Победит чем заточить: Что такое победит, можно ли затачивать победитовые свёрла?

Содержание

Как правильно заточить победитовое сверло. А нужно ли его вообще точить ? | Дачный СтройРемонт

Некоторые «диванные» специалисты утверждают, что победитовые сверла в заточке не нуждаются совсем. Отчасти я согласен с этим мнением, но все — таки иногда его нужно затачивать.

Для эксперимента просверлите отверстие старым победитовым сверлом, а после рядом просверлите такое же отверстие, но уже новым, недавно купленным или заточенным. Сразу почувствуете огромную разницу.

Победитовое сверло до заточки

Победитовое сверло до заточки

Победит — это довольно твердый сплав, состоящий на 90 процентов из карбида вольфрама и на 10 процентов из кобальта (в качестве связующего), и совсем маленького количества углерода. Поэтому я произвожу заточку победитового сверла на наждаке с алмазным кругом.

У данного сверла, а именно победита угол заточки примерно 120 градусов. Но как заточить, соблюдая его ? Для этих целей можно быстро изготовить нехитрое приспособление из доски или бруска в виде треугольника. Примерная схема приспособления на рисунке ниже.

Рисунок с сайта http://np.kz

Рисунок с сайта http://np.kz

Далее просто вставляем сверло в приспособление и подвигаем его к крутящемуся диску. Но есть некоторые тонкости:

  • прижим к диску должен быть минимальный;
  • после одного — двух прижимов сверло нужно обязательно охлаждать в емкости с водой. Ни в коем случае нельзя перегревать его, так как победитовые напайки в таком случае просто начнут трескаться и крошиться. Сверло будет испорчено безвозвратно.

Вот в таком неспешном темпе затачиваем сверло до нужного состояния.

Победитовое сверло после заточки на приспособлении

Победитовое сверло после заточки на приспособлении

Обязательно перед заточкой проверьте сам диск на биение, иначе тоже рискуете испортить сверло.

И напоследок, скажу несколько слов по технике безопасности при работе. Сейчас сразу представил как изменились лица у некоторых читателей, мол «Кого ты учить собрался, обормот..» )) Но все — таки озвучу, лишнем не будет.

Проводить работы по заточке нужно в защитных очках, в плотно прилегающей одежде. Длинные волосы, если у кого — то такие есть, должны быть заправлены под головной убор. Ни в коем случае нельзя выполнять данные работы в перчатках или рукавицах, во избежании зацепления их с наждачным кругом или другими крутящимися частями.

Соблюдая эти правила, вы выполните заточные работы быстро, качественно и без различных травм.

Друзья! Всегда рад вашему лайку и подписке на канал!

Информация — Как правильно выбрать нож

Один из вопросов, который периодически встает перед главным инженером типографии , звучит примерно так: «Какие типы ножей и в каком количестве нужно иметь для обеспечения эффективной работы?» В этой статье мы постараемся ответить на этот и многие другие не менее актуальные вопросы, а также дать несколько практических рекомендаций по выбору ножей.

Попробуем выделить некоторые аспекты, которые зачастую упускаются при покупке ножей для одноножевой или 3-ножевой резальной машины. Как правило, первое, на что обращают внимание, это стоимость. Такой подход хоть и не лишен смысла, но все же не так очевиден, как кажется на первый взгляд, поскольку стоимость владения ножом будет складываться не только из его цены в коммерческом предложении поставщика, но и из стоимости эксплуатации. И конечно, важно правильно рассчитать: сколько и, что не менее важно, какие ножи требуются для обеспечения нормальной работы резальной машины с учетом особенностей конкретного производства. При приобретении новых ножей следует обратить внимание на два аспекта: технический и экономический. Считается, что технический аспект первичен, так как неправильно подобранный нож не только не обеспечивает должных результатов, но и может быстро прийти в негодность или даже вывести из строя резальную машину. А уже при выборе ножей из подходящей категории стоит руководствоваться результатами расширенного экономического анализа, но об этом чуть ниже.

