Подготовка бетонных поверхностей под оштукатуривание: Подготовка поверхности под оштукатуривание: бетонной, кирпичной

Содержание

Подготовка поверхности под оштукатуривание: бетонной, кирпичной

Неопытные отделочники считают выравнивание поверхностей штукатуркой основной задачей. Они не уделяют должного внимания укреплению и адгезии нанесенного состава и стен. Если на подготовительном этапе упустить важные нюансы, слой штукатурки продержится недолго.

Содержание

1 Этапы подготовительных работ перед оштукатуриванием поверхностей под окраску
- 1.1 Подготовка кирпичных поверхностей
- 1.2 Подготовка камневидных поверхностей
- 1.3 Подготовка бетонных поверхностей
- 1.4 Подготовка деревянных поверхностей
2 Необходимые инструменты для подготовки стены к штукатурке для различных поверхностей
3 Первый этап: выполнение очистки стены от обоев, краски и старой штукатурки
- 3.1 Технология снятия штукатурки
- 3.2 Снятие обоев с бетонной поверхности
- 3.3 Снятие лакокрасочного покрытия
4 Второй этап: ремонт стен под штукатурку своими руками перед выполнением отделки
5 Третий этап: очистка стен от загрязнений

6 Четвертый этап: обеспечение адгезии при производстве штукатурных работ
7 Пятый этап: установка маяков для поверхностей под оштукатуривание

Этапы подготовительных работ перед оштукатуриванием поверхностей под окраску

Подготовка стен к оштукатуриванию подразумевает несколько этапов работы, проводимых поочередно.

Перед облицовкой поверхностей необходимо закончить все работы, связанные со строительством и монтажом. Они выполняются согласно СНиП и ГОСТу. Документы регламентируют оштукатуривание в новостройке.

Первоначальное выполнение таких работ обязательно, если:

есть напольное покрытие или залита стяжка;
проложена скрытая проводка, т.е. выбиты и заделаны штробы;
вмонтированы оконные и дверные коробки;
установлена встроенная мебель.

До того как начнется подготовка стен под штукатурку, потолок стоит залепить малярной лентой в области примыкания к поверхности. Пол застелить полиэтиленовой пленкой.

Подготовка поверхности к оштукатуриванию выглядит следующим образом:

снятие с поверхностей прежних слоев облицовки, краски, обоев и элементов крепежа;
ремонт и укрепление стен — удаление сколов и шелушений, заделывание трещин;
очищение поверхностей от разных загрязнений, копоти;
формирование прочного сцепления между стенами и штукатуркой;
установка маяков для равномерного нанесения состава.

Подготовка кирпичных поверхностей

Подготовка кирпичной поверхности заключается в нанесении насечек зубилом и молотком. Для таких целей подходит троянка. Углубить швы кладки до 1 см. Желательно обработать кирпич проникающей грунтовкой.

Подготовка камневидных поверхностей

Стену из бутового камня стоит подготавливать к облицовке следующим образом:

если кладочные швы залиты заподлицо, выбрать раствор на глубину 1,5 см;

основательно очистить поверхность щеткой из стали;
чтобы ускорить процесс, делать швы глубиной не более 1-1,5 см;
вставить в них проволоку и сформировать плетение для удержания слоя штукатурки.

Рекомендуется использовать деревянные пробки толщиной и длиной по 1,5 см. Перед вставкой шашек в швы вбить в них на необходимую глубину гвозди, применяемые для выполнения плетения. Можно заменить проволоку сеткой.

Подготовка бетонных поверхностей

Пока не появились проникающие грунтовки, на стены из бетона крепилась сетка, обеспечивающая необходимую адгезию покрытия с поверхностью. Сейчас процесс упростился.

На стене сделать насечки зубилом и молотком. Глубина насечек — 0,5 см, а длина — 5-10 см. Затем нанести проникающую грунтовку валиком. При необходимости воспользоваться кистью — она обеспечивает насыщение бетонных и оштукатуренных поверхностей водой и не забирает ее из облицовочной смеси. Грунтовка формирует пленку, скрепляющую стену и штукатурку.

