Незаглубленный фундамент своими руками. Поэтапное описание незаглубленных фундаментов различных видов

Незаглубленный ленточный фундамент используется для сооружения различных хозяйственных построек, гаражей, беседок, а также малоэтажных жилых домов легкой конструкции. Такое основание обеспечивает устойчивость всему строению на насыщенных влагой грунтах.

Незаглубленный монолитный фундамент ленточного типа: технология строительства

Незаглубленный ленточный фундамент своими руками возводят из бетонной смеси. Для того чтобы получить надежное основание, необходимо соблюдать определенную последовательность действий.

1. Подготовка земельного участка к строительству. На этом этапе производится вырубка деревьев и кустарников, очистка площадки от мусора и дерна, выравнивание и уплотнение грунта. Выполняется разметка: по углам внутреннего и внешнего контура фундамента в грунт вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур. Следует рассчитывать ширину траншеи таким образом, чтобы она была на 100-150 мм шире фундамента.
2. Роется траншея глубиной не менее 600 мм. Днище должно быть горизонтальным. На дно рекомендуется уложить геотекстиль, а затем – подсыпку из песка и гравия – около 200 мм. Подсыпку необходимо уплотнить, для чего песчано-гравийную смесь предварительно смачивают. В итоге она должна образовать горизонтальную плоскость.
3. Из обрезных досок или толстого листового материала (фанеры, плит OSB, влагостойкой ДСП) сооружается внутренняя опалубка. Она должна быть высотой около 500 мм: верхняя ее часть будет выступать над землей и являться цоколем постройки. Вертикальные элементы опалубки укрепляются кольями и упорами, чтобы обеспечить достаточную прочность.
4. Монтируем арматурный короб. Для этого из прутьев арматуры диаметром не менее 10 мм создаем решетчатую конструкцию, ячейки – со сторонами не более 100 мм. Арматура укладывается в несколько рядов, расстояние между которыми по высоте не должно превышать 130 мм. Короткие прутья соединяются с нахлестом не менее 120 мм. Арматура связывается в местах пересечения мягкой проволокой.
   Сварка допускается для арматуры с индексом «С».
5. Монтаж внешней опалубки: все выполняется после окончания армирования точно так же, как и на этапе монтажа внутренней опалубки. Важно, чтобы верхний край опалубки был на одном, строго горизонтальном уровне (контролируют ватерпасом). Чтобы предотвратить разрушение опалубки, верхние края соединяют распорками через каждые 500-600 мм.
6. Бетонирование выполняется в один прием смесью марки М150-М250. При заливке бетон трамбуют, чтобы исключить образование воздушных мешков. После заливки нужно выполнить вибропрессование, либо многократно проткнуть раствор штыковой лопатой.

Для того чтобы бетон застывал равномерно, не растрескиваясь, его следует периодически смачивать и укрывать полиэтиленовой пленкой. Застывание происходит в течение 5-6 суток, после чего опалубку можно демонтировать: незаглубленный плитный фундамент можно нагружать.

Совет: для того чтобы обеспечить вентиляцию пространства под половыми досками, необходимо устройство продухов. В опалубку укладывают отрезки труб, которые не заполняются раствором.

Незаглубленный фундамент из бетонных блоков возводится по тем же правилам, за исключением армирования. Для скрепления блоков друг с другом, уложенных с перевязкой, используют цементно-песчаный раствор, а между рядами монтируют армопояс из трех прутьев диаметром не менее 20 мм.

Незаглубленный плитный фундамент: технология строительства

Особенность плитного фундамента – в жестком армировании всего объема заливки. В результате создается массивная подушка, способная равномерно распределить вес будущей постройки на определенной площади. Плитный незаглубленный фундамент на пучинистых грунтах является лучшим решением.

Поэтапное описание процесса создания основания.

1. Подготовка территории (выполняется так, как описано выше).
2. Разметка: для прямоугольного основания важно, чтобы длины противоположных сторон и диагонали совпадали по длине. Разница не должна превышать 10 мм.
3. Выборка грунта выполняется из расчета толщины плиты: обычно, она колеблется в пределах 250-400 мм. Половина плиты должна находиться под землей. Следует учесть подсыпку: под плитой должен находиться слой песка толщиной не менее 100 мм. В том случае, если конструкция предусматривает устройство ребер жесткости, по периметру котлован углубляется еще на 300-500 мм. Ширина более глубокой зоны должна быть 250 мм.
4. Гидроизоляция: для защиты плиты от грунтовых вод, необходимо поверх песчаной подсыпки уложить два стоя толстой (не менее 50 мкм) полиэтиленовой пленки.
5. Армирование состоит в изготовлении двух сеток со стороной ячейки в 200 мм, расположенных в два ряда. Расстояние между сетками – до 200 мм (зависит от толщины основания). Соединение прутьев выполняется исключительно способом вязки проволокой: такой способ позволяет основанию гибко реагировать на просадку грунта. При наличии ребер жесткости необходимо предусмотреть выпуски арматуры для устройства связки с основной плитой.
6. Опалубка должна выдерживать вес большого объема бетонной смеси. Доски для нее должны быть толщиной не менее 25 мм. Можно также использовать плоский шифер, ОСП или фанеру. Для надежности следует устанавливать подпорки через каждые 0,5 м.
7. Заливка бетоном должна выполняться беспрерывно, для чего лучше воспользоваться готовой смесью, выгружаемой из миксера по специальному лотку. Между этапами заливки не должно проходить более часа. Бетон на время сушки укрывают пленкой из полиэтилена.

Незаглубленный столбчатый фундамент

Главное достоинство незаглубленного фундамента любого типа – в экономии средств и времени для строительства. В полной мере это относится и к незаглубленным столбчатым основаниям.
Столбчатый незаглубленный фундамент своими руками сооружают из различных материалов:

• из монолитного бетона;
• из бетонных блоков;
• из керамического кирпича;
• из бутового камня;
• из деревянных столбиков.

В последнем случае брусья твердых пород диаметром 150 мм и более обжигают в нижней части до состояния обугливания или обрабатывают антисептическим составом. Такое основание используется для временных хозяйственных построек.

Для малоэтажных построек на скалистых и песчаных грунтах лучше всего применять столбчатый незаглубленный фундамент из монолитного бетона или бетонных блоков. Опоры углубляются в грунт на 0,4-0,7 м и устанавливаются на расстоянии 1,5-2,0 м друг от друга.

Для основания из блоков применяют как подушечные, так и стеновые блоки. Подушечные предпочтительнее: опорная площадка у таких блоков увеличена, что гарантирует большую устойчивость конструкции.

Основные правила, необходимые для соблюдения при строительстве незаглубленного столбчатого фундамента, состоят в следующем.

1. Размеры основания блоков, используемых для фундамента, должны быть не менее 0,4×0,4 м.
2. В соответствии с параметрами основания делается разметка. Важно учитывать, что столбики обязательно должны устанавливаться по углам и под несущими стенами.
3. Углубления в почве должны быть такими, чтобы после монтажа блоков их верхняя часть находилась на одном уровне. Обычно блоки устанавливают на 0,2-0,3 м ниже уровня грунта. Под каждым блоком устраивается подушка из уплотненного песка (толщиной 0,1-0,15 м).
4. Для большей устойчивости под блоками устраивают опорную площадку. В качестве ее используют толстую тротуарную плитку, габариты которой превышают размеры бетонных блоков. Другой вариант – устройство площадки из бетонного раствора толщиной 50-60 мм с армированием.

Незаглубленный столбчатый фундамент возводят с помощью металлических или асбестоцементных труб (опалубки) диаметром 150-200 мм. Выполняется работа в такой последовательности.

1. В подготовленные лунки (их диаметр должен превышать диаметр труб устанавливается опалубка.
2. В середину опалубки укладывают вертикально прутья арматуры, соединенные между собой на некотором расстоянии.
3. Трубы заполняются бетонным раствором, после чего приподымаются на высоту 0,1 м: вышедшая наружу в нижней части опалубки бетонная масса будет служить впоследствии опорной площадкой.
4. Трубы выравниваются по вертикали и по уровню, заполняются бетоном полностью.
5. Выполняется засыпка зазора грунтом, который следует уплотнить.

Важно: столбчатый незаглубленный фундамент необходимо нагрузить сразу же после застывания бетона. Строительство должно продолжаться в том же сезоне. В противном случае даже незначительное весеннее пучнение грунта приведет к отклонению опор от заданного положения.

В заключение рассказа о том, как создается незаглубленный ленточный фундамент – видео с комментариями специалиста.

Плитный фундамент для коттеджа | Баухаус

Такой вид фундамента как плитный, представляет собой железобетонную плиту, под которую укладывается утрамбованный песок или щебень слоем от десяти до тридцати сантиметров.

Для расположения щебня используется предварительно выровненный материковый грунт, простыми словами – это не рыхленная и не копанная земля.

Плитный фундамент – это незаглубленный или малозаглубленный вариант фундамента.

В основном сама бетонная плита имеет толщину от двадцати до сорока сантиметров. Используются как монолитные плиты, так и плиты, представляющие собой сборный железобетон (например, дорожная плита). Последний вариант требует покрытие плит сверху стяжкой из цемента или бетона.

Однако монолитная плита – это наиболее надежный и долговечный вариант, потому что имеется большая пространственная жесткость, если сравнивать его с фундаментом из отдельно собранных плит.

Плитный фундамент имеет массу преимуществ

-Простое изготовление и монтаж, а также достаточно низкая стоимость.

-Несущая способность имеет высокие показатели, это обуславливается тем, что соприкосновение с почвой имеет большую площадь

-Общая платформа такого фундамента не подвергается локальным деформациям, а значит стены строений останутся целыми. Ведь в зимнее время в конструкции не появляются провалы и выгибы, т.к. плитный фундамент – это негнущаяся жёсткая площадка, равномерно поднимающаяся и опускающаяся.

-Возможность использования в качестве чернового варианта пола на цокольном этаже

-Если вы планируете строительство на сложном типе грунта, то это идеальный вариант фундамента.

Применение плитного фундамента является целесообразным в следующих случаях:

-Сложный грунт

-Дом, где отсутствует подвал или с высоким цокольным этажом

-Если основание фундамента постройки выступает в роли пола (желательна гидроизоляция, а также теплоизоляция).

-Зоны с сильным промерзанием почвы.

Единственным существенным минусом этого фундамента является его стоимость, она более высокая по сравнению с остальными видами. Но его гарантированная надежность и устойчивость к негативным природным условиям оправдывают затраты.

Объекты, имеющие большую площадь застройки, не часто используют плитный фундамент, так как затраты на бетон и металл далеко не маленькие. Намного чаще этот вид фундамента применяется в строительстве маленьких по площади строений. Особенно он распространен в местах где грунт подвержен излишне активному пучению или же в регионах где повышена влажность почвы, а также грунтовые воды находятся на высоком уровне.

Плитный фундамент на пучинистых грунтах полезные советы

Оптимальным вариантом фундамента под здание на пучинистом грунте является плитный. Если использовать ленточный вариант основания, то его придется делать сильно заглубленным, что вызовет дополнительные расходы и значительно увеличит объем работ.

Тогда как плитный фундамент может быть вообще не заглубленным, либо на небольшую величину, не более 50 см, так как принцип его действия полностью отличается от ленточного и других вариантов.

Нередко приходится строить фундамент на пучинистой почве, который должен противостоять разнообразным нагрузкам, и плюс ко всему, сезонным изменениям грунта.

Строительные технологии все время развивались, приобретались навыки, каковые позволяли без труда решать аналогичные проблемы.

Теперь, невзирая на некоторую нестандартность и сложность работ, они под силу всем.

Пучение почвы: особенности и способы борьбы

Чтобы получить ответ на вопрос, как правильно сделать фундамент на пучинистой почве, нужно разобраться с природой предоставленного процесса и его спецификами.

В районах с большим уровнем грунтовых вод земля находится в очень влажном состоянии и, таким образом, ближе к холодам начинает увеличиваться в размерах.

Сооружая фундамент на пучинистой почве, нужно следить за глубиной залегания грунта.

Если заглубить чуть-чуть ниже точки промерзания, непрочные слои будут оказывать давление, устремленное по касательной к поверхности земли. Она начнет приподниматься.

Не менее важной составляющей является площадь взаимодействия с грунтом: чем больше – тем хуже.

