Отлив для забора из кирпича – на фундамент, цоколь, установка металлических и бетонных

Содержание

Несколько подробностей о кладке заборных столбов из кирпича

Специалистам компании «Еврогиб» постоянно приходится выезжать на строительные объекты для замера и монтажа. При выезде по заказу колпаков на столбы забора мы зачастую сталкиваемся с ошибками, которые совершают при строительстве кирпичных столбов даже опытные каменщики. Кладка заборных столбов имеет свои особенности и отличия от кладки стен домов или печей. В этой статье мы хотим осветить основные принципы строительства заборов из кирпича.

Фундамент для кирпичного забора – очень важная вещь. Чем более массивным будет забор, тем надежнее должен быть фундамент под ним. Особое внимание необходимо уделить фундаменту для тех элементов забора на которые будет производиться установка ворот.

Большое значение при выборе конструкции фундамента играют несущие способности грунта. К примеру, это может быть ленточный фундамент, у которого по центру располагаюттся буронабивные сваи, а в каждую из них заложена металлическая труба, но выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение, а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина заложения сваи зависит от типа грунтов и высоты залегания грунтовых вод. Если грунты относятся к разряду пучинистых (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, уровень низа фундамента стоит располагать на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно заложить низ фундамента на глубине до 80 см.

Вот один из вариантов выполнения свайного фундамента под кирпичный столб: бурим ямку требуемой глубины (диаметр 25-35 см), на дно засыпаем ведро-два щебня, уплотняем его одним из возможных способов. Внутрь лунки устанавливаем опалубку (обычно — свернутый в два-три слоя рубероид). Внутрь опалубки ставим трубу, вокруг которой впоследствии будем вести кладку столба. Длина трубы складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет возвышаться над уровнем верха фундамента. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может возвышаться всего на на 40-50 см. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Другой вариант — сваи связанные мелкозаглубленной лентой.


Чаще всего кирпичные столбы делают высотой 2-3 метра. Но конструкции могут быть и другими, все зависит от предполагаемой высоты самого забора. Соответственно, чем выше столб, тем прочнее необходимо делать фундамент.


Технология, по которой выполняется кладка кирпичей для заборных столбов точно такая же, как и для несущих конструкций, однако функцию опоры они выполнять не будут и их способность переносить большие вертикальные нагрузки совершенно не важна.

Конструкция столба на который будут крепиться ворота или калитка может выглядеть примерно так:


Конструкцию промежуточных столбов для поддержки пролётов можно армировать чуть послабее, но армирование столбов делать нужно обязательно:



Расстояние между столбами кирпичного забора может быть от 2 до 8 метров. Это зависит от многих обстоятельств и условий:
  • объема финансовых средств, предназначенных для строительства забора;
  • размеров материала наполнителя (длины пролета профлиста или деревянного штакетника) при возведении комбинированного забора;
  • силы нагрузки на столбы.

Не стоит возводить столбы слишком редко, так как это в значительной степени повлияет на качество забора и сроки его службы. А кроме того, смотрится это менее привлекательно. Наиболее оптимальное расстояние между столбами 2,5 – 4 м. Расстояние между столбами калитки и ворот вымерять очень тщательно, чтобы впоследствии не пришлось ничего подгонять. Идеально, когда размеры ворот и калитки известны до строительства кирпичного забора. Так можно будет избежать множества проблем, связанных с последующей подгонкой.

Заполнитель пролётов крепят к столбам только после того, как они некоторое время отстоятся. Для этого обычно требуется 2-3 недели.

Какой выбрать кирпич для забора?

Самый простой – обычный керамический кирпич. Может быть полнотелым или пустотелым. В первом случае в числе достоинств – прочность, в числе недостатков большой вес. При втором варианте – все наоборот.

Еще одно из достоинств – дешевизна, в паре к нему идет и недостаток – непрезентабельный внешний вид. Обычно простой кирпич используется в случае, если впоследствии столб будет иметь внешнюю отделку.


Другой вариант-клинкерный кирпич. Красивый, прочный, практически не крошится. Покоряет разнообразием фактур, цветов и способностью клинкера гармонировать с постройками, выполненными и в классических, и в современных стилях. Разумеется, обойдется он дороже, чем его простенький глиняный собрат.

Следующий вариант силикатный кирпич – очень прочный, морозостойкий, имеет отличные шумопоглощающие качества, экологичный и, конечно, недешевый.

Чаще всего столбы забора делают из того же кирпича, что и сам дом. Но возможны комбинированные варианты:

Размер кирпича стандарт красного: ширина – 120, длина — 250, высота 65 мм. Это соотношение считается оптимальным, если чередовать в кладке продольное и поперечное размещение одинарных кирпичей.