Иногда начинающие строители путают понятия «железобетонный» и «газобетонный». Первый делают из бетона и стали, а второй — это искусственный камень с множеством ячеек диаметром 1-3 мм.

Подготовка деревянных поверхностей

Подготовка деревянной стены имеет свои нюансы, т.к. наносить прямо на нее штукатурку нельзя. Состав не держится на таком материале.

Выход в сплошном покрытии поверхности:

сетка из пластмассы или стекловолокна;
тростниковый мат;
дранка.

Последний способ является старым и надежным. Дранка — тонкие рейки из дерева. Их набивают на поверхность под углом 45°. Между рейками делают расстояние примерно 4,5 см. Сначала нужно прибить нижнюю, а потом верхнюю. Гвозди могут расколоть рейки, если их не смочить. Между концами оставляют зазор в 2 мм. Иначе под температурным воздействием дранка повредит штукатурный слой.

Необходимые инструменты для подготовки стены к штукатурке для различных поверхностей

У опытного строителя есть всевозможные приспособления для подготовки поверхности к штукатурке. В зависимости от материала поверхности их набор меняется. Дополнительно для снятия покрытия требуются различные инструменты.

Чаще всего стены изготавливают из:

дерева;
кирпича;
бетона.

При самостоятельном проведении работ понадобятся не все приспособления. Вместо переносной лестницы можно взять особые помосты — козлы.

Первый этап: выполнение очистки стены от обоев, краски и старой штукатурки

Подготовка поверхностей под штукатурку начинается со снятия слоев краски, штукатурки и обоев. Если пренебречь очищением стены, новая облицовка будет плохо держаться и позже отпадет. Для каждого снимаемого покрытия есть свои особенности.

Технология снятия штукатурки

Для удаления прежнего слоя штукатурки существует 2 способа:

снимать покрытие полностью;
убирать облицовку лишь там, где непрочно держится, что определяется простукиванием поверхности молотком.

Если звук отчетливый, сцепление штукатурки со стеной отсутствует. Первый вариант является оптимальным, но очень трудоемким. Чтобы убрать старое покрытие, следует взять молоток, зубило, шпатели и кисть. Полное удаление штукатурки занимает много времени, но лучше им не пренебрегать.

Для ускорения удаления покрытия следует взять перфоратор с насадкой-зубилом. Однако такой способ подходит для бетонной и кирпичной стены.

Если поверхность из газобетона, потребуется дрель с ударной функцией. Для удаления со стены следов облицовки необходимо взять стальную щетку.

Если имеется болгарка, процесс ускорится. Необходимо использовать насадку с щетиной из металла. Желательно купить мешки для уборки снятой штукатурки или взять старые.

Удаление краски щеткой.

Перед снятием покрытия стоит обесточить помещение. Иначе может произойти короткое замыкание. Для электрических инструментов понадобится удлинитель.

Если толстый слой начал коробиться и отваливаться, он быстро отделяется шпателем от поверхности. Стоит завести лезвие под отделившееся покрытие и подбить молотком.

Старая облицовка, лежащая тонким слоем, хорошо убирается водой и малярной кистью. Смачивать стену, пока штукатурка полностью не напитается влагой. Можно воспользоваться электродрелью с насадкой-щеткой. Недостатком способа является большое количество пыли, проникающей в щели.

Опытные строители убирают штукатурку шлифовальной машинкой со специальным пылесосом. Через шланг он вытягивает пылевые частицы. Такой пылесос стоит дорого и не подходит для самостоятельного использования. Поэтому чаще покрытие убирают молотком и зубилом.

Строители могут использовать перфоратор. Аналогичными приемами снимают штукатурку с фасада здания при подготовке стен к облицовке.

Снятие обоев с бетонной поверхности

Начинающие отделочники не всегда знают, как подготовить стену к штукатурке грамотно. Убирать старые обои достаточно сложно. Если пренебречь некоторыми тонкостями, можно провозиться с ними долго.