В будущем грунт под действием постоянно изменяющихся вертикальных нагрузок будет проседать. И таким образом, этот процесс наблюдается неритмично. 

Как результат, дом начинает подкашивать, а фундамент трескается и, разумеется, выходит из строя.

Создан специальный СНиП фундаментов, которые сооружаются на пучинистых поверхностях под номером 50-101-2004, закон был принят еще в 2005 году. Перед тем как приступить к работам с ним рекомендуется ознакомиться всем.

Независимо от вида, устройство основы на пучинистых грунтах желательно делать в качестве расширенного монолита на дне.

С целью уменьшения пучения, в цокольном этаже создают специальную отопительную систему, и, разумеется, утепляют сам фундамент дома.

Еще один способ борьбы с пучением земли  – замена грунта.

Как правило, неустойчивые почвы под грядущей постройкой убираются, а вместо них засыпается щебень вместе с песком. Важный недостаток – высокая цена предоставленных работ.

Наибольшей распространённостью пользуется мелкозаглубленная основа на пучинистых грунтах.

Маленькая глубина закладки предоставляет возможность убрать касательное давление с помощью уменьшения размеров  взаимодействия.

Тем не менее, чтобы выбранный метод был результативным, обязательно создают специальную подушку из смеси, которая, в свою очередь не подвергается   пучению (песок, щебень стандартной фракции).

Важно, чтобы смесь засыпалась с внешней стороны фундамента по всей площади.

Если заложить фундамент существенно ниже точки промерзания, есть шанс что вы компенсируете пучение.

Тем не менее, обустраивать таким методом ленту не выгодно, поскольку строительство потребует довольно больших затрат. Все чаще сооружают столбчатый фундамент на пучинистой почве.

Но необходимо провести непростые расчеты, чтобы равномерно разделить давление. Необходимо употребить бутон разных марок и, желательно  усиленный арматурный каркас.

Трудно сказать, какой из всех имеющихся самый лучший фундамент собственно для пучинистых грунтов – у любого наличествуют свои особенности и позитивные стороны.

К тому же, уровень пучения в различных районах может значительно различаться, что воздействует на принятие решения о выборе разновидности основания.

Специфики фундамента для пучинистой почвы

Одним из ключевых является ленточный фундамент, тем не менее, под него необходимо вырыть специальный котлован глубиной  примерно в 0.7 м. Подготовив котлован, боковые стенки укрепляют гидроизоляционным материалом, в частности, полиэтиленом.

После этого добавляется сухая смесь в 2-3 слоя шириной  приблизительно в 15 см, потом это все качественно утрамбовывается. На следующей стадии необходима опалубка под основу.

Поверх подушки опять обустраивают гидроизоляцию и создают  арматурный каркас.

Выходит незаглубленный фундамент на пучинистой земле, может легко противостоять большому давлению.

После этого, в опалубку добавляют бетонную смесь. Так как, она не успела застыть, устанавливают большие прутья арматуры.

Очередная маленькая особенность – арматуру желательно вязать. Сварная арматура может оказаться чезчур хрупкой и ломкой.

Менее распространённой является свайная основа на пучинистых грунтах, поскольку ее сооружение требует привлечения особой техники и больших трудовых расходов.

На нем останавливают выбор исключительно в случаях, когда точка промерзания земли превышает 1.5 м.

Сваи стоит углублять не менее чем на 3-4 м, вследствие этого чаще делают изделия из бетона или железобетона всех разновидностей, в частности забивного, набивного или винтового.

По всей площадке дома создают дренажную систему и делают гидроизоляцию базиса.

Прекрасным решением может являться столбчатый фундамент, который сооружают под каркасные здания или малоэтажные постройки.

Он, как и свайный фундамент, создается ниже уровня промерзания.

Главным материалом для строительства столбов считается железобетон высоких марок, который может противостоять многообразным нагрузкам и давлению из вне.

В таком случае, анкерная площадка присоединяется к опорному каркасу, и будет выполнять роль опоры для здания.

Своими руками можно построить столбчатый фундамент с помощью асбестовых труб с большим  арматурным каркасом.

Снаружи создается слой эпоксидной смолы, как правило, арматурный каркас производят из проволоки толщиной примерно  в  10 мм.

Плавающую плитную основу на пучинистых грунтах, создают совместно с нестабильными  слоями.

С помощью этого стены дома не испытывают различных деформаций со стороны и, таким образом, не разрушаются, исключено появление даже маленьких трещин.

Сооружение фундамента на пучинистой почве в качестве монолитной плиты может быть создано двумя способами: слабо заглубленным (когда нет надобности в подвале или цоколе) или в качестве плиты глубокого заложения.

Под фундамент вырывают потребной глубины котлован, дно какового засыпают обычным щебнем. 

Плитный фундамент на пучинистых грунтах видео

 

Строительство плитного фундамента

Плитный фундамент делится на два типа в зависимости от конструкции самой плиты, которая может быть плоской или ребристой.

Второй вариант является наиболее надежным и устойчивым к нагрузкам, которые создает дом и любым движениям почвы, но сложнее в возведении. Поэтому, если условия строительства и само здание не требуют создание максимально надежного основания, можно обойтись плоским вариантом.

Первый этап строительства

Ребристая плита отчасти похожа на ленточный фундамент, если в него добавить перемычки между сторонами периметра и сверху отлить цельную плиту, которая и будет служить основанием для дома. Пространство между перемычками засыпается смесью песка с гравием для повышения устойчивости.

Если дом строится из легкого материала, например, газобетона или дерева, и имеет один этаж и относительно небольшую площадь, то для него хватит плоской плиты в 25 см толщиной.

Плита армируется двумя слоями из арматуры диаметром 14 мм с шагом решетки в 20 см. Этот вариант основания отлично подходит для небольших строений на подвижных и пучинистых грунтах с неглубоко залегающими грунтовыми водами. Нагрузка на подобной плите распределяется равномерно, поэтому дом не перекосит даже при каких-то особо сильных геологических сезонных изменениях.

Помимо основной функции, плитный фундамент выполняет функцию утеплителя для грунта под домом, который не будет промерзать даже в самые сильные морозы. Также поверхность фундамента, если ее дополнительно утеплить и защитить от влаги слоем гидроизоляции, может служить одновременно и полом дома, на который уже можно стелить доски или любой другой материал.

Единственный минус плитного фундамента – высокая цена.

При равных общих параметрах он обходится также дорого, как и ленточный. Но он быстрей схватывается, не требует рытья глубокой траншеи и котлована и в целом занимает куда меньше времени на проектирование и возведение.

Первым делом при строительстве плитного фундамента подготавливается основание из грунта. Площадка, на которой будет располагаться плита, должна быть тщательно утрамбована вибратором и выровнена.

В границах будущего фундамента выкапывается как бы небольшой котлован в виде корыта, глубиной 30-40 см, не больше. Дно котлована-корыта накрывается геотекстилем, который сверху засыпается подушкой из песка и щебня.

Это даст возможность воды стекать через геотекстиль, а бетон и подушка останутся на месте, удерживаемые геотекстилем.

Также на этом этапе создается дренажная система, путем установки траншей, которые нужно закрыть геотекстилем. В подушке из щебня прокладываются гофрированные трубы из пластика для отвода воды в сточную канаву или специальный колодец за пределами площади здания.

На этом подготовку основания можно завершать и переходить к строительству опалубки, которая должна закрываться плотным полиэтиленом, иначе бетон может вытечь через щели между досками. После возведения опалубки вяжется армирующий пояс.

Армирование плитного фундамента

Для создания армирующего пояса будет достаточно двух сеток из прутьев толщиной 14 мм, со стороной ячейки в 20 см. Между обоими поясами должен быть промежуток в 10 см и небольшой отступ от верхнего и нижнего края фундамента, в 3-4 см.

Если наружный слой бетона будет меньше, он может начать крошиться и раскалываться. Для этого нижний слой арматуры должен устанавливаться на подставки из металла, которые называются «грибки».

Верхний слой подпирается над нижним вертикальными короткими прутками из той же арматуры.

Также между собой оба армирующих пояса связываются по концам каждого прута при помощи специальный деталей в виде буквы П из арматуры. В результате получается как бы металлическая клетка с ребрами жесткости по всему периметру.

Под местами, где будут проходить стены, стоять какие-либо колонны и другие опорные части здания, укладывается еще один, дополнительный слой арматуры, берущий на себя часть нагрузки, создаваемой зданием.

Заливка фундамента бетоном

Когда армирование опалубки будет завершено, можно заливать бетон. Для плитного фундамента используется самый прочный вариант, марки М450, в крайнем случае можно взять М350, но ни в коем случае не ниже.

Согласно СНиП по фундаментам, класс бетонной смеси не должен быть ниже В20(М250) на прочность по сжатию, а уровень устойчивости к влажности – W6. Заливается бетон в опалубку по лотку, причем начинать нужно от краев фундамента, раскидывая его от центра и постепенно сужая залитую плиту.

Во время заливки бетон должен утрамбовываться вибратором, чтобы в нем не сформировались пузыри и воздушные полости.

Поверхность бетона нужно сразу же выравнивать, также, как при заливке стяжке, иначе потом уже будет не исправить. Когда плита будет залита, ее нужно оставить примерно на 12-15 часов, после чего обильно полить водой. Если на улице жарко и температура превышает +25оС, то залитую плиту требуется закрыть плотным полиэтиленом, чтобы он схватывался, а не высыхал.

Продолжать строительство можно, когда бетон схватится на 60-70%, то есть примерно через полторы две недели при средней температуре около +20оС. Если же температура воздуха ниже, то этот срок увеличивается до трех недель.

Очень важным моментом является прокладка коммуникаций, водопроводных и любых других, которые будут заходить в дом через пол. Если не проложить нужные трубы сразу же или не оставить под них место, потом уже ничего нельзя будет сделать и придется прокладывать коммуникации через стены, выше уровня фундамента.

Фундамент на пучинистых грунтах: выбор основания для будущего дома и ошибки, которых можно избежать

Строительство фундамента – важная составляющая возведения крепкого и надежного дома. Если необходимый участок на границе сезонов деформируется от переизбытка подземных вод, то обезопасить конструкцию, защитить от разрушения и подтопления поможет фундамент для пучинистых грунтов, который способен игнорировать давление грунта и льда.

Не всегда месторасположение дома припадает на идеальную местность, и неправильно подобранный фундамент может привести к серьезным проблемам с жильемИсточник domostroy-region.ru

Пучинистые грунты и особенности строительства

Почвенные массивы, которые расширяются под воздействием низких температур и оказывают разрушительное влияние на элементы строительной конструкции, относят к пучинистым грунтам. Процессам пучения подвергаются супеси, рыхлые глинистые и высокопористые почвы, которые способны удерживать влагу.

Прежде чем приступать к возведению фундамента, необходимо провести исследования верхних слоев поверхности. Согласно руководствам описания ГОСТ различают 5 типов почвы:

• непучинистые – крупнообломочные почвы, галька, гравий, крупный и средней фракции песок, хорошо фильтрующие жидкости;
• слабопучинистые грунты – возвышенные и холмистые места, которые хорошо увлажняются атмосферными осадками;
• среднепучинистые – слабовсхолмленные места с затяжными склонами, где увлажнение происходит верховодкой и атмосферными осадками;
• сильнопучинистые – заболоченные местности, в которых ситуацию усугубляется притоком грунтовых вод;
• чрезмерно пучинистые – грунты текучей пластичности и консистенции, находящиеся в обводненном состоянии вследствии малой плотности сложения почвенных слоев.

В таблице привдены параметры степени пучения грунта, но в реальности, лучше вычисление этих паказателей доверить профессионалуИсточник kamtehnopark. ru

В процессе определения мероприятий по предупреждению деформации производят рассчет соответствующего коэффициента.

Расчет интенсивности пучения на участке

Расчет интенсивности пучения производится для проектирования сил устойчивости оснований и нейтрализации их воздействия. Определение этого показателя осуществляется по формуле:

Е = (Н – h) / h, где

Е – степень пучинистости;

Н – уровень промерзания при низких температурах;

h – уровень грунтов до замерзания.

Следовательно, для его подсчета требуется провести соответствующие замеры в зимнее и летнее время.