Полуторный. Строительство не стоит на месте, появились и новые размеры кирпича, в частности – полуторный. Ширина такого кирпича – 120, длина – 250, а высота – 88 мм. Чтобы облегчить вес кладки, разработана и особая техника, полнотелые кирпичи чередовались с пористыми, пустотелыми и дырчатыми.

Двойной. Кирпич данного типа полнотелым практически не встречается, его выполняют в дырчатой форме, чтобы облегчить вес кладки. Размер кирпича: ширина – 120, длина – 250, высота – 103 мм.

Евро – 250х85х65 мм, сокращение в госте 0,7 НФ;

Одинарный модульный – 288х138х65 мм, сокращение в госте 1,3 НФ.

Вид кирпича Типоразмеры, мм Масса, кг
Кирпич облицовочный керамический 250*120*65
250*120*65
250*85*65(Евро)
2,3; 2,6-2,7 (пустотелый)
3,6-3,7 (пустотелый)
2,1-2,2 (пустотелый)
Кирпич облицовочный керамический утолщенный 250*120*88
250*85*88 (Евро)
3,2; 3,6-3,7 (пустотелый)
3,0-3,1 (пустотелый)
Кирпич клинкерный облицовочный 250*120*65
250*90*65
250*60*65
4,2 (полнотелый)
2,2 (пустотелый)
1,7 (пустотелый)
Кирпич клинкерный облицовочный (длинный) 528*108*37 3,75
Кирпич гиперпрессовоный (безобжиговый) полнотелый гладкий 250*120*65
250*90*65
250*60*65
4,2
2,0
4,0
Кирпич гиперпрессовоный (безобжиговый) полнотелый гладкий утолщенный 250*120*88 6,0
Кирпич керамический ручной работы 188*88*63 1,9

Кладка кирпичного столба

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высотой до 3-х метров.

 

Лучше всего выполнять кладку вокруг металлической трубы, основание которой забетонировано в основание фундамента. Обязательным наличие длинных металлических труб (во всю высоту столба) является для столбов, на которые крепятся ворота, для остальных можно заложить трубы покороче, чтобы возвышение над верхней частью фундамента составляло 300-500 мм, а далее можно наварить несколько стержней с диаметром от 10 мм, но для столбов, которые являются опорой ворот, такой вариант недопустим.


Минимум для 3 нижних рядов нужно использовать полнотелый кирпич. Для остальных рядов подойдет и облицовочный пустотелый, но в этом случае раствор должен быть не слишком жидким, иначе он будет проваливаться в щели кирпича.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков на фото:


Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче удалять лишний раствор с поверхности кладки (его снимают сразу сухой тряпкой). Такой способ кладки столбов давно проверен, но новичкам, при самостоятельном исполнении будет сложно выдержать ровный шов. Намного удобнее и быстрее работа будет проходить, если использовать кладку под пруток: металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают на куски ( на 10-15 см длиннее размеров столба).



Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Далее, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.



Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль торцевой поверхности, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставят и выравнивают следующий кирпич. После того, как кирпич выставлен в требуемое положение, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.


Другие проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров или их «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля вертикального положения укладываемых кирпичей.

При самостоятельной кладке столбов очень часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате на высоте 2 м ширина столба может составить 400 мм и более, вместо планируемых 380 мм. Недопущение этой ошибки — контроль размера каждого ряда. Контроля только строительным уровнем недостаточен. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — проверяя каждый ряд по размеру, а можно сделать по размеру шаблон (например, из ровных планок) которым и проверять наличие возможных отклонений.



Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при этом «скручивается» вокруг своей оси — попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем, чтобы углы располагались строго один над другим. Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

И, наконец, еще одна довольно распространенная ошибка неопытных мастеров – отсутствие закладных для крепления ворот, калиток и секций забора. Результатом забывчивости является пусть очень ровный и красивый, но совершенно гладкий столб, к которому прикрепить что-либо не представляется возможным. О том, как избежать подобной неприятности – ниже.


Вид закладных зависит от того, из чего будут в дальнейшем изготовлены заборные секции. Если это будет кирпичная кладка, то роль закладных сводится к тому, чтобы соединить в одно целое столбы и секции. Поскольку особой весовой нагрузки на них не будет, достаточно использовать петли из проволоки толщиной в 8 мм, проложенные в каждом четвертом ряду с той стороны столба, к которой будут крепиться секции.

