивидуальной защиты;
  • после снятия краски необходимо принять душ, чтобы смыть остатки средства.

Чаще используют более простые способы удаления покрытия. Тепловой заключается в нагревании краски феном до появления пузырей и ее уборки шпателем. Можно взять паяльную лампу, но нужно соблюдать осторожность. Открытый огонь способен спровоцировать воспламенение лакокрасочного покрытия.

Если слой маленький, его допускается нагреть утюгом сквозь газету. Процесс снятия краски будет долгим из-за нагрева небольшого участка поверхности. Нельзя работать рядом с электроприборами, розетками и проводкой. При нагреве масляной краски выделяются едкие летучие вещества.

Механический способ считается наиболее простым и безопасным. Он подходит для удаления покрытия в детской комнате и на кухне.

Понадобится выполнить следующие действия:

  1. Взять ведро с водой и топор.
  2. Инструментом сделать насечки по краске и хорошо смочить.
  3. Через 5 минут снять краску топором, работая им параллельно стене.
  4. В узких участках удобнее воспользоваться шпателем (например возле розетки).

Метод не применяется для бетонных поверхностей, т.к. частицы покрытия забиваются в поры и способствуют сильной адгезии.

Второй этап: ремонт стен под штукатурку своими руками перед выполнением отделки

После удаления покрытия стоит внимательно осмотреть стены. На них присутствуют трещины, сколы и повреждения. От любых имеющихся дефектов следует избавиться.

Ремонт панелей из железобетона ничем не отличается от реставрации бетонных перекрытий. В кирпичной кладке расшатанные элементы следует вынуть, а цементный раствор по бокам и сверху отбить. Потом выложить кирпичи обратно на смесь цемента с песком. Ее можно заменить монтажной пеной.

Маленькие трещины расширить, чтобы залить раствором. Большие армировать саморезами и использовать «цементное молочко» — смесь цемента и воды в пропорции 1:1. Состав можно заменить проникающей грунтовкой.

Смесью скрепить щелевые кромки, чтобы предупредить их разрушение в будущем. Обеспечивается сцепление с ремонтным раствором. Заделать им щели после засыхания грунтовочной смеси. Аналогичным способом убрать сколы и неровности.

Несквозные трещины в газобетоне стоит армировать и заделать шпатлевкой. Необходимо приготовить гипсовый раствор из специальной финишной смеси (например Knauf HP Fin).

Третий этап: очистка стен от загрязнений

Любые загрязнения снижают сцепление облицовки со стеной. Пыль и следы раствора убрать металлической щеткой. Пятна от масла выводятся жирной глиной. Нужно ее нанести плотным слоем на грязные места, дать высохнуть и повторить процедуру при необходимости.

В деревянных стенах масляные загрязнения лучше вырубать, т. к. позже они проявятся и повредят штукатурку. Если глина не помогла удалить пятна на бетонной или кирпичной поверхности, обработать ее соляной кислотой. Рекомендуемая концентрация раствора — 3-5%. После очищения стены 3 раза помыть ее водой.

Пятна на кирпичных стенах вырубить перфоратором или молотком и зубилом. Оставшиеся углубления заделать раствором цемента.

Технология набивки дранки

Штукатурим деревянную стену

Дранка – это полоски дерева или фанеры, толщина которых варьируется в районе 3-5 мм, а ширина — в 15-20мм. Их набивают в 2 ряда:

  • «простильный»;
  • «выходной».

Для того чтоб эти деревянные планки хорошо зафиксировать на поверхности используют специальные штукатурные гвозди, длина которых может быть от 25 до 40 мм.

При покрытии стен простильной дранкой используют толщину реек в 3-4мм. Ее фиксируют параллельно друг другу, начиная от потолка, и двигаются в направлении пола с шагом в 30-40 мм под углом в 450 к горизонтали.

При использовании выходной дранки используют толщину планок в 4-5 мм, а шаг составляет 40-50 мм перпендикулярно простильной. В результате этого на стене образуется «сетка», которая не слишком плотно прилегает к поверхности, но достаточно надежно на ней фиксируется. Во время оштукатуривания эти пустоты заполняют штукатурным раствором, что позволяет штукатурке крепко соединяться с деревом.

Расход смеси на 1 м2 зависит от того, насколько поверхности были изначально ровные. Слой по толщине не должен быть менее 200мм, ведь если он будет очень тонким, дранка будет просвечиваться сквозь толщину штукатурной смеси, а само покрытие со временем может начать трескаться.

Для улучшения звуко- и теплоизоляции конструкции можно покрыть войлочным материалом или пергамином, предварительно нанеся антисептические смеси и дав им хорошенько просохнуть. В таком случае перед облицовкой стены нужно будет не смочить водой, а просто немного увлажнить.

Статья по теме: Мансардные крыши частных домов: виды, варианты, устройство

Если вы планируете в будущем красить или оклеивать стены, все стыки разных материалов нужно будет закрыть металлической армирующей сеткой, которая должна захватывать материал не менее чем по 50 мм с каждой стороны.

Четвертый этап: обеспечение адгезии при производстве штукатурных работ

Важное условие качественного выполнения оштукатуривания — обеспечение прочного сцепления покрытия с поверхностью. В зависимости от материала стены адгезия отличается. Поэтому для каждого вида требуется особое решение. Например, подготовка кирпичной и бетонной поверхности имеет множество отличий.

Если состав стен разнородный, нужно приобрести специальную сетку под облицовку. Самые распространенные сочетания — кирпич с бетоном или газобетоном. К дереву сетку крепят гвоздями, а к кирпичу и камню — дюбелями и саморезами. Для металлических поверхностей понадобится сварка.

Требования к стенам, предназначенным под оштукатуривание

Первостепенным фактором, определяющим дальнейшее качество штукатурки, служит ее прочное сцепление с рабочей поверхностью. При недостаточном сцеплении или неправильном рабочем растворе, увы, штукатурка просто отслаивается от поверхности стен и отпадает. Для того, чтобы обеспечить надлежащее сцепление штукатурного раствора с поверхностью, рабочую поверхность необходимо тщательно подготовить. Поэтому поверхность очищают от пыли, масляных или грязных пятен и придают ей шероховатость. Это основные требования, которые предъявляются для последующего оштукатуривания стен квартиры своими руками.

Оштукатуривание можно производить для следующих поверхностей:

• каменных

• кирпичных

• бетонных

• шлакобетонных

• деревянных.

Однако, каждая рабочая поверхность требует различной подготовки стен.

Пятый этап: установка маяков для поверхностей под оштукатуривание

Подготовка поверхности под оштукатуривание подразумевает установку специальных маяков. Равномерно обработать стену штукатуркой не получится, если выполнять работы самостоятельно. Последний этап отделки является одним из важнейших при подготовке поверхности к облицовке.

Чтобы правильно установить маяки, необходимо:

  • вкрутить саморезы в дюбели по углам поверхности;
  • привести их в единую плоскость, воспользовавшись отвесом;
  • натянуть бечевку горизонтально и диагонально между шурупами;
  • веревкой проверить интервал от стены до штукатурки;
  • если поверхность выходит за бечевку или расстояние менее 5 мм, выкрутить саморезы;
  • при дистанции более 0,5 см вкрутить шурупы в стену.

В отдельных случаях маяками могут быть гвозди.

Общая подготовка

Существует несколько правил подготовки поверхности под штукатурку, которые не зависят от особенностей материала стены. Обычно данный процесс производится уже на этапе строительства здания: чем меньше дефектов имеют стены, тем меньше времени, сил и средств уйдёт на их оштукатуривание.

Этап возведения стен


Возводите стены строго в соответствии с нормативами
«Заваленные» в горизонтальной и вертикальной плоскости стены потребуют немалых усилий для их выравнивания.

Согласно строительным нормативам СНиП, отклонение плоскости стен, предназначенных для обработки штукатурными растворами, не должна составлять более:

  • 3 мм на 1 м высоты или длины при обработке базовыми штукатурными составами;
  • 2 мм на 1 м стены при оштукатуривании финишными составами;
  • 1 мм на 1 м при использовании декоративной штукатурки.