Меры против пучения

Для борьбы с силами пучения предполагается осуществление мероприятий такого характера:

• полная замена пучинистого слоя на предполагаемом участке – трудоемкий процесс, требующий рытья котлованов значительных размеров, поиска и уплотнения привезенной почвы;
• строительство фундамента ниже слоя промерзания с целью снятия нагрузки на цоколь;
• утепление конструкции в области промерзания потребует прокладки утеплителя по всему периметру и на глубину возведения основы строения;
• организация водоотвода осуществляются путем строительства дренажной системы с закладкой в траншею гравия, песка и перфорированной трубы, обработанной геотекстиолем.

Схема установки перфорированого канала для отводв грунтовых водИсточник el.decorexpro.com

Пучинистые грунты – выбор фундамента

Для возведения несущих конструкций любой постройки на подвижных грунтах могут рассматриваться следующие типы фундаментов:

• Организация дорогостоящего плитного основания будет эффективно для кирпичных или тяжелых деревянных конструкций, занимающих значительные площади. Преимушественно бывает правильной квадратной или прямоугольной формы, но в случае необходимости проектируются и сложные фигуры периметра;

Универсальный плитный фундаментИсточник keysdom.ru

• Свайный – винтовой или железобетонный. Здесь тоже надо точно знать глубину промерзання грунта, чтобы завести сваи ниже этой отметки. Эффективен для возведения небольших зданий на заболоченных и водянистых участках. На поверхности свай сооружают специальный арматурный каркас, который заливается композитным строительным раствором чуть ниже уровня почвы.
• Столбчатый. Используется только для легких и сверхлегких хозяйственныхз построек, имеет незначительную глубину заложения и в качестве основания для жилого дома не рассматривается.
• Бетонный ленточный фундамент, заглубленный ниже уровня промерзання почвы.
• Менее затратный и востребованный мелкозаглубленный или незаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах. Применять его надо очень обдуманно, предварительно рассчитав все загрузки, чтобы исключить воздействие сил пучения.

Ленточный фундамент наиболее привычный для многих вариант, который «приживается» на многих видах грунтаИсточник pinterest.com

Тип выбираемого цоколя будет зависеть от размеров и формы постройки, арсенала применяемого оборудования, а также материальных возможностей заказчика.

Современные технологии ТИСЕ предполагают применение опорно-столбчатых элементов, соединеных ростверком. Для организации такого строительства не задействуется спецтехника и электричество, есть возможность скрыть коммуникации и минимизировать уклон стройплощадки. Подобный прием актуален для каркасного, каменного или кирпичного строительства.

Противостоять промерзаниям могут и плитные железобетонные несущие конструкции, которые эффективны для обустройства невысокого цоколя и применимы в случае простой конструкции зданий.

Использование ленточного фундамента предполагает обустройство строительной армирующей ленты по периметру строения и в области возведения несущих стен. Такие разработки менее затратны, однако, превосходят по надежности вышеперечисленные варианты.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость фундаментов различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Виды, особенности и преимущества ленточных фундаментов

Ленточные фундаменты из бутобетона, бута, а реже и кирпичной кладки – довольно востребованная технология надежного строительства.

Незаглубленный ленточный фундамент применим для высоких нагрузок и тем более способен обеспечить устойчивость незначительных по размеру каркасных и деревянных.

Обязательным етапом работ для ленточного фундамента является опалубкаИсточник mastrerkon.ru

Однако такой фундамент на пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод и чрезмерно вспучиваемыми почвами требует замены основания на сваи. А вот при воздействии неравномерных нагрузок лучше отдать предпочтение первому варианту.

Несложная технология возведения ленточных фундаментов и возможность применения на любых почвах существенно облегчает строительные работы. Не стоит беспокоиться также о привлечении специализированного оборудования и техники, что позволяет в кратчайшие сроки и с минимальными затратами справиться с поставленными задачами.

В таком случае возведение домов осуществляется на песчаную подушку с использованием следующих видов ленточного фундамента:

• монолитного растверка, установленного непосредственно на поверхности грунта исключает воздейтсвие касательных сил, а вертикальное воздействие может быть снивелировано за счет армирования монолитным контуром;
• сборно-монолитной модели серии 20/60, представляющей установку комплекса железобетонных блоков на армированую цельную основу;
• монолитной основы серии 20/60 с армированием и обработкой композитной строительной смесью;
• монолитно-усиленного цоколя, который характеризуется повышенной площадью опоры и позволяет создать надежное основание.

Часто используется комбинированный столбчато-ленточный фундаментИсточник martand.ru

Расширяя ленту, используя утеплитель и водоотведение можно увеличить возможности перечисленных типов фундаментов.

Мелкозаглубленный ленточный цоколь потребует больше земляных работ, применения опалубки и значительных затрат времени на застываение. Но полученного в результате запаса прочности хватит на сотню лет. Такой вариант фундамента обладает премуществами:

• надежен в эксплуатации;
• подходит для любой конфигурации оснований;
• не возникает сложностей с монтажом и возведением зданий;
• отличается высоким сопротивлением к внешнему воздействию.

При глубоком промерзании грунтов для сооружения надежного фундамента потребуются дополнительные объемы строительных материалов. Однако, только так вы сможете справиться с неравномерной усадкой при строительстве малоэтажек, массивных зданий, подвальных помещений, обустройстве цокольных этажей, а также малоэтажного строительства.

Одним из вариантов избежать проблем с грунтами является ленточный фундамент. Подробнее в видеоролике:

Фундамент под сарай: разновидности конструкций и этапы их монтажа

Устройство ленточного фундамента на пучинистых грунтах

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах требует организации специальной подушки из песка или гравия. Также необходимо предусмотреть гидроизоляцию. Для этого в бетонные составы добавляется гидрофобные примеси. В процессе обустройства таких основ выполняют защитные мероприятия по предотвращению воздействия холода:

• для подушки толщиной до 0,5 м под цоколь засыпается непучинистый материал, а с целью исключения заиливания дополнительно укладывается слой геотекстиля;
• на уровне подошвы основания производится устройство дренажа с закладыванием специальной трубы под уклоном;
• гидроизоляция и утепление на вертикальных слоях фундамента осуществляется при помощи экструдированного пенополистирола, жидкого полиуретана и сооружения наружного слоя из пеноплекса;
• следует позаботиться и о ливневой канализации, которая поможет нейтрализовать прохождение водных потоков вблизи несущих конструкций.

Ленточный фундамент с дренажной «подушкой»Источник homerenovates.com
Укрепление фундамента: когда надо делать и какие применяются методы усиления основания дома

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к работе, производится определение геометрических параметров и размеров постройки, а также подбор материалов. Количество бетона определяется из расчета его плотности и габаритов несущих конструкций.

Для фундаментов частных домов рекомендован бетон М200, в то время как для более тяжелых сооружений предпочтение отдают М250, а на чрезмерно пучинистых основания пригоден композитный материал М350.

В расчет включается длина конструкции по периметру и площадь ее внутренних перегородок. При этом глубина строительства фундамента определяются исходя из характеристик грунта, расходных материалов и этажности здания. Следует учесть, что расположение влаги должно быть ниже на 50 см от подошвы основания, иначе велика вероятность проявления деформаций.

По завершению проектировочных работ размеры с бумаги переносятся на местность, производится проверка правильности расстановки отметок. Обозначенный участок очищается от мусора и снимается верхний слой почвы.

Разметка будущего фундамента на участкеИсточник mybesedka.ru

Работы по укладке

Незаглубленный и мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте должен быть возведен в соответствии с такими требованиями:

• копка траншей производится с учетом ширины основания, опалубки, утеплителя, гидроизоляции и декора;
• поверхность подушки выстилается гидрозащитным барьером, а боковые поверхности несущих конструкций обрабатывают гидроизолирующим материалом – пленкой или толью;
• утрамбка материала подушки осуществляется при помощи смачивания слоев материала водой насыпают песчаную подушку толщиной 20-30 см;
• установка опалубки осуществляется из доступных подручных материалов – фанеры, обрезной доски, элементы которой нужно скрепить между собой;
• стальной армирующий пояс укрепляется вдоль и поперек основания путем связывания специальной проволокой;
• заливка пояса бетонным уплотнителем производится за один прием с высоты не более 0,5 м;
• возможна закладка второго слоя армирующего пояса.

Примерно такой «пирог» должен получиться в результате после заливки мелкозаглубленного фундаментаИсточник stroy-dom-pravilno.ru

Область применения ленточных фундаментов

Самый простой способ борьбы с пучинистыми почвами – обустройство свайного фундамента ниже отметки промерзания. В случае невозможности осуществления подобного строительства альтернативное решение – мелкозаглубленные фундаменты, которые потребуют значительно меньшие объемы строительных смесей, количества арматуры и трудовых затрат.

Эффективно использование технологии мелкого заглубления при расположении грунтовых вод на глубине более 1,5 м. Ленточные конструкции на крутых склонах, где должно быть учтено боковое давление, позволяют компенсировать неравномерное воздействие движения почв в продольном и поперечном сечении.

Фундамент на пучинистых грунтах подходит для сооружения каркасных и брусовых построек, использования пенобетонных и газобетонных материалов. При необходимости сооружения неглубокого заложения или строительстве мощных конструкций на слабых грунтах ленточных фундамент в приоритете. Такие методы строительства применимы для глинистых и супесчаных грунтов, рыхлых горных пород, а также водонасыщенных поверхностных слоев.

Ленточное основание дома с кирпичным цоколемИсточник domastroim.ru

Рекомендации

Чтобы возвести крепкий и надежный фундамент обратите внимание на такие нюнасы:

• из-за высокой подвижности грунтов рекомендуется использовать монолитные фундаменты вместо сборных конструкций;
• работы по возведению несущих конструкций проводятся в летний период времени до наступления холодов, в случае остановки строительства объект нуждается в консервации;
• сварка частей арматурного каркаса не рекомендуется, поскольку после нагревания металл становится более хрупким и на нем могут появиться трещины;
• для массивных зданий рекомендуется увеличить несущую способность основания, отдав предпочтение плите мелкого углубления;
• в случае применения незаглубенного ленточного фундамента необходимо сооружать несущие конструкции наподобие рамы, что позволит равномерно распределить сезонные нагрузки;
• для придания дополнительной жесткости конструкции ленточный фундамент можно комбинировать с буронабивными сваями;
• для утепления и гидроизоляции не рекомендовано использование дешевого пенопласта, имеющего гораздо меньший ресурс работоспособности;
• для утепления необходим выбор плотного пенопласта специальной марки ПСБ, предназначенной конкретно для утепления;
• гидроизоляция рубероидом производится путем его приклеивания внахлест на горячую мастику и дополнительного промазывания шовных соединений.

О том как избежать проблем с домом на пучинистых грунтах на видео:

Как сделать цементный раствор для фундамента в зависимости от нагрузки и типа грунта

Заключение

Грамотный выбор типа фундамента и соблюдение технологии строительства позволят вам построить надежные здания и сооружения. Несмотря на проблему морозного пучения проектирование и возведение зданий возможно осуществить в любом месте земного шара.

Оптимизировать затраты при устройстве фундамента

Одна из проблем, возникающих на стадии возведения фундамента, – оптимизация затрат. Можно, конечно, забыть об этой оптимизации: пренебречь проектом, геологическими изысканиями и возвести дорогостоящий «ленивый» фундамент. Но можно пойти другим путем.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент после завершения работ выглядит весьма внушительно, при этом он очень экономичен по расходу материалов и весьма надежен.

Неоправданные затраты

В предыдущей публикации мы рассматривали технологии создания свайных фундаментов, а также утепленной плиты. Такие фундаменты в ряде случаев вполне себя оправдывают и являются оптимальными для конкретных условий на конкретном участке. В этом материале мы продолжим тему плитных фундаментов, благо для российских застройщиков это излюбленный тип основания под постройки.

Причин этому несколько. Плитный фундамент в большинстве случаев можно не просчитывать и даже не проводить предварительных геологических изысканий (вот почему его иногда называют «ленивым» фундаментом). Тяжелая плита гарантированно обеспечивает надежность фундамента и, как следствие, незыблемость самого дома. Что, в свою очередь, привлекает и заказчиков, которым хочется надежности и не хочется головной боли в процессе эксплуатации дома.

Казалось бы, все понимают, что сооружение плитного фундамента связано с серьезными затратами, поскольку требуется большое количество бетона и арматуры. Однако желание себя обезопасить (со стороны заказчика) и желание сделать фундамент попроще и побыстрее (со стороны застройщиков) заставляет сооружать массивные плиты даже там, где вполне можно было бы обойтись другим, менее затратным типом фундамента.

