технология монтажа по шагам, армирование плит

Перекрытие представляет собой горизонтально расположенную конструкцию, разделяющую помещения по высоте, при этом верхняя часть служит полом, а нижняя — потолком. В качестве материала для постройки чаще всего используется бетон (обычно армированный), это связано с его способностью выдерживать постоянные и временные эксплуатационные нагрузки. Такие перекрытия ценятся за надежность, долговечность, пожаробезопасность и значительную прочность, единственным недостатком является их высокий вес. Вне зависимости от выбранной технологии монтажа, процесс отличается трудоемкостью, его сложно проводить самому: потребуется не менее двух помощников и специальная техника (для подъема бетонных изделий).

Оглавление:

1. Виды и требования
2. Особенности бетонной конструкции
3. Инструкция по размещению

Обзор разновидностей

Согласно целевому назначению, данные конструкции разделяют на:

• Цокольные или черновые — размещенные между подвалом и первым этажом.
• Междуэтажные.
• Мансардные.
• Чердачные.

В зависимости от применяемой технологии возведения, различают такие бетонные перекрытия, как: монолитные (цельные) и сборные. Первые создаются путем заливки раствора на размещенный каркас из арматуры. Этот способ не требует грузоподъемной техники, все работы можно выполнить самостоятельно, но для приготовления и заполнения опалубки бетоном лучше привлечь помощников. Во втором случае на армопояс укладываются бетонные плиты перекрытия определенного размера, чаще всего пустотелые. Схема размещения продумывается заранее, как и тип плит, в основном они имеют стандартные габариты (до 7 м в длину, 1,5 в ширину, 22 см в высоту). Различают пустотные, ребристые и монолитные конструкции, последние в целях снижения веса часто выполняются из газобетона.

Основные требования к перекрытиям:

1. В отличие от дерева, бетонные блоки более тяжелые, поэтому их не укладывают на стенах, толщиной менее 200 мм.
2. При расчете нагрузки учитывается как вес самой конструкции, так и мебели и размещаемых вещей.
3. Перекрытия подбираются не только с высокой прочностью и жесткостью, но и с хорошими звукоизолирующими свойствами.
4. Зачастую они возводятся между помещениями с различными температурными параметрами, для снижения теплопотерь лучше заранее предусмотреть монтаж минваты или другого утеплителя.
5. Абсолютно все используемые для постройки стройматериалы должны обладать противопожарными свойствами.

При выборе варианта заливки основное внимание уделяется армированию перекрытия, несущими элементами выступают металлические балки (двутавр, швеллер). Сделать каркас разрешается из прутьев, диаметром не менее 10‒12 мм, для этих целей используется обычная шахматная схема с шагом в 200 мм. Для заливки нужен бетон прочностью от 200, данный этап работ лучше провести за один день.

Существуют нормативные таблицы для выбора диаметра арматуры (в зависимости от ширины пролетов и ожидаемой весовой нагрузки), но с учетом низкого качества современного металлопроката рекомендуется покупать материал толще как минимум на 2 мм. При этом схема расположения ячеек остается неизменной, желательно применять цельные куски, в крайнем случае — сваривать отдельные участки (а не перевязывать проволокой). У таких бетонных перекрытий отсутствуют прогибы и ограничения по форме, но для приобретения достаточной надежности требуется особый уход за поверхностью и выжидание определенного промежутка времени до полного набора прочности раствора.

Укладку готовых армированных плит своими руками провести труднее, в этом случае делается предварительный расчет, подбор и покупка материала с нужными размерами, продумывается оптимальная схема их размещения. Монтаж проходит быстро, такие перекрытия обладают высокими несущими способностями, ввод в эксплуатацию возможен практически сразу. Существенным ограничением для самостоятельного проведения работ является необходимость в грузоподъемной технике, для размещения армирующего пояса требуется как минимум консультация специалистов. Единственный вариант укладки такого перекрытия своими руками (без использования услуг строительных фирм) — аренда подъемного крана и привлечение помощников.