Данные нормативы зависят от максимальной толщины наносимого слоя раствора. Если базовый цементный раствор можно наносить слоем до 12 – 15 мм, то тонкодисперсионная декоративная штукатурка предназначена для нанесения слоем не более 2 мм, и выровнять ею дефекты несущего основания будет попросту невозможно.

Очистка поверхности


Шлифмашинка поможет выровнять неровности
Также независимо от материала изготовления подготовка стен к оштукатуриванию включает очистку их от любых загрязнений. Основания, выложенные камнем, кирпичом, шлакоблоками, можно очистить при помощи слабого 3% раствора соляной кислоты, либо бытовыми химическими средствами.

После этого их поверхность необходимо омыть чистой водой и высушить. От маслянистых пятен можно попробовать избавиться или органическими растворителями (ацетон, бензин, уайт спирит), либо использовать народные средства. Берётся жирная глина и наносится на испачканную поверхность толстым слоем. После высыхания глину удаляют вместе с впитавшимся в неё жиром. В случае необходимости можно нанести глину на поражённое место вторично.


Места разрастания грибка зачищают и обрабатывают антисептиками

Обычно между возведением дома и его внутренней отделкой проходит значительное время, необходимое для того, чтобы закончился процесс усадки основания. Этот срок занимает порядка года, и за это время стены могут пропитаться сыростью, покрыться грибком и плесенью, поэтому при подготовке поверхностей под оштукатуривание следует внимательно осмотреть их на предмет поражения, а также тщательно просушить.

В жаркое сухое время это можно сделать, раскрыв настежь окна и двери на несколько дней. В холодную или дождливую погоду высушить несущее основание можно при помощи тепловой пушки или строительного фена.


Места, поражённые грибком, нужно будет обработать специальным грунтовочным составом-антисептиком, либо хлорной известью. Если этого не сделать, грибок будет продолжать размножаться в толще штукатурки, постепенно разрушая отделку.

Если предполагается оштукатуривание старых стен, то в этом случае необходимо тщательно очистить всю поверхность от прежнего отделочного материала, вплоть до обнажения несущего основания. Нанесение нового слоя раствора поверх старого будет абсолютно нецелесообразно, так как отслужившая своё штукатурка будет являться очень ненадёжной основой.

Даже если она на первый взгляд достаточно прочно держится на поверхности стены, в процессе эксплуатации в её глубине неизбежно появляются трещины и отслоения, значительно ухудшающие технические свойства, поэтому подготовка старой стены к штукатурке непременно предполагает полное удаление старой отделки.


Впрочем, как уверяют опытные отделочники в отдельных случаях можно отступить от правил и нанести новый раствор поверх старого, но для этого нужны веские основания – либо такой ремонт рассматривается как временная мера «до лучших времён», либо есть 100% уверенность в прочности старой штукатурки, либо нет времени и возможностей для полного демонтажа прежней облицовки.

Штукатурка бетонных стен — подготовка и технология


Бетон — основной строительный материал. Он экономичен, прост, позволяет ускорить процесс постройки. Работа с бетоном не требует серьезной профессиональной подготовки и доступна даже начинающим строителям. Однако, отделка монолитных поверхностей затруднена из-за неровностей, выбоин, следов от опалубки. Перед нанесением финишного покрытия необходимо выровнять стены, удалить все неровности и создать максимально ровную плоскость. Оптимальный вариант решения проблемы — нанесение слоя цементного раствора, образующего качественную поверхность, готовую к отделке. Рассмотрим более подробно, как выполняется штукатурка бетонных стен.

Выбираем материалы

Есть несколько видов штукатурок по бетону:

  • Цементно-песчаная смесь. Долговечная и прочная штукатурка подходит для помещений с высокой влажностью. Обладает хорошей теплопроводностью, паропроницаемостью. Обеспечивает надёжную звукоизоляцию.
  • Гипсовая смесь. Ее для бетонных стен также применяют в отделке, но она не подходит для ванной, санузла, кухни, других помещений с повышенной влажностью. Гипс более подвержен механическим повреждениям.
  • Полимерные смеси. Эти материалы применяют при необходимости устранения мелких дефектов на бетонной поверхности. Они не боятся влаги, обладают гидроизоляционными и антисептическими свойствами. Подойдут такие смеси для внутренней отделки и для наружных работ. Однако применяются такие смеси только на уже выровненную бетонную поверхность.

Иногда оштукатуривание проводят плиточным клеем. Свойства у него примерно такие же, как у цементного раствора, но адгезия выше. Однако состав даёт заметную усадку, а на его поверхности появляются трещины. Подойдёт он в тех случаях, если глубина неровностей не превышает 8 мм. Наносится в два слоя. Первый – до 6 мм. Затем второй. Пока штукатурка не схватилась, выполняется обработка для выравнивания. Также этим материалом можно шпаклевать фасад здания.


Рис. 2. Материалы для штукатурки бетонных стен

Ещё один вариант – проклейка при помощи зубчатого шпателя. Применяется только для блочно-бетонных поверхностей, чтобы улучшить адгезию с последующими материалами.

Рейтинг лучших цементных штукатурок

Номинацияместонаименование товарацена
Лучшие выравнивающие цементные штукатурки1Weber.Vetonit TT515 ₽
2Ceresit CT 24 Light390 ₽
3Knauf Unterputz235 ₽
4Weber.Vetonit TT40290 ₽
5Основит Профи Стартвэлл РС22 Н250 ₽
6Старатели 25 кг270 ₽
Лучшие декоративные цементные штукатурки1Ceresit CT 137 Камешковая 2. 5 мм730 ₽
2Caparol Capatect-Mineral-Leichtputz K20810 ₽
3Weber.Min Шуба 2 мм550 ₽
4Litokol Litotherm Grafica Короед 2.5 мм325 ₽
5Ceresit CT 35 под окраску Короед 2.5 мм750 ₽
6Основит Экстервэлл Короед 2 мм450 ₽

Как штукатурить бетонные стены

Если вас интересует штукатурка бетонных стен своими руками, вам понадобится подобрать подходящий состав, соблюдать технологию и приобрести инструменты:

  • шпатель, угольник для нанесения раствора, ковш;
  • ведро и миксер для замешивания;
  • сетку для армирования;
  • направляющие рейки, используемые в качестве маяков;
  • сокол – поднос с ручкой для выкладывания раствора;
  • правило – рейка из дерева или металла для выравнивания;
  • строительный уровень;
  • терку для текстуры или придания поверхности гладкости.

Обязательна ли установка маяков

Штукатурить без маяков можно. Но без них не обойтись, если вам нужно получить идеальную геометрию поверхностей в жилом помещении, сделать перегородки гладкими, ровными. Особенно они важны, если есть заметные перепады по вертикали. Если работы проводят в гараже, подсобном или другом нежилом помещении, где эстетика второстепенна, достаточно замаскировать заметные дефекты, то маяки можно не ставить.

Маяки бывают:

  • гипсовыми;
  • из бетонного раствора.

Может устанавливаться деревянная обрешётка или металлический профиль. Его не нужно удалять после завершения нанесения штукатурки.

Подготовительные процедуры

Подготовка стен начинается с удаления старой отделки – плитки, побелки, краски или обоев. Затем устраняются бугры, прочие выпуклости. Используя подходящий инструмент, нужно сделать стену шероховатой. Если планируется прокладка кабеля, пробиваются каналы. Для этого применяют штроборез или болгарку.

Пыль удаляется с помощью струи воды или влажной губки, потом стена просушивается. Как только эта часть подготовки рабочих поверхностей завершена, наносится слой грунтовки. Дайте ему высохнуть и повторите процедуру. Уложите кабели в пробитые каналы. Закрепите сетку при помощи дюбелей.