Когда обоям более 8 лет, процесс снятия упростится использованием острого шпателя или ножа. Отслоившиеся места стоит прорезать. Завести под обои инструмент и осторожным движением отодрать бумагу от поверхности. При излишней резкости материал рвется. Если он отделяется плохо, нужно водой намочить стену и снять полотно.

Обои из флизелина и винила разрезать по центру ножом. Потом отделить края от основания шпателем. Лучше взять широкий инструмент. Руками снять низ, а затем верх полотна. От бумаги могут остаться пятна — их убирают щеткой.

При маленьком сроке службы обоев (3-4 года) использовать теплую воду, растворяющую клей. Если у них есть слой, отталкивающий влагу, сначала сделать в полотне отверстия, через которые вода проникнет к клею. Проще воспользоваться «обойным тигром». При отсутствии инструмента взять валик с острыми шипами.

Допускается удалять обои ножом. Нужно сделать надрезы по поверхности. Чем их будет больше, тем быстрее влага попадет под полотно. Если она не помогает размягчить клей, следует воспользоваться специальными средствами.

ПВА обработать хозяйственным мылом. Мелко настругать кусок, развести в 4 л воды и довести до кипения. Не дожидаясь остывания раствора, нанести его на стену валиком. Спустя 25 минут снять бумагу шпателем.

Если клей под водоотталкивающим слоем, пропитать обои смесью воды и кондиционера для одежды. Для однослойного материала взять 300 мл на 10 л, а для многослойного — 500 мл. Нанести раствор на поверхность. Через 20 минут снять полотно широким шпателем.

Остатки бумаги смочить водой и убрать щеткой. Стены, обработанные раствором мыла или кондиционера, 2-3 раза промыть для его удаления.

Если обои приклеены современными составами, взять утюг, полотенце из хлопчатобумажной ткани и ведро с водой. Воспользовавшись удлинителем, подключить устройство к электросети и поставить на наибольшую мощность. Смочить полотенце, выкрутить и приложить к обоям. Нагретым утюгом прогладить его 5 раз. Убрать полотенце, а полотно удалить шпателем.

Жидкие обои опрыснуть горячей водой. Спустя 2 часа они отвалятся самостоятельно или без труда уберутся шпателем. Если не получается удалить полотно, нанести на него раствор мыла или кондиционера.

Для снятия стеклообоев есть специальные средства. Например KLEO. Стоит обработать раствором поверхность и оставить на несколько часов. Когда полотно набухнет, подрезать его над потолком и потянуть вниз.

Иногда набухание не происходит по каким-либо причинам. Тогда ножом надрезать стеклообои и залить туда средство. Через 15 минут отделить полотно острым шпателем. Желательно взять 2 инструмента: с широким и узким лезвием.

Снятие лакокрасочного покрытия

Нельзя наносить штукатурку на поверхность с лакокрасочным покрытием или побелкой. Адгезии между облицовкой и краской нет. Поэтому необходимо удалять лакокрасочное покрытие.

Существует 3 способа его снятия:

химический;
тепловой;
механический.

Каждый метод удаления краски имеет свои преимущества и недостатки. Применение специальных смывок является эффективным (например гель «Престиж»).

Однако у средства множество важных недостатков:

высокая цена;
убирается лишь 1 слой покрытия — если процесс окрашивания осуществлялся в несколько подходов, придется неоднократно обрабатывать стену;
едкий и стойкий запах;
остатки растворителя нельзя смывать в унитаз — они требуют особой утилизации;
работу стоит проводить в средствах индивидуальной защиты;
после снятия краски необходимо принять душ, чтобы смыть остатки средства.

Чаще используют более простые способы удаления покрытия. Тепловой заключается в нагревании краски феном до появления пузырей и ее уборки шпателем. Можно взять паяльную лампу, но нужно соблюдать осторожность. Открытый огонь способен спровоцировать воспламенение лакокрасочного покрытия.

