Дренаж для фундаментной плиты

Дренаж под фундаментной плитой призван обеспечить сохранность структуры основания при контакте с водой. А еще точнее – убрать воду и предотвратить ее воздействие на фундамент.

Возведение зданий и сооружений осуществляется в самых разных условиях. Предпроектные изыскания призваны составить актуальную картину технических характеристик участка строительства для принятия решения о возможности начала стройки и особенностях ее проведения. Геологические исследования позволяют составить схему расположения и полные характеристики грунтовых вод, в том числе глубину их залегания, свойства и состав воды, интенсивность потоков. Исходя их этих данных, проектировщик может разработать оптимальную систему дренажа фундаментной плиты.

Строительство фундамента на влагосодержащем грунте опасно из-за прямого контакта с водой. Но и сухие глинистые грунты также опасны: они задерживают влагу при выпадении осадков и таянии снега, что провоцирует подтапливание. Поэтому во многих случаях дренаж под плитой фундамента является обязательным элементом возведения дома.

Виды дренажа для плитного фундамента

Устройство дренажа под фундаментной плитой может выполняться различными способами. Выбор оптимального решения остается за архитектором.

Виды дренажных систем

Кстати, дренажа при определенных условиях можно избежать. Это допустимо в том случае, если воздействие воды не превышает определенного предела, и можно обойтись усиленной гидроизоляцией. Но этот способ имеет свои особенности и часто недопустим.

Пластовый дренаж

Среди практически используемых вариантов обустройства дренажных систем фундаментов, наибольший опыт эксплуатации имеет пластовый тип. Первоначально он применялся на сложных участках строительства. Но постепенно стал внедряться для возведения оснований любого типа и сложности.

При создании пластового дренажа под плитным фундаментом стоимость выполнения работы существенно сокращается. Причина в том, что подстилающий слой щебня уже заложен в проектную документацию. Для других вариантов фундамента (ленточный, столбчатый) придется проводить обратную засыпку внутри конструкции.

Устройство пластового дренажа

В основе технологии создания пластового типа дренажной системы лежат простые и понятные принципы, которые упрощают работы. При рытье котлована необходимо соблюсти 2 правила:

1. Сделать котлован на 1 метр больше габаритов здания.
2. Создать малый уклон дна котлована от центра к боковым сторонам.

При обустройстве применяют геотекстиль – он призван предотвратить заиливание фильтра и перемешивание нерудных материалов с почвой.

Слоистая структура подстилки и дает название типу дренажа. Необходимо чередовать 10 см песка и 30 см щебня, которым и выравнивается дно котлована.

Принятие решения об устройстве пластового дренажа под плитным фундаментом осуществляется в том случае, если присутствует один из следующих факторов:

• Наличие нескольких слоев водоносных горизонтов, которые имеют различные свойства.
• Присутствие в вертикальном разрезе напорных подземных вод.
• При опускании подвального помещения ниже водоупорных горизонтов.
• Существование риска на возникновение капиллярного всасывания влаги.

Пластовый дренаж под фундаментную плиту

Схема на дренаж плитного фундамента рассчитывается и разрабатывается проектировщиком с учетом особенностей участка застройки и характеристик будущего строения.

Если принято окончательное решение, и вы определились нужен ли дренаж для плитного фундамента в вашем случае, то следует внимательно подойти к выбору конфигурации системы.

Кольцевой дренаж

Кольцевой тип дренажной системы для фундамента применяется для осушения почвы и ликвидации подтопления подвальных помещений и цокольных этажей. С его помощью удается понизить уровень грунтовых вод на участке. Замкнутая система данного дренажа требует большого числа точных расчетов и тщательного сбора исходной информации об участке, что достигается за счет проведения инженерно-геологических и специальных изысканий.

После получения необходимого набора данных, проектировщик определяет параметры создаваемой системы:

1. Расчет размеров дисперсионной воронки.
2. Определение необходимого сечения дренов по притоку.
3. Расстояние от кольца дренов до подошвы основания.

Кроме того, при расчете дренажа обязательно следует учитывать тот факт, что с переносимой водой в потоке оказываются некоторые взвешенные частицы. Они со временем могут загрязнять дренаж и выводить его из строя. Этот фактор обязательно закладывается в проект.

При оборудовании системы кольцевого дренажа расходуется существенно меньший объем щебня, в сравнение с пластовым способом водоотведения.

Пристенный дренаж

Пристенная система дренажа применяется при строительстве зданий и сооружений на глинистых и суглинистых грунтах. Особенности данного типа дренажной системы обуславливают его применение на множестве объектов. Этот тип конструкции рассматривается.

Устройство пристенного дренажа

Обустройство поверхностного дренажа в данном типе производится по периметру здания на определенном расстоянии от стен. Величина этого промежутка зависит от ширины самого основания и мест размещения смотровых колодцев.

Как сделать дренаж плитного фундамента

Дренаж монолитной плиты, при правильном и точном расчете с составлением соответствующего проекта, можно выполнить собственными силами. Важно строго следовать нормам, заложенным в проекте. Даже малейшее отступление должно быть обосновано и дополнительно согласовано с проектировщиком.

Монолитный фундамент требует дополнительного дренажа, который способствует удалению воды. Этот комплекс мероприятий обеспечивает сохранность основания, его прочность и долговечность.

Устройство дренажной системы начинается после того, как будет вырыта траншея или расчищена площадка для фундамента. На этом этапе ведения строительстве необходимо создать специальные дренажные скважины, которые выходят на максимально возможную глубину для конкретного участка застройки. Минимальная отметка, которая допускается для таких скважин, должна превышать глубину промерзания грунта в данном регионе.

Расстояние между закладываемыми скважинами должно составлять 2-3 метра. Внутрь скважины погружается специальная труба для дренажа. Если между стенкой скважины и трубой образуется некоторое пространство, то его необходимо заполнить щебнем или крупным гравием. Дно траншеи в месте расположения скважины укрепляют щебнем.

Для фиксации скважин и труб используют насыпку песка, который утрамбовывают. На песок кладут щебень и бетонируют. После того, как бетон полностью застынет нужно выкопать узкую траншею с внешней стороны фундамента, причем глубина ее должна опускаться ниже плиты фундамента. Траншею засыпают щебнем и сверху делают отмостку.

После этих действий получается ловушка для воды, которая собирает влагу как с поверхности участка, так и из грунта, и уводит ее вниз, далеко ниже фундамента.

Дренажная труба под монолитный плитный фундамент, уложенная своими руками, должна гарантировать быстрое водоотведение без контакта с основанием здания.

Дренаж рядом и под плитой

Дренаж монолитной фундаментной плиты может оборудоваться в различной части основания.

При строительстве дома с подвалом или цокольным этажом обустройство дренажной системы обязательно. Она делается либо под плитой или рядом с домом.

Установка дренажных труб под монолитную плиту позволяет собирать воду с прилегающей территории и подземных горизонтов и уводить ее под плиту и вниз, в грунт. При дренажной системе по периметру здания вода уходит не в скважины, а собирается в смотровые колодцы, расставленные по углам дома. Оттуда она уже уводиться в землю, в некоторых случаях – в ливневую канализацию.

Популярный вариант строительства дренажа при возведении плитного фундамента следующий: вдоль периметра здания монтируется пристенный дренаж, а через определенный промежуток пускают поперечные трубы под фундаментом. Это гарантирует более эффективный сбор воды и оперативный ее вывод.

Дренаж гарантирует защиту фундамента от воздействия грунтовой воды. Для дополнительной защиты рекомендуется делать гидроизоляцию с помощью специальных материалов.

Дренаж плитного фундамента обязательный этап возведения объекта при соответствующих характеристиках грунтов. Не следует бездумно делать дренаж в любом случае (хотя лишним он не станет) – предварительно проведите комплекс изысканий и только потом, при наличии требований местности и грунтов, приступайте к разработке дренажа.

Дренаж фундамента плита своими руками: Виды дренажа

Дренаж фундамента обеспечивает защиту от избыточной влаги грунтовых и талых вод. Вода, проникая вглубь фундамента, подвергает арматуру коррозии, от чего железобетон становится более восприимчивым к нагрузкам на растяжение. Это влечёт за собой проблемы по устойчивости к растрескиванию бетона, конечно, не за несколько лет, а в перспективе, но мы же не этого хотим, правда? Давайте разбираться в устройстве дренажных систем и как можно сделать дренаж своими руками, не прибегая к дорогостоящим материалам.

Нужен ли дренаж для фундаментной плиты (функции дренажа)

Для начала давайте разбираться, какие функции выполняет дренаж фундамента:

• Отвод от фундамента дождевых и талых вод
• Удаление подземных грунтовых вод от фундамента
• Стабилизация влажности грунта рядом с фундаментом и под самим фундаментом

Это три основные причины для устройства дренажа, при этом не важно, какой тип фундамента вы выберете. Эти функции можно заключить в одну глобальную цель – отвести воду от фундамента и грунта. Неважно, какая вода будет угрожать фундаменту, грунтовая или талая. Важно, чтобы почва под фундаментом не переувлажнялась. Намокание грунта снижает его способность выдерживать нагрузки, а это в свою очередь ведет к неравномерным усадкам почвы, что влечет за собой излишнее давление на фундамент. А так же, отведение воды от фундамента защищает зимой и весной от сил морозного пучения и неравномерного оттаивания грунта в межсезонье. Пучинится не сухой грунт, а переувлажненный. Чем больше воды, тем больше будет сила морозного пучения. К тому же, если фундамент стоит в воде, то по микротрещинам в толщу зайдёт вода и при замораживании почвы влага разрушит бетон. Выход? Во-первых, отводить воду от железобетона. Во-вторых, утепление фундамента, что немаловажно, но это тема отдельной статьи.

В статье «Толщина фундаментной плиты», мы рассказываем, как тип грунта влияет на толщину проектируемого фундамента и как сделать расчет на основании этих данных.

Так нужен ли дренаж для фундамента монолитная плита? Необходим, если:

• Уровень грунтовых вод (УГВ) высокий
• Грунты вокруг дома и под домом, плохо пропускают через себя воду
• Несущая способность грунта низкая
• Пятно застройки находится в низине участка

Виды дренажа плитного фундамента

Для малоэтажного строительства используется дренаж двух типов: поверхностный и подземный (глубинный). К поверхностному относятся: пристенный, кольцевой и пластовый. Глубинный подразделяется на: горизонтальный, вертикальный и комбинированный. Мы же в нашей статье рассмотрим только первый тип, поверхностный, именно он нас интересует при устройстве незаглубленного плитного фундамента. Поверхностный дренаж в основном строят для сбора и отведения выпадающих осадков.

Пластовый дренаж под фундаментной плитой

Такой вид дренажа используют при любом типе грунтов, его чаще всего применяют под плитным фундаментом. Отлично подходит, если

• Под пятном застройки находится линза грунтовых вод
• Есть напорные подземные воды
• Есть риск капиллярного подсоса влаги в фундамент

Используются перфорированные трубы, располагающиеся под всей площадью фундамента. При рытье котлована необходимо создать уклон от центра к боковым сторонам. Дренажные трубы раскладывают под уклоном от центра к краям, где они соединяются с магистральной трубой, отводящей всю воду. При устройстве дренажа используют геотекстиль, он предотвращает систему дренирования от заиливания. Песчаную и гравийную подушку для дренажа так же разделяют геотекстилем, чтобы не смешивались. В случае с плитным фундаментом выходит неплохая экономия, потому что устройство монолитной плиты, итак, подразумевает песчаную и гравийную подготовку под фундамент, затраты значит остаются только на трубы и дополнительный геотекстиль.

Кольцевой дренаж

Такой тип дренирования используется для снижения уровня грунтовых вод. Его располагают по периметру строящегося здания, тем самым отсекают воду текущую под землей к пятну застройки. Особенно необходим кольцевой дренаж, если дом строится на склоне, где по уклону сбегают потоки воды.

