Фундамент плита для бани своими руками: устройство

В частном малоэтажном строительстве используются разные типы фундаментов: сборные, монолитные, столбчатые, свайные. Выбор вида фундаментных конструкций зависит от назначения сооружения, типов грунтов земляного основания, климатических условий и т.д. Плитный фундамент для бани по своей конструкции относится к разновидности несложных несущих сооружений, для устройства которых не требуется приглашение высококвалифицированных исполнителей. Достаточно внимательно изучить технологию заливки монолитной плиты, чтобы самому сделать такой бетонный фундамент.

Монолитная плита и ее особенности

Монолитная плита под баню представляет собой плоскую бетонную армированную конструкцию, заглубленную в землю на небольшое расстояние. Если при устройстве большинства видов фундаментов обязательным условием является залегание подошвы конструкции ниже линии промерзания грунтового основания, то монолитную плиту необязательно опускать на такую глубину. Плитная конструкция фундамента не боится сезонных подвижек земляного основания, вызванных постоянной сменой циклов промерзания и оттаивания, обильных атмосферных осадков. Монолитная плита является классическим примером плавающей конструкции, которая способна как бы подниматься и опускаться вместе с грунтовым основанием.

Так как бетонный монолит имеет большую прочность, то сезонная подвижка грунтов не вызовет никаких разрушений стен бани.

Преимущества и недостатки

Монолитный бетонный массив в качестве фундамента для бани имеет множество преимуществ:

• «Плавающая» подвижность фундаментной конструкции.
• Высокий показатель несущей способности цельной плиты.
• Верхняя горизонтальная поверхность плиты служит полом помещения бани.
• Неограниченный срок эксплуатации.

К недостаткам фундамента для бани в виде плиты относятся:

• Значительные денежные затраты на покупку строительного материала и на производство работ по устройству монолита.
• Большой объем земляных работ.
• Увеличенные трудозатраты при проведении земляных работ.

При строительстве бани на плитном фундаменте, все несущие стены опираются непосредственно на жесткое бетонное основание, что делает конструкцию бани прочной и надежной на протяжении не одного десятка лет.

Процесс изготовления фундаментной плиты

Технологический процесс устройства фундамента под баню в виде плиты заключается в последовательном выполнении ряда промежуточных процессов, таких как:

1. Подготовительные работы.
2. Разметка фундамента.
3. Земляные работы.
4. Установка ограничительной опалубки.
5. Бетонная подушка и утепление.
6. Сборка и монтаж арматурного каркаса.
7. Заполнение фундаментной конструкции бетонной смесью.
8. Уход за бетоном.

Следует обратить внимание на качество используемых материалов для выполнения работ. Для заливки плитного фундамента рекомендуется использовать бетонную смесь не ниже класса В15.

По возможности лучше всего использовать покупной бетон нужной марки, изготовленный в заводских условиях.

Подготовка площадки

Для того чтобы выполнить разметку конфигурации плиты фундамента, необходимо очистить территорию участка. Верхний растительный слой почвы снимается на глубину до 15 – 20 см и убирается с площадки. Работу по снятию растительного слоя можно выполнить самостоятельно с помощью лопаты. Если есть возможность использовать для этих целей бульдозер, то это позволит произвести подготовительный период за 1 – 2 часа.

Площадку необходимо освободить от растущих кустарников и деревьев путем корчевания и не оставлять остатки корней в теле будущего фундамента.

Разметочные работы

Фундамент плиты под баню размечается сразу по всему периметру конструкции. Для разметки используются деревянные колышки или обрезки стержней металлической арматуры. Также понадобится прочная веревка или цветной шнур из полиэстерной нити. Разметку площадки под строительство бани производят в следующем порядке:

1. Разметочный колышек забивают на 30 – 40 см в землю в дальний угол будущего котлована.
2. По прямой линии на расстоянии равной длине постройки, протягивается разметочный шнур и забивается второй колышек.
3. Далее производится последовательная разметка и установка разметочных кольев, которые устанавливаются строго под прямым углом.

Таким образом, получается правильная прямоугольная или квадратная линейная конфигурация с прямыми углами. В строительной практике для построения прямых углов используется геодезический прибор – теодолит. Частные застройщики не всегда имеют возможность использовать такой прибор и в качестве проверки используют «правило диагоналей».

Если разметка выполнена правильно, то диагонали будут равны. Допускается погрешность в 10 – 15 мм.

Земляные работы

Монолитная плита под баню выполняется толщиной от 150 до 500 мм в зависимости от класса грунтов, габаритов и веса постройки. В строительной практике принято увеличивать размер котлована на 600 мм больше линейных размеров фундаментной плиты. Грунт разрабатывается вручную лопатой или небольшим экскаватором. В зависимости от грунтового основания минимальная глубина котлована может составлять не ниже 400 мм. Обычно для монолитной плиты грунт разрабатывается на глубину 1500 мм, глинистый грунт выбирают, и дно котлована по возможности выравнивают по горизонтальному уровню. Вместо убранной глины насыпается гравийно – песчаная подушка, которая тщательно разравнивается и уплотняется. Уплотнение производят ручными трамбовками или вибрационными катками.

Ограничительная опалубка

Монолитная фундаментная плита должна иметь четкие геометрические границы и ровные вертикальные боковые поверхности. Кроме того, при заливке используется пластичная бетонная смесь в полужидком состоянии, которая может вытечь за пределы конструкции фундамента. Поэтому необходимо устройство ограничительной опалубки из отдельных щитов, которую монтируют по краям котлована на 300 – 500 мм выше уровня земли.

Опалубочные щиты могут быть металлическими, дощатыми или собранными из влагостойкой фанеры, OSB –плиты, плоских шиферных листов. При монтаже опалубка с наружной стороны надежно фиксируется распорками с упором в землю. Верхняя надземная часть фундамента образует цоколь бани, который на стадии установки опалубки можно утеплить плотным экстудированным пенополистиролом.

Бетонная подушка и утепление

Иногда у неопытных домашних строителей возникают сомнения в целесообразности устройства подготовительной подушки для «плавающего» плитного фундамента. При строительстве фундаментной плиты для бани выполнение такой подушки поможет получить идеальную плоскую горизонтальную поверхность для последующего заполнения опалубки бетонной смесью. Перед ее устройством дно котлована укрывается гидроизоляционным слоем из рубероида или геотекстиля и утепляется пенополистирольными плитами повышенной прочности. Такой конструкционный «пирог» позволяет небольшой по толщине монолитной плите фундамента создать защитный тепловой барьер и позволить сделать пол в бане более теплым.

Подготовительная бетонная подушка готова к следующему этапу производства работ через 7 – 8 суток после полного затвердевания бетонной смеси.

Арматурный каркас

Арматура в теле бетонной монолитной плиты служит для повышения прочности конструкции и предохраняет бетонный массив от растрескивания и появлению усадочных трещин.

Часто на верхней части арматурного пояса размещают специальную сетку для крепления системы подогрева «теплый пол», которая позволить сделать пол в бане теплым и комфортным. Арматурный каркас представляет собой пространственную объемную конфигурацию из отдельных металлических стрежней, соединенных между собой вязальной проволокой.

Металлический каркас состоит из рабочих стрежней диаметром от 12 до 16 мм периодического рифленого профиля, и распределительной (монтажной) арматуры из гладкой проволоки диаметром 5 – 6 мм. Из рабочих стрежней выполняется арматурная сетка с размером ячейки 150 х 150 мм или 200 х 200 мм. В пространственной фигуре каркаса арматурные сетки располагают в верхней и нижней части монолитной плиты. Чтобы объединить две арматурные сетки в единую конструкцию используют монтажную арматуру. Все части каркаса связываются между собой мягкой вязальной стальной проволокой.

При установке арматурного каркаса необходимо помнить о создании защитного слоя в 25-30 мм до наружного края фундаментной плиты.

Укладка бетона

До начала бетонных работ необходимо предусмотреть подвод инженерных коммуникаций в помещение бани. Для этого в опалубке устанавливаются металлические гильзы для прохождения сантехнических труб и электрических кабелей.

Опалубочные щиты перед укладкой бетона покрываются отработанным машинным маслом или солидолом. Укладывать бетонную смесь лучше всего сразу в один день целым массивом. Бетон при укладке обязательно уплотняют при помощи строительного погружного вибратора или штыковой лопаты. Верхнюю часть монолитной плиты разравнивают и заглаживают до получения ровной горизонтальной поверхности.

Уход за бетоном

После того как бетонная смесь немного застынет, ее обязательно укрывают полиэтиленовой пленкой. В жаркое время года поверхность бетона необходимо смачивать водой. Если эти несложные защитные мероприятия не будут выполнены, на бетонной поверхности появляются усадочные трещины, которые могут привести к ослаблению несущей способности фундамента. Впоследствии их придется заполнять жидким цементным раствором. Щиты опалубки снимают на третий день, а после 28-30 дней монолитная бетонная фундаментная плита набирает полную 100%-ную прочность.

Подробная видеоинструкция по устройству монолитной плиты:

После ознакомления с технологической цепочкой выполнения работ монолитной плиты можно выполнить бетонный фундамент под баню своими руками. В результате получится надежное прочное основание для постройки, которая прослужит не один десяток лет.

Фундамент плита для бани своими руками

Фундамент является важнейшей составляющей каждого здания. Касается это также и столь важной постройки, как баня. Такое основание выполняется в двух основных вариантах, включая плиточный и ленточный фундамент для бани своими руками которые сделать вполне возможно.

Плитное фундаментное основание особо выдающимися качествами не отличается. В то же время, основание ленточного типа бывает незаглублённого и мелкозаглублённого подвида. В процессе производства незаглублённого основания необходимо принимать во внимание многие факторы, включая глубину залегания грунтовых вод, уровень промерзания, подвижность почвы. К тому же, ленточное основание незаглублённого типа может в прямом смысле уползти вместе баней. Это касается также и плитного фундамента. В то же время, решение о мелком заглублении этими недостатками не обладают, да и потребуется только лишь дополнительное наружное утепление.

Если все работы по обустройству фундаментного основания были выполнены качественно, то в дальнейшем можете не обращать никакого внимания на негативные воздействия природного характера. С таким фундаментом даже в морозные зимние периоды сильно пучинистая почва не сможет отрицательно отразиться на работоспособности бани, тепло будет под надёжной защитой основания. В данной статье мы ответим на вопрос о том, как сделать ленточный фундамент под баню.

Планирование банной постройки

Подготовительный этап

Чтобы осуществить весь комплекс подготовительных работ могут пригодиться некоторые инструменты и материалы. К их числу можно отнести следующие:

• Пригодятся лопаты;
• Не обойтись также и без строительного уровня;
• Обзаведитесь тачкой для переноса земли;
• Материал для отделки опалубочной конструкции;
• Некоторое количество геотекстиля также не помешает;
• И, наконец, песок.

Для начала следует прибегнуть к выполнению земельных работ. Хоть комплекс таких работ по сравнению с остальными занимает не самую большую часть, но всё же это весьма важные действия, от которых зависит немалое в дальнейшем. Именно поэтому следует серьёзно к ним относиться и выполнять комплекс данных работ со всей ответственностью.

В рамках данных работ следует осуществить разметку периметра возводимой бани. В то же время, следует помнить и о том, что в каждую из сторон должно остаться по пять сантиметров запаса. После этого внутри полученного периметра выполняется сорокасантиметровый отступ, а контур повторяется. Затем через центр участка прокладывают ещё одну линию, ширина которой должна составлять показатель около сорока пяти сантиметров. Она в дальнейшем будет представлять собой дополнительное ребро жёсткости.

После того, как будут определены размеры ленточного фундамента под баню, необходимо углубиться в грунт на сорокасантиметровую глубину. Получившееся заглубление должно быть оснащено безупречно ровным дном и стенами. В том случае, если стенки окажутся не совсем ровными, тогда не удастся установить опалубочную конструкцию таким образом, чтобы можно было бы залить бетонный фундамент требуемой размерности. В целях достижения наилучшей ровности на местах с видимыми осложнениями (разнородность грунта) может быть применён любой предмет, лишь бы он был безупречно ровным и продолговатым. Так, к примеру, его роль может играть доска, лопаточный черенок и другие подобные предметы.

На дно следует постелить такой материал, как геотекстиль. Важно также поверх него создать песчаный слой. Что касается толщины данного слоя, то она варьируется от восьми до десяти сантиметров.

В то же время, не забывайте о том, что необходимо выровнять песок при этом. Далее выполняется трамбовка с использованием специализированного приспособления. Утрамбовать песок можно и другим способам, в рамках которого песок необходимо залить водой по прошествии нескольких дней. Количество времени, которое необходимо будет выждать, зависит от того, сколько потребуется суток до его полного просыхания. И уже после этого работа может быть продолжена.

Каркас под баню

Завершающий этап, при котором подготавливают мелкозаглубленный ленточный фундамент под баню, заключается в производстве опалубочной конструкции. В тех случаях, когда ситуация позволяет производить её из ДСП или фанеры, то лучшим выходом будет использование именно их. Также может подойти и каждая разновидность обрезной доски. Такие элементы опалубочной конструкции, как вертикальные рёбра жёсткости должны быть установлены с полуметровой дистанцией. В связи с этим, становится возможным обеспечение уверенности в том, что всё будет идти по плану. Все стыки должны быть выполнены с помощью гвоздей. Это обусловлено тем, что именно гвозди отличаются простотой и оперативностью в установке, после чего с лёгкостью могу быть высвобождены.

Такой параметр, как высота опалубочной конструкции, возвышается над уровнем земли примерно на четверть метра. Такого расстояния должно хватить, чтобы стало возможным обеспечение наилучшего качества основанию планируемой конструкции.

Работы над созданием стального каркаса под ленточное фундаментное основание

Обустройство армирующего каркаса не относится к комплексу работ подготовительного этапа. Это связано с тем, что он представляет собой часть возводимого сооружения. Стоит отметить также и то, что от качества армирующей конструкции будет во много зависеть надёжность возводимого строения.

Существует три основных технологии, по которым изготавливается арматурный каркас. Причём два способа во многом схожи между собой, но первый больше применяется в рамках промышленного изготовления.

Начнём рассмотрение с промышленного варианта. В его рамках выполняются следующие работы:

1. Осуществляется выкладка двенадцати продольных прутьев, причём шаг между ними должен составить десять сантиметров. В большинстве случаев такие прутья обладают двухметровой длиной.
2. В перпендикулярном расположении к ним осуществляют выкладку прутьев полуметровой длины.
3. Следующий шаг состоит в качественной сварке стыков. Делается это для того чтобы в процессе последующей работы не случалось неприятных неожиданностей.
4. С использованием специализированного прибора арматурную каркасную конструкцию складывают в прямоугольник, рёбра которого составляют половину и три десятых метра. В завершении концы поперечных прутьев объединяют посредством сварки.

Вторая технология – стационарная.

Все операции довольно-таки схожи с предыдущей технологией. Отличие заключается в том, что сначала предполагается создание прямоугольников своими руками, после чего на них накладывают продольные прутья, после чего их и приваривают.

Третья технология – распространённая

Это наиболее популярный вариант, здесь можно армировать ленточный фундамент для бани своими руками. Хотя такой каркас не может похвастаться улучшенными прочностными качествами, но он является наиболее простым в сборке. Итак, он предполагает выполнение следующих действий:

1. Осуществляется параллельная укладка пяти прутьев продольного типа с десятисантиметровой дистанцией между ними.
2. Далее на них укладывают отрезы точно таких же прутьев, но по пятьдесят сантиметров. Стыки между ними приваривают.
3. Производится обрешётка.
4. Между стыками, находящимися противоположно друг другу осуществляется прокладка арматурных отрезков длиной в тридцать сантиметров, они также аналогичным образом привариваются.

Каждая из технологий сочетаема с возведением ленточного фундамента для бани.

Заливка основания

В процессе установки следует быть как можно более внимательным, поскольку опалубка должна быть находиться в строго вертикальном положении. Что же касается арматурного каркаса, он выполняется таким образом, чтобы не было соприкосновений с боковыми щитками. После завершения подготовки и установки всех составляющих элементов, может быть начат процесс заливки котлована. С этой целью используется цемент и песчано-гравийная смесь.

Заливается вся глубина ленточного фундамента под баню, причём делать это необходимо слоями. Таким образом, можно будет добиться равномерного застывания. После окончания заливки нужно будет оставить бетон на месяц под полиэтиленовой накидкой. Первую неделю желательно поливать полученную конструкцию, благодаря чему можно избежать появления различного рода микротрещин.

Фундамент под баню из сруба нужно делать прочным. Сначала нужно снять весь растительный слой и выровнять участок под баней. Затем делают разметку под фундамент. Перед копанием траншеи у вас должно быть всё приготовлено для изготовления фундамента, а выкопав траншею нужно сразу переходить к строительству фундамента.

Глубина фундамента для бани

Глубина фундамента под баню зависит от типа грунта и от глубины промерзания. Например если грунт глинистый или суглинистый то основание фундамента нужно делать на 10-25 см ниже уровня промерзания грунта из-за того, что глина и суглинки имеют свойства вспучиваться при замораживании. Если грунт песчаный то фундамент нужно делать в глубину не менее 1,5 метров независимо от глубины промерзания грунта.

Фундамент под баню из бруса

Фундамент под баню своими руками обычно делают ленточные или столбчатые.

Столбчатый фундамент под баню

Столбчатый фундамент для бани делают из кирпича, железобетона, бутобетона, бетона и бутового камня. Правильный фундамент для бани не делают из красных щелевых кирпичей и силикатных кирпичей. Столбчатый фундамент своими руками для бани нужно делать строго вертикально така как бетон и кладка из кирпича или камня очень плохо справляются с растяжением. Свайный фундамент под баню располагают под углами бани и через каждые два метра под стенами бани, а также в местах соединения наружных и внутренних стен. Сваи под фундамент бани делают так чтобы верх такого фундамента был выше уровня земли на 20-30 см. У всех изготовленных фундаментов нужно верх выравнять цементным раствором который делается из 1 части цемента и 3 частей песка. После этого к ним крепят с помощью дёгтевой или битумной мастики два слоя гидроизоляционного материала например толи или рубероида.

Столбчатые фундаменты под баню 3х3 и лёгкие строения

Многие специалисты рекомендуют залить фундамент под баню методом буровых свай. Технология метода буровых свай заключается в следующем, сначала с помощью ручного бура делают скважину глубиной 1,5 метра и диаметром 240 мм. В эту скважину вставляют асбестоцементную трубу диаметром 200 мм. Затем эту трубу на 1/3 заполняют бетонной смесью и приподнимают трубу, чтобы бетон образовал в основании расширение сваи. Потом трубу выравнивают строго вертикально и закрепляют уплотняя снаружи её грунтом. В трубу вставляют арматуру и заливают бетонной смесью и через неделю можно начинать устанавливать стены бани. Если нет асбестоцементной трубы то можно скважину постепенно заливать бетонной смесью и заполнять булыжниками и камнями, а верху нужно установить цилиндр например из кровельного железа. Делают такой фундамент для бани 4х6 и для менее лёгких бань.

Ленточный фундамент под баню

Ленточный фундамент для бани делают из железобетонных блоков, бутового камня, бетонных блоков и красного кирпича. На таких фундаментах устанавливаются более тяжёлые бани. Фундаменты из бутового камня получаются прочными и долговечными. Ширина фундамента для бани из бутового камня может быть от 25 см до 50 см и зависит она от размера и конструкции бани.

Подойдут такие фундаменты под баню 6х6 или более крупные

При глубине ленточного фундамента под баню до 70 см нужно его делать на всю глубину, а если больше 70 см то сначала делается 15 сантиметровая подушка из крупнозернистого песка. Затем этот песок нужно смочить водой и тщательно утрамбовать. В бутобетонных ленточных фундаментах заполнителем может быть гравий, щебень, битый кирпич и тому подобное. При мелкозаглубленном фундаменте для бани (до 1 метра) нужно уплотнить дно траншеи и сделать 15 сантиметровую стяжку из цементного раствора, а затем траншею заполняют заполнителем и заливают жидким цементным раствором. Заполнять траншею заполнителем нужно слоями по 20 см и каждый слой залив цементным раствором утрамбовывают. Под ленточный фундамент для бани из блоков нужно делать 15 сантиметровую утрамбованную подушку из песка. Если у вас на участке часто появляются грунтовые воды то нужно рядом с площадкой под баню сделать колодец глубиной 2,5 метра. Этот колодец поможет вам избавиться от появляющихся грунтовых вод.

Фундамент под печку в бане

Фундамент под печь в бане нужно делать отдельно от основного фундамента под баню. Расстояние от фундамента печи до фундамента бани должно быть не менее 50 см. Фундамент для печи в бане надо делать не менее 70 см в глубину и шире печи на пол кирпича в каждую сторону.

Под печку фундамент для бани из сруба

Делать фундамент для печки в баню можно из бутобетона, бетона и кирпича. Раствор для фундамента под печь делают из цемента, песка и гашёной извести в соотношении 1:6:2. Первый ряд нужно выкладывать из камней, пережжённого кирпича и гравия и залить раствором. Его не доводят до уровня пола на 2 ряда из кирпича. Раствором выравнивают верх фундамента и на этом же растворе кладут 2 ряда из кирпича, а сверху делают 2 слоя битумной гидроизоляции. На гидроизоляцию кладут ряд из кирпича на глинопесчаном растворе.

Фундамент под баню со сливом

Если у вас глинистая почва то вам придется делать водоотлив из бани. Для этого под полов в моечной нужно сделать небольшой приямок и из этого приямка установить водосливную трубу, чтобы вода вытекала наружу. При заливке фундамента под баню нужно заранее предусмотреть отверстие в нём для водосливной трубы.

Плитный фундамент для бани

Выполнение строительства любого объекта на загородном участке – дело важное и ответственное. Особое внимание следует уделить всем этапам работ от составления или выбора проекта до финишной отделки стен и помещений. Основанием дома или бани является фундамент того или иного вида. Выбор их зависит от ряда условий. Сегодня расскажем о том, что собой представляет плитный фундамент под баню, сауну и другие строения.

Виды банных фундаментов

Правильный выбор того или иного основания для бани зависит от целого ряда основных параметров. Главными из них являются:

• Материал стен строения;
• Вид крыши и предполагаемый кровельный материал;
• Этажность и площадь строения;
• Почвенные условия в месте строительства;
• Расчетная масса всей конструкции.

Исходя из этого, основными видами фундаментов для бани являются следующие:

1. Столбчатый – представляет собой набор отдельных прямоугольных столбиков, изготавливаемых непосредственно в процессе установки;
2. Свайный – является аналогом столбчатого и отличается от него использованием готовых опор, забиваемых (вдавливаемых) или ввинчиваемых в почву;
3. Ленточный фундамент – вид монолитного основания, изготавливаемого из армированного бетона или отдельных бетонных фундаментных блоков;
4. Плитный иногда называют плавающим фундаментом за его малое заглубление и способность перемещаться вместе с грунтом при его пучинистости.

к оглавлению ↑

Фундаменты из отдельных опор

Столбчатый фундамент достаточно широко распространен при строительстве небольших бань. Его преимуществами являются высокая скорость монтажа, доступность по материалам и технологии, возможность изготовления своими руками даже без опыта выполнения строительных работ.

Столбчатый фундамент для небольших бань

Для изготовления столбчатого фундамента используют как традиционный кирпич, так и бетонные фундаментные блоки. Укладывают их на обычный песчано-цементный раствор. Монтировать столбчатый фундамент можно только на керамический полнотелый кирпич, силикатный для этих целей применять не рекомендуется. Глубина залегания опор должна превышать уровень промерзания почвы в данном конкретном регионе.

В отличие от столбчатого фундамента, свайный более затратный, так как требует приобретения готовых стальных или железобетонных опор. Устанавливать их можно только с помощью специальной строительной техники, что также увеличивает бюджет строительства.

Ленточная опора для бани

Еще одним распространенным видом фундамента является ленточное основание. Оно также доступно для изготовления своими руками, но требует значительно большего количества времени и материалов для изготовления. Такой монолитный фундамент для бани обязательно должен содержать внутри армирующий каркас из стальных прутьев диаметром 14-16 мм, обеспечивающим высокую прочность на изгиб и растяжение.

Ленточное основание для бани

Изготавливают ленточный фундамент и из отдельных блочных элементов, изготовленных, как правило, в производственных условиях. Готовые блоки необходимо привести и уложить в подготовленную траншею. Сделать это можно только с использованием грузовой и подъемной техники, аренда которых достаточно дорога.

Существует вариант изготовления ленточного плавающего фундамента, отличающегося небольшим заглублением в грунт. Использовать такое основание можно лишь на надежных почвах, не подверженных сильным колебаниям в зимне-весенний период. Из-за меньшего объема скорость возведения его даже меньше, чем при строительстве столбчатого фундамента.

Плитное основание для бани

Наиболее редко используется фундамент плита под баню. Связано это с наибольшей сложностью при его строительстве, на чем более подробно остановимся ниже. Плитный фундамент для бани или дома является примером плоского плавающего фундамента, представляющего собой железобетонную плиту, изготавливаемую непосредственно в процессе строительства.

Фундаментная плита под баню

Технология изготовления такого основания требует большого количества грунтовых работ, изготовления сложного армирующего каркаса и обязательного качественного уплотнения бетонной заливки для придания максимальной прочности. При этом баня на плитном фундаменте будет надежно служить десятилетиями на таких проблемных грунтах, как торфяные и болотистые, отличающиеся высокой сезонной подвижностью.

Строим плитный фундамент

Разметка местности

В случае если на вашем участке присутствуют ненадежные с точки зрения строительства почвы вам не обойтись без монтажа плитного фундамента. Существует два основных способа его получения – изготовить своими руками, значительно сэкономив при этом, или привлечь к работе одну из многочисленных бригад добровольных помощников. Благодаря прилагаемой инструкции первый вариант станет для вас наиболее приемлемым.

Первый этап строительства после составления проекта и расчета параметров всех элементов конструкции – разметка участка под плитный фундамент. Она представляет собой нанесение границ будущего котлована, размеры которого на 1-2 метра превышают внешние размеры строения.

Предварительно место строительства желательно выровнять до уровня, максимально приближенного к горизонтальному. Так будет легче соблюсти в дальнейшем и горизонтальность дна котлована. Сделать это можно вручную с помощью штыковой и совковой лопат или арендовав грейдер с водителем.

Разметка местности для плиточного фундамента

В отличие от столбчатого фундамента, плитный размечается по периметру с помощью набора арматурных стержней длиной 0,5 метра и прочного шнура. Для этого предварительно необходимо сориентировать будущее основание по направлению относительно дома и сторон света. Технология разметки монолитного фундамента следующая:

1. В одном из углов будущего котлована вбиваем стальной стержень на глубину 30 см.
2. Вдоль направления одной из стен бани откладываем необходимое расстояние, контролируя его по рулетке, и вбиваем второй кол. Обвязываем стержни прочным капроновым шнуром.
3. От первого стержня перпендикулярно первой линии откладываем необходимую ширину будущего углубления под плитный фундамент. Для контроля прямоугольности можно использовать следующие способы:

• Высчитывать по теореме Пифагора длину диагонали исходя из известных катетов – сторон котлована. Откладывать это расстояние удобно с помощью свободного конца шнура, предварительно отмерив нужную его длину.
• Строители хорошо знают, что стороны прямоугольного треугольника имеют соотношение 3:4:5. Достаточно выставить дополнительные метки на данные расстояния в метрах и получить искомый прямой угол.

1. Далее от второго стержня определяем расположение последнего стержня, устанавливаем его и контролируем прямоугольность разметки. Для этого достаточно измерить диагонали полученного четырехугольника. Они должны быть равны.

Закончив плоскостную разметку можно приступать к другим этапам работ по строительству плавающего фундамента для бани.

Копаем углубление для заливки плиты

Одним из самых физически затратных этапов при строительстве монолитного фундамента своими руками являются земляные работы. С помощью лопаты процесс выполняется достаточно долго. Кроме этого в работе часто приходится использовать топор для подрубания имеющихся корней плодовых деревьев или кустарников.

Подготовка основания под плиточный фундамент

Глубина рытья зависит от конкретных почвенных условий вашего участка и может составлять от 0,5 до 1 метра. Определить необходимый уровень заглубления помогут строительные инженеры или общение с соседями, у которых уже есть фундамент плита для бани или других сооружений. Грунт, извлеченный при рытье, можно использовать для отсыпки более низких участков вашей территории или распределить по всей ее площади равномерно.