Итак, технический аспект. Прежде всего, надо понимать, для каких целей и в каких условиях планируется использовать данный нож. Сразу хочу предупредить: не существует никаких 100-процентно универсальных типов ножей, то есть даже с учетом правильного выбора угла заточки и всех настроек резальной машины, не найдется такого варианта исполнения ножа, который обеспечит одинаково хороший результат при выполнении всех работ.

Сегодня из многообразия представленных на рынке ножей, наибольшее распространение получили четыре (имеется в виду материал или вид исполнения): ножи из инструментальной стали, хромовые ножи, ножи с пластиной из быстрорежущей стали и ножи с пластиной из твердых сплавов. Нужно иметь в виду, что каждый производитель маркирует сталь по-своему, поэтому одинаковые марки стали имеют разную маркировку.

Коротко рассмотрим технические особенности ножей и области их применения.

1.Ножи из инструментальной стали (далее стандартные ножи) — старейший тип ножей, использующихся в полиграфии. У разных производителей они могут называться: F-220, SwedishSteel, Durapid, G50. При их изготовлении используется качественная сталь и осуществляется поверхностная закалка ТВЧ. Такими ножами зачастую комплектуются резальные машины малых форматов. Существуют также исполнения с 10-12-процентной концентрацией легирующих элементов. Справедливо сказать, что эти ножи достаточно универсальны и могут разрезать большинство видов бумаги и других материалов при правильном выборе угла заточки и параметров резки. Но лучше всего пользоваться такими ножами при резке материалов, характеризующихся небольшой плотностью, таких как копировальная бумага, впитывающая бумага, папиросная бумага. Стальной нож не сможет эффективно применяться при резке офсетных пластин. Преимущества данного вида ножей: невысокая стоимость, широкая область применения, возможность заточки на простейшем оборудовании с использованием дешевых расходных материалов. Существенным недостатком стальных ножей является низкая износостойкость и, как следствие, небольшой ресурс.

При увеличении твердости разрезаемого материала для сохранения формы режущей кромки ножа требуется изменение угла заточки, а это приводит к увеличению нагрузки на машину. Для простоты экономических расчетов за единицу примем стойкость такого ножа до затупления.

2.Хромовые ножи. Они могут обозначаться как F-236, CRK-12, Chromalit. Это самые специфические ножи, так как разрезка обычно производится по принципу «нож–противонож». В связи с этим они, в основном, применяются в резальных секциях ВШРА и листоподборочных линиях с необходимостью фронтального реза. При таком типе резки могут быть использованы хромовые ножи и ножи из твердых сплавов. Ножи с высоким содержанием хрома очень плохо подвергаются обработке и рихтовке в силу высокой вязкости и упругости.

3.Ножи с пластинами из быстрорежущей стали или HSS-ножи – наиболее распространенный тип ножей, используемых в России. Производители называют их по-разному. Наиболее распространенные маркировки: HSS, F-3000, Speed-O-Dur, SKH-2, Duritan, G200, KSC718.

Эти модели имеют специальную высоколегированную вставку, содержащую 18 % вольфрама, за счет чего достигаются высокие износостойкость, твердость и прочность режущей кромки. Существуют и модифицированные версии, обладающие улучшенными характеристиками, это — F-4000, VITECH-HS. Практика использования HSS-ножей показала, что их рабочий цикл в три раза больше, чем у стандартных стальных. Некоторые производители утверждают, что этот показатель при определенных условиях может достигать 5 и 6. Мы рекомендуем применять HSS-ножи для резки плотных материалов и материалов средней плотности, таких как офсетная и мелованная бумаги, металлизированная бумага, мягкий, твердый и макулатурный картон, этикеточная бумага, гуммированная бумага, бумага для художественной печати, пластик, линолеум, резина, наждачная ткань, фольга. Эти ножи в наименьшей степени восприимчивы к наличию в составе разрезаемого материала абразивных включений, а также  очень хорошо зарекомендовали себя для резки офсетных пластин. По нашим наблюдениям, важным преимуществом таких ножей является устойчивость режущей кромки к повреждению.
Например, в случае попадания в зону реза посторонних предметов (линейки или скрепки) нож, как правило, восстанавливается без существенных затрат. Технических недостатков при эксплуатации таких ножей выявлено не было. По показателю экономической эффективности их превосходят только модели из твердых сплавов.