Принцип устройства довольно прост. Отступают от фундамента 5-7 метров и копают траншеи 30-70 сантиметров по всему периметру. При этом выбирают наивысший угол, откуда будет формироваться уклон. Далее выбирают низшую точку, куда будет стремиться вода и отводиться в дальнейшем. Затем соединяют верхнюю и нижнюю точки траншей с уклоном вокруг здания. При обустройстве такого дренажа потребуются песок, геотекстиль, щебень и дренажные трубы. Кольцевое дренирование удобно тем, что выполнять его можно уже после строительства дома и не нужно закладывать на стадии проектирования и строительства.

Пристенный дренаж

Необходим для отвода влаги от внешних стен фундамента, от этого и такое название. Выполняется на стадии строительства фундамента, можно и после строительства дома, но это уже будет выполнить сложнее. Принцип устройства пристенного дренажа аналогичен с кольцевым отводом влаги. Копаются траншеи у предполагаемых стенок фундамента ниже подошвы на 30-50 сантиметров, формируется уклон от высшей точки к низшей, и закладываются дренажные перфорированные трубы с песчано-гравийной подготовкой.

Все три типа дренажа можно сочетать между собой, от чего эффективность отведения влаги от фундамента увеличивается.

Подушка под фундаментную плиту: Геотекстиль, подбетонка, щебень

Дренаж фундаментной плиты своими руками: бюджетный вариант

Мы выбрали в качестве фундамента для своего дома монолитную железобетонную плиту и считаем, при наших исходных данных, это идеальный выбор. Почему мы выбрали именно такой тип фундамента, читайте в статье «Фундамент монолитная плита: плюсы и минусы».

В строительстве мы пользуемся принципом – не удорожать этапы, если можно обойтись меньшими затратами. В этом случае мы совместили фундаментную подушку из щебня и пластовый дренаж. Конечно, полноценным дренажем назвать это трудно тому, кто привык выполнять всё строго по технологии, но принцип остался тем же самым. Летом, когда мы копали котлован на месте будущего фундамента, была теплая сухая погода, а если даже и моросил дождик, то вода успевала впитаться в грунт или испариться. После окончания земельных работ, нам почему-то взбрело в голову сделать дренаж за забором, и, как оказалось, не зря. Потому что понадобился всего один вечер на работу, а это сильно выручило в ливень, который прошел на следующий же день.

Этапы работ были таковы:

• Вдоль участка, в 10 метрах от северной стены дома мы прокопали дренажную траншею, которая соединяется с общей деревенской дренажной канавой
• Котлован и нашу траншею за участком мы соединили двумя траншеями по углам котлована. Сам котлован выполнен с уклоном от южной к северной стене. Если брать точку соединения нашей дренажной траншеи с общим деревенским дренажём, то деревенский дренаж – низшая точка, а южная сторона котлована – высшая точка в этой цепи. Для чего это нужно? Чтобы вода не стояла ни на одном из участков цепи, а самотёком уходила подальше от дома.
• Ну, а дальше мы выполняли гравийно-щебеночную подушку под фундамент, что собственно и выполняет функцию дренажа.

С задачей мы справились, наблюдаем за этим процессом уже почти полгода, на момент написания статьи! В дальнейшем мы планируем делать дренаж вокруг дома и участка, будем и дальше делиться опытом, дополнять эту статью, рассказывать о своих успехах и неудачах. В видео с нашего YouTube канала мы показываем кадры с работ проводимых нами.

А сталкивались с лишней водой на участке? Как справляетесь с этой бедой? Делитесь своим опытом в комментариях!

Автор: Никита Кузнецов

ЗАКАЗАТЬ ПЛАСТОВЫЙ ДРЕНАЖ, пластовый дренаж под фундаментной плитой, расчет пластового дренажа, конструкции пластовых дренажей, пластовый дренаж фундамента

 Качественный пластовый дренаж под фундаментной плитой защитит цокольный этаж и подвальные помещения от сырости, если грунты глинистые и переувлажненные.

Расчет пластового дренажа

  Точный расчет пластового дренажа можно провести и самостоятельно, даже в том случае, если Вы никогда не занимались строительными работами на профессиональном уровне.

Обычно конструкция пластовых дренажей подразумевает их соединение с внешней трубчатой системой, которая создается с целью сбора и отвода грунтовых вод. Проект пластового дренажа под строение на свайном фундаменте должен разрабатываться так, чтобы укладка производилась под цоколь и вместе с трубчатой дреной.

Виды пластового дренажа

  Пластовый дренаж фундамента создается из трубчатого слоя и прослойки песка, который выходит за пределы строения. Толщина может быть разной. Это будет зависеть как от характеристик и свойств почв, так и от того, насколько хорошо справляется со своей работой трубчатый слой.

На пластовый дренаж цена будет зависеть от его конструкции и толщины. Некоторые модели помимо песка содержат еще каналы из гравия и щебня. Каналы эти выполняются в форме призмы для того, чтобы усилить эффективность отведения воды. Стоимость и расценки бывают разными от производителя к производителю, и если Вам требуется пластовый дренаж, обращайтесь к нам. В нашей компании Вы всегда сможете приобрести все, что Вам нужно, по более чем сходной стоимости.

  Для хорошей изоляции мало заказать пластовый дренаж, надо еще и грамотно его установить. Во время работ надо полностью изолировать конструкцию от попадания влаги или же строительного мусора, иначе функция изоляции впоследствии пострадает.

Где используется пластовый дренаж

Используется пластовый дренаж не только при возведении надземных построек, но и при прокладке, например, трасс дымоходов и теплосети или же при сооружении подземных строений. Это дает хорошую гидроизоляцию и, соответственно, безопасность.

как сделать, пластовый, вокруг дома, расчет кольцевой, уклон дреажной трубы

Дренаж фундамента необходим для отведения от него грунтовых вод или осушения почвы в том случае, если она переувлажненная. Дренаж фундамента входит в комплекс мер по гидроизоляции фундамента. Необходимость в этом возникает по той причине, что влажная почва способна расширяться при замерзании и, соответственно, разрушать все имеющиеся постройки, в том числе и фундамент дома.

Ленточный и плитный фундаменты наиболее подвержены воздействию «пучинистых» грунтов. При выборе любого из этих вариантов основания необходима дренажная система. Изготовить систему дренажа вокруг фундамента своими руками достаточно просто, достаточно выяснить уровень промерзания почвы и глубину протекания грунтовых вод.

Кольцевой дренаж: расчет материалов

Пристенный дренаж фундамента, схема

Глубинная система кольцевого дренажа может изготавливаться на любом этапе строительства дома, если он не имеет подвала и нет необходимости защищать пол подвального помещения от близко расположенных грунтовых вод.

Если вероятность проникновения грунтовых вод в подвал есть, работы по организации системы их отвода должны проводится перед тем, как изготавливается фундамент. В таком случае целесообразнее применять пластовый дренаж, речь о нем пойдет немного позже.

Для расчета необходимого количества материалов для организации кольцевого дренажа, необходимо знать длину наружного периметра фундамента и расстояние от крайней точки фундамента до того места, на котором планируется установить приемный колодец.

Количество погонных метров дренажной трубы, необходимой для организации системы, будет равняться длине периметра, суммированной с расстоянием от крайней точки фундамента до колодца, с небольшим припуском.

Геотекстиль тоже продается погонными метрами, его необходимо ровно столько, сколько потребуется трубы.

Далее необходимо рассчитать требуемое количество колодцев и угловых соединений если планируется использовать трубы ПВХ. Сделать это достаточно просто, т. к. колодцы устанавливаются по всем углам фундамента, в независимости от того внутренние они или наружные.

Совет: для точного расчета необходимого количества материалов можно воспользоваться услугами консультантов специализированных магазинов по продаже дренажных систем и необходимого оборудования для их монтажа. Зная форму и размер постройки, консультанты с точность рассчитают требуемое количество материалов.

Изготовление кольцевой дренажной системы

При самостоятельном строительстве глубинной дренажной системы кольцевого типа, первое, с чего необходимо начинать работу, это подготовка траншеи. Для этого по всему периметру фундамента подготавливается траншея. Ширина траншеи должна быть не менее 30 см. Глубина, в обязательном порядке, ниже точки промерзания грунта.

Уже на этапе подготовки траншеи необходимо определиться в какую сторону должна будет уходить влага и соблюдать уклон. Стандартный уклон составляет два градуса.

Совет: работы по подготовке траншеи лучше начинать с того угла фундамента, где почва расположена максимально высоко и двигаться от нее в разные стороны, соблюдая уклон.

На следующем этапе на дне траншеи формируется подушка из уплотненного песка. Толщина подушки должна быть не менее 50 мм. Далее в траншею укладывается геотекстиль. Укладка производится таким образом, чтобы материал лег на дно траншеи и имел одинаковый нахлест на её стенки.

Для удобства проведения дальнейших работ, геотекстиль на стенках траншеи лучше закрепить при помощи заранее подготовленных петель из стальной проволоки или испорченных сварочных электродов.

Далее дно траншеи засыпается мелкой или средней щебенкой, примерно на 10 см, после чего укладывается дренажная труба. Поверх трубы тоже насыпается щебенка.

Важно: для того чтобы продлить срок службы дренажной системы, перед тем как засыпать щебенку её нужно промыть. Это позволит фильтрующей обмотке дренажной трубы прослужить намного дольше.

Пластовый дренаж (под фундаментной плитой)

Такой тип дренажа применяется для защиты строений, имеющих в своем основании монолитную плиту. Пластовый дренаж — это тип водоотведения, его  особенность заключается в том, что его изготавливают непосредственно перед проведением работ по обустройству фундамента.

Работа по изготовлению такого типа дренажа достаточно трудоемкая, потому как требуется выбрать большое количество грунта и затем на его место засыпать щебень и песок.

Чтобы правильно сделать дренаж вокруг дома, начать его изготовление следует с разметки. Для этого измеряется периметр и по его краям натягивается веревка или строительная шнурка. После этого можно приступать к выборке грунта. Так как утепленный плитный фундамент является мелко заглубленной конструкцией, глубина выборки грунта не должна превышать 0,5 метра. Как правило, убирается только плодородный слой почвы. Далее, на дно котлована настилается геотекстиль и заворачивается на его края. После этого приступают к засыпке и трамбовке песчаной подушки. Трамбовать песок необходимо при помощи механической вибромашины. После слоя песка в котлован засыпается, разравнивается и трамбуется щебень.

Одновременно с укладкой щебня, по периметру котлована укладывается дренажная труба с соблюдением необходимого уклона. По углам будущего фундамента устанавливаются смотровые колодцы, необходимые для обслуживания системы. Уклон дренажной трубы должен быть не менее двух градусов.

В результате должно получится, что дренажная труба находится внутри слоя щебня. При необходимости, трубы дополнительно можно проложить еще в нескольких местах, это усилит защиту фундамента от влаги.

На выходе труб дренажной системы устанавливается приемный колодец. На этом работа с дренажной системой окончена и можно приступать к гидроизоляции и дальнейшим работам по возведению фундамента.

Основные ошибки при изготовлении дренажа

Чтобы правильно сделать дренаж фундамента, необходимо знать основные ошибки допускаемые при его устройстве .

Самая частая ошибка при строительстве дренажной системы, это совмещение её с водостоками, идущими с крыши постройки. Делать этого нельзя по той простой причине, что в осенний период, при большом количестве осадков, дренажная система может не справится с отводом большого количества воды и начать работать в обратном режиме.

Это непременно отразится на влажности почвы и получится, что все работы по водоотведению и осушению участка окажутся напрасными.

Третье, это применение дренажных труб без дополнительной фильтрующей обмотки, что тоже сказывается на сроках засорения системы.

Вывод

Самостоятельное изготовление дренажной системы выгодно только в случае с глубинным кольцевым дренажом, изготавливаемым по наружному периметру уже готового фундамента, т. к. работы по его проведению не требуют применения специального оборудования.
В случае с пластовым дренажом все работы гораздо сложнее и требуют от мастера определенных навыков, а также наличия специальных инструментов, таких как нивелир и вибромашина.

