Перекрытие железобетонное своими руками: Монолитное перекрытие своими руками

Содержание

Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Монолитная плита перекрытия своими руками
Как правильно укладывать плиты перекрытия
Укладка плит перекрытия: видео-пример

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

Опалубка.
Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
Гибочное приспособление для арматуры.
Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
Установка опалубки типа «палуба».
Армирование плиты стальными прутами.
Заливка бетоном.
Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом

Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.

В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные

пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30 у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

временных;
постоянных.

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

толщина плиты железобетона;
используемая марка бетона;
показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
Укладываем ригели на стойки.
Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Армирование плиты

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

Как залить?

Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.

После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

Устройство

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

временных;
постоянных.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

толщина плиты железобетона;
используемая марка бетона;
показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

Выбор марки бетона

Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
Укладываем ригели на стойки.
Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Армирование плиты

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

Как залить?

Уход после заливки

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

Устройство

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

временных;
постоянных.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

толщина плиты железобетона;
используемая марка бетона;
показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

Выбор марки бетона

Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
Укладываем ригели на стойки.
Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Армирование плиты

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

Как залить?

Уход после заливки

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

Устройство

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

временных;
постоянных.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

толщина плиты железобетона;
используемая марка бетона;
показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

Выбор марки бетона

Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
Укладываем ригели на стойки.
Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Армирование плиты

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

Как залить?

Уход после заливки

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

Плиты перекрытия своими руками. Чертеж

Плиты перекрытия предназначены для разделения здания на уровни (этажи). Если плиты расположены между этажами, то это перекрытие, если над последним этажом, то покрытие. Разница заключается только в несущей способности. К данным строительным конструкциям предъявляются повышенные требования к прочности и надежности, так как они являются основными несущими элементами и воспринимают нагрузку от всего этажа, включая полы, перегородки, оборудование, мебель и временные нагрузки.

Плиты перекрытия могут быть:

в зависимости от материала: железобетонные, бетонные, деревянные, металлические, комбинированные;
от способа выполнения сборные или монолитные;

Тот или иной тип плит перекрытия применяется в зависимости от конструктивной особенности здания, максимальной нагрузки на перекрытие и способа монтажа. Дальше мы разберем, как сделать перекрытие своими руками.

Пример расчета монолитной плиты перекрытия

Прежде, чем приступить к изготовлению плиты, желательно сделать ее расчет.6 кг/см2).

Сбор нагрузок на перекрытие

Нагрузка на перекрытие будет состоять из веса: плиты перекрытия (в нашем случаи 160 мм), цементной стяжки толщиной 30 мм, керамической плитки, нормативного веса перегородок и полезной нагрузки. Все данные сведены в таблице ниже с учетом коэффициентов.

Расчет плиты по деформациям на прогиб

Схема работы перекрытия:

Теперь нам нужно подобрать сечение арматуры, для этого определим максимальный момент:

и коэффициент Aо при ширине участка плиты b=1(м):

Требуемая площадь сечения арматуры будет равна:

Поэтому для армирования 1 погонного метра плиты перекрытия можно применить 5 стержней диаметром 8 мм с шагом 200 мм. Площадь сечения арматуры при этом будет As=2,51см2.

Мы подошли в плотную к расчету плиты по деформациям на прогиб. С исходных данных нам известно, что постоянная нагрузка на перекрытие равна 0.63тн/м² и
временная нагрузка на перекрытие равна 0.2тн/м².

Вычисляем максимальный момент от действия длительной нагрузки:

И максимальный момент от действия кратковременной нагрузки:

Находим коэффициент, учитывающий вид нагрузки и схему нагружения S=5/48 – для балок с постоянной равномерно распределенной нагрузкой (табл. 31, «Руководство
по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»). y’=y=0 (табл. 29 «Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»).

Коэффициент для определения: k1кр ; k1дл ; k2дл.

Считаем кривизну оси при одновременном действии кратковременных, длительных и постоянных нагрузок:

Теперь осталось нам определить максимальный прогиб в середине пролета:

Условие выполняется, значит принятое нами армирование Ø8 A-500С с шагом 200 мм верно!

Монолитные плиты перекрытия для гаража

Даже такие строительные конструкции, как плиты перекрытия можно изготовить своими руками. Давайте рассмотрим устройство перекрытия для гаража. Перекрывать мы будем пролет длинной 4300 мм, поэтому плиты будут изготавливаться 4500 мм. С каждой стороны плита будет опираться на кирпичную стену по 100 мм.

Материалы для изготовления плиты

Как сделать плиты перекрытия своими руками? Для изготовления плиты нам понадобится:

профнастил Н75/750 х 4500 мм, он будет использоваться в качестве съемной опалубки;
деревянные доски высотой 150 мм и толщиной 25 – 30 мм;
арматура диаметром 16 мм;
сетка с ячейкой 100х100 диаметром 5 мм;
стяжка диаметром 8 мм, 2 штуки на одну плиту;
бетон класса В20.

Процесс изготовления плиты своими руками

Лист профнастила укладывается жесткое основание. Под лист нужно уложить поперечины (деревянные доски, 4 шт). Устраиваем опалубку из досок по периметру листа.

Укладываем арматуру в каждый лоток листа (5 шт). Защитный слой бетона должен быть 25-30 мм. К этим же прутам арматуры крепим петли (4 шт) для транспортировки плиты (в нашем случае поднятия ее на высоту уровня перекрытия гаража). В верхней части плиты укладываем сетку, которая тоже должна быть защищена слоем бетона 30 мм.

Для того, чтобы лист профнастила хорошо отставал от бетона его нужно смазать маслом (отработкой) или же покрыть полиэтиленовой пленкой. Расход бетона на одну плиту будет 0.4 м3. Бетон готовится в гравитационной бетономешалке, заливается и утрамбовывается вибратором. Извлекать плиту можно только через 7 дней, когда бетон наберет 70% прочности.

Также возможен вариант устройства перекрытия прямо на стенах. Укладываются листы профнастила, выполняется армирование и устраивается опалубка. Бетон поднимается краном в бадье и заливается сплошным слоем. Под перекрытие нужно установить подпорки на время набора прочности бетона. Такой способ будет более затратным, так листы профнастила остаются в перекрытии.

Сколько стоит изготовить плиту перекрытия?

Сейчас посчитаем затраты на изготовления плит общей площадью 29 м2 и высотой 150 мм. Затраты на бетон — 335 $, цена профнастила Н75 – 400 $, арматура – 235 $, услуги крана 135 $. В итоге получаем сумму 970 $. Такая стоимость будет если изготавливать плиту прямо на гараже, то есть профнасти остается под бетонным перекрытием.

Если же плиты перекрытия своими руками делать на земле, то стоимость перекрытия будет несколько дешевле, убираем стоимость листов профнастила. Итого получится 705 $.

Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

СМП серии ТЖБС разработаны в качестве альтернативы деревянным перекрытиям и монолитным железобетонным пустотным плитам. СМП ТЖБС представляет собой сборную конструкцию, объединяемую на стадии монтажа в цельное перекрытие с помощью армированной стяжки.

Отличительная особенность СМП ТЖБС состоит в том, что все бетонные элементы производятся из жестких растворов. Чтобы производство СМП было экономически целесообразным, все компоненты перекрытия должны производиться промышленным способом на современном высокопроизводительном оборудовании.

Состав СМП ТЖБС

Сборно-монолитные перекрытия включают:

балки двутаврового сечения, изготовленные из напряженного бетона;
блоки многопустотные из керамзитобетона или бетона, уложенные между балками;
армированный бетонный слой, соединяющий перекрытие в цельную конструкцию.

Преимущества СМП ТЖБС

Высокая несущая способность, до 1000 кг/м2.
Отказ от выполнения монолитного пояса.
Высокая тепло- и звукоизоляция.
Возможность укладки в пустотах инженерных коммуникаций.
Низкий расход материалов на один квадратный метр перекрытия.
Возможность монтажа перекрытия своими руками.

Технология монтажа СМП

1. Доставка элементов СМП на стройплощадку. Производится грузовым автотранспортом г/п не менее 3,5 т с краном-манипулятором. Один рейс обеспечивает доставку материалов для 30 м² перекрытия. Разгрузка производится вручную или краном-манипулятором.

2. Устройство плиты перекрытия своими руками начинается с укладки двутавровых балок на несущие стены с шагом 70 см и опиранием не менее 10 см.

3. Укладка многопустотных блоков между балками.

4. Фиксация крайних балок кладкой.

5. Укладка армирующей сетки на всю площадь перекрытия.