Как выполняют штукатурку бетона


Рис. 3. Нанесение цементно-песчаной смеси на бетон
Штукатурить бетон нужно в таком порядке:

  1. Подготовительный цементный обрызг – первый слой, наносимый ковшиком либо мастерком. Наносится на увлажнённую стену. Рекомендуемая толщина – до 5 мм. Консистенция смеси – жидкая. Удаляются излишки и поверхность просушивается. Выравнивать не требуется.
  2. Нанесение основного слоя толщиной 10 мм. Можно набрасывать раствор или намазывать. База выравнивается снизу вверх по маякам правилом.
  3. Накрывка – лицевой третий слой штукатурки (2 мм). Он заполняет мелкие поры, царапины, оставленные инструментами. Важно добиться сметанообразной консистенции смеси. После его нанесения обрабатывают углы, убираются маячки, заполнить следы от них шпаклёвкой. Выравнивание выполняется правилом.
  4. Затирка – финальный этап, необходимый для придания гладкости или получения текстуры. Его выполняют тёркой в тот момент, когда поверхность уже схватилась, но не высохла. Движения – круговые или вразбег, вертикальными либо горизонтальными махами.

Перед началом работ нужно обязательно просеять песок, используемый для замеса раствора. Используется сито с ячейками до 1,5 мм. Если не хотите делать насечки на поверхности для лучшей адгезии, купите грунт-бетоноконтакт. Он поможет сэкономить время.

Сколько сохнет штукатурка

Время сушки зависит от материала и толщины слоя. Если штукатурка бетонных стен цементно-песчаная 10 мм, через 10 суток она набирает прочность. Цементно-известковые составы, применяемые при укладке второго слоя, наносятся через 7 часов после нанесения первого. Полное застывание наступает в течение месяца. Параметры меняются при изменениях температуры и влажности. Быстрее всего отделка высохнет в тёплом сухом помещении.

Подготовка поверхности


Этап работы, на который многие смотрят свысока — и совершенно зря. Во многом, именно от него зависит конечный результат. Хотя всегда все неудачи можно свалить на некачественный раствор — так всегда проще. Однако характер подготовки поверхности в каждом отдельном случае может отличаться — принимать во внимание нужно материал, из которого она состоит.

Кирпич

  1. удаление старого материала увлажнением и последующим методичным простукиванием молотком по шпателю;
  2. очищенная поверхность обрабатывается шлиф-машинкой или обычной щеткой с железной щетиной;
  3. углубление швов между кирпичами для лучшего впитывания штукатурки и оптимальной адгезии;
  4. полностью очистить поверхность мокрой губкой;
  5. нанести 2 слоя грунтовки с антисептическим эффектом, второй наносить не раньше, чем высохнет первый.

Бетон

  1. при помощи железной щетки очистить увлажненную поверхность от слоя старого материала либо покрыть его клейким составом и решительно счистить шпателем;
  2. выполнить на уже очищенной стене небольшие насечки, что существенно улучшит сцепление штукатурки с капитальным основанием;
  3. обработать грунтовкой глубокого проникновения — лучше всего, если это будет бетоноконтакт.

Дерево

  1. застелите пол защитной пленкой;
  2. обстучите всю стеновую поверхность молотком — некоторые фрагменты старой штукатурки будут сами падать на пол;
  3. оставшиеся части аккуратно поддевайте шпателем и удаляйте самостоятельно;
  4. удалите старую дранку — обрешетку для лучшего сцепления смеси с поверхностью;
  5. обработайте всю стену грунтовкой глубокого проникновения;
  6. по диагонали набейте на стену новую дранку — она будет выполнять функцию маячков во время устранения неровностей;
  7. обработайте всю стену вместе с дранкой антисептиком для древесины;
  8. к следующему этапу приступайте только тогда, когда стена полностью высохнет.

Особенности проведения наружных работ

Есть ли разница, как штукатурить бетонную стену внутри и снаружи? Оштукатуривание жилых помещений внутри можно проводить гипсовым раствором. Для улицы он не подойдёт, так как не выдержит воздействие дождя, снега. В спальне, зале, столовой гипс отлично справляется с задачей по выравниванию. Его можно применять для отделки потолка. Наружные работы проводят тяжёлыми и более стойкими к повышенной влажности цементными смесями.

В фасадные растворы часто добавляют компоненты, увеличивающие пластичность, влагостойкость, защищающие от растрескивания.


Рис. 4. Нанесение цементно-песчаной смеси на фасад из бетона

Утепление бетонных стен снаружи

Решив штукатурить фасад, владельцы часто задумываются о его дополнительной защите и утеплении. Важно выполнить защиту от холодов именно с внешней стороны. Также важно рассчитать, где будет точка росы. Минеральная вата не подойдёт. Она впитывает влагу, теряя теплоизоляционные свойства. Лучше использовать плиты пенопласта. Если требуется большая прочность, долговечность, применяйте экструдированный пенополистирол.

Штукатурка начинается с нанесения клея на тыльную сторону плит. Делается это точечно по периметру. Затем лист клеится на стену, начиная с нижнего угла. Закрепите его при помощи дюбелей-зонтиков. Установите остальные плиты. Скройте монтажной пеной швы между ними, закрепите армирующую сетку из стеклопластика, нанесите слой клея. После его высыхания можно штукатурить. Останется потом только прогрунтовать и покрасить его. Или как вариант – установить вентилируемый фасад из сайдинга.

Наружное утепление проводится только с монтажом плит в шахматном порядке. Запрещено совпадение швов.

Общие сведения

В первую очередь рассмотрим, нужно ли штукатурить бетонные стены вообще? Причин, по которым выполняется данная процедура, существует несколько. Основная из них – это, конечно, кривизна стен.

Как правило, бетонные стены имеют неровности и прочие изъяны, которые невозможно устранить шпатлеванием бетона. Кроме того, штукатурка в некоторой степени утепляет помещение.

Популярность данного вида отделки связана со следующими ее достоинствами:

  • Материал обладает паропроницаемостью, т.е. «дышит». Благодаря этому свойству в помещении образовывается благоприятный микроклимат.
  • Хорошая влагоустойчивость, благодаря чему штукатурку можно применять для любых помещений или даже для наружных стен.
  • Выполнить оштукатуривание стен можно своими руками.
  • Оштукатуренные стены можно покрыть любыми видами отделочных материалов.
  • В отличие от гипсокартонных стен, поверх штукатурки можно крепить тяжелую мебель или бытовую технику.
  • Низкая цена материала.

Благодаря всем вышеперечисленным свойствам, в некоторых случаях данный вариант отделки является единственным возможным.

Цементно-песчаный штукатурный раствор

Проведение работ ручным и механическим способом

Оштукатуривание в квартире стен и потолка руками возможно, и некоторые мастера предпочитают этот метод. Они считают, что так проще контролировать процесс. Также быстрее проходит застывание используемой смеси.

Однако продолжительность работ существенно возрастает. Также часто слои высыхают неравномерно, а создать раствор для разных участков помещения с одинаковой консистенций проблематично. Задача усложняется, если площадь стен большая.

Машинный метод позволяет проводить отделку поверхности площадью в несколько десятков метров. Также вам не придётся тратить время на замешивание, достижение нужной консистенции раствора. Достаточно забросить компоненты в штукатурную станцию. Метод исключает значительные перепады по плотности штукатурки, которую вы используете для бетонных поверхностей.


Рис. 5. Механизированная штукатурка

Есть и другие плюсы механизированного метода нанесения штукатурки для бетонных оснований:

  • Универсальность. Он подходит для стен и потолков в жилых, офисных, коммерческих и производственных помещениях.
  • Доступная стоимость. Цена кв метра отделки механизированным способом стоит дешевле, чем отделка вручную.
  • Отсутствие напряжения во внутреннем слое. Соответственно, не будет осадки и трещин.

Процедура механизированной штукатурки выполняется двумя исполнителями следующим способом. Установку подключают к сети и водопроводу. В ней автоматически замешивается сухой раствор с водой. Далее устанавливают маяки и подаётся штукатурка для бетонных стен под давлением через шланг. Второй рабочий разравнивает поверхность при помощи широкого правила. После высыхания смеси проводят финишное выравнивание.

Когда лучше проводить оштукатуривание бетона

Профессиональные строители рекомендуют начинать штукатурные работы через месяц после бетонирования стен. Этого времени достаточно, чтобы бетонное ядро успело окрепнуть. Во избежание повреждений штукатурки в новостройках необходимо заранее позаботиться об установке дверей, окон, инженерных коммуникаций.