Технология монтажа бетонных панелей

Подготовительные работы начинаются еще на этапе возведения стен: на определенной высоте кладка ведется не полностью, часть пространства остается для монолитного армопояса. Глубина опирания плит зависит от толщины перекрытия, с учетом будущей теплоизоляции, и лежит в пределах от 70 мм для стальных конструкций и 120 — для поверхностей из пористых материалов. Они не заходят в стены из крупных бетонных блоков глубже, чем на 120 мм, из кирпича — на 160.

Процесс заливки армопояса напоминает фундаментные работы: устанавливается опалубка, внутри которой следует сделать прочный каркас-обвязку из металлопроката, далее все заполняется цементно-песчаным раствором (без щебня). Данный этап является обязательным, по всему периметру разделяемого помещения появляется конструкция, более прочная, чем сами стены, при укладке цокольного перекрытия его провести проще. В последнем случае по крайней кромке фундамента просто устанавливается дополнительная опалубка, расход раствора увеличивается незначительно.

Далее, с помощью подъемного крана размещаются бетонные балки перекрытия, шероховатая часть является верхней, гладкая — нижней. Все дальнейшие этапы вполне выполнимы своими руками. Возможны проблемы, связанные с размерами блоков, не всегда удается перекрыть все пространство. В этом случае плиты раскладываются с отступом в половину оставшегося свободного места, а полученные промежутки заполняются обрезками железобетона или шлакоблоком и заливаются тем же цементно-песчаным раствором, что и для армопояса. Для упрощения сцепления при закладке позволительны незначительные щели, но не более 5 мм, однако желательно их избегать. Согласно прилагаемой инструкции, не допускается монтаж сильно поврежденных плит при возведении многоэтажных зданий, но на надежность конструкции в малоэтажном доме мелкие дефекты и трещины не повлияют.

В любом случае бракованные элементы заводятся на стены глубже на 10 см, чем целые, дефектные участки лучше размещать с учетом попадания на будущие внутренние перегородки, также они монтируются между целыми панелями. Часто возникает вопрос: как сделать бетонное перекрытие надежным, с этой целью специалисты рекомендуют усилить места стыков металлическими прутами (еще эта процедура способствует более прочному соединению с несущими конструкциями).

Обязательно отслеживается горизонтальный уровень, предельно допустимые отклонения двух смежных поверхностей составляют: до 8 мм при длине плит до 4 м, до 10 при средних размерах, и 12 мм — для монолитов от 8 до 16 м. Толщина бетонного раствора под ребром плиты не должна превышать 20 мм. Желательно сделать дополнительную теплоизоляцию торцов, в частности — участков соприкосновения со стенами, все возможные пустоты заполняются. Этот этап очень важен, при его игнорировании в полостях накапливается конденсат, ржавеет арматура в перекрытии, сыреют стены и потолки.

Как залить плиту перекрытия своими руками

02 ноября 2022 г.

В строительстве одно- и многоэтажных зданий изготовление монолитного перекрытия является едва ли не самым сложным этапом. Проблема заключается в расположении конструкции, которое вызывает множество неудобств и рисков. Тем не менее, учитывая преимущества железобетонных плит как средств разделения пространства по горизонтали, их монтажу отдают предпочтение и большинство строительных организаций, и немало мастеров-любителей. Вы тоже причисляете себя к категории последних? Или возведением монолитного дома занимаетесь впервые? В любом случае с целью оптимизации процессов изготовления межэтажной плиты перед началом работ предлагаем уделить несколько минут информации о том, как заливать монолитное перекрытие правильно.

Как залить плиту перекрытия своими руками: два способа

Решая, как залить бетонное перекрытие, необходимо руководствоваться условиями работы. Если на территории, где ведётся строительство, есть соответствующая размерам плиты ровная площадка, то изготовление можно организовывать на её поверхности. Для этого на земле сооружается опалубка в виде короба, в неё помещается армирующий каркас, который потом заливается бетонной смесью. После полного застывания получившаяся конструкция освобождается от бортов опалубки, поднимается и укладывается на несущие стены. В таком случае изготавливать плиту несложно и при небольших размерах можно всё делать самостоятельно. А вот установить её в проектное положение без нескольких помощников и автокрана не получится никак.

Как заливать монолитные перекрытия без участия подъёмно-транспортного оборудования? Если кратко, то путём монтажа опалубки с последующим армированием и бетонированием, причём прямо на месте установки плиты. Более развёрнутый ответ читайте далее.