6. Заливка монолитной бетонной стяжки, объединяющей балки и пустотные блоки в единую конструкцию. Бетон затекает в пространство между пустотными плитами и балками, создавая прочную жесткую конструкцию.

Варианты устройства полов по сборно-монолитному перекрытию

На СМП ТЖБС можно укладывать полы любых видов. В качестве примера рассматриваются линолеумный и паркетный пол. Очередность слоев указана в направлении снизу вверх.

Линолеумный пол

Песчаный слой толщиной 30 мм.
Мягкая древесноволокнистая плита толщиной 12 мм.
Гидроизоляции из рубероида.
Цементно-песчаная стяжка из раствора марки М 150 толщиной 40 мм.
Выравнивающий слой полимерцемента толщиной 8 мм.
ПВХ-линолеум на теплозвукоизолирующей подложке, уложенный на бустилат.

Паркетный пол

Слой песка толщиной 30 мм.
Деревянные лаги сечением 80×40 мм, уложенные с шагом 400 мм.
Доска паркетная 20 мм.

Высота перекрытия с чистовым полом составляет 340 мм (240 мм перекрытие + 100 мм пола).

Монолитная плита перекрытия своими руками для дома

Плиты, использующиеся в домах, как правило, изготавливаются из железобетона. Это типовые готовые заводские конструкции, которые нужно только правильно положить в процессе строительства. Они обладают неплохими эксплуатационными свойствами, но есть вариант с лучшими характеристиками. Это монолитная плита перекрытия, и ее вполне можно изготовить самостоятельно, не заказывая у строительных компаний. Такая плита не только на порядок превосходит обычные железобетонные, но и не требует особых навыков или специализированного сложного оборудования для ее изготовления.

По сравнению с типовыми железобетонными плитами, выпускаемыми на заводах, монолитное перекрытие обладает несколькими преимуществами:

Конструкция не будет иметь швов, что добавляет ей прочности, поскольку нагрузка на фундамент распределяется равномерно, по всей поверхности. Таким образом, повышается общая долговечность и безопасность здания.
Монолитная заливка дает возможность экспериментировать с планировкой в доме, так как опирается она непосредственно на колонны. Можно создавать различные углы и закоулки, под которые достаточно сложно было бы подобрать отдельные плиты перекрытия. Это открывает широкий простор для дизайнерских идей.
Наконец, монолитная конструкция позволяет оборудовать безопасный балкон без какой-либо дополнительной опоры. Создание балкона — пункт не обязательный, но многим хочется иметь его в загородном доме, так почему бы не сделать это.

Можно создать монолитную плиту перекрытия своими руками, не нанимая бригаду рабочих и не используя сложное оборудование. Достаточно делать все поэтапно, аккуратно и с соблюдением техники безопасности. Кроме того, нужно выбрать качественные материалы для своего сооружения.

Технология устройства монолитной плиты перекрытия

Для того чтобы сделать монолитную плиту, понадобится чертеж. Любое строительство начинается со схемы и вычислений. Лучше сделать заказ в строительном бюро, доверив расчеты профессионалам. Результат подскажет, какими должны быть правильные размеры подходящей для строительства плиты, какую усиливающую арматуру для нее выбрать и какой бетон из существующих марок лучше использовать. Можно попробовать выполнить все необходимые расчеты самостоятельно, в интернете существуют схемы, по которым выполняется эта операция. Обычный загородный дом, как правило, имеет пролет не более 7 метров, для чего подходит плита со стандартными размерами и толщиной от 180 до 200 мм, это наиболее часто использующийся размер.

Для изготовления новой монолитной плиты понадобятся следующие материалы:

Стальная арматура, имеющая диаметр 10, либо, как вариант, 12 мм и гибочное приспособление для нее.
Бетон с маркировкой М 350. Также можно сделать бетонный раствор самостоятельно, смешав песок, цемент и щебенку.
Опалубка и опоры для ее поддержки, понадобится одна опора на квадратный метр.
Пластиковые подставки под усиливающую арматуру для фиксации.

Процесс заливания обязательно включает в себя несколько пунктов, которые выполняются последовательно:

Если имеющийся пролет здания значительно больше стандартных 7 метров или выполняемый проект однозначно подразумевает опору на колонны, придется совершить расчет плиты перекрытия.
Первый шаг — поставить опалубку для начала работ.
Плита армируется стальными прутьями, из которых собирается каркас.
Заливается бетон.
С помощью глубинного вибратора производится уплотнение для усиления прочности.

После того, как высота стен достигла необходимого уровня, можно приступать к созданию плиты перекрытия.

Установка опалубки

Обычную опалубку, используемую в строительстве, иногда называют палубой, и именно она понадобиться, чтобы создать плиту. Можно просто арендовать готовую, съемную, которая сделана из металла или пластика. Также можно без труда сделать ее самостоятельно из досок или фанерных листов. Конечно, аренда гораздо проще, поскольку опалубка съемная и разборная, а значит, ее легко можно будет убрать. Кроме того, она имеет телескопическое устройство, что позволяет регулировать высоту.

Для создания опалубки вручную нужно взять листы фанеры или доски. Конструкции из досок нужно хорошо сбивать, тщательно подгоняя деревянные части. Если остались щели и отверстия, нужно использовать гидроизоляционную пленку, обернув ею опалубку.

Как установить опалубку?

Сначала нужно соорудить вертикальные опоры. Если это арендованная опалубка, то их роль выполняют металлические стойки с телескопической системой регулировки высоты. Можно взять деревянные бревна. Расстояние между используемыми стойками составляет один метр. Стойки должны быть удалены от стены, как минимум, на расстояние 20 см.
Поверх установленных стоек кладутся ригели — это специальные продольные брусья, необходимые для удерживания опалубки.
На ригелях будет располагаться палуба из фанеры, устойчивой к влаге. Горизонтальная балка должна плотно упираться в находящуюся рядом стену, не оставляя при этом отверстий.
Верхний край используемой конструкции должен совпадать с имеющимся верхним краем стены, поэтому следует отрегулировать высоту стоек до приемлемого уровня.
Расположение и точную горизонтальность нужно проверить при помощи строительного нивелира.

В некоторых случаях опалубку для удобства застилают пленкой с гидроизоляционными свойствами или смазывают автомобильным маслом, если она сделана из металла. Делается это, чтобы облегчить снятие опалубки и сделать поверхность получаемой бетонной плиты ровнее. Телескопические арендованные стойки предпочтительнее, чем самодельные деревянные, поскольку они способны выдерживать значительный вес — до 2 тонн, не ломаются, на них не появляются трещины, как это может произойти с самодельными опорами. Временная аренда подобных стоек обходится примерно в 3 у. е. на один квадрат.

Армирование плиты

Когда металлическая или самодельная опалубка установлена, в ней нужно связать каркас из сеток арматуры. Для этого используются прочные стальные прутья маркировкой А-500С. Размер одной ячейки получившей сетки должен быть около 200 мм. Прутья соединяются при помощи проволоки. Обычно длины прута не хватает на все пространство, поэтому приходится соединять несколько штук. Чтобы сетка была прочной, надо складывать пруты внахлест не менее 40 мм.

Сетка обязательно должна накладываться на стены, норма для кирпичных сооружений — 150 мм и более, для стен, выполненных из газобетона — не меньше 250 мм. Между торчащими торцами расставленных стержней и установленной опалубкой должно оставаться расстояние в 25 мм.

Дополнительное усиление будущей плиты последовательно производится с помощью прочного каркаса из арматуры. Сетки делается две, та, что находится внизу, аккуратно располагается на расстоянии 20-25 мм от края снизу, другая сетка, верхняя — помещается ниже на 20-25 мм от верхнего края плиты.

Под нижнюю плитку кладутся фиксаторы из пластмассы, чтобы удерживать ее на нужном расстоянии. Они располагаются с шагом в 1 метр, в тех точках, где находится пересечение прутьев каркаса.

Общая толщина предварительно рассчитывается в соотношении 1:30, где первая цифра означает толщину будущего изделия, а вторая — длину пролета. К примеру, если стандартный пролет составляет 6 метров, то ширина плиты будет ровно 200 мм. Так как укрепляющие сетки расположены на некотором расстоянии от краев плиты, то нужно их разделить, между ними должен быть промежуток в 120-130 мм.

Фиксаторы-подставки нужны, чтобы развести выложенные арматурные сетки в каркасе на расстояние друг от друга. Размер верхних полок фиксатора должен составлять 350 мм, при этом вертикальный размер составляет 120 мм, шаг расположения составляет 1 метр, фиксирующие элементы расставляются в шахматном порядке, поочередно.