Установка опалубки – важный этап работ

Чтобы монолитная плита под баню имела правильную форму, а бетон после заливки не вытек за пределы будущего монолитного фундамента необходимо по краям котлована установить опалубку. Она представляет собой щиты, ширина которых больше глубины котлована на 30-50 см. Эта величина позволит приподнять будущее основание над слоем грунта.

Изготавливают опалубочные щиты из обрезных досок, влагостойкой фанеры, ОСП, плоского шифера. С наружной стороны будущей плиты опалубку обязательно фиксируют распорками, которые опираются во вбитые в грунт обрезки досок. Монтируют щиты непосредственно на месте строительства плитного фундамента или используют готовые. Монтаж, например, столбчатого фундамента в опалубке не нуждается.

Опалубка под монолитную плиту

Часто с внутренней стороны опалубки для плавающего фундамента устанавливают и плитный утеплитель. Связано это с небольшой толщиной плиты, что в свою очередь не позволяет ей иметь высокие теплоизоляционные свойства.

Обязательный элемент – отсыпка дна котлована

Закончив выполнение земляных работ и отдохнув пару дней, можно продолжать изготовление плавающего фундамента своими руками. Следующий этап – отсыпка дна котлована щебнем и песком. Это необходимо для создания компенсационного слоя, снижающего влияние движения грунта на основание бани. Технология выполнения данного этапа работ следующая:

Отсыпка дна котлована щебнем и песком

1. Дно предварительно выровненного котлована для плавающего фундамента выстилается несколькими слоями геотекстиля – специального тканого материала, имеющего широкое использование в строительной индустрии;
2. На материал высыпается чистый сеяный песок карьерный или речной. Желательно выполнять отсыпку несколькими слоями с увлажнением и трамбованием каждого. Общая толщина песчаной полушки для монолитного фундамента должна составлять не менее 30 см. Уплотнять сыпучий материал можно вручную с помощью простейшего приспособления из метрового обрезка бруса или бревна, к торцам которого прибиты кусок толстой фанеры 40х40 см и рукоятка из деревянного бруска. Существует и механический помощник для выполнения подобных работ – виброплита.
3. На слой песка высыпается щебень средней фракции и также уплотняется.

к оглавлению ↑

Изготовление бетонной подушки

Для получения идеально плоского основания для заливки основного бетонного слоя и придания основанию горизонтальной поверхности строители рекомендуют изготовить небольшую бетонную подушку для будущего плавающего фундамента. Перед ее монтажом все дно котлована выстилается гидроизоляцией и плотно уложенным утеплителем из пенополистирола. Как уже отмечалось выше, небольшая толщина плиты не способствует сохранению тепла внутри помещений бани.

В качестве гидроизоляции для плавающего фундамента используют различные рулонные материалы. Наиболее распространенным и доступным по цене является рубероид. Вместо него также возможно применение упоминавшегося уже геотекстиля. Слой гидроизоляции необходим и при монтаже других оснований для бани, например, столбчатого фундамента.

Приданию высокой прочности первого бетонного слоя способствует использование смеси высокого качества. Поскольку расход состава не высок, в данном случае лучше не экономить на его компонентах. После заливки подушки необходимо дать ей полностью застыть и набрать достаточную прочность, что происходит за 7-10 дней.

Монтаж армирующего каркаса

Невозможно получить качественный плитный фундамент без использования армирующего каркаса. Изготавливают его из стержней, соединенных между собой в сетку с крупными ячейками. Для получения высокой прочности конструкции армирование производят как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Первый армопояс устанавливают на высоте около 5 см от предварительно залитой бетонной подушки. Для фиксации данного расстояния под стержни подкладывают куски колотого кирпича. Уложенные вдоль и поперек стержни соединяют с помощью сварки или скрутки из вязальной стальной проволоки. Второй слой армирования укладывают на расстоянии 20 см от первого по аналогичной технологии.

Армированный каркас для фундаментной плиты

Для вертикальной связки двух сеток нарезают множество кусков арматуры длиной 25 см и устанавливают их в углах ячеек вертикально. Крепление связующих стержней выполняют аналогично соединению стержней армопоясов. Верхние торцы вставок должны располагаться на 5 см ниже границы плиты.

Монтаж систем водоотведения и электроснабжения

Важным этапом работ по возведению плитного фундамента для бани является установка систем канализации. Для удобства последующей эксплуатации можно разместить элементы водоотведения непосредственно в фундаментной плите. Это значительно удобнее, позволит сохранить детали канализационного стока в рабочем состоянии на длительный срок.

Аналогичным образом могут быть смонтированы в установленную канализацию и элементы системы водоснабжения, обеспечивающие работу будущей бани. Отсутствие воздушных водопроводных линий позволяет не заботиться об их теплозащите во избежание замерзания.

Кроме водных магистралей при строительстве данного вида фундамента для бани в него можно смонтировать и систему электроснабжения. Отсутствие воздушных линий позволит перемещаться по территории строительной технике, высаживать фруктовые деревья без каких-либо ограничений.

Так как плитный фундамент может выполнять функции пола в бане, часто совмещают процесс заливки с монтажом систем его обогрева. Они представляет собой вмонтированный в бетон спиральный или извилистый пластиковый или металлический трубопровод, по которому будет перемещаться нагретая вода. Такая конструкция получила название водяного теплого пола.

Заливаем плитный фундамент бетоном

Если столбчатый фундамент не требует использования бетона при его изготовлении, то для монтажа плавающего фундамента смеси требуется достаточно много. При этом заливка плиты должна осуществляться за один прием в полном объеме. Изготовить необходимое количество бетона с помощью небольшой бытовой бетономешалки не получится.

Для получения смеси в достаточном объеме ее необходимо закупать на ближайшем бетонном заводе. Преимуществом такой покупки является доставка в нужный день полного объема силами автомобильных миксеров. Недостатком – высокая стоимость бетона. Это еще один важный элемент общей стоимости работ по изготовлению плитного фундамента своими руками.

Привезенный бетон выливают на предварительно подготовленное основание постепенно заполняя все пространство внутри опалубки. При таком способе заливки фундамента можно получить плиту невысокого качества. Это связано с наличием в бетонной массе воздушных пузырей. Для их удаления и уплотнения бетона используют специальный строительный инструмент.

Речь идет о бетонном вибраторе, создающем при работе далеко распространяющиеся колебания в вязком составе. Благодаря этому плотность будущего монолитного фундамента значительно повышается, что ведет и к росту его прочностных характеристик. Без вибрационного уплотнения получить качественную бетонную заливку будет очень сложно.

Завершающий этап строительства

После того, как плавающий фундамент будет полностью залит бетоном, необходимо дать ему время для приобретения бетоном максимальных свойств. Для этого плиту накрывают большим тканым полотном и периодически смачивают для предотвращения пересыхания. Если этого не сделать, возможно образование сети мелких трещин.

Завершающие шаги после заливки бетона

Длительность выдержки плиты, в отличие от столбчатого фундамента, может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от погодных условий и толщины основания бани. После этого можно выполнить демонтаж опалубки. На готовой плите начинают строительство стен бани из блоков, кирпича или древесных материалов.

Преимущества и недостатки плитного основания

Плитный фундамент, как и другие виды фундаментов, имеют свои преимущества и недостатки. К первым относят:

• Высокую «плавучесть» основания;
• Его несущая способность не сравнима с остальными видами;
• Возможность использования его в виде пола для помещений первого этажа;
• Длительный срок эксплуатации, превышающий 100 лет;

Недостатками конструкции являются:

• Высокая стоимость по материалу и выполнению работ;
• Большое количество земляных работ;
• Большие затраты рабочей силы;
• Необходимость использования специализированной строительной техники.

При определенных условиях плитное основание является безальтернативным вариантом. Если вы несмотря ни на что решите построить баню или другое сооружение на проблемных грунтах, смело приступайте к работе.

Фундамент плита под баню из монолитного бетона

Очень часто рядом с жилым домом возводят баню, которая строится на собственном фундаментном основании. Фундамент для бани выбирается исходя из геологических условий участка, наличия подпочвенных вод и глубины промерзания грунта, но лучшим основанием под баню считается монолитный плитный фундамент.

Монолитная плита: технология строительства фундамента для бани

Устройство монолитного основания под баню оправдано при наличии на участке застройки пучинистых грунтов, а также глубоко промерзающих, водонаполненных почв. Начинать строительство фундаментного основания под баню (монолитная плита) стоит с очистки участка от мусора, существующих строений, выкорчевки деревьев и кустарниковой поросли.

Поверхность участка выравнивается, после чего колышками отмечают периметр будущей постройки. Между колышками натягивают строительный шнур, который служит для определения более точного направления при разметке фундаментной плиты.

Монолитный фундамент (плита) можно заливать на поверхности грунта, при условии, если на строительном участке залегают гравелистые или скальные почвы, во всех других случаях требуется заглубить опорную плиту в грунт, для чего необходимо отрыть котлован определенной глубины. Глубина котлована должна быть на 40 см больше высоты планируемой к возведению фундаментной плиты. Ширина котлована предусматривается на 10см шире с каждой стороны, чем размеры бани в плане.

Устройство подушки из песка и щебня

Дно котлована тщательно утрамбовывается, закрывается слоем геотекстиля, после чего насыпается слой крупного песка. Тщательно разравнивая подсыпанный слой, производят его трамбование, поливая водой песчаную подготовку. Уплотнение грунта легче всего выполняется вибротрамбовками.

Затем по слою утрамбованного песка насыпают строительный щебень, который также требуется разровнять и утрамбовать с особой тщательностью.

Плитный (монолитный) фундамент приобретает дополнительную устойчивость и прочность при наличии песчано-щебеночной подушки.

Опалубочные работы и устройства каркаса

После окончания работ по устройству песчано-щебеночной подушки, можно приступать к изготовлению и установке опалубочных щитов. Опалубку допускается использовать повторно, особенно если это щиты многоразового использования. Перед установкой таких опалубочных конструкций следует тщательно очистить их от мусора, грязи, потеков бетонного раствора.

При изготовлении щитов опалубки из досок, важно следить за плотной подгонкой отдельных элементов, исключая появление зазоров.

Готовые элементы опалубки устанавливаются в котловане строго вертикально, укрепляются откосами и подпорками.

Арматурный каркас для фундаментного основания бани сваривается из арматурных прутков, шаг между отдельными прутками не более 20 см. Для соединения арматуры в пространственный каркас можно использовать сварочный аппарат или вязальную проволоку. Технические характеристики вязаного каркаса намного выше, чем его сварного аналога, поэтому в приоритете – фундамент бани армировать вязаным каркасом.

Располагать готовый каркас следует таким образом, чтобы арматура не касалась поверхности бетона. Готовый фундамент (монолитная плита) должен иметь гладкую бетонную поверхность без выпусков арматуры.

Бетонирование плитного основания

Заливку бетонного раствора в опалубку стоит выполнять быстро и четко, стараясь закончить технологический процесс за один день. Бетонная смесь заливается начиная с угла фундаментной опоры (с двух углов сразу). Поверхность залитого бетона выравнивается и уплотняется с помощью вибраторов – монолитная плита должна иметь идеально ровную и гладкую поверхность.

Уплотнение бетонной смеси помогает устранить пустоты и полости, которые образовались в теле опорной плиты при неравномерной заливке бетонного раствора.

Монолитная плита под баню будет набирать прочность не менее 28 дней, поэтому в строительных работах будет вынужденный технологический перерыв.

В это время требуется обеспечить уход за поверхностью бетона, особенно если работы проводятся в жаркое летнее время. Необходимо проводить частые увлажнения поверхности плиты, укрыть конструкцию полиэтиленовой пленкой.

Неравномерное высыхание бетона вызывает деформацию плитного основания, поэтому уход за поверхностью плитного фундамента является важной операцией, про которую не стоит забывать. Монолитный фундамент набирает прочность в размере 70% через две недели, к этому времени можно демонтировать опалубку.

Сваи для устройства фундамента под баню

В некоторых случаях оправдано устройство под баню фундаментного основания из свай, хотя монолитный плитный фундамент получил более широкое распространение.

Свайный или свайно-ленточный фундамент под баню возводятся в следующих случаях:

• Участок строительства имеет выраженный уклон.
• На участке застройки преобладают водонаполненные, слабые или пучинистые грунты, которые промерзают на значительную глубину.
• Большой процент присутствия в почве растительных остатков (торфяники; болота; почвы, богатые перегноем).

Для возведения бани могут применяться винтовые, забивные или буронаполненные сваи – все варианты имеют свои положительные и отрицательные стороны.

Для начала стоит отметить, что на свайный фундамент можно монтировать как легкие, так и тяжелые здания бань.

Забивные и буронабивные сваи монтируют с применением специальной тяжелой техники (сваебойные и буровые установки), для которой требуются нормальные подъездные пути. Если баня возводится в труднодоступном месте, выбор следует остановить на винтовых сваях, которые легко вкручиваются в грунт при помощи незамысловатого механизма. В некоторых случаях свайный фундамент требуется усилить ростверком, так следует поступить, если стены предполагается выполнять из тяжелых бетонных плит. Свайный фундамент с ростверковым поясом, по сути, является свайно-ленточным фундаментом.

Ленточный фундамент под баню

В каких случаях под баню следует возводить тяжелый ленточный фундамент?

Если на участке постройки преобладают сухие грунты, которые не промерзают на значительную глубину, можно выполнить для монтажа бани основание – ленточный фундамент.

Эту конструкцию легко выполнить своими руками, поэтому ленточный фундамент для бани – хорошая экономия средств.

Участок строительства очищают от растительности, мусора, проводят планировку поверхности. На зачищенной территории размечают ленточный фундамент под строящуюся баню, для чего забивают колышки в углы будущей постройки. Затем размечают траншеи под строительство основания (ленточный фундамент), очень важно предусмотреть ширину траншей не менее 40 см. Посмотрите видео, как правильно сделать ленточный фундамент под баню.

Земельные, арматурные, опалубочные и бетонные работы при устройстве ленточного фундамента для бани выполняются по аналогичной технологии с монолитной плитой.

Очень важно предусмотреть под печь отдельный фундамент, который не соприкасается сторонами с основной опорной конструкцией. Ленточный фундамент под здание бани и фундаментная опора под печь должны быть возведены как две отдельные опорные конструкции.

Как построить плавающий фундамент своими руками: обзор технологии

Знаменитый плавающий фундамент назван так необычно из-за того, что действительно движется незаметно для глаз на беспокойном грунте – там, где любой другой нулевой уровень сразу бы дал хорошую трещину. А для бани такой вид фундамента – один из самых универсальных и эффективных. Можно сказать, это неплохая альтернатива современном свайному, и тот, и этот – единственно возможный вариант на беспокойном грунте. Да, свайные служат дольше и строения на них можно возводить более солидные, зато «плавающие» намного реже нуждаются в ремонте. А самое главное – это относительно теплый пол в бане, чего не скажешь о домиках «на курьих ножках».

Правда, и обходится такое основание недешево. Так давайте разберемся, когда его строительство действительно оправдано и какие такие преимущества у плавающего фундамента перед другими видами, раз уж почти вся Европа строит свои небольшие и красивые дома именно на нем.

Чем так хорош этот фундамент?

Во-первых, у него огромная пространственная жесткость и способность выдерживать нагрузки даже тяжелых каменных бань. Во-вторых, такой фундамент отлично справляется с силами морозного пучения – а для России это просто-таки идеальный вариант. Глины, суглинки и пески, каких в северных широтах нашей страны много, для плавающего фундамента – лучшее основание: баня поднимается осенью вместе с плитой и так же равномерно опускается.

Такой фундамент – настоящая находка в тех случаях, когда грунт для строительства настолько непригоден, что рабочие требуют полной выторфовки участка. С плитой в этом нет необходимости – в чем ее и несомненный плюс. Ведь она специально разработана для сложных пучинистых, легко сжимаемых грунтов.

Единственный существенный недостаток плавающего фундамента – это высокая стоимость. Но при строительстве бани можно сэкономить на арматуре – если парная будет строиться небольшая, такие ребра жесткости под ней не нужны.

Каким бывает «плавающий» фундамент?

А ведь это – не только плита. «Плавающими» строят и ленточный фундамент, и столбчатый. Но «плавающая» плита – это, конечно, классика такого типа оснований. Она предназначена для достаточно тяжелых строений и вполне сойдет даже для двухэтажной бани.

Ленточный «плавающий» фундамент – это основание исключительно для легких построек. Размещена такая лента на песочной подушке, практически не заглубленной. Каркасные и деревянные бани на ней можно строить, другие конструкции – нет. Сама технология очень проста:

• Шаг 1. Роем траншею по всему периметру будущей бани – 60 см глубиной и столько же шириной.
• Шаг 2. На дно траншеи кладем подушку из щебня, в 20 см толщиной. Поверх – увлажненный песок, который хорошо трамбуем.
• Шаг 3. Два-три дня поливаем этот песок и трамбуем еще специальным щитком.
• Шаг 4. Ставим опалубку и укладываем арматуру.
• Шаг 5. Заливаем бетон в опалубку – качественный, такой же марки, что и при обычном строительстве фундамента.
• Шаг 6. Накрываем фундамент полиэтиленовой пленкой и оставляем на неделю.

Просто и легко, а главное – недорого. Единственный момент: этот фундамент нельзя строить на участках с большими перепадами высот.

А вот «плавающие» столбики идеально подходят для каркасно-щитового строительства. Эти столбики опираются на специальную бетонную плиту, которая по диаметру в два раза больше их. Плита – на песчаной подушке. Обходится такой фундамент совсем дешево, но на нем ставить можно только очень легкую каркасную парную.

Как построить баню на «плавающей» плите?

Стандартное устройство плавающего фундамента-плиты достаточно простое – это монолитный железобетонный фундамент, который располагается сразу под всей площадью здания. Его делают заглубленным на нормальной грунте и мелкозаглубленным там, где под ногами – сплошной песок.

Итак, вот вы можете построить плавающий фундамент своими руками для своей бани:

Этап I. Снимается весь слой растительности – там, где будет строиться баня, плюс один метр для отмостки. Снятый слой переносим в сад. Копается котлован – под проектную отметку. Для этого лучше нанять экскаватор. Главное – не перекопать, иначе на месте перекопа фундамент потом может попросту лопнуть. Это очень серьезная ошибка. Чтобы края котлована не осыпались, их лучше рыть с небольшим уклоном.

Этап II. Засыпаем слой щебня – 10 см, укладывая его в несколько этапов и хорошо трамбуя (например, бревном с ручкой). Затем – слой песка, который зафиксирует щебень и не позволит ему «гулять». А устойчивость его к морозу поможет новому фундаменту противостоять холодам.

Этап III. Укладывается гидроизоляционный слой – обычно плотная дорогая полиэтиленовая пленка. Она нужна для того, чтобы влага потом не просачивалась в фундамент и, с другой стороны, ценное бетонное «молочко» не протекало во время заливки раствора. Теперь заливаем тонкий слой подбетонки – М-100.

Этап IV. Строим опалубку. Если фундамент погружали в грунт – тогда эту роль могут выполнить и стены ямы, но их нужно тоже гидроизолировать. А для опалубки хорошо подойдут доски по 25 мм толщиной и 50-100 мм больше той высоты, что будет фундамент. По верхнему краю опалубки прокладываем контрольный шнур, в котором фиксируем только одну его сторону, а вторая с привязанным грузом опускаем с другой стороны. Когда будет заливаться раствор, шнур можно будет убрать.

Этап V. Укладываем арматуру – это самый ответственный этап. Металлические прутья будут торчать из фундамента в местах возведения стен – это необходимо для достижения неразрывной связи их и основания. Но такую арматуру нельзя варить – только связывать мягкой проволокой. В углах прутья замыкаем полукругом, а концы заводим в боковые стенки фундамента – получается гибкая цельная конструкция.

Этап VI. На этом этапе производится бетонирование основания: раствор укладывают слоями до 15 см, тщательно разравнивают и трамбуют путем штыкования.

Заливать бетон нужно в один прием, для чего лучше использовать бетономешалку. А рецепт лучше использовать такой: на одну часть цемента – по одной части воды и песка. Трамбовать бетон нужно до тех пор, пока на поверхности не появится влажный слой. После этого берем деревянную рейку и выравниваем все.

В первый день фундамент смачиваем каждые 4-5 часов и накрываем пленкой – чтобы не появились трещины. На следующий день смачиваем уже только три раза, а затем – лишь утром и вечером. Когда высохнет – снимаем опалубку, и через месяц можно продолжать строительство бани, еще лучше – через год.

Особенности возведения шведской плиты

Шведы уже давно славятся своей экономностью, изобретательностью и заботой об окружающей среде. И знаменитая шведская плита, лучшая разновидность обычной плавающей, – как раз их изобретение. Она неимоверно популярна в таких странах, как Норвегия, Швеция и Финляндия. И неспроста: технология ее в том, что такой фундамент хорошо выдерживает серьезные нагрузки на проблемных грунтах и в то же время он теплоизолированный. Часто в таком основании даже одновременно делаются теплые водяные полы – для бани самый раз.

А теперь как построить плавающий фундамент по шведской технологии:

• Шаг 1. Роем котлован глубиной 30-40 см.
• Шаг 2. Засыпаем котлован щебенкой до самого уровня земли + машина песка туда же. Песок поливаем и трамбуем до того же уровня.
• Шаг 3. Кладем пенопласт – 10 см толщиной, тот, который еще называют «половой», он очень крепкий, 100 единиц. Главное – проверить, чтобы этот пенопласт был ровно на 10 см больше уровня земли с каждой стороны.
• Шаг 4. На такой фундамент кладется вязанная арматура, 15х15 ячеек. А ставить ее нужно на специальные пластмассовые грибочки – так, чтобы она на 3-4 см оказалась в воздухе. Самих грибочков хватит по 5 штук на каждый квадратный метр.
• Шаг 5. Вместо опалубки ставим тот же пенопласт и укрепляем его снаружи какой-нибудь доской.
• Шаг 6. Теперь наконец-то заливается бетон.

Почему шведскую плиту утепляют именно пенопластом? Все просто: этот материал не интересен мышам, он не преет, не гниет. И для фундамента его нужно брать крепостью в 100 или 150 единиц – по нему даже можно бить кулаком. Он отлично утепляет, а шведы обожают экономить на электроэнергии.

Конечно, плавающий фундамент – это не панацея от всех проблем, а только одно из удачных решений. Далеко не для каждой бани подходит такое основание, но в некоторых случаях – это единственно возможное решение, и не самое плохое.

Фундамент плита под баню

Плитный фундамент под баню: его устройство, строительство, плюсы и минусы

Рад приветствовать любознательного читателя!

Довольно часто перед индивидуальными застройщиками становится такой вопрос: какой соорудить вид фундамента для своего будущего шедевра, если грунт на участке оставляет желать лучшего? Ответ здесь один: на проблемных почвах выбирают плитный фундамент.

Проблемные грунты подразумевают наличие высоко залегающих грунтовых вод, рыхлые торфяные почвы, глинистые пучинистые почвы, подвижные и просадочные основания, заболоченные территории и так далее. Как раз на них, фундамент такого типа будет самым актуальным решением.

Из этой статьи вы узнаете:

Устройство плитного фундамента

Плитный фундамент представляет собой цельную монолитную бетонную плиту, которая и является основанием под будущую постройку. Если у Вас на участке заболоченные почвы, но Вы хотите поставить баню солидных размеров, то альтернативы плите под фундамент просто нет.

При наличии глинистых сильно пучинистых почв, бетонный плитный монолит в зимнее время может подниматься вместе со зданием, а по весне опускаться. По этой причине, его ещё называют плавающий фундамент. Имея большую площадь по сравнению с «ленточкой», плитный фундамент работает как цельная единая платформа. Тем самым оказывается меньшее давление на грунт.

Монолитная плита по своей структуре может быть двух видов: с рёбрами жёсткости и без. Понятно, что первый вариант делает фундамент более устойчивым к деформациям и горизонтальным смещениям. Это связано с тем, что рёбра жёсткости углубляются в почву по всему периметру гораздо ниже основного фундамента. Такую конструкцию фундамента можно образно представить в виде чашки, перевернутой вверх дном, только с очень низкими стенками.

Второй вид фундамента проще и быстрее в монтаже, зато не имеет таких жёстких характеристик, как первый. Он представляет собой обычную плоскую бетонную плиту, без всяких дополнительных элементов.

Строительство плитного фундамента

Все работы по строительству плавающего фундамента начинаются с разметки. Точно размечаются все размеры будущего строения. Затем вырывается котлован на 1-2 метра больше будущего здания в каждую сторону. Эти «лишние метры» нужны для удобства проведения дальнейших работ. Глубина котлована может быть разной. Тут всё зависит от конкретных условий: тип грунта, размеры и вес сооружения, уровень залегания грунтовых вод и так далее. Но практика показывает, что глубина 50-100 см. часто применяемая у частных застройщиков.

Следующий этап в строительстве – это отсыпка дренажно-компенсационной подушки. Делают её для того, чтобы исключить или сгладить деформацию грунта под фундаментом. Она также является своего рода элементом отвода грунтовых вод. Сначала засыпается и разравнивается слой гравия. После этого завозится и также разравнивается слой песка. На глинистых подвижных почвах этот слой может достигать 30-40 см., а на более лёгких – достаточно и 15-20 см. Будет большим плюсом, если этот песок хорошо пролить водой и утрамбовать.

После того, как подушка отсыпана и хорошо утрамбована, можно приступать к монтажу опалубки. Изготавливается она из обрезных досок или готовых щитов. Следует учитывать, что масса у заливаемого раствора приличная, поэтому все крепления опалубки должны быть надёжными. Часто у новичков можно видеть, как приходит «миксер», начинает подачу бетона и опалубка разваливается или частично смещается под натиском большого веса. Не стоит допускать подобных ошибок, а сразу делать надёжно и на совесть.

Не надо забывать про коммуникации. Их также необходимо монтировать на этой стадии. Канализационные трубы, может быть канал под электрический ввод, система отопления, холодное водоснабжение монтируются в установленных проектом местах.

Работы по гидроизоляции фундамента – это следующая стадия работ. Выполняется она обыкновенным рубероидом, полиэтиленовой плёнкой или геотекстилем. Оптимальным вариантом будет применение материалов в два слоя, с подъёмом на опалубку (впоследствии для защиты торцов плиты).

Для того, чтобы утеплить плитный фундамент, на гидроизоляцию укладывают слой утеплителя. Для этих целей, как правило, используют экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Утепление пеноплексом целесообразно делать и на вертикальных торцах плиты. Но это уже поле того, как будет готов сам фундамент.

Вполне реально в плитном фундаменте сделать тёплые водяные полы. Для этого достаточно уложить соответствующие трубы и позаботиться об отражающей теплоизоляции. Более подробно об этом можно прочитать в этой статье. Здесь приводится конкретное описание: как были сделаны тёплые водяные полы в небольшой бане именно с плитным плавающем фундаментом.

Далее следуют работы по армированию плиты, а точнее – изготовление армированного каркаса. Применяют здесь как классическую металлическую арматуру, так и полимерную. Под небольшие здания целесообразно приобрести уже готовые армированные сетки с ячейкой 100-120 мм. А вот под большие и тяжелые сооружения лучше будет изготовить армирующий каркас самому.

Здесь обычно используют прутки арматуры диаметром 10-14 мм. Ячейку каркаса монтируют 20-25 мм. Для крепежа применяется мягкая вязальная проволока или пластиковые хомуты (обычно для полимерной арматуры). Сварка для соединения металлических прутков не используется, хотя для стали марки «С» она не является проблемой.

Очень важно, чтобы армирующая сетка вся была погружена в бетон. Для этого её устанавливают на специальные направляющие или подкладывают под неё прокладки. Армированию следует уделить особое внимание, так как от него зависит надёжность и долговечность будущего основания, а значит и всего здания.

Если монолит делается с рёбрами жёсткости, то не следует про них забывать. Подсыпка, дренаж, гидроизоляция, армирование выкопанных траншей, также проводится по всем правилам.