Как залить монолитное перекрытие своими руками: пошаговая инструкция

Технология отливки плит непосредственно между этажами трудоёмкая и продолжительная. Но, несмотря на это, и в профессиональном, и в домашнем строительстве она создаёт достаточно высокую конкуренцию изготовлению сборных конструкций, так как позволяет, во-первых, делать перекрытия бесшовными, во-вторых, обеспечивать более надёжные соединения со стенами, в-третьих, выполнять монтаж даже в стеснённых условиях. А реализуется этот метод в пять этапов.

Этап I. Подготовительные работы

Перед тем как заливать монолитную плиту перекрытия, следует провести ряд подготовительных работ. Основными в их списке являются:

• схематическое изображение конструкции с указанием размерных данных. Чаще всего она имеет форму прямоугольной призмы, длина, как и ширина которой представляет собой сумму соответствующей величины пола или будущего потолка и удвоенной толщины несущей стены;
• расчёт толщины перекрытия согласно будущим нагрузкам. Профессионалами выполняется с опорой на требования СНиП 52–01–2003, СНиП 3.03.01–87 и ГОСТ Р 52086–2003. В качестве ориентира для неспециалиста используется соотношение 1 : 30, в котором первое число — толщина плиты, второе — её длина. Усреднённое значение толщины при этом колеблется в пределах 140–220 мм;
• составление списка требуемых материалов с указанием их параметров и количества. Прежде всего в него включаются доски и влагостойкая фанера для опалубки, опоры по одной на каждый квадратный метр формовочной конструкции, стальные пруты и проволока для вязки армирующей сетки, фиксаторы/подставки для арматуры, бетон марки М 300 или выше.

Далее с целью обеспечения чёткости в организации всех процессов проводится планирование работ и постановка дедлайнов, после чего выполняются необходимые закупки, делается зачистка стройплощадки и осуществляется переход непосредственно к сооружению перекрытия.

Этап II. Монтаж опалубки

Изготовление плиты перекрытия начинается с установки опалубки. Внешне данная конструкция напоминает стол и собирается в следующем порядке:

1. Вдоль стен и по всей площади пола на расстоянии 1,2–1,4 м друг от друга устанавливаются опорные элементы — трубы диаметром от 60 мм со стенками толщиной от 1 мм, брусы сечением от 50 × 100 мм или готовые телескопические (при высоте помещения до 4,5 м) либо объёмные (при высоте от 4,5 м) стойки.
2. На опоры укладываются балки в виде швеллеров 16П, двутавров 20 или деревянных брусов 50 × 100 мм.
3. На балках закрепляется настил из досок толщиной от 20 мм, влагостойкой фанеры толщиной от 18 мм или металлических листов марки Н или НС.
4. По периметру настила монтируются борта высотой, на несколько сантиметров большей толщины плиты.
5. В местах будущего расположения коммуникаций проделываются отверстия и устанавливаются трубки-футляры или рамки (как например, для формования лаза на чердак).
6. Внутренние поверхности короба для заливки бетона обрабатываются специальной смазкой или выстилаются полиэтиленовой плёнкой.

При всём при этом каждый, кто задаётся вопросом «Как сделать опалубку для перекрытия своими руками?», должен понимать: формовочную конструкцию можно изготавливать только из перечисленных выше материалов. К более дешёвым решениям лучше не прибегать, потому что они способны повлечь за собой обрушения, а те, в свою очередь, нанести вред и имуществу, и здоровью людей.