Когда прочные слои грунта находятся на глубине, единственный выход — применение свай

Проблемы возникают, когда составляются сметы на плитный фундамент. Вроде бы со всем согласный заказчик зачастую начинает округлять глаза и требовать, чтобы ему сделали фундамент подешевле. Увы, плита не может быть дешевой по определению, только арматуры здесь расходуется 60–65 кг на кубометр. Объем бетона тоже не маленький, в ряде случаев требуется ряд дополнительных работ, в частности, по утеплению, так что фундамент получается неоправданно дорогостоящим.

Между тем существует ряд технологий, которые гарантируют надежность и прочность основания дома, позволяя избежать при этом разорительных затрат. Одна из таких технологий пришла к нам из Швеции.

Шведская плита

Из всех типов фундаментов плита обладает самой большой площадью опирания на грунт и потому подходит практически под все типы грунтов. В некоторых случаях эта особенность становится важнейшим критерием выбора в пользу плиты, поскольку иные варианты фундамента на непрочных грунтах попросту не могут обеспечить строящемуся дому необходимую устойчивость.

Плитный фундамент очень надежен, но требует большого количества бетона и арматуры

Большинство российских строителей, как правило, предлагают сооружать плиту с ребрами вверх (см. «Фундаменты: рациональный подход. Часть 1»). Это наиболее освоенный и распространенный в нашем домостроении вариант плиты. Но далеко не единственный вариант. Так, наши близкие соседи шведы давно уже применяют вариант плитного фундамента с ребрами вниз. У этой плиты, можно сказать, снизу выбран бетон, так что центральная ее часть является сравнительно тонкой и глубоко в землю не погружается. Погружается лента, идущая по периметру этой плиты. В сечении эта лента может быть как прямоугольной, так и трапециевидной – в последнем случае, как принято считать, грунт под плитой еще больше уплотняется (помимо того, что он уплотняется еще и под весом бетонной конструкции в целом).

С точки зрения идеи вроде ничего особенного. «Особенное» начинается, когда вы пытаетесь осуществить идею в техническом плане. Оказывается, в российской строительной практике просто не отработана технология заливки такой плиты. То есть залить ее можно, но в итоге либо будет получена не очень качественная плита, либо затраты на сооружение опалубки сделают процесс крайне дорогостоящим.

Как обычно сооружают плиту? Вначале снимают почвенно-растительный слой, насыпают в образовавшуюся полость щебень, утрамбовывают, насыпают песок, еще раз утрамбовывают, и можно ставить опалубку под заливку бетоном. Увы, но для заливки шведской плиты с ребрами вниз такая технология не подходит, поскольку невозможно утрамбовать песок так, чтобы получилась качественная плита, да еще с ребрами вниз. Любая попытка в этом направлении однозначно приведет к грубым нарушениям технологии и в результате – к браку.

Чтобы правильно осуществить эту операцию, шведы придумали специальную опалубку. Основой здесь служат изготовленные из пенополистирола угловой элемент и L-элемент. Из них и складывается опалубка под плиту с ребрами вниз. После заливки там, где требуется, образуется лента, а посередине получается тонкая плита. И никакого брака! Все это делается грамотно, быстро, что важно – силами буквально двоих работников. Как и положено, они снимают поначалу почвенно-растительный слой, укладывают опалубку, слегка присыпают ее землей (иногда устанавливают упоры) и после укладки  арматурных каркасов и металлической сетки осуществляют заливку бетоном.

Что интересно, опалубка при этом получается несъемная. Но самое главное, она фактически исключает контакт бетонных конструкций с землей. Ни плита, ни направленные вниз ребра с ней не  контактируют, то есть фундамент защищен от низких температур промерзающего грунта слоем пенополистирола. По сути, такой фундамент состоит из пенополистирольных конструкций и железобетонного сердечника. Этот сердечник является, ко всему прочему, теплоаккумулятором и повышает энергоэффективность постройки. Плита, как ни странно, оказывается недорогой несмотря на большое количество деталей из пенополистирола. Экономический эффект достигается в данном случае за счет сравнительно небольших объемов бетона, а также за счет снижения трудозатрат.

К сожалению, такой фундамент можно сооружать не на всех типах грунтов и не под все здания. Этот фундамент, кроме того, требуется рассчитывать, то есть он не является «ленивым». А заказчики нередко пренебрегают расчетом, чем зачастую сводят на нет преимущества конструкции. Еще один недостаток: невозможность отделки цоколя тяжелыми облицовочными материалами, например лицевым кирпичом или натуральным камнем. Отсюда проистекают ограничения в применении технологии – более всего она подходит для участка с благоприятными геологическими условиями, где строится относительно легкий, чаще всего каркасный дом.

Татьяна Тюрикова, специалист по маркетингу компании WAVIN
Наиболее проблемными грунтами считаются глинистые, суглинистые и супесчаные. Они надолго задерживают воду и являются пучинистыми: влага, проникшая в эти грунты осенью, замерзает зимой и увеличивается в объеме, происходит пучение грунта, из-за чего могут деформироваться фундамент и стены задания. Не менее опасно для фундамента, когда на участке высокий уровень грунтовых вод. Кроме того, чем глубже залегает фундамент, тем больше на него гидростатическое давление. Поэтому отвод грунтовых вод и осушение почвы для многих участков проблема крайне актуальная. Для этого применяется дренаж. Избыток влаги попадает в дренажную трубу через мелкие отверстия в ее стенке. Чем больше размер и число отверстий, тем большее количество воды просачивается в трубу, но трубы, имеющие большие отверстия, могут легко засоряться илом и песком. В трубах WAVIN предусмотрено множество мелких отверстий, которые легко пропускают воду, задерживая при этом ил и песок.

Русская альтернатива

Отечественные домостроители придумали что-то похожее, но осуществляют процесс иначе. Вначале делается опалубка под тяжелую плиту, после чего занимаются «художественной» выкладкой пенополистирола таким образом, чтобы получить требуемый результат – плиту с ребрами вниз. Здесь требуется большой объем ручных работ, необходима подгонка, нужно скреплять пенополистирольные конструкции, что увеличивает трудоемкость. А главное, в итоге получается пенополистирольная плита с железобетонным сердечником, которая просто лежит на грунте. Такую плиту может легко накренить; чтобы избежать этого, наши домостроители отливают ростверк, как это делается в случае возведения свайных фундаментов, но без использования свай.

В этом случае не надо переплачивать за пенополистирольные элементы заводского изготовления. На такой фундамент можно поставить не только легкую, но и сравнительно тяжелую постройку, например, из кирпича или газобетона. Однако затраты времени и труда значительно выше, чем у шведов, да и бетона здесь расходуется больше.

Выпуск элементов опалубки, аналогичных шведским, пытаются наладить отечественные производители. Но это пока что не приносит должного экономического эффекта. Такие элементы должны вначале выпускаться опытной партией, проходить доработку, после чего запускаться в серию. Только серийный способ производства несъемной полистирольной опалубки сделает ее сравнительно дешевой и, соответственно, экономически выгодной для потребителя. Отечественные производители, к сожалению, до серийного производства пока не дошли, возведенные на основе таких элементов фундаменты можно пересчитать по пальцам.

Схема устройства мелкозаглубленного фундамента. Кликните, чтобы увидеть большое изображение

Простота, что хуже воровства

Простое решение, как правило, нередко предпочитают сложному. Но бывает простота, что хуже воровства, во всяком случае, материальный ущерб от нее довольно ощутимый.

Речь в данном случае о заглубленном ленточном фундаменте, чья подошва располагается ниже глубины промерзания грунта. Он может быть как монолитным, так и сборным, принципиальной разницы здесь нет. Главное, что он всегда заглублен метра на полтора или еще глубже, а значит, требует огромного количества земляных работ, бетона, арматуры или готовых бетонных блоков. Выигрыш от использования этих блоков (как многие думают) – мифический, их применение требует аренды тяжелой техники, блоки нужно доставлять на стройплощадку с завода и т. д. Расходы на любой вариант такого фундамента очень велики, и тот факт, что подобное решение наиболее популярно на рынке индивидуального домостроения, весьма удивляет. 

Никто не задается вопросом: зачем все это делать? Заказчики таких массивных фундаментов, кажется, никогда не слышали о пенополистироле, как и о том, что фундамент можно утеплять. Если такому клиенту скажешь, что в нашем климате достаточно заглубления лишь на полметра, он хватается за голову, мол, это же чревато! Такой фундамент запросто выдавит силами морозного пучения! На этот счет можем успокоить: не выдавит. А почему – читайте ниже.

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента связано с минимумом земляных работ.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Вернемся еще раз к первой части нашей статьи. Мы писали о том, что в последние годы появились новые технологии, которые позволяют нейтрализовать воздействие сил морозного пучения без заглубления и утяжеления фундамента. Для этого необходимо всего лишь утеплить место его контакта с грунтом. Такие мероприятия не позволяют промерзать грунту под домом, в итоге отпадает необходимость глубоко погружать в грунт подошву фундамента, следовательно, появляется возможность значительно экономить время и материалы.

Те же самые рекомендации справедливы и в отношении ленточного фундамента. Если полностью игнорировать возможности утепления, то хочешь не хочешь, а надо упирать подошву фундамента в прочный слой грунта, который не меняет своих механических свойств при промерзании или оттаивании. Этот слой действительно находится на глубине 1,5–1,7 метра (кое-где и глубже), так что желающим вгрызаться в землю требуется докопаться именно до этого уровня. Не желающим вгрызаться можно дать другой совет: используйте современные утеплители.

Применение пенополистирола для утепления ленточного фундамента позволяет упростить и удешевить элементы опалубки.

С того времени как на рынке появился пенополистирол, появилась и возможность утеплять им различные части индивидуальных построек. Причем более всего этот материал подходит как раз таки для утепления грунтового основания фундаментов. Слой пенополистирола, уложенный в землю, позволяет перенести уровень глубины промерзания в данном месте на более высокий уровень. А это значит, что и основание фундамента может погружаться в грунт не так глубоко, следствие чего – экономия материалов и трудозатрат.

Какие тут могут быть дополнительные затраты? Подобный фундамент требует расчета, а до того – обязательного проведения инженерно-геологических изысканий (тяжелый ленточный фундамент на глубину промерзания таких изысканий, в сущности, не требует). Но этот минус все равно не может пересилить многочисленные плюсы. По трудоемкости он никак не может сравниться с ленточным фундаментом на глубину промерзания. При таком фундаменте исключен перерасход бетона и арматуры. Если его дополнить цокольной кладкой из полнотелого кирпича, керамзитобетона и т. п., то такой фундамент можно подогнать под любую технологию строительства. При наличии твердого основания такой фундамент позволяет устраивать полы по грунту, причем основная часть конструкции фундамента оказывается включенной в теплый контур здания.

Арматурные каркасы легко устанавливаются параллельно с устройством опалубки.

Устройство полов при таком фундаменте производится следующим образом. Вначале внутри ленты создается слой уплотненного грунта, как правило песка, на него укладывается гидроизоляционная пленка. Поверх нее с целью утепления кладут слой пенополистирола, а его, в свою очередь, покрывают тонкой песчаноцементной стяжкой. После этого можно производить бетонирование, то есть создавать основание пола.

Есть тут преимущества и перед вышеописанной шведской плитой. В мелкозаглубленном ленточном фундаменте не используется дорогостоящая несъемная опалубка из пенополистирола, то есть ленточный вариант обходится потребителю дешевле. А главное, он подходит для всех типов зданий (шведская плита, напомним, сооружается в основном под каркасные постройки).

Заливка бетона в подготовленную опалубку занимает всего несколько часов.

Не следует при этом думать, что утепление грунта пенополистиролом актуально лишь для фундаментов малоэтажных построек. Немало лет назад во время реконструкции целого ряда архитектурных памятников в Санкт-Петербурге и Ленобласти такая технология уже применялась, что позволило не только сократить сроки работ, но и понизить их стоимость. Что касается малоэтажки, то здесь утеплять грунт при создании фундамента, как говорится, «сам бог велел». В некоторых случаях опалубку такого фундамента можно установить буквально за день, на следующий день производится заливка бетоном, а по достижении необходимой прочности ленты можно сразу же возводить несущие стены.