Обратите внимание!

Важно обеспечить подходящие температурные условия. Причем за 2 суток до начала работ, во время и после их выполнения. Показатели не должны опускаться ниже +5 °C.

Виды штукатурных маяков

Совсем недавно ориентиром служили деревянные рейки (их и сейчас иногда используют на стройках из-за возможности многократного применения и минимальной стоимости). Такие направляющие необходимо предварительно хорошо вымачивать в воде, чтобы при нанесении раствора они не меняли своего размера. Или можно покрыть поверхность водостойкой краской.

Современные образцы – алюминиевые, стальные, пластиковые направляющие высотой 3 – 30 мм (в зависимости от толщины слоя наносимой штукатурки), длиной 2,5 – 6 м.

Похожие на букву “Т” используют для плоских поверхностей, на “L” – для внешних углов. Есть еще поливинилхлоридные (ПВХ) гибкие арочные наугольники. Их применяют для отделки арок.

Как правило, стальные изделия повторно применить не получается, так как после извлечения профиль оказывается деформированным. Исключение составляют алюминиевые “ушастики” (об этом далее).

Различают еще один вид маяков – из штукатурного раствора.

Вдоль разметки, кинутой по периметру, а затем и посередине, набиваются ряды гвоздей с шагом короче размера правила (создать плоскость можно также с помощью отвеса). На гвозди набрасывается замешанный состав. Как только он начинает затвердевать, часть снимают (по шляпки).В результате получаются, так называемые, марки.

Оставшееся между ними расстояние забрасывают раствором, приставляя правило к двум соседним меткам. Как только смесь начинает схватываться, правило убирают, предварительно слегка постучав по нему молотком. Получается ровная полоса, которая и есть маяк.

Оштукатуривать таким способом достаточно сложно – важно, чтобы не было излишков раствора, потому как от этого зависит точность выравнивания. У этого способа есть существенное преимущество – по окончании работ маяки не нужно убирать, их надсекают и заштукатуривают. А еще направляющие можно сделать горизонтальными (такой вариант в последнее время считается более продвинутым методом).

Несколько слов о стоимости

В среднем Т-образный маяк с профилем в 6 мм стоит 5 грн., 10-миллиметровый можно купить за 7 грн. За угловой 3-метровый профиль в интернет-магазинах просят примерно 5 грн., гибкий арочный наугольник – 6 грн.

Видео описание

О тонкостях работы с гипсовой и цементной штукатуркой рассказано в видеоролике:

Стоимость

Нередко, решая, какую штукатурку выбрать для стен, люди отдают предпочтение более дешёвым цементным составам. Однако сравнивать стоимость в абсолютных цифрах – это ошибка. Дело в том, что для затворения раствора из одинакового объёма сухой смеси на цемент требуется меньшее количество воды, в итоге в готовом виде больше получается гипсовой штукатурки. А расход у неё меньше. Поэтому при пересчёте на готовую смесь стоимость двух этих популярных видов выравнивающей штукатурки получается примерно равной.

Чего не скажешь о полимерных составах – они самые дорогие.

Хорошо сэкономить можно, замешивая цементную штукатурку самостоятельно. Но об этом чуть позже.

Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей

Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей

Новые каменные и кирпичные поверхности. Если кладка выполнена в пустошовку и имеет достаточную шероховатость, следует только обмести ее метлой от пыли и хорошо промыть водой. Когда поверхности загрязнены, их очищают, а иногда и насекают.

Если швы были расшиты, т. е. заполнены полностью раствором, их надо вырубить на глубину не менее 1 см и после этого прочистить стальной щеткой.
Новые бетонные поверхности, имеющие достаточную шероховатость, обметают от пыли и хорошо промывают водой. Если на них нет достаточной шероховатости (бетон был выполнен в металлической или строганой деревянной опалубке), то их обязательно насекают, а загрязненные места очищают стальными щетками или срубают.

Каменные и бетонные поверхности, простоявшие не оштукатуренными более грда и к тому же сильно загрязненные пылью и копотью, требуют обязательно насечки, очистки и промывки. Загрязненные глиной или окрашенные масляной краской места очищают особенно тщательно.

В том случае, когда в кирпичной кладке; или в бетоне окажутся слабые, легко отбиваемые; при каеечке или отслаивающиеся при очистке щетками места, их
обязательно вырубают до прочного основания. Подготовку поверхностей можно выполнять любым инструментом, имеющимся под руками. Однако все
они должны быть крепко насажены на прочную ручку, чтобы исключить их падение во время работы и тем самым предупредить травмы и ушибы. -5 мм и длиной 10—15 мм (1000—1200 штрихов на 1 м2 обрабатываемой поверхности). Бучарду держат за ручку обеими руками так, чтобы она была перпендикулярна к поверхности. Бучарда не делает штрихов, а оставляет глубокие точки. Зубило и троянку держат под углом 35—40°.

Швы в кирпичной кладке вырубают зубилом на глубину не менее 10 мм. Зубило держат под углом 45° к поверхности. Вес молотка должен быть не менее 1 кг. Работа более легкими молотками непроизводительна.

После вырубки швов остаются пазы, в которые при оштукатуривании попадает раствор и как бы заклинивается Там, чего не бывает при кладке с расшитыми (заполненными) швами.

Насеченные поверхности становятся шероховатыми, и наносимый раствор крепко с ними сцепляется. • От вида обрабатываемой поверхности- зависит трудоемкость: кирпичные и шлакобетонные поверхности обрабатываются относительно легко, каменные желее, а бетонные —весьма тяжело.

Читать далее:
Дефекты оштукатуренной поверхности
Отделка швов штукатурки
Прибивка листов
Листы крепят разными способами
Приготовление мастик
Облицовка стен листами сухой штукатурки материалы
Оштукатуривание печей
Железнение штукатурки
Оштукатуривание заглушин
Оштукатуривание внутренних откосов


мастер отделочных строительных работ — Информио

15. 06.2015

Барвенко Наталья Владимировна, преподаватель, мастер учебной практики


Россошанский химико — механический техникум

Вариант №1

  1. Поясните, что называется штукатуркой?
  2. Перечислите ручные инструменты для нанесения раствора, поясните их устройство?
  3. Предъявите общие требования к подготовке поверхности под оштукатуривание?
  4. Составьте схему последовательности провешивания стен отвесом?
  5. Какая температура должна быть в помещении при выполнении штукатурных работ в зимнее время?

Вариант №2

  1. Поясните, какая штукатурка называется монолитной?
  2. Перечислите ручные инструменты для разравнивания раствора, поясните их устройство,?
  3. Подготовка фибролитовых, камышитовых и соломитовых поверхностей под оштукатуривание?
  4. Разъясните, как устраивать растворные марки?
  5. Какая температура должна бытьв зимнее время в помещениях, где находятся материалы, машины, транспортные средства?

Вариант № 3

  1. Поясните, что такое сухая штукатурка?
  2. Перечислите ручные инструменты для отделки штукатурки, поясните их устройство?
  3. Подготовка стен из бутового камня под оштукатуривание?
  4. Разъясните, как устраивать растворные маяки?
  5. Какую температуру должен иметь раствор в момент нанесения на поверхность внутри помещения в зимнее время?

Вариант № 4

  1. Поясните, как подразделяют монолитную штукатурку по назначению и свойствам?
  2. Перечислите ручные инструменты для подготовки поверхностей под оштукатуривание, поясните их устройство?
  3. Подготовка кирпичных поверхностей под оштукатуривание?
  4. Разъясните, как устраивать инвентарные металлические (маячные профили) маяки?
  5. При какой температуре воздуха допускается выполнять наружные штукатурные работы в зимнее время?

Вариант № 5

  1. Поясните, как подразделяют обычную штукатурку по категориям?
  2. Перечислите контрольно – измерительные инструменты штукатура, поясните их устройство?
  3. Подготовка шлакобетонных поверхностей под оштукатуривание?
  4. Разъясните, как устраивать деревянные маяки?
  5. Как должны быть одеты штукатуры, работающие с растворами на хлорированной или аммиачной воде?

