Под полом не замерзнет вода в трубах фундамент ленточный: Под полом не замерзнет вода в трубах фундамент ленточный

Содержание

Под полом не замерзнет вода в трубах фундамент ленточный

  • vanya177
  • 12.04.2016, 14:06
  • Просмотров: 1380

вод и канализацию зимой при наездах на выходные?

замерзнет же всё, как не утепляй в промежутке между землей и полом?

это я фундамент выбираю

между винтовыми сваями (мне они больше нравятся своей независимостью от пучения и выпирания) и «Ленточный монолитный фундамент (бетон марки М 200) общей высотой над уровнем земли 600мм, заглубление 400мм, шириной 300мм по песчаной подушке 200мм, шириной 300мм с объемным арматурным каркасом ( арматура 6мм и 10мм)» тут в плюсах что можно погреб выкопать 🙂

дом каркасник

Обсуждение закрыто модератором

Gans115 14.04.2016, 11:00 #

Для фундамента конструктивная 12, какие 6 и 10мм? )))

Mr. Эрикович 12.04.2016, 14:33 #

и имей в виду, что грунт гуляет до 20см

vanya177 12.04.2016, 15:25 #

песочку насыплю 🙂

vanya177 12.04.2016, 14:17 #

Спасибо! сам что-то не сообразил буду всё-же свайный делать 🙂

а у тебя водопровод? или колодец-скважина?

vanya177 12.04.2016, 15:14 #

колодецскважина — что получится 🙂

ну что как маленькие))) труба канализационная 110 мм , пихаете туда труба с хол. водой в утеплителе (круглый такой0 а туда греющий кабель. Но при этом варианте либо вода при отъезде должна сливаться в колодец, либо оставлять электричество постоянно зимой

теплая гильза от земли и обогрев

Dick Amorales 12.04.2016, 14:14 #

Обогрей в трубу. Ниже уже сказали. У меня вообще до скважины на глубине полметра в пвх трубе 32 лежит в холодном гараже.

Зимой до -40. Бывает — замёрзнет, включил на 30 минут — всё оттаяло. Но вообще всю зиму включено.

в ленточном тоже может замерзнуть а можно и в свайном ростверк сделать и утеплить изнутри…

Красный… 12.04.2016, 14:13 #

канализация не замерзнет тк она сухая, а ввод воды утеплен и обмотан греющим кабелем (внутрь не стал пихать по религиозным соображениям)


.

darkВЕЕR 12.04.2016, 15:29 #

практика с негодованием отвергает эту теорию голимую

AND-Avens 12.04.2016, 14:13 #

Свайный все равно надо закрывать как-то а это еще тот процесс, как по деньгам, так и по материалам + правильность выбора зазора между землей. С водой ниже правильно сказали — греющий кабель, а уезжая, полностью сливать воду.

SWEEThouse 12.04.2016, 15:28 #

Я не сливаю. Греющий кабель справляется. Цоколь всю зиму был не утеплен, вода была в трубе.

AND-Avens 12.04.2016, 15:40 #

Вопрос предпочтения кто-то не любит оставлять дом с включенными электроприборами на долгое время при собственном отсутствии в нем.

Mr. Эрикович 12.04.2016, 14:11 #

сделал продувку или самогрев, но в случае отключения писец

Levi`s 12.04.2016, 14:29 #

можно просто в доме поставить промежуточную емкость

AND-Avens 12.04.2016, 14:34 #

Если есть теплое место для этого при использовании дома наездами, эта емкость может создать доп-гимор со сливом

sam24 12.04.2016, 14:21 #

клапан надо. эл-во кончилось — вода слилась а сольется она всяко быстрее, чем труба остынет

AND-Avens 12.04.2016, 14:26 #

Этак она сольется из всей системы, если ОК не ставить в доме, особо приятно будет, если за ночь пару раз отключится эл-во

sam24 12.04.2016, 14:27 #

ну это лучше, чем порванные трубы)

Dick Amorales 12.04.2016, 14:17 #

отключения навсегда что ли? Так навсегда и водопровод не нужен будет. На реку с ведром.

AND-Avens 12.04.2016, 14:18 #

Не на реку, а к колодцу тут я полагаю не только про отключение эл-ва речь, а про внезапную поломку кабеля тоже справедливо

Dick Amorales 12.04.2016, 14:19 #

какая может быть внезапная поломка кабеля? чему ломаться?

Ну можно к колодцу — если он есть

sam24 12.04.2016, 14:22 #

вот мне тоже интересен этот вопрос саморег теоретически может перегореть или как-то еще испортиться?

Через два сезона эксплуатации в переливе септика… начал вышибать узо.

AND-Avens 12.04.2016, 14:33 #

А в септике грелка зачем?

Перелив из септика в дренажный колодец. Труба… мелко заглублена.

AND-Avens 12.04.2016, 14:36 #

Там можно без грелки обойтись я тоже боялся подобного, но когда выкачивающий насос выключается, то он автоматом из трубы все остатки всасывает обратно в септик. Главное, чтобы наклон небольшой присутствовал.

Хум хау. У меня самотек и в первую зиму без снега.. и кабеля сток замёрз.

AND-Avens 12.04.2016, 15:41 #

При самотеке согласен, у меня насос качает

honda civic ferio 12.04.2016, 14:09 #

у меня:

в «воду» — кабель- «самогрев» прямо во внутрь трубы с подводом.

в канализации — воды быть не должно, соответсвенно — мернуть нечему.

Michael

SilverSky 12.04.2016, 14:08 #

У меня греющий кабель 3м Деви, 6 лет все Ок.

Ugly Apache 12.04.2016, 14:08 #

воду по схеме Володимира сбрасывать обратно если скважина-колодец

если поселковый то сложнее, утеплять короб и самрегом греть

каналья не замерзнет

Тень ©лона 12.04.2016, 14:12 #

Re: > воду по схеме Володимира сбрасывать обратно если скважина-колодец

>

> если поселковый то сложнее, утеплять короб и самрегом греть

>

> каналья не замерзнет

Схема Володимира при высоком уровне воды в колодце не работает. Греющий кабель гораздо проще и надежней.

AND-Avens 12.04.2016, 14:14 #

Полагаю, что зимой этот уровень не столь высок

Тень ©лона 12.04.2016, 15:41 #

В начале зимы замерзало. Поставил кабель…

vanya177 12.04.2016, 14:11 #

точно про кабель то я и не подумал

Есть старый дом, стоит с 30х годов.
Сруб одноэтажный, с «холодной» крышей. К срубу приделаны различные пристройки (веранда, крыльцо и т.д.).
Там живут круглыйй год.

За все время существования дом потихоньку заглублялся в землю, а может просто снаружи подсыпали и подсыпали.
Фундамент по проекту должен был торчать из земли на 70 сантиметров, сейчас осталось не больше 40.
Да и вообще от верхней части фундамента мало что осталось

В общем под домом озеро
Подвала как такового нет, есть какое-то пространство между землей и черным полом, на четвереньках наверно проползти можно, не больше.

Участок очень «сырой», одна из самых низких частей поселка.
Канавы рыть на участке бессмысленно, они сразу заполнятся водой с уличных канав.

Что можно сделать полезного ?
Желательно бюджетно.

Утепление фундамента пенополистиролом

При составлении сметы расходов на строительные работы у индивидуальных застройщиков часто возникает вопрос, нужно ли утеплять фундамент дома без подвала. Применение теплосберегающих технологий позволяет сэкономить значительную часть средств на обогрев помещения. Даже если предполагается строительство дома без подвала, утепление основания позволит сохранить здоровый микроклимат в доме и защитить конструкции не только от перепадов температур, но и от воздействия влаги.

Что дает утепление фундамента

Преимущества утепленного основания:

  • сохранение тепла в доме, более теплые полы;
  • снижается расход газа отопление помещений в зимний период;
  • защита коммуникаций;
  • вода не будет замерзать в трубах.

При перепадах температур материал, из которого выстроен дом, сужается/расширяется. Это может привести к образованию трещин. Утепление способствует минимизации рисков нарушения целостности несущих конструкций.

Наружное утепление способствует защите основания от промерзания, точка росы смещается в сторону теплоизоляционного материала, защищая бетонную ленту от негативных воздействий.

Материалы для утепления

В таблице представлены материалы, используемые для утепления фундаментов и их характеристики:

1 Керамзит Хорошо сохраняет тепло и защищает фундамент от влаги благодаря своей пористой структуре, способной впитывать излишнюю влагу. Для достижения лучшего эффекта, утепление керамзитом осуществляют вместе с гидроизоляцией основания.
2 Пенополистирол Наиболее востребованный материал для утепления фундамента. Производится в виде плит, легко клеится на поверхность стен и основания. Обладает высокими показателями по теплосбережению. Защищает конструкции от разрушения под действием влаги, перепадов температур, воздействием агрессивных веществ.
3 Пенополиуретановая пена Выпускается в жидкой форме, наносится методом напыления на поверхность с помощью строительного пистолета. После застывания получается монолитное покрытие с высокими теплоизоляционными характеристиками. Состав заполняет все впадины, трещины, поры на основании. Благодаря такому способу нанесения, защищает от образования конденсата между утеплителем и фундаментом.
4 Сыпучие утеплители из вторсырья Чтобы сэкономить на утеплении заглубленного основания, используют сыпучие утеплители, получаемые из отходов газобетона, пенобетона, пенопласта. С внешней стороны укладывают гидроизоляционный слой, только после этого выполняют утепление фундамента.

На выбор теплосберегающего материала влияет множество факторов. Нужно делать выбор в зависимости от климатических условий, близости нахождения подземных вод, конструкции дома.

Хорошим вариантом утепления фундамента считается строительство с применением несъемной опалубки из пенополистирола. Стоит она достаточно дорого, но имеет длительный срок эксплуатации и надежно защищает основание от воздействия холода и влаги.

Утепление фундамента

Технология утепления основания

Технология утепления фундамента различается в зависимости от вида основания и используемых теплосберегающих материалов.

Утепление фундамента подразделяется на наружное и внутреннее. Утеплять внешнюю часть основания нужно до возведения цоколя и стен.

Если на этапе строительства были опущены мероприятия по теплоизоляции, делают утепление изнутри.

Теплоизоляция ленточного основания

Многие задают вопрос, зачем утеплять фундамент в доме, если там не предусмотрено подвальное помещение. Влага, проникая через поры бетона, при замерзании увеличивается в размерах, это часто приводит к образованию трещин.

Ленточный фундамент утепляют равномерным слоем по всему периметру.

Пошаговая инструкция:

  1. По всей длине фундамента копают траншею. Ее размеры должны быть: по глубине, как фундамент, по ширине 80-100 см.
  2. Очищают бетонную ленту от грязи, земли и пыли.
  3. При необходимости поверхность выравнивают, делая бетонную стяжку.
  4. Укладывают гидроизоляцию из рулонных материалов или обрабатывают поверхность мастиками на основе битума.
  5. На специальный клей закрепляют плитный утеплитель.

При утеплении фундамента керамзитом нужно предусмотреть дренажную систему по отводу воды от основания дома. Керамзит за счет своей пористой структуры характеризуется высокой впитываемостью влаги, при этом он теряет свои теплоизоляционные качества.

Для устройства дренажа выкапывают траншею на небольшом расстоянии от основания дома. Дно котлована должно располагаться глубже подошвы фундамента. Застилают дно геотекстилем так, чтобы его края заходили на стены траншеи. Насыпают щебень, прокладывают трубы, сечением 10-20 мм. Сверху их засыпают щебнем. Выступающие края геотекстиля заворачивают, чтобы они накрыли дренажную конструкцию. Сверху насыпают слой песка.

Керамзит засыпают до уровня поверхности земли. Он должен быть сухим и чистым, без посторонних включений.

Схема теплоизоляции свайного основания

При использовании в качестве утеплителя материала, склонного к повышенному впитыванию влаги необходимо делать отмостку. Она предохранит керамзит от намокания во время дождя или таяния снега.

Теплоизоляция свайного основания

Чтобы значительно сократить теплопотери во время эксплуатации дома, нужно на этапе строительства свайно-ростверкового основания предусмотреть мероприятия по его утеплению.