Высокий уровень грунтовых вод на участке не является препятствием для устройства такого типа фундамента, ведь есть дренаж, который при правильном его выполнении практически полностью снимает эту проблему. 

Уже через неделю после отливки по бетонной ленте можно начинать кладку цоколя.

Препятствием к распространению технологии является главным образом нелюбовь наших людей к проведению геологических изысканий, а также к необходимости делать проект фундамента. В этой области пока что вообще царит стихия, начиная от проекта (точнее, его отсутствия) и заканчивая приглашением для проведения строительных работ бригад шабашников, собранных из гастарбайтеров из бывших союзных республик.

Однако порядок рано или поздно восторжествует – уже сейчас готовится закон о техническом регулировании в области индивидуального домостроения, который обяжет будущего домовладельца предоставить в соответствующие надзорные инстанции проект постройки, и в том числе – проект фундамента. У наших ближайших соседей финнов, к слову сказать, без проекта вам просто не выдадут разрешение на  строительство, а приглашение на работу «левых» бригад без лицензии – вообще немыслимая вещь. Думается, что спустя время и в нашем частном домостроении будет наведен порядок.

Строительство с применением опалубки из листов пенополистирола обеспечивает точность и надежность.

Какие же выводы можно сделать из вышесказанного?

1. Мелкозаглубленный фундамент позволяет экономить средства заказчика, поскольку на его возведение тратится значительно меньше материалов, чем на фундамент, заглубленный до уровня промерзания грунта, или на плитный фундамент.

2. Мелкозаглубленный фундамент подходит для разных типов грунтов и для зданий из любых стеновых материалов. Однако есть здесь и свои особенности.

3. Это наиболее сложный в конструктивном отношении фундамент. Он обладает самой малой площадью опирания на грунт (исключение – свайные фундаменты), следовательно, нагрузка на погонный метр ленты – максимальная. Конструктор должен тщательно просчитывать эти нагрузки и вообще подходить к проектированию такого фундамента очень ответственно. Понятно, что специалисты, способные решить столь сложную задачу, работают только в авторитетных и серьезных компаниях, никакой бригадир халтурной бригады подобный расчет выполнить не в состоянии. Отсюда вывод: обращайтесь к специалистам. Их работа тоже стоит денег, но в итоге вы все равно сэкономите средства.

Современные индустриальные методы возведения фундаментов становятся все более популярными. Только такие технологии обеспечивают должный уровень прочности и надежности, позволяя при этом экономить немалые средства.

Фундаменты на пучинистых грунтах — какой лучше?

Пучинистый грунт – это почвенный массив, который в зимний период года расширяется и оказывает сильное давление на стенки фундамента. Оно приводит к разрушению конструкции, ее «выталкиванию» из котлована.

Воздействие давления при пучении на фундамент

Существуют виды конструкций для возведения в таких условиях и перечень правил для работы: от правильной глубины заложения фундамента до армирования.

Расчет интенсивности пучения на участке

Чтобы произвести расчет степени пучения грунта на стройплощадке своими руками, необходимо воспользоваться формулой: E = (H— h) / h, в которой:

• Е – отвечает степени пучинистости грунта;
• h – высоте грунтового массива до замерзания;
• H – высоте грунтового массива после промерзания.

Чтобы сделать расчет степени, необходимо сделать соответствующие замеры в летнее и зимнее время. Пучинистой можно считать почву, высота которой изменилась на 1 см при промерзании на 1 м. С этом случае «Е» будет равняться коэффициенту 0.01.

Процессам пучения больше подвержены грунты, в которых есть большое содержание влаги. Она при замерзании расширяется до состояния льда и тем самым поднимает уровень грунта. Пучинистыми считаются: глинистые почвы, суглинки и супеси. Глина, из-за наличия большого количества пор, хорошо удерживает воду.

к оглавлению ↑

Что такое пучинистый грунт и чем он опасен? (видео)

к оглавлению ↑

Как снять воздействие пучения на грунт?

Существуют простые способы снять пучение вокруг фундамента своими руками:

1. Замена слоя грунта под и вокруг основания на непучинистый слой.
2. Закладка фундамента на грунтовый массив ниже слоя промерзания.
3. Утепление конструкции для предотвращения замерзания грунта.
4. Водоотвод.

Первый способ – самый трудоемкий. Для этого необходимо вырыть котлован под фундамент, глубиною ниже уровня замерзания земли, пучинистый грунт вывезти, а на его место засыпать сильно утрамбованный песок.

Читайте также: обустройство песчаной подушки для строительства фундаментов на пучинистых грунтах.

Он показывает высокую несущею способность и не удерживает влагу. Большой объем земельных работ делает его наименее популярным, хотя он и является эффективным способом побороть пучение. Эта техника эффективна для заложения малоэтажных зданий, мелкого заглубления, например, сарая.

Особенностью второго способа является снятие влияния пучения на подошву фундамента, но его сохранение при воздействии на стенки основания. В среднем боковое давление на стенки составляет 5 т/1 м². С его помощью можно возводить дома из кирпича.

Третий способ позволяет сделать незаглубленный фундамент под частный дом своими руками в условиях пучения. Суть метода заключается в заложении утеплителя по периметру фундамента на всю его глубину. Расчет материала делается так: если его высота равна 1 м, то и ширина утеплителя должна составлять 1 м.

Чтобы сделать отвод воды вокруг дома или сарая, нужно построить дренаж. Он представляет собой канаву на расстоянии 50 см от постройки, глубина которой такая же, как уровень заложения конструкции. В дренажную траншею укладывают перфорированную трубу под техническим уклоном и оборачивают ее в геотекстиль, а затем заполняют гравием и песком крупной фракции.

Ниже — рассмотрим типы оснований, которые могут применяться на почве, склонной к пучению.

Читайте также: особенности и нюансы прокладки канализации под фундаментом.

к оглавлению ↑

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах

Эффективным способом сделать крепкое основание для дома или сарая является мелкозаглубленный (малого заложения) ленточный фундамент на пучинистых грунтах. Это бетонная лента с элементами армирования, обустроенная по всему периметру здания и в местах пролегания несущих стен. Чтобы выстроить незаглубленный фундамент своими руками, необходимо следовать таким этапам:

1. Вырыть котлован/траншею, глубиною 50-70 см. Расчет ширины делается, исходя из ширины самого основания в сумме с опалубкой, утеплителем или гидроизоляцией, а также декором.
2. Заложить откосы открытой траншеи гидроизоляций. С этой целью применяется толь, пленка.
3. Засыпать выемку слоями утрамбованного песка по 20-30 см каждый. Для утрамбовки материал периодически смачивается водой.
4. Поставить опалубку из любого доступного материала (доска, ламинированная фанера).
5. Выстелить на песок гидро защитный барьер.
6. Сделать армирующий пояс с диаметром прутьев 12 мм.
7. Залить незаглубленный фундамент бетонным раствором.
8. Заложить второй слой армирующего пояса в незаглубленный фундамент по жидкому раствору (особенность, которую требует только мелкозаглубленный тип основания)

Для соединения арматуры сварка не применяется. Чтобы незаглубленный фундамент был жестче, используется проволока длиной 20 см.

к оглавлению ↑

Столбчатый фундамент на пучинистых грунтах

Конструкция может применяться для заложения дома или сарая на пучинистых грунтах, уровень промерзания которых не превышает полтора метра. За свою основу столбчатый фундамент взял готовые сваи. Их высота достигает 3-4 м.

Ленточный фундамент с дренажом на пучинистом грунте

Если в планах возвести небольшое здание, то эффективны такие виды сваи, как забивные из дерева или железобетона, а также винтовые. Дерево – это менее долговечный материал для фундаментных целей.

Столбчатый фундамент закладывается ниже уровня промерзания почвы, поэтому сохраняется лишь боковое давление пучения. По сравнению с заглубленными ленточными конструкциями, оно незначительно, так как площадь сваи меньше.

Среди всех типов столбов для основания – винтовые сваи для фундаментов самые удобные. Чтобы сделать столбчатый фундамент с их помощью, не нужно бурить скважины. Всю работы сделают винтовые лопасти.

Читайте также: как построить столбчатый фундамент из труб?

Свайной конструкции доступны все водянистые типы грунтов: заболоченные, сырые участки. Для придания постройке жесткости, столбы связываются опорно-анкерными площадками. Для этого столбы ввинчиваются в грунт.

На их поверхности нужно сделать опалубку, выложить арматурный каркас, сшитый металлической проволокой и залить бетонной смесью. Расчет уровня расположения бетонной ленты равен поверхности почвы или чуть ниже.

к оглавлению ↑

Технология ТИСЭ – новый способ противодействия пучению

Для заложения фундамента своими руками наиболее доступной конструкцией является ТИСЭ. Она представляет собой опорно-столбчатый фундамент, сваи которого соединены ростверком. Тисэ может использоваться для кирпичного, каркасного или каменного строительства.

Среди преимуществ заложения свай ТИСЭ своими руками: экономичность (сравнивая мелкозаглубленный ленточный фундамент и ТИСЭ, разница составляет в 4 раза в пользу второго), возможность обойтись без спецтехники и электричества, возможность удобной прокладки коммуникаций.

Устойчивость к пучению конструкции ТИСЭ обеспечивает наличие пространства между ростверком и почвой. С его помощью можно минимизировать уклон участка, например, использовать его ступенчатую конструкцию, если уклон стройплощадки больше 10˚.

Фундамент ТИСЭ на пучинистом грунте

Фундамент ТИСЭ обязательно армируется по периметру ленты. Расчет количества прутьев делается так, чтобы их общий диаметр составлял 8 см. С помощью арматуры нужно сделать два пояса: сверху и снизу.

Опалубка для ТИСЭ конструкции делается так:

1. Покрыть столбы гидроизоляцией.
2. Заложить в грунт деревянные колья, таким образом, чтобы их верхняя точка совпала с нулевым уровнем.
3. Просыпать всю ширину ростверка и заподлицо песком.
4. Прибить к кольям доски с выравниваем по нулевому уровню.
5. Обезопасить опалубку ТИСЭ гидроизоляцией.

к оглавлению ↑

Плитный фундамент в условиях пучения

Существуют и другие способы сделать устройство фундамента на пучинистых грунтах. Кроме ТИСЭ, мелкозаглубленного и столбчатого основания, применяют плитный фундамент. Это монолитная железобетонная плита, которая противостоит пучению за счет большой площади подошвы.

Она эффективна при простой конструкции здания, когда фундамент представляет собой квадрат или прямоугольник. Расчет материалов показывает, что это самый дорогой, но не менее надежный вид сооружения. Изготавливается из бетона или железобетона.

Монолитный фундамент требует обустройства низкого цоколя. Расчет ширины монолитной плиты делается в зависимости от того, какой материал применяется для возведения стен.

Средний показатель отвечает параметрам от 15 до 35 см. 15 см подойдет, например, для деревянных конструкций, а 20 см – для кирпичных. Чтобы проложить инженерные коммуникации в плите, в ней заранее делаются отверстия соответствующего диаметра.

Какой тип фундамента выбрать — незаглубленный, столбчатый, плитный или ТИСЭ — зависит от возможности применить технику, размера дома, его конфигурации и материальных возможностей застройщика.

Виды фундаментов

08.04.2014 |

Просмотров: 5488

По сути дела, конструктивных схем фундаментов всего три: 

• Ленточные фундаменты;
• Столбчатые;
• Плитные.

А многообразие видов фундаментов – всего лишь многообразие сочетаний основных видов.

Ленточные фундаменты

Ленточные фундаменты могут быть:	По конструктивно-технологическому исполнению:
Незаглубленными; Заглубленными.	Монолитными; Сборными.

Отличие заглубленного фундамента от незаглубленного – принципиально. Незаглубленный фундамент опирается на твердый грунт, находящийся непосредственно под растительным слоем. Заглубленный – должен опираться на те слои грунта, которые находятся ниже глубины промерзания для данной местности.  

Незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленные ленточные фундаменты самые простые и дешевые. Однако применение их ограничено. Ограничено, во-первых, свойствами несущих грунтов, на которых мы собрались строить, а во-вторых, самим типом планируемой постройки и материалом стен.

Такие фундаменты допустимы для крупнообломочных грунтов («скальник»), для массивов твердой сухой глины, слежавшейся столетиями, при условии, что грунтовые воды находятся на большой глубине. На таких грунтах, и им подобных, можно быть уверенным, что отдельные участки фундамента не начнут проваливаться, а сам фундамент – трескаться.