Толщина монолитной плиты для одноэтажного здания может быть 20-30 см. Для более солидной постройки она уже увеличивается и достигает 50-60 см. Всё бетонное основание должно быть залито за один раз – монолит должен быть монолитом. Так что, бетон лучше всего заказывать уже готовый в нужном количестве, а не месить самому.

Подведём итоги. Какие же стадии строительства плитного фундамента можно выделить? Вот основные из них:

• Разметка и рытьё котлована
• Отсыпка дренажно-компенсационной подушки
• Если требуется – рытьё траншей по периметру под рёбра жёсткости
• Если требуется – укладка дренажных труб в эти траншеи
• Монтаж опалубки
• Гидроизоляция фундамента
• Работа по утеплению фундамента
• Изготовление армирующего каркаса
• Заливка бетоном, уплотнение и удаление воздуха с помощью виброустановки. Тщательное выравнивание и разглаживание всей поверхности бетона
• Сушка фундамента (нормальная стадия длится 28 дней). Первую неделю твердеющий раствор рекомендуется укрывать от солнца целлофаном, тряпками или картоном и регулярно орошать водой. Это поможет избавиться от потери влаги, так нужной бетону.

Достоинства и недостатки плитного фундамента

Итак, плитный фундамент возведён. Какие же плюсы можно увидеть именно из такого вида бетонного основания?

1. Большая несущая способность на проблемных грунтах.
2. Фундамент может быть использован в роли пола, как в основном помещении, так и на цокольном этаже.
3. За счёт «плавающей» способности, такому фундаменту не страшны сезонные движения грунта: здание смещается вместе с ним и не получает разрушений – отсутствуют перекосы в дверных и оконных проёмах, нет смещения стен и перегородок.
4. Долговечность использования: средний срок эксплуатации составляет порядка 100-150 лет.
5. Возможность плитного фундамента быть мелкозаглубленным. То есть, не обязательно рыть траншею больше глубины промерзания почвы. Особенно это актуально для северных районов с вечной мерзлотой.

А теперь о недостатках плиты-фундамента:

1. Большие финансовые вложения, не зря он считается самым дорогостоящим.
2. Колоссальные трудовые затраты.
3. Большой объём земляных работ.
4. Необходимость использования тяжёлой строительной техники.

При всех перечисленных недостатках, плитный фундамент в некоторых случаях, остаётся единственным надёжным вариантом. И Ваша баня, дом или коттедж будут прекрасно себя на нём «чувствовать». Удачных воплощений своих планов!

Цитата мудрости: Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты .

Монолитный плитный фундамент для бани — как сделать своими руками легко и просто

Строительство любого сооружения, будь то частный или многоквартирный дом, баня или небольшие хозяйственные постройки, начинается с возведения фундамента.

Есть много разновидностей этих оснований, но одним из самых надежных и прочных является монолитный плитный фундамент или «подошва», как его еще называют строители.

Такой вид основания сооружений классифицируется как мелгозаглубленный или незаглубленный фундамент.

Он представляет собой железобетонную монолитную плиту, которая возводится на тщательно утрамбованной подушке из щебня и песка.

Толщина подошвы может варьироваться, от 20 до 50 см, в зависимости от веса сооружения, его конструкции, толщины стен и типа грунта.

Правильно сделанный монолитный плитный фундамент имеет большую площадь и пространственную жесткость, благодаря чему он наиболее прочен и долговечен, чем другие типы подошв.

В каких случаях применяется

Плитный фундамент имеет большую площадь, и поэтому при его применении снижено давление на почву.

Сплошное армирование позволяет оставаться неповрежденным при различных подвижках грунта, в том числе и на глубоко промерзающем и сильно пучинистом.

Такой тип фундамента целесообразно применять на заболоченных и зыбких песчаных почвах, при строительстве на них сооружений без подвалов.

Преимущества и недостатки

Основными преимуществами монолитного фундамента являются:

• Низкая, по сравнению с другими типами оснований, стоимость возведения. Заливка плиты производится прямо с автобетоносмесителя, без привлечения высококлассных специалистов и использования дорогостоящего оборудования.
• Хорошая несущая способность фундаментов этого типа благодаря большой площади и целостности конструкции.
• Благодаря общей плите, на которой расположены стены сооружения, обеспечивается их целостность, даже при сезонных вспучиваниях грунта.
• Конструкция монолитной плиты обеспечивает отсутствие больших трудозатрат на земляные работы.

Отсутствие больших объемов земляных работ значительно удешевляет сметную стоимость возводимого фундамента в связи с ненужностью на участке тяжелой техники (бульдозер, экскаватор и т.д.).

Одним из основных недостатков монолитной плиты является невозможность совместить конструкцию этого фундамента и подвал.

Для тех, у кого на участке близко находятся грунтовые воды – это и не нужно, а для дачного строительства в условиях отсутствия грунтовых вод – такой недостаток может быть критичным.

Вторым минусом этой конструкции является большая материалоемкость. Требуется много бетона и арматуры.

Арматурную сетку нужно вязать, а в больших объемах плитного основания – это большие временные затраты.

И третий недостаток монолитной плиты – это то, что заливку можно производить только при благоприятных погодных условиях.

Но сопоставив все за и против, можно сделать вывод, что при возведении этого типа фундамента происходит много экономии на других материалах и работах, поэтому особо затратным такой фундамент не назовешь.

Утепление и гидроизоляция

При использовании в постройке бани монолитной плиты, черновым полом и будет сам фундамент.

Множество частных застройщиков задаются вопросом об утеплении и гидроизоляции такого основания.

Чтобы сделать хорошую развязку между фундаментной плитой и холодным грунтом, нужно сделать его теплоизоляцию, т.е поставить плиту на подушку из утеплителя.

Как правило, в нашей стране для этого применяют экструдированный пенополистирол.

Этим материалом выстилается своеобразный ковер, на который кладут слой гидроизоляции, а уж после, возводится сам монолитный плитный фундамент. Этот современный материал обладает хорошими теплоизоляционными качествами, не гниет, обладает большой прочностью и долговечностью.

Проектирование для бани

При проектировании нужно учитывать несколько основных факторов, влияющих на прочность монолитной плиты.

Учитываются свойства грунта, масса будущей конструкции, уровень грунтовых вод, распределение нагрузок и их направление, моделирование возможных кренов плиты.

Мы настоятельно рекомендуем все расчеты заказать в профильной организации, которые применяя специальные вычислительные комплексы, выдадут подробные рабочие чертежи.

Технология возведения

Монолитные плитные фундаменты, как правило, возводятся на сложных грунтах, и поэтому к их проектированию и строительству, а также к материалам, предъявляются самые жесткие требования, которые регламентируются такими нормативными документами: СНиП 3.03.01–87 и СП 50–101–2004.

Строительство всех монолитных плит производится по одной схеме:

• Создание проекта.
• Разметка на площадке контуров будущего сооружения.
• Подготовка почвы к возведению фундамента.
• Прокладка в грунте инженерных коммуникаций (канализация, вода, и.т.д.).
• Устройство песчано-гравийной подушки нужной толщины.
• Настил теплоизоляционного слоя с его последующей гидроизоляцией.
• Создание арматурного каркаса.
• Сборка и тщательный крепеж опалубки.
• Заливка «подошвы» бетоном.

Если вы решили возводить монолитный плитный фундамент, то действовать нужно по той же схеме.

Рекомендации по заливке своими руками

1. Наиболее сложный вопрос – это толщина плиты. Учтите, что если вы решили сделать без каких-либо расчетов монолитную плиту, по принципу, чем толще, тем лучше, то выбирая толщину подошвы в 20 см, может потребоваться в некоторых, особо нагруженных местах, доармирование, так как вес постройки может оказаться слишком большим. Толщина плиты в 25 см позволяет вязать арматурный каркас равномерно, без дополнительного усиления. Толщина в 30 см. будет достаточно прочная и долговечная, но никакой экономии не получится, из-за большого количества используемого бетона.
2. При изготовлении песчано-гравийной подушки насыпайте материал слоями, не более чем по 10 см. Каждый слой следует тщательно утрамбовать. Если вы для создания подушки планируете использовать один песок, то каждый слой необходимо проливать водой.
3. Подушку перед укладкой утеплителя, следует накрыть плотным полиэтиленом для предотвращения утечки из бетонной смеси воды. Рекомендуется проклеивать или спаивать пленку на стыках или укладывать листы внахлест.
4. Утеплительные плиты должны быть не менее 100 мм. Используйте в его качестве экструдированный пенополистирол.
5. При создании армирующего каркаса следует знать, что согласно СП 52–103–2007, армирование плиты должно составлять не менее 0,3%. Это можно высчитать самостоятельно: берется срез плиты и подсчитывается суммарная площадь среза арматурных прутов. После чего, высчитывается их процентное количество в плите. Можно сделать проще: как показала практика, для малоэтажных построек достаточно сделать двухъярусный армокаркас с толщиной стержней 12-14 мм.

Используя наши рекомендации и технологию возведения, вы непременно получите качественный и долговечный монолитный плитный фундамент для своей будущей бани.

Монолитный фундамент под баню

Похожие публикации

Как сделать фундамент для бани на сыром месте?

Какой фундамент для бани выбрать?

Столбчатый и свайный фундаменты под баню

Монолитный плавающий фундамент под баню на даче можно строить абсолютно на всех грунтах, кроме торфяников, для которых лучше использовать винтовые сваи с бетонным ростверком или ленточным фундаментом по сваям. Монолитная плита, за счет большой площади, равномерно распределяет нагрузку на грунт и не боится сезонных колебаний грунта, морозных пучений. Плита равномерно поднимается и опускается вместе с грунтом, не вызывая повреждения дома или бани. Вариант с монолитом рассматривается, как наиболее надёжный, как и грамотно выполненный столбчатый фундамент.

Этапы сооружения монолитного фундамента

Монолитную плиту можно делать заглубленную, чтобы ее не было видно или поднять ее над уровнем земли. Лучше плиту выводить выше уровня земли, чтобы к торцу плиты сделать отмостку.

Прокладка инженерных коммуникаций

По дну котлована или глубже, прокладываются канализационные и водопроводные трубы, электрический вводной кабель, если ввод в баню будет производиться подземным кабелем. Канализационные трубы берутся оранжевые, предназначенные для укладки в грунт, а водопроводные трубы укладываются в гильзе — пластиковой трубе большего диаметра, чтобы была возможность заменить трубы. Кабель также прокладывается в гильзе. Все трубы укладываются на подушку из песка. Водопровод и канализацию можно утеплить листами пеноплекса.

Земляные работы — выбираем грунт

Под монолитную армированную плиту выбирается грунт на глубину 60 см и шире плиты на 1 метр. Производится отсыпка крупным строительным песком, толщиной 40 см с тщательной трамбовкой. Для хорошего уплотнения песка его можно залить водой.

При этом произойдет самоуплотнение песка и уровень воды можно использовать как ориентир, для равномерной подсыпки песка в горизонт.

Устройство подушки под монолитную плиту

Песок закрывается сплошным слоем дорнита — нетканого материала, который применяется при строительстве дорог. Сверху насыпается 20 см щебенки и тщательно утрамбовывается. По периметру устанавливается опалубка из досок, на высоту бетонирования. На дно стелиться толстая полиэтиленовая пленка с перехлестами не менее 0,5м.

Армирование монолитного фундамента

Монолитную плиту нужно хорошо армировать. Обычно для этого используется две сетки с ячейкой 20х20 из арматуры AIII диаметром 10 мм, которые вяжутся на месте. Под баню можно использовать кладочные сетки из проволоки с ячейкой 100х100.

Первый слой сеток раскладывается прямо на пленку, второй вывешивается на высоте 7,5 см при толщине плиты 10 см или на высоте 12,5 см, при толщине плиты 15 см.

Бетонирование монолитной плиты

Монолитная плита заливается за один раз миксером или бетоном приготовленным на месте. Для небольшой бани 4х4 с толщиной плиты 0,1 м нужно приготовить бетона всего 1,6 куб.м. С таким объемом справиться и простая бетономешалка.

После бетонирования поверхность бетона выравнивается по отметкам на опалубке, вибрируется, для удаления воздуха и уплотнения бетона и заглаживается.

На следующий день плита поливается водой и укрывается пленкой, для лучшего созревания и постоянно поливается сверху водой, чтобы бетон не пересыхал.

Плитный фундамент под баню своими руками

Плитный фундамент для бани

Выполнение строительства любого объекта на загородном участке – дело важное и ответственное. Особое внимание следует уделить всем этапам работ от составления или выбора проекта до финишной отделки стен и помещений. Основанием дома или бани является фундамент того или иного вида. Выбор их зависит от ряда условий. Сегодня расскажем о том, что собой представляет плитный фундамент под баню, сауну и другие строения.

Виды банных фундаментов

Правильный выбор того или иного основания для бани зависит от целого ряда основных параметров. Главными из них являются:

• Материал стен строения;
• Вид крыши и предполагаемый кровельный материал;
• Этажность и площадь строения;
• Почвенные условия в месте строительства;
• Расчетная масса всей конструкции.

Исходя из этого, основными видами фундаментов для бани являются следующие:

1. Столбчатый – представляет собой набор отдельных прямоугольных столбиков, изготавливаемых непосредственно в процессе установки;
2. Свайный – является аналогом столбчатого и отличается от него использованием готовых опор, забиваемых (вдавливаемых) или ввинчиваемых в почву;
3. Ленточный фундамент – вид монолитного основания, изготавливаемого из армированного бетона или отдельных бетонных фундаментных блоков;
4. Плитный иногда называют плавающим фундаментом за его малое заглубление и способность перемещаться вместе с грунтом при его пучинистости.

к оглавлению ↑

Фундаменты из отдельных опор

Столбчатый фундамент достаточно широко распространен при строительстве небольших бань. Его преимуществами являются высокая скорость монтажа, доступность по материалам и технологии, возможность изготовления своими руками даже без опыта выполнения строительных работ.

Столбчатый фундамент для небольших бань

Для изготовления столбчатого фундамента используют как традиционный кирпич, так и бетонные фундаментные блоки. Укладывают их на обычный песчано-цементный раствор. Монтировать столбчатый фундамент можно только на керамический полнотелый кирпич, силикатный для этих целей применять не рекомендуется. Глубина залегания опор должна превышать уровень промерзания почвы в данном конкретном регионе.

В отличие от столбчатого фундамента, свайный более затратный, так как требует приобретения готовых стальных или железобетонных опор. Устанавливать их можно только с помощью специальной строительной техники, что также увеличивает бюджет строительства.

Ленточная опора для бани

Еще одним распространенным видом фундамента является ленточное основание. Оно также доступно для изготовления своими руками, но требует значительно большего количества времени и материалов для изготовления. Такой монолитный фундамент для бани обязательно должен содержать внутри армирующий каркас из стальных прутьев диаметром 14-16 мм, обеспечивающим высокую прочность на изгиб и растяжение.

Ленточное основание для бани

Изготавливают ленточный фундамент и из отдельных блочных элементов, изготовленных, как правило, в производственных условиях. Готовые блоки необходимо привести и уложить в подготовленную траншею. Сделать это можно только с использованием грузовой и подъемной техники, аренда которых достаточно дорога.

Существует вариант изготовления ленточного плавающего фундамента, отличающегося небольшим заглублением в грунт. Использовать такое основание можно лишь на надежных почвах, не подверженных сильным колебаниям в зимне-весенний период. Из-за меньшего объема скорость возведения его даже меньше, чем при строительстве столбчатого фундамента.

Плитное основание для бани

Наиболее редко используется фундамент плита под баню. Связано это с наибольшей сложностью при его строительстве, на чем более подробно остановимся ниже. Плитный фундамент для бани или дома является примером плоского плавающего фундамента, представляющего собой железобетонную плиту, изготавливаемую непосредственно в процессе строительства.

Фундаментная плита под баню

Технология изготовления такого основания требует большого количества грунтовых работ, изготовления сложного армирующего каркаса и обязательного качественного уплотнения бетонной заливки для придания максимальной прочности. При этом баня на плитном фундаменте будет надежно служить десятилетиями на таких проблемных грунтах, как торфяные и болотистые, отличающиеся высокой сезонной подвижностью.

Строим плитный фундамент

Разметка местности

В случае если на вашем участке присутствуют ненадежные с точки зрения строительства почвы вам не обойтись без монтажа плитного фундамента. Существует два основных способа его получения – изготовить своими руками, значительно сэкономив при этом, или привлечь к работе одну из многочисленных бригад добровольных помощников. Благодаря прилагаемой инструкции первый вариант станет для вас наиболее приемлемым.

Первый этап строительства после составления проекта и расчета параметров всех элементов конструкции – разметка участка под плитный фундамент. Она представляет собой нанесение границ будущего котлована, размеры которого на 1-2 метра превышают внешние размеры строения.

Предварительно место строительства желательно выровнять до уровня, максимально приближенного к горизонтальному. Так будет легче соблюсти в дальнейшем и горизонтальность дна котлована. Сделать это можно вручную с помощью штыковой и совковой лопат или арендовав грейдер с водителем.

Разметка местности для плиточного фундамента

В отличие от столбчатого фундамента, плитный размечается по периметру с помощью набора арматурных стержней длиной 0,5 метра и прочного шнура. Для этого предварительно необходимо сориентировать будущее основание по направлению относительно дома и сторон света. Технология разметки монолитного фундамента следующая:

1. В одном из углов будущего котлована вбиваем стальной стержень на глубину 30 см.
2. Вдоль направления одной из стен бани откладываем необходимое расстояние, контролируя его по рулетке, и вбиваем второй кол. Обвязываем стержни прочным капроновым шнуром.
3. От первого стержня перпендикулярно первой линии откладываем необходимую ширину будущего углубления под плитный фундамент. Для контроля прямоугольности можно использовать следующие способы:

• Высчитывать по теореме Пифагора длину диагонали исходя из известных катетов – сторон котлована. Откладывать это расстояние удобно с помощью свободного конца шнура, предварительно отмерив нужную его длину.
• Строители хорошо знают, что стороны прямоугольного треугольника имеют соотношение 3:4:5. Достаточно выставить дополнительные метки на данные расстояния в метрах и получить искомый прямой угол.

1. Далее от второго стержня определяем расположение последнего стержня, устанавливаем его и контролируем прямоугольность разметки. Для этого достаточно измерить диагонали полученного четырехугольника. Они должны быть равны.

Закончив плоскостную разметку можно приступать к другим этапам работ по строительству плавающего фундамента для бани.

Копаем углубление для заливки плиты

Одним из самых физически затратных этапов при строительстве монолитного фундамента своими руками являются земляные работы. С помощью лопаты процесс выполняется достаточно долго. Кроме этого в работе часто приходится использовать топор для подрубания имеющихся корней плодовых деревьев или кустарников.

Подготовка основания под плиточный фундамент

Глубина рытья зависит от конкретных почвенных условий вашего участка и может составлять от 0,5 до 1 метра. Определить необходимый уровень заглубления помогут строительные инженеры или общение с соседями, у которых уже есть фундамент плита для бани или других сооружений. Грунт, извлеченный при рытье, можно использовать для отсыпки более низких участков вашей территории или распределить по всей ее площади равномерно.

Установка опалубки – важный этап работ

Чтобы монолитная плита под баню имела правильную форму, а бетон после заливки не вытек за пределы будущего монолитного фундамента необходимо по краям котлована установить опалубку. Она представляет собой щиты, ширина которых больше глубины котлована на 30-50 см. Эта величина позволит приподнять будущее основание над слоем грунта.

Изготавливают опалубочные щиты из обрезных досок, влагостойкой фанеры, ОСП, плоского шифера. С наружной стороны будущей плиты опалубку обязательно фиксируют распорками, которые опираются во вбитые в грунт обрезки досок. Монтируют щиты непосредственно на месте строительства плитного фундамента или используют готовые. Монтаж, например, столбчатого фундамента в опалубке не нуждается.

Опалубка под монолитную плиту

Часто с внутренней стороны опалубки для плавающего фундамента устанавливают и плитный утеплитель. Связано это с небольшой толщиной плиты, что в свою очередь не позволяет ей иметь высокие теплоизоляционные свойства.

Обязательный элемент – отсыпка дна котлована

Закончив выполнение земляных работ и отдохнув пару дней, можно продолжать изготовление плавающего фундамента своими руками. Следующий этап – отсыпка дна котлована щебнем и песком. Это необходимо для создания компенсационного слоя, снижающего влияние движения грунта на основание бани. Технология выполнения данного этапа работ следующая:

Отсыпка дна котлована щебнем и песком

1. Дно предварительно выровненного котлована для плавающего фундамента выстилается несколькими слоями геотекстиля – специального тканого материала, имеющего широкое использование в строительной индустрии;
2. На материал высыпается чистый сеяный песок карьерный или речной. Желательно выполнять отсыпку несколькими слоями с увлажнением и трамбованием каждого. Общая толщина песчаной полушки для монолитного фундамента должна составлять не менее 30 см. Уплотнять сыпучий материал можно вручную с помощью простейшего приспособления из метрового обрезка бруса или бревна, к торцам которого прибиты кусок толстой фанеры 40х40 см и рукоятка из деревянного бруска. Существует и механический помощник для выполнения подобных работ – виброплита.
3. На слой песка высыпается щебень средней фракции и также уплотняется.

к оглавлению ↑

Изготовление бетонной подушки

Для получения идеально плоского основания для заливки основного бетонного слоя и придания основанию горизонтальной поверхности строители рекомендуют изготовить небольшую бетонную подушку для будущего плавающего фундамента. Перед ее монтажом все дно котлована выстилается гидроизоляцией и плотно уложенным утеплителем из пенополистирола. Как уже отмечалось выше, небольшая толщина плиты не способствует сохранению тепла внутри помещений бани.

В качестве гидроизоляции для плавающего фундамента используют различные рулонные материалы. Наиболее распространенным и доступным по цене является рубероид. Вместо него также возможно применение упоминавшегося уже геотекстиля. Слой гидроизоляции необходим и при монтаже других оснований для бани, например, столбчатого фундамента.

Приданию высокой прочности первого бетонного слоя способствует использование смеси высокого качества. Поскольку расход состава не высок, в данном случае лучше не экономить на его компонентах. После заливки подушки необходимо дать ей полностью застыть и набрать достаточную прочность, что происходит за 7-10 дней.

Монтаж армирующего каркаса

Невозможно получить качественный плитный фундамент без использования армирующего каркаса. Изготавливают его из стержней, соединенных между собой в сетку с крупными ячейками. Для получения высокой прочности конструкции армирование производят как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Первый армопояс устанавливают на высоте около 5 см от предварительно залитой бетонной подушки. Для фиксации данного расстояния под стержни подкладывают куски колотого кирпича. Уложенные вдоль и поперек стержни соединяют с помощью сварки или скрутки из вязальной стальной проволоки. Второй слой армирования укладывают на расстоянии 20 см от первого по аналогичной технологии.

Армированный каркас для фундаментной плиты

Для вертикальной связки двух сеток нарезают множество кусков арматуры длиной 25 см и устанавливают их в углах ячеек вертикально. Крепление связующих стержней выполняют аналогично соединению стержней армопоясов. Верхние торцы вставок должны располагаться на 5 см ниже границы плиты.

Монтаж систем водоотведения и электроснабжения

Важным этапом работ по возведению плитного фундамента для бани является установка систем канализации. Для удобства последующей эксплуатации можно разместить элементы водоотведения непосредственно в фундаментной плите. Это значительно удобнее, позволит сохранить детали канализационного стока в рабочем состоянии на длительный срок.

Аналогичным образом могут быть смонтированы в установленную канализацию и элементы системы водоснабжения, обеспечивающие работу будущей бани. Отсутствие воздушных водопроводных линий позволяет не заботиться об их теплозащите во избежание замерзания.

Кроме водных магистралей при строительстве данного вида фундамента для бани в него можно смонтировать и систему электроснабжения. Отсутствие воздушных линий позволит перемещаться по территории строительной технике, высаживать фруктовые деревья без каких-либо ограничений.

Так как плитный фундамент может выполнять функции пола в бане, часто совмещают процесс заливки с монтажом систем его обогрева. Они представляет собой вмонтированный в бетон спиральный или извилистый пластиковый или металлический трубопровод, по которому будет перемещаться нагретая вода. Такая конструкция получила название водяного теплого пола.

Заливаем плитный фундамент бетоном

Если столбчатый фундамент не требует использования бетона при его изготовлении, то для монтажа плавающего фундамента смеси требуется достаточно много. При этом заливка плиты должна осуществляться за один прием в полном объеме. Изготовить необходимое количество бетона с помощью небольшой бытовой бетономешалки не получится.

Для получения смеси в достаточном объеме ее необходимо закупать на ближайшем бетонном заводе. Преимуществом такой покупки является доставка в нужный день полного объема силами автомобильных миксеров. Недостатком – высокая стоимость бетона. Это еще один важный элемент общей стоимости работ по изготовлению плитного фундамента своими руками.

Привезенный бетон выливают на предварительно подготовленное основание постепенно заполняя все пространство внутри опалубки. При таком способе заливки фундамента можно получить плиту невысокого качества. Это связано с наличием в бетонной массе воздушных пузырей. Для их удаления и уплотнения бетона используют специальный строительный инструмент.

Речь идет о бетонном вибраторе, создающем при работе далеко распространяющиеся колебания в вязком составе. Благодаря этому плотность будущего монолитного фундамента значительно повышается, что ведет и к росту его прочностных характеристик. Без вибрационного уплотнения получить качественную бетонную заливку будет очень сложно.

Завершающий этап строительства

После того, как плавающий фундамент будет полностью залит бетоном, необходимо дать ему время для приобретения бетоном максимальных свойств. Для этого плиту накрывают большим тканым полотном и периодически смачивают для предотвращения пересыхания. Если этого не сделать, возможно образование сети мелких трещин.

Завершающие шаги после заливки бетона

Длительность выдержки плиты, в отличие от столбчатого фундамента, может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от погодных условий и толщины основания бани. После этого можно выполнить демонтаж опалубки. На готовой плите начинают строительство стен бани из блоков, кирпича или древесных материалов.

Преимущества и недостатки плитного основания

Плитный фундамент, как и другие виды фундаментов, имеют свои преимущества и недостатки. К первым относят:

• Высокую «плавучесть» основания;
• Его несущая способность не сравнима с остальными видами;
• Возможность использования его в виде пола для помещений первого этажа;
• Длительный срок эксплуатации, превышающий 100 лет;

Недостатками конструкции являются:

• Высокая стоимость по материалу и выполнению работ;
• Большое количество земляных работ;
• Большие затраты рабочей силы;
• Необходимость использования специализированной строительной техники.

При определенных условиях плитное основание является безальтернативным вариантом. Если вы несмотря ни на что решите построить баню или другое сооружение на проблемных грунтах, смело приступайте к работе.

Плитный фундамент для бани: технология заливки монолитной плиты

Очень часто рядом с жилым домом возводят баню, которая строится на собственном фундаментном основании. Фундамент для бани выбирается исходя из геологических условий участка, наличия подпочвенных вод и глубины промерзания грунта, но лучшим основанием под баню считается монолитный плитный фундамент.

Монолитная плита: технология строительства фундамента для бани

Устройство монолитного основания под баню оправдано при наличии на участке застройки пучинистых грунтов, а также глубоко промерзающих, водонаполненных почв. Начинать строительство фундаментного основания под баню (монолитная плита) стоит с очистки участка от мусора, существующих строений, выкорчевки деревьев и кустарниковой поросли.

Участок под фундамент

Поверхность участка выравнивается, после чего колышками отмечают периметр будущей постройки. Между колышками натягивают строительный шнур, который служит для определения более точного направления при разметке фундаментной плиты.

Монолитный фундамент (плита) можно заливать на поверхности грунта, при условии, если на строительном участке залегают гравелистые или скальные почвы, во всех других случаях требуется заглубить опорную плиту в грунт, для чего необходимо отрыть котлован определенной глубины. Глубина котлована должна быть на 40 см больше высоты планируемой к возведению фундаментной плиты. Ширина котлована предусматривается на 10см шире с каждой стороны, чем размеры бани в плане.

Устройство подушки из песка и щебня

Дно котлована тщательно утрамбовывается, закрывается слоем геотекстиля, после чего насыпается слой крупного песка. Тщательно разравнивая подсыпанный слой, производят его трамбование, поливая водой песчаную подготовку. Уплотнение грунта легче всего выполняется вибротрамбовками.