Торцевой фиксирующий элемент в конструкции устанавливается с постоянным шагом в 400 мм, непосредственно в торцах каркаса. С его помощью плита будет опираться на стену.

Соединитель сеток нужен, чтобы две сетки принимали нагрузку как единое целое армирующее устройство. Шаг при установке должен составлять 400 мм, а переходя в зону опирания, нужно сократить его до 200 мм.

Заливка плиты

Оптимальный вариант — приобретать подходящий бетон на заводе, у профессиональных компаний, занимающихся изготовлением товаров для строительства. Это во многом облегчает поставленную задачу. Кроме того, если аккуратно заливать бетон равномерно и с миксера, поверхность плиты получится гладкой и очень ровной. А вот заливка вручную потребует неизбежного перерыва на время приготовления новой порции строительного раствора, соответственно, затвердевание пойдет неравномерно, что грозит дефектами готовой плиты. Лучше выполнять заливку ровным слоем, примерно в 200 мм, действуя без промедлений.

Перед тем, как выполнять заливку бетоном, необходимо не забыть установить в опалубку специальные технические короба, предназначенные для создания дымоходов или вентиляции. После заливки нужно использовать специальный глубинный вибратор для бетона. Это сделает структуру плиты более прочной, так она получится надежной и качественной. Затем нужно набраться терпения и оставить залитую поверхность высыхать и набирать прочность в течение периода в 28 дней.

За формирующейся поверхностью нужно тщательно следить в первую неделю после заливки и смачивать ее простой водой, но при этом только увлажнять, а не обильно заливать. Опалубку можно аккуратно снимать с плиты спустя месяц после заливки. После этого новая монолитная плита будет полностью готова.

Общая стоимость материалов и приспособлений, необходимых для получения монолитной плиты перекрытия, как правило, учитывает расходы на усиливающую арматуру, возможную аренду опалубки, покупку бетона и краткосрочную аренду строительного миксера, а также глубинного вибратора. По средним подсчетам получается примерно 45-55 у.е. на один квадрат возведенного перекрытия.

Железобетонные перекрытия своими руками, технология изготовления

Если вы строите дом с подвалом или дом на сыром грунте, цокольное перекрытие следует делать из железобетона. В основном цокольное перекрытие делается из железобетонных плит заводского изготовления, толщина которых — 16—22 мм, а длина — до 6,3 м.

На перекрытия из железобетона можно опирать несущие стены и перегородки, а также и санитарно-техническое и кухонное оборудование и даже небольшие отопительные печи. Пол на железобетонном перекрытии прочен, сделать его можно практически из любого материала.

Как не жаль, но купить на базе готовые плиты требуемых габаритов удается не всегда. В индивидуальном домостроении железобетонные изделия можно изготовить своими руками из высокопрочного цемента, металлической арматуры, песка и морозостойкого гранитного щебня или гравия.

Состав бетона для изготовления перекрытия из железобетона:

1 часть цемента 300-400;
5 частей щебня или гравия;
3 части крупнозернистого песка.

Перекрестные балки лучше бетонировать в один беспрерывный рабочий цикл. Бетон нужно укладывать с одного угла пролета к другому по диагонали. Освобождаются балки от опалубки спустя 3-4 недели, когда бетон достигнет примерно 80 % прочности.

Для изготовления сборных бетонных плит, пользуются разборными деревянными формами, обитыми изнутри линолеумом или иным материалом, не восприимчивым к влаге. При толщине сторон 5-6 см и длине до 1 м, они армируются сеткой из проволоки диаметром 4-6 мм с размером ячеек 10-15 см.

Более удобная укладка арматурной сетки получается при использовании песчаного бетона с составом 1:4 без щебня. Расход цемента увеличивается в таком случае, но технология бетонирования упрощается. Сетку можно утопить в бетоне после его укладки, тогда лучше зафиксируется ее высота в слое бетона. С помощью одной разборной переставной формы и необходимого количества поддонов с прокладками, можно в одно и то же время изготовить 8-12 плит, переставляя борта форм каждые 6-8 ч.

Если температура воздуха на улице 10-15 °С, плиты наберут достаточную прочность через 2-3 недели, после чего их можно укладывать в перекрытие. Если цокольное перекрытие деревянное, а ширина пролета более 4 м, делать его лучше по железобетонным ригелям, они создают необходимую жесткость и допускают применение более коротких деревянных балок. Сечение ригелей выбирается в зависимости от расстояния между ними и ширины пролета. Подполье тогда делается проветриваемым, а цокольное перекрытие — утепленным.

Рекомендуем статьи на похожие темы

Устройство фундамента дома — основа будущего дома. Соответственно, задача требует особой подготовки и соблюдения правил. Подготовка участка, разметка…

Обустройство участка загородного дома — строим патио. Где расположить, какие материалы использовать и как построить патио, все это можно узнать из…

Описанние процесса установки подоконника. Особенности монтажа подоконника из дерева, пластика, бетона, мрамора, мозаики. Приготовление раствора….

У строителей есть поговорка, что дом можно построить и без фундамента, на каком угодно грунте. Вот только, как долго этот дом выстоит? Если это…

Ленточный фундамент – какие виды бывают, характеристики и свойства, плюсы и минусы, для каких домов предназначен, срок службы и особенности устройства…

Можете ли вы сделать покрытие на бетонный пол своими руками?

Независимо от того, есть ли у вас бетонный внутренний дворик или пол в помещении, отчаянно нуждающийся в ремонте, шлифовке или улучшении декоративных соображений, перекрытие из бетона — лучшее и самое доступное решение. Бетонное покрытие найти несложно. На самом деле в Хьюстоне существуют различные типы и высококачественные бетонные покрытия. Если вам интересно, можно ли своими руками наложить бетонный пол дома, однозначно да! Большинство людей нанимают для работы профессиональных монтажников по бетону, но на самом деле это довольно простой и увлекательный проект.Тем не менее, вам потребуется некоторое обучение и практика, прежде чем вы начнете искать бетонные покрытия рядом с вами и погрузиться в проект DIY. В этой статье мы рассмотрим, что такое наложение бетонного пола, типы накладок на бетонный пол и как сделать наложение бетонного пола своими руками.

Что такое бетонное перекрытие?

Покрытие из бетона — это тонкий цветной бетон на основе цемента, который наносится поверх существующего бетона в ремонтных или эстетических целях. Хотя у каждого производителя есть своя собственная смесь, бетонное покрытие обычно состоит из портландцементов, различных заполнителей и полимерных смол, которые действуют как «клей», связывающий верхний слой с существующим бетоном.В зависимости от желаемой отделки вы можете нанести бетонное покрытие толщиной с бумагу или, в большинстве случаев, до 3/4 дюйма.

Типы перекрытий бетонных полов

Бетонные покрытия для пола бывают разных видов, применений и применений. Важно знать, что вам нужно для законченного вида, что лучше всего подходит для ваших внутренних поверхностей, а также те, которые подходят для вашей открытой местности или зоны отдыха. Вот самые распространенные виды бетонных перекрытий:

Покрытие из штампованного бетона придает бетонному полу внешний вид и текстуру дерева, плитки, кирпича или булыжника, что делает его отличным выбором как для внутреннего, так и для наружного применения.Этот тип накладки также очень хорошо переносит окрашивание, поэтому его можно целиком окрашивать по желанию.
Распыляемое или распыляемое на бетонное покрытие отлично подходит для тех участков в вашем доме, где требуется разрушающая текстура для противоскользящей цементной поверхности, таких как террасы бассейнов, патио, пешеходные дорожки и проезды.
Микро-топпинги Накладка омолаживает старые, изношенные бетонные полы и устраняет мелкие дефекты, придавая им вид нового бетона.Он ультратонкий и обычно не превышает 3/16 дюйма.
Самовыравнивающаяся накладка фиксирует неровную поверхность. Эта накладка хороша тем, что она очень быстро сохнет, и по ней можно ходить через пару часов. Нанесение этого наложения может быть довольно сложным, поэтому очень важно следовать техническим паспортам производителя, если вы действительно выбираете этот тип наложения. Поскольку он чувствителен к окружающим условиям, для нанесения этого покрытия требуется короткое рабочее окно и строгое соблюдение необходимого количества жидкого компонента.В противном случае он не потечет и не схватится, если вы положите слишком мало, или потрескается, если положить слишком много.