Примеры мелкозаглубленного монолитного ленточного фундамента

Есть одно очень важное замечание, которое относится к любому фундаменту. Чтобы фундамент жил долго и оставался здоровым, категорически необходимо исключить попадание под него талых, дождевых вод и вообще любой влаги атмосферных осадков. Для чего в обязательном порядке должна быть отмостка по периметру фундамента, шириной не менее 600 мм. Если дом стоит на косогоре, то необходимо также предусмотреть дренаж, чтобы вода с верхней части участка не попадала под фундамент, а обходила дом стороной.

Незаглубленный ленточный фундамент может быть как монолитным, так и сборным.

мелкозаглубленный сборный ленточный фундамент

Что можно строить на таком фундаменте? Определенно можно строить деревянные дома, из бруса, или бревна, или каркасные. Такие стены имеют большую собственную жесткость, им не страшны локальные просадки фундамента – трещин в стенах не будет. В конкретных определенных условиях такой фундамент способен нести и кирпичные стены, и стены из газобетона.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент значительно дороже незаглубленного. Удорожанию способствует и наличие земляных работ по отрывке и обратной засыпке траншей, и сам по себе бОльший объем фундамента.

Однако без такого фундамента не обойтись, если грунтовые воды находятся на небольшой глубине, и существует возможность морозного пучения. А если мы планируем подвал под домом, то его стены и будут заглубленным ленточным фундаментом.

Столбчатые фундаменты

Столбчатые фундаменты могут иметь разный вид в зависимости от применяемых материалов. Фундаменты, состоящие из столбиков, выложенных бутовым камнем, или кирпичом, можно увидеть сейчас только при разборке старых построек. А вот свайные фундаменты, являющиеся разновидностью столбчатых, сейчас широко распространены.

И если свайные поля под тяжелые многоэтажные сооружения имеют один смысл, то свайные фундаменты под малоэтажные частные дома призваны решить другие проблемы, будучи наиболее экономичным вариантом.

Сваи могут быть железобетонными заводского изготовления. Такие сваи малопригодны для малоэтажного домостроения, потому что для их забивки нужен копер(сваебойка), а это дело дорогостоящее.

Поэтому для устройства свайных фундаментов коттеджей предпочтительнее буронабивные, или винтовые сваи, получившие распространение сравнительно недавно.

Для устройства буронабивных свай бурятся скважины, на глубину не менее глубины промерзания, как правило, на 3 метра. В скважину опускается предварительно изготовленный арматурный столбик, и укладывается бетон. В случае, если грунт имеет склонность к осыпанию, то сразу после того, как скважина будет пробурена, в нее надо ставить трубу – асбоцементную, либо стальную (б/у, потому что дешевле), а уже в трубу – арматурный столбик.

Фундамент на буронабивных сваях – самый экономичный, простой в изготовлении, и одновременно обладающий достаточно высокой несущей способностью и надежностью.

Устройство фундамента на винтовых сваях также начинается со скважины. В предварительно пробуренную скважину небольшого диаметра заворачивается свая, изготовленная из стальной трубы с приваренными на конце лопастями. Лопасти приварены под углом, поэтому свая вворачивается в землю, как штопор.

Слов нет, фундамент на винтовых сваях делается быстро, однако он дороже аналогичного с буронабивными сваями, что связано со стоимостью самих свай. Кроме того, винтовые сваи, хорошо воспринимающие вертикальную нагрузку, не обладают достаточной жесткостью в горизонтальной плоскости.

Как правило, поверх свай делается ленточный монолитный армированный ростверк (кольцевая фундаментная балка). Однако это не обязательно для деревянных домов, для них достаточно вывести облагороженные оголовники свай, и непосредственно на них укладывать окладной венец.

Монолитная фундаментная плита

Это самый дорогой фундамент. Однако и самый надежный. Он способен нести здание практически на любых грунтах.

Плитный монолитный фундамент может быть незаглубленным, а может быть устроен на достаточной глубине, и образовывать вместе со стенами единый монолитный кессон, в котором будет подвал, или цокольный этаж. Только необходимо внимательно отнестись к гидроизоляции такого кессона, чтобы подвал был сухим.

Будем надеяться, что этот коротенький обзор поможет вам составить первичное представление о наиболее распространенных видах фундаментов, чтобы принять оптимальное решение о конструкции фундамента.

3 самых распространенных фундамента для дома: плюсы и минусы

Фонды

поддерживают всю структуру вашего дома в районе Милуоки. Он несет большую нагрузку всего здания. Крайне важно избегать распространенных ошибок при закладке фундамента, которые совершают многие домовладельцы.

Ваш фонд должен выполнить следующие задачи:

• Защитите свой дом от проникновения грунтовых вод
• Обеспечить адекватную структурную поддержку вашего дома
• Предотвращение проникновения воды и паров почвы

Существует множество факторов, которые следует учитывать при выборе наилучшего типа фундамента для вашего дома.

#1: Фундамент для ползания

По сравнению с подвальными помещениями фундаменты с подвальными помещениями сэкономят ваши деньги. Тем не менее, вы не сэкономите время. Процесс строительства фундамента с подвальным помещением занимает столько же времени, сколько и полноценный подвальный фундамент.

Если у вас есть фундамент с подпольем, несущая конструкция возвышается на несколько футов над землей. Фундаменты для подвального помещения строятся путем заливки фундамента. После этого укладываются блоки для создания несущих стен конструкции.

 

Плюсы фундаментов для подполья

+ Тепло. Когда у вас плитный фундамент, первый этаж кажется построенным на бетоне, что делает его намного холоднее. Выбор фундамента для подполья вместо этого приведет к гораздо более теплым полам.

+ Доступность. Фундаменты с узким пространством решают самую большую проблему плитного фундамента: доступность для ремонта и обслуживания. Вы или любые наемные работники можете получить доступ к воздуховодам, сантехнике и электропроводке более легко, чем с решениями для перекрытий.

Минусы фундаментов подполья

– Менее зеленый. По сравнению, например, с плитным фундаментом, подход с подпольным пространством менее энергоэффективен. Пустое пространство под вашим домом снизит устойчивость здания в целом.

– Дороже. Окончательная стоимость фундамента вашего пространства для обхода зависит от множества факторов. Тем не менее, в среднем строительство фундамента с подпольем приводит к большим расходам. В крайнем случае разница в цене может быть вдвое больше, чем у плитного фундамента.Если подполье не будет идеально сухим, в глинистой почве это вызовет движение фундамента и повредит стены, потолки и напольную плитку.

#2: Плитный фундамент

Плитный фундамент распространен в районах с глинистой почвой. Этот тип требует наименьшей подготовки перед началом строительства. По сравнению с другими фундаментами плитный обходится дешевле и строится быстрее.

Архитектура плитного фундамента проста. Несущая конструкция представляет собой армированную сталью бетонную плиту, на которой построен дом.

Существует не так много доказательств, подтверждающих распространенное мнение о том, что плитные фундаменты более долговечны, чем цокольные или подпольные фундаменты, за исключением областей с экспансивными глинистыми грунтами. У каждого типа фундамента есть сильные и слабые стороны.

Плюсы плитных фундаментов

+ Более низкая цена. По сравнению со всеми другими типами фундамента плитный фундамент является самым дешевым. Однако более низкая цена не означает более низкое качество. Этот фундамент более доступен из-за строительных материалов и технологий.

+  Хорошо подходит для глинистых почв. Плиты имеют тенденцию «плавать» на поверхности земли. Изменения влажности почвы могут разрушить фундамент подвала.

+ Устойчивость к заражению. Фундаменты для подполья сопряжены со значительно более высоким риском роста плесени, тогда как толстые бетонные плиты препятствуют развитию колоний плесени под домом. Также плитный фундамент меньше подвержен вредителям и вредителям.

Минусы плитных фундаментов

— Дорогой ремонт. Плитный фундамент не обеспечивает легкого доступа. Так как сантехника зарыта под плиту, каждый капитальный ремонт подразумевает пробивание бетона.

– Нет места для хранения. Поскольку под вашим домом находится большой кусок бетона, вы упустите дополнительное место для хранения, которое могло бы предоставить подполье. Кроме того, бетон может казаться твердым даже с отличным напольным покрытием.

– Неправильный дренаж может вызвать проблемы. Если из плитного фундамента, построенного на глинистом грунте, не будет отведена вода, это приведет к неравномерному подъему и опусканию фундамента, что приведет к трещинам в колодцах и перекрытиях.

№3: Фундамент подвала

Фундамент в подвале подобен обширному подполью. Эта площадь под вашим домом может быть использована для хранения и жилых целей. Самая большая разница по сравнению с фундаментом для подполья — это его глубина. В большинстве случаев минимальная глубина составляет восемь футов над фундаментом.

Фундамент подвала, вероятно, будет самым дорогим из трех из-за того, что его строительство требует дополнительных материалов и занимает больше времени. В долгосрочной перспективе более высокая стоимость может быть уравновешена более высокой стоимостью при перепродаже.На большей части территории Техаса этот тип фундамента используется редко из-за наличия глинистой почвы.

 

Плюсы цокольного фундамента

+ Дополнительные квадратные метры. Одним из основных преимуществ цокольного этажа является дополнительная площадь в квадратных футах. Это дополнительное пространство обходится гораздо дешевле по сравнению с другими областями в вашем доме. Кроме того, подвал можно было закончить позже.

+ Защита от непогоды. Подвалы отлично подходят в качестве укрытий от штормов.В редких случаях экстремальных погодных условий, таких как торнадо или ураганы, ваша семья может найти убежище в подвале.

 

Минусы подвальных фундаментов

– Высокая стоимость строительства. Подвальные фундаменты намного дороже обычных вариантов. Процесс строительства занимает больше времени и требует больше материалов.

– Возможность затопления. Подвалы подвержены затоплению. Первая линия защиты – это покупка и установка дренажного насоса.Некоторые домовладельцы еще больше снижают риск, устанавливая резервные батареи или генераторы. Кроме того, почва должна иметь уклон, чтобы вода стекала в сторону от дома.

– Не подходит для строительства на глинистых грунтах.

 

Что еще следует отметить в общих основаниях?

• Плиты затрудняют проверку на наличие термитов.
• Плитная конструкция уменьшает образование конденсата.
• Плиты делают невозможным установку системы HVAC под вашим домом.
• Места для ползания особенно подвержены проблемам с влажностью.
• Подпольные фундаменты хорошо работают на глинистых почвах при условии, что почва остается сухой.
• Фундаменты для подполья — отличный вариант для участков с уклоном.
• Фундаменты для ползания облегчают осмотр дома.
• Подвальные фундаменты могут привести к более высокому риску проблем с радоном.
• Подвалы повышают привлекательность жилья для покупателей.
• Подвалы для прохода нуждаются в наклонном участке.

 

Итог: плюсы и минусы общих фундаментов

Не существует какого-то одного лучшего фундамента: разные типы фундаментов имеют свои уникальные плюсы и минусы, в зависимости от типа грунта, на котором они построены.

Цокольный этаж самый дорогой, но он обеспечивает потенциальное жилое и складское помещение. Плитный фундамент является самым дешевым вариантом среди наиболее распространенных типов фундамента. Самым большим недостатком является значительное снижение доступности ремонта. Фундаменты в подполье обеспечивают легкий доступ для ремонта и дешевле, чем подвалы, но их энергоэффективность низкая.

В штате Висконсин из-за широкого распространения обширных глинистых грунтов наиболее распространенным фундаментом является плитный фундамент.Взвесьте различные преимущества и недостатки плит, подвальных помещений и подвальных фундаментов, чтобы выбрать лучший вариант для вашего дома в юго-восточном районе Висконсина.

Если вам выгодно нанять профессиональную компанию по ремонту фундамента в районе Милуоки, свяжитесь с American Foundation сегодня!

 

 

Как починить сломанную канализационную трубу в плитном фундаменте | Домой Руководства

Автор Tom Dennis Обновлено 10 декабря 2018 г.

В здании с плитным фундаментом нет подвала или подвального помещения.Плита сделана из бетона, который заливается на выровненную землю, а затем выравнивается и затвердевает. Он служит основой для возведенной на нем конструкции. Бетонная плита закрывает канализационные сливные трубы, расположенные под плитой. При прорыве дренажной трубы под плитой трубу необходимо найти и отремонтировать; в противном случае возникающая утечка может привести к повреждению здания, которое сделает его ненадежным.