Вариант № 6

  1. Поясните, в каких случаях применяют мокрую (монолитную) штукатурку?
  2. Перечислите приспособления и инвентарь для производства штукатурных работ, поясните их устройство и назначение?
  3. Подготовка перегородок из гипсовых и гипсобетонных плит под оштукатуривание?
  4. Разъясните принцип выполнения однослойной штукатурки?
  5. Какая должна быть ширина настилов на лесах и подмостях при выполнении штукатурных работ?

Вариант № 7

  1. Поясните, какие штукатурки относятся к специальным штукатуркам?
  2. Перечислите ручные инструменты для работы с ГКЛ, поясните их устройство?
  3. Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание?
  4. Составьте перечень операций, выполняемых при улучшенном оштукатуривании по сетчатым поверхностям?
  5. Какая длина должна быть у приставных лестниц при выполнении ремонтных работ?

Вариант № 8

  1. Поясните, какие штукатурки относятся к декоративным?
  2. Перечислите приспособления и инвентарь для облицовки поверхности листами гипсокартона?
  3. Подготовка сетчатых конструкций к оштукатуриванию?
  4. Составьте перечень операций, выполняемых при оштукатуривании внутренних откосов?
  5. Какой зазор допускается между стеной здания и рабочим настилом установленных возле него штукатурных лесов?

Вариант № 9

  1. Поясните последовательность выполнения отделочных штукатурных работ?
  2. Перечислите, какие леса применяют при строительных и отделочных работах, сравните их основные характеристики?
  3. Подготовка стыков разнородных поверхностей к оштукатуриванию?
  4. Обоснуйте способы железнения цементной штукатурки?
  5. Какое напряжение считается безопасным в помещениях с относительной влажностью 80 -90%?

Вариант № 10

  1. Поясните, из каких штукатурных слоёв состоит штукатурка. Обоснуйте их назначение?
  2. Перечислите подмости для работы внутри помещений, сравните их основные характеристики?
  3. Подготовка стальных балок к оштукатуриванию?
  4. Составьте перечень операций, выполняемых при оштукатуривании печей?
  5. Какое напряжение считается безопасным привыполнении отделочных работ в сухих помещениях?

Вариант № 11

  1. Поясните последовательность оштукатуривания панельных зданий?
  2. Перечислите лестницы и стремянки для выполнения ремонтных работ, сравните их основные характеристики?
  3. Подготовка каналов к оштукатуриванию?
  4. Составьте перечень операций, выполняемых при улучшенном оштукатуривании деревянных поверхностей?
  5. Что запрещено использовать для обогрева и сушки помещений перед выполнением штукатурных работ?

Вариант № 12

  1. Поясните последовательность оштукатуривания блочных зданий?
  2. Перечислите механизмы для приготовления, транспортирования и нанесения раствора, поясните их назначение?
  3. Предъявите требования к поверхности, предназначенной под облицовку листами гипсокартона?
  4. Составьте перечень операций, выполняемых при оштукатуривании кирпичных фасадов обычными штукатурками?
  5. Какие инструктажи должны пройти все поступившие на строительный объект рабочие?

Вариант № 13

  1. Поясните последовательность оштукатуривания кирпичных зданий со сборным железобетонным покрытием?
  2. Используя рисунок, поясните устройство шаблонов и способ работы шаблоном для вытягивания тяг?
  3. Предъявите требования к качеству штукатурок?
  4. Составьте перечень операций, выполняемых при улучшенном оштукатуривании пеносиликатных поверхностей?
  5. Перечислите основные опасные производственные факторы, с которыми встречаются людипри эксплуатации строительных машин?

Вариант № 14

  1. Поясните последовательность оштукатуривания деревянных зданий?
  2. Перечислите контрольно-измерительные инструменты штукатура, поясните их устройство и назначение?
  3. Предъявите требования к приготовлению штукатурных растворов?
  4. Составьте перечень операций, выполняемых при улучшенном  оштукатуривании кирпичных поверхностей?
  5. Какие рабочие могут быть допущены к управлению растворонасосами и штукатурными машинами? 

Вариант № 15

  1. Поясните, какие вяжущие материалы применяют для приготовления штукатурных растворов? Сравните составы простых и смешанных растворов?
  2. Перечислите ручные инструменты для отделки декоративной штукатурки, поясните их назначение?
  3. По какой причине на оштукатуренной поверхности появляется дефект «дутик»? Как его устранить?
  4. Составьте перечень операций, выполняемых при улучшенном оштукатуривании бетонных поверхностей?
  5. Назовите основные причины травматизма при работе на высоте?
Расскажите друзьям:

Назад к списку

Ваша грунтовка для подготовки поверхностей под штукатурку, гальку и другую внутреннюю отделку| Новости бассейнов и спа

G&B ПЛИТКА И ШТУКАТУРКА Экипажи готовятся к безопасности, надев дождевик и головной убор, когда они струят воду.

Независимо от того, какая внутренняя отделка используется в бассейне или спа, правильная подготовка имеет решающее значение. Особенно на существующем судне применение материала будет столь же успешным, как и то, что находится под ним. Новая поверхность должна хорошо прилегать к старой, а старый материал должен подходить для нового.Разные штукатуры используют разные средства — будь то удаление старого материала отбойным молотком и зубилом, травление поверхности с помощью пескоструйной обработки и водоструйной обработки, нанесение связующего слоя для лучшего сцепления отделки — или их комбинация. Но всегда подрядчик должен создать правильные условия для идеального соединения, нанося наименьший ущерб оболочке. Здесь профессионалы дают советы и наблюдения по трем методам — скалыванию, нанесению связующего слоя и новейшему методу — гидроабразивной очистке.

СКОЛКА ОТДЕЛКИ

Снос штукатурки некрасиво. Иногда это становится слишком очевидным в готовом продукте.

«Я видел вычищенные бассейны, которые выглядели так, будто туда бросали ручные гранаты», — говорит Кевин Уоллес, президент компании Underwater Unlimited Inc. в Сан-Диего. «Они просто забили их до смерти».

Его беспокоит не только эстетика плохого скола, но и тот факт, что многие на самом деле обнажают арматуру. «Торкретбетон или торкретбетон — это мускулы бассейна, и если они вынимают большие куски, это может стать проблемой», — говорит он.

Суть в том, чтобы снять гипс без особых усилий. Если оставшийся материал имеет слишком много разной толщины, он не будет постоянно увлажняться, что может привести к пятнистости.

Частичная или полная?

Частичные сколы, как правило, предназначены для случаев, когда бригады будут наносить связующее покрытие. В этих случаях штукатурка должна быть удалена непосредственно под линией плитки и вокруг фитингов, чтобы новое покрытие можно было постепенно закрашивать и оборачивать вокруг отверстий, чтобы оно располагалось на одной высоте со всех сторон и помогало предотвратить утечку или проникновение воды за плитку. .

Калифорнийская штукатурная компания. Вокруг линий укладки плитки и фурнитуры необходимо сделать некоторые сколы, чтобы подготовить связующее покрытие. На стенах используется менее мощное оборудование.

Что касается линии плитки, то профессионалы сделали надрез как минимум один раз непосредственно под ней, на стыке, чтобы материал отделялся чисто и сводился к минимуму повреждения плитки. Другие добавляют второй параллельный пропил на 3-12 дюймов ниже первого, а затем выбивают материал между пропилами. «Это выходит в небольшом разделе», — говорит Эдгар Санчес, главный операционный директор Modern Method Gunite Inc., подрядчик по торкретированию и штукатурке из Хьюстона. «Это скорее контролируемая зона, которую вы снимаете. После этого я могу стать более агрессивным [дальше] вниз».

Обклейте плитку скотчем, чтобы защитить ее от ударов.

Что касается инструментов, некоторые используют для резки угловую шлифовальную машину, в то время как другие используют ручные шлифовальные машины с 4-дюймовым алмазным диском.

Глубина долота частично зависит от типа наносимого нового покрытия. Штукатурка и более мелкие открытые заполнители будут иметь толщину около 3/8 дюйма, поэтому под плиткой требуется меньше сколов.Для гальки или других материалов, наносимых более толстыми слоями, должно быть открыто больше места, оставляя достаточно места для растушевки нового материала, чтобы он располагался заподлицо с поверхностью плитки.