Как сделать наложение на бетонный пол своими руками

Перед тем, как приступить к укладке бетонного пола своими руками, необходимо учесть множество вещей, в том числе структурную целостность облицовываемого бетонного пола и желаемый внешний вид. Если существующий пол сильно потрескался, оседает или мягкий и рассыпчатый, вам следует отложить планы перекрытия и вместо этого полностью заменить его.Кроме того, вам следует обсудить со специалистом или прочитать некоторые сведения об условиях, которые повлияют на качество и долговечность бетонного покрытия, а также на необходимое техническое обслуживание. После того, как вы сделали эти шаги, вы готовы приступить к своему проекту DIY!

При укладке бетонного покрытия необходимо выполнить несколько шагов систематически.

Подготовка

Бетонные покрытия обычно прочно держатся на существующем бетонном полу, но если вы хотите, чтобы укладка была бесшовной, а бетонная облицовка прослужила долго, очень важно подготовить поверхность для нанесения.Вот как подготовить существующий бетонный пол:

Очистите бетонное основание от всех видов веществ, таких как грязь, жир, краска и герметики, которые могут препятствовать приклеиванию покрытия.
Обеспечьте прочную бетонную основу, удалив испорченный бетон, например, отслоение, отслоение и образование окалины.
Убедитесь, что трещины заделаны и не видны на перекрытии.
Чтобы обеспечить хорошую стойкость полированного бетонного покрытия, нанесите механическое профилирование или кислотное травление для придания шероховатости поверхности бетонного основания.

Процесс наложения

Хотя бетонные покрытия бывают разных форм — некоторые из них поставляются в виде предварительно смешанных смесей, которые требуют добавления воды; другие требуют смешивания полимерной добавки и любой желаемой пигментации с цементом и другими сухими ингредиентами; а есть те, которые могут наноситься прямо на правильно подготовленные поверхности — следуйте инструкциям производителя при нанесении бетонного покрытия на основание.

В зависимости от свойств цементного покрытия период высыхания длится от трех до пяти дней.

Заключение

Покрытие из бетона — очень увлекательный и полезный проект, сделанный своими руками. Даже если вы не являетесь экспертом, вы можете навсегда скрыть дефекты поверхности в существующих бетонных полах и полностью реконструировать их, причем с гораздо меньшими затратами. Если вы делаете это впервые, купите разные типы бетонных покрытий и попробуйте каждый из них на какой-нибудь прочной доске или старом бетоне. Вы можете проверить https://www.houstondecorativeconcrete.com/ сегодня, чтобы узнать о высококачественных, экономичных и надежных бетонных покрытиях в Хьюстоне.

Как наносить бетонное покрытие

Бетонные полы обычно утилитарны, но иногда даже они нуждаются в косметическом ремонте. Накипь, растрескивание, расслоение и образование плесени ухудшают внешний вид и функции бетона. Иногда заливка была плохой, а бетон неровный или гладкий. Если пол структурно прочный, но поверхность неприемлема, есть варианты, кроме того, чтобы его разбить, оторвать или начать с нуля. Рассмотрите возможность установки бетонного покрытия.Вы можете нанести бетонное покрытие, используя декоративное покрытие 1/16 дюйма или даже бетонную плиту толщиной в несколько дюймов поверх существующего пола.

В основном мы сосредоточимся на более тонких накладках, предназначенных для украшения столешницы или пола.

При наложении бетонного покрытия обычно можно использовать один из двух видов инструментов. Стандартный поплавок имеет овальные концы и плоскую или слегка закругленную середину. Поплавок позволяет вам толкать и тянуть бетон тонким слоем по мере необходимости, чтобы распределить его по широкой поверхности.

Другой инструмент больше похож на трапециевидный ракель. Некоторые называют это «волшебным шпателем» или ножом для разрушения. У него гибкое лезвие, и для его использования требуется немного техники.

Эти два инструмента обеспечивают различную отделку — и это определяет, какой из них вы хотите использовать. Подобно тому, как вы можете нанести тонкий слой штукатурки или грязи с помощью шпателя, волшебный шпатель дает вам хороший способ нанести тонкий слой бетона.

Подготовка к нанесению бетонного покрытия

Первое, что вам нужно сделать, это очистить существующий пол с помощью подходящего моющего средства.Нанесите щеткой, а затем промойте бетон под давлением. Затем вы захотите профилировать существующий пол с помощью кислоты, предназначенной для шлифовки бетона, или вы можете использовать разбавленную соляную кислоту. Нанесите кислоту метлой и наденьте соответствующую одежду, а также средства защиты органов дыхания и глаз. Это особенно важно, если вы планируете нанести тонкий слой бетона вместо новых плит.

Вы также можете рассмотреть возможность применения уплотнителя, подобного этому, чтобы сделать бетон менее пористым. Уплотнители предотвращают миграцию влаги через существующий пол. По сути, уплотнитель бетона — это химическое вещество, которое вы наносите на бетонную поверхность, чтобы заполнить поры. Это увеличивает поверхностную плотность.

Затем вы захотите залатать большие отслоения или накипь. Это области, в которых отсутствуют большие куски материала, которые необходимо заполнить. Убедившись, что существующий пол будет как можно более ровным и гладким, вы получите более качественный продукт. Как и в случае с кислотным средством для шлифования, это более важно при нанесении тонкого бетонного покрытия по сравнению с новой плитой.

Рассмотрите возможность использования связующего. Профи обсуждают этот шаг, но разница во мнениях, вероятно, связана с гладкостью или шероховатостью бетона, который вы шлифуете. Более грубые поверхности обычно не нуждаются в связующем.

Есть целый мир, который нужно наложить.

Залейте и разложите бетонное покрытие

Затем следует деталь, которую вы так долго ждали — вылейте и нанесите новый бетонный слой поверх вашей поверхности. Это может быть пол, тротуар или даже бетонная столешница.Более тонкие декоративные накладки могут содержать смолы или другие добавки, требующие специального грунтования (или даже двух грунтовочных слоев).

Используйте терку, шпатель или бетонную щетку, чтобы выровнять влажный бетон. Как упоминалось выше, вы можете получить разные эффекты от использования разных инструментов. Это просто зависит от того, что вам подходит и какого вида вы хотите добиться.

При нанесении верхнего слоя главное — получить красивый, ровный слой. Вы также должны убедиться, что новое покрытие попадает в углы и края, полностью покрывая старую поверхность.В противном случае вы рискуете получить очень неровный взгляд на свой проект. Обычно мы начинаем с краев и продвигаемся вперед и назад внутрь и к области позади вас (при условии, что вы стоите на коленях и выполняете работу в большей области). Это помогает нам не только не попасть в угол, но и позволяет наиболее эффективно использовать материал, поскольку вы хорошо чувствуете, сколько дополнительной смеси вам может понадобиться для выполнения работы.

После схватывания бетона

После того, как новый бетон схватится, вам нужно отшлифовать или соскоблить пол, пока он не станет гладким.Используйте алмазный диск или скребок для бетона, чтобы выровнять поверхность до желаемой гладкости или при необходимости подготовить второй слой. В большинстве случаев для этого используется шлифовальный станок для пола или аналогичный инструмент, предназначенный для удаления выступов и гладкой поверхности, готовой к нанесению любого финишного покрытия.

Если вы шлифуете продукт, предназначенный для многослойного нанесения, вам часто необходимо повторно грунтовать после шлифовки. Затем нанесите окончательное покрытие. При нанесении нового бетона для ремонта подъездной дорожки, дорожки или патио вы обычно заканчиваете кистью или другим средством для создания красивой плоской поверхности.

Наконец, вам нужно запечатать новую поверхность. Герметик обеспечивает долговечность новой поверхности на долгие годы.

Мы надеемся, что вы сможете сэкономить время и силы для себя и своих клиентов, зная, как наносить бетонное покрытие. Если вы профессионал и у вас есть конкретные советы по наложению, добавьте их в комментарии ниже или напишите нам в Facebook, Instagram или Twitter!

От начала до конца: перекрытие из бетона с поверхностным покрытием

Если вы энтузиаст улучшения дома, вы, вероятно, много часов читал журналы о домашнем декоре и сайты, посвященные дизайну, и бродят по домашним шоу.Одна вещь, которую вы, возможно, не исследовали, — это то, что вовлекается в ремонт внутреннего дворика или подъездной дорожки. Исправления, сделанные своими руками, могут быть катастрофическими, но с профессионалами в Concrete Craft®, бетонная накладка, декоративная накладка, покрытие или, как мы его называем, поверхностный слой из бетона это красивая вещь. Здесь, от начала до конца — это преобразование уродливого, испорченного дворика и проход в элегантный узор из плитняка.