Затем по слою утрамбованного песка насыпают строительный щебень, который также требуется разровнять и утрамбовать с особой тщательностью.

Плитный (монолитный) фундамент приобретает дополнительную устойчивость и прочность при наличии песчано-щебеночной подушки.

Опалубочные работы и устройства каркаса

После окончания работ по устройству песчано-щебеночной подушки, можно приступать к изготовлению и установке опалубочных щитов. Опалубку допускается использовать повторно, особенно если это щиты многоразового использования. Перед установкой таких опалубочных конструкций следует тщательно очистить их от мусора, грязи, потеков бетонного раствора.

Возведение опалубки монолитной плиты

При изготовлении щитов опалубки из досок, важно следить за плотной подгонкой отдельных элементов, исключая появление зазоров.

Готовые элементы опалубки устанавливаются в котловане строго вертикально, укрепляются откосами и подпорками.

Арматурный каркас для фундаментного основания бани сваривается из арматурных прутков, шаг между отдельными прутками не более 20 см. Для соединения арматуры в пространственный каркас можно использовать сварочный аппарат или вязальную проволоку. Технические характеристики вязаного каркаса намного выше, чем его сварного аналога, поэтому в приоритете – фундамент бани армировать вязаным каркасом.

Располагать готовый каркас следует таким образом, чтобы арматура не касалась поверхности бетона. Готовый фундамент (монолитная плита) должен иметь гладкую бетонную поверхность без выпусков арматуры.

Бетонирование плитного основания

Заливку бетонного раствора в опалубку стоит выполнять быстро и четко, стараясь закончить технологический процесс за один день. Бетонная смесь заливается начиная с угла фундаментной опоры (с двух углов сразу). Поверхность залитого бетона выравнивается и уплотняется с помощью вибраторов – монолитная плита должна иметь идеально ровную и гладкую поверхность.

Уплотнение бетонной смеси помогает устранить пустоты и полости, которые образовались в теле опорной плиты при неравномерной заливке бетонного раствора.

Монолитная плита под баню будет набирать прочность не менее 28 дней, поэтому в строительных работах будет вынужденный технологический перерыв.

В это время требуется обеспечить уход за поверхностью бетона, особенно если работы проводятся в жаркое летнее время. Необходимо проводить частые увлажнения поверхности плиты, укрыть конструкцию полиэтиленовой пленкой.

Неравномерное высыхание бетона вызывает деформацию плитного основания, поэтому уход за поверхностью плитного фундамента является важной операцией, про которую не стоит забывать. Монолитный фундамент набирает прочность в размере 70% через две недели, к этому времени можно демонтировать опалубку.

Сваи для устройства фундамента под баню

В некоторых случаях оправдано устройство под баню фундаментного основания из свай, хотя монолитный плитный фундамент получил более широкое распространение.

Свайный или свайно-ленточный фундамент под баню возводятся в следующих случаях:

• Участок строительства имеет выраженный уклон.
• На участке застройки преобладают водонаполненные, слабые или пучинистые грунты, которые промерзают на значительную глубину.
• Большой процент присутствия в почве растительных остатков (торфяники; болота; почвы, богатые перегноем).

Баня на свайном основании

Для возведения бани могут применяться винтовые, забивные или буронаполненные сваи – все варианты имеют свои положительные и отрицательные стороны.

Для начала стоит отметить, что на свайный фундамент можно монтировать как легкие, так и тяжелые здания бань.

Забивные и буронабивные сваи монтируют с применением специальной тяжелой техники (сваебойные и буровые установки), для которой требуются нормальные подъездные пути. Если баня возводится в труднодоступном месте, выбор следует остановить на винтовых сваях, которые легко вкручиваются в грунт при помощи незамысловатого механизма. В некоторых случаях свайный фундамент требуется усилить ростверком, так следует поступить, если стены предполагается выполнять из тяжелых бетонных плит. Свайный фундамент с ростверковым поясом, по сути, является свайно-ленточным фундаментом.

Ленточный фундамент под баню

В каких случаях под баню следует возводить тяжелый ленточный фундамент?

Если на участке постройки преобладают сухие грунты, которые не промерзают на значительную глубину, можно выполнить для монтажа бани основание – ленточный фундамент.

Эту конструкцию легко выполнить своими руками, поэтому ленточный фундамент для бани – хорошая экономия средств.

Участок строительства очищают от растительности, мусора, проводят планировку поверхности. На зачищенной территории размечают ленточный фундамент под строящуюся баню, для чего забивают колышки в углы будущей постройки. Затем размечают траншеи под строительство основания (ленточный фундамент), очень важно предусмотреть ширину траншей не менее 40 см. Посмотрите видео, как правильно сделать ленточный фундамент под баню.

Земельные, арматурные, опалубочные и бетонные работы при устройстве ленточного фундамента для бани выполняются по аналогичной технологии с монолитной плитой.

Очень важно предусмотреть под печь отдельный фундамент, который не соприкасается сторонами с основной опорной конструкцией. Ленточный фундамент под здание бани и фундаментная опора под печь должны быть возведены как две отдельные опорные конструкции.

Монолитный фундамент под баню

Похожие публикации

Как сделать фундамент для бани на сыром месте?

Какой фундамент для бани выбрать?

Столбчатый и свайный фундаменты под баню

Монолитный плавающий фундамент под баню на даче можно строить абсолютно на всех грунтах, кроме торфяников, для которых лучше использовать винтовые сваи с бетонным ростверком или ленточным фундаментом по сваям. Монолитная плита, за счет большой площади, равномерно распределяет нагрузку на грунт и не боится сезонных колебаний грунта, морозных пучений. Плита равномерно поднимается и опускается вместе с грунтом, не вызывая повреждения дома или бани. Вариант с монолитом рассматривается, как наиболее надёжный, как и грамотно выполненный столбчатый фундамент.

Этапы сооружения монолитного фундамента

Монолитную плиту можно делать заглубленную, чтобы ее не было видно или поднять ее над уровнем земли. Лучше плиту выводить выше уровня земли, чтобы к торцу плиты сделать отмостку.

Прокладка инженерных коммуникаций

По дну котлована или глубже, прокладываются канализационные и водопроводные трубы, электрический вводной кабель, если ввод в баню будет производиться подземным кабелем. Канализационные трубы берутся оранжевые, предназначенные для укладки в грунт, а водопроводные трубы укладываются в гильзе — пластиковой трубе большего диаметра, чтобы была возможность заменить трубы. Кабель также прокладывается в гильзе. Все трубы укладываются на подушку из песка. Водопровод и канализацию можно утеплить листами пеноплекса.

Земляные работы — выбираем грунт

Под монолитную армированную плиту выбирается грунт на глубину 60 см и шире плиты на 1 метр. Производится отсыпка крупным строительным песком, толщиной 40 см с тщательной трамбовкой. Для хорошего уплотнения песка его можно залить водой.

При этом произойдет самоуплотнение песка и уровень воды можно использовать как ориентир, для равномерной подсыпки песка в горизонт.

Устройство подушки под монолитную плиту

Песок закрывается сплошным слоем дорнита — нетканого материала, который применяется при строительстве дорог. Сверху насыпается 20 см щебенки и тщательно утрамбовывается. По периметру устанавливается опалубка из досок, на высоту бетонирования. На дно стелиться толстая полиэтиленовая пленка с перехлестами не менее 0,5м.

Армирование монолитного фундамента

Монолитную плиту нужно хорошо армировать. Обычно для этого используется две сетки с ячейкой 20х20 из арматуры AIII диаметром 10 мм, которые вяжутся на месте. Под баню можно использовать кладочные сетки из проволоки с ячейкой 100х100.

Первый слой сеток раскладывается прямо на пленку, второй вывешивается на высоте 7,5 см при толщине плиты 10 см или на высоте 12,5 см, при толщине плиты 15 см.

Бетонирование монолитной плиты

Монолитная плита заливается за один раз миксером или бетоном приготовленным на месте. Для небольшой бани 4х4 с толщиной плиты 0,1 м нужно приготовить бетона всего 1,6 куб.м. С таким объемом справиться и простая бетономешалка.

После бетонирования поверхность бетона выравнивается по отметкам на опалубке, вибрируется, для удаления воздуха и уплотнения бетона и заглаживается.

На следующий день плита поливается водой и укрывается пленкой, для лучшего созревания и постоянно поливается сверху водой, чтобы бетон не пересыхал.

Плитный фундамент для бани

При строительстве бань плитные фундаменты сооружаются достаточно редко. Дело в том, что помимо значительной трудоемкости сооружения такой конструкции, это удовольствие стоит совсем недешево и можно соорудить более экономные его аналоги. Только если постройка бани планируется на очень сложных грунтах (болотных, пучинистых), то альтернативы плитному фундаменту не найти.

Плитный фундамент представляет собой некую подушку, которая выступает как бы в роли некого плота для всего здания. При возникновении перекосов из-за движения грунта, здание не перемещается относительно плиты, не вызывает перекосов и разрывов. Чаще всего этот тип фундамента выполняется из древесины или армированного бетона. Иногда его делают из плит, но такая конструкция менее надежная.

Технология сооружения плитного фундамента

1. Сначала следует сделать котлован, глубина которого зависит от индивидуальных характеристик бани (чаще всего находится в пределах 0,5-0,7м).
2. Чтобы защитить песчаную подушку от грунта, дно котлована застилается геотектстилем.
3. Потом засыпаем песок толщиной 20-30 см, при этом уплотняем его через каждые 10 см. Трамбование можно проводить либо с помощью вибрации, либо простым проливанием водой.
4. Производим монтаж канализации и водопровода.
5. Делаем стяжку из бетона толщиной 10 см. Состав раствора: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 щебня. Не забудьте проверить горизонтальность.
6. Следующий этап – гидроизоляция фундамента. Можете использовать любые, предназначенные для этого материалы, но если остановите свой выбор на рулонных, то не забывайте, что они требуют спаивания швов, а так же при их укладке нужно оставлять запас, который в дальнейшем будет подворачиваться снизу на боковины подушки фундамента.
7. Далее производится теплоизоляция. Это обязательная процедура, поскольку плитный фундамент не заглубляется ниже уровня промерзания грунтов и зимой пол будет холодным. Для теплоизоляции раньше использовали пенопласт, теперь отдают предпочтение экструдированому пенополистиролу.
8. Теперь можно переходить к главной процедуре – укладке самой подушки. Ее можно делать из древесины или железобетона. В первом случае наиболее подходящим будет лиственничный брус, который укладывается в 2-3 ряда. Укладывать брусья нужно в поперечном направлении – второй ряд поперек первого, а третий поперек второго. Между собой брусья нужно стянуть скобами или шипами.Если вы выбрали в качестве материала железобетон, то его укладка происходит в следующем порядке: сначала укладываются две сетки из арматуры на слой утеплителя. Диаметр сеток – 12-16 мм, а ячейки должны быть в пределах 20-30 см. Между сеткой и утеплителем нужно сделать расстояние хотя бы в 5 см, для этого обычно прокладывают между ними обломки кирпичей. Верхняя и нижняя сетки скрепляются мужду собой небольшими кусочками арматуры, при этом учтите, что до верхнего уровня фундамента должно быть около 5 см. После этого можно монтировать опалубки и заливать все бетоном. С помощью глубинного вибратора избавляем залитый бетон от воздуха и добиваемся хорошей горизонтальности. Первую неделю каждый день поливайте бетон небольшим количеством воды. До полного его затвердевания пройдет порядка 3-4-х недель.
9. Если гидроизоляция выполнялась из рулонных материалов, то нужно подклеить свободные края к боковым стенам плиты. Если же вы использовали полимерные материалы, то на этом этапе нужно обработать ими боки фундамента.

Что касается толщины подушки, не нужно делать ее слишком большой. К примеру, монолитная подушка Останкинской башни имеет толщину один метр, а для обычной бани вполне хватит 20-30 см (в зависимости от материала, который используется для сооружения стен, печи, крыши).

Проблемы с ремонтом душа? — Вот 21 простое и эффективное решение

В этом посте вы познакомитесь с моими ключевыми стратегиями решения самых больших проблем / проблем, с которыми вы столкнетесь во время своего проекта реконструкции душа своими руками.

Это богатство полезной информации о проблемах (и решениях) при установке душа получено из моего 20-летнего опыта ремонта ванных комнат.

Хорошо, давайте перейдем к делу!

Воспользуйтесь ссылками на темы, чтобы перейти к интересующим вас разделам.Но я должен вас предупредить … Все они очень интересны и полезны!

Демонстрация для душа своими руками Опасности

Плиточная подкладка Bummer

Ошибки гидроизоляции душа

Подводные камни для душевого поддона

Душевая ниша от тошноты

Препятствия для облицовки душевой

Проблемы с бескаркасной душевой дверью

Душевая арматура, проблемы с сантехникой

Остерегайтесь парового душа

Может показаться, что это самая легкая часть вашего проекта реконструкции душа своими руками, но я могу сказать вам по опыту, что это может быть чревато непредсказуемыми опасностями.Таким образом, эту работу необходимо планировать и выполнять так же тщательно, как и любую другую часть вашего проекта реконструкции.

Первое, что вам нужно сделать, это приобрести хорошие рабочие перчатки, защитные очки, беруши и респиратор. Когда я говорю о противопылевой маске, я имею в виду респиратор с очень тонкой насадкой для пылевого фильтра.

Прежде чем вы возьмете кувалдой на эту отвратительную плитку для душа, с которой вы слишком долго мирились, подумайте о контроле пыли.

Сначала вы должны определить, как вы собираетесь удалять пыль из ванной, над которой вы будете работать. Я гарантирую, что если вы не планируете убирать пыль, она уйдет от вас в остальную часть вашего дома. Огромный бардак и значительный риск для здоровья.

По моему опыту, лучший способ сделать это — сбросить давление в ванной с помощью существующего вытяжного вентилятора. Когда работа близится к завершению, вентилятор можно заменить на новый.Простая, но эффективная стратегия.

Есть и другие стратегии, которые вы можете использовать, если в вашей ванной комнате нет вытяжного вентилятора, окна или того и другого. См. Мой полный пост о сносе душа для более подробной информации.

Один из самых больших рисков, с которыми вы сталкиваетесь при снятии плитки со стены душа, — это случайное разрезание электрического провода или водопровода за старой плиткой.

При врезании в стену убедитесь, что вы закопали лезвие (или шлифовальный круг) только примерно на 1 дюйм в глубину стены, чтобы вы могли прорезать плитку и подкладку, но не слишком сильно проникали в пространство стоек.Это снизит риск повреждения.

Но еще лучший способ удалить плитку:

Это включает использование молотка, чтобы ОСТОРОЖНО пробить плитку и подкладку от пола до потолка и от стены до стены по матричному узору. Затем снимите секции со стены одну за другой.

Опять же, вы можете увидеть все подробности в разделе, посвященном удалению плитки, в моем демонстрационном посте для душа.

Существует также огромный риск получения травмы на этапе удаления плитки в вашей демонстрации из-за того, что старые ржавые крепежные детали стены выступают из стоек после того, как плитка и подкладная плита были удалены со стены душа.

Удалите ВСЕ эти крепежи !!! Опять же, по опыту я говорю, что вы пожалеете, если не пожалеете.

Также приготовьтесь к тому, что фрагменты плитки летают повсюду на этом этапе. Обязательно используйте респиратор, перчатки, средства защиты глаз и ушей. Помните, что демонстрация может быть непредсказуемой, поэтому будьте умным мастером своими руками и не рискуйте излишне.

Когда вы строите душевую кабину, подкладка из кафельной плитки является основой сборки настенной плитки для душа.Таким образом, эта установка имеет решающее значение для успеха вашего проекта реконструкции душа своими руками.

Первая проблема, которую необходимо решить перед установкой опорной плиты, — это неровные стенные стойки, к которым вы будете их прикреплять.

Если первая проблема не будет решена, возникнет вторая проблема… треснувшие и сломанные опорные плиты и выступ плитки.

Перед установкой подкладных панелей на стену душевой следует осмотреть каркас стены (стойки) на предмет прямолинейности и вертикальности.

Если некоторые из них не являются отвесными, или если они выгнуты наружу или утоплены внутрь, было бы неплохо исправить это перед прикреплением какой-либо настенной доски, в противном случае вы можете согнуть и расколоть доски до структурного разрушения.

Сломанные подкладочные плиты для плитки могут не поддерживать должным образом плитку, которую вы устанавливаете на их поверхность, и, безусловно, увеличивают степень проникновения влаги в каркасную стену (подробнее об этом в разделе «Ошибки гидроизоляции для душа» ниже).

Большинство этих подкладных плит (особенно цементных) не предназначены для установки на неровной поверхности.Они созданы как жесткая и негибкая основа для настенной плитки.

Даже если доска не треснет, вы не получите надежного крепления к стойкам, если поверхность не ровная. Это означает прогиб доски и серьезные неприятности для вас в дальнейшем.

Чтобы исправить это, вы должны как минимум выровнять эту поверхность, но также было бы ОЧЕНЬ выгодно, если бы вы заменили или переустановили все шпильки, которые не являются отвесными. Вы можете быть удивлены тем, насколько далеко эти гвоздики находятся от вертикали (я вижу это все время).

Для того, чтобы облицовка стен в душевой велась хорошо, поверхность плиты подкладки должна быть как можно более плоской. Если эта поверхность не ровная, между соседними плитками будет выступ.

Вы спросите, что такое губы?

Это происходит, когда две соседние плитки не встречаются на одной плоскости — когда одна плитка «поднимается» над соседней, особенно по краям. Вы наверняка видели это много раз раньше.Это ужасно непривлекательно и непрофессионально выглядит. (см. более подробную информацию в разделе «Препятствия, связанные с облицовкой душевой плиткой» ниже)

Вы мало что можете сделать, чтобы предотвратить эту проблему, если ваша опорная доска неровная или волнистая более чем на 1/4 дюйма на высоте двух футов. Вы можете немного уменьшить проблему, используя более толстый слой раствора, но эта стратегия помогает только в том случае, если неровности не слишком выражены.

Хорошо, надеюсь, теперь вы знаете, почему я так стараюсь, чтобы каркас стены (и ваша опорная плита) был ровным и ровным, когда вы строите душ.

Если вы хотите знать о подкладке почти все, прочтите мою публикацию о подкладной доске для плитки для душа.

Распространенная ошибка при переделке душа своими руками — полное пренебрежение этапом гидроизоляции.

Если вы обдумываете это, позвольте мне объяснить вам, почему это плохая идея.

Излишне говорить, что как подрядчик по ремонту ванных комнат я принимал участие во многих сносах ванных комнат и душевых.Таким образом, я был свидетелем того, что происходит с душевыми кабинами без гидроизоляционной мембраны, а также с душевыми кабинами, которые были «гидроизолированы» с использованием старых методов строительства душевых.

Назад в день…. основание для душа из кафельного раствора будет иметь резиновую прокладку, металлический поддон или поддон под ним, чтобы вода не просачивалась на черновой пол под душем. В то время это было стандартом для «гидроизоляции» душевого поддона.

Стены душевых кабин старой школы практически не имели гидроизоляции за плиткой на внутренних стенах, и только пароизоляционный пластик или строительный войлок были прикреплены к лицевой стороне стойки на внешних стенах.

Предполагалось, что плитка и раствор являются значительными барьерами для влаги, поэтому дополнительных мер по гидроизоляции не потребовалось. Это предположение привело к преждевременному выходу из строя большинства ливней, потому что влага действительно проникала через раствор и плитку в подкладку плитки и основание раствора.

После десятилетий гниения и разложения некоторые очень умные люди изобрели практический способ гидроизоляции стен и поддонов душа непосредственно под слоем плитки. Эта новая стратегия значительно повысила успех современных модификаций душевых.

Проблема в том, что эту новую стратегию неправильно понимают, и ошибки обычно совершаются либо из-за незнания установщика, либо из-за несколько сбивающего с толку набора продуктов.

Гидроизоляционные мембраны для душа жидкого типа могут быть эффективным способом гидроизоляции стен душа перед укладкой плитки.

Однако многие люди (как домашние мастера, так и профессионалы) имеют тенденцию быть слишком поспешными при установке, что может привести к тому, что мембрана станет слишком тонкой или поврежденной.

На мой взгляд, подкладочную плиту и / или основание для душа ВСЕГДА следует загрунтовать перед нанесением жидкой мембраны.

Этот простой шаг резко снижает вероятность образования пузырьков воздуха на поверхности мембраны.

Без грунтовки воздух может исходить от опорной плиты и создавать крошечные пузырьки в жидкой мембране, которые иногда трудно обнаружить. Эти пузыри создают сотни крошечных отверстий или точек на очень тонкой мембране, что нарушает ее водонепроницаемость.

Дополнительную информацию и подробности см. В моей стойке для гидроизоляционной мембраны для душа.

Если вы дочитали до этого места, вы, вероятно, понимаете, насколько проблематичным и сложным может быть облицованный плиткой поддон (поддон).Это вызвало путаницу и множество ошибок как у профессионалов, так и у мастеров по ремонту душа.

Это в основном связано с неправильным сочетанием старых методов гидроизоляции с новыми.

Хотя эта тема связана с вышеприведенным разделом о проблемах гидроизоляции, проблемы с душевым поддоном связаны не только с гидроизоляцией, поэтому я подумал, что это заслуживает небольшого дополнительного рассмотрения. Читайте дальше, и я объясню.

Я не могу сказать вам, сколько раз я слышал, как подрядчики говорили, что при каждом ремонте душа важно иметь как прокладку душевого поддона под основанием из раствора, так и гидроизоляционную мембрану, прикрепленную к поверхности основания из раствора.

Проще говоря, это ужасная идея, и она показывает полное непонимание физики этих двух систем. Вы должны использовать тот или иной метод, но никогда оба сразу. Я объясню почему….

Старый метод душевого поддона / раствора предполагает, что вода будет стекать не только в водосток, но и через сборку плитки для пола, по краям основания из раствора и в поддон, который находится на черновом полу.

Отсюда вода должна течь вниз по склону к дренажным отверстиям у основания сливного отверстия в полу и через эти дренажные отверстия в слив для душа.

Грубая, но в целом эффективная система при безупречной установке (что, по моему опыту, было очень редко).

Новые листы и жидкие мембраны предназначены для нанесения непосредственно на плиточную подкладку и поддон для душа.Эта система включает слив со встроенным мембранным фланцем, обеспечивающим полную водонепроницаемость всей системы.

Независимо от того, устанавливаете ли вы основу из раствора или просто используете предварительно формованный поддон для душа из пенопласта, больше нет необходимости устанавливать дренаж под душевым поддоном… .. Теперь гидроизоляция происходит непосредственно под плиткой.

Элегантно простая гидроизоляционная система по сравнению с ее предшественником и, откровенно говоря, НАМНОГО проще в правильной установке.

Даже если вам нравится выполнять бессмысленную работу по установке дренажных поддонов в дополнение к прокладке под плитку, строительство душа принесет больше вреда, чем пользы.

Новая мембранная система под плиткой предназначена для работы с прилагаемой к ней мембранной сливной трапой. Если вы устанавливаете старую систему основания поддона / раствора, слив, который вы используете, не предназначен для соединения с листовой мембраной, такой как Schluter Kerdi.

Это проблема, потому что невозможно правильно прикрепить листовую мембрану к сливному фланцу, создавая брешь в гидроизоляции вокруг слива.

Это приведет к впитыванию влаги в строительный раствор вокруг слива.Затем влага может перемещаться через капиллярный поток по остальной части основания, удерживая влагу между этими двумя слоями гидроизоляции.

Несмотря на то, что влага никогда не попадет на черный пол, воздействие мокрой плиты из раствора между этими слоями будет непредсказуемо. Как минимум, это вызовет рост плесени в основании раствора.

Моя точка зрения…. дополнительная работа по установке поддона / основания из раствора не только совершенно бессмысленна, но и может вызвать другие серьезные проблемы при ремонте вашего душа.

Лично я всегда буду выбирать систему листовой гидроизоляции…. каждый раз.

Безусловно, самое важное, что произошло в последнее время в мире модернизации душевых, — это разработка душевых поддонов, сидений и строительных панелей из экструдированного пенополистирола.

Я скажу, что профессиональные установщики уже вовсю подхватывают эту подножку. Но, как я много раз ускользал, «большой палец вверх» со стороны профессионального установщика не всегда имеет большое значение в этом бизнесе.

С учетом сказанного, я верю, что пенопластовый поддон для душа может быть безопасно установлен профессионалами, а также мастерами по ремонту душа… .. при определенных условиях.

Позвольте мне объяснить:

В моем бизнесе я устанавливаю только душевые поддоны и панели из пенопласта, покрытые цементным материалом. Я использую продукты Hydro-Blok или Wedi.

Я установил душевой поддон из пенопласта Schluter, но мне всегда было неудобно из-за того, что немодифицированный жидкий раствор не прилипает к поверхности пенопласта.Недавно они сменили поддон для душа, прикрепив плиточный клеящий слой к поверхности пенопласта. Это должно решить проблему.

Но другие производители эту модификацию еще не сделали.

Еще одна проблема душевых поддонов без покрытия (без покрытия) — это риск сжатия.

Я уверен, что вы все видели видео на YouTube, в которых показаны проблемы со сжатием у поролоновых душевых поддонов. Хотя эти установщики проигнорировали рекомендацию не устанавливать плитку меньшего размера, проблемы со сжатием всегда будут проблемой для душевых поддонов из пенопласта без покрытия..

Душевые поддоны с цементным покрытием, с другой стороны, имеют очень жесткую поверхность, которую очень трудно сломать или сжать даже острым предметом. Цементная поверхность также очень хорошо сцепляется практически с любым плиточным раствором.

Я устанавливал эти основания много раз, и я также видел, как ремонтники для душа своими руками устанавливали их с большим успехом.

Вы бы обычно беспокоились, если бы в стене вашей душевой кабины была большая дыра, не так ли?

Ну, это и есть ниша для душа.Это большое отверстие, которое прерывает гидроизоляционную мембрану стены душа, подвергая ваш дом проникновению воды и повреждению.

Вот почему так важно обеспечить, чтобы это отверстие было продумано, тщательно построено и тщательно гидроизолировано во время вашего проекта реконструкции душа своими руками.

Изготовленная на заказ ниша для душа может быть красивой и полезной особенностью вашего душа, но если она не сконструирована должным образом и стены не укреплены должным образом, это может иметь катастрофические последствия.

Я видел много душевых, в которых наблюдались растрескивания линии раствора и проникновение воды в каркасную стену из-за того, что подрядчик пренебрегал установкой структурного коллектора над индивидуальной душевой нишей.

Хотя эти установки выглядят великолепно, когда они новые, может пройти менее 2 лет, прежде чем душ станет непригодным для использования из-за затирки плитки и растрескивания плитки, вызывающих повреждение водой, проблемы с плесенью и т. Д.

Одна из самых больших опасностей при установке ниши на заказ — недостаточная гидроизоляция.По моему опыту, это одна из основных причин протечек в душевых при ремонте душевых, которые включают индивидуальную душевую нишу.

Водные брызги и бассейны в большинстве душевых ниш, обеспечивая легкий путь для воды, попадающей в стены через линии затирки и плитку, а также между стыками подкладочной плиты плитки.

Это означает, что внутренняя часть ниши должна быть тщательно покрыта или облицована жидкой или листовой гидроизоляционной мембраной.

Существует несколько размеров качественных ниш для душа, готовых к плитке, которые можно установить в стене для душа, если вы не собираетесь создавать ниши для душа нестандартного размера.

Они НАМНОГО безопаснее, чем ниши, изготовленные по индивидуальному заказу, поскольку обычно располагаются между двумя стандартными стойками стены и не требуют значительных модификаций каркаса.

Они также НАМНОГО безопаснее, потому что изготовлены из твердого пластика или пенопласта, что делает их полностью водонепроницаемыми. Это означает, что внутреннюю часть этих ниш не нужно покрывать гидроизоляционной мембраной.

Хотя эти предварительно отформованные душевые ниши могут уменьшить проблемы с утечкой и сэкономить много времени на установку, у них есть свои проблемы.

Ниши для пластиковой плитки требуют использования специальной мастики для плитки, чтобы приклеить плитку к их поверхности.

Ниши из пенопласта могут быть легко проколоты или треснуты при неправильном обращении, что создает серьезный риск утечки.