Этап III. Армирование

Теперь пора разобраться с изготовлением армокаркаса, так как залить перекрытие между этажами без него, принимающего на себя огромные весовые и динамические нагрузки, просто не получится. Эта конструкция представляет собой две расположенные горизонтально одна над другой сетки из стальных прутков, соединённые между собой вертикальными стержнями из того же материала. Монтируется она таким образом:

1. Из арматурных прутков сечением 12–18 мм формируется две решётки с ячейкой 15 × 15 см (для небольшой плиты можно делать сетки с ячейкой 20 × 20 см). Длина и ширина обеих рассчитываются так, чтобы превышать соответствующие размеры внутренних сторон образованной стенами фигуры на 30–40 см или более и в то же время быть меньше аналогичных величин наружных сторон как минимум на 4–5 см.
2. В местах пересечения прутки соединяются вязальной проволокой (в случае формирования решёток непосредственно в опалубке вместо проволоки могут использоваться фиксаторы для арматуры).
3. Одна из решёток укладывается на расставленные по всей площади дна опалубки опорные элементы.
4. К уложенной решётке на расстоянии 1 м друг от друга прикрепляются вертикальные прутки. Их длина рассчитывается так, чтобы по окончанию заливки верхняя сторона армокаркаса получалась утопленной в бетон на глубину не менее 2 см.
5. На вертикальные прутки укладывается вторая решётка. Её положение фиксируется с помощью вязальной проволоки или специальных деталей.

Во время сборки армокаркаса очень часто возникает необходимость в наращивании прутков. Выполняется такая процедура путём образования нахлёстов. Длина последних должна равняться 35–40 диаметрам используемых прутков.

Этап IV. Бетонирование

После монтажа армирующей конструкции наступает очередь бетонирования. Чтобы оно прошло и завершилось успешно, давайте уточним, как заливать плиту перекрытия правильно.

1. Бетонную смесь следует готовить из песка, щебня и цемента, взятых в соотношении 2 : 1 : 1 (это стандартный рецепт). Воды добавлять до тех пор, пока раствор приобретёт консистенцию густой сметаны.
2. Заливку выполнять в два приёма. Первый слой делать из более жидкого раствора. Второй заливать после первичного схватывания предыдущего. Для достижения большего эффекта выгрузку бетона желательно осуществлять в один приём (например, с помощью АБС).
3. По завершении заливки уплотнять бетонную толщу штыком. Вместо него лучше использовать глубинный или поверхностный вибратор.

Стоит отметить, что для достижения высокого результата надо знать не только, как правильно заливать перекрытие, но и как ухаживать за ним на протяжении первой недели после бетонирования. Заключается этот уход в регулярном смачивании плиты водой, которое предотвращает её растрескивание. Дополнительно можно стелить на перекрытие полиэтиленовую плёнку, задерживающую влагу на его поверхности.

Этап V. Демонтаж опалубки

Мы уже рассмотрели основные моменты относительно того, как правильно залить монолитную плиту перекрытия. Теперь в целях предупреждения ошибок хотим напомнить о некоторых особенностях снятия опалубки:

• приступайте к разборке не раньше чем через 10–14 дней после выполнения заливки, чтобы бетон успевал набрать 70–80 % прочности;
• крепления и опорные элементы убирайте крайне осторожно, чтоб не допускать самопроизвольного обрушения балок и настилов;
• настилы и борта отделяйте он монолита медленно, чтобы не провоцировать появления сколов и трещин на его поверхностях.

Если вы заинтересованы в ускорении и упрощении работ по демонтажу (и монтажу тоже) опалубки перекрытия, то используйте готовое оборудование. Его можно и покупать, и брать в аренду. Сколько и каких элементов надо, мы просчитываем сами. Также организовываем доставку, а при необходимости и установку/разборку. В последнем случае вам остаётся позаботиться только о том, как заливать перекрытие бетоном (об этом, кстати, мы рассказали выше).

Как окрашивать бетонные полы кислотой

Если вы хотите превратить тусклый бетонный пол в красивую, элегантную и прочную поверхность, используйте кислотную окраску!

Мало того, что внешний вид будет просто ошеломляющим, он также поможет вам сэкономить тысячи долларов на напольных покрытиях. Более того, после создания он образует чрезвычайно прочный и почти неразрушимый пол. Кроме того, это одна из самых простых в уходе напольных поверхностей.

Одним из лучших решений, которые мы когда-либо принимали при строительстве нашего оригинального фермерского дома в 2016 году, было использование кислотного красителя на бетонных плитах пола.

Впервые мы влюбились в окрашивание полов кислотой, когда в 2016 году построили свой оригинальный фермерский дом. Морилка превратила обычный серый бетон в мраморный коричневый и черный, что оживило пол.