4.Ножи со вставкой из твердого сплава (более привычное для нас название – победит) могут называться HM, Нarmetall, Carbide, F-8000, Incomet, G1000. Наибольшее распространение ножи в таком исполнении получили в США и странах Западной Европы, а в последнее время наблюдается увеличение спроса в Китае. Режущая пластина выполняется из спеченных по специальной технологии порошков вольфрам-карбида и кобальта, которая затем припаивается к телу ножа. Существуют «продвинутые» варианты исполнения ножей с использованием мелкозернистых твердосплавных пластин, это — longlife, megalife, G1200, G2000. Производство победитовых ножей очень сложно и дорого, этим объясняется их высокая цена (в среднем, в два раза выше, чем на HSS-ножи).

Но такие расходы вполне оправданы, если нужно разрезать металлизированные этикетки, упаковочный картон, мелованную бумагу, потому что стойкость твердосплавных ножей более чем в 10 раз превышает стандартные, а у ножей в специальном исполнении этот показатель достигает 20. Режущая кромка твердосплавного ножа чрезвычайно прочна и обладает высокой износостойкостью. При эксплуатации это означает, что нож остается исключительно острым длительное время. Такие ножи эффективно применяются на машинах для 3-сторонней обрезки и в сочетании со специальным марзаном могут выдерживать очень большое количество циклов. Высокая твердость и хорошая полировка режущей кромки обеспечивают отличные результаты резки и позволяют уменьшить пылеобразование. Но у этих высокотехнологичных ножей есть и существенные недостатки. Основной — хрупкость. В случае повреждения, например, при столкновении с посторонним предметом, нож может моментально полностью выйти из строя. В нашей практике не единожды встречались экземпляры, в которых трещины и отслоения уходили далеко вглубь твердосплавной пластины и нож не подлежал восстановлению.
Кроме того, ножи из твердых сплавов совместимы далеко не со всеми видами материалов. В частности, их не рекомендуется использовать для резки картона с высоким содержанием абразивных включений. Еще одна сложность заключается в том, что такие ножи можно затачивать только в мастерских, располагающих специальным оборудованием: электрокорундовый круг служит для шлифовки несущего материала, а два алмазных заточных круга с разной зернистостью используются для обработки твердого сплава.

Из вышеизложенного можно сделать вывод: совершенно неверно утверждение, что предпочтение нужно отдавать самым дешевым ножам, ровно как не стоит покупать и самый дорогой нож, руководствуясь теми соображениями, что он должен быть лучшим. Перед покупкой ножа, прежде всего, нужно четко знать, с какими материалами ему предстоит работать и с этими пожеланиями обращаться к поставщику, который должен помочь сделать правильный выбор.

А теперь немного поговорим об экономике. С экономической точки зрения процедура выбора выглядит несколько сложнее: это не просто сравнение отпускных цен, здесь необходимо принять во внимание и проанализировать сразу несколько факторов.

1.Оценка стоимости новых ножей. При этом сравнивается стоимость ножей в разных исполнениях. Нужно иметь в виду, что стандартные ножи стоят дешевле быстрорежущих, а быстрорежущие дешевле твердосплавных. Посчитать расходы на эксплуатацию ножей каждого типа можно, исходя из указанных ниже предпосылок.

2.Расчет ресурса ножа. Из значения высоты нового ножа вычитается значение предельной высоты изношенного ножа (согласно документации к резальной машине). Затем определяется предельное количество перезаточек для данного ножа, исходя из того, что при каждой заточке высота ножа уменьшается в среднем на 0,3-0,4 мм. Умножив предельное количество перезаточек на среднее количество ударов, мы получим собственно ресурс ножа. С учетом того, что относительное количество резов для стальных, быстрорежущих и твердосплавных ножей составляет соответственно 1, 3, 10, самые дорогие твердосплавные ножи имеют и самый большой ресурс.

3.Оценка рисков. Культура производства и квалификация персонала также относятся к числу важнейших факторов, которые нельзя не учитывать при выборе ножа.