Если же секции выполнены из профлиста или деревянного бруса, то есть, будут крепиться только к столбам, необходимы более прочные закладные, способные выдержать их вес и дополнительно возникающие нагрузки. В этом случае используются металлические пластины которые привариваются на определенной высоте (или монтируются любым другим способом) к столбу-основе или армокаркасу, а в кирпиче при помощи болгарки выполняется распил в нужном месте.


В дальнейшем, к закладным будут привариваться прогоны, а уже на них монтироваться профнастил, металлические прутья или другие элементы.

Столбы из облицовочного кирпича обязательно обрабатывают специальной пропиткой, которая покроет его пленкой и будет служить защитой от появления высолов (белесых разводов), и последующего разрушения.

Все готово? Не торопитесь тут же крепить заборные секции – столбы должны постоять около трех недель, иначе запросто можно испортить всю ранее сделанную работу.

О навершиях (колпаках) и заборных парапетах


Колпаки для защиты кладки кирпичных опор заборов

Вот он, ваш первый кирпичный столб, сделанный своими руками. Он идеально ровный, со швами одинаковой ширины, выполненный по всем правилам – загляденье! Чтобы столб оставался таковым долгие годы, необходим последний штрих – навершие (колпак). Заборный колпак выполняет сразу несколько функций:

  1. Защищает кирпич от излишней влаги, которая при замерзании будет его разрушать.
  2. Защищает бетон и металлические трубы-основы, находящиеся в середине столба. Если их не защитить, то во время дождей бетон будет постепенно выкрашиваться, а вода, скапливаясь в образовавшихся углублениях, рано или поздно доберется до металлической основы.
  3. И, наконец, навершие придает столбу более привлекательный, законченный вид, являясь его украшением.

Для кирпичных столбов обычно используются металлические колпаки, размер которых подбирается так, чтобы они выступали за границы столба на несколько сантиметров. При их выборе отдавайте предпочтение изделиям без заклепок, с хорошо обработанными плотными стыками, которые способны обеспечить надежную защиту. Кроме того, к заборным колпакам предъявляются следующие требования:

  • устойчивость к атмосферным осадкам;
  • достаточный угол наклона, препятствующий скоплению влаги;
  • возможность надежного и аккуратного крепления к столбу;
  • наличие вентиляции, препятствующей образованию конденсата.

Если пролёты между столбами у вас сделаны также кирпичные или бетонные, то верх стены необходимо защитить специальными парапетными крышками.

Все металлические элементы кирпичного забора можно заказать у нас — высылайте запрос на [email protected]

eurogib.ru

металлические, из жести, из профнастила, бетонные

Содержание:

При возведении забора в первую очередь следует подумать о защите конструкции от негативного атмосферного влияния. Даже бетонные плиты и кирпичный забор нуждаются в дополнительной отделке, которая позволила бы отводить влагу от конструкций. Для таких целей используют парапеты, которые одновременно способны выполнять несколько важных задач.

Металлический отлив ограды

Для чего нужны парапеты?

Из какого материала вы бы не хотели создать ограду: профлиста, кирпича, или бетона, ее необходимо защитить от высокой влажности.

В случае с металлическими ограждениями, влага создаст идеальные условия для коррозии, а при установке бетонных и кирпичных изгородей, вода может привести к образованию микротрещин и как следствие, разрушению забора.

Именно поэтому парапеты для новых заборов необходимо приобретать вместе со стройматериалами для конструирования ограды. К неоспоримым преимуществам защитных планок или как их еще называют, отливов, можно отнести:

  • защиту ограды от дождевой воды;
  • возможность выполнять декоративную функцию;
  • способность укреплять заборную конструкцию.

Виды и особенности

Ассортимент отливов

Как и любые типы защитных приспособлений, отливы могут иметь различную форму, которая зависит не только от эстетических предпочтений потребителя, но и от конструктивных особенностей заграждения. К примеру, при конструировании изгороди из профлиста или жести, обыкновенные отливы не подойдут. Поскольку толщина стройматериала относительно небольшая, для защиты кромки забора используют специальные узкие отливы.

Все отливы разделяют на такие категории:

  • Стандартные. Функциональные и простые приспособления, не отличающиеся высокой ценой. Позволяют защищать бетонные и кирпичные ограды;
  • Стандартные с капельником. Отличаются от предыдущей модели наличием капельника, благодаря которому вода не капает на землю рядом с оградой и не способствует разрушению цоколя. Используются для защиты заграждений из шкалоблоков, бетона, а также кирпича;
  • Фигурные. Благодаря оригинальной форме планок, удается существенно повысить эстетические характеристики конструкции. Устанавливаются на ограды из жести, камня, профлиста, а также кирпича и дерева;
  • Фигурные с капельником. От предыдущего варианта отличается только наличием капельника для отвода воды;
  • Плоские с капельником. Функциональные приспособления, имеющие стандартную П-образную форму. Дополнительно оснащаются капельником. Служат защитой от влияния влаги для бетонных и кирпичных ограждений.