Такой вид фундамента характеризуется тем, что между уровнем земли и полом дома имеется промежуток. В зимнее время пол в таком доме будет холодным, а отопление обойдется дорого. Чтобы снизить затраты и создать благоприятный микроклимат в доме нужно провести утепление ростверка.

Ростверк представляет собой конструкцию, выполненную в виде ленты, объединяющую между собой сваи. Он принимает на себя несущую нагрузку от дома и равномерно распределяет ее через сваи на плотные слои грунта.

На этапе монтажа свай их изолируют от воздействия влаги. Укладывают в скважину свернутый в трубу (шершавой стороной внутрь) рубероид или другой материал. После этого укладывают арматуру и заливают скважину бетоном.

После монтажа ростверка выполняют его гидроизоляцию и утепления. Чаще всего в качестве теплосберегающих материалов используют листовой пенополистирол или пенопласт.

Утепление плитного фундамента

Плитный фундамент имеет большую площадь, поэтому его утепление обходится довольно дорого. Ходит много споров, надо ли утеплять фундамент, выполненный в виде плиты.

Теплосберегающие технологии позволяют добиться значительного сокращения теплопотерь в процессе эксплуатации дома. Вложенные средства со временем окупаются, а проживание в теплом доме становится более комфортным.

Утепление плитного основания осуществляется после того, как сделали выравнивание дна и стенок траншеи.

Пошаговая инструкция:

  1. Расстилают полосы рубероида внахлест на 150-200 мм.
  2. Поверх укладывают листы пенополиуретана.
  3. Заливают поверхность цементной стяжкой.
  4. Монтируют арматурный каркас.
  5. Заливают плитное основание бетоном.

Предварительно нужно провести все коммуникации, так как после заливки плиты сделать это будет проблематично.

Схема основания

Теплоизоляция столбчатого фундамента

Перед утеплением столбчатого основания монтируют цоколь, он будет препятствовать потерям тепла из-за промежутка между полом дома и грунтом.

По периметру дома копают траншею, глубиной от 200 до 400 мм. Засыпают в нее песок и щебень так, чтобы высота слоев не доставала до уровня земли на 50 мм.

Крепят к столбам бруски, монтируют обвязку. После этого гидроизолируют поверхность и выполняют ее утепление.

Отмостка

Монтаж отмостки выполняют по окончании основных строительных работ по возведению стен, крыши, установке окон, дверей и т. д. Она позволяет защитить основание дома от разрушения в результате морозного пучения почвы и воздействия влажности.

Делают разметку, по углам вкапывают деревянные колья или стальные прутья. Между ними протягивают шнур, который будет служить ориентиром при монтажных работах.

Пошаговая инструкция по монтажу отмостки:

  1. По всему периметру дома расчищают участок.
  2. Снимают слой плодородного грунта.
  3. Выравнивают поверхность.
  4. Монтируют опалубку из досок. Устанавливают подпорки, чтобы конструкция не рухнула под давлением бетона.
  5. Засыпают в форму слой песка, толщиной 5 см, хорошо его утрамбовывают.
  6. Застилают геотекстиль, он предотвратит просачивание бетона вглубь.
  7. Насыпают щебень.
  8. Монтируют армирующий каркас.
  9. Заливают в опалубку бетон. Желательно осуществлять заливку в один заход.

Ширина бетонной дорожки должна быть больше выступа кровли на 200-300 мм. Между домом и отмосткой предусматривают компенсационный шов, который впоследствии засыпают смесью песка и гравия.

Как утеплить фундамент старого дома своими руками можно посмотреть на видео:

Чтобы сделать проживание в доме комфортным и минимизировать расходы на отопление помещения в зимнее время, обязательно нужно утеплять фундамент. Материалы для утепления выбирают в зависимости условий эксплуатации здания и наличия средств в бюджете строительства.

Статьи по теме:

Фундамент и канализация. Канализация под фундаментом на винтовых сваях

Часто, склоняясь в пользу бетонного фундамента, заказчики говорят о том, что он представляется им наименее холодным. Они уверены, что выбор данного типа фундамента позволит им сохранить пол в доме теплым, а трубы защитить от промерзания. Утепление пола – тема для отдельного большого разговора, в данной же статье мы разберемся, верно ли данное утверждение для канализационной системы.

Если исходить из нормативных документов, то подход к утеплению систем водоснабжения и водоотведения един для всех существующих типов фундамента. Так как бетон, к примеру, обладает высокой теплопроводностью, то единственное, от чего Вы будете гарантированно защищены, так это от ветра. В случае с винтовыми сваями добиться того же эффекта можно, к примеру, зашив цоколь дома декоративными панелями, сайдингом, плитами ДВП или ДСП и т.д. Таким образом, как в случае с бетонным фундаментом, так и в случае с фундаментом на винтовых сваях гораздо проще будет позаботиться о локальной защите (утеплении и обогреве) труб, нежели прогревать все подпольное пространство.

Следует сказать, что от утепления можно отказаться вовсе, если в процессе строительства Вы позаботитесь о соблюдении нескольких условий.

  • Правильный угол наклона магистрали. Так устройство системы канализации осуществляется, как правило, самотечным методом, то при определенном уклоне (2-2,5 см на 1 метр проложенного трубопровода) вода не будет застаиваться в трубах, что позволит избежать засоров, пробок и последующего замерзания при отрицательных температурах.
  • Постоянное наличие в доме горячей воды. Если для промерзания водопроводной трубы достаточно любой температуры ниже 0°С, то промерзание же канализационной трубы стандартного диаметра, с учетом того, что в сток вода в основном попадает теплая, часто с органическими примесями, и в трубе не задерживается, практически исключено при любых случающихся в наших широтах отрицательных температурах.
  • Расположение труб за глубиной промерзания грунта. В соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» минимальная глубина расположения труб зависит от климатических особенностей того или иного региона, состава почвы и уровня грунтовых вод. К примеру, для Центрального и Северо-Западного регионов России показатель глубины промерзания находится в диапазоне 120-150 см. Соответственно, канализационная труба в данных регионах должна прокладываться ниже указанного уровня промерзания грунта.

Если Вы не можете соблюсти хотя бы одно из перечисленных условий, то лучше все же позаботиться об утеплении канализации.

стоит ли делать? Отзывы строителей


Ленточный фундамент на данный момент является одним из самых распространенных. Этот тип основания относительно дешев, он равномерно распределяет нагрузка от давления стен. Фундамент ленточного типа универсален в использовании, поскольку подходит для зданий разной технологии строительства. Однако ленточное основание не подходит для некоторых видов почв. В этом случае отдается предпочтение ленточному фундаменту с монолитной плитой.

Конструкция ленточного фундамента с плитой по грунту

Такие конструкции сочетают в себе достоинства ленточных и плиточных фундаментов упрощенно можно представить в виде плоской коробки, стоящей вверх дном.

На первом этапе строится ленточное основание, сверху на нем заливается монолитная плита. При этом ее края опираются на ленту. В итоге сам дом находится на плитном основании которое, в свою очередь, стоит на ленточном фундаменте. В результате вес постройки перераспределяется, снижая нагрузку на ленту.

Достоинства плитного основания сводятся к снижению давления на грунт, в связи с большей площадью опоры. Такое основание при подвижках грунта будет перемещаться вместе с постройкой, не причиняя особого вреда. Ленточный фундамент уменьшает вероятность бокового смещения, является дополнительным усилением периметра несущих стен.

Подобная конструкция позволяет уменьшить толщину плиты и ширину ленты основания. Эти элементы взаимно усиливают друг друга, позволяют сэкономить на строительном материале.

Особенности процесса

Заполнение котлована должно производиться изъятым при рытье материалом. Другая строительная смесь может испортить основание: глина со временем разбухнет и «порвет» бетонную стену, песок неравномерно распределится по периметру и будет перегружать одну из сторон, вплоть до образования трещин.

Особое внимание следует уделять коэффициентам плотности строительного материала. Если вы все же решили использовать песок, то его состояние должно быть приближено к естественному. Для подбора оптимальной консистенции нужно провести испытания. Показатель плотности должен быть около 0,94. А влажность материала выражается в процентном соотношении.

Плюсы и минусы решения

При выборе ленточного основания с плитой по грунту стоит разобраться в плюсах и минусах подобного инженерного решения. К достоинствам можно отнести следующие факторы:

  • Повышенную прочность. Армированная бетонная плита способна выдержать даже высокие нагрузки.
  • Этот тип основания подходит для разных типов почв, в том числе, для глины, торфа, суглинков, а также при высоком залегании почвенных вод.
  • Длительный срок эксплуатации основания.
  • Такой фундамент можно считать основой для строения с любой этажностью.
  • Монолитная плита будет основанием для будущего пола первого этажа.

Однако ленточный фундамент с плитой по грунту имеет и свои отрицательные стороны:

  • повышенный расход стройматериалов, по сравнению с возведением обычного ленточного фундамента;
  • в связи с неглубоким заглублением основания требуется проведение точных расчетов;
  • Высокая трудозатратность процесса в связи с необходимостью проведения земляных и бетонных работ;
  • Высокая стоимость по сравнению с обычным ленточным основанием.

Однако в целом отзывы специалистов об этом типе основания положительны, положительные качества таких фундаментов перекрывают недостатки.

Чем засыпать: вопрос не прост

В большинстве случаев в этих целях используют тот же грунт, который изымался для формирования фундамента. Но есть универсальные породы: глина и песок. Вот два основных компонента: ими производится возвратное наполнение. Каждый из грунтов используется в конкретных случаях, имея свои положительные и отрицательные стороны.

Засыпку лучше выполнять смесью комбинации грунтов

  • Обратная засыпка фундамента глиной выполняет функцию преграды (глиняного замка) для вод, чтобы не допустить их проникновения в зону фундамента. В этом качестве можно комбинировать: насыпать не чистую глину, а суглинок или другую комбинацию грунтов, имеющую плотность выше, чем основной грунт возле фундамента. Как пример – сруб, возведенный на суглинистых почвах. В этом случае пазухи и внутреннее пространство засыпается тем же извлеченным при строительстве фундамента суглинком или же глиной. Если дом возведен на глине, то и обратная засыпка – из глины. Мене плотный супесок в качестве основного грунта должен подсыпаться суглинком или глиной.
  • На пучинистых грунтах, промерзающих на значительную глубину, лучше всего подойдет обратная засыпка фундамента щебнем, смешанным с песком. Щебеночно-песчаная смесь не задерживает воду, не дает ей замерзнуть между фракционными частицами, что исключает увеличение объема (пучение) засыпки. Такой состав не будет давить на фундамент в морозы, создавая дополнительную нагрузку от сил выталкивания его наружу. Но есть и обратная «сторона медали». Тот же рыхлый песок, пропуская через себя влагу, создает ее скопление у основания фундамента. При плохо выполненной или некачественной изоляции создается угроза основанию, несмотря даже на обустроенную вокруг него отмостку. Выполнить ее абсолютно непроницаемой, практически, невозможно. Нужен дополнительный дренаж для отвода ливневых и подземных вод.
  • Использовать песок в чистом виде не рекомендуется. Если все же принято «песочное» решение, то степень плотности наполнителя должна быть такой же или выше, чем степень уплотнения основного грунта в его обычном состоянии. Выполняется уплотнение при оптимальной плотности и влажности с коэффициентом 0,95. Узнать степень уплотнения почвы в конкретной местности можно из геологических данных, находящихся в специальных учреждениях.

Внимание! Что не подходит в любых случаях в качестве грунта для обратной засыпки, так это верхний плодородный слой почвы и чистый чернозем.

Расчет ленточного фундамента с плитой по грунту

Для возведения надежного ленточного основания с монолитной плитой требуется проведение сложных инженерных расчетов. Проводить их самостоятельно без надлежащих знаний и опыта не рекомендуется. Эти работы следует доверить профессиональным архитекторам. При проведении расчетов необходимо учесть ряд факторов:

  • Характеристики почвы на участке, для этого потребуется проведение анализов;
  • Размеры будущего строения по плану;
  • Анализ возможного крена строения в ходе его эксплуатации;
  • Просчет сдавливания фундамента;
  • Проведение расчетов по схеме деформирования.

Только с учетом всего этого может быть рассчитано заглубление ленточного основания, его ширина, сечение монолитной плиты.