Бригады используют аналогичную технику вокруг фитингов, делая разрез примерно в 6 дюймах от фитингов, а затем удаляя отделочный материал. Некоторые профессионалы предпочитают отрезать примерно 12 дюймов для возвратных полов или насадок для уборки пола.

Затем проверьте наличие впадин — областей, где произошло отслоение или расслоение.Отслоившийся материал должен быть удален, а не заштукатурен. Чтобы найти эти точки, протащите цепь, стержень или кусок арматуры по поверхности и прислушайтесь к гулкому звуку. «Это царапание, царапание, царапание, а затем вы попадаете в пустую область, и это звучит так, как будто вы стучите по ведру», — говорит Шон Стилл, генеральный менеджер Olympic Pool Plastering в Норкроссе, штат Джорджия.

. подрядчики обычно не выполняют их, когда планируют нанести связующее покрытие. Однако есть исключения.Некоторые будут, если более 10 процентов пула будет развязано. Другие ждут, пока он приблизится к 25 процентам. Если есть несколько слоев штукатурки, Санчес снимает все. «Вы хотите отколоть два верхних слоя, чтобы вернуться с одним», — говорит он.

Некоторые делают полную стружку, когда есть очиститель пола, так как в любом случае потребуется так много резки и стружки вокруг всей фурнитуры. Другие делают это для более масштабного ремонта, чем простое обновление поверхности.

Важные приемы

При выполнении полного или частичного выкрашивания определенные приемы помогают удалить штукатурку, оставив торкретбетон нетронутым.

Во-первых, избегайте самой распространенной ошибки — спешки с работой, которая может привести к удалению слишком большого количества материала. Хотя заманчиво, не используйте более сильные отбойные молотки, чем это необходимо. «Мы используем 60-фунтовый [пневматический] молоток, и он нанесет меньше повреждений», — говорит Джей Итон, президент Cal Plastering в Фениксе.

Бригады Стилла, использующие электрические отбойные молотки, работают не более чем с 30-фунтовыми моделями. «Это занимает немного больше времени, но оказывает гораздо меньше нагрузки на субстрат», — говорит он.

Вокруг плитки используйте менее мощное оборудование, чтобы не разбить ее.

Работайте плоскими стамесками, а не остроконечными. Хотя он медленнее, он уменьшает оспины и помогает контролировать количество удаляемого материала. «Это похоже на бритье — вы можете более эффективно провести плоским долотом по стене и просто снять то, что вам нужно», — говорит Питер Ланжевен, генеральный директор Simply Pools. в Фонтан-Вэлли, Калифорния,

Рабочие могут использовать более широкие долота — от 6 до 7 дюймов — на полу, а для стен, ступеней и скамеек использовать ручной пистолет меньшего размера, чтобы защитить плитку и фурнитуру.

В идеале плоские долота следует держать под углом приблизительно от 45 до 60 градусов, чтобы слегка отрезать их в стороны. «Каждый раз, когда вы идете прямо вниз, вы создаете канаву», — говорит Санчес.

Чтобы удалить материал эффективно и с минимальным повреждением, часто затачивайте инструменты. Частота зависит от твердости материала, подвергаемого сколам. Все наконечники и долота должны быть как минимум заточены перед каждой работой. При удалении более твердых поверхностей, таких как галька, бригады должны чаще затачивать.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BOND COATS

В последнее время некоторые считают, что связующее покрытие является более необходимым.

«Несколько лет назад мы делали стандартную штукатурную отделку [и] придавали поверхности шероховатость, достаточную для надежного сцепления», — говорит Кевин Форд, президент Pool Builders Inc. в Дэви, штат Флорида. «Но с более новой отделкой гораздо сложнее получить достаточно грубую отделку, чтобы добиться хорошего сцепления с новой поверхностью».

Иногда самым дешевым и простым методом является нанесение связующего покрытия, цементного материала, предназначенного для образования физической и химической связи с новой отделкой, чтобы она оставалась на месте.

Подготовка поверхности

Хотя нанесение связующего слоя является одним из самых простых способов подготовки, он не всегда является правильным. Старая штукатурка должна быть в достаточно хорошем состоянии, чтобы выдержать новую. Если во время стирки сильно отслоился материал или материал разошелся, старый материал, скорее всего, необходимо удалить.

С другой стороны, связующее покрытие может быть лучшим решением, если бассейн уже подвергся одному или двум сколам, что часто требует торкрет-бетона или торкрет-бетона.

Для этого метода поверхность сначала должна быть шероховатой и подготовленной, чтобы связующее покрытие слилось со старой поверхностью. С этой целью одни предпочитают кислотную промывку, другие пескоструйную обработку. Пока это делают бригады, куски старого материала могут отклеиться. Это должно быть удалено, чтобы закрепить материал.

Далее следует очистить поверхность. «Даже если вы отпескоструите его, вы должны убедиться, что весь песок, песок и мягкие материалы полностью удалены», — говорит Алан Смит, владелец Alan Smith Pools в Оранже, Калифорния.«Если вы моете его кислотой, вся кислота должна быть нейтрализована».

Убедитесь, что выбранное вами связующее покрытие подходит, в частности, для бассейнов и спа, а не только для погружения в воду. Кроме того, не делайте свой собственный связующий слой. Это может сработать для некоторых, но эти люди, как правило, обладают обширными знаниями о различных компонентах и ​​их химии. Для большинства это заканчивается неудачей.

При смешивании продукта не добавляйте больше воды, чем рекомендуется. Это может растянуть продукт, но также ослабит слой, так что он не будет образовывать пики, необходимые для грубой текстуры.

Во время нанесения важна погода. В жаркие дни пальто нужно укладывать быстро. Специалисты рекомендуют закончить до того, как воздух или субстрат достигнут 90 градусов. Кроме того, остерегайтесь работать, когда туман или дождь неизбежны, потому что холодная и влажная погода замедляет схватывание и может снизить эффективность.

«Во многих продуктах полимеры обычно не сшиваются и не сливаются при температуре ниже 50 градусов, — говорит Грег Гарретт, владелец Applied Materials Technology в Чандлере, штат Аризона. — Они не затвердевают и не выполняют жизнеспособную функцию.

Техника нанесения

Материал связующего покрытия можно наносить кистью, валиком или распылением, причем для каждого метода требуется своя техника.

Чистка кистью, как правило, является наиболее экономичной, поскольку инструменты обходятся дешево, а материал не расходуется впустую. При этом аппликаторы должны по существу наносить связующее покрытие, щелкая кистью по направлению к поверхности, образуя небольшие пики.

Новые интерьеры бассейнов изображений Правильно отрегулированный пистолет-распылитель может облегчить достижение идеальной рельефной текстуры связующего покрытия.Бункер-пушка держится перпендикулярно поверхности. Прокатка

также может выполняться без больших первоначальных вложений. Связующее покрытие наносится валиками с толстым ворсом, которые помогают создать остроконечную текстуру. Форд говорит, что этот метод предполагает более легкую очистку и обеспечивает больший контроль при нанесении, однако он может использовать больше материала.

Распыление дороже из-за пистолета, но оно также быстрее, позволяет использовать меньше материала и при правильной настройке автоматически оставляет сильно текстурированную поверхность, похожую на штукатурку.При распылении профессионалы должны держать пистолет перпендикулярно поверхности, иначе материал может отскочить.

Кроме того, компрессор должен быть настроен на выпуск необходимого количества воздуха. Слишком много вызывает слишком тонкий спрей; слишком мало создаст материал, который не будет хорошо подниматься. Правильная настройка зависит от таких факторов, как размер пистолета и его отверстие, поэтому бригады должны вносить коррективы до тех пор, пока консистенция не станет нужной. В противном случае материал будет вести себя как торкрет-бетон: куски, напоминающие отскок, будут отскакивать от стен, а оставшийся материал может оказаться недостаточно прочным.

Какой бы метод ни был выбран, он должен оставлять поверхность достаточно шероховатой, чтобы обеспечить физическую и химическую связь. Кроме того, покрытие должно быть однородным и ровным по всей поверхности, чтобы материал мог равномерно схватываться, работать равномерно и оставлять ровную основу для новой отделки.