Крепить конструкцию к кромке изгороди можно с помощью специальных отгибов, которые располагаются за боковыми капельниками. Благодаря такой крепежной конструкции, удается не портить внешний вид отлива, поскольку шапки саморезов со стороны не видны.

Материалы для изготовления отливов

Принято считать, что защитные планки могут быть только металлическими, однако это совсем не так. Защитные устройства могут быть изготовлены из самых разнообразных материалов, к которым можно отнести:

  • бетон;
  • сталь;
  • полимер;
  • медь;
  • полиэстер;
  • алюминий;
  • пластизол.

Декоративные отливы и другие элементы оград

Благодаря такому широкому выбору планок для пролетов заборов и колпаков на опорные столбы, удается подбирать изделия, идеально сочетающиеся с материалом самой конструкции, а также подчеркивающие эстетические достоинства ограды.

Также стоит отметить, что защитные планки используются не только для защиты кромки забора, но и для обшивки опорных столбов и даже фундамента заграждения. Более того, огпждения, в случае установки оград из непрезентабельных бетонных плит или же профнастила, могут выполнять роль декоративных элементов.

Отливы для конструкций из профлиста и жести

Поскольку верхний край металлического листа остается незащищенным, регулярное попадание влаги на кромку ограды приведет к образованию коррозии. Устранить возможность разрушения материала разрешают ограждения, изготовленные стали, алюминия или же полимерных составов.

К преимуществу декоративно-защитных отливов для ограждений из профнастила можно отнести:

  • Защиту необработанной кромки материала от негативного атмосферного влияния;
  • Способность придавать секциям из профнастила дополнительную жесткость и устойчивость;
  • Защиту от преждевременной коррозии;
  • Придает ограде привлекательный внешний вид.

Как правило, металлический отлив для оград из жести и профлиста изготавливается из оцинкованной стали. Также изделия могут подвергаться дополнительной обработке полимерными составами, которые гарантируют длительный период службы парапета.

Парапеты для бетонных и кирпичных ограждений

Комбинированная ограда с отливами и колпаками

В качестве защиты бетонных, каменных и кирпичных ограждений можно использовать отливы из таких материалов:

  • металл;
  • бетон;
  • кирпич.

Если металлический вариант считается универсальным приспособлением и может устанавливаться на заграждения, выполненные из любого сырья, то бетонные отливы могут подойти только для указанных видов оград. К преимуществам конструкций из бетона можно отнести:

  • Прекрасный эстетический вид;
  • Защиту заграждения от размокания и разрушения;
  • Долгий период службы.

Производят такие отливы из бетонного раствора по технологии полусухого прессования. При этом на выбор потребителю предоставлены различные модели парапетов, отличающиеся и по форме, и по цвету.

Защитные планки на фундамент

Заборы, установленные на фундамент, нуждаются в дополнительной защите цоколя от разрушения. Со временем дождь и снег способствуют образованию трещин в цоколе, которые приводят к разрушению конструкции. Чтобы этого избежать, необходимо обеспечить фундаменту дополнительную защиту.

На фото видно защитную планку цоколя ограды

Чтобы оградить фундамент от негативного атмосферного влияния, можно использовать такие парапеты:

  • керамические;
  • стальные;
  • бетонные.

Установка металлических планок на цоколь не отнимает много времени, в то время как монтаж бетонных парапетов требует определенных навыков. Также данный элемент конструкции можно посмотреть на видео:

Подведем итоги

Каждый рассмотренный тип приспособлений отличается высокой износостойкостью, благодаря чему фундамент способен не портиться на протяжении десятков лет.

В зависимости от типа заграждения, а также выбранного стройматериала для конструирования ограды, вы сможете подобрать тот тип парапета, который будет идеально сочетаться со всей заборной конструкцией.


Советуем почитать:

the-zabor.ru

Металлические парапеты для кровли и заборов

Слово парапет, означает небольшую стенку, которая проходит по краю террасы, кровли, и выступает в качестве заграждения. Чаще всего парапеты сделаны из бетона, кирпича или дерева, то есть из материалов, который легко подвержен разрушению при попадании на него осадков. В строительстве, под словом парапет подразумевается крышка, которая защищает фундамент, забор, кровлю от ветра, дождя. Парапеты несут не только защитный функции, а благодаря большому выбору материалов и цветовой гамме, легко впишется в любой архитектурный проект, придаст законченность сооружению.