Поиск разрыва

Цементная плита пористая. Вода, вытекающая из прорыва трубы под ним, будет просачиваться вверх через цементный пол.Ищите мокрый пол без видимой причины; изначально влага будет удерживаться в определенном месте дома над прорывом трубы. Компания по обнаружению утечек может сэкономить домовладельцу много времени и усилий, точно определяя место прорыва трубы с помощью чувствительных подслушивающих устройств.

Выполнение точечного ремонта

После обнаружения разрыва трубы необходимо удалить небольшой участок бетонной плиты непосредственно над поврежденной трубой с помощью отбойного молотка или пилы для резки бетона. Под цементом обычно находится гравий или песок, в который закапывается труба. Копайте, чтобы найти трубу. Найдите место обрыва, вырежьте сломанную часть и замените секцию трубой из ПВХ, поливинилхлорида. Используйте резиновые ремонтные муфты с компрессионными лентами из нержавеющей стали, чтобы соединить заменяемую трубу с существующей трубой. Замените почву и залейте удаленную часть плиты бетонным пятном.

Замена секций трубы

В старых домах канализационная труба со временем может изнашиваться и ржаветь.Чугунные и оцинкованные стальные трубы особенно подвержены гниению. Как только вы обнажили участок трубы, изучите его. Если общая целостность трубы разрушена и тонкая, может потребоваться замена целых участков трубы, и в этом случае вам придется удалить больше плиты. Надлежащее планирование и развешивание пластиковой пленки вокруг рабочего места может помочь сдержать большое количество пыли и беспорядка, образующихся в результате обширного процесса удаления бетона.

Замена футеровки

Если канализационная труба сильно разрушена, одним из вариантов ремонта является повторная футеровка труб с помощью вулканизируемой на месте трубы или CIPP.Этот процесс менее инвазивен, чем разрушение и ремонт большого количества бетона. Процесс перебазировки начинается с установки камеры в канализационную трубу для проверки целостности и разрыва трубы. Во-вторых, внутреннюю часть канализационной трубы очищают водой под высоким давлением или механическим способом с помощью канализационно-очистного тросового устройства. Наконец, тонкая войлочная прокладка, пропитанная эпоксидной смолой, протягивается через трубу с помощью троса, надувается, как воздушный шар, и ей дают затвердеть, герметизируя трубу. Эпоксидная смола запечатывает небольшие отверстия и укрепляет изношенные стенки трубы.

Может ли Барндоминиум иметь место для ползания? Важные факты, которые нужно знать о 5 типах фундаментов

В то время как большинство барндоминиумов построены на плитном фундаменте, вы можете установить стальной каркас почти на любом типе подвального фундамента. Может ли в барндоминиуме быть место для ползания? Вот что вы должны знать, прежде чем решить построить свой барндоминиум над подпольем.

Что такое пространство для сканирования?

Подполье предназначено для обеспечения доступа к электропроводке, водопроводу, системам отопления и охлаждения.Ползучее пространство в основном представляет собой короткий подвальный фундамент. Высота часто составляет от двух до трех футов, что обеспечивает достаточно места для взрослого человека, чтобы пролезть внутрь.

Некоторые подвальные помещения состоят только из стен и земляного пола, в то время как в других есть бетонные полы. В то время как большинство подвальных помещений остаются незавершенными, некоторые домовладельцы предпочитают отделывать пространство деревянными полами и стенками.

Места для ползания также обычно нуждаются в защите от влаги, особенно в теплых и влажных регионах. Подполье может включать пароизоляцию или дополнительную изоляцию для защиты от влаги. Может ли в барндоминиуме быть место для ползания?

Типы фундаментов для барндоминиумов

Подполье — один из нескольких вариантов строительства барндоминиума. Прежде чем выбрать подполье, вам следует изучить плюсы и минусы каждого типа фундамента:

• Плитный фундамент
• Подполье
• Полноценный цокольный фундамент
• Частичный цокольный фундамент
• Фундамент с выходом из подвала

При сравнении вариантов учитывайте регион, в котором вы планируете строить свой бардоминиум.Плитные фундаменты лучше всего подходят для влажных, жарких и влажных регионов, поскольку в этих условиях они менее подвержены структурным повреждениям по сравнению с другими типами фундаментов.

В холодных, сухих помещениях лучше использовать подполье или подвал. Подвальные помещения и подвалы лучше подходят для холодных регионов, так как бетон расширяется в прохладную погоду и сжимается при повышении температуры.

Вот подробнее плюсы и минусы каждого варианта.

Плитный фундамент

Плитные фундаменты представляют собой толстые бетонные плиты.Плита часто строится поверх теплового слоя, чтобы обеспечить дополнительную защиту от колебаний температуры грунта.

Каркас амбара имеет стальные стойки. Стойки крепятся к земле по бокам плитного фундамента.

Плитный фундамент – самый доступный вариант для вашего барндоминиума. Плитный фундамент стоит около 4 долларов за квадратный фут. Пространство для обхода может стоить ближе к 7 долларам за квадратный фут. Полный фундамент подвала обычно стоит от 10 до 20 долларов за квадратный фут, в зависимости от того, решите ли вы закончить подвал.

Основание Crawl Space Foundation

Места для ползания обычно имеют высоту от двух до трех футов и могут поднимать дно барндоминиума немного выше уровня земли. Дополнительное пространство дает место для прокладки электрических проводов и сантехники. В подполье также может быть предусмотрено место для каналов отопления и охлаждения.

Техники и сантехники могут легко добраться до электрических и механических компонентов, поскольку провода и трубы не заглублены в бетонную плиту. Они могут просто заползти под ваш доминиум.

Места для обхода также позволяют утеплить первый этаж вашего барндоминиума. Вы можете утеплить лаги пола одеялом или пенопластом.

В некоторых регионах подполья требуют теплоизоляции и защиты от влаги. Возможно, вам придется заплатить за герметизацию подполья, что включает в себя герметизацию стен и пола для предотвращения проникновения влаги.

Фундамент полного подвала Лестница в пустую кладовую в подвале

Полноценный фундамент в подвале — это то, о чем большинство людей думают, говоря о подвалах.Стены выполнены из шлакоблоков и бетона. Пол обычно представляет собой цементную плиту.

Основное различие между подвальным помещением и полноценным подвалом заключается в высоте. Вы можете пройти через полный подвал, не приседая. Однако во многих регионах полноценный подвал не считается жилой площадью, если он не отделан.

Если вы планируете добавить спальню на цокольный этаж, вам может понадобиться добавить определенный тип окна, чтобы люди могли эвакуироваться в случае пожара.

Строительство полноценного подвала обходится относительно дорого, так как вам нужно выкопать больше земли, чтобы освободить место для подвала.Стальные столбы, используемые для барндоминиума, также необходимо прикрепить к кронштейнам в фундаменте. Эти шаги увеличивают стоимость и сроки строительства фундамента.

Фундамент частичного подвала

Частичный цокольный этаж избавляет от хлопот, связанных с модификацией каркаса барндоминиума в соответствии с фундаментом. Частичный цоколь находится внутри периметра плитного фундамента, поэтому он не влияет на каркас барндоминиума.

№

Вы также можете выбрать цоколь различной высоты.Вы можете добавить подвал, подвал или дополнительную комнату.

Фундамент цокольного этажа Подвалы

Walkout строятся на участках с большими склонами или холмами. Передняя часть фундамента обычно начинается в верхней части склона. Задний конец фундамента достигает нижней части склона, что позволяет сделать заднюю дверь в подвал.

Строительство барндоминиума на цокольном этаже сопряжено со многими из тех же проблем, что и строительство на полноценном цокольном этаже.Возможно, вам придется закрепить стальные стойки с помощью скоб. Подвалы с выходом из дома также являются самым дорогим вариантом из-за дополнительных работ.

Заключение. Может ли барндоминиум иметь место для обхода?

Большинство барндоминиумов строятся на плитном фундаменте. Плитный фундамент с большей вероятностью растрескается или сдвинется в холодных регионах и затруднит перестановку сантехники и электромонтажных работ после строительства барндоминиума.

Выходные подвалы, частичные подвалы и полноценные подвалы предлагают больше места по сравнению с подвальным помещением.Однако цокольный фундамент также стоит дороже.

Пространства для обхода имеют смысл, если вы хотите добавить место для электрических, сантехнических и HVAC компонентов, но не хотите фундамент в подвале. Доступ к механическим и электрическим частям может сэкономить время и деньги при реконструкции вашего барндоминиума.

Строительство амбара поверх подвального помещения также позволяет добавить дополнительную изоляцию под цокольный этаж. Дополнительная изоляция может повысить энергоэффективность вашего дома, помогая снизить расходы на отопление и охлаждение.

Поскольку подполья построены с фундаментом, который уходит глубже в землю, подполье менее подвержено растрескиванию и смещению в холодных регионах.

Изолированная плита GEO-Slab на неглубоком фундаменте от Legalett, Colorado Western US

Legalett — единственный в Северной Америке пакет фундамента для пассивного дома. №

Плита GEO-Passive представляет собой сборную конструкционную морозостойкую плиту, которую можно использовать под большинством жилых домов и зданий высотой до 3 этажей.Поведение плиты также позволяет устанавливать здания на бедных грунтах, где обычные системы фундамента не подходят.

Плита может быть оснащена полами с воздушным подогревом, чтобы обеспечить максимальный комфорт и снизить затраты на электроэнергию. Подумайте, чтобы запросить бесплатное предложение или получить более подробную информацию здесь.

Непрерывная форма кромки устраняет тепловые мосты и обеспечивает максимальную герметичность оболочки здания между фундаментом и стеной.Между фундаментом и стеной нет разрывов, которые: 

• Повышают тепловой комфорт 
  
• Снижают потери энергии за счет устранения теплового моста и воздухообмена, а также 
  
• Повышают общую целостность и здоровье здания.

Чистый и эффективный пакет традиционной заглубленной плиты подвала

Плита GEO-Basement предлагает все необходимое для простого прочного и экономичного фундамента для строительства зеленого дома: плита, которую можно использовать под большинством жилых домов и зданий высотой до 4 этажей.Характеристики плиты также позволяют возводить здания на бедных грунтах, где обычные системы фундамента не подходят или слишком дороги.

Плита может быть изготовлена ​​с возможностью подогрева пола, чтобы обеспечить максимальный комфорт и снизить затраты на электроэнергию. Несъемная опалубка со сплошными краевыми элементами устраняет тепловые мосты и обеспечивает максимальную герметичность оболочки здания между фундаментом и стеной. Плита устраняет многоэтапное строительство фундамента, предоставляя форму, фундамент, изоляцию и плиту в одном удобном пакете.Подумайте, чтобы запросить бесплатную цитату или более подробную информацию здесь.

Вы хотите построить бетонное основание и пол для сарая или гаража? Площадь здания меньше 592 кв. футов?

При строительстве фундамента и пола для отдельно стоящего гаража или сарая типовая глубина фундамента в вашем районе не требуется, если: высотой более 1 этажа 

Площадь здания не более 592 кв. футов 

Система GEO-Pad от Legalett предоставляет все необходимые материалы для устройства фундамента для отдельно стоящих гаражей и навесов. Это обеспечивает экономию времени и средств за счет устранения необходимости копания и создания ровной поверхности, на которой можно построить фундамент.

Естественный способ отопления дома — это просто разумно! Утепление фундаментов и бетонных плит – это теплые полы без влаги и плесени.

Приведите дела в движение, узнайте, насколько здорово, просто и экономически выгодно иметь команду Core Construction на борту — Свяжитесь с Core менее чем за минуту здесь и получите начальную бесплатную консультацию или предложение.

 Получить бесплатное предложение или консультацию ► 

Фундамент дома: разные типы и материалы

Фундамент дома может оказать большое влияние на его содержание.Некоторые фонды более функциональны, чем другие. Если вы покупаете дом, вы можете столкнуться с недвижимостью с разными типами фундамента.

Понимание различных типов и того, как они поддерживаются, может помочь вам оценить дома, как вы смотрите на них. Если вы думаете о строительстве дома, эта информация будет иметь решающее значение, поскольку вы работаете с архитекторами и инженерами над проектированием вашего нового дома.