Бригадам может потребоваться объединить методы для обхода различных элементов.

Например, простые приспособления, такие как световые ниши, могут быть покрыты лентой, чтобы аппликаторы могли просто распылять их. Тем не менее, такие элементы, как каменная кладка, уходящая в бассейн, могут быть слишком сложными для записи на пленку. Здесь команда Смита сочетает техники. «Мы откатываем его примерно на фут вниз [от каменной кладки], а затем распыляем», — объясняет он. Это позволяет лучше контролировать, когда они работают рядом со скалами.

После того, как покрытие полностью нанесено, его следует оставить минимум на сутки, но не более чем на три. Если он будет стоять слишком долго, он не сможет образовать химическую связь с отделочным материалом.

ГИДРОСТРУЙКА

Некоторые компании выбирают пескоструйные аппараты для протравливания существующей поверхности перед нанесением связующего слоя, новой штукатурки или заполнителя.

Хотя этот метод имеет долгую историю, некоторые фирмы инвестируют в более новое, хотя и более дорогое решение: гидроструйную очистку.

«Это самая мощная мойка высокого давления, которую вы когда-либо видели, — говорит Стилл. «Вы должны везти его на прицепе, потому что он весит около 4 тонн. Он будет преобразовывать 3 галлона воды в минуту в 40 000 фунтов на квадратный дюйм [давления]».

Этот метод аналогичен пескоструйной очистке, только чище. После струйной обработки поверхности водой бригады используют мойку высокого давления, чтобы сдуть брызги и мусор обратно в бассейн, промывают судно кислотой и откачивают все.«Вы не выгребаете песок, не вывозите его на тачке или не вывозите на свалку», — говорит Дэйв Шилли, президент компании Schilli Plastering Co. Inc. из Сент-Луиса,

. .

Однако этот вариант требует значительных инвестиций — более 100 000 долларов, а в некоторых случаях и более 200 000 долларов — и может быть опасным. Рабочие должны носить бронежилеты с головы до ног. «Это не то, что вы вручаете обычному медведю», — говорит Ланжевен. «Должно быть какое-то обучение.”

Система набирает популярность, но для разных аппликаторов она означает разное.

Основы

Гидроструйная обработка, также называемая водоструйной очисткой, использует насос для проталкивания воды через шланг и из струйной трубки под высоким давлением. Эта концепция была адаптирована для бассейнов и спа относительно недавно, но уже давно используется для удаления краски и очистки труб.

G&B ПЛИТКА И ШТУКАТУРКА Для максимального воздействия насадку можно держать перпендикулярно стене.Чтобы избежать беспорядка, угол может быть лучше.

Некоторые профессионалы полагаются на струйную очистку водой для удаления одного или нескольких слоев штукатурки, в то время как другие используют ее только для удаления краски или травления существующей поверхности.

Системы различаются по величине давления, которое они могут оказывать, примерно от 10 000 до 40 000 фунтов на квадратный дюйм. Более низкие давления обычно подходят для удаления краски и травления существующих поверхностей. Системы с самым высоким давлением обеспечивают более интенсивное травление, поэтому некоторые компании предпочитают вообще не использовать связующее покрытие.Они также могут вместить более одного работника.

«В системе с давлением 40 000 фунтов на квадратный дюйм можно одновременно использовать два стержня, что позволяет выполнять работу в два раза быстрее», — говорит Боб Чиапелли, президент компании Poolside Plastering в районе Большой Филадельфии.

Системы сверхвысокого давления также перемещают воду так быстро, что она нагревается, делая бассейн чище. «Вода из-за трения… достигает 180 градусов», — говорит Грег Масгроув, владелец G&B Tile and Plaster Ltd. в районе Даллас-Форт-Уэрт.«Итак, вы чистите с очень высоким давлением и очень горячей водой. Вы не можете получить лучшую уборку, чем эта».

Некоторые штукатуры, особенно те, которые используют модели на 10 000 или 20 000 фунтов на квадратный дюйм, могут по-прежнему добавлять связующее покрытие перед нанесением нового покрытия. В этих случаях гидроабразивная очистка заменяет пескоструйную обработку в качестве средства подготовки поверхности для нанесения связующего слоя.

«[Производитель] сказал нам, что каким бы шероховатым он ни был, вам действительно не нужно наносить связующее покрытие», — говорит Шилли. «Но за пару сотен долларов, которые вы тратите на материал для покрытия и нанесение, рисковать просто не стоит.

Schilli начал с системы на 10 000 фунтов на квадратный дюйм, но затем оснастил ее большей мощностью. «Когда мы преобразовали 10 000 фунтов на квадратный дюйм в 20 000 фунтов на квадратный дюйм, мы смогли сделать поверхность шероховатой намного проще, намного лучше», — говорит он.

Эти профессионалы сообщают, что струйная очистка водой намного быстрее, чем другие варианты. С системой на 40 000 фунтов на квадратный дюйм бригады Масгроува часто готовят и штукатурят бассейн за день. «Когда я использовал связующее покрытие… мне требовалось от 2 до 2,5 дней, чтобы подготовить бассейн», — говорит он.«С гидроструйной машиной… на окрашенном бассейне я могу подготовить его утром и оштукатурить днем ​​в тот же день».

Для тех профессионалов, которые предпочитают не наносить связующее покрытие, погода становится менее важным фактором, поскольку не нужно беспокоиться о том, как температура или влажность повлияют на формулу.

Инвестиции

Но за все удобства этого метода приходится платить. Для Масгроува это было 140 000 долларов. Шилли заплатил более 80 000 долларов, когда несколько лет назад купил свою систему на 20 000 фунтов на квадратный дюйм.

Работа утомляет машины, поэтому в год приходится довольно много заменять детали, говорит Кьяпелли, который оценивает ежегодные затраты на замену в 10 000 долларов.

Руководителям также может потребоваться внимательно присмотреться к персоналу при внедрении этой технологии. «Водоструйная обработка требует иного подхода, чем просто распыление связующего слоя», — говорит Масгроув.

Во-первых, уровень комфорта. Из соображений безопасности экипажи должны носить дождевик и головной убор. Добавьте к этому температуру воды до 180 градусов, проходящую через систему с давлением 40 000 фунтов на квадратный дюйм, и это может быть неприятным днем.

Водоструйная обработка также требует большего внимания к деталям. Существуют соображения безопасности при обращении со струей воды, достаточно сильной, чтобы прорезать бетон. Еще более хрупкими являются детали и оборудование, которые должны выдерживать все это давление. Например, поскольку производители понимают, что шланги подвергаются неправильному обращению, они часто не предоставляют гарантию на эти детали, а это означает, что бригады должны быть очень осторожны, чтобы защитить значительные инвестиции.

«Невозможно переоценить хрупкость оборудования, — говорит Масгроув.«Шланги имеют длину 50 футов и стоят 2000 долларов за штуку. Этот шланг может выйти из строя через 10 часов, если ваши ребята просто разбрасывают его.

Из-за этого он тратит столько же времени на надзор за своими водоструйными бригадами, сколько и за своими штукатурными мастерами.

При переходе на водоструйную систему сотрудники могут рассчитывать на то, что их зарплаты будут расти по той же траектории. «Моя бригада по гидроабразивным работам зарабатывает столько же, сколько бригада по штукатурке, — говорит Масгроув. «Мастер водоструйной бригады зарабатывает столько же, сколько бригадир штукатурной бригады.”

И там, где иногда один рабочий мог склеить покрытие бассейна, он использует бригаду из трех человек для водоструйной очистки — один для запуска насоса и двое для выполнения промывки.

Но для этих профессионалов инвестиции имеют смысл. Для Schilli оборудование сразу же окупилось. В прошлом году он использовал подрядчика по пескоструйной очистке, он заплатил около 160 000 долларов.

«То есть одна только экономия компенсирует это», — говорит он. «Кроме того, теперь я могу контролировать свое расписание, потому что делаю это дома.

Ребекка Робледо — старший редактор компании Hanley Wood’s Pool Group, выпускающей Новости бассейнов и спа и Aquatics International.