В качестве материалов наша фирма использует только качественные материалы.

• оцинкованная сталь

• медь

• сталь с полимерным покрытием

Компания “ПРОФКРОВЛЯ” предлагает большой выбор цветов, а также мы можем предложить вам парапеты окрашенные с помощью порошковой краски.

Благодаря своему гибочному оборудованию, мы производим металлические парапеты по индивидуальным эскизам, кроме того предлагаем изготовление отливов для фундамента, доборных и фасонных элементов для кровли, колпаков на столбы. У нас вы сможете заказать парапеты длиной до 3,2 метров, что позволит уменьшить количество стыков. Наши парапеты и отливы, имеют высокую точность размеров, простоту при монтаже. Металлические парапеты монтируются с помощью саморезов или дюбелей, этот способ является самым надежным и экономичным способом.

Основные требования, предъявляемые к парапетам, отливам.

— Стойкость к механическим повреждениям;

— Устойчивость к агрессивным средам;

— Стойкость к коррозии;

— Небольшая цена.

Основные виды парапетов:

Тип №1

Тип №2

Тип №3

Тип №4

Тип №5

Тип №6

Для Вашего удобства, вы сможете заказать парапеты, отливы, доборные элементы, колпаки на столбы, прислав нам эскиз по почте. Если у вас “горящий” заказ, мы изготовим его за 1 день (при наличии заказа на складе). А наши монтажники быстро и недорого установят парапеты, отливы.

pk78.ru

Отлив для фундамента забора: цены, описание, разновидности. Доставка! СПБ

Отлив для фундамента забора используется при его строительстве с основной целью — закрыть нижнюю часть кирпичной кладки или бетонного основания, и тем самым защитить её от преждевременного разрушения погодными стихиями: дождями и снегопадами. 

Простота и малозначительность таких конструкций только кажущаяся. На самом деле они очень важны как надёжный барьер на пути атмосферной влаги, которая может за несколько сезонов привести фундамент забора в неприглядное и нуждающееся в срочном ремонте состояние. Именно поэтому специализированные компании предлагают изготовление и установку отливов, выполненных в полном соответствии со стилистическим решением забора, и того цвета, который идеально сочетается с дизайном его основной конструкции. Тем самым защитные конструкции обеспечат не только сохранность фундамента забора и его ограждающей части, но и его аккуратный и завершённый вид. Такое решение положительно повлияет и на грунт вокруг забора: ограждение не покосится, так как грунт не начнёт проседать. 

Составные части отливов 

Отлив для забора должен включать себя основную часть, устанавливаемую под углом к плоскости фундамента, отгибы, в них производится крепление отлива к основной конструкции, и капельники, по которым отводится влага. В тех местах, где забор образует угол, используется специальный доборных элемент — угол для отлива фундамента, повторяющий конфигурацию забора в месте его поворота, и позволяющий красиво его оформить. Заказать угол для отлива можно вместе с остальными защитными конструкциями, того же цвета и из того же материала. 

Какую пользу приносит установка доборных элементов забора

Ограды, имеющие прочный и массивный фундамент из монолитного бетона или кирпича надёжно обеспечивают безопасность территории и выглядят абсолютно неприступными, особенно в сравнении с лёгкими конструкциями из сетки или штакетника. Но это только при условии, что хозяева позаботились об их защите, и установили все элементы, обеспечивающие долговечность и надёжность забора: отливы, парапеты, колпаки на заборные столбы.  

Объяснение необходимости такой защиты очень простое: если оставить горизонтальные участки забора без защиты, пусть даже они при этом будут облицованы прочным клинкером, всё равно, в имеющиеся микротрещины и растворные швы будет постоянно попадать дождевая и талая влага. А дальше — всего несколько циклов замерзания и оттаивания, когда влага, превращаясь в лёд, значительно увеличивается в объёме, и трещины начнут увеличиваться, вызывая снижение прочностных свойств забора, а со временем, и его разрушение. 

Оцинкованный металл с полимерным слоем как самый надёжный материал для отливов

Самым практичным материалом для изготовления доборных элементов забора является оцинкованный металл с полимерным покрытием. Такой материал долго служит, не теряя своих качеств, лёгок, поэтому на установку отливов не придётся тратить много времени и сил, имеет приятный и современный внешний вид. При монтаже используются крепёжные элементы, окрашенные в цвет отлива.