Если слой маленький, его допускается нагреть утюгом сквозь газету. Процесс снятия краски будет долгим из-за нагрева небольшого участка поверхности. Нельзя работать рядом с электроприборами, розетками и проводкой. При нагреве масляной краски выделяются едкие летучие вещества.

Механический способ считается наиболее простым и безопасным. Он подходит для удаления покрытия в детской комнате и на кухне.

Понадобится выполнить следующие действия:

Взять ведро с водой и топор.
Инструментом сделать насечки по краске и хорошо смочить.
Через 5 минут снять краску топором, работая им параллельно стене.
В узких участках удобнее воспользоваться шпателем (например возле розетки).

Метод не применяется для бетонных поверхностей, т.к. частицы покрытия забиваются в поры и способствуют сильной адгезии.

Второй этап: ремонт стен под штукатурку своими руками перед выполнением отделки

После удаления покрытия стоит внимательно осмотреть стены. На них присутствуют трещины, сколы и повреждения. От любых имеющихся дефектов следует избавиться.

Ремонт панелей из железобетона ничем не отличается от реставрации бетонных перекрытий. В кирпичной кладке расшатанные элементы следует вынуть, а цементный раствор по бокам и сверху отбить. Потом выложить кирпичи обратно на смесь цемента с песком. Ее можно заменить монтажной пеной.

Маленькие трещины расширить, чтобы залить раствором. Большие армировать саморезами и использовать «цементное молочко» — смесь цемента и воды в пропорции 1:1. Состав можно заменить проникающей грунтовкой.

Смесью скрепить щелевые кромки, чтобы предупредить их разрушение в будущем. Обеспечивается сцепление с ремонтным раствором. Заделать им щели после засыхания грунтовочной смеси. Аналогичным способом убрать сколы и неровности.

Несквозные трещины в газобетоне стоит армировать и заделать шпатлевкой. Необходимо приготовить гипсовый раствор из специальной финишной смеси (например Knauf HP Fin).

Третий этап: очистка стен от загрязнений

Любые загрязнения снижают сцепление облицовки со стеной. Пыль и следы раствора убрать металлической щеткой. Пятна от масла выводятся жирной глиной. Нужно ее нанести плотным слоем на грязные места, дать высохнуть и повторить процедуру при необходимости.

В деревянных стенах масляные загрязнения лучше вырубать, т. к. позже они проявятся и повредят штукатурку. Если глина не помогла удалить пятна на бетонной или кирпичной поверхности, обработать ее соляной кислотой. Рекомендуемая концентрация раствора — 3-5%. После очищения стены 3 раза помыть ее водой.

Пятна на кирпичных стенах вырубить перфоратором или молотком и зубилом. Оставшиеся углубления заделать раствором цемента.

Четвертый этап: обеспечение адгезии при производстве штукатурных работ

Важное условие качественного выполнения оштукатуривания — обеспечение прочного сцепления покрытия с поверхностью. В зависимости от материала стены адгезия отличается. Поэтому для каждого вида требуется особое решение. Например, подготовка кирпичной и бетонной поверхности имеет множество отличий.

Если состав стен разнородный, нужно приобрести специальную сетку под облицовку. Самые распространенные сочетания — кирпич с бетоном или газобетоном. К дереву сетку крепят гвоздями, а к кирпичу и камню — дюбелями и саморезами. Для металлических поверхностей понадобится сварка.

Пятый этап: установка маяков для поверхностей под оштукатуривание

Подготовка поверхности под оштукатуривание подразумевает установку специальных маяков. Равномерно обработать стену штукатуркой не получится, если выполнять работы самостоятельно. Последний этап отделки является одним из важнейших при подготовке поверхности к облицовке.

Чтобы правильно установить маяки, необходимо:

вкрутить саморезы в дюбели по углам поверхности;
привести их в единую плоскость, воспользовавшись отвесом;
натянуть бечевку горизонтально и диагонально между шурупами;
веревкой проверить интервал от стены до штукатурки;
если поверхность выходит за бечевку или расстояние менее 5 мм, выкрутить саморезы;
при дистанции более 0,5 см вкрутить шурупы в стену.