Ручной способ оштукатуривания

Оштукатуривание может производиться машинным (с использованием штукатурных машин) или вручную. Обычно ручная штукатурка подходит для работ на небольших площадях, либо в условиях, когда нанесение состава сложными агрегатами невозможно.При этом цена на эту услугу вполне приемлемая.

Ручная штукатурка помещений выполняется в несколько этапов:

  1. Подготовка рабочих поверхностей. Он заключается в удалении остатков краски, побелки и других материалов со стен и потолков.
  2. Приготовление штукатурной смеси в соответствии с рекомендациями производителя.
  3. Установка уголков (направляющих оснований).
  4. Грунтование поверхности. Перед нанесением штукатурки поверхность необходимо смочить водой или специальным раствором.
  5. Приготовление штукатурной смеси (цена зависит от вида вяжущего и штукатурки).
  6. Нанесение штукатурки, выравнивание и затирка.
  7. Сушка гипса.
  8. Затирка сухой штукатурки.

Технология, материалы и этапы ручной штукатурки стен

Ручная штукатурка выполняется металлической щеткой (необходима для очистки и придания шероховатости бетонной поверхности), миксером или кельмой для перемешивания штукатурного состава.Кроме того, каждый вид работ подразумевает использование дополнительных инструментов: сокола, шпателя, кельмы, терки – для штукатурки потолков, а кельмы, рустовки, кельмы, штукатурного ковша, дарбы – для штукатурки стен.

На сегодняшний день существует множество материалов для оштукатуривания поверхностей на таких вяжущих, как гипс, известь, песок, цемент, глина, которые выбирают в зависимости от типа помещения. Современное ручное оштукатуривание выполняется цементными и цементно-известковыми смесями и сухими смесями различного состава (гипсовые, цементные, известково-цементные).

Компания «Инт-Экст» предлагает ручную штукатурку стен и потолков. Наши специалисты произведут бесплатный выезд на объект и предварительную оценку объема работ. Стоимость наших услуг разумна и полностью соответствует качеству конечного результата. Оштукатуривание поверхностей осуществляют грамотные и квалифицированные специалисты, умеющие оптимально подобрать требуемые материалы и строго соблюдать сроки.

ООО «ТЕЛЕ АТЛАС РУС» благодарит ООО «СК ИНТ-ЭКСТ» за успешное выполнение рабочего проекта, ремонт и отделку нашего офиса по адресу: г. Москва, Пресненская наб.Красноармейская, д. 8, стр. 1, бизнес-центр «Город Столиц» в комплексе «Москва-Сити».

Подробнее

ООО «Свободный полет» благодарит Вас за успешно завершенную отделку Центра управления полетами «Вакуум» площадью около 500 м2 по адресу: г. Москва, Богородское шоссе, д. 18, стр. 2, парк «Сокольники».

Подробнее

Выражаем благодарность за успешно проведенный Вашей компанией ремонт в магазине «Винни» общей площадью примыкания 450м2 по адресу: 121615, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 20, стр. 1.

Подробнее

Благодарим Вас за успешную отделку нашей медицинской клиники 1200 м2 и офиса 200 м2 по адресу г. Москва, Стремянный пер., д. 26.

Подробнее

ООО «Велес» выражает благодарность коллективу ООО «Инт-Экст» за качество выполнения строительных работ и их выполнение в установленные сроки, что является следствием профессионального подхода в ремонте нашего магазина «Семерочка»

Подробнее

Запрос предложений

Запрос, отправленный в компанию Инт-Экст, не останется без ответа. Мы быстро проанализируем его и свяжемся с вами, чтобы подготовить предложение в соответствии с вашим запросом. Пожалуйста, заполните форму ниже.

Порядок работ по штукатурке стен с качеством

Подготовка поверхности

Швы стены должны быть надлежащим образом зачищены для минимум 10 мм и пыль и рыхлый раствор должны быть очищены щеткой . Бетонным поверхностям необходимо придать шероховатость легким ударом молотка, пока бетон еще не остыл.

Высолы, , если таковые имеются, удаляются щеткой и соскабливанием. Затем поверхность тщательно промывают водой, очищают и поддерживают во влажном состоянии перед началом оштукатуривания. Следует избегать чрезмерного полива, так как это уменьшит всасывающее действие стены на штукатурку.

Приготовление раствора:

Материал для раствора для штукатурки и его приготовление должны быть такими, как описано здесь.

  • Строительный раствор следует израсходовать до того, как он начнет затвердевать, и ни в коем случае нельзя оставлять его неиспользованным более чем на 30 минут .
  • Если не указано иное, пропорция раствора для грунтовки должна составлять 1:5 (цемент: песок) по объему, а пропорция для финишного покрытия должна составлять 1 :3 (цемент: песок) по объему .
  • Для наружных штукатурок в растворе должны использоваться волокна Recron 3S длиной 6 мм . Это снижает потери на отскок, усадочные трещины и проникновение воды при одновременном повышении прочности на сжатие.
Нанесение гипса
Штукатурка

обычно наносится в два слоя, а именно: грунтовочный слой и финишный слой
.Грунтовка должна иметь толщину от от 10 мм до 15 мм в зависимости от неровностей поверхности. Финишное покрытие обычно варьируется от 3 мм до 8 мм в зависимости от требуемой отделки. Если не указано иное, наружная штукатурка с песчаным покрытием должна состоять из грунтовки толщиной 12 мм и финишного слоя толщиной 6 мм.

Нанесение штукатурки должно начинаться сверху и опускаться к полу. Все отверстия должны быть тщательно заполнены перед штукатуркой. Штукатурка наносится с усилием либо вручную, либо механическими средствами.Все углы, углы, выступы и соединения должны быть сделаны строго вертикальными и горизонтальными, в зависимости от обстоятельств, и должны быть тщательно обработаны. Скругление или снятие фаски с углов, выступов, углов и т. д., где это необходимо, должно выполняться по ходу работы. Такое скругление или снятие фаски должно выполняться с помощью соответствующих шаблонов до требуемого размера.

Когда работа приостанавливается в конце рабочего дня , штукатурка должна быть оставлена, аккуратно отрезанной по горизонтали и вертикали. При возобновлении штукатурки край старой работы зачищают, очищают и смачивают водой перед нанесением штукатурки на прилегающие участки. Штукатурные работы должны быть закрыты в конце дня на теле стены и не ближе 150 мм t на любых углах или выступах. Не должно быть закрыто на теле элементов, таких как полосы, карнизы и т. д. и не по углам.

Грунтовка:

Штукатурные заплатки требуемой толщины и размера 150 х 150 мм должны быть нанесены на оштукатуриваемую поверхность с интервалом около 2 м х 2 м по горизонтали и вертикали, чтобы покрыть всю поверхность, чтобы служить мерками.Поверхность этих калибров должна точно находиться в плоскости готовой поверхности штукатурки. Штукатурка должна быть нанесена на однородную поверхность, немного превышающую требуемую конечную толщину грунтовки, а затем доведена до истинной поверхности, работая с деревянной линейкой, проходящей через калибры, с небольшими движениями вверх и в стороны за раз. Поверхность должна быть оставлена ​​шероховатой и бороздчатой ​​ глубиной 2 мм с помощью инструмента для царапания по диагонали в обоих направлениях, чтобы образовать выступы для финишного покрытия. Поверхность должна оставаться влажной до нанесения финишного слоя .

Отверждение:

Отверждение следует начинать после того, как гипс наберет достаточную прочность, чтобы
не повреждался и не смывался водой. Поверхность штукатурки должна оставаться влажной не менее 7 дней и должна быть защищена от солнца и сильных дождей. Даты выполнения штукатурки должны быть разборчиво отмечены на различных оштукатуренных участках, чтобы помочь контролировать период отверждения

Критерии приемки

Указанная толщина штукатурки должна измеряться без учета толщины шпонки i.е. канавки или открытые швы в кирпичной кладке. Средняя толщина штукатурки должна быть не менее указанной толщины. Минимальная толщина на любом участке поверхности должна быть не менее указанной толщины более чем на 3 мм .