также должны иметь надлежащую опору с обрамлением по всему периметру, чтобы обеспечить необходимую структурную жесткость.

Однако производители всех ниш из сборного пенопласта указывают, что их нужно прикрепить к каркасу только с двух противоположных сторон.Разумеется…. Я категорически не согласен с этим.

Если вы хотите узнать, как правильно построить собственную нишу для душа, посетите мой пост «Как построить нишу для душа».

Я регулярно слышу от людей, что они сожалеют о том, что не установили более стильную и функциональную полку в своей нише для душа при ремонте душа.

Большинство людей не любят чистить выложенные плиткой полки в нишах для душа, потому что мусор обычно застревает в углах.

И если вам повезло, что на вашей полке есть линии для затирки, вода имеет тенденцию скапливаться вокруг плитки, так что она в основном все время влажная.

Помимо грязного беспорядка, плитки на полках и линии затирки также имеют тенденцию обесцвечиваться и плесневеть со временем, особенно если вы не герметизируете плитки и не заливаете раствор регулярно.

Таким образом, большинство людей предпочитают в своей душевой нише простую современную полку из стекла или нержавеющей стали с прорезями.

См. Мою стойку для полки для ниши для душа, чтобы получить более подробное описание всех имеющихся полок для ниш и угловых полок для душа.

В отличие от плиточных душевых ниш, готовые душевые ниши очень просты в установке и имеют привлекательную отделку прямо из коробки, так сказать.

Таким образом, они могут быть отличным вариантом, если вы хотите избежать риска, хлопот и затрат, связанных с облицованной плиткой нишей для душа. И никакой плитки не требуется!

Проблема в том, что не все готовые душевые ниши созданы равными.

Если вы когда-либо выполняли поиск ниши для душа в Google, возможно, вы видели примеры «модернизации ниш». Модернизированные душевые ниши из нержавеющей стали — самые распространенные из них.

Проблема в том, что эти модернизированные ниши просто вставляются в отверстие в стене душа во время полной реконструкции. Это безответственная стратегия установки, которая может привести к протечкам в стене душа, потому что гидроизоляционная мембрана повреждена, а ниша прикреплена только силиконовой изоляцией.

Но есть и готовые ниши, которые приклеиваются к гидроизоляционной мембране. Эти ниши не только поддерживают целостность мембраны, но и улучшают ее. Потому что, в отличие от остальной части душевой стенки, их поверхность полностью непроницаема для влаги.

Прочтите мой пост об ошибках установки душевой ниши, чтобы получить более подробную информацию по темам в этом разделе.

См. Мое полное руководство по нишам для душа, если вы хотите узнать больше о нишах для душа.

Мой опыт работы в качестве подрядчика по ремонту ванных комнат показал мне МНОГО проектов по укладке плитки, укладку плитки субподрядчикам и несчастьям при укладке плитки.

С годами я узнал, чего нельзя делать при постройке душа, как делать это правильно и почему. Вот несколько моих секретов.

Я знаю, это кажется очевидным, но, пожалуйста, убедитесь, что ваш душевой поддон или ванна установлены на одном уровне, а стены — в вертикальном положении. Если они выступают наружу более чем на 1/2 дюйма, укладка плитки будет выглядеть немного странно.

Если вы не исправляете шаткое основание и стены, вам придется компенсировать это, обрезая плитки, которые заканчиваются у стен и потолка, постепенно уменьшаясь или увеличиваясь по мере продвижения вверх по стене.

Это не только ухудшает внешний вид, но и приводит к значительному дополнительному резанию плитки, поскольку каждый новый ряд имеет разную длину.

Если вы приверженец, вы можете даже решить обрезать каждую торцевую плитку с небольшими надрезами под углом, если вы хотите, чтобы углы совпадали. ТОННА работы!

Я знаю, что поправить стены и основание — это огромная проблема, но я призываю вас серьезно подумать о том, чтобы сделать все возможное, чтобы выровнять все по горизонтали и вертикально, если это вообще возможно.Это стоит того!

Выбор плитки — довольно важная вещь, которую следует учитывать на раннем этапе вашего пути к ремонту душа своими руками.

Несмотря на то, что керамическая плитка часто используется в душевых, я бы не рекомендовал использовать ее вообще в любом душе. Вот почему… ..

Керамика чрезвычайно пористая, и ее нельзя использовать, когда ваша основная цель — удерживать воду в душе и не допускать попадания воды в строительные материалы.

Глазурованная плитка только выглядит водонепроницаемой. На самом деле они по-прежнему довольно легко впитывают влагу, поэтому старайтесь не использовать их, если это вообще возможно.

Мой лучший выбор для облицовки стен для душа и пола для душа — это керамогранит. Все производители производят изделия из керамогранита с немного разной водопроницаемостью, но в целом они водонепроницаемы по сравнению с керамической плиткой.

Низкое влагопоглощение керамогранита также означает, что раствор будет лучше держаться на этой плитке по сравнению с керамической. Это означает положительную прочную связь, и это хорошо.

Если вас интересует дополнительная информация по этой теме, я написал целую статью о лучшей плитке для душа, со всеми плюсами и минусами керамической и керамогранитной плитки.

Кредит: Фонд образования по керамической плитке

Lippage происходит, когда соседние плитки лежат на разных плоскостях, из-за чего углы или края не совпадают.

Сложно описать, но легко узнать. См. Рис. Выше.

Lippage — довольно частое явление, иногда из-за неровной или неровной основы, но в основном из-за неадекватных навыков укладки плитки или просто плохого качества изготовления.

Это ужасный вид, поэтому постарайтесь планировать наперед и использовать систему выравнивания плитки.

Обычно я использую систему выравнивания плитки — Lash Clips and Wedges от QEP, потому что они доступны в Home Depot (или в Интернете) и довольно недороги.Я бы не рекомендовал покупать более дешевые подделки, доступные в Интернете, потому что они имеют тенденцию ломаться, когда вы вставляете клин.

Вы даже можете купить в QEP пару специальных плоскогубцев, чтобы зафиксировать клинья на месте. Без плоскогубцев пальцам может быть немного тяжело, если вы собираете плитку целиком.

Еще один простой способ уменьшить липкость — укладка плитки меньшего размера.

Неровности или неровности основания приводят к появлению выступов у плиток большего размера, но плитка меньшего размера имеет тенденцию повторять неровности субстрата.Это делает волнистость менее заметной, а края каждой плитки также намного легче сопоставлять.

Это не был (ни в коем случае) исчерпывающий список подсказок по тайлингу. Пожалуйста, ознакомьтесь с моей публикацией об установке душевой плитки, чтобы узнать больше советов и рекомендаций, которые помогут вам в ваших проектах по ремонту душевой кабины своими руками.

Душевые двери, которые я устанавливаю чаще всего, — это бескаркасные душевые двери на колесиках. Они предназначены для душевых в нише (стены с каждой стороны), которые являются наиболее популярным типом.Эти двери могут показаться немного устрашающими в установке, но они удивительно просты даже для ремонта душа своими руками.

Роликовые душевые двери обычно имеют вверху массивную стальную рейку (или коллектор), по которой дверь катится. Эта рейка является основным конструктивным элементом всей сборки.

Большинство этих дверей довольно легко установить (если все ровно и вертикально), но определенно есть некоторые большие проблемы, с которыми вы можете столкнуться, если не планируете установку на этапе установки.

Душевые двери этого типа зависят от очень прочного крепления к душевой стене с обеих сторон душевой ниши.

Вес душевой двери и постоянное движение этой двери создают огромную нагрузку на эту верхнюю направляющую, и, вероятно, возникнут проблемы, если вы будете поддерживать ее только путем прикрепления к плитке и подкладке.

Проблемы включают в себя растрескивание плитки вокруг монтажных отверстий, растрескивание линии затирки и полное отрывание рейки от стены.

Эти двери предназначены в основном для эстетики, а не для конструкции, поэтому у них есть только крошечная монтажная пластина, на которой верхняя направляющая двери (душевая дверца) крепится к стене.

По этой причине ваша задача — убедиться, что эта небольшая монтажная пластина получает максимальную поддержку.

Единственный способ добиться этого — установить опорный каркас толщиной не менее 3/4 дюйма между стойками, где будет крепиться поручень душевой двери (см. Рисунки). Это гарантирует, что вы сможете вкрутить винты для крепления направляющих к основанию из массива дерева за плиткой и подкладкой.

Если у вас когда-либо была стеклянная душевая дверь в душевой кабине или ванне, вам приходилось иметь дело с уродливыми уплотнителями стеклянной душевой двери, которые портят ваш «безрамный» вид душевой двери. Они также могут заплесневеть и стать противными, потому что их невозможно очистить.

Я прав?

Что ж, если вы планируете покупку душевой двери и готовы немного обойти правила, у меня есть решение для вас.Возможно, вам придется немного проследить за тем, чтобы решение стало очевидным, но, пожалуйста, потерпите меня.

Я называю это «взломом двери душа» или SDRH.

Если вы когда-либо устанавливали одну из этих дверок для душа на колесиках, вы, вероятно, также замечали, что дверь всегда находится внутри душа.

Проблема с этим расположением состоит в том, что независимо от того, есть ли у вас левое или правое отверстие, дверной зазор всегда будет открыт со стороны лейки душа.

Вот почему инструкции всегда требовали, чтобы вы прикрепляли уродливые уплотнительные ленты для дверей как по внутреннему краю двери, так и по внутреннему краю фиксированной панели.Эти дверные уплотнения предотвращают выброс воды между этим зазором, как только вы включаете душевую лейку.

Я не знаю, почему они сконструированы таким образом, но я знаю, что в этом нет необходимости, и есть некоторые явные преимущества, если вместо этого установить рулонную дверь снаружи душевого уголка.

Вы, наверное, думаете…. Как это сделать при ремонте душа?

Конечно, с помощью SDRH!

Сначала вы заказываете дверь на колесиках для душа или для ванны с отверстием на изнаночной стороне.Да, вы не ослышались ……. изнаночная сторона.

Например, если вы хотите войти в душевую кабину с левой стороны, вы вместо этого купите раздвижную дверь для душа с правым боковым отверстием. Таким образом, вы можете установить дверь неправильно (на 180 градусов), и при этом ваш проем останется слева.

Когда вы установите дверь таким образом, неподвижная панель теперь будет внутри душа, ближе всего к душевой лейке. А рулонная дверь будет снаружи душа, на противоположной стороне душевой кабины.

Этот переключатель также приведет к тому, что поручень и дверные ролики будут обращены за пределы душа, поэтому вы также должны быть в порядке с этим видом.

Это означает, что когда вода разбрызгивается в направлении двери, больше нет зазора для воды. Это также означает, что отпала необходимость в некрасивом уплотнении двери на краю неподвижной панели или двери. Задача решена!

Поверьте мне на слово, если вы заинтересованы в покупке душевой двери на колесиках для душа в нише (дверь скользит по верхнему рельсу), то это изменение направления возможно.Попытайся!

В какой-то момент в процессе реконструкции душа своими руками вам нужно будет решить, какие приспособления вы хотите установить. Это решение также должно включать некоторые соображения относительно сантехники душа.

Вы можете пожалеть об этом, если не примете во внимание некоторые из этих ключевых вопросов, прежде чем приступить к изготовлению душа.

Размещение душевой лейки может показаться вам тривиальным, но если вы не сообщите своему подрядчику, какой высоты вы хотите установить душевую лейку, она, скорее всего, окажется слишком низкой.

Поверьте мне на слово ……… Недавно я нанял нового сантехника для прокладки линий водоснабжения в проекте реконструкции душа, над которым я работал. Я вернулся с обеда и обнаружил, что он установил душ 90 (деталь, к которой крепится рычаг для душа) всего в 70 дюймах от основания ванны.

Я ни в коем случае не считаю себя высоким мужчиной (68 дюймов), но, скорее всего, я ударился бы головой о насадку для душа в этом душе (установленном на стандартном держателе для душа).

Я обычно прошу своего сантехника установить держатель для душа на 78 ″ или даже 80 ″, если высота потолка в ванной позволяет это.Я никогда не получал жалоб от клиентов на слишком высокую насадку для душа.

Кроме того… душевая лейка высотой 80 дюймов — всегда более безопасный вариант, даже если вы сами не ростом 6 футов, на тот случай, если вы в конце концов решите продать свой дом высокому человеку.

Еще один удобный совет по ремонту душа своими руками, который следует учитывать, касается размещения ручного душа (душевой штанги).

Я регулярно устанавливаю для клиентов ручной душ в сочетании со стандартной душевой лейкой, чтобы они могли гибко использовать и то, и другое во время принятия душа.

Звучит вполне разумно, правда? ……. Я согласен, но в этом нет необходимости.

Вместо этого я регулярно предлагаю правильно разместить ручной душ, чтобы он мог выполнять обе функции. Если вы поместите направляющую для душа примерно на 2 1/2 дюйма от центра (по вертикали), лейка для ручного душа окажется в том же центральном положении, что и стандартная душевая лейка.

Вы также должны убедиться, что ползунок установлен на высоте, позволяющей расположить лейку для ручного душа на удобной высоте, когда она прикреплена в самой высокой точке штанги (около 76 ″ -78 ″).

Вуаля!… Эта установка дает вам лучшее из обоих миров. Вы по-прежнему можете сдвинуть насадку для ручного душа вниз достаточно низко, чтобы дети могли принимать душ, и у вас также есть возможность отсоединить ручной душ, чтобы вымыть собаку, сполоснуть душ ……… или что-то еще.

Это простая концепция, которую часто упускают из виду, и мои клиенты, кажется, ценят ее после того, как она сделана, потому что душ выглядит намного менее загроможденным. Я также экономлю им немного денег на дополнительных расходах на сантехнические работы и приспособления, на которые они никогда не жалуются.

Я понимаю, что большинство ремоделей для душа своими руками не будут переделывать паровой душ, но тем, кто рассматривает возможность установки парового душа, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО следует прислушаться к следующему совету.

Когда вы строите душ, я бы посоветовал вам долго и хорошо подумать об установке парового душа, потому что он подвергает ваш душ (а часто и всю ванную комнату) длительному воздействию высоких концентраций водяного пара, что может повредить структуру вокруг вашей ванной комнаты. .

Эту тему можно было бы легко включить в раздел ошибок гидроизоляционной мембраны выше, но эта информация особенно сосредоточена на паровых душах. Так что просто считайте это бонусным советом по гидроизоляции.

Я уверен, вы понимаете важность гидроизоляционной мембраны в обычном душе. Вы можете не осознавать, что сверхвысокая влажность и давление водяного пара в паровом душе требуют использования гидроизоляционной мембраны, предназначенной для паровых душей и парных.

Действующим стандартом для паровых душей является гидроизоляционная мембрана с рейтингом проницаемости для водяного пара (или рейтингом проницаемости) 0,5 или меньше. Но это общий рейтинг, который не дает большого запаса прочности.

Вместо этого я настоятельно рекомендую вам применить гидроизоляционную мембрану с рейтингом проницаемости 0,2 или меньше, особенно если одна из стенок душа является внешней стеной (ЧРЕЗВЫЧАЙНО важно для этой стены).

Продукт, который я бы порекомендовал, — гидроизоляционная мембрана Durock от USG, рейтинг которой равен 0.079 завивка. Это считается самым низким показателем химической завивки в бизнесе, и это моя мембрана для парового душа.

Есть еще пара неплохих: NobleSeal TS от Noble Company с рейтингом 0,15 перм. Или Kerdi DS от Schluter Systems (НЕ обычный Kerdi, только KERDI DS) с рейтингом 0,19.

Я видел, как паровой душ терпит неудачу менее чем за 1 год, когда применялась жидкая гидроизоляционная мембрана (как правило, с гораздо более низкими показателями химической проницаемости), так что не рискуйте.

Даже небольшое количество водяного пара будет иметь тенденцию конденсироваться на любой гидроизоляционной поверхности, которая находится за гидроизоляционной мембраной во внешней стене.

Следовательно, я бы удалил любой существующий замедлитель парообразования на внешних стенах вашего парового душа. Рекомендованная мной гидроизоляционная мембрана — это все, что вам нужно.

Вместо этого я бы позаботился о том, чтобы внешняя стена была ПОЛНОСТЬЮ изолирована распыляемой пеной и имела глубину не менее 5 1/2 дюймов.Вам придется отделать стену мехом, если стойки 2 × 4, но очень важно увеличить глубину изоляции в этой стене.

Я использую эту стратегию во всех своих сборках парового душа.

Вы можете узнать больше об этой теме в моем посте о гидроизоляции душа.

Я также рекомендую вам укладывать только керамогранит на пол и стены душа, потому что они гораздо более устойчивы к влаге, чем керамические.

Герметичный раствор тоже очень важен. Я использую Mapei Flexcolor CQ в большинстве своих инсталляций.

Я также рекомендую вам облицевать всю ванную комнату (включая стены и потолок, если возможно) и нанести гидроизоляционную мембрану на всю комнату.

Последствия могут быть ужасными, если вы сделаете укороченный путь с гидроизоляцией парового душа.

Если вам нужна более подробная информация о гидроизоляции парового душа, ознакомьтесь с моим постом по гидроизоляции для душа.

Да, я знаю, что это был длинный пост, но на самом деле он мог быть намного длиннее.

Надеюсь, вы получили полезный совет, который поможет вам избежать серьезных ошибок при ремонте, которые часто допускают домашние мастера при строительстве душа.

Пожалуйста, дайте мне знать в разделе комментариев ниже, если у вас есть какие-либо конкретные комментарии или вопросы ко мне, или если вы хотите, чтобы я что-то прояснил. Я всегда рад помочь любому, кто борется.

Этот пост предназначен только для информационных целей и НЕ должен толковаться как профессиональный совет. Вы всегда должны проконсультироваться с лицензированным местным подрядчиком, прежде чем проводить какие-либо ремонтные работы в своем доме. Щелкните здесь, чтобы просмотреть мой полный текст Personal / Professional Disclosure .

Как правильно затереть раствор при укладке плитки?

Если вы спрашиваете , как затирать раствор при укладке плитки , знайте, что вы задаете принципиально важный вопрос.Очень важно, чтобы читатели, подобные вам, сделали эту статью в блоге CTEF самой популярной с тех пор, как мы первоначально опубликовали ее 7 июня 2016 года.

Видите ли, при неправильном нанесении тонкого раствора установка много раз терпит неудачу. Скорее всего, плитка сломается — как вы видите на изображении ниже.

Плохая ситуация для заказчика и ужасная для всех, кто занимается правильной установкой плитки.

Давайте сосредоточимся на том, как правильно наносить раствор.

Какую функцию выполняют тонкие, большие и тяжелые растворы для плитки?

Тонкий набор и новый раствор для большой и тяжелой плитки (LHT) выполняют несколько функций в сборке плитки:

• Крепятся к основанию
• Они поддерживают плитку
• Они приклеиваются к обратной стороне плитки.

Способ затирки раствора для укладки плитки имеет большое значение.Керамогранит, в частности, может выдерживать сверхтяжелые условия эксплуатации, принимая на себя сильные удары или точечные нагрузки (подумайте о туфлях на каблуках, пианино, холодильниках или домкратах для поддонов) при правильной установке на прочном основании. Когда раствор не затертен должным образом, он создает неподдерживаемое пространство под плиткой, которое становится слабым местом, которое можно легко повредить тем же ударом или большими нагрузками.

Лучший способ избежать этих проблем, избежать поломки плитки и создать прочную сборку плитки — это выполнить следующие три шага.

Три шага, которые необходимо выполнить для правильной затирки строительного раствора на укладке плитки

1. Выберите подходящий тип шпателя и размер зубьев!

Убедитесь, что вы выбрали подходящий тип шпателя и размер выемки.

• При использовании шпателя с v-образным вырезом узкое место раствора не обеспечивает покрытия, необходимого для правильной поддержки плитки.
• Использование слишком маленького паза не позволит нанести достаточное количество раствора, а также не обеспечит адекватную поддержку плитки.

>> См. «Как выбрать правую выемку шпателя для получения требуемого покрытия раствора

2. Нанесите раствор полностью по линии разметки!

Убедитесь, что раствор полностью разложен до линии разметки.

Установщики, которые держатся подальше от меловой линии, чтобы избежать выдавливания раствора в швы, оставляют опасные пустоты, которые могут привести к катастрофическому выходу из строя, особенно в местах, подверженных воздействию высоких каблуков, точечных нагрузок, таких как домкраты для поддонов, пианино или холодильник.

Следуйте установленным методам и передовым практикам при укладке керамической плитки, чтобы избежать долгосрочных проблем.

>> Смотрите, вы нанесли меловую линию для макета плитки?

3. Правильно затирайте раствор, нанося его ровно!

Затирочный раствор в одном направлении слева направо, как видно из видеоролика Национальной ассоциации подрядчиков по производству плитки «Мастерок и ошибки» (который вы найдете в конце этой статьи), дает наилучшее покрытие обратной стороны плитки.Поместите плитку в раствор, двигая ее вперед и назад перпендикулярно гребням шпателя. Это движение сдвигает гребни шпателя в углубления, оставляя очень мало пустот, если они вообще есть, в растворе, который поддерживает всю обратную сторону плитки.

Как поясняется в видеоролике NTCA, гребни шпателя, идущие по прямым линиям, намного легче разрушить. Кроме того, они способствуют удалению воздуха для максимального покрытия раствора и обеспечения прочного сцепления с плиткой и основанием.

• Первый шаг — нанести слой раствора на основание для хорошего механического сцепления с плоской стороной шпателя.
• Затем добавьте еще раствора на основание, расчесывая раствор прямыми линиями в одном направлении. Расчесывание гребней кельмы по прямым линиям обеспечивает лучшее распределение раствора.
• При укладке прямоугольной (дощатой) плитки гребни шпателя должны идти в том же направлении, что и короткая сторона плитки. Это позволяет лучше выпускать воздух из-под плитки, поскольку при укладке плитки воздух проходит на гораздо меньшее расстояние.
• Будьте осторожны, не оставляйте пустот вдоль линий мела или между плитками.
• Используйте шпатель, который поможет вам достичь непрерывного покрытия минимум 3/32 дюйма. Для плитки большего размера чаще всего требуются более глубокие шпатели.

На фотографии ниже вы можете видеть, что две соседние плитки сломаны, причем эти части намного ниже, чем сплошная плитка вокруг них. Причина неудачи была многогранной. Установщик не наносил раствор рекомендованным шпателем, на краю плитки не было раствора, и установщик не был квалифицирован. В данном случае установщик укладывал плитку в общей сложности три недели.

Вот проблема с укладкой плитки, которой следует избегать.

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как правильно затереть раствор.

Видео NTCA продолжительностью 6:35 минут под названием «Мастерок и ошибка» демонстрирует, как правильно наносить раствор, а также что происходит, когда вы этого не делаете. При правильном выполнении создается более прочная связь плитки с основанием; он сводит к минимуму отрыв, поломку плитки и другие дорогостоящие проблемы с укладкой плитки. Это также означает, что никогда не будет , используя эти склонные к сбоям уловки:

• Точечное приклеивание раствором — не рекомендуется для укладки плитки.Во время укладки, возможно, будет проще уложить плитки друг к другу, но это лишь вопрос времени, когда даже малейшее усилие приведет к поломке! Не говоря уже о плитке с пустотелым звучанием. Это означает, что вы не можете получить должное покрытие раствором; воздух попадает в ловушку, и ему некуда деваться, оставляя плитку без опоры.
• Завихрение раствора — образует пустоты там, где плитка не приклеена к основанию. Эти пустоты могут привести к растрескиванию плитки и нарушению связи при нормальном использовании, но особенно при точечной нагрузке или ударе.

Вот видео:

Бонусный совет: не забудьте снова смазать плитку маслом!

Для плитки большого формата, стеклянной плитки, натурального камня или любой плитки, уложенной на внешние поверхности, рекомендуется «замазывать» плитку «обратным маслом».

• Используйте шпатель плоской стороной, чтобы нанести равномерный слой раствора, заполнив все промежутки на поверхности плитки.
• После ввода и распределения раствора плотно уложите плитку, перемещая ее вперед и назад по гребням шпателя, по крайней мере, на такое же расстояние, как ширина выемки шпателя в каждом направлении (например,g., шпатели 1/2 «x 1/2» необходимо переместить плитку примерно на один дюйм). Перемещайте плитку только в одном направлении, перпендикулярном выступам, не двигаясь в противоположном направлении и не перекручивая плитку.
• При первом запуске установки, а затем периодически во время установки снимите плитку, проверяя покрытие.
• Гряды должны быть обрушены в долины. Ни в плитке, ни в основании не должно быть раствора. Прямые гребни шпателя разрушаются при возвратно-поступательном движении, чтобы устранить пустоты, обеспечивая гораздо более прочное сцепление с полным покрытием строительного раствора.
• И помните — чем больше шпатель, тем больше требуется движений вперед и назад.

>> См. Плитка для промывки маслом: насколько она важна?

Вопросы читателей о правильной затирке раствора

С момента публикации этой статьи в 2016 году мы получили много вопросов, на которые отвечаем ниже.

Тонкое покрытие плитки и стены

В этом разделе мы отвечаем на три вопроса.

Вопрос 1

Могу ли я наносить тонкий набор непосредственно на плитку или его всегда следует наносить на стену? Я использую раствор VersaBond, модифицированный полимером, LFT.Я кладу керамогранит 6×6 на стену внутри зоны ванны / душа, керамогранит 12×12 вне зоны ванны / душа и керамогранит 12×24 на полу. Спасибо за совет, Стив.

Стив, Спасибо за вопрос.

Обычные растворы для тонкой и крупной и толстой плитки (LHT) всегда должны вставляться (механически вдавливаться) в основание, в вашем случае — на стенки ванны / душа, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Нанесение раствора на обратную сторону плитки устраняет этот важный компонент укладки плитки высшего качества.

Кроме того, раствор всегда следует наносить в одном направлении: с востока на запад или с юга на север. Поместите плитку в только что намазанный раствор, перемещая плитку вперед и назад в перпендикулярном направлении к гребням шпателя. Это движение вперед и назад приведет к обрушению гребней в долины, как вы можете видеть на видео «Мастерок и ошибка» выше.

Область ванны / душа считается влажной зоной в соответствии с TCNA Handbook , который требует, чтобы покрытие строительным раствором соответствовало требуемым 95%.

Вопрос 2

Я кладу керамическую матовую плитку 12X12 на потолок и вокруг ванны. Использование сверхпрочного тонкого набора с липким молочком, чтобы он лучше держался на потолке. У меня есть опорная плита 1/4 дюйма (цементная плита) на потолке с винтами через каждые 2 дюйма. Стены имеют цементную плиту 1/2 дюйма с шурупами через каждые 3 дюйма в стойках. Вы сказали использовать прямые линии с тонким набором, а затем перемещать плитки по гребням.

• Будет ли лучше смазывать плиточный мат маслом после нанесения тонкого набора на цементную плиту?
• Как я узнаю, когда применять плиточные коврики для лучшего прилегания?
• Есть способ проверить, чтобы убедиться?
• Будет ли лучше использовать опору, чтобы удерживать потолочные маты на ночь, пока тонкий набор застынет?

У меня есть опыт работы каменщиком и некоторым напольным покрытием, но я не уверен в этой области.Не желая ошибаться в этой деликатной области, мы будем очень благодарны за ваш совет. Спасибо, Билл

Bill, Спасибо за ваш вопрос, который поднимает несколько очень важных требований к плитке, устанавливаемой на потолок, особенно при установке во влажной зоне.

Всегда проконсультируйтесь с производителем строительного раствора, чтобы определить, рекомендуется ли добавлять латексную добавку (клеящее молоко) в растворный раствор. Добавление жидкого латекса в раствор, модифицированный латексом, может вызвать проблемы.

Деревянный каркас потолка должен иметь номинальный размер 2 x 4 дюйма и располагаться на расстоянии не более 16 дюймов по центру. Все кромки также должны иметь опоры, что может потребовать добавления блокировки между балками или фермами.

В соответствии со спецификациями TCNA Handbook и ANSI толщина опорной плиты должна быть не менее ½ дюйма, поэтому уже установленную опорную плату ¼ дюйма необходимо удалить. Опорная плита должна быть закреплена через каждые 6 дюймов по центру с помощью коррозионно-стойких шурупов 1-5 / 8 дюймов для опорной плиты, которые проникают в деревянный каркас минимум на дюйма.