В отдельных случаях маяками могут быть гвозди.

Подготовка поверхностей под оштукатуривание

Подготовка каменных, кирпичных, бетонных и других поверхностей
Подготовка деревянных поверхностей
Подготовка фибролитовых, камышитовых, соломитовых и других поверхностей
Набивание гвоздей и оплетание их проволокой
Затягивание стыков разнородных поверхностей сеткой
Устройство сетчатых конструкций
Разные работы

Чтобы обеспечить прочное сцепление раствора с оштукатуриваемой поверхностью, ее необходимо хорошо подготовить, создав на ней дополнительную искусственную шероховатость, а также очистить поверхность от пыли и различных загрязнений. Даже небольшая запыленность и загрязненность поверхности сильно понижает прочность сцепления с ней раствора.

Оштукатуривание приходится выполнять по каменным, кирпичным, бетонным, шлакобетонным, гипсовым, деревянным, соломитовым, камышитовым и другим поверхностям.

Прежде чем приступить к подготовке поверхностей, необходимо их осмотреть, проверить прочность крепления и точность выполнения.

Так, например, допускаемые отклонения поверхности углов кладки от вертикали на один этаж бутобетонной стены высотой от 3,2 до 4 м могут быть не больше 20 мм; для кирпичных стен — не более 10 мм, а на всю высоту здания для стен из бутобетона или кирпича — не более 30 мм.

Если поверхности предназначены для оштукатуривания, то неровности на вертикальных поверхностях кладки допускаются для стен из бутобетона 15 мм, а из кирпича— 10 мм. Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены допускается до 20 мм. Для бетонных и железобетонных поверхностей отклонения от горизонтали допускаются на 1 м до 5 мм, а на всю плоскость не более 10 мм.

Для деревянных стен каркасных зданий допускаются отклонения во всех направлениях не более 10 мм, а для щитовых — 5 мм. Для дощатых перегородок и стен допускаются отклонения на 1 м высоты не более 3 мм, а по длине не более 10 мм.

До начала подготовки поверхностей должны быть пробиты различные борозды, каналы и ниши. Места установки нагревательных приборов и трубопроводов при их открытой проводке должны быть оштукатурены. Когда имеется скрытая электропроводка, должны быть пробиты каналы или борозды и уложены в них трубки из соответствующих материалов. Оконные и дверные коробки должны быть правильно установлены и прочно закреплены.

Всю работу по подготовке поверхностей лучше всего поручить подсобным рабочим, выделив для руководства ими и оказания необходимой помощи квалифицированного штукатура. Работа должна выполняться строго по техническим условиям, определяющим качество подготовки поверхностей.

После подготовки поверхностей потолков установленные подмости не снимают, с них оштукатуривают потолки.

Подмости и полы должны быть хорошо подметены, чтобы падающий во время оштукатуривания раствор не смешивался с мусором, а собранный с пола раствор можно было бы без просеивания употреблять в дело.

Подумываете о штукатурке бетонных стен? Вот что вам нужно знать | by Amanda Pearce

5 минут чтения

21 ноября 2022 г.

Оштукатуривание бетонной поверхности включает добавление тощего раствора для улучшения внешнего вида поверхности. Бетонные поверхности, такие как толстый бетон, легкий бетон и смешанный бетон, оштукатуривают различными способами.

В этой статье вы найдете всю необходимую информацию о штукатурке бетонных стен. Мы обсудим основной процесс оштукатуривания бетона, оштукатуривание различных поверхностей и стандарты безопасности при оштукатуривании.

Вот основные шаги, которые необходимо выполнить для оштукатуривания бетонной поверхности:

Перед оштукатуриванием поверхность бетона, подлежащая оштукатуриванию, должна быть очищена от отслаивающейся краски, отслаивающихся кусочков старой штукатурки, краски, масла и пыли, чтобы приложение может связываться должным образом.

Текстура бетонной стены должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать штукатурку. Для этого на бетонную поверхность необходимо нанести раствор. Взвесь или тире получают путем смешивания 1 части цемента с 1 и 1/2 частями крупнозернистого песка с достаточным количеством воды для достижения жидкой консистенции.