Полезное видео

Как уложить дренажную систему для грунтовых вод и систему водоотведения водосточных вод крыши:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Дренаж фундамента — схема, СНиП. Пристенный дренаж ленточного фундамента. Устройство дренажной системы водоотвода от фундамента зданий

Самое вредное для фундамента явление – грунтовые и талые воды. Из-за них в сезон снеготаяния возникают подтопления, отсыревают стенки основания, покрываются плесенью. По капиллярам вода сквозь бетонную толщу поднимается к другим конструкциям дома, разрушает и их тоже. Чтобы защитить постройку от этих факторов, необходимо устройство дренажной системы водоотвода от фундамента зданий.

Схема дренажа фундамента

Основная причина аккумуляции вод в близповерхностных слоях – высокое залегание водонепроницаемого слоя (например, глинистого). Вода не уходит глубже, скапливается у поверхности. Назначение дренажа – отводить ее в канализационный колодец, коллектор. Система состоит из водоводов и накопительных колодцев. Есть несколько вариантов устройства:

• пристенный дренаж фундамента – сравнительно недорогая и несложная в монтаже, при этом эффективная система для участков с глинистым грунтом. Это оптимальный дренаж ленточного фундамента. По периметру дома на 30-50 см глубже подушки укладывают водоотводящие трубы, на углах дома (где трубы соединяются) устраивают смотровые колодцы. В самой низкой точке участка копают откачивающий колодец, из которого вода уходит в канаву, водоем или ливневку – самотеком или с помощью насоса. Стенки колодцев можно выполнить из бетона или приобрести готовые пластиковые;
• модификацией пристенного дренажа является кольцевой. Принципы устройства те же, но система отнесена от фундамента на расстояние до 3 метров. Эта технология применяется, когда уже есть фундамент и отмостка, а дренаж по каким-либо причинам выполнен не был. Но если гидроизоляция цоколя при этом тоже не была выполнена, разумнее демонтировать отмостку, провести работы по всем правилам и выполнить пристенный дренаж. Глубина заложения кольца в любом случае должна быть больше, чем заглубление подошвы фундамента;
• пластовый дренаж под фундаментной плитой. Применяется на переувлажненных глинистых грунтах для плитных фундаментов в тех случаях, когда другие технологии малоэффективны. Это оптимальная защита подвальных и цокольных этажей. Условия выбора дренажа этого типа (СНиП): слоистый грунт из различных водоносных пластов, напорные грунтовые воды, большое заглубление подвала (ниже водоупорного слоя). Здесь тоже существует система отводящих труб по периметру, и, кроме нее, собственно пластовый дренаж.

Пристенный дренаж фундамента по СНиП

Согласно строительным нормам, при установке пристенного дренажа должны соблюдаться правила:

• трубы кладут с уклоном 2 см на метр в направлении коллектора или колодца;
• смотровые колодцы размещают с шагом не больше 40 метров по прямой и не больше 20 при повороте за угол;
• дренажные трубы нужно погружать глубже промерзания грунта;
• ширина канавы от 25 см до полуметра;
• при кольцевом дренаже систему отдаляют от стен дома на расстояние полтора-три метра;
• расстояние от трубы до подземных электрических коммуникаций должно быть не меньше 15 см (для трубы сечением 5 см).

В проекте также указывается детализация:

• сечение труб;
• материал и тип фильтров;
• тип и особенности грунта;
• расчетная пропускная способность дренажной системы.

Для устройства дренажа возле фундамента можно использовать трубы ПВХ, полипропиленовые, из полиэтилена низкого давления. В противоположных стенках трубы должно быть две перфорированные зоны. Суммарная площадь перфорации – около процента от всей поверхности водовода. Сплошные стенки трубы должны смотреть вверх и вниз, перфорированные – в стороны.

Фильтры изготавливаются из кокосового волокна или геотекстиля. Их назначение – защищать перфорированные зоны от попадания частиц грунта. Трубы-водоводы могут быть уже оснащены фильтрами или продаваться без них. Если фильтры не предусмотрены, трубы перед укладкой в канаву оборачивают несколькими слоями геотекстиля. Фиксируют полотно капроновым шнуром, пластиковой лентой или другим полимерным материалом. Участки труб соединяются полимерными муфтами и фитингами.

Иногда в пристенном дренаже используются полимерные профилированные мембраны – так называется пленка из полиэтилена, на которой по технологии горячей опрессовки выполнены выступы высотой 8-20 мм. Двухслойная мембрана включает в себя геотекстильный слой, трехслойная еще и гладкую пленку из полиэтилена. Мембрану устанавливают на поверхность основания после гидроизоляции, геотекстильной стороной к грунту. Таким образом усиливается гидроизоляция и повышается эффективность дренажа.

В местах укладки труб рекомендуется предварительно уложить теплоизоляционный материал – это сделает более эффективной теплоизоляцию основания, защитит сами трубы от замерзания и, соответственно, от разрывов. Укладывать трубы следует поверх подушки из песка, щебня, гравия. Сверху тоже должно быть 3-5 см такой смеси: она будет выполнять функцию фильтрующего слоя, направлять влагу с поверхности к дренажным трубам.

На последнем этапе выполняют отмостку из бетона, шириной около полуметра. Край отмостки должен располагаться дальше от стены, чем проекция карниза.

Кроме СНиП установка дренажной системы регламентируется 1839-80 ГОСТ.

Пластовый дренаж фундамента

При устройстве пластового дренажа под фундаментной плитой размещается система фильтрации, состоящая из следующих слоев:

• грунт с крупными порами;
• геокомпозит, в состав которого входит синтетический геофильтр и полимерные плиты, или профилированные мембраны с хорошей водопропускной способностью.

По составу дренаж бывает:

• однослойный – только из грунта крупной фракции (щебня, гравия до 2 см) с коэффициентом неоднородности не больше 5;
• двухслойный – среднезернистый песок либо геотекстильная мембрана + щебень. Слой песка – 10 см, щебенки – 15.

Геометрически:

• площадной – сплошная структура под плитой фундамента. Толщина слоя в этом случае больше 30 см;
• линейный (призматический). Гравий  частично заменяют песком, между отдельными секциями насыпают призматические полосы щебня толщиной от 20 см. Шаг прослоек – 6-12 метров.

Пластовый дренаж в соответствии с правилами должен быть шире самой плиты. Систему выполняют с уклоном в сторону отводящих труб, расположенных в траншее по периметру конструкции. Поверх дренажа перед заливкой плиты укладывают слой гидроизоляции (пергамин и др.).

Обновлено: 17.10.2016

Системы дренажа под плиту | Журнал гражданского и строительного инженера

Z.K. Босуэлл, П.Е., Б.П. Штроман, П.Е., А.Р. Льюис, П.

Многие здания имеют закрытые пространства ниже уровня земли, которые могут подвергаться постоянному, временному или постоянному воздействию грунтовых вод. Обычно эти возвышения грунтовых вод колеблются на несколько футов, если не больше, из-за осадков или приливных воздействий. Проникновение грунтовых вод в эти подземные пространства или, что еще хуже, нарушение плавучести плиты подвала, при неправильном обращении с ними может привести к потенциально дорогостоящим проблемам для владельцев и арендаторов зданий.

Неспособность должным образом решить проблемы высокого уровня грунтовых вод может привести к нарушению работы здания, повреждению внутренней отделки, ухудшению структурных и механических компонентов и потенциальным проблемам с качеством воздуха внутри. К сожалению, не всегда ясно, какая дисциплина проектирования должна возглавлять проектные усилия, поскольку в проектировании системы могут быть задействованы зарегистрированный инженер-сантехник (EOR), геотехнический EOR, структурный EOR, гражданский EOR или архитектор, а также другие.Поэтому архитектору иногда приходится разрабатывать его самостоятельно или координировать проектирование системы, что может быть чрезвычайно сложной задачей.

Определение соответствующего общего подхода к снижению уровня грунтовых вод требует рассмотрения предполагаемого использования пространства. Следующие три варианта или их комбинация обычно рассматриваются для помещений ниже класса:

• Установка водонепроницаемого барьера и проектирование фундаментных стен и плиты для поддержки полного расчетного давления воды.
• Установка системы сброса / обезвоживания грунтовых вод для снижения уровня грунтовых вод (например, водоотливные колодцы внутри или снаружи здания).
• Установка дренажной системы под плиту.

Каждый из вышеперечисленных вариантов имеет преимущества и недостатки, и в этой статье не обсуждается процесс выбора. Вместо этого в данной статье основное внимание уделяется элементам проектирования дренажных систем под плитами и многопрофильным проектным соображениям, которые имеют решающее значение для успешного выполнения его проектирования и строительства.

Что такое дренажная система субплит?

Дренажная система под плитами представляет собой серию сборников и транспортировочных элементов подземной воды, которые устанавливаются под внутренним пространством (рис. 1). Желательно установить водоотвод при первоначальном строительстве здания; однако система может быть установлена ​​в качестве модернизации путем выборочного сноса участков плиты. Перфорированные или щелевые трубопроводы — это типичный метод обеспечения как собирающих, так и транспортировочных средств.В качестве альтернативы дизайнеры используют пластиковые дренажные доски для сбора вместе с прочными трубопроводами для транспортировки. Проектировщики часто выбирают чистый, высокопроницаемый, щебень с минимальным размером частиц, чтобы повысить эффективность системы, либо устанавливая его в траншеях для перфорированного трубопровода, либо в качестве «одеяла» под плитой. Дизайнер определяет, нужны ли трубопроводы по периметру фундаментной стены, через регулярные интервалы в интерьере или и то, и другое. Эти элементы коллектора понижают уровень грунтовых вод в непосредственной близости от дренажных труб, задерживая и направляя воду либо в отстойник (Рисунок 2), либо в самотечный слив, если позволяет планировка площадки.Последнее нетипично, потому что дневной гравитационный дренаж часто затруднен из-за того, что пространство ниже уровня земли. Между коллекторными трубами водные насыпи (т.е. возвышение увеличивается). По мере увеличения расстояния между стоками высота насыпи между трубами увеличивается. Добавление покрытия из чистого дренажного камня с минимальными мелкими частицами предпочтительнее для уменьшения образования насыпей между трубами.

Проблемы с подземными водами на возвышенности или возвышенности

Поднятые или расположенные на возвышенности грунтовые воды могут создать множество проблем для владельца здания и его арендаторов.Эти проблемы могут быть такими незначительными, как случайная утечка, которая обеспечивает незначительное нарушение строительных работ, значительное разрушение и структурные повреждения, такие как вспучивание плиты из-за нарастания гидростатического подъемного давления под плитой. Другие примеры включают поврежденное или изношенное оборудование, содержимое и отделку; травмы от ходьбы по мокрой поверхности; и образование плесени или подобных плесени веществ в нижнем помещении. На фотографиях 1 и 2 показаны примеры инфильтрации грунтовых вод.На Рисунке 3 показаны типичные пути проникновения грунтовых вод через плиту и фундаментные стены.

Подход и соображения при проектировании

Проектирование дренажной системы под плитами требует, среди прочего, полного понимания подземных и грунтовых вод, характеристик поверхностного и ливневого дренажа, а также реальных условий под плитой. Ниже мы представляем общий подход к проектированию и важные аспекты проектирования дренажных систем под плитами.

Первым шагом в проектировании дренажной системы под плиту является выполнение тщательного анализа состояния подземных и грунтовых вод, а также внутренних и внешних условий строительства и строительной площадки. Для нового здания эта информация обычно требуется и легко доступна как часть проекта нового здания. Для существующего здания, в которое добавляется дренажная система под плитами для предотвращения инфильтрации грунтовых вод, расследование часто включает следующее:

• Исследование отверстий в плите здания для документирования существующих условий (будьте осторожны при выполнении отверстий, если плита находится под давлением).
• Дополнительное бурение и мониторинг скважин и / или испытательных карьеров для сбора информации о подземных и подземных водах.
• Лабораторные или полевые испытания для определения проницаемости существующих грунтов.
• Обследование в процессе строительства, чтобы понять особенности поверхностного дренажа и места сброса вокруг фасада здания.