Нужна ли опалубка

Строительство ленточного монолитного фундамента предусматривает устройство опалубки.

Ее собирают из щитов, которые служат формой для бетона и предотвращают его растекание. Конечно, сооружение опалубки влечет дополнительные расходы, а также затраты времени. Иногда на ней экономят и делают котлован под фундамент ровно по разметке, чтобы его стенки были идеально прямыми.

Но такая технология не гарантирует высокую степень надежности, и насколько долговечен такой фундамент, предсказать нельзя. Чтобы набрать определенную прочность, нужна вода, а без опалубки влага частично впитывается в окружающий грунт. Это скажется на качестве конструкции, и в худшем случае, он будет крошиться.

При устойчивых грунтах такие фундаменты стоят много лет.

Но со временем могут появиться трещинки или бетон начнет крошиться. Другой недостаток фундамента, выполненного без опалубки — неровная геометрия. Для снижения теплопотерь его утепляют плитами пенополистирола или пенопластом, но неровная поверхность приводит к тому, что сделать утепление будет гораздо сложнее.

Аналогичная ситуация и с гидроизоляцией, пленку очень трудно прикрепить на неровный пористый бетон.

Важно!С точки зрения специалиста фундамент без устройства опалубки годиться только под сарай или гараж.

Типы ленточного основания

На первом этапе строительства возводится ленточный фундамент. Под него выкапывается траншея, по ее дну укладывается слой песка. Поверх подушки монтируется гидроизоляция и только после этого можно приступать к обустройству самого основания. Ленточный фундамент может быть двух типов:

  • Монолитный, то есть изготовленный из бетонного раствора;
  • Сборный то есть собранный из железобетонных изделий.

Второй вариант используется не так часто, поскольку требует привлечения спецтехники. Также фундамент можно разделить по типу заглубления:

  • Мелкозаглубленный — такие конструкции подходят для строений в один этаж или легких коттеджей (каркасных, брусовых, пеноблочных). Глубина залегания в этом случае составляет 0,5-0,7 метра. Важным также является показатель по кислотности почв, он должен быть низким или средним.
  • Заглубленный — основание этого типа применяются для возведения домов большой этажности или при использовании тяжелых материалов, например, при строительстве монолитных коттеджей. В этом случае фундамент уходит вглубь на 0,2-0,3 м ниже уровня промерзания почвы.

Инструкция по устройству обратной засыпки

Укладывается слой, в среднем 50 сантиметров. Его утрамбовывают спецтехникой, обливают цементным молочком (слабым раствором, в котором преобладает вода). Цементное молочко дает дополнительную плотность. После, разрешается укладка следующего слоя. Количество слоёв зависит от габаритов, толщины фундамента.

Засыпку производят в один подход, иначе создается неравномерное давление на стенки цоколя. Сказывается на состоянии будущей постройки.

Внутри

Внутреннюю обсыпку по стандарту проводят со слоем, достигающим уровня будущего пола. Настил не будет просаживаться.

Однако, есть ситуации, когда пространство внутри не засыпают — организация подвального помещения, цоколя, погребной зоны в здании.


Внутренняя отсыпка

Снаружи

Отсыпку снаружи по высоте доводят до стяжки отмостки. Трамбовка, укладка материала к фундаменту требует подключения механики, инструментов электрического действия.

Соблюдается последовательность действий – укладка, трамбовка, обработка (цементным раствором, промежуточной посыпкой), новая укладка. Максимальное количество слоев зависит от габаритов планируемой постройки.


Наружная отсыпка

Способы возведения

Ленточный фундамент с плитой по грунту может быть двух типов:

  • С цокольным этажом;
  • Без него.

Фундаменты с цоколем

В первом случае монолитная плита служит перекрытием, разделяющим нулевой уровень и первый этаж. К в этом случае схема строительства выглядит следующим образом:

  • Подготавливается участок для строительства, на нем выкапывается котлован.
  • На дно укладывается слой из ПГС.
  • Формируется опалубка и формируется система армирования.
  • Заливается бетонный раствор.
  • Фундамент выдерживается в течение 28 дней.По истечению этого срока монтируется сплошная опалубка, опорой ей служит срез ленточного основания. Для надежной фиксации снизу она подпирается деревянным брусом. При этом в опалубке необходимо продумать проходы в цокольный этаж и вводы коммуникаций.
  • Устанавливается система армирования, заливается бетонная смесь, которая выдерживается до полного затвердевания.

Данная технология требует определенного опыта и навыков. Использование готовых ЖБ плит значительно упрощает монтаж перекрытия. При этом длина плиты в свободном положении без опоры на столбы не должна превышать 6 метров.

Фундамент без цоколя

Такая конструкция предполагает полную засыпку внутреннего пространства ленточного основания. Внутри формируется многослойная конструкция:

  • Производится засыпка песчаной смесью послойной трамбовкой.
  • В обязательном порядке укладывается двойной гидроизоляционный слой.
  • Формируется арматурная система. Поскольку монолитная плита опирается всей площадью, используется конструкционная армирование.
  • Заливается Бетонная смесь. Процессе этого необходимо использовать трамбовочное оборудование. При строительстве частного дома небольшой площади можно применять ручные трамбовки, при возведении более крупных строений необходимо использовать глубинные вибраторы.

До полного застывания бетон выдерживается в течение 28 дней.

Укладка песчаной подушки

Засыпка под плиту должна быть максимально однородной, желательно использование речного или кварцевого песка. Необходимо, чтобы в песке отсутствовали глиняные включения, которые будут способствовать удержанию влаги внутри . Допускается либо полная засыпка песком, либо послойная с мелким гравием. Наличие последнего позволит сильней утрамбовать песчаный слой. Поверх укладывается еще один песчаный слой не менее 50 мм.

Строительство опалубочной конструкции

Опалубка собирается из деревянных щитов и досок. Высота конструкции должна превышать уровень заливки бетонной смеси на 100-150 мм. Допускаются зазоры шириной не более 3 мм. Наружная сторона опалубки укрепляется с помощью опорных брусов и наклонных упоров. Они будут препятствовать выдавливанию стенок под воздействием залитого раствора. При строительстве опалубки для цокольного основания необходимо первоначально собрать систему из опорных балок и ригелей. Только после этого можно приступать к сборке плоскости.

Сверху на опалубку стелется плотная пленка, которая позволит загерметизировать ее, предотвращая вытекание бетонного раствора.

Система армирования и заливка раствора

Формируется система армирования фундамента из стальных стержней. Из них собирается сетка с ячейкой не более 200 мм. Устанавливается два слоя решетки с расстоянием друг от друга в 100-150 мм. Система армирования должна находиться от нижней плоскости на высоте 50 мм. Для этого нижний слой устанавливает на подставки из бруса.

Заливка раствора производится равномерно по всей площади плиты. Итоговый слой должен перекрывать верхнюю арматурную сетку минимум на 50мм. После завершения процедуры заливки плита накрывается полиэтиленом для защиты от потери влаги. Также течение первых нескольких дней рекомендуется смачивать поверхность водой. Это необходимо для компенсации разницы влажности, защищает от растрескивания.

Монтаж черного пола на плите

Существует несколько технологий организация чернового пола. Отзывы специалистов указывают на то, что наиболее оптимальной является создание следующей конструкции:

  • Укладывается подушка и просеянного песка;
  • Сверху заливается «тощая» стяжка;
  • Кладется слой утеплителя, мастера предпочитают пеноплекс;
  • Заливается еще один слой стяжки 50-70 мм;
  • Заливается выравнивающая стяжка, обычно используются самовыравнивающиеся составы;
  • Поверх него укладывается чистовое покрытие.

Если плита утеплена снизу, можно использовать технологию плавающего пола. Она подразумевает создание «пирога» из:

  • песчаной смеси, вместо нее можно использовать керамзит для дополнительного утепления;
  • сверху укладывается листовой материал, это может быть мдф, фанера или ДСП.
  • Поверх чернового пола укладывается чистовое покрытие.

Фундамент ленточного типа с плитой может стать надежным основанием для коттеджа. Он подходит для участков с почвами различного типа, хорошо переносит подвижки грунта.

Как лучше уплотнить грунт при засыпке

Ручная трамбовка – наименее приветствующийся вариант. Нежелательно из-за низкого качества. Руки используются в мелких нишах, проемах, куда техника не помещается.


Прибор

Использование техники разумно. Приобретение устройств не требуется. Сейчас реально арендовать необходимое оборудование.

Пользуясь трамбующей техникой, тщательно проверяют слой. Для песка максимальная толщина – 70 сантиметров, для глины, грунта – 50 сантиметров. Смесь песка и грунта — 60 сантиметров.

Трамбовка вручную предполагает слои в 30 сантиметров максимум, двойное покрытие запрещено, нарушает структуру.

Трамбовку выполняют наружу от основания, тщательно. После, устанавливают опалубку — барьер для воды.

Засыпка – важная строительная операция, необходимая для уплотнения фундамента, четкого «выставления» на позиции. Фундамент – основа дома, от него зависит долговечность постройки, эксплуатационные возможности. К любому нюансу работы с фундаментной частью относятся внимательно, инструкции выполняют пошагово.

Средняя оценка оценок более 0

Поделиться ссылкой

Комментарии Коментариев пока нет, но вы могли бы быть первым…

Железобетонные фундаменты как лидирующая технология в загородном домостроении

Если касательно выбора материалов для стен и кровли у застройщиков идет извечный спор: что лучше, а что хуже, то, как только вопрос касается фундамента здания — здесь разногласий нет. В этой сфере абсолютный лидер сегодня — это бетон.

Хотя, еще недавно, в прошлом веке, фундаменты иногда строили из кирпича или плотного ракушечника, то сейчас никому и в голову не придет ставить свой дом на основу, выполненную из этих материалов.

Для этих целей в настоящее время применяется армированный бетон (железобетон). По всем характеристикам это и самый дешевый, и самый прочный, и самый долговечный материал, и иного выбора просто нет.

Нужно ли утеплять пол?

Утепление пола — процедура весьма полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. При этом, утепление плиты представляет собой дорогостоящую операцию, поскольку для этого понадобится застелить всю площадь под ней слоем водонепроницаемого утеплителя — специального сорта пеноплекса (экструдированного пенополистирола).

Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий в регионе. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением стыков и промазкой мастикой.

Использовать обычный пенопласт категорически запрещается, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительную осадку, прекращая выполнять свои функции и ослабляя плиту.

Армирование

Армирование плиты производится с помощью большого количества материалов. Рабочие стержни толщиной 12-14 мм устанавливаются на расстоянии не более 20 см друг от друга. Требуется два слоя (решетки) из рабочих стержней, расстояние между которыми не более 10-15 см, а от нижней плоскости — 5 см.

Для контроля правильности зазора нижний слой стержней устанавливается на подставки соответствующей высоты.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Края рабочих стерней жестко соединяются с торчащими из ленты концами армпоса, образуя общий с ней арматурный каркас.

Срок службы

Нередко монолитная плита или ленточный фундамент выбираются еще по признаку долговечности. Иногда встречается информация, что монолитная плита, например, прослужит не менее века, а иногда — что максимум 30 лет, а то и меньше.

Оба срока можно назвать справедливыми, так как чем сложнее почвы, чем агрессивнее окружающая среда, тем меньше прослужит монолитная плита. Так как делать ее под жилые дома начали относительно недавно, трудно назвать среднюю продолжительность жизни монолитного фундамента. Но то, что она при хороших условиях, сборке и гидроизоляции можно простоять не меньше века — факт.

Ленточные конструкции делаются гораздо дольше монолитных, поэтому здесь можно сказать точнее: кирпичная лента прослужит в среднем 40 лет, сделанная из ФБС — в среднем 60 лет. А вот если сделать из бетона, то срок сразу же увеличивается минимум до 140 лет. Но здесь также играет роль агрессивность среды, состав грунта и качество используемых инструментов и материалов, из которых сделана основа.

Варианты обустройства пола

Вариантов создания пола на монолитной плите много. Основной задачей считается утеплить плиту, обеспечить качественный микроклимат внутри дома.