Вот основные шаги, которые необходимо выполнить для оштукатуривания бетонной поверхности:

Отверждение должно начинаться и продолжаться в течение семи дней после того, как гипс затвердеет и схватится. После высыхания оштукатуренных бетонных стен их можно красить или оклеивать обоями.

Толщина грунтовки не должна превышать 11 мм для стен и 8 мм для потолков при использовании вяжущих материалов. Окончательный слой должен быть толщиной 2 мм при нанесении поверх грунтовки.

В местах, где возможно увеличение толщины, штукатурку необходимо наносить на просечно-вытяжную планку, которая механически крепится к бетону.

Штукатурка не прилипает к поверхности толстого бетона из-за его низкой пористости и гладкости. Чтобы решить эту проблему, на плотном бетонном основании можно использовать адгезионную обработку.

Механическая подготовка бетонной поверхности путем зачистки или дробеструйной обработки удалит любые поверхностные загрязнения и сделает гладкую поверхность шероховатой.

Хотя такая обработка может улучшить адгезию гипса, она не увеличивает абсорбцию поверхности.

Бетон нельзя штукатурить до тех пор, пока он не высохнет после снятия опалубки. Кроме того, нельзя начинать оштукатуривание, если на поверхности бетона есть свободная вода.

Однако на большинстве новых строительных площадок нецелесообразно ждать, пока бетон перейдет в воздушно-сухое состояние, что может занять месяцы или даже годы в случае особо толстых конструкций.

Самый безопасный метод оштукатуривания бетона – это нанесение штукатурки на просечно-вытяжную рейку, заполненную и прикрепленную к бетону (хотя это может быть дорого!)

при затвердевании может представлять собой пыльную поверхность с высоким уровнем всасывания. Это может вызвать проблемы с обработкой штукатуркой и склеиванием.

С помощью подходящего валика , кисти или распылителя нанесите связующее средство, разбавленное водой в зависимости от впитывающей способности фона. Он должен хорошо впитаться, чтобы на поверхности не осталось глянцевого налета.

Когда он полностью высохнет, приступайте к штукатурке. Что касается бетона без фракций — он отлично подходит для штукатурки, так как содержит несколько крупных пустот и хорошо работает как ключ для штукатурки.

Когда штукатурку наносят на различные поверхности, кусок просечно-вытяжного листа на стыке уменьшит растрескивание, вызванное неравномерным движением.

Там, где используется один материал небольшой ширины, например, когда бетонная колонна разделяет кирпичные панели, ширину колонны лучше всего полностью заполнить, закрепив просечно-вытяжной лист поверх строительной бумаги на соседней кирпичной кладке, чтобы изолировать штукатурку от дифференциального смещения.

В качестве альтернативы, когда возможны трещины в штукатурке вдоль стыка различных материалов, используйте прямой нож, чтобы прорезать штукатурку вдоль линии стыка, чтобы предотвратить неприглядное неравномерное растрескивание.

Вместо того, чтобы делать надрез ножом, можно закрепить бусины вплотную друг к другу над местом соединения.

По возможности используйте бетонные смеси, в том числе кремнистый заполнитель, для оштукатуривания участков
Вместо формовочных масел используйте мягкое нанесение химического разделительного агента.
Проверьте бетонную поверхность на наличие загрязнений и примите соответствующие меры.
Очистите плотные бетонные поверхности от поверхностной пыли и используйте запатентованный связующий раствор.
Нанесите штукатурку с сильным нажимом и после затвердевания проверьте на пустоты, когда штукатурка высохнет, а также при первом прогреве здания.
Вместо резкого нагрева здания постепенно увеличивайте температуру.

Проветрить рабочее место. Если невозможно справиться с пылью, наденьте полумаску EN 149 Class FFP1.
Избегайте длительного или повторяющегося контакта с влажным воздухом, используя водонепроницаемые перчатки, защитный комбинезон и защитную обувь.
Чтобы ограничить воздействие на кожу, нанесите на руки защитный крем.
Если ожидается появление брызг или брызг гипса, используйте защитные очки.