Шаг первый: оценка поврежденного бетона

Неопытному глазу этот внутренний дворик кажется безнадежным.За годы эксплуатации он выглядел изношенным, обесцвеченным и потрескавшимся. По-прежнему прочный конструктивно, этот внутренний дворик можно превратить в привлекательное место для проводить время с семьей и друзьями без сноса и замена. Джон Костро, соучредитель Concrete Craft, не подозревает о трещинах. которые кажутся устрашающими, говорит он: « Другой Крутая часть этого проекта — это то, как мы внедряем трещины в дизайн. «Кто бы мог подумать?

Шаг второй: Подготовка бетона для перекрытия

Перед нанесением перекрытия поверхность плиты необходимо тщательно очистить, залатать и нанести грунтовку.Очистка предполагает удаление любых антиадгезивов, а затем промывка под давлением для удаления рыхлого мусора создание чистой палитры для нанесения адгезионной грунтовки перед исправлением повреждений области и нанесение наложения. Грунтовка гарантирует, что нанесенный продукт как для заплатка и наложение, будут постоянно прилипать к поверхности конкретный. В зависимости от того, сколько ремонтных работ выполнено и состояния Поверхность плиты может потребоваться два слоя грунтовки. Исправленные области исчезнет после применения наложения.Трещин и деформационных швов нет. заполнены материалом, который со временем может отслоиться; они становятся неотъемлемая часть общего дизайна ручной работы.

Шаг третий: выбор продукта

Более десяти лет испытаний и усовершенствований привели к созданию бетона. Craft, разрабатывающая эксклюзивную шлифовку бетона MasterPro ^TM система, которая включает в себя запатентованные продукты, которые соответствуют уровню производительности смеси для шлифовки для получения превосходного продукта.Наши бетонные покрытия производят более гладкая, более прочная и долговечная связь для преобразования существующего бетона поверхности как новые, готовые к окрашиванию, тиснению и ручной резьбе декоративные бетонная отделка. При сравнении качество наших бетонных смесей просто лучше всего на рынке. Собственная смесь смешивается свежие на месте с надлежащим количеством ингредиентов, в том числе прорезиненные полимер, эластомерная смола, цемент, модификаторы цемента, волокна, полимеры и агрегаты для идеального перекрытия.Цементовозы и тяжелая техника не используются. требуется для создания нового бетонного покрытия.

Шаг четвертый: нанесение бетонного покрытия

Монтажники работают быстро, заливка на нужную глубину и правильное сглаживание, чтобы исключить случайные просвечивающие или слабые карманы из-за переутомление изделия. Готовая накладка имеет вид свежей заливки. бетонная плита, поэтому ее повреждение и изменение цвета остались в прошлом. Сейчас Накладка готова под выбранную декоративную бетонную конструкцию, в этом случае каменная плита.

Свежая, новая поверхность, готовая к изменению дизайна.

Шаг пятый: Создание декоративного бетонного покрытия поверхность

Здесь мастерство, артистизм и мастерство Concrete Craft аутентичность дизайна играет роль. Текстурирование поверхности наложения вручную или со штампом бетонные узоры создают вид настоящего камня, удаляя гладкий, матовый бетон.Внимание к деталям и тщательное выполнение «Линии затирки», вырезанные вручную на нужную глубину, обеспечивают гладкие кромки без сколов. для дизайна плитняка. Камни обрезаются по размеру и размеру, чтобы соответствовать площади, чтобы масштаб дизайна будет идеальным. Теперь невозможно отличить затирку линии от трещин, они органично объединяются в дизайн. В конструкция плиты теперь готова к отверждению в течение ночи перед нанесением вручную, индивидуальная морилка для бетона цвета, которые оживят дизайн.

Шаг шестой: Пользовательский морилка для бетона

Для более реалистичного вида узор каменной плиты представляет собой сочетание двух основных цветов и базовой стирки. Случайность цветные камни придают аутентичность дизайну, отражая случайность, это настоящие природные камни и скальные образования. Каждый камень окрашен вручную, чтобы пятно пропиталось и проникло к краям, чтобы не было пробелы в цвете. Цветное базовое покрытие, нанесенное на пятно, завершает цвета. амальгамированием и затемняет линии затирки перед окончательным нанесением защитного герметика. применяемый.

Шаг седьмой: Финишный герметик для верхнего слоя

Наносятся два слоя прочного защитного герметика, обеспечение равномерного покрытия по всей поверхности. Не будет пропущенных участков, тонких пятен, пузыри или лужи, которые могут возникнуть при использовании распылителя. Края и бордюры получают особые внимание, чтобы убедиться, что герметик проникает во все укромные уголки и щели на сплошное бесшовное покрытие. Сверхпрочный герметик создает блестящий блеск, с Устойчивые к ультрафиолетовому излучению свойства для защиты от выцветания цветов и создания прочная поверхность, устойчивая к влаге, пятнам, сколам и трещинам.

Посмотрите, как цвета оживают сиянием!

Трудно поверить, что это такой же внутренний дворик. Декоративные бетонные покрытия — это ответ на изношенные бетонные полы как внутри, так и из. Бетонные покрытия могут спасти внутренние полы, если другие полы был удален, оставив неприглядный беспорядок. Прочная поверхность выдержит все вы можете вымыть посуду, и очистка выполняется быстро и легко с помощью всего лишь веника и влажной швабры, если нужно.Вы получите годы беззаботного удовольствия и красоты от индивидуального Бетонное покрытие с бетонным покрытием Concrete Craft.

Позвоните по телефону 866-813-3699 сегодня или зайдите на сайт ConcreteCraft.com, чтобы найти ближайшую к вам компанию Concrete Craft и назначить бесплатную, Консультации на месте, чтобы обсудить все ваши бетонные поверхности, которые нуждаются в помощи. Из ремонт и восстановление окрашенного бетона и шлифованного штампованные и вырезанные вручную бетонные накладки мы можем преобразить ваш дом или бизнес, в том числе и вертикальные бетонные поверхности.Ознакомьтесь с нашим каталогом продукции Masterpro ^TM, чтобы узнать обо всех возможностях, включая патио, дорожки, подъездные пути, бассейн. настилы, полы гаражей, внутренние полы, вертикальные поверхности, дворы и т. д.

УКРЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТ ЕГО РУК РАЗНЫХ ВИДОВ НАПРАВЛЕНИЯ В ДОМЕ | Своими руками

Как самостоятельно укрепить и усилить перекрытие. Фото.

О том, какие бывают перекрытия, об их многочисленных плюсах и минусах мы подробно рассказали в этой статье… В этом посте мы поговорим о том, что делать, когда старые полы изношены, или в конструкцию (проект) дома внесены изменения, требующие армирования и усиления полов (например, переделка пустой чердак под жилое помещение, чердак, что сегодня часто встречается).

Ремонт и армирование пола — это чаще всего усиление или замена элементов пола или их фрагментов.

Но бывает и так, что все перекрытия надо разбирать и выполнять заново.Армирование перекрытия начинается с установки опорных стоек.

Также может потребоваться установка опор для полов нижних этажей. В этом случае опорные стойки на всех этажах должны располагаться друг над другом. На бревна устанавливаются стеллажи (в этом качестве используются деревянные балки или стальные балки). Благодаря лагам вес ремонтируемого пола равномерно распределяется по перекрытию пола. Способ усиления потолка, тип используемых материалов, порядок работ, а также защита элементов здания в процессе их выполнения определяется в проекте дизайнером.

Укрепление деревянных полов

Чаще всего ремонтируют деревянные перекрытия из-за разрушения или повреждения балок. В этом случае балки меняют или усиливают, увеличивая их сечение. Если изменено назначение комнат, расположенных на этаже, или увеличена нагрузка на перекрытие (например, при адаптации малоэксплуатируемого чердака под чердак), то балки следует усилить, заменить на более крупные или ставить чаще, увеличение их количества.

Армирование бруса осуществляется прибиванием досок или брусков соответствующей толщины с двух сторон, то есть проведением так называемой вагонки. Толщина досок, используемых для обшивки, должна быть не менее 38 мм, но как толщину досок, так и сечение брусков должен рассчитывать проектировщик. Если нагрузка на перекрытие увеличивается и должна быть увеличена несущая способность балок, подкладки крепятся по всей длине балок.При ремонте поврежденных балок облицовка используется только в соответствующих местах. Часто на концах балок выполняются накладки. Причина повреждения балок в этом месте — неправильная их опора (прямо на стену или в специально сделанные гнезда). Из-за образования конденсата древесина в месте соприкосновения со стеной гниет и теряет прочность. Чтобы этого не произошло, концы балок обрабатывают антисептиком и оклеивают рубероидом.