Большинство специалистов считают оптимальным состав пирога пола из следующих слоев:

  • Слой песка.
  • «Тощая» стяжка 5 см.
  • Слой утеплителя (пеноплекс 5 см).
  • Бетонная стяжка, дающая прочность (5-7 см).
  • Выравнивающая стяжка (2-3 см, готовые составы).
  • Финальное (чистовое) покрытие.

При этом, если плита достаточно утеплена снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант, можно использовать мелкий керамзит, дающий дополнительное утепление) и установленных поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.п.).

Слой засыпки тщательно выравнивается по плоскости и горизонтали, на него укладывается черновой пол из листовых материалов, затем устанавливается финишное покрытие.

Существуют и другие варианты обустройства пола, но все они представляют собой различные комбинации укладки слоев засыпки, утеплителя, выравнивающей стяжки. Принципиального различия или значимого преимущества они не имеют, обладая приблизительно равными эксплуатационными качествами.

Уход за бетоном

Различные температурные режимы оказывают соответствующее воздействие на бетон:

    если работа ведется в жаркую погоду, ленту лучше накрыть пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро и верхняя часть фундамента не пересохла;если температура окружающей среды составляет около 19°С, то уже через трое суток бетон окрепнет на 50%; а еще через сутки опалубку можно будет снять и приступать к следующему этапу работ;при температуре ниже 19°С ждать застывания бетона придется дольше; а если температура 5°С и ниже, то бетон уже не будет схватываться, тогда его придется подогревать.

Как выбрать оптимальный фундамент для дома

Выбор фундамента — процесс непростой, он зависит от целого комплекса параметров. Наиболее распространенными вариантами в частном домостроении являются ленточный фундамент, УШП и набирающий популярность УФФ. Каждый из них имеет свои особенности монтажа и эксплуатации.

Ориентируемся на местности

Фундамент — это основание дома, оно должно быть прочным и жестким. От того, насколько правильно удалось сделать его выбор, выполнить расчет и соблюсти технологию строительства, будет зависеть долговечность и надежность всего дома.

Для начала нужно определить тип грунта в зоне застройки, ландшафт, уровень грунтовых вод. На выбор фундамента влияет и вид строительного материала стен, наличие подвала. Для тяжелого каменного коттеджа фундамент должен быть прочным и надежным, а на участке с высоким уровнем грунтовых вод по периметру дома необходимо смонтировать дренаж. Но обо всем по порядку.


Энергоэффективная основа — УШП

Практически для всех грунтов, включая песок, супесь, глину и суглинок, подходит фундамент по типу УШП. Он послужит отличным основанием для дома из бруса, бревна, блоков в один или два этажа. Очень часто УШП выбирают владельцы коттеджей, построенных по каркасной технологии. Почему? Ответ кроется в одном слове — энергоэффективность. Плитный фундамент обладает очень высокой энергоемкостью. В конструкцию УШП интегрирован обогрев пола, и даже после выключения системы отопления плита еще долгое время отдает в помещение накопленное тепло, работая, как аккумулятор.

Возведение УШП состоит из нескольких простых этапов: подготовка основания, монтаж закладных под коммуникации, устройство теплоизоляционного слоя из XPS (экструдированного пенополистирола), армирование, укладка теплого пола, бетонирование.

За сохранение тепла в конструкции отвечает правильно подобранный утеплитель. Он должен быть прочным, поскольку испытывает нагрузку от фундамента, несущих конструкций дома и мебели, должен иметь низкий коэффициент теплопроводности и не бояться влаги. Такими характеристиками обладает утеплитель XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP. К тому же из плит очень удобно собирать боковые элементы (L-блоки) для заливки бетона. Крепятся такие элементы при помощи крепежных угловых элементов и клей-пены.

Ключевое преимущество технологии УШП из экструзионного пенополистирола — после укладки бетона и набора им необходимой прочности L-блоки не нужно демонтировать, плюс к этому они уже являются готовым теплоизолирующим элементом фундамента. При финишной отделке торцов к XPS можно приклеить плиты ЦСП или отштукатурить.

При выборе УШП следует помнить, что эта технология монтируется на ровном основании: если участок имеет перепад высот, то его необходимо выровнять. Домовладельцам, мечтающим о подвале в собственном доме, тоже придется выбрать другой тип фундамента.

В остальном же у УШП много плюсов: это решение великолепно удерживает тепло, позволяет снизить затраты на отопление на 20%, а также очень технологично в монтаже. Буквально за три недели можно получить фундамент с системой отопления, канализацией, трубами холодного и горячего водоснабжения. Нулевой цикл первого этажа полностью готов к финишной отделке, в том числе и укладке ламината, плитки и пр. Такое решение идеально подходит для каркасных домов, отвечая высоким требованиям энергоэффективности.

Синергия популярных технологий — УФФ

А можно ли объединить УШП и ленточный фундамент? Можно, именно так на свет и появился Утепленный финский фундамент. Этот тип фундамента представляет собой объединение ленточного фундамента и утепленной монолитной плиты с системой коммуникаций и теплых полов.


Конструкция идеально подойдет для каркасных и брусовых домов в несколько этажей на участках с неровным рельефом. Утепленный финский фундамент не имеет ограничений по высоте цокольной части в отличие от УШП. Работы по его устройству можно разбить на два этапа: сначала выполнить монтаж ленточной части фундамента, а уже после того как полностью будет готов теплый контур дома с возведенными стенами и кровлей, можно залить утепленную плиту пола. Продуманная система теплоизоляции УФФ подразумевает укладку XPS от подошвы бетонной ленты до самой ее верхней части.

Кроме того, как и в случае с УШП, бетонирование производится по слою XPS с уложенной поверх арматурой. В данной конструкции утеплитель должен обладать повышенными показателями прочности, теплопроводности и минимальным водопоглощением.

Технология УФФ позволяет владельцам участков с перепадом высот, тем, кто не готов жертвовать высотой цоколя, но мечтает об энергоэффективном фундаменте, воплотить свои желания в реальность.

Вечная классика — ленточный фундамент

Ленточный фундамент, пожалуй, самый распространенный тип основания в малоэтажном строительстве. Популярность его в России объяснить довольно просто. Он может возводиться на неровном участке, подходит для разных типов грунтов, в том числе песка и супеси, позволяет устроить подвальное помещение, к тому же выдерживает нагрузку не только от легких деревянных построек, но и тяжелых — каменных, блочных или кирпичных домов. Правда, последнее правило работает с одной оговоркой: если соблюдены технологии строительства.


Фундамент, помимо давления от дома, испытывает нагрузку, вызванную силами морозного пучения. Зимой оставшаяся в грунте вода замерзает и расширяется, в результате оказывает серьезное давление на стенки фундамента. Если не защитить ленточный фундамент от промерзания, то последствия можно обнаружить после первой зимы — трещины на фундаменте и, как следствие, на фасаде.

Для России, на большей части территории которой грунт промерзает на глубину более одного метра, важно предусмотреть утепление ленточного фундамента при помощи XPS, а также смонтировать утепленную отмостку по периметру всего дома. Помимо защиты от промерзания, слой теплоизоляции предотвратит утечки тепла, снизит риск появления конденсата, если в доме предусмотрен подвал.

Не забываем про дренаж

На участке с высоким уровнем грунтовых вод необходимо предусмотреть меры для отвода лишней влаги от дома. Почему это важно? Вода разрушительно воздействует на бетонную конструкцию, а замерзая в грунте, оказывает колоссальное давление на весь фундамент. Если в доме предусмотрен подвал, то смонтированная система дренажа сбережет стены цокольного этажа от влаги

Прокладка дренажных труб производится одновременно с устройством отмостки, еще одной важной составляющей любого типа фундамента.


Утепленная отмостка выполняет важнейшую функцию — отводит дождевые и талые воды от дома и защищает конструкцию от промерзания. Пренебрежение ее устройством может нести серьезные риски, связанные с разрушением фундамента.

Для любого основания правила устройства отмостки схожи: выемка грунта, выравнивание при помощи песчаной подушки, монтаж теплоизоляционного слоя из плит XPS, поверх которого укладывается профилированная мембрана. Она выполняет дренажную функцию. Финишный слой может быть выполнен в нескольких вариантах:

  • тротуарная плитка;
  • отсыпка гравием;
  • газон.

Резюмируя вышесказанное, при выборе фундамента задайте себе несколько вопросов о грунте, типе здания, наличии подвала, особенностях участка, сверьте ответы с данными, приведенными в таблице ниже.

В конечном итоге, какой бы фундамент вы не выбрали, стройиндустрия предлагает максимум доступных возможностей, чтобы сделать его надежным, долговечным и энергоэффективным.

Теги: утепление фундамента, ушп, уфф, carbon eco, плитный фундамент, carbon eco sp, ленточный фундамент

ᐉ Отверстия при заливке фундамента — Стены, перекрытия, фасады

Несколько своих ИМХО по теме:

1. Канализация. Я бы все же поставил гильзы, по размеру больше чем потом будет идти труба (я использовал для этой цели трубу 150), а не монолитил бы в фундаменте отрезок непосредственно самой канализационной трубы. Это дает несколько преимуществ:

1) можно будет немного поиграть углами (сразу можете не угадать)

2) возможность в будущем заменить трубу в случае случайного повреждения (в т.ч. и во время стройки, если на нее например блок упадет)

2. Утепление. Утепление труб вспененным п/э дает возможность в случае необходимости закладывать трубы чуть выше теоретической глубины промерзания. Канализационная труба может по правилам не утепляться, т.к. сточные воды текут обычно комнатной температуры и выше. А вот ввод холодной воды я утеплил и советую этим не пренебрегать.

3. Электрика. Зависит от того, где будет установлен щиток. У меня — на внешней стороне дома (соответственно никаких гильз под электрику я не закладывал).

4. Газ — аналогично электрике. Газовый шкаф со счетчиком ставится на улице, на внешней стене дома. Единственное замечание: если фундамент будет выступать относительно стены дома, чтобы потом не делать в нем штробу под трубы сразу заложите под стеночкой опалубки вертикально деревянный брусок (50-ки хватит). Он потом выбьется вместе с опалубкой и вы получите готовую штробу под укладку трубы под стеночкой.

5. Приточная вентиляция. Зависит от проекта. Иногда ее делают, иногда нет. Камин прекрасно работает и без нее (проверено на собственном опыте эксплуатации настоящего камина на 4 этаже жилого дома). Тем более, что существует масса альтернативных решений, начиная от микропроветривания в окнах, приточных клапанах и заканчивая полноценными системами вентилирования, кондиционирования. Зато имейте ввиду, что любая лишняя дырочка в фундаменте или стене — подарок для мышей, которые раз в году, перед зимним похолоданием будут рваться к вам в дом, что одержимые.

Продухи в фундаменте бани

Продухи в фундаменте бани представляют собой небольшие вентиляционные окошки. Их количество зависит от размера постройки. Со стороны улицы продухи закрывают решеткой или другим приспособлением, препятствующим проникновению под пол бани грызунов.

Нужны ли отдушины в фундаменте для бани

Необходимость в продухах обусловлена особенностью конструкции фундамента. Если баня стоит на столбах или сваях, необходимость в отдушинах отпадает. Отсутствие цоколя позволяет свободно проветриваться подпольному пространству. Ленточный фундамент образует замкнутую цепь, внутри которой находится непроветриваемое пространство. Для такого вида основания продушины обязательно нужны.

Для чего вентилировать подполье

Проливной пол бани обустроен так, что вся вода стекает под здание. Подполье делают дренажное или гидроизолированное. В первом случае вода впитывается под зданием через дренажный слой, состоящий из щебня с песком. Во втором варианте подполье заливают бетонной стяжкой или обустраивают гидроизоляцию из глины, рубероида, пленки и других материалов, не пропускающих влагу. Воду отводят за пределы бани через трубопровод.

Внимание! Дренажное подполье можно организовывать в том случае, если баня построена на рыхлом грунте, хорошо поглощаемом воду.

Независимо от типа подполья, под проливным полом бани постоянно скапливается влага. От сырости появляется грибок, уничтожающий все деревянные элементы конструкции. Зимой отсутствие продухов губительно скажется на самом ленточном фундаменте. Во время купания стекающая горячая вода частично поглощается бетоном. От мороза жидкость замерзает, происходит ее расширение, образующее разрывы бетонного ленточного основания.