Вы сказали, что плитка, которую вы устанавливаете, представляет собой мат размером 12 дюймов на 12 дюймов, который звучит так, как будто это мозаичная плитка (установленная с сеткой или другой основой). Плитку такого типа сложно покрыть маслом. Лучше всего очистить подкладочную доску влажной губкой и нанести раствор (физически силой) на подкладочную доску плоской стороной кельмы.

Попробуйте использовать шпатель с зубцами размером ¼ ”x ¼” x ¼ ”, чтобы нанести раствор. Затем нанесите небольшое количество раствора вдоль плоской стороны шпателя и перемещайте его перпендикулярно гребням, которые будут сбивать их в углубления, создавая ровную поверхность раствора.Правильно выровняйте лист и отбейте его опорным блоком и резиновым молотком. Такое выравнивание раствора сводит к минимуму выдавливание раствора между плитками.

Если вы укладываете мозаичную плитку на модифицированный (латексный) сухой цементный раствор лучшего качества, который рекомендуется для установки этой мозаичной плитки, нет необходимости временно поддерживать плитку.

Вопрос 3

Никогда раньше не облицовывал плитку, но год назад был каменщиком. У меня керамогранит с деревянными досками 6×36, я не могу правильно подобрать тонкий набор Я использую 1/4 X1 / 4×3 / 8, положив 3 ряда, уведомление, которое я не разбивал, тонкий набор не знал, был ли это Джеймс Доска Hardie или высасывание тонкого набора досуха, или мой тонкий набор для жесткого удаления всей очищенной плитки Прочитал на тонком наборе попробовал еще раз, следы от шпателя не стояли хорошо уложите 3 ряда снова такой же тонкой Я смочил доску, как только получаю 10 % покрытия.Любые идеи о том, как это исправить?

Когда влага из тонкого раствора выводится слишком быстро, раствор может покрыть корку или образовать корку на поверхности раствора, и при этом практически не будет сцепления с плиткой. Некоторые подкладочные плиты более абсорбирующие, чем другие, и перед нанесением раствора их необходимо увлажнить, особенно в жарких и сухих средах. И наоборот, другие типы подкладочного картона не позволят добавлять дополнительную влагу. Будьте осторожны и всегда читайте инструкции производителя, прежде чем приступить к работе.

Похоже, ваша первая смесь была слишком сухой, а вторая — слишком влажной. Всегда читайте и внимательно следуйте инструкциям на пакете, которые включают измерение количества воды, добавленной в ведро, перед добавлением порошка.

Какой шпатель использовать, чтобы играть прямо

В этом разделе вы найдете еще три вопроса.

Вопрос 1

Отличное видео. Могу ли я использовать клеевой шпатель для дерева с V-образным вырезом при укладке мозаичной плитки?

Промышленность, производящая плитку, не рекомендует использовать шпатель с V-образным пазом для укладки плитки, поскольку высокие точки раствора не обеспечивают достаточного количества раствора для удовлетворения промышленных требований к покрытию раствора: 80% на сухих участках и 95% на влажных участках.

Лучше очистить основание влажной губкой и нанести раствор (физически вдавить) раствор в поверхность плоской стороной шпателя.

Попробуйте использовать шпатель с зубцами размером ¼ ”x ¼” x ¼ ”, чтобы нанести раствор. Затем нанесите небольшое количество раствора вдоль плоской стороны шпателя и перемещайте его перпендикулярно гребням, которые будут сбивать их в углубления, создавая ровную поверхность раствора. Правильно выровняйте лист и отбейте его опорным блоком и резиновым молотком.Такое выравнивание раствора сводит к минимуму выдавливание раствора между плитками.

Вопрос 2

Мой вопрос касается размеров затирки для моего проекта. Я собираюсь выложить запись 23ftsq с 3 размерами плитки: 18 x 18, 12 x 12 дюймов и мозаичной рамкой. Плитка фарфоровая. Рекомендуется использовать закругленные размеры 1/4 «x 1/2» x 1/4 «для 18» большого формата, 1/4 «x 3/8» x 1/4 «квадрат для 12» x 12 «и Зуб дракона 1/4 дюйма для мозаики. Кажется, что все отметки раствора будут отличаться, если я буду строго следовать рекомендациям шпателя.

Рекомендации по зазубринам для шпателя исходят от производителей плитки и раствора и используются в качестве общего руководства при укладке плитки. Этот идеальный план состоял бы в том, чтобы поэкспериментировать с тремя перечисленными вами, используя раствор для крупной и тяжелой плитки (LHT). Этот раствор позволит выровнять поверхность различных плиток.

При укладке мозаичной плитки используйте тот же шпатель, чтобы нанести раствор, как это было сделано для двух других размеров плитки. Затем нанесите небольшое количество раствора вдоль плоской стороны шпателя и перемещайте его перпендикулярно гребням, которые будут сбивать их в углубления, создавая ровную поверхность раствора.Правильно выровняйте лист и очень осторожно, отбейте его на место с помощью опорного блока и резинового молотка. Такое выравнивание раствора сводит к минимуму выдавливание раствора между плитками.

Вопрос 3

Мне интересно, подойдет ли шпатель 1/4 «x 1/2» x 1/4 «для основной плитки 18» и 12 «, и могу ли я положить границу в другое время, чем основные плитки поверх тонкого слоя свежего раствора, лежащего на затвердевшем основном слое раствора, который лежит под основной плиткой и простирается от области, покрытой основной плиткой?

Я планирую использовать раствор среднего схватывания LFT для всей работы.Плитка будет уложена на один лист (без швов) прикрученной цементной плиты толщиной 1/4 дюйма, которая сама будет лежать на слое раствора поверх OSB, обработанной Redgard.

Чтобы определить, будет ли выбранный шпатель эффективно работать как с плиткой 18 дюймов, так и с 12 дюймов, следуйте методикам из видео NTCA Trowel and Error, приведенного выше в этой статье.

Я бы не рекомендовал устанавливать плитку в два разных раза. Наилучшая работа будет достигнута, если вы установите обе плитки одновременно.Таким образом, вы можете убедиться, что нет выступа (на одну плитку выше, чем соседняя плитка). Существует множество производителей, которые предоставляют устройства для контроля отжима, помогающие поддерживать плоскую поверхность плитки.

Обрушение и образование гребней

В этом разделе мы отвечаем на два вопроса.

Вопрос 1

Следует ли при укладке раствора и использовании шпателя полностью опускать раствор и снимать раствор до пола при создании гребней? Если нет, как сохранить ровную глубину?

Раствор всегда следует вводить (вдавливать) в основание плоской стороной шпателя, чтобы оставался тонкий слой раствора.Добавьте еще раствора, переместите зубчатую сторону шпателя в одном направлении, чтобы образовались прямые гребни раствора.

Нет необходимости удалять раствор с основания под зазубринами шпателя. На самом деле, лучше оставить это покрытие. Поэтому не давите так сильно, чтобы не раздался скрежет.

Вопрос 2

Отличное видео и инструкция. Для меня все имеет смысл, но у меня остается один вопрос.

Я делаю плитку 12×24 для облицовки ванны.Я начинаю с центра; две полные горизонтальные плитки и две отрезанные части на каждом конце. Так что же происходит с конечными плитками, где нет места для перемещения плитки влево и вправо перпендикулярно выступам? Торцевые плитки обрезаются по размеру концов, поэтому нет места, чтобы переместить их и разрушить гребни.

Короткий ответ: вы измените направление своего затертого миномета.

Как вы описали свою технику укладки, вы затираете раствор вертикально (север и юг), перемещая плитки слева направо.Если вы измените направление затирки на горизонтальное (слева направо), вы переместите плитку вверх и вниз, тем самым устраняя проблему.

Готовы к затирке раствора?

Готовы ли вы правильно затереть раствор при следующей укладке плитки? Сертифицированные установщики плитки делают.

Также посетите раздел «Опыт укладки плитки» со Скоттом Карозерсом из компании Coverings.

Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы.

Примечание: эта статья была первоначально опубликована 7 июня 2016 г., изменена в 2018 г. и обновлена ​​здесь.

Как облицевать ванну плиткой

Описание проекта

Навык

Расчетное время

8-10 часов

— самый популярный выбор для отделки стен в новых и реконструированных ваннах, поскольку она водонепроницаема, чрезвычайно устойчива к пятнам, легко моется и доступна в десятках цветов, размеров и стилей.При наличии подходящих инструментов и материалов и терпения, чтобы правильно уложить плитку, облицовка душа или ванны плиткой — это работа, с которой справится большинство домовладельцев.

Для показанного здесь проекта мы привлекли подрядчика плитки Джо Ферранте, который укладывал плитку для проекта This Old House с 1986 года.

Как установить облицовку ванны

Первый и самый важный шаг при облицовке стен ванной комнаты, как настаивает Ферранте, — это начать с чистого, стабильного основания.Затем он заполняет швы подкладки тонким раствором и заделывает стыковочную ленту из стекловолокна в раствор. Наконец, чтобы обеспечить прочное и длительное сцепление новой плитки, Ferrante идет еще дальше и наносит растворный раствор по всей стене.

Для этой укладки компания Ferrante использовала керамическую плитку квадратной формы 4¼ дюйма — наиболее распространенную и простую в установке плитку для ванн. Однако представленные здесь методы работают с любой настенной плиткой, включая камень и стекло. Ферранте приклеил плитку к опорной плите латексной мастикой, а не растворным раствором.Мастика намного более липкая, чем раствор, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что плитка соскользнет по стене.

Плитка вокруг ванны Обзор душевой кабины

Узнайте, как устроена ваша ванна.

Как облицевать ванну плиткой

1. Разметьте линии макета

• Чтобы выложить плитку вокруг ванны или душа, начните с измерения высоты задней стены от края ванны до верхней части участка, который будет облицован плиткой.Разделите размер пополам и сделайте там отметку.
• Проверьте, нужно ли отрегулировать эту отметку, чтобы не класть осколки плитки сверху и снизу. Подсчитайте, сколько плиток нужно, чтобы добраться от центральной отметки до ванны. Если у вас осталось меньше половины плитки в ванне, отрегулируйте отметку вниз на высоту этой частичной плитки, чтобы получить полную плитку внизу и большую обрезанную плитку вверху. Используя уровень, проведите горизонтальную линию поперек стены на этой отметке.
• Далее измерьте ширину задней стенки по горизонтали.Разделите этот размер пополам и проведите отвес по центру стены. Если при этом остаются полосы плитки с обеих сторон, при необходимости отрегулируйте линию вправо или влево.

2. Мастерок по плитке Мастика

• Начните с пересечения двух линий разметки и ровным краем шпателя нанесите толстый слой плиточной мастики на один квадрант стены.

• Плиточная мастика имеет рабочее окно около 20 минут, поэтому наносите ее на площадь не более 2 или 3 квадратных футов.
• Используя зубчатый край шпателя, разгребите мастику и сделайте серию глубоких гребней.

3. Начните установку плитки

• Установите первую плитку на пересечении двух линий макета. Плотно прижмите плитку к стене, убедившись, что ее края находятся на одном уровне с горизонтальными и вертикальными линиями.

• Продолжайте укладывать плитки в обоих направлениях по двум линиям, двигаясь к торцевой стене и вниз к ванне ступенчатым образом.
• Устанавливайте только полные плитки в каждом поле.
• У многих плиток есть небольшие выступы по краям, чтобы они были равномерно распределены по ширине для затирки. Если у ваших плиток не самосвальный интервал, используйте пластиковые распорки, чтобы обеспечить однородность швов.

4. Отрежьте плитку по размеру

• Там, где плитки нужно обрезать, чтобы они подходили к углу или потолку, удерживайте целую плитку на месте и отметьте, где она перекрывает последнюю полную плитку, уже находящуюся на стене.
• Поместите плитку, которую нужно обрезать, на плиткорез так, чтобы отметка совпадала с отрезным кругом. Придвиньте регулируемый упор ножа к краю плитки, чтобы можно было разрезать оставшиеся плитки, не отмечая каждую. С легким давлением вниз потяните отрезной круг по поверхности плитки, чтобы надрезать глазурь. Не забивайте плитку дважды. Нажмите на ручку, чтобы разломить плитку пополам.
• Положите плитки обрезанными краями на угол или потолок.

5.Сверло для трубы подачи ванны или душа

• Закончите укладку плитки в других квадрантах задней стены.
• Продлите горизонтальную линию разметки до торцевых стен, проведите отвесы, затем установите плитки для этих стен, используя ту же процедуру, что и выше.
• На выступающих приспособлениях, таких как трубы подачи ванны и душа или клапаны смесителя, вам придется использовать кусачки для плитки, чтобы аккуратно сделать выемки на нескольких плитках, чтобы разместить их вокруг грубой сантехники.Или, если труба или корпус клапана попадает в одну плитку, просверлите отверстие кольцевой пилой с алмазным зерном.

6. Плитка с зажимом для установки вокруг приспособлений

• После того, как отверстие будет вырезано, наденьте плитку на трубу (или поместите ее рядом с выступающей сантехникой) и вдавите ее в мастику.

7. Нанесите раствор

• Завершите каждую торцевую стену, установив по краям выпуклую головку с закругленным концом.Дайте мастике застыть в течение ночи.
• Затем налейте литр укрепленного раствора для плитки без шлифовки в ведро. Добавьте достаточно воды или латексной добавки (которая укрепляет затирку), чтобы получить консистенцию, напоминающую майонез.
• Нанесите немного раствора на резиновый шпатель и нанесите его по диагонали по плиточной поверхности, вдавливая глубоко в каждый шов. Таким образом нанесите раствор на все три стены.
• Дайте раствору затвердеть в течение 15–20 минут, затем протрите плитку большой влажной губкой, прижав ее к стене.Часто промывайте губку чистой водой.
• На следующий день удалите остатки затирки с плитки чистой сухой тканью.
• Наконец, используйте силиконизированный акриловый герметик, соответствующий цвету вашего раствора, чтобы заполнить шов между ванной и первым слоем плитки.

Инструменты

Как облицевать угловую душевую кабину

Облицовка угловой душевой кабины — сложный проект из-за ограниченного пространства. Поскольку угловые душевые кабины предназначены для экономии места, их облицовка плиткой требует от мастера небольшого рабочего пространства внутри душа.Перед укладкой плитки следует учесть, что угловая душевая кабина должна быть укомплектована поддоном и подкладкой, а также подкладными панелями. Без подкладочных плит у плитки не будет основания для укладки. Вот инструкция, как облицевать угловую душевую кабину.

Шаг 1 — Планирование

Сначала спланируйте черепицу. Стена может быть облицована плиткой большего размера, чтобы ускорить укладку плитки. Для пола никогда не используйте плитку большого размера, потому что это повлияет на уклон.Вместо этого используйте плитки меньшего размера. Это позволит воде стекать в сторону слива. При облицовке угловой душевой кабины всегда начинайте с пола, прежде чем переходить к стенам.

Шаг 2 — Установка слоя раствора

Смешайте раствор с водой до нужной консистенции. Всегда следуйте инструкциям в описании продукта. Перед нанесением раствора проверьте, хорошо ли закрыт слив. Нанесите раствор и дайте ему немного наклониться в сторону слива. Дайте раствору высохнуть в течение 24 часов.

Шаг 3 — Укладка плитки на пол

Определите количество плиток, необходимых для облицовки пола, и при необходимости отрежьте плитку. Подготовьте раствор, затвердевающий в растворе, следуя инструкциям производителя. Чтобы упростить процесс, купите предварительно приготовленный раствор тонкого крема. Соответственно нанесите тонкий слой на пол и укладывайте плитку по частям. Подождите, пока раствор не высохнет. Очистите лишнюю затирку влажной губкой и подождите, пока затирка затвердеет, прежде чем приступить к укладке стен.

Шаг 4 — Укладка стен плиткой

Начните с отметки нижнего ряда карандашом.Смешайте достаточное количество тонкого раствора для плитки нижнего ряда. Используйте шпатель, чтобы нанести тонкий слой на дно и уложить каждую плитку соответственно. Чтобы обеспечить одинаковое расстояние между плитками, поместите между ними распорки. Подождите, пока нижний ряд плиток застынет, около 6 часов, прежде чем устанавливать последующие ряды.

Продолжайте укладывать следующие плитки, следуя основной процедуре нанесения тонкого слоя и укладки плитки. Используйте распорки со всех сторон плитки, чтобы добиться равномерного расстояния.Для верхнего ряда соответственно отрежьте плитку. Перед заливкой швов дайте раствору затвердеть в течение 48 часов. Подождите, пока затирка застынет, и теперь у вас есть облицованная плиткой угловая душевая кабина.

Как облицевать пластиковую ванну | Руководства по дому

Дешевый, сделанный своими руками набор пластиковых и акриловых ванн упрощает установку, с которой обычный человек может справиться без особых навыков или инструментов. Хотя доступны отдельные пластиковые ванны, существуют также модели, которые крепятся к стеновым стойкам, а затем дополнительно фиксируются на месте плиткой, которая спускается по краям пластиковой ванны.Правильная установка плитки с первого раза гарантирует, что у вас есть вложения, которых хватит на долгие годы.

Фланцы и подкладка

Типичная пластиковая ванна, которая крепится к стойкам стены, должна иметь фланец, покрытый отделочным материалом, которым в данном случае является плитка. Перед установкой плитки необходимо установить пластиковую пленку на стойку стены так, чтобы она создавала барьер для влаги для бетонной подложки, которая монтируется поверх покрытия и на стеновые стойки.Эта бетонная подложка является основой для укладки плитки, так что к раствору или мастичному клею есть к чему крепиться. По всему периметру бака должен быть зазор не менее 1/8 дюйма, где нижнее покрытие спускается по фланцу, чтобы встретиться с горизонтальной поверхностью верха бака.

Силиконовое уплотнение

После того, как подложка установлена ​​в соответствии с инструкциями производителя, стык, в котором вертикальная бетонная плита встречается с верхней частью горизонтальной ванны (за вычетом 1/8 дюйма для расширения и перемещения дома и ванны под весом воды и людей ) необходимо заделать силиконовым герметиком.Кроме того, необходимо заделать все вертикальные швы, идущие вверх по стене, и любые горизонтальные швы между бетонными плитами. Отверстия под винты можно заделать или использовать краску для гидроизоляции, чтобы покрыть всю поверхность бетонной плиты до того места, где она встречается с ванной.

Плитка и герметик

Начните сплошную плитку с верхней части ванны и поднимитесь вверх по стене, пока не дойдете до конца плитки над душевой лейкой для получения наилучших визуальных результатов и простоты укладки. Не забудьте сохранить такое же соединение 1/8 дюйма между ванной и плиткой, чтобы учесть движение и расширение; в противном случае плитка отламывается от стены под давлением, оказываемым краями ванны, прижимающимися кверху.Оттуда разложите плитки распорками в соответствии с вашими предпочтениями по ширине шва. Стык, где нижняя часть укладки плитки встречается с ванной, а также все вертикальные швы, должны быть заделаны. Либо используйте силиконовый герметик, либо для достижения наилучших результатов найдите подходящий цвет акрилового герметика, который обычно продается тем же производителем, что и ваша торговая марка.

Покрытие всей ванны плиткой

Укладка плитки целиком на пластиковую ванну — это самостоятельный проект. Пластиковая ванна не является достаточно прочной поверхностью для приклеивания плитки, поскольку она слишком гибкая, а это означает, что она не рассчитана на адгезию с мастикой и растворами, доступными для плитки, за исключением эпоксидной смолы.Имейте в виду, что коммерческие ограничения не применяются в домашних условиях, но проблема в том, что ни один установщик в стране не гарантирует укладку плитки на поверхность без номинальных характеристик, такую ​​как пластиковая ванна. Однако это не значит, что вы не можете сделать это самостоятельно и забыть о гарантии. Жидкие гвозди и эпоксидные клеи обеспечивают адгезию к пластику, а если у вас круглая ванна, используйте мозаику, гальку и другую небольшую плитку, чтобы обернуть изгибы. Добавляйте латексную добавку к раствору при перемешивании, чтобы придать эластичность и предотвратить движение ванны, когда человек входит или выходит, и вес воды толкает пластик.

Биография писателя

Тим Андерсон пишет статьи-фрилансера с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2. Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.

11 шагов по установке душевой кабины «сделай сам»

Замена существующего душа на душевую кабину может сделать вашу ванную комнату больше и современнее.Выполнив несколько шагов, вы даже сможете завершить обновление самостоятельно. Давайте посмотрим, как можно сделать душевую кабину своими руками.

Что такое душевая кабина?

Может быть полезно сначала начать с основ и определить, что такое душевая кабина. Душевая кабина отделена от ванны. Обычно он имеет стеклянную дверь и приподнятый порог, чтобы вода не вытекала из ванной. Душевые кабины делают ванные комнаты более просторными, современными и могут быть практичным дополнением.

Пошаговое руководство по созданию душевой кабины

Вы решили, что вам нужна душевая кабина. Вы нанимаете профессионала или идете в одиночку? Если вы считаете, что обладаете необходимыми навыками, это пошаговое руководство поможет вам установить душевую кабину.

Создайте душевую кабину, выполнив следующие шаги:

Шаг 1 — Снос и обмер

Если вы устанавливаете душевую кабину там, где уже есть ванная или ванна, вам сначала необходимо удалить предыдущие предметы.Лучше всего установить новую душевую кабину в том же месте, где находится ваша ванна или душ. Обычно это означает, что вы можете сохранить ту же сантехнику, сохраняя доступность проекта.

Выключите воду и отсоедините водопроводную арматуру. Затем начните вытаскивать гипсокартон и плитку и снимать ванну, если она у вас есть. Выньте стеновые панели и душевую дверь. Вам также нужно будет удалить все винты, крепления и немного гипсокартона вокруг ванны. После того, как вы очистили пространство и избавились от ванны, можно начинать.

Перед покупкой материалов или комплекта снимите мерки в ванной. Это включает определение интервала и размещения каждого элемента. Решите, будете ли вы устанавливать душевую кабину с существующими трубами и сливом, или вам нужно будет обновить ее, чтобы она соответствовала новому пространству ванной комнаты.

Если вам всегда хотелось передвигать такие вещи, как расположение насадки для душа или приспособления, самое время это сделать. Новые аксессуары для ванной могут существенно повлиять на реконструкцию вашей ванной комнаты.

Самый простой способ модернизировать душевую — это установить новую сантехнику поверх существующей.Хотя можно установить новые светильники в разных местах, например на потолке, для этого может потребоваться профессиональное обслуживание.

Шаг 2 — Выберите правильный комплект

Душевой комплект может предоставить вам все необходимые инструменты и материалы. Независимо от того, какой душевой комплект вы выберете, вам понадобятся насадка для душа, держатель для душа, ручной душ и смесители. Также вам понадобятся поддон или поддон для душа, бордюр для душа, герметики или винты, слив для душа и гидроизоляционные материалы.

Дополнительные предметы могут включать встроенные мыльницы или душевые стенки.Также возможно приобретение материалов отдельно. Кроме того, если вы меняете душевую арматуру, вам нужно сделать это заранее. Вы обнаружите, что установка намного проще, если у вас есть все необходимое прямо здесь.

Шаг 3. Соберите инструменты

Также может быть полезно заранее собрать необходимые инструменты. Для установки потребуется вырезать, просверлить, приклеить и высушить. Заранее решите, какие инструменты вам понадобятся, прежде чем приступить к установке.

Несколько предметов, которые могут вам понадобиться, включают:

• Универсальный нож
• Сабельная пила
• Циркулярная пила
• Фреза для отверстий
• Электродрель
• Мел
• Пистолет для герметика и герметика
• Винты
• Рулетка
• Молот
• Мастихин
• Кисть
• Песочная смесь
• Раствор тонкий

Вам также могут понадобиться цементная плита и плитка, в зависимости от того, есть ли в вашей душевой кабине, сделанной своими руками, обновленная душевая стена.

Шаг 4 — Установите душевой пол

Многие душевые поддоны поставляются предварительно нарезанными, поэтому вы можете найти тот, который подходит к вашему текущему сливному отверстию, или вы можете самостоятельно вырезать отверстие в полу.

Если вы решите вырезать собственное сливное отверстие, вам понадобится Ориентированно-стружечная плита. Обязательно измерьте и определите, где находится сливное отверстие, чтобы новое отверстие оказалось в правильном положении. Затем опустите душевой поддон на пол. Убедитесь, что доска лежит ровно, прежде чем прикручивать фанеру сверху, чтобы сформировать основу.

Затем добавьте грунтовку и герметик в сливное отверстие и вставьте слив на место.

Наконец, затяните гайки и надавите на несколько секунд.

Шаг 5 — Очистите область

Если с пола протекла грунтовка или герметик, вытрите их. Если оставить на полу в ванной засохшие капли грунтовки или герметика, то душевой поддон станет неровным.

Затем удалите пыль и мусор возле сливной крышки. Мастихин также может быть полезен для удаления лишних материалов.Положите на пол тяжелые предметы и дайте им высохнуть не менее часа.

Шаг 6 — Установите душевые стенки

Теперь вы готовы установить душевые стенки. Если вы используете набор для душа своими руками, он, скорее всего, будет иметь в душевом поддоне выемки, на которые вы можете поместить стены. В зависимости от комплекта вам может потребоваться сверлить стены до нужного положения, а может и не потребоваться. Возможно, вам также придется установить их на стеновые стойки. Если вы устанавливаете новый гипсокартон, вам нужно будет вкрутить их в стенные стойки.

Перед установкой каждой стены может быть полезно измерить и вырезать отверстие для каждой душевой арматуры. Запланируйте любые аксессуары, такие как душевая кабина или лейка для душа. Не забудьте также измерить расстояние до сантехники и точно совместить каждое отверстие.

Шаг 7- Установите душевой бордюр

Решите, нужен ли вам бордюр для душа и какой высоты он должен быть от пола. Это небольшой выступ, отделяющий пол в ванной от душа. Он предотвращает попадание воды в ванную.

Конструкции без бордюров немного сложнее установить. Однако они могут сделать пространство более открытым и современным. Если вы предпочитаете конструкцию без бордюра, вы можете поднять или опустить поддон, чтобы он был на одном уровне с полом. Также необходимо учитывать уклон дренажа.

Если вы выберете бордюр для душа, вам нужно будет выбрать бордюр, соответствующий длине вашей стены. Измерьте линию мелом и приклейте ее к полу душа с помощью тонкого клея.Удалите излишки тонкого герметика с бордюра и проверьте, насколько легко входить в зону и выходить из нее.

Шаг 8 — Гидроизоляция комнаты

Независимо от того, какой тип стен вы выберете, вы хотите, чтобы они были водонепроницаемыми. Перед тем, как укладывать плитку в душ, с помощью кисти нанесите жидкую гидроизоляцию на цементную плиту.

Вы также можете использовать водонепроницаемую ленту по углам, чтобы сделать всю поверхность водонепроницаемой. Дайте ему высохнуть не менее часа.

Шаг 9 — Добавить приспособления

Добавьте душевые приспособления к существующей сантехнике и плотно прикрутите их. Вы можете установить те же предметы или избавиться от них и обновить их, чтобы создать новый облик ванной комнаты. После установки проверьте, что они работают и вода течет правильно.

Шаг 10- Установите плитки

Плитка бывает разных типов и дизайнов, что позволяет создать комнату, которая вам нравится. Выбирайте дизайн плитки, подходящий к полу и общему дизайну помещения.Обязательно купите тонкий набор, соответствующий размеру выбранной вами плитки. Вам нужно будет измерить и отрезать плитку, чтобы она соответствовала площади вокруг принадлежностей для душа. Сюда входят душевая лейка и органы управления.

Чтобы добиться бесшовного дизайна, совместите плитку с другими приспособлениями в комнате, такими как раковина или кран. Вы также можете установить плитку в определенной точке в душе или от пола до потолка.

Нанесите тонкий набор, чтобы приклеить плитку к стене. Затем аккуратно разместите плитки, чтобы создать задуманный дизайн.Если какой-либо тонкослойный материал просачивается из плитки, вытрите его влажной тканью.

Шаг 11- Установите стеклянный кожух

Стеклянная панель завершает душевую кабину. Он предотвращает вытекание воды на пол и придает ванной комнате свежий и современный вид. Наконец, снова включите подачу воды и проверьте функции, включая насадку для душа и слив, убедившись, что все установлено правильно. Если есть утечки в сливе или насадке для душа, вы можете добавить больше тонкого отверждения, чтобы закрепить их.