Балки подлежат замене, если они повреждены по всей длине.Поврежденные балки удаляют, а на их место, в таких же гнездах в стене, устанавливают новые. Замена балок часто является заменой секций перекрытия. Лучшим решением в этой ситуации может стать установка нового потолка с частой ребристостью.

Стальные или сборные балки нового перекрытия укладываются непосредственно на стену или с помощью кронштейнов и железобетонных балок, закрепленных вдоль стен.

Увеличение количества балок достигается за счет вставки дополнительных балок между существующими, т.е.е., уменьшая расстояние между ними. Количество дополнительных балок, их поперечное сечение, а также размещение (на всем перекрытии или его участках) зависят от величины нагрузки на новое перекрытие.

Внимание! Все деревянные элементы, используемые для ремонта пола, необходимо пропитать, а место соприкосновения древесины со стеной или железобетонным элементом — изолированным рубероидом.

Сравнительно небольшая, но часто встречающаяся проблема при ремонте деревянных полов — отрыв потолка от деревянных балок.Основная причина — неправильное крепление опилки к балкам и, как следствие, гниение древесины вокруг забитых гвоздей. В этом случае связующее вместе со штукатуркой необходимо удалить и заново изготовить, например, из гипсокартона или досок.

Также по теме: Как правильно работать с гипсокартоном и что из него можно сделать

Усиление «перекрытия Клейна»

Этот тип перекрытия встречается редко, но когда-то они были очень популярны, а сегодня есть энтузиасты, которые поддерживают их возвращение в арсенал разработчиков.Перекрытие Кляйна изготавливается из стальных двутавровых балок высотой 80-240 мм, уложенных друг на друга с шагом 100-160 см. Нижняя полка балки опирается на плиту из керамического кирпича, усиленную стальными полосами сечением 2 х 20 (3 х 25) мм или стальными стержнями 6-8 мм. Увеличить несущую способность кирпичного перекрытия можно как за счет усиления стальных двутавров, так и за счет армирования кирпичного заполнения.

Балки усиливают путем приваривания стальной полосы к обеим полкам двутаврового профиля или заливки стальной балки напетонкой, то есть сооружением дополнительной монолитной плиты.

Для этого балки сваривают коромыслами из стальных прутков и укладывают бетоном.

Армирование плиты получают выполнением бетонной плиты над кирпичом толщиной не менее 3 см или применением элементов железобетонного перекрытия в местах ранее демонтированной засыпки кирпича. Если этих методов недостаточно или они слишком сложны для реализации, необходимо изменить всю область перекрытия.

Внимание! Уложенные в перекрытия нижние полки стальных балок нужно обмотать проволочной сеткой, чтобы потом их можно было оштукатурить.

Укрепление перекрытий Клейна — пошаговая инструкция к фото

В этом случае арматура рассчитывается в зависимости от планируемой нагрузки на перекрытие.

Если нагрузка очень велика, необходимо разобрать часть существующего перекрытия и выполнить новое.

Несущими элементами нового перекрытия являются стальные балки. Их размер, сечение и количество зависят от величины нагрузки.

Между балками может быть спроектирована плита Клейна (заполнение из кирпича, армированного стержнями, поддерживаемого полками балок) или железобетонная плита.

На месте проектируемой арматуры между стальной балкой и стеной демонтирована плита перекрытия Кляйна
На противоположных пенопластах места опор новых стальных балок и гнезда
В гнездах делается бетонная подливка; Верх подливки во всех гнездах должен быть на одном уровне
Завершена опалубка нового перекрытия с помощью опорных столбов, поддерживающих его снизу с регулируемой высотой
Стальные балки укладываются в гнезда так, чтобы оба конца опирались на бетонную подливку.
В промежутках между балками уложена арматура из стальных стержней; Коренные (несущие) стержни плиты опираются на полки балок
Заливается новая бетонная смесь в новую опалубку; плита (толщина, марка бетона, арматура) спроектирована проектировщиком
Когда бетон приобретет необходимую прочность, снимают опалубку из-под плиты; на плиту будут уложены новые слои перекрытия

Плита железобетонная

Очень часто необходимо восстановить железобетонную плиту из-за коррозии арматурных стержней.

Причина образования ржавчины на стержнях — слишком тонкий слой бетона вокруг них. Последствия легко заметны. В нижней части плиты, в месте укладки арматурных стержней, видны ржавые полосы на поверхности бетона и даже открытая (лишенная покровного слоя) арматура. Для защиты клапана необходимо:

очистить нижнюю часть пола;
отталкивает бетон вокруг открытых стержней;
покрасить стержни антикоррозийным составом;
Primer поверхность загрунтованная;
устраняет пустоты в бетоне;
Нанести цементно-известковую штукатурку толщиной не менее 1,5 см по всей поверхности пола; гипсовую штукатурку использовать нельзя.

Если железобетонная плита требует армирования, необходимо (сверху или снизу) выполнить заполнение. Толщина подошвы и способ армирования проектируется проектировщиком. Если перекрытие опирается не только на стены, но и на балки, может оказаться, что их тоже нужно укрепить. Независимо от того, укрепляется плита или балка, необходимо обеспечить хорошее соединение старого бетона с новым.

Усиление фаски внахлест

Ее можно укрепить так же, как и железобетонную плиту, то есть выполнив опору.Другой способ — сделать дополнительные ребра параллельными имеющимся. Для этого в месте выполнения нового выступа над пустотелыми блоками-заполнителями бетон демонтируется. После этого у видимых блоков вырезается часть верхней поверхности, открывая их середину. Таким образом образуется пространство, в которое после удаления щебня и очистки можно укладывать арматуру, а затем бетон.

За счет выполнения дополнительных ребер уменьшается нагрузка на одну кромку, что дает возможность увеличить нагрузку на пол в целом.

КОГДА НОВЫЙ БЕТОН УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА СТАРОЕ ОСНОВАНИЕ.

Очень важно обеспечить правильное соединение бетона со старым основанием (бетон, кирпич, пустотелые блоки), поверхность которого необходимо правильно подготовить:
Удалить слабо приставшие, отслоившиеся фрагменты, выбить бетон, забить молотком и очистить;
За 8-12 часов до начала бетонирования нужно обильно и многократно смочить поверхность старого основания — это не позволит ему впитывать воду из бетона;
Грунтовка для увеличения адгезии бетона.
Через 14 дней со дня укладки нового бетона следует проверить его качество и схватывание с армированным элементом. Плохо схваченный бетон при простукивании издает характерный глухой звук. В этом случае укладку бетона следует повторить.

Автор: Я. Петруха. Фото: М. Быковский.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как исправить неровные бетонные проезды | Home Guides

Неровная бетонная подъездная дорога не только неприглядна, но и создает опасность для вас, вашей семьи и ваших гостей. Если в бетоне образовались трещины или образовались дыры, повреждения только усугубятся, пока вы не устраните проблему. Поскольку заливка новой подъездной дороги может стоить слишком дорого, недорогой способ сделать ремонт — это добавить накладку поверх неровной подъездной дороги. Толщина накладки зависит от того, насколько неровная поверхность.

Подготовка поверхности

Для эффективного склеивания накладке необходима чистая поверхность. Бетон должен быть твердым. Любые поврежденные материалы необходимо удалить по краям трещин, а рыхлый бетон сколотить небольшим долотом и молотком. Трещины внизу должны быть шире, чем вверху. Это помогает исправным материалам оставаться на месте и предотвращать повторное развитие трещин. Обезжириватель или средство для мытья посуды, нанесенное с водой и оставшееся на бетонной поверхности в течение 30 минут перед ополаскиванием и сушкой, обеспечит чистую поверхность для начала проекта.

Ремонт трещин

Более крупные трещины требуют немного большего внимания, чем более мелкие, но перед заливкой покрытия необходимо устранить их все. Усиленная тканевая лента, помещенная в более крупные трещины, помогает предотвратить их повторное развитие. Полимерные ремонтные материалы для заплат, наносимые в соответствии с инструкциями на упаковке, могут заполнить все трещины и обеспечить хорошее сцепление между старым бетоном и новым покрытием. Любые неровности после высыхания ремонтных пятен можно сгладить ручной шлифовальной машинкой.

Установка форм

Бетонные покрытия должны быть достаточно глубокими, чтобы выровнять неровную поверхность проезжей части.Формы, сделанные из полос обрешетки и установленные по краю проезжей части, позволяют заливать накладку на желаемую глубину. Стойки, размещенные по бокам планок обрешетки, удерживают их на месте. Поскольку полосы на месте, необходимы частые измерения, чтобы гарантировать одинаковую толщину покрытия по всей поверхности.