Имеющиеся отдушины в бане в фундаменте обеспечивают естественную вентиляцию подполья. Влага быстрее испаряется, за счет чего увеличивается срок службы цоколя и деревянных элементов здания.

Форма и количество продухов

От формы отдушин качество вентиляции не зависит. Окошки делают по удобству. Например, между кладкой из шлакоблоков оставляют прямоугольные продухи. В монолитной бетонной ленте проще вырезать алмазной коронкой круглое отверстие.

Совет! Самой удобной считается круглая форма продухов, сделанная из обрезков ПВХ канализационной трубы.

Через такое окошко можно сделать отвод воды из подполья бани, проложив трубопровод. На выход трубы проще надеть защитный колпак, закрывающий отдушину от проникновения через нее грызунов.

Красивые продухи в ленточном фундаменте для бани устанавливают из специальных цокольных дефлекторов. Элементы вентиляции оснащены декоративной решеткой.

Важным параметром является размер, количество и месторасположение продухов на бетонной ленте. Нормальным считается обустройство окошек на фундаменте через каждые 2 м. Если внутри цоколь без перегородок, то продухи располагают симметрично на противоположных стенах. Окошки получаются напротив друг друга. При наличии перегородки, вентиляционные отверстия располагают на трех сторонах цоколя, контактирующих с улицей. Дополнительные продухи делают на самой перегородке.

Крайние продухи удаляют от внутреннего угла цоколя на 900 мм. От уровня земли отдушины располагают на высоте 200-300 мм.

Как сделать продухи для бани

Обустраивают продухи в бане двумя способами:

  1. На этапе строительства. Во время установки опалубка для заливки ленточного фундамента в боковых стенках щитов вырезают отверстия. Через окошки вставляют куски канализационной трубы. Внутреннюю полость забивают песком, чтобы тяжелый бетон не смял пластиковые стенки. Трубы обязательно должны лежать на арматуре каркаса, и сверху над ними прокладывают пруты. После застывания раствора песок из трубы извлекают.
  2. В готовом фундаменте. Если баня уже построена, продухи вырезают алмазной коронкой. В кирпичной кладке можно попытаться выбить окошки длинным зубилом и молотком или перфоратором. Однако сильные удары способны нарушить целостность ленты.

Как вариант, во время заливки ленточного фундамента вместо отрезков труб можно использовать пенопластовые вставки. После застывания раствора их просто выбивают длинным прутом.

Каких размеров делать

Размер продухов зависит от их формы. Прямоугольные окошки вырезают примерно 250х200 мм. Круглые отверстия сверлят диаметром от 150 мм. Во втором случае обычно их подгоняют под размер канализационной трубы.

Для больших бань размер продухов увеличивают. Их рассчитывают на этапе проектировки здания. Изменять параметры во время возведения здания нельзя. По нормам СНиП минимальная площадь вентиляционного отверстия составляет 0,05 м2.

Как исправить ситуацию, если нет продухов

Обустроить вентиляцию подпольного пространства построенной бани можно несколькими способами:

  1. Проще всего высверлить продухи в фундаменте коронкой по бетону. При ее отсутствии подойдет сверло с победитовой напайкой. Во втором случае придется сверлить много отверстий по кругу, а внутреннюю часть бетона выбивать молотком и зубилом.
  2. Если продухи есть, но они маленькие, а расширять окошки бурением фундамента нельзя, тягу улучшают выведением вентиляционных труб из подполья на крышу. За счет разницы температур и перепада давления вентиляция улучшится, а вместе с ней снизится влажность.
  3. Принудительная вентиляция подполья помогает избавиться от сырости, когда не получается организовать качественную естественную тягу. Систему оборудуют датчиками, отвечающими за автоматизацию процесса.
  4. При невозможности организации нужного количества продухов в бане, по максимуму стараются уменьшить поступление влаги под пол. Слив делают не дренажный, а с выводом на улицу. Подполье заливают бетонной стяжкой, дополнительно покрывают гидроизоляцией. Проще вариант – уложить пароизоляционный материал, присыпав его сверху песком. Уклон подполья делают к одной из стен бани, где организовывают отвод воды. Края пароизоляции заводят минимум 300 мм на стены. Стыки отдельных кусков укладывают внахлест.
  5. Хорошо просушить подполье бани помогает поддувало печи, расположенное ниже уровня проливного пола. Когда печь топят, воздух тянется из подполья, а вместе с ним уходит влага.

Если баня оборудована другой системой отвода воды без проливного пола, то отпадает необходимость в подполье. Продухи на фундаменте тоже не нужны. Пространство под полом засыпают керамзитом или гранулированным пеностеклом. Предварительно по грунту укладывают гидроизоляционный материал с заходом концов на стены, чтобы наполнитель не тянул влагу из земли.

Защита вентиляционного отверстия

Через продухи под пол бани проникает не только свежий воздух, но и грызуны. Большой наплыв мышей и крыс наблюдается осенью. Предотвратить проникновение грызунов в баню помогают защитные решетки. Их делают самодельные из металлической сетки или покупают заводские дефлекторы.

Внимание! Нельзя закрывать продухи плотными заглушками, препятствующими нормальному воздухообмену.

Закрывать продухи на зиму или нет

Под полом вентиляция нужна в любое время года, даже если баня не используется по назначению. Иногда хозяева зимой закрывают продухи тряпками, пытаясь уменьшить потерю тепла во время купания. Прибегать к таким мерам нельзя. Попавший пар в замкнутое пространство цоколя впитывается в бетон. При охлаждении он становится водой, которая при замерзании разрушает ленту.

Даже если баня зимой не используется, за летний период подполье достаточно напиталось влагой. Плотное закрывание продухов закончится повышением уровня влажности. Сырость образуется даже из-за перепадов температур. Продухи нужно держать открытые в любое время года.

Вентиляция фундамента без продухов (отдушин)

При невозможности сделать продухи в бетонном фундаменте, систему вентиляции подпольного пространства бани обустраивают по сложной схеме с выводом труб на крышу. Первым делом организовывают качественный отвод воды из бани. Его можно трубопроводом подключить к ливневой канализации или сделать отдельную линию с дренажным колодцем.

Цоколь бани по максимуму защищают от влаги полимерными грунтовками глубокого проникновения. Следующим слоем идет гидроизоляция. Для фундамента бани оптимально подходит наплавляемый материал или мастики на основе битума. После гидроизоляции цоколь снаружи утепляют плитами экструдированного пенополистирола. Дополнительно утеплитель укладывают на отмостку. Такая мера предотвращает промерзание грунта вокруг фундамента и в подполье бани.

Надежная гидроизоляция требуется самого грунта под полом, чтобы влага не проступала из земли. Вариантов много. Сложный способ – сделать бетонную стяжку, а после ее высыхания покрыть битумной мастикой. Если грунт глинистый или каменистый, а грунтовые воды залегают глубоко, гидроизоляцию укладывают из толстой пленки, рубероида или диффузионной мембраны. Стыки любого материала кладут внахлест, склеивают между собой, концы обязательно заводят на стену.

Последним действием является установка труб приточно-вытяжной вентиляции бани. В зависимости от площади подполья, через крышу на улицу выводят 1 или 2 вытяжные трубы. Под полом бани организовывают приточные отверстия. Их обязательно закрывают решеткой. С улицы на вытяжную трубу надевают защитный зонтик от дождя и птиц.

Заключение

Продухи в фундаменте бани – простое сооружение. Окна можно сделать за пару часов. Если зимой через продухи и проливной пол сильно сквозит, их немного прикрывают, но не полностью. После купания окошки сразу открывают, чтобы ускорить отвод пара.

Отправить комментарий

8 эффективных способов предотвратить замерзание труб

В суровый зимний сезон многие жители района Вирджиния обнаруживают, что настоящими жертвами минусовых температур являются внутренние трубы в их домах. Зима может сильно на них обрушиться и сделать их бесполезными или неэффективными. Поэтому очень важно подготовить трубопровод в доме к суровой погоде. Хотите знать, как это сделать?

Давайте посмотрим на простые, но практичные способы избежать замораживания и обеспечить бесперебойную работу кранов.

1. Изолировать водопроводные трубы на открытых участках

Начните с изоляции труб в безусловном подвесном пространстве под вашим домом, затем в наружных стенах и неотапливаемом чердаке. Эти трубы склонны к замерзанию, так как контактируют с наружным воздухом. Изоляция труб с помощью трубных оберток снижает риск замерзания и внезапных разрывов из-за избыточного давления.

2. Установить муфты для труб из пеноматериала

.

Если у вас есть более длинные участки труб, требующие изоляции, рекомендуется покрыть их муфтами из пенопласта.Типичные рукава сделаны из резины или поролона и могут достигать шести футов в длину. Этого более чем достаточно, чтобы покрыть длинную трубу. При покупке убедитесь, что ваш подрядчик подберет подходящий размер для ваших труб.

3. Уплотнить подолгу

Безусловное пространство для ползания — это открытое приглашение для зимнего воздуха, чтобы заморозить ваши трубы. Если вы закроете пространство для ползания, это уменьшит количество холодного воздуха, окружающего ваши водопроводные трубы. Распространенный метод герметизации — использование кусков пенопласта, которые покрывают стены и пол, а затем закрепление их с помощью крепежа и ленты.Не знаете, какие шаги предпринять, чтобы закрыть пространство для обхода? Запросите бесплатную проверку пространства для обхода контента сегодня!

4. Используйте нагревательную ленту

Если ваша система трубопроводов находится в пределах досягаемости, также рекомендуется обернуть водопроводные трубы электрической нагревательной лентой для поддержания тепла. Ленты самоконтроля с датчиком, который включается и выключается в зависимости от потребности трубы в обогреве, — хороший вариант. Вы также можете использовать ручную ленту, которая потребует от вас подключения и отключения ее.

Осторожно: Никогда не устанавливайте электрический нагревательный кран самостоятельно.Доверьте это профессионалу, чтобы свести к минимуму угрозу безопасности.

5. Изолировать зазоры в трубах

При изоляции водопроводных труб не забывайте о зазорах в трубах. Важно закрыть все воздушные зазоры, особенно там, где трубы проходят через внешнюю стену. Причина в том, что в таких промежутках теряется значительное количество тепла. Герметизация этих зазоров веревкой из пенопласта и расширяющейся пеной не только делает их водонепроницаемыми, но и сохраняет воду в трубах зимой.

6. Постоянные настройки термостата

Один из самых простых способов остановить замерзание — установить на термостате одну и ту же температуру круглосуточно и без выходных.Многие домовладельцы в Вирджинии любят понижать температуру на термостате по вечерам, чтобы снизить расходы на отопление. Это не лучшая стратегия, потому что это может привести к разрыву труб, что в конечном итоге может оказаться более дорогостоящим, чем несколько высокие счета за отопление. Обеспечивая стабильную температуру в ночное время, вы предотвратите образование льда на ваших трубах.

7. Заделать трещины и отверстия

Прикрытие пространства для обхода и открытых труб — шаг в правильном направлении, но недостаточный.Осмотрите свой дом в Вирджинии на предмет проемов, трещин или дыр, которые могут вызвать сквозняк и заморозить трубы. Обратите внимание на зону вокруг окон и дверных коробок. Не забудьте проверить отверстия для кабелей, например, отверстия для подключения к Интернету или телевидению в стенах. Если вокруг подоконников есть отверстия, убедитесь, что вы их закрыли. Мы настоятельно рекомендуем вам заделать трещины вокруг труб на стенах (внутренних и внешних). Это задерживает теплый воздух и предотвращает засорение замороженной водой.

8.Всегда оставляйте тепло на

Если вы планируете путешествовать зимой, убедитесь, что у вас есть отопление, пока вы находитесь за городом. Оставлять отопление в пустом доме — дело не бесполезное. Он остановит падение температуры и приведет к замерзанию и разрыву водопроводных труб. Старайтесь поддерживать внутреннюю температуру на уровне 55 градусов и выше, так как это обеспечит непрерывный поток в ваших трубах.