Meoded является лидером в производстве венецианской штукатурки на основе извести, предлагая нашу продукцию как коммерческим, так и частным клиентам.

Мы используем только высококачественные материалы, которые являются экологически чистыми, антибактериальными и не содержат летучих органических соединений (ЛОС), чтобы вы могли расслабиться в своем доме и каждый день наслаждаться красотой своих оштукатуренных стен и потолков.

Нет предела тому, что вы можете создать. Мы рады работать с вами, чтобы воплотить ваши мечты в реальность!

Если вы хотите узнать из первых рук, как использовать и наносить любую из наших венецианских штукатурок, обязательно ознакомьтесь с нашими Страница Instagram . Вы также можете зайти на наш канал Youtube , чтобы получить полезные советы и рекомендации.

Подготовка поверхности бетона – шероховатость бетона

Достаточно шероховатая поверхность

Когда бетон прочный и не содержит загрязнений, все, что остается, – это придать поверхности соответствующую шероховатость, но до какой степени? Бетонная поверхность, подвергшаяся струйной обработке, слишком шероховатая, чтобы ее можно было измерить рулеткой и количественно в микронах или милах.

Наиболее эффективным эталонным инструментом для определения профилей бетонной поверхности является формованная резиновая крошка-компаратор , доступная в Международном институте ремонта бетона. Эти образцы воспроизводят десять классов шероховатости поверхности и предназначены для прямого визуального и тактильного сравнения с рассматриваемой бетонной поверхностью.

Нет окончательного текстового описания для десяти классов: компаратор является стандартом. Тем не менее, ICRI сообщает нам , какой профиль поверхности достаточен для различных типов покрытий и накладок :

ICRI также указывает , какие методы подготовки поверхности можно использовать для создания указанного профиля бетонной поверхности .

Абразивоструйная очистка является одним из наиболее универсальных методов , охватывающих широкий диапазон профилей поверхности, от CSP 2 до 7. В отличие от многих перечисленных методов, абразивоструйная очистка также может применяться к вертикальным и потолочным поверхностям. Тем не менее, он не может эффективно удалить бетон на глубину, достижимую механическими методами с высокой ударной нагрузкой, такими как скребковая обработка, хотя абразивоструйная обработка играет важную роль в устранении микротрещин, вызванных этими методами. Давайте рассмотрим варианты и посмотрим их в действии.

Ключевые выводы

Итак, как узнать, что вы добились нужного профиля бетонной поверхности? Компараторы каучука ICRI являются наиболее надежным методом, но он по-прежнему оставляет много возможностей для интерпретации.

Лучшей практикой для получения четко определенного профиля поверхности мишени является создание рабочего стандарта . Работая с другими заинтересованными сторонами, разработайте профиль поверхности, близкий к указанной CSP, как указано компаратором. Когда все соглашаются со стандартом работы, он становится эталоном для абразивно-струйной обработки.

Конечным показателем правильно подготовленной поверхности является то, держится ли соединение , что можно проверить методом отрыва . К готовой поверхности прикрепляют стальной диск, а бетон по периметру надрезают так, чтобы восходящая сила действовала только на область непосредственно под диском. Давление прикладывается к диску с помощью тестера сцепления до тех пор, пока диск не оторвется. Если образец отрывается на подготовленной плоскости поверхности, то соединение было самым слабым местом в системе, что указывает на проблему с подготовкой поверхности. Когда связь держится, но бетон разрушается менее чем на 10% от ожидаемой прочности бетона на сжатие, это хороший показатель того, что бетон все еще непрочен.

Прочность на растяжение в зависимости от прочности на сжатие
Прочность на сжатие является мерой сопротивления материала раздавливанию.

Прочность на растяжение является мерой сопротивления материала растяжению.

Они связаны, но не прямо пропорциональны. Прочность бетона на растяжение составляет приблизительно 90×103 10-15% 90×104 прочности на сжатие.