Все расчеты будут так или иначе справедливы только в том случае, если сотрудники корректно используют режущий инструмент и правильно настраивают оборудование. Ошибка персонала может одним махом перечеркнуть все расчеты. Если на производстве не умеют устанавливать ножи, регулировать машину, или забывают на резальном столе гаечные ключи – нужно ограничиться самими дешевыми стальными ножами, ведь в случае их «гибели» потери минимальны. Если же напротив квалификация персонала высока – следует обратить внимание на «долгоиграющие» модели.

4.Расчет стоимости обслуживания и настройки машины. Как правило, этому пункту не уделяется должного внимания, но не стоит забывать, что наладка машины при замене ножа в той или иной степени сопряжена с потерями. Это и потери рабочего времени, оплачиваемого из фонда заработной платы, это и количественные потери готовой продукции, т. е. сокращение числа порезанных стоп за единицу времени. Существуют производства, где настройка резального агрегата занимает длительное время, вплоть до нескольких часов, а это выливается в значительные издержки. Стоит ли говорить, что на таких предприятиях готовы покупать ножи с самой высокой стойкостью. Напомним, что регулировку машины нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО производить после каждой заточки ножа.

5.Рекомендуем выяснить, сколько стоит заточка каждого типа ножей и возможность ее осуществления в регионе, где расположено предприятие. Как правило, заточка более стойких ножей обходится дороже. Кроме того, не всегда есть возможность заточить ножи из твердых сплавов – это требует наличия специального оборудования.

6.При принятии решения о количестве ножей, необходимых для эффективной работы производства, стоит учитывать объемы выполняемых работ и правильно оценить степень риска в случае остановки секции резки из-за затупления ножей. Зачастую спокойнее иметь запас заточенных ножей, которые всегда готовы к работе. Как правило, в типографии с одной резальной машиной их должно быть не менее трех.

7.К стоимости заточки нужно добавить расходы на транспортировку в сервисный центр. В крупных городах стоимость курьерской доставки относительно невысока. А вот в ряде регионов, где отсутствуют специализированные заточные мастерские, доставка в сервисный центр может стоить в пять (!) раз дороже, чем стоимость самой заточки.

Подводя итог, еще раз хочу подчеркнуть: не нужно стремиться покупать самый дешевый или самый дорогой нож, целесообразно выбрать именно тот, который подходит для задач конкретного производства. В распоряжении участка резки должны быть ножи разных типов. Решение о покупке ножа нужно принимать только после оценки затрат на эксплуатацию. На производстве всегда должен быть комплект запасных ножей. Ну и, конечно, приобретать ножи нужно только у проверенных поставщиков — это исключает подделку.

как правильно точить ножи – WARHEAD.SU

Каждому по хлеборезке

Ножи есть у всех. Вне зависимости от того, кто вы — найфоман со стажем, который без трёх клинков и мультитула на улицу не выйдет, или закоренелый пацифист-непротивленец насилию, — нож у вас точно есть. Если не с собой, то дома на кухне. Или в машине. Дорогой или дешёвый, складник, туристический, охотничий, купленный по модному каталогу, подаренный другом «за копейку», сделанный на зоне или выточенный на секретном заводе из ракетного сопла — несть им числа.

Типичный «нож в машине на всякий случай»

Три четверти из них — тупые. Поедешь, бывало, с друзьями в пампасы, надо что-нибудь порезать, а они такие: «О! У меня в бардачке нож есть!». На свет Божий извлекается нечто страхолюдное, чья острота варьируется от «тупой, как сибирский валенок» до «таким только дохлых дворняг резать». А что? Этим открывали консервные банки, рубили на спор гвозди, ковыряли кирпичи. Вот такое оно и стало. Мне-то попроще — у меня   «складень» с собой всегда, уже с четверть века. И он острый.

Хотите так же? Учитесь точить.

Заточка и правка

Для начала давайте разделим эти два понятия. Заточка — формирование режущей кромки (РК), а правка нужна для доведения этой кромки до рабочей кондиции. При большом увеличении режущая кромка заточенного на крупном бруске ножа выглядит, прямо скажем, неважно и напоминает поеденную эрозией скальную гряду.