Дополнительные подсказки:

  • Отключить подачу воды к кранам или водопроводной системе снаружи.
  • Убедитесь, что дверь вашего жилого гаража закрыта 24/7, чтобы защитить водопроводные трубы от холодного зимнего воздуха.
  • Убедитесь, что ворота вашего гаража всегда закрыты, чтобы защитить трубы, расположенные там, от холода.
  • Держите ванные комнаты и кухонные шкафы открытыми, чтобы теплый воздух мог циркулировать по дому. Это поможет предотвратить замерзание труб из-за похолодания.
  • Оставьте трубы, склонные к замерзанию. Движение воды даже со скоростью капель предотвращает образование льда в трубах.

Хотите избежать проблем с замерзшими трубами в холодные зимние месяцы в Вирджинии? Запросите бесплатный осмотр вашего дома и пространства для подполья сегодня.

Бесплатное руководство домовладельца по ремонту подвесного пространства

У вас есть проблема конденсации в вашем подвесном пространстве? Или вам интересно, могут ли ваши неровные полы быть признаком чего-то большего? Подпишитесь на нашу рассылку и получайте это Руководство для домовладельцев по ремонту свободного пространства — ваш ресурс для решения всех проблем, связанных с пространством для обхода.

Предотвращение замерзания труб — Concord Carpenter

Предотвращение замерзания труб

Роберт Робиллард о ремонте и модернизации дома, сантехника

Как избежать замерзания труб

По прогнозам, эта зима будет ХОЛОДНОЙ, а это означает замерзшие водопроводные трубы… .. брррррр! Пока не стало холодно, оцените свои водопроводные трубы и примите меры предосторожности, чтобы сэкономить на дорогостоящем ремонте позже.Предотвращение замерзания труб следует делать во время строительства, а не после замерзания труб.

Строительная скважина

Продуманная конструкция здания обеспечивает установку труб на внутренних стенах и внутренних помещениях. В более старых домах при реконструкции часто добавляются линии водоснабжения и отопления. Иногда эти трубы размещают в уязвимых местах из-за проблем с доступом. Эта статья была разработана, чтобы дать вам возможность предотвратить замерзание труб.

Как рвутся трубы

Когда труба замерзает, она обычно лопается не в замороженной части, а где-то между замороженным местом и краном.Ледяной затор в водопроводной трубе создает чрезмерное давление внутри трубы. Помните, что труба полностью заполнена водой, лед создает давление расширения внутри трубы, что вызывает повышение давления воды ниже по потоку, которое может составлять тысячи фунтов дополнительного давления, и это может привести к разрыву трубы. Выше по течению от замерзания давление воды не увеличивается, потому что она может отступить обратно к своему источнику.

Хороший разрыв трубы может привести к утечке галлонов воды за стены и потолок, что приведет к повреждению вашего дома и личных вещей на тысячи долларов.

Фото: Centurypublicadjusters.com

Дорогостоящий ущерб

Вода обладает уникальным свойством: она расширяется при замерзании. Это расширение оказывает огромное давление на все, что его содержит, включая металлические или пластиковые трубы. Независимо от «прочности» емкости, расширяющаяся вода может привести к разрыву труб.

Трубы, наиболее подверженные замерзанию:

  • Водопроводные и отопительные трубы, идущие вдоль наружных стен
  • Трубы, проходящие возле стен подвала или окон с небольшой изоляцией или без нее
  • Наружные нагрудники для шлангов
  • Линии снабжения плавательных бассейнов
  • Спринклерные линии
  • Водопроводные трубы в неотапливаемых внутренних помещениях, например, в подвалах и подвалах, на чердаках, в гаражах или в кухонных шкафах
  • Трубы в неотапливаемом доме или строении

Установить наружные смесители для защиты от замерзания:

Эти смесители для наружного использования имеют длинную штангу, которая проходит через стену дома и управляет клапаном внутри дома, вдали от холодной внешней стены.Вода не стоит в той части трубы или крана за пределами стены, где она может замерзнуть. Этим смесителям не нужен запорный клапан, но установка его всегда более безопасный выбор, и это легко сделать при установке нового смесителя.

Совет: выключайте эти выключатели в периоды сильного холода и изолируйте балку обода, которая представляет собой каркас наружной стены / пола, расположенный непосредственно над фундаментной стеной. [Балка обода — это доска, через которую проходит труба, изображенная выше]

Заделайте все сквозняки и утечки в подвале:

Небольшая утечка воздуха через отверстие может привести к замерзанию незащищенного водопровода холодным воздухом.Закройте все проходные отверстия, сделанные при прокладке кабельных проводов, телефонных проводов, труб, утечек из окон, утечек в каркасах и т. Д. Я предлагаю использовать расширяющуюся пену, чтобы заделать зазор между фундаментными стенами и сайдингом дома, а также вокруг всех проходов. Выполнение этого и изоляция вашей балки обода [упомянутые ниже] — два недорогих шага, с большой отдачей от «предотвращения замерзания труб».

Источник: Proconstructionguide.com

Изолируйте внешние «балки обода» в подвале:

Независимо от того, где вы ее устанавливаете, изоляция — это разумное вложение средств, которое, безусловно, может сыграть роль в предотвращении замерзания труб.Балка по краю — это самая внешняя часть вашего подвала, и она часто не изолирована. Изоляция здесь помогает предотвратить замерзание труб, а также повысить энергоэффективность вашего дома в целом. При этом убедитесь, что все окна подвала плотно закрываются, плотно защелкиваются, а стекло цело. Отремонтируйте или замените любое окно, в котором нет.

Изолируйте трубы:

Добавление теплоизоляции к вашим трубам может быть такой же рутинной процедурой, как и A-B-C, но большинство домовладельцев не понимают, как это работает.Трубы не лопаются, потому что ледяные завалы расширяются в радиальном направлении и растрескивают боковину. Скорее, по мере того, как засорение растет, оно оказывает давление на воду ниже по течению. Чтобы предотвратить замерзание труб, оберните линии тепловой лентой [см. Ниже] и качественной изоляцией труб. Сосредоточьтесь на трубах горячей воды и U-образных соединениях. Обратите особое внимание на трубы, ближайшие к наружным стенам, проходам или неотапливаемым областям. Прочтите: 7 советов по подготовке вашего дома к зиме

Поддерживайте температуру минимум 55 градусов:

Правильно используя предустановки, я могу гарантировать, что температура НИКОГДА не опускается ниже предустановленной.Самый важный вывод — НИКОГДА не любите жару ниже 55 градусов и не отключайте тепло зимой. Программируемые термостаты помогают снизить потребление тепла или холода.

Мне нравится программируемая функция, потому что она позволяет мне программировать автоматический «сброс» до температуры, например:

  • 5:45 AM Температура установлена ​​на 68 градусов
  • 8:30 AM Температура установлена ​​на 62 градуса
  • 18:30 Установленная температура 68 градусов
  • 1130 PM Температурная установка 62 градусов
  • 5:45 снова на 68 градусов.. .

Источник: StateFarm

Оставить дверцы шкафов под раковину для кухни и ванной [на наружных стенах] открытыми:

При отрицательных температурах для раковин у наружных стен оставьте дверцы шкафа открытыми. Это позволяет более теплому воздуху в помещении циркулировать по трубам. Это вместе с настройкой крана на капельный режим предотвратит замерзание.

Фото: everetthitch.deviantart.com

Кран для капель:

Это «Старая школа.«Я помню, как в детстве, когда мы испытали сильные похолодания, моя мама открывала дверцы кухонной раковины, чтобы нагреть трубы, и она также оставляла наши краны капать, чтобы трубы не замерзли.

Мне всегда казалось, что оставив капающую воду, трубы не замерзнут? Это не совсем так. Это не небольшой поток воды, который предотвращает замерзание; помогает, но вода может замерзнуть даже при небольшом течении. Капающий кран снижает давление в водопроводных трубах, чтобы они не лопнули из-за нарастания льда.Капающий из крана поток может замедлить или предотвратить замерзание. Если капание прекратится, продолжайте оставлять кран открытым, чтобы сбросить давление при оттаивании трубы.

Рассмотреть изменение маршрута и изоляцию уязвимых водопроводных труб:

Трубы рядом с окнами подвала, в неизолированных стенах или вдоль балок подвала можно перемещать. Перемещение этих труб подальше в дом или установка в теплой внутренней стене лучше защитят их от замерзания. Лучше всего это делать во время строительства дома или ремонта, но также можно сделать и после в качестве превентивной меры.

Установить тепловые ленты на уязвимые трубы:

Тепловые кабели специально разработаны для использования на пластиковых или металлических трубах, подверженных замерзанию. их следует устанавливать только на открытых трубопроводах и в доступных местах. Трубы, расположенные в неотапливаемых зданиях, передвижных домах, жилых подвалах без кондиционирования, на чердаках или пристройках, подверженных отрицательным температурам, являются кандидатами на использование тепловой ленты. Тепловые ленты не предназначены для прокладки в полостях стен, потолка или пола.Тепловые ленты, используемые вместе с изоляцией труб, являются недорогим решением для замороженных труб.

Некоторые уязвимые трубы:

  • Водопровод
  • Трубы в неотапливаемых помещениях, в подпольях
  • Сантехнические линии
  • Напорные трубы
  • Открытые ловушки типа P
  • Спринклерные линии
  • Емкости, клапаны

Изолированная труба может выдерживать низкие температуры дольше, чем неизолированная труба.Саморегулирующиеся кабели для защиты от замерзания предназначены для работы в сочетании с изоляцией труб. Это включает изоляцию всех клапанов, тройников и патрубков. Прочтите мою статью о Установка нагревательного кабеля для защиты от замерзания трубы

Добавьте тепла в проблемные зоны:

Добавление тепла в неотапливаемые участки, подверженные риску замерзания, может решить множество проблем с замерзанием. Водопроводы в ванной, расположенные над неотапливаемым гаражом, часто замерзают. Добавление тепла в гараж, изоляция и герметизация дверей могут решить эту проблему.

Рабочие места — это трудные места для работы, и их еще труднее закрыть должным образом. Это трудные места для водоснабжения и теплопроводов. Лучший способ справиться с холодным воздухом в подвальных помещениях — это изолировать его и добавить в это пространство отопления и летнего охлаждения. Подробнее о пространствах для обхода читайте в моей статье «Вентиляция и изоляция пространства для обхода ».

.

Фото: Alivecampus, com

Отъезд в отпуск:

Если вы уезжаете в отпуск, не понижайте температуру слишком низко и попросите кого-нибудь проверить дом, пока вас нет.Оставьте температуру на 55 градусов, закройте водопровод и рассмотрите возможность слива воды из системы, открыв все краны [горячие и холодные] в доме.

Подготовка дома к зиме: системы водоснабжения

Закрытие дома для летнего отдыха на зиму или переезд на длительный срок из собственного дома означает принятие ряда мер для защиты своих вложений.

Вот несколько советов:

  • Отключите водные системы, выключив насос или закрыв кран, если используется городская вода.Слейте воду из напорного бака.
  • Оставить все краны открытыми.
  • Откройте штуцер рядом с клапаном, чтобы вода стекала обратно к запорному клапану.
  • Слейте насос и дайте ему поработать пару секунд, убедившись, что вся вода не в линиях от насоса.
  • Промойте туалеты и вылейте всю воду из промывочного бачка.
  • Обязательно слейте воду из гибких шлангов для душа и раковины.
  • Слейте воду из устройства для смягчения воды, чтобы вода стекала обратно из труб и элементов управления для мягкой воды.Солевой бак, вероятно, не замерзнет.
  • Водонагреватели сливные.

Что нужно знать об уходе за сантехникой в ​​передвижном доме зимой

Мобильные дома — это своего рода сборные дома промышленного производства, которые многие люди выбирают из-за их более низкой стоимости, настраиваемости, простоты обслуживания и других элементов, которые делают его лучшим вариантом для некоторых семей по сравнению с другими домами. Но просто потому, что содержать проще, не значит, что не о чем беспокоиться.Особенно когда приходит зима.

Вот несколько вещей, которые нужно знать каждому об уходе за сантехникой мобильного дома в холодные месяцы.

Ваши трубы могут замерзнуть в передвижном доме

Это одна из самых больших проблем, с которой водопроводчики сталкиваются каждый год. Среднестатистический сантехник в холодном климате принимает до , несколько сотен обращений по замороженным трубам за один год, и домовладельцам всегда приходится иметь дело с огромной головной болью.