Полимерное покрытие из пластизоля, пурала, полиэстера продляет коррозионную устойчивость изделий. При этом следует учитывать, что первые локальные очаги коррозии появляются чаще всего на обрезанных краях отлива, а также там, где устанавливается крепёжный элемент, то есть в месте, где отсутствует полимерное покрытие. Для того чтобы срок службы отливов и парапетов был как можно более долгим, края и места сверлений обрабатываются специальным составом, предотвращающим коррозию.

Отлив для фундамента забора: конструктивные решения.

Цветовое решение компонентов забора также рекомендуется сочетать с экстерьером основного здания: выполнить их точно в тон кровельного покрытия, или же установить элементы контрастного цвета. 

Например, при красном кровельном покрытии можно изготовить защитные элементы на трубу, оконные отливы, и заборные парапеты насыщенного коричневого цвета. Такие отливы для забора придадут всему архитектурному решению участка респектабельный и нарядный вид. Для большей декоративности рекомендуется угол для отлива фундамента делать таким же, что и угол наклона кровли.

Можно изготовитьотлив для фундамента забора различных конфигураций, в зависимости от основной конструкции фундамента:

  • в виде буквы «П», с водоотводящими капельниками по бокам;
  • конёк с двумя скатами;
  • такой же конёк, но имеющий водоотводящие капельники;
  • конёк с двумя скатами, имеющий свободную полость. Рекомендуется для заборов, на столбах которых расположены фонари. Такая полость удобна для размещения в ней электропроводки. 

Установка отливов на каждый пролёт забора позволит ему прослужить долго и надёжно. Многообразие конструктивных решений и современные технологии изготовления доборных элементов ограждения позволяют им не только выполнять практические задачи, но и служить элементом украшения, как забора, так и всей территории. 

spb-k.ru

Как заливать забор: лента, отливы и щели

Изображение залитой ленты основания под ограждением

Покосившийся, готовый вот-вот рухнуть забор не только выглядит весьма непрезентабельно, но и представляет собой угрозу для проходящих мимо него людей. Причина столь неблаговидного поведения может крыться в недостаточно прочных опорах или неаккуратно собранных секциях.

В подавляющем большинстве случаев истинным виновником является неверно выбранный или неправильно построенный фундамент. Хотите, чтобы ваш забор никогда не доставлял вам подобных неприятностей? Тогда узнайте все о фундаментах.

Фундамент забора – это его основа, несущая конструкция. Функция ее – принимать на себя нагрузку от вышележащих элементов, то есть, столбов и секций, и равномерно передавать ее на грунт, защищая тем самым забор от перекосов и проседаний. Обычно он строится из бетона или железобетона и может иметь различную глубину заложения.

Можно ли обойтись без фундамента и когда

Пример оградительного сооружения без фундамента

Можно, в случае, если вес вашего забора невелик. Например, для плетня, деревянного штакетника, пластикового забора, ограды из сетки рабицы фундамент не требуется. Достаточно просто вкопать в грунт столбы и укрепить на них секции.

Для заборов же большого веса фундамент обязателен. Исключение составляют самостоящие бетонные ограждения, собранные из блоков с широким основанием, что ставятся непосредственно на грунт.
Для заборов используются различные конструкции:

  1. Монолитные ленточные. Самый популярный, горячо любимый домашними мастерами вид фундамента, что используется для последующей постройки тяжелых сплошных заборов из камня, кирпича, бетонных блоков и других. Представляет собой бетонную ленту (отсюда и название), ширина которой обычно несколько больше, чем ширина самого забора. На участках, имеющих большой угол уклона, ленточный фундамент имеет вид ступеней.
  2. Столбчатые. Тоже весьма популярная, дешевая и простая конструкция, которая, в отличие от ленточного аналога, используется для более легких заборов, с металлическими столбами и секциями из дерева, профлиста, тонких бетонных панелей, металлических прутьев и других, что будут крепиться только к опорным столбам. Весь вес забора в данном случае приходится на столбы, поэтому и фундамент делается только для них.
  3. Комбинированные ленточно-столбчатые. Являются симбиозом двух предыдущих типов и, в сравнении с ними, обладают большей механической прочностью и устойчивостью. Выполняются так же, как обычный ленточный фундамент, но на тех местах, где будут стоять опоры, делается глубже и шире. Горизонтальная арматура укладывается по периметру ленты, а вертикальная устанавливается на месте будущих столбов. Этот вид фундаментов используется для комбинированных заборов, когда столбы предполагаются сделать из камня, кирпича, бетона, а заборные секции – из профлиста, дерева, евроштакетника и другого материала.
  4. Каменные. Применяются для тяжелых заборов во всех случаях, когда от низа фундамента требуется привлекательный внешний вид, гармонирующий с остальными его элементами.