Фундаментальное понимание фильтрационного потока через почву имеет решающее значение при проектировании дренажных систем под плитами.Скорость дренажного потока (например, галлонов в минуту на фут трубы) зависит от свойства материала почвы, называемого проницаемостью (указывается в единицах длины за время). Чем выше проницаемость почвы, тем больше радиус воздействия для системы обезвоживания (т.е. степень просадки и требуемый расход). Следовательно, для участков с более высокой проницаемостью грунта трубы могут быть разнесены дальше друг от друга, но трубы будут нести более высокие скорости потока. К сожалению, значения проницаемости почвы варьируются до 12 порядков и могут варьироваться на несколько порядков в одном и том же слое почвы.Это требует от МУН выполнения тщательных расчетов и вынесения суждений при проектировании таких систем, которые должны быть надлежащим образом спроектированы, но не слишком консервативны. Кроме того, участки часто имеют разные слои почвы, что еще больше усложняет конструкцию.

Проектировщик может разработать анализ фильтрации для предлагаемой дренажной системы под плитами, используя подземные условия, данные о грунтовых водах и информацию о фактическом исполнении, собранную во время исследования. Анализ фильтрации состоит либо из ручных расчетов, либо из имеющегося в продаже компьютерного программного обеспечения.Используя результаты анализа, проектировщик оптимизирует расположение и расстояние для системы подземных трубопроводов, чтобы снизить уровень грунтовых вод до уровня ниже дна плиты. При проектировании системы проектировщик использует рассчитанный расход.

Роли и обязанности разработчиков

Конструкция дренажной системы под плитами может быть сложной и требует множества междисциплинарных соображений для достижения успешного проектирования. Ниже мы описываем следующие общие роли и обязанности по дисциплинам:

• Геотехнический: Инженер-геотехник оценивает существующие подземные условия и состояние грунтовых вод на участке.Выбор проектных условий с высокими грунтовыми водами имеет решающее значение и может потребовать глубоких испытательных ям, скважин для наблюдения за грунтовыми водами или других методов. Оценка колебаний грунтовых вод из-за залегающих грунтовых вод или наводнения на поверхности имеет важное значение. Тестирование почвы может включать в себя определение размера зерен или выполнение лабораторных тестов на проницаемость или полевых испытаний для использования при оценке проницаемости почв, а также тесты для определения риска засорения железоохреи. На основе этих данных геотехнический EOR может выполнить аналитический анализ для определения расхода, расстояния между трубами, а также размера и количества насосов и отстойников для дренажной системы под плитами.Схема расположения труб и количество насосов и отстойников будут существенно различаться в зависимости от подземных условий на площадке. Кроме того, инженер-геотехник определяет, могут ли естественные почвы мигрировать (известные как грунтовые трубопроводы) в дренажный камень, используемый для траншей и дренажных покрытий из-за потока воды. При проведении геотехнических мероприятий по увеличению нефтеотдачи могут быть внесены изменения в конструкцию, в том числе увеличение запаса прочности по пропускной способности, среди прочего, для решения проблемы образования железной охры или отложений в трубе.
• Гражданский: Инженер-строитель анализирует существующую топографию площадки и ливневые стоки на площадке. Это включает в себя минимизацию поверхностных скоплений, прилегающих к зданиям, и оценку того, где и как законно сливать и очищать (если применимо) воду из подземного пространства.
• Экология: Инженер-эколог предоставит рекомендации по уменьшению распространения загрязнения или очистке грунтовых вод, если существуют какие-либо ограничения.
• Механические / электрические / сантехнические (M / E / P): Хотя это может быть разным, инженер M / E / P или имеющий лицензию сантехник обычно определяет размер и расположение внутренних трубопроводов и очистки в соответствии с соответствующими строительными нормами, используя скорость потока определяется инженером-геологом.Инженер M / E / P выбирает отстойники, размеры первичного и вторичного насоса, последовательность включения / выключения и высоту первичного и вторичного насосов, тип датчиков уровня воды и панель управления. Инженер M / E / P или лицензированный электрик оценивает требования к электричеству для отстойников в соответствии с соответствующими строительными нормами.
• Конструкция: Инженер-строитель проектирует плиту здания, опоры, фундаментные стены и надстройку на основе расчетного давления воды, предоставленного инженером-геологом, включая оценку воздействия гидростатического подъема на конструкцию.Следует учитывать отказ дренажной системы под плитами и возникающее в результате давление воды на конструкцию, особенно если под конструкцией нет разделительной стены.

Команда разработчиков должна учитывать ряд дополнительных соображений, включая следующее:

• Техническое обслуживание системы: Замена или ремонт компонентов является сложной задачей, поскольку система не соответствует требованиям; поэтому важно учитывать техническое обслуживание.Приямки и насосы должны находиться в местах, легко доступных для обслуживания, но не в местах, где они влияют на работу здания или арендатора. Проект должен включать очистку всей системы подземных трубопроводов, в частности, на изгибах и вдоль длинных участков трубы, чтобы обеспечить надлежащий доступ для обслуживания системы.
• Механические аспекты: Рекомендуется использовать вторичный насос в каждом отстойнике для обеспечения резервирования в случае выхода из строя первичного насоса, превышения скорости притока его производительности или отключения для обслуживания.И первичный, и вторичный насосы должны иметь аварийное резервное питание на случай отключения электроэнергии. В критических ситуациях контроллер отстойника, способный переключать насосы, поможет немедленно выявить проблему, регулярно проверяя оба насоса. Количество запусков насоса в час имеет решающее значение для конструкции системы. Большинству насосов требуется около десяти пусков в час или продолжительность цикла 6 мин. чтобы предотвратить выгорание. Это требует от проектировщика правильного определения размеров насосов и отстойников.Если яма слишком мала, она заполняется слишком быстро между выемками и возвышениями в яме, что приводит к сокращению времени цикла. Периодические испытания насосов также имеют решающее значение. Проектировщик может также рассмотреть возможность использования датчиков паводка в яме или подвале, чтобы заранее уведомить владельца в случае непредвиденных обстоятельств.
• Варианты сброса: Перед завершением проектирования дренажной системы субплита проектировщик должен оценить, куда будет отводиться вода после того, как вода будет собрана и во многих случаях откачана дренажной системой субплит.Варианты отвода воды включают привязку к существующей системе ливневой канализации, отвод воды на поверхность земли или отвод воды в подземную систему инфильтрации. Требуется анализ юрисдикционных требований или ограничений. Для всех вариантов во внутреннюю водопроводную систему должен быть включен предохранитель обратного потока, чтобы свести к минимуму риск обратного протекания воды в здание и увеличения цикличности насосов.
• Снос и временная опора: При установке дренажной системы под плиту в существующем здании может потребоваться временная опора существующих фундаментных стен и опор.
• Радоновые системы: Существующая радоновая система предъявляет дополнительные требования к дренажной системе под плитами, поскольку трубопроводы под плитами могут стать путями для радона. Уплотнение и вентиляция колодцев отстойников типичны в таких ситуациях.

Заключительные замечания

Проникновение грунтовых вод в подземные пространства — проблема, с которой регулярно борются многие проектировщики, подрядчики и владельцы зданий, а также их арендаторы. Для успешного проектирования требуется глубокое понимание условий подземных и грунтовых вод, характеристик поверхностного и ливневого дренажа, а также состояния постройки здания и подземного пространства.В этой статье представлен общий подход к проектированию дренажных систем под плитами и описаны важные аспекты проектирования. Авторы успешно применили этот подход на нескольких строительных площадках, где владелец испытывал системные проблемы с проникновением грунтовых вод.

Z.K. Босуэлл, П. — инженер-консультант в Simpson Gumpertz & Heger Inc. С ними можно связаться по адресу [email protected].
Б.П. Строман, П. — старший менеджер проектов в Simpson Gumpertz & Heger Inc.С ними можно связаться по адресу [email protected].
A.R. Льюис, П. является старшим директором Simpson Gumpertz & Heger Inc. С ними можно связаться по адресу [email protected].

Дренаж фундамента — Использование дренажной трубы и бортов с углублениями

Ни одна из известных мне гидроизоляционных систем не предназначена для работы без надлежащего дренажа. Без помощи вода может создать под землей огромное давление. Производитель гидроизоляции не дает гарантии на свой продукт, если дренаж отсутствует или недостаточен, или если конструкция построена на участке, где надлежащий дренаж невозможен.

Магазин гидроизоляционных материалов и пароизоляции, предназначенных для защиты вашего фундамента.

Минимальный водоотвод для любого здания — это водосток по периметру. В зависимости от условий в некоторых зданиях потребуется система дренажа или отстойник с насосом.

На этой странице:

Обработка поверхности земли

Земля наверху фундаментной стены обеспечивает первую линию защиты от сырого внутреннего пространства внизу.Чем больше воды можно удалить из уравнения при первой же возможности, тем лучше будет функционировать общая гидроизоляционная или гидроизоляционная система. Этой областью иногда пренебрегают, но она имеет решающее значение для достижения успеха как в гидроизоляции, так и в гидроизоляции.

Водосточная труба выходит слишком близко к фундаменту.

Несколько простых процедур на уровне поверхности:

• Не позволяйте воде, которая стекает с крыши, попадать в подвал, используйте систему водосточных желобов.Соберите воду в желобах и отправьте ее подальше (не менее 10 футов) от фундаментной стены в водосточные трубы. Не занижайте размер ни одного из компонентов — самые маленькие размеры легче забиваются и быстрее выходят за пределы.

• Компактная засыпка в лифтах рядом с фундаментными стенами, иначе со временем она осядет и образует обратный уклон, попадая туда, где она нежелательна. Однако будьте осторожны, чтобы не раздавить сливную трубу при первом подъеме.

• Окончательная сортировка должна обеспечивать положительный дренаж вдали от дома.IRC требует уклона ½ дюйма на фут для высоты не менее 6 футов. Поддерживайте это везде, на ступенях фундамента и за углами.

• В некоторых конструкциях предусматривается использование водосточных водостоков, сливающихся в пластиковые трубы толщиной 6 мил на 6 дюймов ниже уровня земли с таким же положительным наклоном, чтобы предотвратить просачивание излишков поверхностной воды вниз. Это особенно актуально в холодном климате, где сильный лед и снег на крыше препятствуют использованию водосточных систем.

• Даже правильно выровненные и уплотненные поверхности могут со временем измениться, поэтому иногда может потребоваться переоборудование земли вокруг дома для учета осадки обратной засыпки.

• Деревья, согласно Министерству жилищного строительства и городского развития, не должны располагаться ближе к фундаменту, чем их конечная высота, иначе корни деревьев могут забить канализацию и могут достаточно высушить почву, чтобы вызвать оседание.

• В районах, где присутствуют обширные почвы, по структурным причинам вдвойне важно предотвратить проникновение воды под основания или плиты.

Хотя может возникнуть сопротивление тратить время и деньги на то, что домовладелец, возможно, никогда больше не увидит и не вспомнит, лучше с самого начала сделать это правильно.Это было сказано раньше, но это никогда не было более правдоподобным, чем в этой области жилищного строительства — намного проще и дешевле сделать это правильно с первого раза, чем выкопать и починить позже.

Рекомендуемые товары

Фундаментные трапы

Гибкая дренажная труба уложена в траншею с пластиком внизу и засыпана гравием. Patterson Construction, Inc.

Дренаж — ключевой элемент любой системы гидроизоляции или гидроизоляции. Поверхностный дренаж — это первая возможность уменьшить проникновение воды, но очень трудно удержать всю воду подальше от стен фундамента — как поверхностные, так и грунтовые воды могут привести к проблемам.Поэтому очень важно не использовать частичные меры для слива воды, которая попадает в основание фундаментной стены.