Душевые комплекты: использовать их или нет?

Душевые комплекты содержат большинство материалов, необходимых для установки душевой кабины. Рассмотрим несколько плюсов и минусов использования набора для душа.

Вот несколько плюсов использования набора для самостоятельной сборки:

• Доступный
• Простота установки
• Подходит для людей, которым нужен легкий доступ к необходимым материалам
• Четкие инструкции

Вот несколько минусов набора для самостоятельного изготовления, которые следует учитывать:

• Меньше контроля над дизайном
• Необходимо выбрать комплект, соответствующий вашим текущим размерам
• Мессье
• Может включать не все материалы

Рекомендации перед заменой ванны на душ

Перед тем, как снять ванну и заменить ее душевой кабиной, неплохо подумать, подходит ли она вам.

У душевой кабины есть много плюсов, в том числе более современный вид и, в некоторых случаях, более высокая окупаемость инвестиций. Конечно, есть и некоторые соображения. Если в доме есть маленькие дети, ванна может быть более полезной. Вы также хотите учитывать стоимость перепродажи. Покупателям важно иметь в доме хотя бы одну ванну.

Но если в вашем доме есть другие душевые системы с ванной, вы можете превратить неиспользованную ванну в душевую кабину.

Сколько стоит построить душевую кабину?

Много уходит в стоимость постройки душевой кабины. Если вы решите нанять профессионала, проект будет стоить дороже, чем если бы вы его выполняли сами. Другие факторы, например, наличие ванны в существующей душевой кабине, также повлияют на стоимость. Стоимость душевой кабины может колебаться от 2500 до 15000 долларов. Стоимость набора также может иметь значение, как и другие материалы для ванной, которые могут вам понадобиться.

Легко ли установить душевые кабины?

Уровень сложности будет варьироваться в зависимости от вашего уровня комфорта и текущей конфигурации вашей ванной комнаты.Некоторые душевые системы проще установить, особенно если вам не нужно менять душевой поддон или снимать ванну.

Немного спланировав и сделав набор для душа своими руками, вы можете установить свой собственный душ. Заменив несколько стеновых панелей и убрав ванну, вы получите желаемую современную ванную комнату.

Идеи замены душевого поддона и стеновых панелей — Innovate Building Solutions, Bath Doctor Cleveland & Columbus

Обновлено 23 марта 2019 г.

Старый кафельный душ — это боль.

Заплесневелый и грязный шов затирки. Бордюры для душа слишком высокие и опасно переступать через них. Треснувшие поддоны для душа, просочившиеся на нижние этажи. И я даже не упомянул о постоянном обслуживании. Кто не любит проводить время с чистящей щеткой, очищающей швы от затирки (подразумевается сарказм)?

Если вы хотите заменить старый кафельный душ, последнее, что вам нужно сделать, это повторить ошибки прошлого. Если ваш душ кричит «замените меня», возникает вопрос, какие ошибки вам нужно сделать, чтобы избежать этого на этот раз? Как вы можете получить новый кафельный душ (или похожий на кафельный душ — подробнее об этом позже) без хлопот, которые вам доставил последний?

В этой статье моя цель — изложить все прямо.Я собираюсь рассказать вам 6 вещей, которые не следует делать при замене старого кафельного душа. Эти советы помогут вам получить более красивую душевую кабину с меньшими усилиями и меньшими затратами на обслуживание в будущем.

Вы слышите рекламу по телевизору. О, радости ремонта ванной за 1 день. Просто возьмите старый кафельный душ и накройте его тонкими акриловыми стеновыми панелями толщиной 1/8 дюйма. Для меня — это проблема, которая ждет своего часа. Вот почему.

Хотя вы можете подумать, что кафельные стены в идеальном состоянии, что, если бы за стенами была протечка до того, как предыдущие владельцы повторно залили цементным раствором? Если это так — теперь у вас есть рост плесени за существующей плиткой, которую вы навсегда закрыли.

Как сказал бы мой папа, будь он жив, быстрое дешевое «исправление» (система перекрытия стены поверх старой плитки) было бы «глупо на копейки и фунт».

Снять старую плитку несложно. Демоверсия — хоть и грязная — не займет много времени в процессе модернизации душа.

Итак, даже если вы хотите заменить старую плиточную душевую кабину системой стеновых панелей без затирки, риск перебраться через плитку не стоит нескольких сотен долларов (затраты на удаление старой плитки и установку новой стены система поддержки), вы можете «подумать», что экономите.

Как папа сказал мне: «Майкл, не будь глупцом и не будь глупцом». Снимите старую плитку и знайте, что у вас есть хорошая фундаментальная система поддержки доски.

«Самый дешевый» (краткосрочный) способ сделать основу для кафельной душевой кабины — это пойти «старой школой» и вылить ее вручную из бетона. Подложка для раствора, резиновая подкладка и дерево, которые вы будете использовать для создания этой сковороды, не будут стоить вам много.Хотя вы обнаружите, что установка этой системы требует много времени и усилий, это не главная причина, по которой я советую вам избегать этого варианта.

Причина, по которой я не хочу, чтобы вы использовали этот метод, заключается в том, что я видел бесчисленное количество раз, когда эти базы выходили из строя. Если вам интересно, что я имею в виду под неудачей. Ну — сбой душа происходит при протечке. Когда поддон для душа протекает, у вас ОГРОМНАЯ проблема. Вы можете не только повредить пол и мебель на нижних уровнях, но вам также придется вытащить всю душевую (включая ограждение стен и стеклянную перегородку) и часто заменять эти компоненты.

Неисправности поддона для душа — серьезные проблемы и утечки (без каламбура) вашего кошелька.

Если вам интересно, что вы можете сделать, чтобы избавиться от беспокойства по поводу плиточного душевого поддона, вот 3 лучших варианта.

Вариант 1) Если вы хотите использовать плиточный пол для душа, я бы порекомендовал использовать водостойкий поддон для душа, готовый к укладке плитки. Они сделаны из пенополистирола. Они полностью собраны и водонепроницаемы прямо из коробки. Вы просто разбавляете их и кладете на них плиткой.

Вариант 2) Если вам удобна система компонентов водонепроницаемой плитки, продукты Wedi и Schluter имеют наклонные поддоны и элементы бордюров, которые могут быть собраны на месте.

Вариант 3) Если вы хотите избавиться от забот (и ухода), связанных с облицованными плиткой душевыми поддонами, разумным решением будет душевой поддон из культивированного гранита. Они бывают 51 цвета и изготовлены по вашему размеру (даже если вам нужна нестандартная основа).

Еще во времена Saturday Night Live один из моих любимых персонажей, Розанна Розаннаданна, говорила о вещах, которые были «ди-дини» (т.е. очень маленький). Когда дело доходит до душевых, облицованных плиткой, небольшая мозаичная плитка с множеством швов с затиркой — это общественный враг №1. Мало того, что плитки меньшего размера вышли из моды, они также создают серьезные проблемы при обслуживании из-за большого количества швов между плитками.

Испытание плитки состоит из двух частей. Как избавиться от крошечных стыков (особенно в наклонном поддоне) и, во-вторых, как уменьшить (или исключить) уход за раствором (в стенах и поддонах) вместе? Вот 3 идеи для вас:

• Идея № 1) Используйте душевой поддон с линейным сливом — Самый простой способ избавиться от мелкой мозаики в душевом поддоне — это использовать предварительно наклонные поддоны, предназначенные для плитки большого формата.Один — супер-стильный способ сделать это — использовать основания, предназначенные для линейных водостоков. Они предназначены для работы с плиткой большего размера, что позволяет уменьшить количество затирочных швов.

• Идея № 2) Используйте настенную плитку большого формата — Большая плитка в моде, как никогда раньше. Что хорошо в больших модулях, так это то, что они добавляют пространство маленькому душевому и сокращают уборку за вас — двойной бонус.

• Идея № 3) Используйте стеновые панели без затирки, похожие на плитку — Раньше могло казаться невозможным устранить швы затиркой между плитками, если вы хотели, чтобы они выглядели как плитка.Хорошая новость в том, что это уже не так. Введите «Душ без плитки, кафель». Эти не требующие затирки ламинатные стеновые панели для душа просто защелкиваются и фиксируются вместе, чтобы создать водостойкий душ с «плиткой» с абсолютно НУЛЕВЫМ затирочным швом. Люди увидят их, прикоснутся к ним и клянутся, что они настоящие, но вы узнаете другое. Вы также сможете отказаться от своей чистящей щетки.

Настоящий кошмар, связанный с установкой душа, протекает под душевым поддоном.Один из простых способов избежать протечки (если вы мазохист) — установить поддон не вовремя. Одна ошибка, которую, как я вижу, люди делают в спешке с отделкой стен, — это сначала кладут подкладку на стену, а затем приклеивают поддон к подкладке стены. Затем они кладут свою плитку (или систему стеновых панелей без затирки) внутрь душа.

Вот в чем проблема. Если через швы затирки попадет влага, она будет скатываться по опорной плите и под противень. В конце концов деревянный черновой пол намокнет и просочится в нижний пол.

Эту проблему легко устранить. Вот что вам нужно сделать. Сначала установите поддон и прикрепите его к деревянным шпилькам. Затем установите стеновую подкладку внутри (или поверх — в зависимости от системы душевых поддонов) основания. Таким образом, если есть утечка через стыки, вода будет скатываться внутрь поддона и в канализацию.

Может возникнуть соблазн «вложить» свои кровно заработанные деньги только в то, что видно на поверхности.Впрочем, это могут быть дураки-золотые. Как говорят, «красота» (и длительный душ, облицованный плиткой) выходит за рамки того, что касается кожи. То, чего вы не видите (система подкладки стены за плиткой), может быть не менее важным, чем то, что вы видите (особенно, если вы протекаете через швы между плиточным раствором).

Не используйте стандартный гипсокартон или другие не водонепроницаемые системы за стенами. Использование водонепроницаемой настенной подкладки для вашей плитки стоит всего на несколько долларов дороже. Некоторые варианты включают системы производства Wedi и Schluter.Вы лучше отдохнете, зная, что то, что вы не видите за стеной, защитит вас от плесени и проблем с водой на долгие годы.

Это может показаться вопросом с подвохом, но, как бы странно это ни звучало, на самом деле можно добиться внешнего вида облицовки стен из плитки и использовать НУЛЕВЫЕ швы для плитки или затирки. Звук невозможный — посмотрите эти фотографии ниже.

Вы можете спросить, как это было сделано? Вот как.Вместо плитки эти стены были собраны из ламинированных стеновых панелей для душа. Этот продукт использовался в течение многих лет в Европе, и эти продукты, наконец, прибывают в Соединенные Штаты. Это называется «Душ без плитки, кафель». Это круто, выглядит как плитка и не требует времени на очистку швов от раствора. Эти панели размером 2х8 дюймов просто защелкиваются и склеиваются. Отличная идея!

Хотя это было сказано (хотя и не слишком хорошо Джорджем У.Куст внизу — посмотри на это, чтобы посмеяться), « обмануть меня один раз, позор вам, обмануть меня дважды, позор меня », нет причин, по которым кафельный (или похожий на плитку) душ сегодня не может быть успешным (если вы узнаете из плитки неудачи в душе, которые случались у вас и других людей в прошлом).

Бонусный совет: не забудьте снова смазать плитку маслом!

Для плитки большого формата, стеклянной плитки, натурального камня или любой плитки, уложенной на внешние поверхности, рекомендуется «замазывать» плитку «обратным маслом».

• Используйте шпатель плоской стороной, чтобы нанести равномерный слой раствора, заполнив все промежутки на поверхности плитки.
• После ввода и распределения раствора плотно уложите плитку, перемещая ее вперед и назад по гребням шпателя, по крайней мере, на такое же расстояние, как ширина выемки шпателя в каждом направлении (например,g., шпатели 1/2 «x 1/2» необходимо переместить плитку примерно на один дюйм). Перемещайте плитку только в одном направлении, перпендикулярном выступам, не двигаясь в противоположном направлении и не перекручивая плитку.
• При первом запуске установки, а затем периодически во время установки снимите плитку, проверяя покрытие.
• Гряды должны быть обрушены в долины. Ни в плитке, ни в основании не должно быть раствора. Прямые гребни шпателя разрушаются при возвратно-поступательном движении, чтобы устранить пустоты, обеспечивая гораздо более прочное сцепление с полным покрытием строительного раствора.
• И помните — чем больше шпатель, тем больше требуется движений вперед и назад.

>> См. Плитка для промывки маслом: насколько она важна?

Вопросы читателей о правильной затирке раствора

С момента публикации этой статьи в 2016 году мы получили много вопросов, на которые отвечаем ниже.

Тонкое покрытие плитки и стены

В этом разделе мы отвечаем на три вопроса.

Вопрос 1

Могу ли я наносить тонкий набор непосредственно на плитку или его всегда следует наносить на стену? Я использую раствор VersaBond, модифицированный полимером, LFT.Я кладу керамогранит 6×6 на стену внутри зоны ванны / душа, керамогранит 12×12 вне зоны ванны / душа и керамогранит 12×24 на полу. Спасибо за совет, Стив.

Стив, Спасибо за вопрос.

Обычные растворы для тонкой и крупной и толстой плитки (LHT) всегда должны вставляться (механически вдавливаться) в основание, в вашем случае — на стенки ванны / душа, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Нанесение раствора на обратную сторону плитки устраняет этот важный компонент укладки плитки высшего качества.

Кроме того, раствор всегда следует наносить в одном направлении: с востока на запад или с юга на север. Поместите плитку в только что намазанный раствор, перемещая плитку вперед и назад в перпендикулярном направлении к гребням шпателя. Это движение вперед и назад приведет к обрушению гребней в долины, как вы можете видеть на видео «Мастерок и ошибка» выше.

Область ванны / душа считается влажной зоной в соответствии с TCNA Handbook , который требует, чтобы покрытие строительным раствором соответствовало требуемым 95%.

Вопрос 2

Я кладу керамическую матовую плитку 12X12 на потолок и вокруг ванны. Использование сверхпрочного тонкого набора с липким молочком, чтобы он лучше держался на потолке. У меня есть опорная плита 1/4 дюйма (цементная плита) на потолке с винтами через каждые 2 дюйма. Стены имеют цементную плиту 1/2 дюйма с шурупами через каждые 3 дюйма в стойках. Вы сказали использовать прямые линии с тонким набором, а затем перемещать плитки по гребням.

• Будет ли лучше смазывать плиточный мат маслом после нанесения тонкого набора на цементную плиту?
• Как я узнаю, когда применять плиточные коврики для лучшего прилегания?
• Есть способ проверить, чтобы убедиться?
• Будет ли лучше использовать опору, чтобы удерживать потолочные маты на ночь, пока тонкий набор застынет?

У меня есть опыт работы каменщиком и некоторым напольным покрытием, но я не уверен в этой области.Не желая ошибаться в этой деликатной области, мы будем очень благодарны за ваш совет. Спасибо, Билл

Bill, Спасибо за ваш вопрос, который поднимает несколько очень важных требований к плитке, устанавливаемой на потолок, особенно при установке во влажной зоне.

Всегда проконсультируйтесь с производителем строительного раствора, чтобы определить, рекомендуется ли добавлять латексную добавку (клеящее молоко) в растворный раствор. Добавление жидкого латекса в раствор, модифицированный латексом, может вызвать проблемы.

Деревянный каркас потолка должен иметь номинальный размер 2 x 4 дюйма и располагаться на расстоянии не более 16 дюймов по центру. Все кромки также должны иметь опоры, что может потребовать добавления блокировки между балками или фермами.

В соответствии со спецификациями TCNA Handbook и ANSI толщина опорной плиты должна быть не менее ½ дюйма, поэтому уже установленную опорную плату ¼ дюйма необходимо удалить. Опорная плита должна быть закреплена через каждые 6 дюймов по центру с помощью коррозионно-стойких шурупов 1-5 / 8 дюймов для опорной плиты, которые проникают в деревянный каркас минимум на дюйма.

Вы сказали, что плитка, которую вы устанавливаете, представляет собой мат размером 12 дюймов на 12 дюймов, который звучит так, как будто это мозаичная плитка (установленная с сеткой или другой основой). Плитку такого типа сложно покрыть маслом. Лучше всего очистить подкладочную доску влажной губкой и нанести раствор (физически силой) на подкладочную доску плоской стороной кельмы.

Попробуйте использовать шпатель с зубцами размером ¼ ”x ¼” x ¼ ”, чтобы нанести раствор. Затем нанесите небольшое количество раствора вдоль плоской стороны шпателя и перемещайте его перпендикулярно гребням, которые будут сбивать их в углубления, создавая ровную поверхность раствора.Правильно выровняйте лист и отбейте его опорным блоком и резиновым молотком. Такое выравнивание раствора сводит к минимуму выдавливание раствора между плитками.

Если вы укладываете мозаичную плитку на модифицированный (латексный) сухой цементный раствор лучшего качества, который рекомендуется для установки этой мозаичной плитки, нет необходимости временно поддерживать плитку.

Вопрос 3

Никогда раньше не облицовывал плитку, но год назад был каменщиком. У меня керамогранит с деревянными досками 6×36, я не могу правильно подобрать тонкий набор Я использую 1/4 X1 / 4×3 / 8, положив 3 ряда, уведомление, которое я не разбивал, тонкий набор не знал, был ли это Джеймс Доска Hardie или высасывание тонкого набора досуха, или мой тонкий набор для жесткого удаления всей очищенной плитки Прочитал на тонком наборе попробовал еще раз, следы от шпателя не стояли хорошо уложите 3 ряда снова такой же тонкой Я смочил доску, как только получаю 10 % покрытия.Любые идеи о том, как это исправить?

Когда влага из тонкого раствора выводится слишком быстро, раствор может покрыть корку или образовать корку на поверхности раствора, и при этом практически не будет сцепления с плиткой. Некоторые подкладочные плиты более абсорбирующие, чем другие, и перед нанесением раствора их необходимо увлажнить, особенно в жарких и сухих средах. И наоборот, другие типы подкладочного картона не позволят добавлять дополнительную влагу. Будьте осторожны и всегда читайте инструкции производителя, прежде чем приступить к работе.

Похоже, ваша первая смесь была слишком сухой, а вторая — слишком влажной. Всегда читайте и внимательно следуйте инструкциям на пакете, которые включают измерение количества воды, добавленной в ведро, перед добавлением порошка.

Какой шпатель использовать, чтобы играть прямо

В этом разделе вы найдете еще три вопроса.

Вопрос 1

Отличное видео. Могу ли я использовать клеевой шпатель для дерева с V-образным вырезом при укладке мозаичной плитки?

Промышленность, производящая плитку, не рекомендует использовать шпатель с V-образным пазом для укладки плитки, поскольку высокие точки раствора не обеспечивают достаточного количества раствора для удовлетворения промышленных требований к покрытию раствора: 80% на сухих участках и 95% на влажных участках.

Лучше очистить основание влажной губкой и нанести раствор (физически вдавить) раствор в поверхность плоской стороной шпателя.

Попробуйте использовать шпатель с зубцами размером ¼ ”x ¼” x ¼ ”, чтобы нанести раствор. Затем нанесите небольшое количество раствора вдоль плоской стороны шпателя и перемещайте его перпендикулярно гребням, которые будут сбивать их в углубления, создавая ровную поверхность раствора. Правильно выровняйте лист и отбейте его опорным блоком и резиновым молотком.Такое выравнивание раствора сводит к минимуму выдавливание раствора между плитками.

Вопрос 2

Мой вопрос касается размеров затирки для моего проекта. Я собираюсь выложить запись 23ftsq с 3 размерами плитки: 18 x 18, 12 x 12 дюймов и мозаичной рамкой. Плитка фарфоровая. Рекомендуется использовать закругленные размеры 1/4 «x 1/2» x 1/4 «для 18» большого формата, 1/4 «x 3/8» x 1/4 «квадрат для 12» x 12 «и Зуб дракона 1/4 дюйма для мозаики. Кажется, что все отметки раствора будут отличаться, если я буду строго следовать рекомендациям шпателя.

Рекомендации по зазубринам для шпателя исходят от производителей плитки и раствора и используются в качестве общего руководства при укладке плитки. Этот идеальный план состоял бы в том, чтобы поэкспериментировать с тремя перечисленными вами, используя раствор для крупной и тяжелой плитки (LHT). Этот раствор позволит выровнять поверхность различных плиток.

При укладке мозаичной плитки используйте тот же шпатель, чтобы нанести раствор, как это было сделано для двух других размеров плитки. Затем нанесите небольшое количество раствора вдоль плоской стороны шпателя и перемещайте его перпендикулярно гребням, которые будут сбивать их в углубления, создавая ровную поверхность раствора.Правильно выровняйте лист и очень осторожно, отбейте его на место с помощью опорного блока и резинового молотка. Такое выравнивание раствора сводит к минимуму выдавливание раствора между плитками.

Вопрос 3

Мне интересно, подойдет ли шпатель 1/4 «x 1/2» x 1/4 «для основной плитки 18» и 12 «, и могу ли я положить границу в другое время, чем основные плитки поверх тонкого слоя свежего раствора, лежащего на затвердевшем основном слое раствора, который лежит под основной плиткой и простирается от области, покрытой основной плиткой?

Я планирую использовать раствор среднего схватывания LFT для всей работы.Плитка будет уложена на один лист (без швов) прикрученной цементной плиты толщиной 1/4 дюйма, которая сама будет лежать на слое раствора поверх OSB, обработанной Redgard.

Чтобы определить, будет ли выбранный шпатель эффективно работать как с плиткой 18 дюймов, так и с 12 дюймов, следуйте методикам из видео NTCA Trowel and Error, приведенного выше в этой статье.

Я бы не рекомендовал устанавливать плитку в два разных раза. Наилучшая работа будет достигнута, если вы установите обе плитки одновременно.Таким образом, вы можете убедиться, что нет выступа (на одну плитку выше, чем соседняя плитка). Существует множество производителей, которые предоставляют устройства для контроля отжима, помогающие поддерживать плоскую поверхность плитки.

Обрушение и образование гребней

В этом разделе мы отвечаем на два вопроса.

Вопрос 1

Следует ли при укладке раствора и использовании шпателя полностью опускать раствор и снимать раствор до пола при создании гребней? Если нет, как сохранить ровную глубину?

Раствор всегда следует вводить (вдавливать) в основание плоской стороной шпателя, чтобы оставался тонкий слой раствора.Добавьте еще раствора, переместите зубчатую сторону шпателя в одном направлении, чтобы образовались прямые гребни раствора.

Нет необходимости удалять раствор с основания под зазубринами шпателя. На самом деле, лучше оставить это покрытие. Поэтому не давите так сильно, чтобы не раздался скрежет.

Вопрос 2

Отличное видео и инструкция. Для меня все имеет смысл, но у меня остается один вопрос.

Я делаю плитку 12×24 для облицовки ванны.Я начинаю с центра; две полные горизонтальные плитки и две отрезанные части на каждом конце. Так что же происходит с конечными плитками, где нет места для перемещения плитки влево и вправо перпендикулярно выступам? Торцевые плитки обрезаются по размеру концов, поэтому нет места, чтобы переместить их и разрушить гребни.

Короткий ответ: вы измените направление своего затертого миномета.

Как вы описали свою технику укладки, вы затираете раствор вертикально (север и юг), перемещая плитки слева направо.Если вы измените направление затирки на горизонтальное (слева направо), вы переместите плитку вверх и вниз, тем самым устраняя проблему.

Готовы к затирке раствора?

Готовы ли вы правильно затереть раствор при следующей укладке плитки? Сертифицированные установщики плитки делают.

Также посетите раздел «Опыт укладки плитки» со Скоттом Карозерсом из компании Coverings.

Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы.

Примечание: эта статья была первоначально опубликована 7 июня 2016 г., изменена в 2018 г. и обновлена ​​здесь.

Как облицевать ванну плиткой

Описание проекта

Навык

Расчетное время

8-10 часов

— самый популярный выбор для отделки стен в новых и реконструированных ваннах, поскольку она водонепроницаема, чрезвычайно устойчива к пятнам, легко моется и доступна в десятках цветов, размеров и стилей.При наличии подходящих инструментов и материалов и терпения, чтобы правильно уложить плитку, облицовка душа или ванны плиткой — это работа, с которой справится большинство домовладельцев.

Для показанного здесь проекта мы привлекли подрядчика плитки Джо Ферранте, который укладывал плитку для проекта This Old House с 1986 года.

Как установить облицовку ванны

Первый и самый важный шаг при облицовке стен ванной комнаты, как настаивает Ферранте, — это начать с чистого, стабильного основания.Затем он заполняет швы подкладки тонким раствором и заделывает стыковочную ленту из стекловолокна в раствор. Наконец, чтобы обеспечить прочное и длительное сцепление новой плитки, Ferrante идет еще дальше и наносит растворный раствор по всей стене.

Для этой укладки компания Ferrante использовала керамическую плитку квадратной формы 4¼ дюйма — наиболее распространенную и простую в установке плитку для ванн. Однако представленные здесь методы работают с любой настенной плиткой, включая камень и стекло. Ферранте приклеил плитку к опорной плите латексной мастикой, а не растворным раствором.Мастика намного более липкая, чем раствор, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что плитка соскользнет по стене.

Плитка вокруг ванны Обзор душевой кабины

Узнайте, как устроена ваша ванна.

Как облицевать ванну плиткой

1. Разметьте линии макета

• Чтобы выложить плитку вокруг ванны или душа, начните с измерения высоты задней стены от края ванны до верхней части участка, который будет облицован плиткой.Разделите размер пополам и сделайте там отметку.
• Проверьте, нужно ли отрегулировать эту отметку, чтобы не класть осколки плитки сверху и снизу. Подсчитайте, сколько плиток нужно, чтобы добраться от центральной отметки до ванны. Если у вас осталось меньше половины плитки в ванне, отрегулируйте отметку вниз на высоту этой частичной плитки, чтобы получить полную плитку внизу и большую обрезанную плитку вверху. Используя уровень, проведите горизонтальную линию поперек стены на этой отметке.
• Далее измерьте ширину задней стенки по горизонтали.Разделите этот размер пополам и проведите отвес по центру стены. Если при этом остаются полосы плитки с обеих сторон, при необходимости отрегулируйте линию вправо или влево.

2. Мастерок по плитке Мастика

• Начните с пересечения двух линий разметки и ровным краем шпателя нанесите толстый слой плиточной мастики на один квадрант стены.

• Плиточная мастика имеет рабочее окно около 20 минут, поэтому наносите ее на площадь не более 2 или 3 квадратных футов.
• Используя зубчатый край шпателя, разгребите мастику и сделайте серию глубоких гребней.

3. Начните установку плитки

• Установите первую плитку на пересечении двух линий макета. Плотно прижмите плитку к стене, убедившись, что ее края находятся на одном уровне с горизонтальными и вертикальными линиями.

• Продолжайте укладывать плитки в обоих направлениях по двум линиям, двигаясь к торцевой стене и вниз к ванне ступенчатым образом.
• Устанавливайте только полные плитки в каждом поле.
• У многих плиток есть небольшие выступы по краям, чтобы они были равномерно распределены по ширине для затирки. Если у ваших плиток не самосвальный интервал, используйте пластиковые распорки, чтобы обеспечить однородность швов.

4. Отрежьте плитку по размеру

• Там, где плитки нужно обрезать, чтобы они подходили к углу или потолку, удерживайте целую плитку на месте и отметьте, где она перекрывает последнюю полную плитку, уже находящуюся на стене.
• Поместите плитку, которую нужно обрезать, на плиткорез так, чтобы отметка совпадала с отрезным кругом. Придвиньте регулируемый упор ножа к краю плитки, чтобы можно было разрезать оставшиеся плитки, не отмечая каждую. С легким давлением вниз потяните отрезной круг по поверхности плитки, чтобы надрезать глазурь. Не забивайте плитку дважды. Нажмите на ручку, чтобы разломить плитку пополам.
• Положите плитки обрезанными краями на угол или потолок.