Что надо учитывать при определении глубины

Глубина траншеи для ленточного основания ограждения

Она зависит от многих факторов. Основными являются:

  • вес и высота забора;
  • материалы, из которых он сделан;
  • особенности местности, такие как рельеф, сейсмичность, ветровая нагрузка, влажность, средняя температура;
  • особенности грунта (состав, уровень промерзания, уровень грунтовых вод, просадочность, пучинистость) и другие.

Следует помнить, что от правильности выбора зависит успешность всего остального строительства и то, насколько прочным в итоге окажется все сооружение.

Поэтому, если вы собираетесь строить солидный забор, требующий больших капиталовложений, лучше не заниматься самодеятельностью, а довериться специалистам. Если выбор уже сделан, участок размечен и все готово к строительству, пора готовить бетон для заливки.

Приготовление бетонной смеси

Изготовление бетонной смеси для заливки основания оргаждения

Прочность вашего забора и то, будет ли он стоять десятилетиями или начнет крениться через месяц, образовывать щель, зависит не только от правильного выбора типа фундамента, но и от качества бетонной смеси, поэтому уделим этому вопросу немного внимания.

Приступая к заливке, учитывайте, что работы желательно выполнять в сухую теплую погоду. Бетон застывает быстро, поэтому не следует готовить сразу большие объемы смеси.

Позаботьтесь о наличии средств, которые могут закрыть от бетонной пыли, вредной для кожи и глаз. Запаситесь всем необходимым: бетономешалкой, ведрами, совковой лопатой.

При изготовлении смеси строго соблюдайте пропорции цемента и песка. Рекомендуется следующее соотношение ингредиентов: на 4 части песка 1 часть цемента. Песок и цемент тщательно перемешиваются, после чего можно добавлять воду, чтобы в итоге получилась масса консистенции густой сметаны.

Иногда для крепости и для того чтобы смесь при застывании не растрескивалась, в нее добавляют щебень, но соотношение 4:1 все равно должно выполняться (то есть, при добавлении щебня количество песка уменьшается).

Заливка

Обустройство основания оградительного сооружения песчаной подушкой

А теперь рассмотрим подробно процесс заливки на примере ленточного фундамента. Он состоит из нескольких этапов:

  1. Разметка участка, при которой определяется конфигурация будущего забора с привязкой к местности.
  2. В соответствии с разметкой натягивается шпагат и по нему выкапывается траншея глубиной в 50−80 см.
  3. На низ траншеи укладывается подушка из щебня.
  4. Для надземной части фундамента устанавливается деревянная опалубка высотой не меньше 15 см.
  5. На щебневую подушку укладывается арматурный каркас, состоящий из прутьев толщиной в 8 мм, связанных между собой проволокой.
  6. Послойно, с уплотнением каждого слоя, заливается бетон. Учитывайте, что почва способна вытягивать влагу, поэтому предварительно смочите края траншеи.
  7. Выполняется гидроизоляция фундамента.

Заливка столбчатого фундамента имеет свои особенности. В этом случае для каждой из опор бурится яма, на низ которой насыпается слой щебня, а на него устанавливается и фиксируется строго вертикально опора. Выполняется заливка бетоном с уплотнением.

На грунтах, подверженных морозному пучению, яма выполняется с расширением низа, для чего используется специальный бур ТИСЭ. Расширение играет роль «пятки», что препятствует выталкиванию опоры из почвы.

При создании же фундамента из камня в траншею на щебенчатое основание укладывается камень, скрепленный цементным раствором, которого должно быть около 20% от общего объема. Армирование не нужно. Опалубка должна обеспечивать высоту наземной части фундамента около 30−50 см.

Гидроизоляция

Применение отливов для защиты стен и основания ограждения

Созданный по всем правилам фундамент и стоящий на нем забор, недолго будет радовать своего хозяина, если не выполнить гидроизоляцию, то есть, не закрыть фундамент от влаги. Дело в том, что бетон имеет пористую структуру и влага, проникая в поры, замерзая в морозы, постепенно разрушит бетонное основание.