Правка РК на мелком абразиве позволяет привести этот визуальный кошмар в более-менее пристойное состояние. Нож начинает не только худо-бедно резать, но и брить (если, конечно, вы всё сделали правильно).

Про бруски

Самый старый и распространённый способ сделать нож острым — ручная заточка на абразивных брусках. Набор приличных брусков необходим любому вдумчивому ножелюбу, ведь это не только рабочий инструмент, но и повод для гордости. Для дома и семьи рекомендуется иметь два-три бруска разной зернистости, а также кусок кожи, натёртой пастой ГОИ для снятия заусенца (о нём — в другой раз) и окончательной доводки лезвия.

Профессиональные заточники в зависимости от квалификации могут использовать до десятка природных камней разных характеристик, но обычному человеку такие изыски ни к чему.

Набор японских водных камней различной зернистости

В быту легко можно обойтись без такого набора. Режущую кромку на лезвии можно довольно успешно сформировать с помощью плоского «бархатного» напильника или куска наждачной бумаги, приклеенного к дощечке. В «уличных» условиях мне и вовсе доводилось точить дешёвые китайские ножи о бетонный бордюрный блок, а править — об речной окатыш.

Правка лезвия на ремне

Но это совсем экстрим, а если вы решили освоить «правильную» ручную заточку, то для начала можно купить недорогой комбинированный (двусторонний) камень, которых сейчас в китайских интернет-магазинах — пруд пруди. Качество у них неоднородное, но вполне можно найти очень приличные образцы. Бруски с алмазным напылением брать не советую — они слишком сильно съедают лезвие, да и велик шанс нарваться на брак.

Как правильно вручную?

Вне зависимости от того, решили вы освоить ручную заточку или воспользоваться средствами малой механизации, правильно — начинать с бруска самой крупной зернистости и переходить к более мелким. Держать нож желательно перпендикулярно бруску. Самое важное — сохранять всё время единый угол наклона клинка к поверхности. Движения при заточке должны быть единообразными, монотонными. Точильный камень и поверхность, на котором он лежит, не должны болтаться. Для этого на стол можно положить кусок листовой резины, а за неимением оной — смоченный лист бумаги.

Вытачивание первой трети острия ножа «G. SakaiFoldingHunter» на водном камне 600 грит (брусок из природного камня перед началом работы замачивают в воде на 15 минут, а затем смазывают его поверхность мыльной водой)

Не забывайте периодически проверять, насколько сильно снимается металл с РК, и не давите на нож сильно — усилие прижима к бруску должно быть небольшим, но постоянным. Вести нож от себя или к себе — дело вкуса, я для экономии времени делаю это в обе стороны. Для начала стоит потренироваться, используя вместо заточного камня обычную дощечку, а вместо ножа — скажем, недлинную линейку. Руки запомнят.

Многие считают процесс заточки своего рода двигательной медитацией; в принципе, так оно и есть. Необходимость постоянного контроля, сосредоточения на выполняемом деле заставляет отключаться от внешних факторов. Получается своего рода дзен.

Про углы

Удерживать нож при заточке под нужным углом не так просто, как может показаться на первый взгляд. Да и какой он, этот угол? Для подавляющего большинства упоминавшихся выше недорогих ножей угол заточки составляет 20-30 градусов. Способов «вычислить руками» нужный наклон лезвия множество; простейший — сложить лист плотной бумаги треугольником, один сгиб — 45 градусов, второй — вдвое меньше, 22,5. Ставим получившуюся пирамидку на брусок, аккуратно прижимаем к ней лезвие и запоминаем наклон и положение рук.

20-25 градусов — хороший угол для видавшего виды углеродистого Opinel

Для этих же целей можно использовать специальные деревянные уголки или несколько склеенных суперклеем монеток. Или просто купить специальную клипсу на лезвие, которая не даст слишком «завалить» кромку.

Правда, если сталь совсем уж «пластилиновая», угол стараются увеличивать аж градусов до тридцати пяти — резать такое изделие будет довольно паршиво, но долго. Тут тоже можно поиграться с листом бумаги, только складывать его придётся не вчетверо, а втрое — в результате получите уголок с рабочей стороной, близкой к 33 градусам.