Типичная дренажная система земляного полотна состоит из:

• Слой пластика толщиной 6 мил, образующий желоб в траншее на дне основания для захвата как можно большего количества воды
• Жесткая или гибкая 4-дюймовая перфорированная дренажная труба, проложенная поверх пластика и покрытая чистым мелким гравием; некоторые трубы доступны с муфтой для фильтрации мелких частиц — эта труба должна выходить на дневной свет, в надлежащим образом дренированную почву или в механически осушаемую камеру (отстойник)
• Покрытие из геотехнической фильтровальной ткани в качестве барьера между гравием и засыпкой
• Засыпка уплотнена в лифтах до черновой отметки
• Уровень отделки с уклоном от стены

Ленточные водостоки, такие как водоотвод Form-A, служат также в качестве несъемной опалубки для фундамента.CertainTeed Corp.

Вот несколько моментов, о которых следует помнить:

• Жесткая дренажная труба, хотя и более сложная в обращении, может быть предпочтительнее гибкой дренажной плитки, поскольку с ее помощью легче устанавливать и поддерживать уровень и избегать низких мест, где может накапливаться осадок.
• Проложите жесткую дренажную трубу с прорезями по бокам, чтобы создать непрерывный канал для стекающей воды, но все же позволяет поднимающимся грунтовым водам или воде сверху легко попадать в канализацию.
• Для поддержания уклона трубы может потребоваться, чтобы он был выше или ниже нижнего колонтитула в определенных местах.
• Даже ровная труба будет перемещать воду, если выпускное отверстие находится ниже дна трубы.
• Есть водостоки, которые прилегают к внешнему краю фундамента. Некоторые используются в качестве несъемной опалубки для фундамента. Одним из примеров этого является Form-A-Drain, который включает в себя двойной канал, один для использования в качестве дренажа в фундаменте, а другой для снижения уровня радона или другой вентиляции, если это необходимо.Хрупкость в холодную погоду и деформация продукта под прямыми солнечными лучами — потенциальные проблемы.
• Не вся подземная вода течет сверху. Ливень или тающий снег на расстоянии в несколько миль может закончиться тем, что волна воды под землей попадет в подвал или в пространство для подползания.
• В очень влажных помещениях можно использовать внутреннюю дренажную трубу и траншею, а также отстойник, чтобы держать воду под контролем.

Дренажные доски

Дренажные доски с углублениями создают около бетонного фундамента воздушное пространство шириной 2,5 см.Продукция Cosella Dorken

Другой подход к гидроизоляции с применением листовых материалов — использование дренажных досок с гидроизоляцией или без гидроизоляции на бетонной стене. Эти пластиковые листы с ямочками доступны от нескольких производителей и поставляются в рулонах различной длины, от 4 футов до 9 футов 9 дюймов в высоту.

Дренажные пластины поставляются со встроенной клеммной колодкой. Продукция Cosella Dorken.

Сторона с ямочками помещается к фундаменту и удерживает лист на расстоянии около ½ дюйма от стены.К стене сверху прикрепляется клеммная колодка. Пластик служит гидроизоляционной мембраной, препятствующей проникновению воды на поверхность стены, а также защитой мембраны на стене во время засыпки. Любая вода, которая может проникнуть (в результате конденсации или утечки), может стекать в дренажные отверстия фундамента через пространство, образованное ямками.

Дренажные доски покрывают фундамент от уровня земли до верха фундамента. Продукция Cosella Dorken.

Различные версии этого типа продукта имеют фильтровальную ткань, прикрепленную к стороне с ямочками, которая затем устанавливается вдали от стены и образует путь для воды, стекающей в канализацию.Этот зазор также может служить для сушки влаги, которая остается в бетонной стене после строительства.

Некоторые дренажные плиты состоят из твердых материалов, достаточно пористых, чтобы вода могла стекать вниз, обеспечивая при этом некоторую изоляционную ценность для стены. Третьи используют скрученную или деформированную проволоку, покрытую фильтровальной тканью, чтобы обеспечить дренажное пространство. Для этого компонента общей системы существует множество вариантов.

Некоторые дополнительные моменты, которые следует учитывать:

• Дренажная доска с углублениями может помочь снизить непостоянное гидростатическое давление, поскольку она отводит воду до того, как давление на фундамент может возрасти.
• Рекомендуется использовать гидроизоляционное покрытие за дренажными панелями для предотвращения случайного проникновения влаги, если это не влияет на рабочие характеристики или спецификации производителя.
• В некоторых дренажных панелях, являющихся частью общих систем, используются дренажные плиты специальной конструкции в сочетании с гидроизоляционными мембранами для замены дренажных плиточных труб (например, в системе Tremco).

Как заполнить пустоту под бетонной плитой

Дорогостоящая проблема, с которой сталкиваются владельцы жилой и коммерческой недвижимости, — это образование пустот под конструкциями их зданий.Эти пустоты могут ослабить целостность фундаментных плит и вызвать уродливые и опасные трещины и разрывы в стенах и полах зданий.

Трещины в стенах, потолках и полах могут привести к простоям коммерческой недвижимости и являются ранними признаками проблем с фундаментом.

В этой статье описаны распространенные причины возникновения пустот и эффективные методы ремонта фундамента для их устранения.

Что вызывает пустоты под бетонными плитами?

Существуют различные причины, по которым под бетонными плитами образуются пустоты.Причиной возникновения пустот под плиточным фундаментом является также эрозия.

Эрозия из-за плохого дренажа воды и протечек в водопроводе

Без надлежащих мер по дренажу воды вокруг плитного фундамента существует повышенная вероятность эрозии верхнего слоя почвы. Отсутствие дренажных каналов и плохой уклон фундамента — все это приведет к потере грунта фундамента. Это часто приводит к образованию пустот под фундаментом из бетонных плит.

Неисправная сантехника также может способствовать образованию пустот. Скопление воды, протекающей из неисправных труб под строительными конструкциями, вызовет дальнейшую эрозию почвы.

Заселение и консолидация почв

Они вызывают пустоты под бетонными плитами. Эти два процесса развиваются медленно и усугубляются эрозионным поведением плохо дренированной воды.

Возможные эффекты пустоты под бетонной плитой

Дефекты под фундаментом из бетонных плит будут проявляться по-разному, в том числе:

• Стены наклонно-наклонные
• Стеновое коробление
• Неровные поверхности пола с чашами и дипами
• Полное разрушение фундамента

Появление этих особенностей указывает на срочную необходимость корректирующих мер для восстановления структурной целостности фундамента здания.

Как заполнить пустоты под бетонной плитой

Залить материал под бетонную плиту и удалить пустоты можно несколькими способами.

Домкрат перекрытий

Это средство заполнения пустот под бетонными плитами путем впрыскивания / закачки наполнителя в дефектные участки. Существует несколько обычных и альтернативных материалов для заполнения пустот, которые можно использовать для достижения аналогичного эффекта.

— Песочно-цементный раствор

Для заполнения пустот под бетонными плитами можно использовать песчано-цементный раствор.Эта смесь песка, цемента и воды перекачивается через отверстия, просверленные для заполнения пустот. Хотя этот метод поддомкрачивания плит является рентабельным, выбор этого типа ремонта имеет серьезные недостатки.

• Проникновение в пустоту обычно не является обширным, и это приводит к сохранению эффекта пустоты
• Для отверждения залитого бетона требуется значительное время (примерно две-три недели в зависимости от расхода воздуха)

— вспенивающаяся полимерная пена

В этом более новом, более инновационном методе заполнения пустот используется пенополиуретан для достижения устойчивости плиты.Этот материал высокой плотности вводится через небольшие отверстия, просверленные в бетонной плите. Сразу после впрыска полиуретан подвергнется химическим реакциям, в результате чего он расширится, чтобы закрыть пустоты.

Заполнение пустот пенополиуританом имеет следующие преимущества:

• Устойчивый и неэрозионный
• Отремонтированные плиты можно использовать практически сразу после ремонта
• Пенополиуретан может консолидировать как органические, так и неорганические материалы, что увеличивает устойчивость почвы под фундаментом здания.
• Проникает в труднодоступные пустоты (небольшие трещины, щели)

Ремонт секционных перекрытий

В качестве альтернативы поддомкрачиванию плит можно отремонтировать отдельные участки поврежденных бетонных плит.

Бетон над дефектной областью можно разбить, чтобы получить доступ к пустоте, которая затем заполняется песком и заделывается бетонной смесью. Убедитесь, что песчаный заполнитель должным образом уплотнен, потому что плохо заполненные пустоты имеют высокую тенденцию к реформированию.

В крайних случаях, когда имеется обширное повреждение плиты, ни поддомкрачивания плиты, ни техники ремонта секционной плиты будет недостаточно. Возможно, потребуется заменить всю плиту.

Чтобы предотвратить необходимость в этой последней финансовой задаче, установка надлежащих дренажных систем.

Свяжитесь с URETEK сегодня для заполнения пустот в Хьюстоне

URETEK предоставляет высококачественные услуги по ремонту фундаментов в Хьюстоне. Благодаря нашей уникальной технологии ремонта фундамента из пенопласта для заполнения пустот вы можете быть уверены, что мы выполним и превзойдем ваши потребности в ремонте и обслуживании фундамента.

Чтобы узнать больше о наших высокоэффективных методах ремонта фундамента, пожалуйста, свяжитесь с нами онлайн сегодня, чтобы запланировать бесплатную оценку !

Детали и изоляция фундамента на основе плиты, Руководство по строительству

Плита на ровном фундаменте, рабочий проект; основы

Существует множество различных почвенных условий и соответствующих конструкций плит.На этой странице рассказывается, как построить бетонную плиту с утолщенными краями на основе FPSF на почве с высоким уровнем грунтовых вод, чтобы предотвратить морозное пучение, предварительно установив дренаж под плитой.

Связанная плита на фундаментном уровне страниц:

Ниже приводится техническое руководство по строительству монолитного дома. Конструкция и размеры любой фундаментной плиты будут определяться размером и конструкцией здания, которое будет стоять на ней, а также условиями почвы, на которую будет залита плита.Всегда консультируйтесь с инженером перед началом строительства, так как он почти наверняка понадобится вам для штамповки ваших чертежей, чтобы ваш фундамент прошел через Код.

Плита на грунте, шаг за шагом Инструкции для проблемных обширных грунтов и высоких уровней грунтовых вод

РАССТОЯНИЕ для плиты на фундаментном уровне:

• Нанять инженера, чтобы он установил, как установить опору для фундамента.Для определения дальнейших действий часто назначают испытания почвы.
• На обширной глине, неизвестных грунтах или заполнителях инженеры иногда настаивают на строительстве траншеи из уплотненного щебня, чтобы выдержать нагрузки фундамента. В этом случае по периметру будущего дома выкапывается траншея, где будут стоять опоры. Спецификации глубины, ширины и засыпки будут предоставлены инженерами. См. Нашу страницу о плитах-плотах как альтернативе утолщенной краевой плите на фундаментном фундаменте.

Примечания по выемке фундамента плиты перекрытия:

1) Начиная с траншеи для щебня для несущей части фундамента (согласно инструкциям инженера), гравийный грунт может быть более доступным вариантом, чем щебень.

2) Попросите вашего подрядчика защитить верхний слой почвы для будущего использования. Вынутый верхний слой почвы должен быть помещен в специально отведенное место и защищен от вымывания водонепроницаемым покрытием, например, брезентом.

ДРЕНАЖ под плитой на фундаментном фундаменте:

• На дне дренажной траншеи фундамента установите жесткий дренажный трубопровод французского производства (мокрый кафель), который может дренировать до более низкого уровня.Если это невозможно, его следует подключить к отстойнику.
• Покройте французский водосток слоем щебня, затем накройте геотекстилем, чтобы предотвратить накопление осадка.

Примечания для водостоков под FPSF или перекрытиями на уровне:

1) Некоторые опытные строители предпочитают жесткие пластиковые желоба французского типа гибким желобам для увеличения прочности.

2) Наличие доступного Т-образного соединения для очистки является хорошей дополнительной функцией, поскольку они позволяют легко проводить обслуживание в случае накопления отложений.

3) При борьбе с проблемой железных бактерий основание траншеи из щебня потенциально может быть более долгосрочным решением, чем обычные французские водостоки. Это включает в себя включение уплотненного слоя камня под опорами.