Залейте покрытие

Материал верхнего слоя — 2 части песка и 1 часть портландцемента, смешанные с достаточным количеством воды, чтобы получить консистенцию теста для блинов. Краска для бетона, состоящая из цемента и воды, сначала наносится на поверхность проезжей части, чтобы действовать как связующий агент для верхнего слоя.Перед высыханием краски ее необходимо покрыть накладывающим материалом. Хотя наложение достаточно плавное для самовыравнивания, его все же нужно обработать по углам и по краям. Когда покрытие станет твердым, вы можете придать поверхности шероховатость с помощью старой метлы, чтобы поверхность не скользила. Для высыхания накладке требуется несколько дней. Чем больше времени вы дадите бетону высохнуть, тем он будет прочнее.

СЧЕТЧИК НАКЛАДКИ ДЛЯ БЕТОНА СЧЕТЧИК НАКЛАДКИ ДЛЯ СДЕЛКИ

Этот пост написан в сотрудничестве с CTS Cement, которая делает мой любимый бетон!

Мои извинения за то, что я M.I.A. большую часть апреля. Последние две недели месяца меня не было в городе. Я пошел на свою первую конференцию по ведению блога, а затем со мной встретился приятель, и мы отправились в поездку, которую я назвал нашей поездкой с Тельмой и Луизой.Но об этом в следующем посте. А пока я хочу поделиться с вами этим потрясающим макияжем из бетона. На самом деле это тонкий слой бетона поверх ламината, поэтому его можно быстро и легко исправить, чтобы обновить любой старый уродливый туалетный столик или столешницу. Продолжайте прокручивать вниз, чтобы увидеть полное руководство, но сначала ознакомьтесь с некоторыми из этих преобразований столешницы (щелкните изображения, чтобы перейти к руководствам).

Мраморная бетонная столешница своими руками — полное пошаговое руководство с легкими для понимания фото

Бетонная столешница для умывальника со встроенной раковиной

Столешница с покрытием Envirotex

источник: solovelycreations.blogspot.com

… А теперь вернемся к нашей регулярной программе…

Мотивация для этого проекта пришла из некоторых других проектов, которые я видел в Интернете, в которых используется так называемая обработка перьев. Отделка перьями — это в основном общий термин в мире бетона, который просто относится к нанесению очень тонкого слоя бетона. Продукт, который они использовали, справился со своей задачей, но проблема заключалась в том, что, поскольку продукт был предназначен для нанесения тонким, как перышко, слоем, для получения хорошего покрытия требовалось четыре или пять слоев, И каждый слой нужно было отшлифовать перед нанесением следующего слоя.Фу! Мне это показалось слишком большим трудом для чего-то, что могло бы быть действительно простым. Поэтому я решил поэкспериментировать с моим любимым бетонным продуктом Rapid Set® Cement All®, чтобы найти более простой способ.

У меня есть старый ламинатный шкаф и прилавок, которые я использую в качестве рабочего стола, который был идеальной морской свинкой для экспериментов. Поэтому я смешал кучу небольших партий Cement All® с разной консистенцией и различными цветными пигментами и нанес их на поверхность ламината, а затем запечатал. Проверить это…

Круто, да.И мальчик они были крепкими. Я на самом деле взял молоток, чтобы посмотреть, что произойдет. Ни трещины, ни скола, ни чего. Так что я был полностью готов заняться настоящей вещью: уродливым ламинатным туалетным столиком у мамы и папы.

Вот она…

Можете ли вы сказать Эви!

А вот как я сделал это сытным…

Цемент All®

Rapid Set® Flow Control®

Rapid Set® Set Control®

Универсальный нож

Пигмент (по желанию)

Затирочная смесь

Емкости мерные

Ведро для смешивания

наждачная бумага зернистостью 80

Бетонный трость

Пластиковая пленка с предварительно нанесенной лентой

Латексные перчатки (по желанию)

Вода

Что-нибудь для перемешивания бетона (небольшая лопата, мастерок или дрель с приспособлением для перемешивания)

Ракель и / или грязевой нож

Сначала быстро отшлифуйте столешницу наждачной бумагой с большим зерном.Затем используйте универсальный нож, чтобы надрезать поверхность.

Очистите поверхность, чтобы удалить всю пыль и мусор. Это будет грязно, поэтому заклейте скотчем все области, где вы не хотите, чтобы бетон попал. Я обмотал стену лентой, а затем прикрепил пластиковый лист к шкафу, чтобы он драпировался по полу. Я ОБОЖАЮ использовать предварительно приклеенный пластик, потому что его так легко просто очистить и приклеить к любой поверхности, которую вы хотите покрыть. Вы должны покрыть не только туалетный столик, но и близлежащий пол, потому что при нанесении бетона на боковые края вы получите много капель бетона.

Не перемешивайте Rapid Set® Cement All® до тех пор, пока вы не закончите подготовительные работы, перечисленные выше, поскольку вам потребуется как можно больше времени для работы с бетоном, прежде чем он начнет схватываться.

По завершении подготовительных работ смешайте следующие ингредиенты: Rapid Set® Cement All®, Rapid Set® Flow Control®, Rapid Set® Set Control®, пигмент и воду, следуя инструкциям на упаковке. Для Cement All® требуется четыре части Cement All® на одну часть воды.

Всегда начинайте с добавления воды в емкость для смешивания перед добавлением сухих ингредиентов.

Для моего туалетного столика я использовал чуть более 64 унций Cement All® (используя два контейнера по 32 унции).

А для пигмента я использовал цвет Ashby Integral в Harvest Gold.

Я впервые попробовал Rapid Set® Flow Control® и Set Control®, и я не думаю, что когда-либо буду смешивать Cement All® в будущем без них. Они замечательные! Несмотря на то, что с Cement All® уже легко работать, Flow Control® делает смесь очень гладкой (а также увеличивает прочность бетона!).Set Control® действительно помог мне продлить время работы с бетоном до его застывания, что было очень полезно. Кроме того, эти два пакета стоили всего несколько долларов, так что оно того стоило !!

Помните, сухие ингредиенты добавляются после воды.

Если вы добавляете краситель в смесь, я рекомендую хорошо смешать пигмент с сухими ингредиентами перед добавлением в воду, чтобы обеспечить равномерное смешивание красителя.Я этого не сделал, и в итоге остались цветные крапинки. Урок выучен.

Затем перемешайте несколько минут до однородной массы. Я использовал дрель с насадкой для смешивания, но вы также можете перемешать вручную с помощью небольшого шпателя.

Вот как должна выглядеть консистенция после тщательного перемешивания…

Если вы добавили пигмент (что совершенно необязательно), не пугайтесь, если влажный цвет бетона не такой, как вы имели в виду.Мокрый цвет будет полностью отличаться от сухого цвета, который будет полностью отличаться от окончательного запечатанного цвета. Таким образом, лучший способ точно узнать, сколько пигмента нужно добавить для получения точного цвета, который вы хотите, — это заранее смешать несколько небольших партий, как я, с разными пропорциями Cement All® к пигменту, а затем запечатать его. Вы узнаете только, как будет выглядеть конечный продукт после запечатывания.

Когда смесь будет готова, начните укладывать ее на туалетный столик, начиная с краев.

Я просто вылил немного на поверхность и использовал это, чтобы покрыть мои края.

Должен признать, что края немного хитрые. Начните с того, что просто упакуйте его. Как только бетон станет немного жестким, можно приступить к его разглаживанию. Если вы попытаетесь сгладить это слишком рано, вы в конечном итоге просто сотрете то, что только что отложили.

Как видите, я полностью использовал для этого свои руки. Я начал в перчатках, но они соскочили довольно быстро, что дало мне больше контроля над равномерным распределением бетона.

На пол будет бетон, поэтому убедитесь, что пол покрыт.

После того, как вы покрыли все края, начинайте с поверхности. В основном залить и разложить.

И вот небольшая хитрость, которую я усвоил … Ракель с тонким лезвием УДИВИТЕЛЬНЫЙ для намазывания бетона !!! Я обнаружил, что нам НАМНОГО проще намазывать бетон ракелем, чем ножом для грязи или шпателем для бетона.

Ракель оставит более шероховатую поверхность, чем шпатель.Для этого проекта мне нужна была более шероховатая поверхность, и вскоре вы поймете, почему. Но если вы не хотите, чтобы поверхность была шероховатой, то после того, как вы разгладите все ракелем, вы можете обработать ее шпателем для бетона.

И не беспокойтесь о беспорядке. Лишний бетон легко удалить, только не ждите, пока он полностью высохнет.

Чтобы удалить излишки бетона, очистите раковину и прилегающие участки скребком.Я также использовал скребок, чтобы соскрести неровный бетон с поверхности.