Создал красивую и прочную поверхность для внутренних помещений нашего дома. Было также удивительно легко справиться с собой. Более того, это позволило нам значительно сэкономить на нашем бюджете, так как нам не пришлось покупать окончательное напольное покрытие для дома.

На самом деле, если не считать цены на несколько ковриков большой площади, чтобы смягчить пространство, стоимость кислотной морилки и герметика составила все!

Итак, когда дело дошло до проектирования и строительства барндоминиума и наших проектов домиков на ферме в этом году, мы знали, что бетонные полы и кислотное окрашивание снова станут важной частью плана для обоих! См.: The Barndominium Project

Преимущества использования кислотных красителей

Кислотные морилки имеют большое преимущество перед красками для пола и традиционными морилками. На самом деле они не являются настоящим «пятном», как следует из названия. Вместо этого кислота вступает в химическую реакцию с минералами в бетоне, придавая поверхности постоянный цвет.

Это дает преимущество перед покраской или морилкой пола. Особенно примечательно, что цвет — это не покрытие, а постоянное пятно, выжженное на полу в результате химической реакции.

Мы окрашиваем кислотой внутренние бетонные полы как в нашем амбаре, так и в гостевом домике на ферме. Это не только значительно сэкономит на окончательных затратах на пол, но и действительно придаст уникальный вид обоим помещениям!

Это, конечно, означает, что пол не будет трескаться или отслаиваться, как это часто бывает с краской или пятнами. А после нанесения герметика или воска пол становится почти устойчивым к повреждениям. На самом деле, единственное необходимое обслуживание — это время от времени наносить слой герметика каждые несколько лет, чтобы сохранить желаемый блеск пола!

Так как же все это работает? И насколько легко это применить? Имея в виду эти вопросы, вот четыре простых шага к созданию ваших собственных великолепных бетонных полов, окрашенных кислотой!

Кислотное окрашивание существующих и новых бетонных полов

Прежде чем мы перейдем к 4 основным практическим шагам кислотного окрашивания бетона, важно рассмотреть несколько важных тем, касающихся бетона, который вы будете окрашивать.

Прежде всего, кислотная морилка лучше всего работает на новом бетоне или бетоне, который никогда не был запечатан. Если использовалась краска или герметик, их необходимо удалить, чтобы пятно подействовало.

Кроме того, если для очистки пола использовалась соляная кислота, она, к сожалению, вероятно, удалила из пола минералы, необходимые для того, чтобы кислотное пятно впитало свой цвет в поверхность.

Наш бетон сразу после того, как он был залит и забит (еще не очищен!). Мы разрезали его на квадраты 3 х 3 фута, чтобы придать вид плитки после окрашивания. Для достижения наилучших результатов новый бетон должен сохнуть не менее месяца, прежде чем наносить краску.

Мы знали, что будем использовать кислотную морилку на наших полах, поэтому оставили их незапечатанными после заливки. Мы также сделали еще один шаг и разрезали наш бетон на плитки размером 3 х 3 фута, когда они разрезали его для компенсационных швов. Это позволяет при окрашивании готового пола выглядеть как крупная «мраморная» плитка.

С новым бетоном пол должен сохнуть около месяца. Если вы нанесете морилку слишком рано, химические вещества в новом бетоне не будут хорошо реагировать с морилкой. Если вы окрашиваете старый бетон, самое главное — убедиться, что сверху нет герметика.

#1 Подготовка пола

Очистка и подготовка бетонной поверхности перед нанесением кислотного красителя абсолютно необходимы для достижения успеха. Грязь, жир или сажа будут препятствовать реакции пятна. Эти частицы могут оставлять пятна, нежелательные полосы или препятствовать полному проникновению пятна.

Сначала протрите поверхность мягким моющим средством для посуды. Простой раствор основного средства для мытья посуды и воды хорошо подойдет для мытья пола. Для жирных пятен или стойких пятен используйте обезжириватель бетонных пятен , чтобы удалить пятно.

Избегайте агрессивных химикатов, которые могут помешать кислоте вступить в реакцию с бетоном. Если у вас большая поверхность или полы с чрезмерной грязью и копотью, вы можете рассмотреть возможность аренды электрического очистителя пола.