• Если вы имеете дело с высоким содержанием железобактерий, рекомендуется построить на поверхности яму для доступа для очистки.
• Насыпьте щебень вокруг французского водостока и установите поверх него геотекстиль. Барьер предотвращает попадание отложений в канализацию, а гравий обеспечивает достаточный дренаж.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПЛИТЫ

• Покройте траншею слоем проницаемого засыпного материала.
• Постепенно засыпьте и уплотните оставшуюся часть траншеи, а также ненарушенный грунт в центре перед тем, как насыпать по ней щебень. Компакторы с виброплитой работают лучше всего и доступны в большинстве пунктов проката строительных материалов.
• Выройте несколько небольших траншей для вставки перфорированных труб, которые будут использоваться для отвода радона (см. «Отвод радонового газа» ниже).Затем трубы следует засыпать небольшим количеством щебня.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОПАЛУБКА для плиты перекрытия по сорту:

• Определение границ бетонной плиты может быть легко выполнено с помощью деревянных кольев, вбитых в землю, и веревочной линии, проложенной под прямым углом.
• Сделайте выровненную линию мелом на внутренней стороне опалубки, чтобы обозначить высоту заливаемого бетона
• Верх опалубки можно использовать в качестве измерителя для определения высоты заливаемого бетона.

ОТВОД РАДОНОВОГО ГАЗА с плитой на фундаментном фундаменте:

Радон — это радиоактивный газ природного происхождения, который образуется, когда уран, присутствующий в земной коре, начинает распадаться. Газ проникает в дома через трещины в плите. Облучение радоном связано примерно с 16% смертей от рака легких в Канаде и является второй по значимости причиной рака легких после курения.

Министерство здравоохранения Канады рекомендует принимать меры по снижению уровней радона, когда концентрация радона превышает 200 Бк / м3.Длительное воздействие радона в высоких концентрациях может подвергнуть вас риску рака легких. Чтобы узнать все о смягчении воздействия радона в домах, см. Здесь.

Детальный дизайн Примечания:

Если вы планируете со временем построить вторую ванную комнату, попросите вашего подрядчика выполнить черновую подготовку перед заливкой плиты на грунт или неглубокий фундамент с защитой от замерзания (FPSF), поскольку очень сложно изменить водопровод после заливки.

ИЗОЛЯЦИЯ И ВОЗДУХ / ПАРОБАРЬЕРЫ ДЛЯ ПЛИТЫ МАРКИ:

• Установите анкерные болты и боковые изоляционные панели, а затем центральные панели. Далее обрезаем водопроводную систему и механическое оборудование.
• Следить за тем, чтобы в изоляции не было разрывов даже в проблемных местах.
• Установить полиэтиленовый воздух / пароизоляцию по всей площади изоляции. В некоторых случаях на этом этапе будет добавлен слой аэрозольной пены с закрытыми порами, чтобы добавить изоляцию и создать постоянный барьер для влаги и газа.
• Закройте полиэтиленовый барьер во всех точках проникновения и отверстиях соответствующей строительной лентой.

1) Мы используем термин «воздух / пароизоляция», чтобы не путать их индивидуальные роли. Полиэтилен должен быть неповрежденным, без отверстий просто для удержания и удаления скоплений радонового газа под плитой. Если вы живете в районе с неизвестным загрязнением радоном или не собираетесь устанавливать систему отвода радона, дыры в полиуретане не вызывают беспокойства, поскольку «пароизоляция» не требует герметизации или герметичности.Смотрите наши страницы пароизоляции для получения дополнительной информации.

2) Уровни изоляции в строительных нормах США и Канады различаются в зависимости от региона, но неизменно то, что они недостаточны для предотвращения потерь тепла через цокольные этажи и стоят домовладельцам больших денег. Региональные строительные нормы и правила будут требовать от 5 до 7,5 рандов, но удвоение этого показателя окупится всего за 2 года. Мы рекомендуем как минимум R15 в большинстве холодных климатов, и больше, если вы включаете лучистое тепло в плиту на фундаментном фундаменте.

БЕТОННАЯ АРМАТИВНАЯ СЕТКА:

• Установить сварную стальную арматурную сетку и арматуру в соответствии с техническим заданием инженера. Убедитесь, что полиэтиленовый барьер не поврежден и не пробит для надлежащей защиты от радона. Использование стульев с арматурой должно удерживать острые концы стальной арматуры подальше от мембраны под плитой на уклоне или FPSF.

УСТАНОВКА ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБКИ В ПЛИТУ МАРКИ:

Именно здесь вы должны установить трубы для водяных (водяных) излучающих полов или излучающих полов с воздушным обогревом.Финансовые вложения, вложенные в комфорт теплых полов, можно, вероятно, перенаправить на изоляцию. Лучистое тепло для пола — это комфортное тепло, но с достаточной изоляцией черного пола вы можете уменьшить дискомфорт от холода, связанный с бетонными полами, поддерживая их при комнатной температуре.

Примечание. Если вы выбрали водяной лучистый пол с подогревом, сантехнический подрядчик установит сеть труб из сшитого полиэтилена (PEX).Арматурную сетку часто используют как сетку для крепления трубопроводов. Пластиковые застежки-молнии отлично подходят для этой цели, но убедитесь, что концы обрезаны или закреплены, и не выступают над уровнем заливаемого бетона.

СОВЕТЫ ПО ЗАЛИВКЕ БЕТОНА ПЛИТЫ ПРИ КОНСТРУКЦИИ СОРТА:

Перед заливкой бетонной плиты FPSF убедитесь, что подрядчик дождется подходящих погодных условий. Согласно CMHC (Канадская ипотечная и жилищная корпорация), нельзя заливать бетон в замерзшую опалубку.Кроме того, бетон должен выдерживаться при температуре выше 10 ° C в течение трехдневного периода отверждения после его укладки, чтобы обеспечить надлежащую прочность и отделку поверхности без повреждений от мороза.

Когда вы будете готовы начать заливку бетона:

• Убедитесь, что арматурная сетка и арматурный стержень находятся на высоте, указанной инженером. Чтобы предотвратить образование трещин в плите, подрядчик может использовать опорные стулья, которые удерживают сетку на правильной высоте во время заливки бетона (CMHC).
• Затем поместите анкерные болты фундамента в бетон до того, как он начнет затвердевать, но когда он будет достаточно затянут, чтобы они оставались на месте.
• Бетон должен оставаться влажным не менее трех дней, потому что он должен затвердеть, а не, как некоторые говорят, сухим. Вы можете сделать это, обмыв поверхность водой и накрыв ее полиэтиленовым покрытием или брезентом.
• Отделка бетонной плиты по уклону: наиболее доступная окончательная отделка достигается простой обработкой бетона механическим шпателем до желаемого блеска.Высокий уровень качества затирки может занять более половины дня, в зависимости от толщины и бетонной смеси. В некоторых случаях уровень отделки минимален для подготовки поверхности к полировке. Полированный бетон — это очень прочная поверхность, на которой виден камень, использованный в смеси, но он намного дороже, чем готовый бетон.
• После затвердевания можно врезать компенсаторы в поверхность, чтобы предотвратить появление микротрещин. Швы могут дать эффект крупной плитки с добавлением эпоксидной затирки, но швы также можно скрыть под разделительными стенами.Убедитесь, что их у вас достаточно для площади фундамента.

См. Другие плиты на страницах с информацией о сортах здесь:

Пошаговая инструкция по созданию плиты перекрытия на грунте, Строительство плиты с утолщенной кромкой на уровне грунта, Плотные плиты для плохих почвенных условий или заполнение во избежание выемки грунта и восстановления почвы. Все, что вам нужно знать о строительстве дома с высокими эксплуатационными характеристиками, можно найти в руководстве по экологическому строительству Ecohome, страницы

Фундамент на выступе — Fine Homebuilding

Q:

Я собираюсь построить дом на карнизе.Насколько нужно убрать выступ? Следует ли что-то сделать для усиления связи между выступом и бетонными стенами, и следует ли беспокоиться о дренаже?

Рик Смит, Вестморленд, NH

А:

Хэнк Фоттер, президент Barn Hill, проектно-строительной компании в Миддлбери, штат Коннектикут, отвечает: На ваши вопросы сложно ответить, не заглянув на сайт. Точный метод установки фундамента будет зависеть от типа и формы выступа скалы, а также от вашего географического положения.Построив несколько домов на выступе в Коннектикуте, я могу сказать вам только то, что мы здесь делаем.

Во-первых, если у меня есть хотя бы малейшие сомнения по поводу участка, я вызываю инженера-строителя, который расскажет мне об особенностях участка и поможет адаптировать дизайн моего дома для строительства на уступе. Кроме того, инженер может предоставить мне график любого необходимого армирования или крепления, которое может потребоваться, и в большинстве случаев он или она может предоставить этот важнейший набор чертежей с печатью, чтобы удовлетворить скептически настроенных руководителей строительства.

Как правило, я начинаю с прокладки ямы, которую я буду взрывать, по крайней мере на 5 футов больше в каждом направлении, чем фундамент, который я хочу заложить. Поскольку взрывные работы не являются точной наукой, остаются необработанные выступы и выступы, которые лунка с неровным дном. Так что я всегда пробиваю дыру на большую глубину, чем опоры. Любые неровности на дне скважины обычно заполняются дробленым камнем (обломками горной породы от взрыва), который уплотняется и вместе с выступающими выступами уступа дает нам довольно хорошую основу для наших опор.Тем не менее, я слышал о местных правилах, требующих, чтобы опоры формировались по контуру взорванного уступа.

Очистив забой скважины от взрывной пыли сжатым воздухом, приступаем к работе. Фундаменты обычно формируются из 2х10, что дает им минимальную глубину 9-1 / 2 дюйма. Но из-за неровного дна ямы опоры могут оказаться на 4-8 дюймов глубже местами.

Если инженер указал, что опоры должны быть прикреплены к выступу с помощью арматурного стержня, отверстия для этих штифтов просверливаются, и штифты вставляются до формирования опор.Существуют связующие агенты, которые якобы помогают опорам приклеиваться к камню, но я бы не стал полагаться на них, если бы не прикрепил опоры к выступу. Как и опоры в обычном фундаменте, опоры армируются арматурой №4 или №5. Мы также добавляем шпоночный паз, вдавливая 2 × 4 в центр основания до того, как бетон успеет застыть.

Что касается дренажа, мы всегда беспокоимся о создании подземного бассейна между уступом и бетонным фундаментом.Обычно мы вставляем 4 дюйма. дренажные линии вокруг опор, которые пропускают дневной свет. Трещины на выступе от взрывных работ также помогают с дренажом, но я нервничаю из-за воды вокруг фундамента. Если углы опор находятся слишком близко к стенкам ямы, чтобы дренажи могли протекать вокруг нее, вместо этого мы протягиваем дренажные линии через основание, помещая четыре или пять секций 6-дюймовой трубы. Труба ПВХ внизу опор. Затем мы запускаем наш 4-дюймовый. дренажные линии через участки труб в фундаменте и под плитой.Мы защищаем большинство наших фундаментов от влаги на выступе, но если есть какие-либо сомнения по поводу дренажа, я бы принял более строгие меры (см. FHB № 95, стр. 48-53). Затем мы заполняем сливы слоем 3/4 дюйма. камень и засыпка для выравнивания гравием, а затем верхним слоем почвы.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

фундаментов гаража — полезные советы

Фото: istockphoto.com

Как и в случае с любой другой структурой, новый фундамент гаража играет решающую роль в сохранении целостности вышеупомянутого здания: качественный фундамент прослужит много лет, но плохо уложенный фундамент может стать причиной многих головных болей в будущем.

Редко считается проектом «сделай сам». Закладка фундамента под гараж требует хорошего планирования, соблюдения местных норм и тщательного рассмотрения будущего использования готового пространства. Такие удобства, как дренажная система с фильтром и теплый пол, необходимо установить на этапе фундамента гаража.Также планируйте проверки по ходу дела.