Для мягких сталей есть ещё одна хитрость: угол сохраняется в районе 30 градусов, но одна сторона режущей кромки выглаживается почти «в зеркало», а другая точится на грубом, крупнозернистом бруске. Такой способ в народе именуется «цыганкой»; на промышленном уровне он выродился в пресловутые «ножи с лазерной заточкой» (хотя никаким лазером там, разумеется, и не пахло).

Мелкие зубчики с одной стороны, гладкая поверхность с другой, да ещё и верхний слой стали науглерожен для повышения твёрдости — пилит неплохо, пока не затупится. Для дешёвых отечественных нержавеющих сталей типа 40Х13, 65Х13 или любимой китайскими производителями 420J2 этот способ недурно работает — попробуйте сами.

Не хочу учиться, хочу сразу острый!

Японские мастера говорили: «Из сотни учеников, отданных в точильщики, способности есть лишь у одного, а из сотни способных только один станет приличным мастером».

Ну их всех к лешему с таким подходом! Ведь мясо на шашлык надо резать прямо сейчас!

Итак, если вы осваиваете дзен иными способами, или у вас не хватает времени/терпения, или, наконец, вы страдаете острой формой афедрональности верхних конечностей — не отчаивайтесь. Специально для таких случаев существует масса простейших, но эффективных приспособлений, которые помогают держать режущий инструмент в очень пристойном состоянии. Ещё лет двадцать назад пионером и основным производителем таких устройств была американская фирма Lansky, её набор Lansky Sharpening System (LSS) был своего рода эталоном на рынке. Сегодня дорогие китайские товарищи предлагают точнейшие копии «системы» по вдвое-втрое меньшей цене. Камешки, конечно, похуже классом, но в остальном вещь вполне годная.

Американский и китайский наборы — выбор за вами

А вот как им точат:

Как видите, всё очень просто и эффективно. Управится любой. Впрочем, сейчас доступны и более сложные заточные приспособления, настоящие станки с кучей регулировок и сменных брусков.

Но LSS остаётся нестареющей классикой. В наших краях его окрестили «лански уголок» — и смотрите, не путайте его с «рогулькой лански». Рогулька — тоже простое приспособление от той же фирмы и оно тоже помогает в сохранении остроты ножа. Однако для заточки оно не подходит, а вот для правки — самое милое дело. «CrockStick» — это две пары металлокерамических стержней разной зернистости в деревянной коробочке‑подставке.

Установите пару стержней под нужным углом, возьмите нож «рабочей рукой», а слабой — придерживайте основание точилки. Держите предварительно заточенное лезвие вертикально и ведите им вниз, словно отрезаете кусок колбасы — металлокерамика быстро доведёт кромку до бритвенной остроты.

Пара «уголок + рогулька» — почти идеальный вариант для всех, кто не хочет заморачиваться с брусками. Впрочем, «рогулек» сейчас на рынке множество, от именитых производителей до бюджетных китайцев. Выбирайте на свой вкус и кошелёк.

Прочие ножеточки…

Ручные и механические, самых разных конструкций — много чего придумала ножелюбивая публика, но лично я с почтением отношусь лишь к двум разновидностям.

Во-первых, гриндер. Это ленточный плоскошлифовальный станок, позволяющий выполнять самые разные операции — от заточки лезвия до изготовления ножа (и прочих полезных вещей из дерева и металла) в целом.

Особый шик — изготовление гриндера своими руками, этому посвящено множество тем на профильных форумах. При должной практике заточка ножа с помощью этого устройства — буквально минутное дело. У меня гриндера нет, но я его хочу. Поставить его, конечно, некуда… Но всё равно хочу.

Во-вторых, мусат. По сути — это круглый (реже — полукруглый или овальный) напильник с очень мелкой насечкой. Мусаты бывают стальные (в том числе — с алмазным напылением) и металлокерамические.

При всей примитивности, именно мусат является первейшим инструментом для правки ножей на кухне. Впрочем, тут всё зависит от практики: точно так же необходимо соблюдать постоянный правильный угол по отношению к лезвию. Править ли лезвием к себе или от себя — ваше личное дело. Главное — наработка правильного движения.