Очистка пола перед окрашиванием кислотой имеет решающее значение для успеха. Грязь и жир могут отталкивать пятно и создавать неравномерное покрытие.

Не используйте соляную кислоту или другие кислоты для мытья пола. Как отмечалось выше, это предотвратит действие кислотного пятна. После того, как пол будет очищен, промойте и протрите всю поверхность в последний раз.

Это поможет удалить остатки мыла, которые могут остаться. Наконец, перед окрашиванием защитите все поверхности стен пластиком и скотчем.

Лучше всего защищать не менее 12–24 дюймов, чтобы избежать появления кислотных пятен на стенах. Поскольку в нашем проекте были только шпильки, это, безусловно, облегчило процесс, не беспокоясь о гипсокартоне или деревянной отделке стен!

#2 Нанесение красителя

Перед работой с кислотным красителем важно иметь под рукой надлежащее защитное снаряжение для личной защиты.

Сюда входят защитные очки, перчатки, резиновые сапоги и маска. Это кислота, поэтому крайне важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить ее попадания на кожу и в глаза. Как только вы наденете защитное снаряжение, пора приступать к работе!

Осторожно залейте кислоту в распылитель. Интенсивность цвета можно контролировать, разбавляя краситель дистиллированной водой. Для наших новых проектов barndominium и кабины мы выбрали цветовое пятно Cola от Kemiko. Ссылка на продукт: (Кислотное пятно от колы – торговая марка Kemiko)

Для пола мы использовали кислотное пятно от колы от Kemiko. Разбавляли смесью красителя 50/50 к воде.

Эффект или окраску кислотных пятен можно изменить, разбавив водой. Чтобы получить цвет, который нам больше всего понравился, краситель смешивали с водой в пропорции 50/50. Лучше всего пробовать пятно с помощью пульверизатора на нескольких незаметных участках.

Процесс – Как окрасить кислотой Бетонные полы

Когда у вас есть смесь и вид, который вам нравится, вы можете начать опрыскивать весь пол. Обильно нанесите морилку, начиная с задней части помещения, тщательно покрывая поверхность. Для углов и труднодоступных мест используйте кисть для нанесения морилки.

В то время как один человек распыляет, второй человек должен быть под рукой с жесткой щеткой, чтобы помочь втереть пятно в поверхность. Потрите пятно небольшими хаотичными движениями, чтобы пятно вонзилось в бетон и сохранило хаотичный вид.

Как только вы получите желаемый цвет, вы можете деактивировать краситель, чтобы остановить процесс. После этого необходимо провести окончательную очистку пола, чтобы подготовить его к герметизации.

Теперь пришло время отступить и позволить кислоте сделать свое дело. В этот момент вы, вероятно, будете беспокоиться, что цвет не такой, как вы думали. Не волнуйся! Истинный цвет появится после нанесения герметика. У нас был точно такой же опыт, когда мы работали на оригинальной ферме, и поначалу это, конечно, напугало нас!

Чем дольше вы оставляете пятно, тем глубже и темнее будут цвета. Обычно лучше всего где-то между 4 и 6 часами, но внешний вид полностью зависит от пользователя.

#3 Деактивация кислотного пятна –

Как окрашивать кислотным пятном бетонные полы

По прошествии 4-6 часов наступает время деактивировать кислотное пятно. Вы можете приготовить дезактивирующий раствор из соотношения 2 стаканов пищевой соды и 5 галлонов воды. Они также делают деактиваторы для покупки.

Тщательно перемешайте и нанесите на пол, протирая его на ходу. Пищевая сода останавливает кислотный процесс от травления пола.

Когда морилка деактивирована, а пол еще влажный, вы увидите окончательную окраску.

В то время как один человек наносит смесь пищевой соды и воды, пусть второй человек пойдет сзади с магазинным пылесосом, чтобы всасывать воду с поверхности. Повторите и промойте чистой водой еще два раза, чтобы удалить последние остатки.

Именно на этом этапе, когда вода будет включена для очистки, вы начнете видеть, как будет выглядеть пол после герметизации.