Однако наибольшие разрушения вызывает не мороз. Последствием замерзания труб часто являются прорывы труб. Когда это происходит, ремонт может стоить очень дорого: 400 долларов на низком уровне и до 2000 долларов на высоком. Лучше всего с самого начала убедиться, что он никогда не достигнет этой точки.

Промышленные дома могут быть более подвержены замерзанию труб

К сожалению, мобильные дома очень подвержены замерзанию труб, потому что они меньше по размеру и имеют более тонкие материалы, из которых состоят их стены и фундамент.Процесс обеспечения защиты вашего мобильного дома также отличается от процесса обеспечения безопасности в стационарном доме.

Во-первых, вы хотите проверить, есть ли у вашего дома на колесах (щелкните здесь) фундамент или плинтус (чаще всего). Если вы плинтус, вам нужно залезть под дом до того, как ударит снег, и осмотреть снаружи, чтобы убедиться, что нет поврежденных участков. Плинтус препятствует проникновению холодного воздуха и ветра в ваш дом, которые могут попасть прямо в трубы под полом.

Затем возьмите рулон изоленты и найдите все доступные трубы, до которых вы можете легко добраться. Оберните ленту целиком, что создает изолирующий слой, немного защищающий от холода.

Наконец, включите кран на ночь, ровно настолько, чтобы он немного потек. Если вы планируете уехать за город, не забудьте оставить капельницу включенной. Это поддерживает течение воды и уменьшает количество стоячей воды, которая может превратиться в лед.

Изоляция важна

Изоляция — одна из самых важных вещей, которые необходимо учитывать при подготовке вашего дома к зиме.Но это также способ снизить затраты на электроэнергию и обеспечить комфорт для вас и вашей семьи в течение всего года. Изоляционные ловушки в воздухе, который вы создаете с помощью системы отопления или охлаждения, и препятствуют проникновению наружного воздуха.

Вы, вероятно, не можете контролировать изоляцию с точки зрения строительства, потому что ваш дом на колесах сборный. Но вы можете купить изоляцию, которую вы прикрепляете к внутренней части вашего дома, которая помогает сделать то же самое и укрепит ваш дом от проблем с водопроводом зимой.

Если вы более привержены этой задаче, вы можете установить изоляцию внутри стен, но это будет крупный проект, лучше подходящий для теплых месяцев.

Уплотнение — дешевый способ предотвращения проблем

Хотите еще один способ защитить свои трубы, не теряя при этом тепла? Тогда вы можете рассмотреть возможность использования уплотнителя или основного уплотнения. В любом строительном магазине можно найти комплекты с инструкциями по герметизации окон и дверей, где вы, вероятно, найдете сквозняк.Но если вы хотите пойти по более дешевому маршруту, изолента на удивление справится с этой задачей.

Имейте в виду, что изолента не является постоянным решением и ее необходимо регулярно менять и заменять. Кроме того, это некрасиво … вам, возможно, придется закрашивать его каждый раз, когда вы наклеиваете новую ленту, что может происходить три или четыре раза в год.

В конце концов, комплект будет более эффективным и менее трудоемким.

Ваша крыша еще в счет

Знаете ли вы, что ваша крыша может быть основным источником поступления холодного воздуха и отвода тепла? Когда это происходит, это затрагивает весь дом вплоть до труб.Так что, возможно, пришло время подумать об установке крыши, включая черепицу с защелкиванием, которую вы можете быстро и дешево установить поверх существующей.

Для более значительных повреждений вам может потребоваться замена крыши.

Так ли у вас пол

Многие считают, что полы с подогревом нельзя устанавливать в передвижных домах. Но они могут! Тепловые полы, в частности, просты и недороги в установке. Они нагревают пол, чтобы трубы никогда не замерзли, а вода продолжала течь, даже если вы не допускаете, чтобы из кранов капала вода.Но это еще не все … вам понравится ощущение поджарки на пальцах ног, когда вы просыпаетесь даже самым холодным утром.

Большинство плиток стоят от 6 до 10 долларов за квадратный фут, включая рабочую силу. Те, у кого больше знаний в области DIY, могут установить их дешевле, если сделают это сами. Просто имейте в виду, что если они установлены неправильно, это может вызвать совершенно новую головную боль. Так что, если вы никогда раньше не выполняли подобный проект, подумайте о вложении средств в найм профессионалов.

Найм кого-нибудь для подготовки к зиме

Говоря о найме профессионала, вы можете пригласить сантехника и сделать для вас полную подготовку к зиме в течение нескольких часов. Обычно это в среднем составляет около 400 долларов. Это может показаться крутым, но примите во внимание стоимость лопнувшей трубы. Обычно люди получают от 900 до 2000 долларов к тому времени, когда они устраняют все повреждения, и это не учитывает потерянное время, доступ к воде и стресс, связанный с ремонтом.

Лучше вообще предотвратить повреждение, особенно если учесть тот факт, что все это будет происходить в разгар зимы, и сантехники будут брать больше, если им придется залезть под ваш дом в холод.

WINTER NIGHTMARE — Chicago Tribune

Дорогая, я заморозил трубки. Какая жена не боится этих слов, и что еще хуже, муж это признает.

Но на самом деле муженек не виноват.Мать-природа создает хаос всякий раз, когда становится холодно (20 градусов или около того), и остается так в течение нескольких дней и недель.

Иногда замерзшая труба — это всего лишь неприятность, перекрывающая подачу воды. Самый большой страх — это лопнувшая труба. Вода расширяется при замерзании и может сломать соединение или расколоть трубу, вызывая утечку, с которой необходимо быстро справиться: если никого нет дома, утечка означает катастрофу. Вероятность разрыва или раскола трубы выше, если замерзание происходит на углах при повороте на 90 градусов.

Достаточно часто вода может замерзнуть в прямой трубе, и ничего не произойдет, потому что расширение воды происходит по длине трубы.Когда наступает оттепель, все хорошо.

В одних домах легче заморозить водопроводные трубы, чем в других. Старые дома уязвимы из-за расположения труб: они проходят в опасной близости от каменного или бетонного фундамента в подвале, в нескольких дюймах от него, в неотапливаемых и незащищенных подвальных помещениях и в неизолированных стенах. В мансардных этажах, над утеплителем, вы напрашиваетесь на неприятности.

Трубы в неотапливаемом подвале обычно защищены от замерзания, потому что температура в подвале редко опускается ниже 40, даже в самые холодные зимы, а иногда и при отключении тепла.То есть трубы безопасны до тех пор, пока они не находятся слишком близко к каменному фундаменту, который не только становится таким же холодным, как на улице, но и хранит этот холод.

Опасность в подполье увеличивается, потому что в таких помещениях меньше объема воздуха, и воздух становится холоднее, чем в подвале, где объем воздуха больше.

Трубы в неизолированных стенах могут замерзнуть, особенно если они расположены ближе к внешнему покрытию этой стены, чем к внутреннему покрытию. Но трубы в неизолированных стенах обычно безопасны, потому что полость обогревается за счет тепла изнутри дома.

В современных домах с изоляцией в стенах трубы касаются или должны касаться внутреннего покрытия стены.

Итак, пришло время что-то сделать, чтобы не допустить замерзания уязвимых труб. Превращение воды в струйку во время сильного мороза будет поддерживать движение воды, а движущаяся вода замерзнет дольше, чем неподвижная вода.

Это большая трата воды, особенно если течет горячая вода. К тому же, даже слегка включенный кран изнашивается быстрее, чем тот, который используется обычно.

Дать воде течь временно, пока вы не сможете сделать что-то постоянное.

Перемещение труб в подвале на несколько футов от фундамента поможет. Изоляция их тоже будет. Используйте изоляцию трубчатого типа; это трубка из пеноматериала, разрезанная по всей длине, чтобы ее можно было надеть на трубу. Используйте трубку подходящего размера; 1-дюймовая труба на 3/4-дюймовой трубе очень плохо изолирует, потому что она сидит слишком свободно.

Убедитесь, что трубки закрывают углы. Вы можете разрезать трубы под углом 45 градусов, чтобы секции плотно прилегали друг к другу.Кроме того, приклейте изоленту ко всем швам, как по длине трубок, так и на вертикальных стыках, где встречаются секции.

Еще одна профилактика — подвергнуть чувствительные трубы воздействию тепла в доме. Утепление подвала поможет, но это дорогостоящая мера.

Если у вас есть вертикальная труба в неизолированной стене, вы можете подвести к ней тепло, сделав в стене отверстия: одно внизу и одно вверху. Отверстия не обязательно должны быть большими, на них можно поставить декоративную решетку.Таким образом, теплый домашний воздух будет циркулировать в полости стены. Будет некоторая потеря тепла, но небольшая.

Тогда, когда-нибудь, вы сможете продуть изоляцию в стенах и не только уменьшить теплопотери, но и предохранить трубы от замерзания, и в маленьких отверстиях не будет необходимости. Конечно, если труба приближается к внутренней крышке стены.

Трубы в изолированных стенах должны располагаться рядом с внутренним покрытием стены и касаться его. Таким образом, теплоизоляция покроет его снаружи.

Иногда простой источник тепла предотвращает замерзание трубы в подвале. Повесьте аварийный свет, одну из этих лампочек в клетке, на удлинитель, на чувствительную трубу, при необходимости — несколько. Лампа на 100 ватт — это не так уж и много.

Эти светильники могут не только предохранить трубу в подвале от замерзания, но также, если они расположены достаточно близко к вертикальной трубе, идущей вверх по стене, могут также предотвратить замерзание этой трубы.

Как и все источники тепла, держите эти горячие лампочки вдали от легковоспламеняющихся материалов.

Вот и вся профилактика. Как разморозить трубку?

С теплом. Один или несколько аварийных фонарей, подвешенных на трубе, могут помочь, но на это нужно время.

Другими источниками тепла являются паяльник, термофен, фен и пламенная горелка, но не помещайте какой-либо источник слишком близко или касаясь трубы; вы можете произвести пар, а пар между двумя замороженными участками может вызвать обнажение и разрыв трубы.

Будьте особенно осторожны с термофеном и пламенной горелкой; Я даже не люблю их упоминать, потому что они очень опасны, особенно в помещении.

Техника окончательного оттаивания: оберните трубу плотной тканью и залейте ее кипятком.

Как оттаять трубу в стене? Поставьте у стены одну или несколько тепловых ламп; не так близко вы опалите краску или обожгите обои. На это нужно время.

При размораживании трубы откройте кран и работайте над замораживанием, если вы знаете, где оно находится, от конца крана к источнику воды. Если вы сделаете это по-другому, талая вода будет заблокирована, и вы можете лопнуть трубу или вызвать другие проблемы.Если вы будете работать из крана, талая вода просто выльется из открытого крана.

Вот что делать, если у вас замерзли трубы

Домовладельцы в районе Хьюстона с замерзшими трубами наводняют местных водопроводчиков за советом и ремонтом, поскольку они готовятся к неизбежной оттепели, которая снова восстановит воду в их домах.

«Этим утром позвонил клиент и сказал, что все в доме работает, кроме одного туалета», — сказал Фрэнк Васили, начальник сантехники в John Moore Services.«Я предложил использовать фен на трубе, выходящей из стены, и этого было достаточно, чтобы сработать. Это был редкий случай, но он действительно сработал ».

Новости для многих, однако, не будут такими простыми, как исправить с помощью горячего воздуха.

Вот совет от Васили, а также Вики Мендес из Chavez Plumbing и Kelli Victorian из Village Plumbing and Air:

Открытые дверцы шкафов: Во избежание повреждений откройте дверцы шкафов для кухни и ванной, чтобы теплый воздух внутри мог достигать стен, по которым водопроводные трубы выходят из раковин.По словам Викторианца, даже если в вашем доме пропало электричество и стало холодно, воздух внутри вашего дома будет теплее, чем на улице. Даже если труба частично замерзла, это может предотвратить ее полное замерзание и разрыв.

Капать, капать, капать: Если с вашими трубами все в порядке, держите их в таком состоянии, оставив кран капать в ванне, находящейся подальше от улицы, чтобы прокачивать воду по вашей системе труб, сказал Викторианец. Капли из смесителей для раковины на кухне или в ванной также могут помочь воде течь по трубам и избежать замерзания.