Фундамент гаража обычно строится из бетонных блоков или заливной бетонной стены. Сначала площадка очищается или соскабливается, а траншеи выкапываются ниже уровня земли в соответствии с нормами. «В нашем регионе мы ищем по крайней мере 48 дюймов защиты от замерзания от готовой поверхности до основания основания», — говорит Джек Фаррелл из JP Farrell Construction в Ашленде, штат Массачусетс.

Фаррелл роет опоры шириной 2 фута, с дополнительными 2 футами с каждой стороны для места для работы, в результате получается траншея шириной 6 футов.Он использует доски размером 2 × 10 футов в качестве опор, которые снимаются после застывания бетона. Затем он отмечает центральную линию стены на основании, чтобы отметить, куда пойдут стены.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную, бесплатную оценку для вашего проекта.

Высота бетонной фундаментной стены обычно определяется размером вышеупомянутой конструкции. «Для одноэтажного гаража мы ищем 8-дюймовую фундаментную стену», — говорит Фаррелл.«Для двухэтажной конструкции потребуется фундаментная стена размером не менее 10 дюймов».

Стальная арматура помогает фундаментной стене выдерживать нагрузку, а механическая вибрация укрепляет бетон, устраняя пустоты и пузырьки воздуха, которые могут ослабить бетон. В бетонный фундамент устанавливаются анкерные болты для крепления стен гаража к фундаменту. Расположение и частота установки анкерных болтов на фундаментной стене определяется местными нормативами. Фаррелл часто использует изоляцию по внутреннему периметру стены.

После установки фундаментов и фундаментных стен внутри фундаментной рамы заливается бетонная плита. В зависимости от региона и планов гаража эту плиту можно заливать на уплотненное земляное полотно, которое может включать песок или гравий. Пароизоляция и изоляция часто размещаются на земляном полотне с проволочной сеткой и стальными стержнями для армирования. Любые дренажные трубы или радиационные тепловые трубки помещаются и прикрепляются к проволочной сетке перед заливкой плиты. «Вы хотите, чтобы плита была наклонена сзади к двери гаража, чтобы обеспечить дренаж», — говорит Фаррелл.

Некоторые удобства гаражной мастерской не предполагается добавлять позже. Такие элементы, как водостоки и лучистое отопление, предназначены для установки вместе с фундаментом, а точнее, внутри него.

Лучистое тепло идеально подходит для гаражной мастерской, поскольку оно обеспечивает тепло без обдува или движения воздуха, что позволяет двигателю и кузову работать без пыли и твердых частиц. Лучистое тепло также исходит от пола, поэтому владелец гаража, проводящий время на спине, будет уверен, что у него будет удобная поверхность для лежания.Ничто так не подрывает силы, как холодный цементный пол.

Правильный дренаж — еще одно украшение фундамента, заслуживающее дополнительных усилий. В большинстве гаражных дренажных систем используется дренаж из сухих колодцев, представляющий собой не что иное, как вырытую яму с камнем, в которую стекает сливаемая вода. Дренажный трубопровод укладывается на фундамент, а дренаж размещается перед заливкой бетона.

Местные нормы и правила строго касаются того, что можно, а что нельзя сбрасывать в канализацию гаража; установка дренажа с фильтрами — единственный способ справиться с веществами, которые хуже грязи, мыла и воды.

Проникновение воздуха и воды извне может стать головной болью для владельца гаража. Два типа герметиков — герметики для порогов и герметики для пола — могут быть установлены или применены во время строительства в качестве профилактических мер, чтобы сохранить гараж в тепле и сухости.

Уплотнители подоконников (см. Пример на Amazon) — это клеящая пена, наносимая между верхней частью фундамента и пластиной подоконника, образуя водостойкий барьер. Поскольку бетон дает усадку при отверждении, герметик для подоконника прилегает к поверхности фундамента и предотвращает образование зазоров или трещин в пространстве между подоконником и фундаментом.Герметики для подоконников имеют агрессивную клейкую сторону, которая прилипает к основанию и защищает от воздуха, влаги, насекомых и грызунов.

Герметики для бетона (см. Пример на Amazon) часто представляют собой распыляемые продукты, которые предотвращают проникновение воды и пара через пористый бетон. Некоторые герметики также рекламируют дополнительные преимущества, такие как предотвращение утечки газа радона и подавление роста плесени и грибка. Герметики укрепляют бетон и предотвращают образование трещин на дороге.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную, бесплатную оценку для вашего проекта.

Утечки в перекрытиях: причины их возникновения и способы их устранения

Утечки плит — это реальность в районах с нестабильными почвами. Дома строятся на бетонных плитах или с использованием опор и балок, потому что стены подвала могут треснуть и сломаться под давлением движущихся грунтов.

Строительство из плит стало популярным во время строительного бума после Второй мировой войны, потому что оно было быстрее и дешевле. Армированная арматурой бетонная плита толщиной 4–6 дюймов заливается непосредственно на подготовленную поверхность.Сантехнические линии проходят под перекрытием, где до них трудно добраться.

Иногда протекают сантехнические соединения или трубы трескаются под плитой, и тогда возникает одна из самых серьезных проблем, которую вы можете себе представить — протечка плиты.

Вода, протекающая под домом, разъедает почву. Это удаляет опору для плиты и увеличивает нагрузку на нее, что может привести к образованию трещин от толщины волос до дюйма или более. Тогда вся эта вода будет иметь чистый путь в ваш дом.

В зависимости от степени утечки вы можете серьезно повредить пол, стены, мебель, бытовую технику и т. Д., Вызванные водой.И, как вы понимаете, устранение утечки под тоннами бетона — это не прогулка по парку и определенно не сантехнические работы своими руками.

Сантехнические материалы могут вызвать утечки в плитах

Утечки в плитах возникают в результате неисправности водопроводной системы дома. Неисправность может быть вызвана неправильной установкой, ослаблением водопровода, химическими реакциями металлов в земле с металлами в водопроводной системе или — барабанная дробь — перемещением грунта под плитой.

Мы вернемся к последнему через минуту.Во-первых, давайте рассмотрим материалы, из которых сделаны трубы, что часто зависит от возраста водопроводной системы. Сами материалы иногда являются проблемой. Если во время строительства вы не смогли увидеть исходные сантехнические работы, вы будете иметь мало представления о том, где проходят линии, из чего они сделаны и насколько хороши были монтажные работы.

Чугунная труба была основным элементом большинства домов, построенных до 1960-х годов, хотя с тех пор пластмассы стали более популярными.Надземные чугунные водопроводные линии в доме имеют ряд преимуществ. Чугун тише пластика, потому что он меньше вибрирует, поэтому вы не слышите, как вода течет по линиям так легко. Он очень прочный и не горит, что может быть важно в случае пожара.

Но незащищенный чугун, установленный в подземных коммуникациях, может подвергаться коррозии из-за воды и минералов в почве. Чтобы решить эту проблему, некоторые производимые сегодня чугунные трубы покрывают защитным материалом. Они намного лучше старых труб, которые обычно использовались в 1960-х годах.

Трубы из оцинкованной стали также были обычным явлением в домах до 1950-х годов. Как и чугун, оцинкованная сталь прочна, но подвержена коррозии. Оцинкованная труба также более склонна к засорению. Покрытие внутри труб со временем изнашивается, делая трубы уязвимыми для ржавчины и отложений минералов, которые могут забить трубопроводы твердыми минералами и отходами. Срок службы стальных оцинкованных водопроводных труб составляет около 50 лет.

Жесткая медная труба остается популярным выбором сегодня, особенно для линий горячего и холодного водоснабжения. Гибкая медная труба используется для водоснабжения таких приборов, как ледогенераторы и посудомоечные машины. Медь прочна и устойчива к коррозии. Медная труба бывает разной толщины стенки. Подземные линии следует прокладывать из медных труб с самыми толстыми стенками. Даже в этом случае требуется тщательная установка. Вмятина на водопроводе может со временем истончиться из-за постоянного потока воды и в конечном итоге открыть небольшое отверстие в трубе.

Пластиковые трубы устойчивы к коррозии и могут использоваться над или под землей.Пластик устойчив к коррозии, с ним относительно легко работать. Наиболее распространенные типы включают:

• ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) — черного цвета, ABS был первой пластиковой трубой, используемой в жилищном водопроводе. Были проблемы с удержанием стыков ABS вместе, что привело к тому, что некоторые муниципалитеты не разрешили использовать его при новом строительстве. Неудачный стык под плитой приведет к дорогостоящей утечке плиты. Кроме того, АБС может деформироваться под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому он не подходит для всех надземных установок.
• PVC (поливинилхлоридная труба) — наиболее часто используемая пластиковая водопроводная труба в настоящее время. Цвета указывают на предполагаемое использование, в том числе белый — для дренажных линий и орошения, синий — для питьевой воды, зеленый — для канализационной воды, фиолетовый — для очищенной воды, серый — для электропроводки.
• CPVC (труба из хлорированного поливинилхлорида — аналогична ПВХ, но процесс хлорирования придает ХПВХ другие физические свойства. Способность ХПВХ выдерживать более высокие температуры делает его более подходящим, чем ПВХ, для трубопроводов горячего водоснабжения.
• PEX (сшитый полиэтилен) — новейшая пластиковая водопроводная труба, PEX используется как альтернатива ПВХ, ХПВХ и меди. Он гибкий, легко режется и использует компрессионные фитинги, что делает установку PEX относительно простой. У него тоже есть недостатки. Создание безопасных соединений требует определенных навыков, а их гибкость может вызвать проблемы с вибрацией и движением. Если PEX не закреплен должным образом, он может истираться при движении по таким конструкциям, как балки перекрытий и стропила.

Обширный сдвиг грунта — причина №1 утечек в плитах

Хотя используемые материалы и то, как они установлены в водопроводе под плитами, могут привести к протечкам плит, на сегодняшний день самой большой причиной является смещение обширных почв, на которых построены дома. Американское общество инженеров-строителей говорит, что около 25% всех домов в Соединенных Штатах испытывают повреждения из-за обширных почв.

Финансовые последствия огромны. Geology.com сообщает, что в типичный год обширные почвы «… причиняют владельцам более крупные финансовые потери, чем землетрясения, наводнения, ураганы и торнадо вместе взятые.«Просторные почвы содержат минералы, которые поглощают воду, что приводит к их расширению. Когда почва движется, она изгибается и ослабляет водопроводные трубы и соединения.

Медленная протечка плиты приводит к попаданию воды в землю под домом, что приводит к еще большему расширению почвы, что в конечном итоге может привести к значительному ущербу. Нарастание гидравлического давления под плитой будет куда-то сбрасываться. Восходящее давление в конечном итоге приводит к любой слабости или трещине в плите. В некоторых случаях на паркетных полах и ковровых покрытиях образуются мокрые пятна; в худшем случае пол взрывается как гейзер, затопляя дом.

Насколько стабильны почвы Техаса?

Техас имеет широкий спектр климатических и геологических условий, в том числе более 1300 разновидностей почв в 21 крупном районе земельных ресурсов. Почвы в районе Далласа широко распространены и нестабильны. Это особенно верно в отношении коридора Центрального Техаса, который проходит из Хьюстона и Остина на север через Даллас, как показано на этой карте, предоставленной компанией-основателем Tella Firma.

Даллас находится в прерии Блэкленд, где почвы являются одними из самых обширных в стране.Эти почвы имеют высокий процент типа, который расширяется с весенними дождями и образует большие трещины, когда высыхает и сжимается жарким и сухим летом в Северном Техасе.

Форт-Уэрт находится в регионе Гранд-Прери, почвенный состав которого совершенно иной. Хотя почвы в районе Форт-Уэрта более стабильны, чем почвы Далласа, они также склонны к высыханию и растрескиванию, что вызывает опасный для фундамента сдвиг почвы.

Признаки утечки в плите

Удивительно, но многие люди не знакомы с термином «протечка плиты» или его разновидностями, включая «расширяемые почвы», «экспансивные глины», «тяжелые почвы» или «усадочные почвы».«Неудивительно, что люди не замечают признаков утечки плиты, если они даже не осознают проблему.