5.Сверло для трубы подачи ванны или душа

• Закончите укладку плитки в других квадрантах задней стены.
• Продлите горизонтальную линию разметки до торцевых стен, проведите отвесы, затем установите плитки для этих стен, используя ту же процедуру, что и выше.
• На выступающих приспособлениях, таких как трубы подачи ванны и душа или клапаны смесителя, вам придется использовать кусачки для плитки, чтобы аккуратно сделать выемки на нескольких плитках, чтобы разместить их вокруг грубой сантехники.Или, если труба или корпус клапана попадает в одну плитку, просверлите отверстие кольцевой пилой с алмазным зерном.

6. Плитка с зажимом для установки вокруг приспособлений

• После того, как отверстие будет вырезано, наденьте плитку на трубу (или поместите ее рядом с выступающей сантехникой) и вдавите ее в мастику.

7. Нанесите раствор

• Завершите каждую торцевую стену, установив по краям выпуклую головку с закругленным концом.Дайте мастике застыть в течение ночи.
• Затем налейте литр укрепленного раствора для плитки без шлифовки в ведро. Добавьте достаточно воды или латексной добавки (которая укрепляет затирку), чтобы получить консистенцию, напоминающую майонез.
• Нанесите немного раствора на резиновый шпатель и нанесите его по диагонали по плиточной поверхности, вдавливая глубоко в каждый шов. Таким образом нанесите раствор на все три стены.
• Дайте раствору затвердеть в течение 15–20 минут, затем протрите плитку большой влажной губкой, прижав ее к стене.Часто промывайте губку чистой водой.
• На следующий день удалите остатки затирки с плитки чистой сухой тканью.
• Наконец, используйте силиконизированный акриловый герметик, соответствующий цвету вашего раствора, чтобы заполнить шов между ванной и первым слоем плитки.

Инструменты

Как облицевать угловую душевую кабину

Облицовка угловой душевой кабины — сложный проект из-за ограниченного пространства. Поскольку угловые душевые кабины предназначены для экономии места, их облицовка плиткой требует от мастера небольшого рабочего пространства внутри душа.Перед укладкой плитки следует учесть, что угловая душевая кабина должна быть укомплектована поддоном и подкладкой, а также подкладными панелями. Без подкладочных плит у плитки не будет основания для укладки. Вот инструкция, как облицевать угловую душевую кабину.

Шаг 1 — Планирование

Сначала спланируйте черепицу. Стена может быть облицована плиткой большего размера, чтобы ускорить укладку плитки. Для пола никогда не используйте плитку большого размера, потому что это повлияет на уклон.Вместо этого используйте плитки меньшего размера. Это позволит воде стекать в сторону слива. При облицовке угловой душевой кабины всегда начинайте с пола, прежде чем переходить к стенам.

Шаг 2 — Установка слоя раствора

Смешайте раствор с водой до нужной консистенции. Всегда следуйте инструкциям в описании продукта. Перед нанесением раствора проверьте, хорошо ли закрыт слив. Нанесите раствор и дайте ему немного наклониться в сторону слива. Дайте раствору высохнуть в течение 24 часов.

Шаг 3 — Укладка плитки на пол

Определите количество плиток, необходимых для облицовки пола, и при необходимости отрежьте плитку. Подготовьте раствор, затвердевающий в растворе, следуя инструкциям производителя. Чтобы упростить процесс, купите предварительно приготовленный раствор тонкого крема. Соответственно нанесите тонкий слой на пол и укладывайте плитку по частям. Подождите, пока раствор не высохнет. Очистите лишнюю затирку влажной губкой и подождите, пока затирка затвердеет, прежде чем приступить к укладке стен.

Шаг 4 — Укладка стен плиткой

Начните с отметки нижнего ряда карандашом.Смешайте достаточное количество тонкого раствора для плитки нижнего ряда. Используйте шпатель, чтобы нанести тонкий слой на дно и уложить каждую плитку соответственно. Чтобы обеспечить одинаковое расстояние между плитками, поместите между ними распорки. Подождите, пока нижний ряд плиток застынет, около 6 часов, прежде чем устанавливать последующие ряды.

Продолжайте укладывать следующие плитки, следуя основной процедуре нанесения тонкого слоя и укладки плитки. Используйте распорки со всех сторон плитки, чтобы добиться равномерного расстояния.Для верхнего ряда соответственно отрежьте плитку. Перед заливкой швов дайте раствору затвердеть в течение 48 часов. Подождите, пока затирка застынет, и теперь у вас есть облицованная плиткой угловая душевая кабина.

Как облицевать пластиковую ванну | Руководства по дому

Дешевый, сделанный своими руками набор пластиковых и акриловых ванн упрощает установку, с которой обычный человек может справиться без особых навыков или инструментов. Хотя доступны отдельные пластиковые ванны, существуют также модели, которые крепятся к стеновым стойкам, а затем дополнительно фиксируются на месте плиткой, которая спускается по краям пластиковой ванны.Правильная установка плитки с первого раза гарантирует, что у вас есть вложения, которых хватит на долгие годы.

Фланцы и подкладка

Типичная пластиковая ванна, которая крепится к стойкам стены, должна иметь фланец, покрытый отделочным материалом, которым в данном случае является плитка. Перед установкой плитки необходимо установить пластиковую пленку на стойку стены так, чтобы она создавала барьер для влаги для бетонной подложки, которая монтируется поверх покрытия и на стеновые стойки.Эта бетонная подложка является основой для укладки плитки, так что к раствору или мастичному клею есть к чему крепиться. По всему периметру бака должен быть зазор не менее 1/8 дюйма, где нижнее покрытие спускается по фланцу, чтобы встретиться с горизонтальной поверхностью верха бака.

Силиконовое уплотнение

После того, как подложка установлена ​​в соответствии с инструкциями производителя, стык, в котором вертикальная бетонная плита встречается с верхней частью горизонтальной ванны (за вычетом 1/8 дюйма для расширения и перемещения дома и ванны под весом воды и людей ) необходимо заделать силиконовым герметиком.Кроме того, необходимо заделать все вертикальные швы, идущие вверх по стене, и любые горизонтальные швы между бетонными плитами. Отверстия под винты можно заделать или использовать краску для гидроизоляции, чтобы покрыть всю поверхность бетонной плиты до того места, где она встречается с ванной.

Плитка и герметик

Начните сплошную плитку с верхней части ванны и поднимитесь вверх по стене, пока не дойдете до конца плитки над душевой лейкой для получения наилучших визуальных результатов и простоты укладки. Не забудьте сохранить такое же соединение 1/8 дюйма между ванной и плиткой, чтобы учесть движение и расширение; в противном случае плитка отламывается от стены под давлением, оказываемым краями ванны, прижимающимися кверху.Оттуда разложите плитки распорками в соответствии с вашими предпочтениями по ширине шва. Стык, где нижняя часть укладки плитки встречается с ванной, а также все вертикальные швы, должны быть заделаны. Либо используйте силиконовый герметик, либо для достижения наилучших результатов найдите подходящий цвет акрилового герметика, который обычно продается тем же производителем, что и ваша торговая марка.

Покрытие всей ванны плиткой

Укладка плитки целиком на пластиковую ванну — это самостоятельный проект. Пластиковая ванна не является достаточно прочной поверхностью для приклеивания плитки, поскольку она слишком гибкая, а это означает, что она не рассчитана на адгезию с мастикой и растворами, доступными для плитки, за исключением эпоксидной смолы.Имейте в виду, что коммерческие ограничения не применяются в домашних условиях, но проблема в том, что ни один установщик в стране не гарантирует укладку плитки на поверхность без номинальных характеристик, такую ​​как пластиковая ванна. Однако это не значит, что вы не можете сделать это самостоятельно и забыть о гарантии. Жидкие гвозди и эпоксидные клеи обеспечивают адгезию к пластику, а если у вас круглая ванна, используйте мозаику, гальку и другую небольшую плитку, чтобы обернуть изгибы. Добавляйте латексную добавку к раствору при перемешивании, чтобы придать эластичность и предотвратить движение ванны, когда человек входит или выходит, и вес воды толкает пластик.

Биография писателя

Тим Андерсон пишет статьи-фрилансера с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2. Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.

11 шагов по установке душевой кабины «сделай сам»

Замена существующего душа на душевую кабину может сделать вашу ванную комнату больше и современнее.Выполнив несколько шагов, вы даже сможете завершить обновление самостоятельно. Давайте посмотрим, как можно сделать душевую кабину своими руками.

Что такое душевая кабина?

Может быть полезно сначала начать с основ и определить, что такое душевая кабина. Душевая кабина отделена от ванны. Обычно он имеет стеклянную дверь и приподнятый порог, чтобы вода не вытекала из ванной. Душевые кабины делают ванные комнаты более просторными, современными и могут быть практичным дополнением.

Пошаговое руководство по созданию душевой кабины

Вы решили, что вам нужна душевая кабина. Вы нанимаете профессионала или идете в одиночку? Если вы считаете, что обладаете необходимыми навыками, это пошаговое руководство поможет вам установить душевую кабину.

Создайте душевую кабину, выполнив следующие шаги:

Шаг 1 — Снос и обмер

Если вы устанавливаете душевую кабину там, где уже есть ванная или ванна, вам сначала необходимо удалить предыдущие предметы.Лучше всего установить новую душевую кабину в том же месте, где находится ваша ванна или душ. Обычно это означает, что вы можете сохранить ту же сантехнику, сохраняя доступность проекта.

Выключите воду и отсоедините водопроводную арматуру. Затем начните вытаскивать гипсокартон и плитку и снимать ванну, если она у вас есть. Выньте стеновые панели и душевую дверь. Вам также нужно будет удалить все винты, крепления и немного гипсокартона вокруг ванны. После того, как вы очистили пространство и избавились от ванны, можно начинать.

Перед покупкой материалов или комплекта снимите мерки в ванной. Это включает определение интервала и размещения каждого элемента. Решите, будете ли вы устанавливать душевую кабину с существующими трубами и сливом, или вам нужно будет обновить ее, чтобы она соответствовала новому пространству ванной комнаты.

Если вам всегда хотелось передвигать такие вещи, как расположение насадки для душа или приспособления, самое время это сделать. Новые аксессуары для ванной могут существенно повлиять на реконструкцию вашей ванной комнаты.

Самый простой способ модернизировать душевую — это установить новую сантехнику поверх существующей.Хотя можно установить новые светильники в разных местах, например на потолке, для этого может потребоваться профессиональное обслуживание.

Шаг 2 — Выберите правильный комплект

Душевой комплект может предоставить вам все необходимые инструменты и материалы. Независимо от того, какой душевой комплект вы выберете, вам понадобятся насадка для душа, держатель для душа, ручной душ и смесители. Также вам понадобятся поддон или поддон для душа, бордюр для душа, герметики или винты, слив для душа и гидроизоляционные материалы.

Дополнительные предметы могут включать встроенные мыльницы или душевые стенки.Также возможно приобретение материалов отдельно. Кроме того, если вы меняете душевую арматуру, вам нужно сделать это заранее. Вы обнаружите, что установка намного проще, если у вас есть все необходимое прямо здесь.

Шаг 3. Соберите инструменты

Также может быть полезно заранее собрать необходимые инструменты. Для установки потребуется вырезать, просверлить, приклеить и высушить. Заранее решите, какие инструменты вам понадобятся, прежде чем приступить к установке.

Несколько предметов, которые могут вам понадобиться, включают:

• Универсальный нож
• Сабельная пила
• Циркулярная пила
• Фреза для отверстий
• Электродрель
• Мел
• Пистолет для герметика и герметика
• Винты
• Рулетка
• Молот
• Мастихин
• Кисть
• Песочная смесь
• Раствор тонкий

Вам также могут понадобиться цементная плита и плитка, в зависимости от того, есть ли в вашей душевой кабине, сделанной своими руками, обновленная душевая стена.

Шаг 4 — Установите душевой пол

Многие душевые поддоны поставляются предварительно нарезанными, поэтому вы можете найти тот, который подходит к вашему текущему сливному отверстию, или вы можете самостоятельно вырезать отверстие в полу.

Если вы решите вырезать собственное сливное отверстие, вам понадобится Ориентированно-стружечная плита. Обязательно измерьте и определите, где находится сливное отверстие, чтобы новое отверстие оказалось в правильном положении. Затем опустите душевой поддон на пол. Убедитесь, что доска лежит ровно, прежде чем прикручивать фанеру сверху, чтобы сформировать основу.

Затем добавьте грунтовку и герметик в сливное отверстие и вставьте слив на место.

Наконец, затяните гайки и надавите на несколько секунд.

Шаг 5 — Очистите область

Если с пола протекла грунтовка или герметик, вытрите их. Если оставить на полу в ванной засохшие капли грунтовки или герметика, то душевой поддон станет неровным.

Затем удалите пыль и мусор возле сливной крышки. Мастихин также может быть полезен для удаления лишних материалов.Положите на пол тяжелые предметы и дайте им высохнуть не менее часа.

Шаг 6 — Установите душевые стенки

Теперь вы готовы установить душевые стенки. Если вы используете набор для душа своими руками, он, скорее всего, будет иметь в душевом поддоне выемки, на которые вы можете поместить стены. В зависимости от комплекта вам может потребоваться сверлить стены до нужного положения, а может и не потребоваться. Возможно, вам также придется установить их на стеновые стойки. Если вы устанавливаете новый гипсокартон, вам нужно будет вкрутить их в стенные стойки.

Перед установкой каждой стены может быть полезно измерить и вырезать отверстие для каждой душевой арматуры. Запланируйте любые аксессуары, такие как душевая кабина или лейка для душа. Не забудьте также измерить расстояние до сантехники и точно совместить каждое отверстие.

Шаг 7- Установите душевой бордюр

Решите, нужен ли вам бордюр для душа и какой высоты он должен быть от пола. Это небольшой выступ, отделяющий пол в ванной от душа. Он предотвращает попадание воды в ванную.

Конструкции без бордюров немного сложнее установить. Однако они могут сделать пространство более открытым и современным. Если вы предпочитаете конструкцию без бордюра, вы можете поднять или опустить поддон, чтобы он был на одном уровне с полом. Также необходимо учитывать уклон дренажа.

Если вы выберете бордюр для душа, вам нужно будет выбрать бордюр, соответствующий длине вашей стены. Измерьте линию мелом и приклейте ее к полу душа с помощью тонкого клея.Удалите излишки тонкого герметика с бордюра и проверьте, насколько легко входить в зону и выходить из нее.

Шаг 8 — Гидроизоляция комнаты

Независимо от того, какой тип стен вы выберете, вы хотите, чтобы они были водонепроницаемыми. Перед тем, как укладывать плитку в душ, с помощью кисти нанесите жидкую гидроизоляцию на цементную плиту.

Вы также можете использовать водонепроницаемую ленту по углам, чтобы сделать всю поверхность водонепроницаемой. Дайте ему высохнуть не менее часа.

Шаг 9 — Добавить приспособления

Добавьте душевые приспособления к существующей сантехнике и плотно прикрутите их. Вы можете установить те же предметы или избавиться от них и обновить их, чтобы создать новый облик ванной комнаты. После установки проверьте, что они работают и вода течет правильно.

Шаг 10- Установите плитки

Плитка бывает разных типов и дизайнов, что позволяет создать комнату, которая вам нравится. Выбирайте дизайн плитки, подходящий к полу и общему дизайну помещения.Обязательно купите тонкий набор, соответствующий размеру выбранной вами плитки. Вам нужно будет измерить и отрезать плитку, чтобы она соответствовала площади вокруг принадлежностей для душа. Сюда входят душевая лейка и органы управления.

Чтобы добиться бесшовного дизайна, совместите плитку с другими приспособлениями в комнате, такими как раковина или кран. Вы также можете установить плитку в определенной точке в душе или от пола до потолка.

Нанесите тонкий набор, чтобы приклеить плитку к стене. Затем аккуратно разместите плитки, чтобы создать задуманный дизайн.Если какой-либо тонкослойный материал просачивается из плитки, вытрите его влажной тканью.

Шаг 11- Установите стеклянный кожух

Стеклянная панель завершает душевую кабину. Он предотвращает вытекание воды на пол и придает ванной комнате свежий и современный вид. Наконец, снова включите подачу воды и проверьте функции, включая насадку для душа и слив, убедившись, что все установлено правильно. Если есть утечки в сливе или насадке для душа, вы можете добавить больше тонкого отверждения, чтобы закрепить их.

Душевые комплекты: использовать их или нет?

Душевые комплекты содержат большинство материалов, необходимых для установки душевой кабины. Рассмотрим несколько плюсов и минусов использования набора для душа.

Вот несколько плюсов использования набора для самостоятельной сборки:

• Доступный
• Простота установки
• Подходит для людей, которым нужен легкий доступ к необходимым материалам
• Четкие инструкции

Вот несколько минусов набора для самостоятельного изготовления, которые следует учитывать:

• Меньше контроля над дизайном
• Необходимо выбрать комплект, соответствующий вашим текущим размерам
• Мессье
• Может включать не все материалы

Рекомендации перед заменой ванны на душ

Перед тем, как снять ванну и заменить ее душевой кабиной, неплохо подумать, подходит ли она вам.

У душевой кабины есть много плюсов, в том числе более современный вид и, в некоторых случаях, более высокая окупаемость инвестиций. Конечно, есть и некоторые соображения. Если в доме есть маленькие дети, ванна может быть более полезной. Вы также хотите учитывать стоимость перепродажи. Покупателям важно иметь в доме хотя бы одну ванну.

Но если в вашем доме есть другие душевые системы с ванной, вы можете превратить неиспользованную ванну в душевую кабину.

Сколько стоит построить душевую кабину?

Много уходит в стоимость постройки душевой кабины. Если вы решите нанять профессионала, проект будет стоить дороже, чем если бы вы его выполняли сами. Другие факторы, например, наличие ванны в существующей душевой кабине, также повлияют на стоимость. Стоимость душевой кабины может колебаться от 2500 до 15000 долларов. Стоимость набора также может иметь значение, как и другие материалы для ванной, которые могут вам понадобиться.

Легко ли установить душевые кабины?

Уровень сложности будет варьироваться в зависимости от вашего уровня комфорта и текущей конфигурации вашей ванной комнаты.Некоторые душевые системы проще установить, особенно если вам не нужно менять душевой поддон или снимать ванну.

Немного спланировав и сделав набор для душа своими руками, вы можете установить свой собственный душ. Заменив несколько стеновых панелей и убрав ванну, вы получите желаемую современную ванную комнату.

Идеи замены душевого поддона и стеновых панелей — Innovate Building Solutions, Bath Doctor Cleveland & Columbus

Обновлено 23 марта 2019 г.

Старый кафельный душ — это боль.

Заплесневелый и грязный шов затирки. Бордюры для душа слишком высокие и опасно переступать через них. Треснувшие поддоны для душа, просочившиеся на нижние этажи. И я даже не упомянул о постоянном обслуживании. Кто не любит проводить время с чистящей щеткой, очищающей швы от затирки (подразумевается сарказм)?

Если вы хотите заменить старый кафельный душ, последнее, что вам нужно сделать, это повторить ошибки прошлого. Если ваш душ кричит «замените меня», возникает вопрос, какие ошибки вам нужно сделать, чтобы избежать этого на этот раз? Как вы можете получить новый кафельный душ (или похожий на кафельный душ — подробнее об этом позже) без хлопот, которые вам доставил последний?

В этой статье моя цель — изложить все прямо.Я собираюсь рассказать вам 6 вещей, которые не следует делать при замене старого кафельного душа. Эти советы помогут вам получить более красивую душевую кабину с меньшими усилиями и меньшими затратами на обслуживание в будущем.

Вы слышите рекламу по телевизору. О, радости ремонта ванной за 1 день. Просто возьмите старый кафельный душ и накройте его тонкими акриловыми стеновыми панелями толщиной 1/8 дюйма. Для меня — это проблема, которая ждет своего часа. Вот почему.

Хотя вы можете подумать, что кафельные стены в идеальном состоянии, что, если бы за стенами была протечка до того, как предыдущие владельцы повторно залили цементным раствором? Если это так — теперь у вас есть рост плесени за существующей плиткой, которую вы навсегда закрыли.

Как сказал бы мой папа, будь он жив, быстрое дешевое «исправление» (система перекрытия стены поверх старой плитки) было бы «глупо на копейки и фунт».

Снять старую плитку несложно. Демоверсия — хоть и грязная — не займет много времени в процессе модернизации душа.

Итак, даже если вы хотите заменить старую плиточную душевую кабину системой стеновых панелей без затирки, риск перебраться через плитку не стоит нескольких сотен долларов (затраты на удаление старой плитки и установку новой стены система поддержки), вы можете «подумать», что экономите.

Как папа сказал мне: «Майкл, не будь глупцом и не будь глупцом». Снимите старую плитку и знайте, что у вас есть хорошая фундаментальная система поддержки доски.

«Самый дешевый» (краткосрочный) способ сделать основу для кафельной душевой кабины — это пойти «старой школой» и вылить ее вручную из бетона. Подложка для раствора, резиновая подкладка и дерево, которые вы будете использовать для создания этой сковороды, не будут стоить вам много.Хотя вы обнаружите, что установка этой системы требует много времени и усилий, это не главная причина, по которой я советую вам избегать этого варианта.

Причина, по которой я не хочу, чтобы вы использовали этот метод, заключается в том, что я видел бесчисленное количество раз, когда эти базы выходили из строя. Если вам интересно, что я имею в виду под неудачей. Ну — сбой душа происходит при протечке. Когда поддон для душа протекает, у вас ОГРОМНАЯ проблема. Вы можете не только повредить пол и мебель на нижних уровнях, но вам также придется вытащить всю душевую (включая ограждение стен и стеклянную перегородку) и часто заменять эти компоненты.

Неисправности поддона для душа — серьезные проблемы и утечки (без каламбура) вашего кошелька.

Если вам интересно, что вы можете сделать, чтобы избавиться от беспокойства по поводу плиточного душевого поддона, вот 3 лучших варианта.

Вариант 1) Если вы хотите использовать плиточный пол для душа, я бы порекомендовал использовать водостойкий поддон для душа, готовый к укладке плитки. Они сделаны из пенополистирола. Они полностью собраны и водонепроницаемы прямо из коробки. Вы просто разбавляете их и кладете на них плиткой.

Вариант 2) Если вам удобна система компонентов водонепроницаемой плитки, продукты Wedi и Schluter имеют наклонные поддоны и элементы бордюров, которые могут быть собраны на месте.

Вариант 3) Если вы хотите избавиться от забот (и ухода), связанных с облицованными плиткой душевыми поддонами, разумным решением будет душевой поддон из культивированного гранита. Они бывают 51 цвета и изготовлены по вашему размеру (даже если вам нужна нестандартная основа).

Еще во времена Saturday Night Live один из моих любимых персонажей, Розанна Розаннаданна, говорила о вещах, которые были «ди-дини» (т.е. очень маленький). Когда дело доходит до душевых, облицованных плиткой, небольшая мозаичная плитка с множеством швов с затиркой — это общественный враг №1. Мало того, что плитки меньшего размера вышли из моды, они также создают серьезные проблемы при обслуживании из-за большого количества швов между плитками.

Испытание плитки состоит из двух частей. Как избавиться от крошечных стыков (особенно в наклонном поддоне) и, во-вторых, как уменьшить (или исключить) уход за раствором (в стенах и поддонах) вместе? Вот 3 идеи для вас:

• Идея № 1) Используйте душевой поддон с линейным сливом — Самый простой способ избавиться от мелкой мозаики в душевом поддоне — это использовать предварительно наклонные поддоны, предназначенные для плитки большого формата.Один — супер-стильный способ сделать это — использовать основания, предназначенные для линейных водостоков. Они предназначены для работы с плиткой большего размера, что позволяет уменьшить количество затирочных швов.

• Идея № 2) Используйте настенную плитку большого формата — Большая плитка в моде, как никогда раньше. Что хорошо в больших модулях, так это то, что они добавляют пространство маленькому душевому и сокращают уборку за вас — двойной бонус.

• Идея № 3) Используйте стеновые панели без затирки, похожие на плитку — Раньше могло казаться невозможным устранить швы затиркой между плитками, если вы хотели, чтобы они выглядели как плитка.Хорошая новость в том, что это уже не так. Введите «Душ без плитки, кафель». Эти не требующие затирки ламинатные стеновые панели для душа просто защелкиваются и фиксируются вместе, чтобы создать водостойкий душ с «плиткой» с абсолютно НУЛЕВЫМ затирочным швом. Люди увидят их, прикоснутся к ним и клянутся, что они настоящие, но вы узнаете другое. Вы также сможете отказаться от своей чистящей щетки.

Настоящий кошмар, связанный с установкой душа, протекает под душевым поддоном.Один из простых способов избежать протечки (если вы мазохист) — установить поддон не вовремя. Одна ошибка, которую, как я вижу, люди делают в спешке с отделкой стен, — это сначала кладут подкладку на стену, а затем приклеивают поддон к подкладке стены. Затем они кладут свою плитку (или систему стеновых панелей без затирки) внутрь душа.

Вот в чем проблема. Если через швы затирки попадет влага, она будет скатываться по опорной плите и под противень. В конце концов деревянный черновой пол намокнет и просочится в нижний пол.

Эту проблему легко устранить. Вот что вам нужно сделать. Сначала установите поддон и прикрепите его к деревянным шпилькам. Затем установите стеновую подкладку внутри (или поверх — в зависимости от системы душевых поддонов) основания. Таким образом, если есть утечка через стыки, вода будет скатываться внутрь поддона и в канализацию.

Может возникнуть соблазн «вложить» свои кровно заработанные деньги только в то, что видно на поверхности.Впрочем, это могут быть дураки-золотые. Как говорят, «красота» (и длительный душ, облицованный плиткой) выходит за рамки того, что касается кожи. То, чего вы не видите (система подкладки стены за плиткой), может быть не менее важным, чем то, что вы видите (особенно, если вы протекаете через швы между плиточным раствором).

Не используйте стандартный гипсокартон или другие не водонепроницаемые системы за стенами. Использование водонепроницаемой настенной подкладки для вашей плитки стоит всего на несколько долларов дороже. Некоторые варианты включают системы производства Wedi и Schluter.Вы лучше отдохнете, зная, что то, что вы не видите за стеной, защитит вас от плесени и проблем с водой на долгие годы.

Это может показаться вопросом с подвохом, но, как бы странно это ни звучало, на самом деле можно добиться внешнего вида облицовки стен из плитки и использовать НУЛЕВЫЕ швы для плитки или затирки. Звук невозможный — посмотрите эти фотографии ниже.

Вы можете спросить, как это было сделано? Вот как.Вместо плитки эти стены были собраны из ламинированных стеновых панелей для душа. Этот продукт использовался в течение многих лет в Европе, и эти продукты, наконец, прибывают в Соединенные Штаты. Это называется «Душ без плитки, кафель». Это круто, выглядит как плитка и не требует времени на очистку швов от раствора. Эти панели размером 2х8 дюймов просто защелкиваются и склеиваются. Отличная идея!

Хотя это было сказано (хотя и не слишком хорошо Джорджем У.Куст внизу — посмотри на это, чтобы посмеяться), « обмануть меня один раз, позор вам, обмануть меня дважды, позор меня », нет причин, по которым кафельный (или похожий на плитку) душ сегодня не может быть успешным (если вы узнаете из плитки неудачи в душе, которые случались у вас и других людей в прошлом).

Благодаря достижениям в улучшенных системах душевых поддонов, подкладных панелях стен и даже душевых панелях, имитирующих кафельную плитку, вы можете получить душ из плитки (или плитки), который прослужит долгие годы.

Не бойтесь заменить свой старый кафельный душ, но обратите внимание на 6 вещей, которые вы не должны делать, чтобы заменить старый, который у вас есть сегодня, который выглядит более чем немного длинноватым.

Если вы ищете предложения, стратегии и эксклюзивные продукты для успешной установки душа (будь то душ, облицованный плиткой или душ без раствора), свяжитесь с Innovate Building Solutions по телефону 877-668-5888. Для ремонта местной ванной комнаты позвоните в Cleveland Design and Remodeling по телефону 216-658-1270 или в The Bath Doctor в Колумбусе по телефону 614-252-7294.

Если вы занимаетесь реконструкцией или строительством и вам нужны практические советы по модернизации продуктов, отраслевые тенденции, советы по маркетингу и продажам для развития вашего бизнеса (и сокращения повседневных хлопот), начните читать мой последний блог — Innovate Builders Blog. В нем множество идей, которые вы можете использовать прямо сейчас.