#4 Герметизация —

Как окрашивать бетонные полы кислотой

После того, как пол высохнет после окончательного ополаскивания, наступает время герметизации. Это последний шаг, который придаст вашему кислотному пятну окончательный вид и блеск. Лучше всего дать полу сутки или около того, чтобы он полностью высох, прежде чем герметизировать его.

Доступно множество герметиков и восков для бетона, поэтому перед нанесением убедитесь, что вы выбрали герметик, совместимый с вашим кислотным пятном. Вы можете получить все: от глянцевого «мокрого эффекта» до полуглянцевого и даже матового покрытия. Опять же, все зависит от личных предпочтений.

С помощью валика нанесите как минимум два слоя герметика. Опять же, для труднодоступных мест и углов нанесите герметик кистью. Дайте полу высохнуть на ощупь между слоями. После завершения лучше всего дать по крайней мере 24 часа, чтобы полностью высохнуть, прежде чем ходить.

Кислотное пятно полностью высушено и запечатано проникающим малоглянцевым герметиком. Мы можем добавить более глянцевый слой, как только вся конструкция будет завершена, но нам, безусловно, нравится новый вид!

После того, как пол высохнет, он с легкостью выдержит десятилетия эксплуатации и неправильного обращения! Слоя герметика каждые несколько лет будет более чем достаточно, чтобы ваши полы выглядели великолепно. Попробуйте свои силы в использовании кислотных красителей для создания красивого бетонного пола! Джим и Мэри.

Как всегда, пишите нам по адресу [email protected] с комментариями, вопросами или просто поздоровайтесь! Вы можете подписаться на нашу бесплатную рассылку в поле «Подписаться сейчас» в середине этой статьи. Следуйте за нами на Facebook здесь: ОРГ Facebook . Эта статья может содержать партнерские ссылки.

НОВЫЙ СЕЗОН НАЧАЛСЯ!

Сколько стоят окрашенные бетонные полы?

Сколько стоят окрашенные бетонные полы?

Фото: Джоди Джонсон / Adobe Stock

Основные моменты

• Окрашенные бетонные полы долговечны и легко чистятся.

• Средняя общая стоимость окрашенного бетона составляет 8 000–15 000 долларов.

• Стоимость варьируется в зависимости от уровня обслуживания, от базового до элитного дизайна.

• Бетонное пятно остается стойким, поэтому для достижения наилучших результатов обратитесь к профессионалу.

• Инвестиции в окрашенные бетонные полы могут повысить ценность вашего дома.

Получите предложения от трех профессионалов!

Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.

Если вы ищете не требующую особого ухода поверхность пола, которая прослужит долго и будет хорошо выглядеть, вам стоит рассмотреть окрашенный бетон. Возможно, вам не нравится холодный серый вид незапечатанного цемента, но добавление морилки может наполнить эти прочные полы целым рядом цветов, которые никогда не выцветают и не отслаиваются, придавая им действительно эффектный вид.

Если вы хотите вдохнуть новую жизнь в обесцвеченную бетонную поверхность в подвале или гараже, или вы заинтересованы в установке стильного, легко моющегося пола в другом месте вашего дома, вы можете рассчитывать на среднюю цену. от 8 000 до 15 000 долларов для тонированного бетонного пола.

Минимальная стоимость	Средняя стоимость по стране	Максимальная стоимость
3000 долларов США	11000 долларов США	18 500 долларов США

Стоимость установки окрашенного бетонного пола рядом с вами 

Стоимость окрашенного бетонного пола зависит от того, где вы живете. Ниже приведены средние общие затраты в крупных городах США с учетом материалов, рабочей силы и оборудования на площади 1000 квадратных футов.

Город	Стоимость
Майами, Флорида	11 500 долларов
Оклахома-Сити, Оклахома-Сити	11 800 долл. США
Хелена, MT	12 100 долларов США
Канзас-Сити, Миссури	12 600 долларов США
Har Тфорд, Коннектикут	13 300 долларов США
Лос-Анджелес, Калифорния	13 700 долларов США
Чикаго, Иллинойс	14 100 долларов
Джуно, штат AK	16 100 долларов
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк	16 400 долларов
Гонолулу, Гавайи	16 900 долларов США

Сколько стоят окрашенные бетонные полы в зависимости от типа окрашивания?