Честно говоря, медленные утечки могут оставаться незамеченными годами. Изменения могут быть настолько постепенными, что остаются незамеченными. Если вы заметили какой-либо из этих признаков утечки плиты, стоит провести расследование:

• Более высокие счета за воду без увеличения личного потребления
• Звук текущей воды при закрытых кранах
• Фундамент развивает трещину
• Обесцвеченные или влажные напольные покрытия
• Теплые или влажные места на полу
• Неприятный запах от пола или стен
• Неравномерный рост газонов или фундаментных растений
• Видимое смещение грунта вокруг конструкции

Если у вас дома есть один или несколько из этих симптомов, вам следует немедленно обратиться к лицензированному сантехнику, чтобы получить профессиональное мнение.Сантехники оснащены акустическими, звуковыми, электромагнитными приборами, а также приборами для обнаружения утечек газа для обнаружения утечек воды в пластиковых и металлических трубопроводах. Сантехники также проводят визуальный осмотр с помощью оптоволоконных камер сантехников, которые они проводят через водопроводные линии.

Варианты устранения утечки в плите

Если вам нужно устранить утечку перекрытия, вам нужно будет принять некоторые решения. Решение о ремонте не должно быть одним из этих решений, учитывая, что риск материального ущерба может исчисляться десятками тысяч долларов или выше.

Возраст, материалы и состояние водопроводной системы в доме будут определять, требует ли работа ремонта или замены секции водопровода или полной замены трубопроводов водопроводной системы под домом.

Ваше самое главное решение будет касаться компании, которая будет выполнять эту работу. Имея проект объема устранения утечки плиты, вы должны получить мнения и оценки более чем одной компании. Попросите ссылки и внимательно их изучите.

Большая часть вашего решения будет зависеть от того, насколько вы доверяете людям, борющимся за работу.Другой будет способ, которым они это предложат. Вы обнаружите, что у большинства подрядчиков есть предпочтительный метод. Попросите их показать вам, как они точно определили место утечки, чтобы им не пришлось продолжать поиски после начала раскопок.

Наши сантехники используют три из четырех наиболее широко рекомендуемых методов для устранения утечек в плитах, включая изменение маршрута труб, прокладку туннелей и, при необходимости, прорыв бетонной плиты сверху. Мы даем рекомендации после тщательного изучения работы и любых осложняющих факторов.

Независимо от используемого метода, это работа профессионального водопроводчика, имеющего лицензию. Вот как они складываются.

1. Изменение маршрута / изменение маршрута трубы

Иногда имеет смысл вообще не копать и прокладывать водопровод над землей. Например, если проблема связана с коротким отрезком трубы и ее можно обойти, установив новые водопроводные линии, изменение маршрута может обеспечить более быстрое и менее разрушительное решение.

В некоторых случаях, например, когда водопроводные трубы дома залиты бетоном и до них невозможно добраться, не разрушив плиту, может быть лучше перетрубить весь дом.Линии подачи воды можно проложить вокруг плиты, а не под ней. Сантехник определит, где можно установить новые трубы, например, в стенах, через чердак, туалеты и другие конструкции, которые могут скрыть и защитить их. В некоторых случаях небольшая творческая обработка дерева может добавить новую функцию, такую ​​как лепка короны, чтобы скрыть трубы.

Вода продолжает течь через старую водопроводную сеть, пока устанавливаются новые линии, поэтому вам не нужно выезжать на улицу во время работы. Затем отключаются старые линии и открываются новые.

2. Прорыв плиты

Кратчайшее расстояние до источника проблемы может проходить прямо через бетонную плиту, но это также может быть самым разрушительным и самым дорогостоящим. Из-за этого мы прорезаем плиту, когда другие варианты недоступны или по какой-то причине менее привлекательны. Не существует универсального решения.

Точно так же компании по строительству и ремонту фундаментов предупреждают, что не все плиты одинаковы: они спроектированы для конкретного местоположения, особенно с учетом типа почвы и глубины.Некоторые плиты вообще не следует разрезать, и глава одной Далласской компании по ремонту фундаментов говорит: «… следует избегать прорыва структурно подвешенных плоских плит…», хотя правильно залитые участки являются безопасными.

Пробитие плиты имеет серьезные недостатки для домовладельцев. Прежде всего, на время работы нужно жить в другом месте — вода отключена, шум от отбойных молотков и пил оглушительный, а пыль в воздухе требует, чтобы вы все прикрыли.

Кроме того, удаленная почва либо остается в большой куче в вашем доме, пока продолжается работа, либо вывозится тачками. Полы в затронутых комнатах обычно необходимо заменить (например, может быть трудно или невозможно сопоставить некоторые твердые породы дерева или плитку), и у вас возникнут дополнительные расходы на проживание и питание. Как должно быть очевидно, прорыв плиты для устранения утечки в плите также может быть довольно дорогостоящим.

3. Прокладка тоннеля под перекрытием

По нашему опыту, прокладка туннелей под плитой дает домовладельцам ряд преимуществ:

• можно оставаться дома во время работы,
• беспорядок хранится вне вашего дома, а
• зачастую самый дешевый вариант.

Большинство домовладельцев предпочитают туннелирование, если у них дорогие полы. Некоторая часть пола, возможно, комната или больше, будет разрушена, пробив плиту сверху.

Некоторые сантехники роют собственные туннели, другие нанимают инженеров, которые копают и сертифицируют их работу. Структурная целостность жизненно важна для сантехника, работающего в туннеле, который может проходить под домом — мы работали в туннелях длиной до 100 футов. Туннели вырыты примерно 3 х 3 фута, чтобы обеспечить достаточное рабочее пространство.

Важно правильно заменить удаленную грязь. Когда новый водопровод установлен и протестирован, мы снова засыпаем туннель ранее удаленным грунтом. По ходу движения мы увлажняем почву и с помощью металлических утрамбовок плотно прижимаем ее к месту.

4. Бестраншейный ремонт труб — футеровка и разрыв труб

Трубная футеровка, или вулканизированная на месте труба (CIPP), стала популярным вариантом для многих домовладельцев, потому что она не требует рытья траншей и требует очень небольшого рытья, чтобы получить доступ к проблемной зоне.Идея проста: разорванные водоводы можно отремонтировать, облицевав внутреннюю часть разорванной сваи эпоксидным покрытием, которое высыхает и затвердевает, образуя новую трубу.

Подземные трубы, которые подверглись коррозии, имеют отверстия или трещины, являются основными кандидатами на ремонт такого типа. Сначала режущий инструмент удаляет мусор и налет, затем промывается леска. Покрытый смолой вкладыш помещается в трубу вместе с надувной трубкой. Давление воздуха прижимает вкладыш к внутренней части трубы.Он высыхает через несколько часов, образуя новую пластиковую трубу внутри поврежденной трубы.

Как бы хорошо это ни звучало, но этот процесс не является надежным. Фактически, некоторые подрядчики, выполняющие работу, не уверены в предоставлении гарантии. Проблемы возникают, когда эпоксидная смола не прилегает к стенке трубы должным образом или когда покрытие наносится неравномерно, как показано на этом изображении, предоставленном компанией, которая специализируется на замене трубопроводов в многоквартирных домах. Неравномерное распределение сужает трубу, а точечная коррозия показывает, что футеровка разрушается, в данном случае через два года.

Любые последующие утечки труднее устранить, потому что нельзя использовать тепло. Тогда у вас может не быть другого выбора, кроме как перенаправить конвейер, что можно было бы сделать с самого начала, и заплатить второй раз, чтобы решить ту же проблему.

Разрыв трубы , также называемый расщеплением трубы, иногда используется для замены сильно поврежденных водопроводов. Это также бестраншейное решение, но вместо того, чтобы покрывать внутреннюю часть поврежденного водопровода эпоксидной смолой, вставляется новая труба с «разрывной головкой», которая немного больше диаметра поврежденной трубы.Он разрушает старую трубу, когда ее проталкивают или протягивают.

Утечки плит в страховой бухте домовладельцев

Помимо жестокого оскорбления травмы, многие домовладельцы к своему удивлению обнаруживают, что страхование их домовладельцев мало поможет в оплате ремонта утечки плиты. Не думайте, что вы прикрыты, спросите. Страховые компании имеют дело скорее с внезапными и катастрофическими, чем постепенными повреждениями с течением времени. Обычно они списывают такой постепенный ущерб на плохое обслуживание, за которое не несут ответственности.

Если труба под плитой внезапно лопнет, ваш полис может обеспечить некоторое покрытие. Но в большинстве случаев утечки в плитах работают не так. Они могут годами оставаться незамеченными, медленно капая деньги и смывая почву. Просачивание, или утечка, обычно обеспечивается дополнительным покрытием, которое большинство людей не покупают, в основном потому, что они не знают о его существовании.

Те, у кого есть защита от протечек, в большинстве случаев будут иметь покрытие на ремонт фундамента и плиты, но не на сантехнические работы.Их утешает то, что фундаментные или плиточные работы обычно составляют большую часть стоимости. Если у вас есть это покрытие, важно знать, есть ли суб-лимит на общую покрываемую сумму.

Сублимит — это своего рода «ловушка», которая ограничивает ответственность страховой компании по определенным типам покрытия, которое обычно включает просачивание. Не думайте, что это полная сумма покрытия вашего имущества.

Унция предотвращения…

Теперь, когда вы знаете, что ваш дом, вероятно, был построен на неустойчивой обширной почве; что у вас может быть утечка плиты, о которой вы можете не подозревать в течение многих лет, и что ваша страховка может не покрыть ущерб, предотвращение действительно кажется стоящим, не так ли? Вот несколько вещей, которые вы можете сделать.

1. Поддерживайте влажность почвы вокруг вашего дома круглый год. Мы можем идти неделями без дождя, поэтому этот шаг очень важен. Между фундаментом и грунтом не должно быть зазора. Если у вас нет системы орошения, используйте садовый шланг пару раз в неделю или используйте шланг для замачивания. В этой статье представлен хороший обзор того, как использовать водосливной шланг для орошения фундамента. Не переусердствуйте. Около дюйма каждый раз достаточно. Нацельтесь на воду, чтобы она приземлилась на расстоянии 10-15 дюймов от дома.
2. Будьте осторожны, что ставите в сток. Химические очистители канализации и другие бытовые чистящие средства агрессивны и могут повредить водопроводные линии. Жиры, масла и жир могут забивать стоки, а также кусочки костей и фруктовые косточки. В этой статье перечислены 16 вещей, которые нельзя спускать в канализацию или унитаз.
3. Проверьте pH воды. Слишком кислая вода может иметь тот же эффект, что и агрессивные химикаты — и помните, она все время находится в ваших водопроводах. Сантехник с радостью сделает это за вас, если вы не хотите делать это самостоятельно.
4. Проверьте давление воды в доме. Большинство домашних водопроводных систем рассчитаны на давление 40-60 фунтов на квадратный дюйм. Более высокое давление создает дополнительную нагрузку на трубы и соединения, что может привести к утечкам в слабых местах и ​​соединениях труб.
5. Пройдите ежегодный осмотр сантехники. Это то, чего большинство людей никогда не делают, но ежегодная проверка сантехники так же важна, как и ежегодная настройка систем кондиционирования и отопления. Любая устраненная утечка, вероятно, позволит сэкономить на счете за воду, чтобы оплатить стоимость проверки.Некоторые компании, такие как billyGO, отключаются от этого в рамках комплексного пакета обслуживания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Утечки перекрытия случаются, когда водопроводные линии под домом выходят из строя по какой-либо причине. Они могут оставаться незамеченными в течение многих лет, замедляя стекание, размывая почву и ослабляя плиту и фундамент.

Утечки в плите могут быть вызваны неправильной установкой, ослаблением водопроводов или химическими реакциями металлических водопроводных труб с металлами в земле. В районе метро Даллас / Форт-Уэрт главной причиной является обширная почва, которая расширяется при намокании и сжимается при высыхании.