На HoustonChronicle.com: Сантехники говорят, что капайте в краны, но город говорит, что этого не нужно. Что вы должны сделать?

Выключите воду: Когда замерзшая вода в ваших трубах тает, трубы могут лопнуть, и вода будет течь свободно, где бы ни произошел разрыв. Если вы подозреваете, что ваши трубы замерзли, выключите воду и промойте все, что осталось в них.

Victorian сказал, что это можно сделать в любом месте, где труба входит в дом, или в клапанах, где водопроводные трубы соединяются с городской водой, обычно в ящике во дворе вашего дома недалеко от тротуара.

«Там должна быть ручка, которую можно повернуть. Найдите соседа, попросите кого-нибудь помочь вам выключить его », — сказала она. «Многие люди говорили о замораживании, которое наступило в 1989 году, и это было огромно. Он причинил столько вреда, и это действительно то, чего мы стараемся избежать ».

Учитывая, что Хьюстон испытывает очень низкое давление воды на большей части города, эту же стратегию можно использовать в качестве меры предосторожности, сказали эксперты.

Некоторые жители, чьи трубы не были заморожены, сообщали, что перекрывали воду у обочины и открывали заборники и краны для шлангов, потому что давление воды в городе было недостаточным для того, чтобы из каждой трубы надежно капала вода.

Пол Абрамс, представитель Roto-Rooter с 18-летним стажем, сказал, что такой подход имеет смысл. «Если внутри труб что-то заморожено, это снизит давление», — сказал он. «Снижая давление, вы определенно повысите свои шансы пройти через него без разрыва трубы».

Victorian, Village Plumbing and Air, согласен. «Вы могли бы выключить воду в доме, а затем убедиться, что вы слили воду из своей системы, — сказала она, — что означает просто открыть краны и просто дать всему вытечь до упора.”

Самостоятельная оттепель: Если большинство ваших кранов и унитазов работают, а один из двух — нет, возможно, они заблокированы. Вы можете попытаться решить эту проблему самостоятельно, воспользовавшись техникой фена Васили, или даже использовать электрическую грелку. Не лейте кипяток на трубы, так как это может повредить трубы.

Фундамент из опор и балок: Дома на фундаменте из опор и балок, вероятно, имеют под собой водопровод. Если эти трубы не сломались, вы все равно можете попытаться заизолировать их, чтобы избежать замерзания.

Плиточный фундамент: Дома на плитном фундаменте должны иметь водопроводные трубы в стенах и на чердаке. Если вода течет плавно, скорее всего, все в порядке. Если нет, следите за этими местами после того, как станет теплее, чтобы убедиться, что у вас нет лопнувших труб. По словам Васили, если вы заметили, что вода течет через потолок, это признак того, что на чердаке лопнула водопроводная труба.

Насадки для шлангов и ирригационные системы: Направляющие для шлангов — это смесители снаружи вашего дома, к которым вы обычно подключаете садовый шланг или ирригационную систему.Если вы видите, как вода разбрызгивается из стены вашего дома, это, вероятно, означает, что ваш нагрудник для шланга треснул.

Что дальше? По мере повышения температуры следите за появлением новых пятен от воды на потолке или стенах и ищите утечки или разрывы, которые требуют ремонта, на чердаке, по бокам и под ним.

Вы нашли проблему: Если вы знаете, что ваши трубы замерзли и были повреждены, закройте кран подачи воды в ваш дом.Таким образом, единственная вода, которая будет протекать, — это то, что уже замерзло в трубах, вместо бесконечного водоснабжения из городских водопроводов. Васили также призывает домовладельцев иметь наготове пылесос и средства для уборки, чтобы уменьшить повреждение стен и пола.

[email protected]

[email protected]

Как предотвратить замерзание труб при отсутствии тепла

DETROIT — На этой неделе в метро Детройта температура упадет ниже нуля, и для людей, пострадавших в результате отключения электричества в среду, это может вызвать некоторые проблемы.

Одна из этих проблем — убедиться, что ваши трубы не замерзли. Вот несколько полезных советов от Richmond Power & Light:

Не допускайте замерзания труб, закрыв клапан, через который вода поступает в ваш дом. Затем откройте все сливные клапаны и все краны и дайте им поработать, пока трубы не опустеют (полезно определить эти клапаны заранее). Затем промойте все туалеты и залейте денатурированный спирт в унитазы и раковины, чтобы вода в ловушках не замерзла.НЕ используйте автомобильный антифриз в случае неисправности вашей системы водоснабжения; вы не хотите, чтобы антифриз загрязнял вашу питьевую воду. Однако вы можете использовать нетоксичный антифриз, предназначенный для утепления домов на колесах.

Ad

Выключите аварийный выключатель печи. Затем слейте воду из котла печи, открыв кран внизу (это похоже на садовый кран). Также откройте все вентиляционные отверстия радиатора. Перед повторным запуском убедитесь, что котел снова наполнен водой.

Бак вашего электрического водонагревателя будет сохранять воду теплой в течение первых нескольких дней после отключения электричества. Однако он может замерзнуть после продолжительного холода, и его следует слить через три дня при температуре ниже нуля.

Дополнительная информация от Американского Красного Креста:

В холодную погоду принимать профилактические меры

  • Держите гаражные ворота закрытыми, если в гараже есть водопровод.

  • Откройте дверцы шкафов на кухне и в ванной, чтобы теплый воздух циркулировал вокруг сантехники. Не забудьте убрать вредные чистящие средства и бытовую химию в недоступном для детей месте.

  • Когда на улице очень холодно, позвольте холодной воде капать из крана, который подается по открытым трубам. Пропуск воды по трубе — даже струйкой — помогает предотвратить замерзание труб.

  • Установите термостат на одну и ту же температуру как днем, так и ночью.Временно приостановив использование более низких ночных температур, вы можете понести более высокие счета за отопление, но вы можете предотвратить гораздо более дорогостоящие ремонтные работы, если трубы замерзнут и лопнут.

  • Если вы собираетесь уезжать в холодную погоду, оставьте в доме обогреватель и установите температуру не ниже 55 ° F.

Для разморозки замороженных труб

  • Если вы включаете кран и выходит только струйка, подозревайте, что труба замерзла.Вероятные места для замерзших труб — это у наружных стен или там, где водопровод поступает в ваш дом через фундамент.

  • Держите кран открытым. Когда вы обработаете замороженную трубу, и замороженный участок начнет таять, вода начнет течь через замороженный участок. Пропуск воды по трубе поможет растопить лед в трубе.

  • Нагрейте участок трубы, используя электрическую грелку, обернутую вокруг трубы, электрический фен, переносной обогреватель (вдали от легковоспламеняющихся материалов) или обернув трубы полотенцами, смоченными в горячей воде.Не используйте паяльную лампу, керосиновый или пропановый обогреватель, угольную печь или другое устройство с открытым пламенем.

  • Подключайте тепло, пока не восстановится полное давление воды. Если вы не можете определить место замерзания, если место замерзания недоступно или если вы не можете разморозить трубу, вызовите квалифицированного сантехника.

  • Проверьте все другие краны в вашем доме, чтобы узнать, есть ли у вас дополнительные замерзшие трубы. Если одна труба замерзнет, ​​могут замерзнуть и другие.

Бонусный совет от Пола Гросса :

Убедитесь, что шторы и жалюзи оставлены открытыми в течение дня, чтобы впустить солнце, что может иметь большое значение для обогрева вашего дома.Затем закройте их на ночь, чтобы сохранить тепло.

Copyright 2017 WDIV ClickOnDetroit — Все права защищены.

Как уберечь трубы от замерзания зимой

Когда приходит зима, последнее, что вы хотите, это просыпаться и обнаруживать, что ваши водопроводные трубы замерзли. Это происходит, когда холодный воздух окружает водопроводные трубы, в результате чего вода замерзает и трубы лопаются. Стоимость ремонта и восстановления может быть астрономической. Зачем ждать и платить высокую цену, если простые профилактические меры могут предотвратить эту проблему?

Если у вас есть старый дом в Колумбусе, штат Огайо, вот как вы можете подготовить трубы и защитить их от замерзания зимой.

Изолируйте пространство для лазания

Хотя ползунок играет важную функциональную роль во многих домах, его часто упускают из виду. Воздуховоды и водопроводные трубы, проходящие через них, подвергаются воздействию холодного воздуха, вызывающего замерзание. Изоляция этого пространства предотвращает попадание холода под дом и замерзание воды в ваших трубах. Хотя поначалу это может показаться дорогостоящим, изоляция пространства для ползания действительно избавит вас от душевной боли, связанной с разрывом труб и повреждением водой.

Отключить подачу воды в наружные краны

Найдите основную точку отсечки и отключите ее, чтобы перекрыть подачу воды в наружные краны.Скорее всего, он находится под потолком в подвале или рядом с водомером. Если нет, проверьте место, где в ваш дом поступает вода из местного водопровода. Как только вы найдете и закроете клапан, откройте краны и дайте стечь всей остаточной воде из внешних водопроводных труб.

Закройте открытые водопроводные трубы

Недостаточно покрыть стены и пол подполья толстой пеной. Идите вперед и изолируйте все проходящие через него водопроводные трубы. Изоляция труб — это экономичный способ подготовки ваших труб к зиме.Стоимость погонного фута низкая.

Лучше всего обернуть их пенопластом. Убедитесь, что у вас есть тот, который соответствует ширине вашей трубы. Не забудьте про те, что находятся на чердаке или в гараже, так как они часто подвергаются воздействию холодного воздуха. Поступая так, вы можете избежать повреждений, вызванных водой, и избежать высоких страховых взносов.

Оставить краны стечь

Многие люди склонны думать, что трубы лопаются из-за расширения воды. Дело в том, что трубы лопаются, когда за трубой создается давление воды.Поскольку у него нет выхода, накопление в конечном итоге приведет к разрыву водопроводных труб или утечке их из соединений и фитингов. Если вы позволите своим домашним смесителям капать, вы замедлите процесс замерзания и предотвратите образование давления в трубах.

Включите тепло

Еще одна вещь, которую вы можете сделать, чтобы не замерзнуть, — это включить огонь и оставить его на время вашего отсутствия. Не многие люди поступают так, поскольку опасаются, что их счета за отопление увеличатся. Тепло из жилого помещения будет излучаться в ваши водопроводные трубы и не даст им замерзнуть.Если вы столкнулись с полярным водоворотом, рекомендуется увеличить нагрев на несколько градусов.

Оставить дверцы шкафа открытыми

Откройте дверцы ванной комнаты и кухонного шкафа, чтобы нагретый воздух мог поступать и циркулировать по некондиционной сантехнике под вашей раковиной. Это замедлит замерзание. Убедитесь, что вы удалили и храните всю вредную бытовую химию или чистящие средства.

Закрой свои гаражные ворота

Никогда не оставляйте дверь гаража открытой, особенно если в гараже проходят водопроводные трубы.Это предотвратит попадание холодного воздуха в это пространство и замерзание ваших труб.

Используйте нагревательные кабели

Тепловая лента — еще одно эффективное решение, которое помогает поддерживать водопровод в вашем доме. Эта лента обычно подключается к источнику питания и наклеивается по длине водопровода. Он работает, генерируя тепло, которое поддерживает температуру водопровода выше нуля. Вы можете использовать его отдельно или в сочетании с пенопластом.

Перекрыть утечки воздуха

Убедитесь, что вы загерметизировали и загерметизировали утечки холодного воздуха и воды в вашем доме.Закройте вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить потерю тепла зимой.

Установить термостат на постоянную температуру

Когда наступит зима, убедитесь, что вы поддерживаете одинаковую температуру днем ​​и ночью. Легко поддаться соблазну отложить термостат, чтобы сократить расходы на отопление. Это верный рецепт замороженной трубки. Если вы собираетесь уйти в это время, убедитесь, что температура не ниже 55 ° F или около того.

Если вы ремонтируете свой дом или строите новый дом в районе, где температура опускается ниже нуля, подумайте о покупке предизолированных труб и установке их в местах, где обычные трубы обычно замерзают, например, в коридоре или на внешних стенах.