Плитный фундамент

Плитные фундаменты очень распространены, потому что они относительно недороги в установке и требуют меньше подготовительных работ, чем другие типы фундаментов. Плитный фундамент состоит из бетонных цоколей, бетонных блоков и залитого сверху бетона. Домовладельцам нравится невысокая цена плитного фундамента, но есть и минусы.

Фундаменты из плит

могут стоить меньше, чем фундаменты других типов, но их обслуживание обходится дороже. Так как главная линия дома и другие трубы зарыты в фундамент, пол дома должен быть открыт для проведения ремонта. Обнаружение протечки плиты может быть очень дорогостоящим и трудоемким процессом, и когда это будет сделано, полы должны быть полностью отремонтированы, прежде чем все вернется на круги своя.

Плитный фундамент также подходит для холодных полов, что может быть некомфортно, особенно зимой. В некоторых частях страны плитные фундаменты более распространены, чем в других. В районах, где земля находится на уровне моря или ниже, плитный фундамент может защитить дом от проблем с влажностью.

Космический фонд ползания

Фундаменты с подпольем отличаются от плит. Они строятся на бетонных фундаментах и ​​блоках. Когда эта база установлена, дом поднимается над землей, оставляя место под домом для доступа к коммуникациям.Техническое обслуживание сантехники и других инженерных коммуникаций проще с фундаментом для подполья, а полы, как правило, теплее, чем плитные фундаменты.

Необходимо установить надлежащую пароизоляцию, чтобы предотвратить рост плесени под домом, особенно во влажном климате. Влага, попавшая под дом, может привести к гниению пола и других частей дома. Подпольные пространства обычно предпочтительнее плитного фундамента, но они должны быть правильно установлены, чтобы функционировать.

Кроме того, подполья могут стать домом для животных и вредителей.Точки доступа в подполье должны быть перекрыты проволокой, чтобы внутрь не проникли грызуны и другие крупные млекопитающие.

Фундамент подвала

Фундаменты цокольного этажа выполнены из бетона и шлакоблоков. Во многих частях страны эти фундаменты могут обеспечить наибольшую ценность для дома, если они должным образом гидроизолированы. Готовые подвалы увеличивают площадь в квадратных футах, что делает их привлекательными для покупателей жилья. Незавершенные подвалы, хотя и не увеличивают площади дома, все же хороши для хранения вещей.В тех частях страны, где часто случаются торнадо, подвалы являются почти необходимым элементом безопасности.

Подвалы могут быть очень проблематичными, если они протекают. Трещины в фундаменте могут привести к проникновению воды, а процесс очистки после сильного шторма или таяния снега может быть очень дорогим. Циклы замораживания/оттаивания могут привести к расширению трещин в стенах подвала, ремонт которых также может быть очень дорогим.

В некоторых частях страны, где почва очень песчаная или земля очень влажная, подвалы не очень распространены.Покупатели жилья, которые хотят приобрести дом с подвалом, должны позаботиться о проверке подвала на наличие признаков возможной протечки. Возможно, потребуется установить систему управления водными ресурсами или дренажную систему, если в подвале есть признаки предыдущих утечек.

Получите помощь от профессионалов

Если вы покупаете жилье во Франклине, штат Теннесси, или если вы думаете о строительстве нового дома, работайте с профессиональным подрядчиком или агентом по недвижимости, в зависимости от обстоятельств. Работа с профессионалами может помочь гарантировать, что фундамент вашего дома будет структурно прочным и повысит ценность вашей собственности.

Почему скапливается влага под фундаментной плитой

Почему влага скапливается под плитой и со временем не рассеивается?

Как отмечалось в моем последнем блоге, некоторые сотрудники отдела продаж фонда делают довольно возмутительные заявления, и, к сожалению, большинство из них делается устно… где они не могут быть проверены или привлечены к ответственности. Кроме того, нет руководящего совета по этике, который бы контролировал поведение этих людей. Ключевой инструмент для привлечения этих людей к ответственности — всегда получать от них письменные ответы.Затем вы можете провести собственное исследование, чтобы проверить их. Сегодня я хотел бы пролить свет на одно из таких возмутительных утверждений.

Я часто слышу, как подрядчики фундаментов ошибочно заявляют, что, если оставить их в покое, пучение плиты перекрытия рассеется и, в конце концов, само о себе позаботится. Это не только неверно, но на самом деле влага будет продолжать накапливаться с течением времени. Есть 4 механизма, которые способствуют дальнейшему накоплению. Они:

1. Всасывание — Глинистая почва имеет отрицательный ионный заряд.Вода имеет положительное значение. В результате они притягиваются друг к другу. Инженеры-геотехники называют это отрицательным поровым давлением… или всасыванием. Хотя вода движется через глину очень медленно со скоростью около 3 дюймов в год, горизонтальные слои отложений в почве позволяют двигаться несколько быстрее. Во время сильного дождя вода впитывается в почву внизу, и, поскольку почва в центре плиты намного суше, она притягивается к ней. Даже если выглянет солнце и высушит почву там, где она изначально была мокрой, оно не высушит ее настолько, чтобы обратное всасывание… Таким образом, каждое событие имеет накопительный эффект.

2.  

   Температура —  Когда дом кондиционируется внутри, почва под плитой в центральных областях намного холоднее, чем почва снаружи дома. Особенно, когда на него палит солнце. Разница может достигать 100 градусов. Клаудия Запата, доктор философии, профессор геотехнической инженерии Университета штата Аризона, провела несколько исследований, документирующих эффект накопления воды в более прохладных почвах.
3. Эффект стека  — Радон Ученые документировали эффект стека в течение многих лет. Когда горячий воздух поднимается на чердак и выходит из вентиляционных отверстий, он заменяется воздухом и газами из нижних частей конструкции. Особенно через фундамент из грунта под ним и вокруг него. Было задокументировано, что эффект дыма втягивает радон (радиоактивный газ) в структуру на расстоянии до 20 футов от периметра дома. Водяной пар также является газом и движется по тому же пути.За исключением того, что вода достигает более холодных внутренних почв, она охлаждается и конденсируется. При этом молекула значительно увеличивается, поскольку она претерпевает превращение из газа в жидкость. Таким образом, он не может следовать за другими газами внутрь дома, а попадает под плиту, где и скапливается.

4.  

   Эффект Торнтуэйта — Это сложная геотехническая концепция эвапотранспирации, которая допускает движение водяного пара вверх от уровня грунтовых вод и других подземных источников воды.Это легко продемонстрировать, закопав пластик и отметив скопление воды под пластиком. Эти 4 метода не только противоречат концепции рассеивания воды под плитой перекрытия, но и фактически показывают, как вода со временем продолжает накапливаться. Единственный экономически эффективный метод обращения вспять накопления влаги под плитой — это использование системы MoistureLevel, как описано в предыдущем посте.

    Умная система фундамента MoistureLevel® осушает обширные глинистые грунты под фундаментной плитой и компенсирует пучение фундамента.

   Мы разработали интеллектуальную систему фундаментов MoistureLevel®, чтобы решить проблемы обширного грунта под фундаментами из бетонных плит. Этот метод ремонта фундамента основан на надежной технологии снижения содержания радона с использованием вакуумной и вентиляционной трубы для создания движения воздуха, а также всасывания грунта под плитой. Подача наружного воздуха во влажную расширяющуюся почву вызывает испарение, что позволяет уменьшить влажность почвы и (как следствие) повредить расширение почвы.

Советы по проверке наличия утечек в плите горячей воды без каких-либо инструментов

Предупреждающие знаки о протечке плиты

Вас беспокоит протечка плиты? Возможно, вы слышали низкий звук, исходящий из ваших кранов после того, как они были выключены.

Возможно, теплая зона  под вашим полом, которую вы заметили за последние несколько недель. Независимо от причины, эта статья покажет вам, как быстро и легко проверить плиту горячей воды на протечку.

Утечка из плиты обычно связана с одной из медных водопроводных труб под давлением, проходящих под фундаментом из бетонной плиты. Фундамент из литой бетонной плиты является обычным явлением в Лонг-Бич, Калифорния.

Утечки из фундаментов из бетонных плит являются более дорогими и трудными для устранения, чем фундаменты других типов. Фундамент из пирса и балки можно использовать для старых домов в Лонг-Бич, Калифорния. Этот тест является более простым и может использоваться для устранения проблемы.

В вашем доме через чердак могут быть установлены пластиковые водопроводные трубы, называемые PEX, если они были построены после 2010 года. Это защитит ваш дом от протечки плиты и облегчит вам доступ к водопроводу.

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ТЕСТА

Для выполнения этого теста вам понадобится только функционирующий запорный клапан вашего водонагревателя. Велика вероятность того, что старая задвижка водонагревателя (рукоятка круглой формы) не использовалась годами. Этот тест проходит легче, если водонагреватель оснащен простым в использовании шаровым краном (рычажным ручным).

Во-первых, убедитесь, что краны не текут. Убедитесь, что все краны, в том числе для ванны/душа, работают исправно. Вам не нужно беспокоиться о наружных кранах или туалетах. У них только холодная вода. Перед тестированием обязательно устраните протекающие краны или проточную воду. Убедитесь, что все в доме знают, что вы тестируете систему. Вы должны сказать им, чтобы они перестали открывать краны, пока вы не закончите.

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТА

После того, как вы все проверили и не обнаружили утечек, включите водонагреватель.Убедитесь, что рециркуляционный насос отключен от сети, если он есть. Далее перекройте кран подачи холодной воды. Он будет расположен в верхней правой части водонагревателя, если смотреть на вас. Он должен быть в правом верхнем углу водонагревателя.

Подождав примерно 2 минуты, выключите и снова включите клапан. Если вода течет через клапан, когда вы его включаете, у вас может быть утечка плиты. Если вы не слышите никакого звука, скорее всего, протечки плиты нет. Если тест не является окончательным, вы можете сделать это снова и подождать более длительное время.

Горячая или теплая точка на плите горячей воды является еще одним признаком утечки. Обязательно проверьте все области вокруг вашего дома на наличие этих признаков. Чтобы сузить проблему, вы можете использовать свои руки (или инфракрасный термометр).

КАК НА САМОМ ДЕЛЕ РАБОТАЕТ ЭТОТ ТЕСТ

Вы можете создать замкнутую систему, закрыв вентиль и убедившись, что все приборы горячей воды не протекают. Если утечек нет, давление останется прежним, поэтому при включении потока не будет.

Давление будет падать в течение 2-минутного интервала, если есть утечка. Когда вы закроете клапан, вода потечет через него, чтобы заменить потерянную воду. Это как интенсивное движение на светофоре. Вы когда-нибудь так сильно застревали в пробке, что не могли ехать, когда загорался зеленый свет? Светофор — это ваш запорный вентиль. Он расположен на правой стороне дороги. Здесь вы найдете систему горячего водоснабжения.

Движение транспорта не зависит от того, горит зеленый или красный сигнал светофора, если после аварии существует движение задним ходом.Движение транспорта будет происходить, если одна полоса открыта и движение за ней «утекает». Обычные трубы горячего водоснабжения не зарыты во дворе. Если одна из труб протечет, то она будет либо под плитой, либо внутри дома. Вы бы увидели ущерб от воды, если бы она была внутри вашего дома.

Это рассуждение можно использовать, чтобы определить, что труба горячей воды плиты протекает. Это свидетельство может быть объединено с другими доказательствами, такими как теплый пол или высокие счета за воду, шипящие звуки, и оно становится очень убедительным.

СИСТЕМА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

Этот тест сам по себе не является надежным. Можно подключить горячую и холодную системы в другом месте (например, душевой клапан). Эта ситуация не является редкостью. Если это так, перекрытие клапана холодной воды на нагревателе не изолирует горячую систему. Тест не будет успешным.

Хотя этот тип проверки может быть выполнен без использования инструмента, для систем с холодной водой это сложнее.Это связано с тем, что через ваш двор проходят водопроводные линии, а также другие водопроводные линии, обслуживающие ирригационную систему. Тем не менее, этот тест можно выполнить на счетчиках воды или просто наблюдая за индикатором расхода. Он не определит, есть ли утечка плиты.

Вы можете проверить холодную систему, если у вас есть хороший шаровой кран на месте входа в дом водопровода. Однако будьте осторожны с ложными срабатываниями, такими как медленно работающие туалеты и т. д.

.