После того, как вы соскребли большие куски излишка бетона, просто протрите остатки бетона влажной губкой. Это должно произойти довольно легко.

Как только бетон начнет схватываться на столешнице умывальника, возьмите влажную губку или распылитель и смочите всю поверхность. Вы можете сделать это несколько раз в течение следующего часа или около того.

Вот моя готовая, увлажненная поверхность…

А вот как это выглядело после высыхания…

Понимаете, что я имел в виду, когда сказал, что мокрый бетон будет полностью отличаться от сухого.И он снова изменится, когда я его запечатаю.

Если у вас есть высокие точки на поверхности, вы можете выровнять их с помощью шлифовального камня для бетона. Точильный камень — это просто блок с тяжелым песком, обычно около 10 или 12 зерен. Вы можете найти его в бетонном отделении любого Home Depot примерно за 12 долларов. С такой крупной зернистостью действительно легко удалить слишком много, поэтому я рекомендую действовать проще, чтобы не удалять больше, чем вы хотите. Кроме того, если вы планируете добавить второй цвет к своей столешнице, использование слишком большого количества камня уменьшит количество карманов на бетоне, где вы хотите разместить второй цвет.

Когда поверхность удовлетворительна, протрите ее еще раз, чтобы удалить мусор.

Пришло время нанести герметик. Я использовал Ashby Super Seal, тот же герметик, который использовался на мраморных бетонных столешницах, над которыми я работал еще в декабре.

Вы можете найти герметики в бетонном отделении вашего Home Depot. Однако я когда-либо использовал только Эшби, поэтому я не могу говорить с другими дилерами на рынке.

Следуйте инструкциям по смешиванию и нанесению, прилагаемым к вашему герметику.

Мой герметик остается белым, но при его высыхании становится прозрачным. Вот столешница с нанесенным влажным герметиком…

А вот как выглядит сухое…

Затем перемешайте раствор, следуя инструкциям на упаковке. Вы можете добавить в затирку вторичный пигмент. Я использовал тот же цветной пигмент, что и со смесью Cement All®, но в более высокой пропорции, чтобы мой вторичный цвет оставался в том же цветовом семействе, но темнее.

После приготовления раствора для затирки используйте терку, чтобы распределить затирку по всей поверхности, не забывая прижимать затирку к любым поверхностным трещинам. Затем дайте раствору полностью высохнуть…

Когда раствор высохнет, смочите губку и сотрите верхний слой раствора, оставив после него остатки раствора в углублениях на поверхности.

Чем больше вы сотрете раствор, тем меньше вторичного цвета останется на поверхности.Таким образом, вы можете стереть раствор до тех пор, пока не достигнете точки, в которой вы будете удовлетворены внешним видом.

Часто промывайте губку, вытирая раствор. В противном случае вы можете получить нежелательные полосы, которые могут выглядеть так…

Если вы обнаружите полосы, просто хорошо промойте губку и протрите их чистой влажной губкой.

Вот как выглядела моя поверхность после того, как я смыл желаемое количество раствора и дал поверхности высохнуть…

Когда поверхность высохнет, нанесите еще один слой герметика.

Вот мой туалетный столик после высыхания второго слоя герметика…

После высыхания второго слоя герметика, если вы чувствуете, что удалили слишком много затирки, вы можете повторить последний этап нанесения затирки, дать ей высохнуть, стереть излишки и снова запечатать. Этот процесс можно повторять столько раз, сколько потребуется, чтобы получить желаемый вид.

Круто, а?

Вы готовы к крупному плану…

Этот пост связан с некоторыми из этих замечательных блогов и ремоделоголиков.

Бетонное покрытие может исправить разрушающийся тротуар

Уважаемый Тим: Некоторые бетонные дорожки на территории нашей ассоциации островов площадью 100 акров разрушаются. Крошится верхняя поверхность. Другой бетон, прилегающий к нему, залитый в то же время, находится в отличной форме. В чем проблема, и можно ли добавить тонкий слой бетона к проходам, которые звуки снизу, но там, где растрескивается верхняя поверхность? –Роланд М., Бутбей-Харбор, Мэн

Уважаемый Роланд: Ваша ассоциация, скорее всего, стала жертвой плохого качества работы. Отслаивание бетонной дорожки почти всегда можно связать с любым количеством проблем, связанных с перемешиванием, укладкой, отделкой и выдержкой бетона. Поскольку вы находитесь на небольшом острове, я предполагаю, что весь бетон изготавливается на месте небольшими партиями, а не доставляется в больших грузовиках для смешивания, которые прибывают на пароме.

Хорошая новость заключается в том, что вы сможете установить бетонное покрытие, которое будет хорошо работать в течение следующих 50 лет, если не дольше.Более того, если вы и некоторые другие жители острова готовы немного поработать, это задача «сделай сам», которую, как мне кажется, многие домовладельцы могут выполнить с профессиональными результатами.

Давайте сначала поговорим о том, почему исходный бетон разрушился, чтобы вы могли избежать той же проблемы с проектом перекрытия бетона. Поскольку у вас есть бетон в отличной форме рядом с отколовшимся бетоном, мои инстинкты подсказывают мне, что неисправность произошла из-за ошибки отделки. Установщик, вероятно, затертил поверхность бетона водой, чтобы отделка шла быстрее и с меньшими усилиями.Он также мог затереть ее слишком рано, пока кровь была на поверхности бетона.

Отслоение произошло из-за того, что на поверхности бетонных плит или рядом с ней просто не было достаточного количества цементного теста. Цемент в бетоне — это клей, который связывает песок и камень. Если вы добавите в бетон слишком много воды, вы разбавите цемент в смеси. Когда это происходит, бетон очень подвержен растрескиванию в результате циклов замерзания-оттаивания. Я должен верить, что в зимние месяцы бывает холодно со снегом и дождем.Это идеальные условия для отказа от замораживания-оттаивания.

Для ремонта поврежденных тротуаров вам понадобится несколько материалов и инструменты. Бетонная смесь для перекрытия состоит из песка, очень мелких камней, портландцемента и пресной воды. Присмотритесь к поверхности существующих тротуаров, которые находятся в хорошем состоянии. Посмотрите, подходят ли песчинки в бетоне к песку на ваших пляжах. Я был бы удивлен, если бы подрядчик не использовал обилие песка, которое есть у вас повсюду. Если бетон был готов, и его привезли с материка, посетите бетонный завод и узнайте, где они взяли песок.По возможности вы должны использовать тот же песок, чтобы добиться точного совпадения на финальном финише.

Камни, используемые в бетоне, придают большую прочность. Но камни должны быть правильно подобраны. Диаметр любого камня не должен быть больше одной трети толщины накладки. Это означает, что если вы заливаете тонкий слой бетона толщиной в полдюйма, самый большой камень в смеси не должен быть намного больше одной восьмой дюйма в диаметре. Это размер многих песчинок.

Я бы использовал одну мерку портландцемента на каждые 2 штуки.5 мер песка. Если вы планируете укладывать более толстый бетонный слой, используйте 3 части гравия, 2 части песка и 2 части портландцемента.

Ключом к обеспечению прочного соединения между существующей плитой и новой смесью является удаление всего рыхлого материала со старой плиты и обеспечение ее чистоты и слегка влажной. Вы также должны нанести слой цементной краски на старую плиту непосредственно перед заливкой перекрытия. Цементная краска изготавливается путем смешивания пресной воды с портландцементом.Растушуйте до консистенции обычной краски и нанесите кистью на влажную плиту.

Я рекомендую вам попрактиковаться в этой технике на довольно удаленном участке тротуара. Вы также можете потренироваться в гараже, используя несколько сборных железобетонных подушек, которые вы можете купить в домашнем центре.

Попробуйте работать в пасмурные дни, когда температура ниже. Солнечные, жаркие и ветреные дни — худшие условия для заливки бетона или работы с бетонными покрытиями. После того, как вы вылили материал на плиты, с помощью линейки удалите излишки материала.Дайте смеси начать схватываться, пока ваш большой палец не сможет вдавить смесь только на одну восьмую дюйма. Когда это произойдет, пора использовать магниевую или деревянную терку, чтобы создать песчаный верхний слой покрытия. Вы также можете использовать веник для создания отделки от метлы.

После того, как бетон будет готов, нанесите спрей для отверждения. Сделайте это сразу после того, как бетон будет готов. Этот состав препятствует слишком быстрому выходу воды из оверлейной смеси. Вода необходима для того, чтобы новая бетонная смесь набрала полную прочность.

Прошлые колонки и видео доступны на AsktheBuilder.com.