Существует два основных типа морилки для бетонных полов.

Кислотная морилка для бетона

Стоимость нанесения кислотной морилки составляет около от 2 до 6 долларов за квадратный фут для основного дизайна или от 12 до 25 долларов за квадратный фут для сложных цветов и узоров. Кислотные красители, также называемые реактивными красителями, содержат соляную кислоту и соли металлов, которые вступают в химическую реакцию с бетоном, создавая землистые цвета. Кислотные морилки создают мраморный или пятнистый вид, который может даже выглядеть как дерево.

Морилка для бетона на водной основе

Стоимость нанесения красок для бетона на водной основе составляет около 2 долларов США за квадратный фут . Краски на водной основе или нереактивные красители изготавливаются из воды с добавлением полимеров и пигментов для цвета. Их можно использовать для создания более широкого спектра цветов с более однородным внешним видом, и они идеально подходят для подвальных помещений, где плохая вентиляция может привести к химическому воздействию.

Сколько стоит окрашивание бетонных полов за квадратный фут?

Как и большинство типов напольных покрытий, стоимость окрашенного бетонного пола обычно измеряется в квадратных футах. Ваша стоимость будет зависеть от уровня обслуживания, которое вы получаете, поскольку более сложные проекты требуют больше времени, материалов и квалифицированного труда.

Базовая услуга

 Ожидайте $2–4 за квадратный фут за базовый дизайн. Основная работа, как правило, включает в себя лишь незначительную подготовку бетонной плиты и нанесение морилки одного цвета.

Промежуточная служба

Промежуточные проекты стоимостью от 4 до 10 долларов за квадратный фут . Если вы хотите более сложный дизайн, вы можете добавить дополнительный цвет на свой пол в рамках промежуточной работы.

Обновленная услуга

Для полной подготовки бетонной плиты и пола, который содержит несколько разных цветов или сложных узоров, вы будете платить за модернизацию по цене от 8 до 15 долларов за квадратный фут .

Высококачественное обслуживание

Эти услуги стоят от 12 до 25 долларов США за квадратный фут .0156 . Самые сложные окрашенные бетонные конструкции могут включать в себя трафаретную работу, распиловку или ручную отделку, и все это считается услугами высокого класса.

Затраты на ремонт бетонных полов своими руками по сравнению с наймом подрядчика по укладке окрашенных бетонных полов

Фото: Chinnabanchon / Adobe Stock

Если у вас уже есть бетонный пол, вы можете подумать о его окрашивании в качестве проекта «сделай сам», чтобы сэкономить деньги на рабочей силе. Хотя это и не невыполнимая задача, окрашивание бетона может быть трудоемким проектом, который займет целый день.

Если вы все-таки пойдете по пути «сделай сам», вам понадобится один галлон морилки на каждые 200 квадратных футов площади, которую вы окрашиваете. Это будет стоить вам от 0,30 до 0,40 долларов за квадратный фут или около 60 долларов за галлон . Вам также нужно будет заплатить дополнительно 20 долларов за галлон за раствор для травления бетона, чтобы обработать бетон перед его окрашиванием.

Так как морилка является постоянной обработкой, которая химически связывается с вашим бетоном, любые ошибки, которые вы сделаете, также будут постоянными. По этой причине мы рекомендуем нанимает местного профессионала для достижения наилучших результатов.

Вы также заплатите за следующее снаряжение:

• Защитные перчатки и защитные очки: 20 долларов США

• Пластиковая пленка: 30 долларов США за рулон

  90 138

• Распылитель для кислотостойкой краски: 200 $ купить или $15 в час арендовать

Имейте в виду, что распылитель краски — это специализированный инструмент, которым вам нужно научиться правильно пользоваться, если вы хотите не оставлять нежелательных следов или полос на полу или причинение вреда себе или другим агрессивными химическими веществами.

Окрашивание бетонных полов Часто задаваемые вопросы

Какие другие факторы влияют на общую стоимость окрашивания бетона?

Другие факторы, влияющие на окончательную стоимость окрашенного бетона, включают размер вашей работы и то, планируете ли вы окрашивать новый незапечатанный бетон или ваш бетон ранее был покрыт другим материалом.