Чтобы этого не произошло, выполняется ряд действий:

  1. На горизонтальной наземной части фундамента устраивается гидроизоляционная стяжка, имеющая толщину около 25 мм. Для ее создания используется цемент, в который добавляются уплотнители (например, алюминат натрия).
  2. Весь фундамент дважды из пульверизатора обрабатывается раствором гидрофобизатора, который может закрыть каждую щель в бетоне, преграждая путь влаге.
  3. В самом низу наземной части фундамента выполняется отмостка, то есть, бетонируется с небольшим наклоном участок, непосредственно прилегающий к фундаменту, чтобы вода во время дождя стекала в направлении от забора.
  4. И самое главное! Горизонтальную часть фундамента нужно закрыть металлическими отливами – именно они способны наиболее эффективно защитить фундамент от проникновения в него влаги. Отливы для забора состоят из двух половин, что устанавливаются внахлест.

На одной из сторон отлива делается прорезь, повторяющая форму опоры.
Край отлива вставляется в щель или паз, оставленный между фундаментом и опорой. После того как обе половины установлены, они скрепляются саморезами. Сам отлив закрепляется на фундаменте. Любую щель между отливом и опорами можно закрыть герметиком. Теперь, когда ваш фундамент надежно защищен от влаги, можно приступать к монтажу секций.

moyaograda.ru

Что такое отливы для забора? — Информация — stroymateriall.ru

Даже самый прочный и надежный забор, изготовленный из кирпича или бетона, нуждается в защите. И если столбы можно защитить колпаками, то для сохранности полотна такой конструкции от разрушительного воздействия осадков используют отливы или, как их еще называют, парапеты для заборов.

Это конструкции, которые предназначены для отвода вод с горизонтальных поверхностей забора. Они служат защитой от проникающей влаги, постепенно разрушающей структуру материала, из которого изготовлен забор, а также разрушающим образом воздействующей на основание забора.

Таким образом, используя отливы для забора, можно обеспечить защищенность всей конструкции.

Виды отливов для забора

Сегодня отливы для заборов изготавливают из самых различных материалов. Чаще всего, это металлические листы, которым легко придать желаемую форму. Однако такой отлив не прослужит долго, поскольку металл сам подвержен коррозии, а, следовательно, менять парапет придется после каждого сезона дождей.

Можно использовать оцинкованную сталь, однако ее декоративные характеристики не всегда могут обеспечить высокий эстетический уровень конструкции. Часто используют для парапетов и различные кровельные материалы – их легкий вес позволяет использовать такую защиту для легких деревянных заборов или ограждений из ПВХ профилей.

Для кирпичных, каменных и бетонных заборов лучше выбирать отливы из бетона по нескольким причинам. Прежде всего, по причине прочности и надежности, а также по причине доступной стоимости и широкого выбора форм и цветов.

Преимущества бетонных отливов для заборов

Сегодня отливы для заборов из искусственного камня изготавливаются методом вибролитья, что позволяет создавать конструкции различных форм, благодаря чему отливы для заборов органично вписываются в общую архитектурную идею.

Метод вибролитья позволяет окрашивать материал в процессе его изготовления, когда еще в жидкую смесь добавляется пигмент натурального происхождения. Благодаря такой технологии изделие окрашивается на всю глубину и со временем не теряет интенсивности цвета, даже под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Кроме того, вибролитье позволяет получить плотный материал, по своим характеристикам схожий с натуральным камнем. Такое изделие не боится влаги и температурных перепадов в большом диапазоне, поэтому подходят для применения во всех климатических зонах.

Еще одним преимуществом этого вида отливов является их доступная стоимость, благодаря которой он и получил широкую популярность.

Где купить?

Компания Беткам предлагает бетонные отливы для заборов разных форм и цветов. Мы выполняем на заказ конструкции по указанным размерам, что гарантирует их точное совпадение с пролетом забора. Это позволяет накрывать весь пролет монолитным изделием, исключая образование стыков и сложностей монтажа.

Кроме того, при изготовлении отливов под заказ в нашей компании вы можете подобрать любой цвет и форму для решения самых сложных архитектурных задач.

stroymateriall.ru

Строим кирпичный забор

Строим кирпичный забор, если хотите иметь прочное, долговечное, красивое, не требующее ухода и покраски ограждение своего дома.

Несмотря на то, что кирпичный забор дороже других типов ограждения, но в исполнении настоящих мастеров  кладки его можно выложить настолько искусно, что он будет радовать своим внешним видом не только вас.

В настоящее время производители выпускают разнообразный кирпич по прочностным характеристикам, назначению, цвету, фактуре поверхности. Поэтому можно возводить очень красивые кирпичные заборы.

Кроме того, для ограждений из кирпича изготавливаются всевозможные доборные элементы – шляпки на столбики, накладки парапета на ограждение между ними, кирпичи нестандартной формы и размеров, которые можно использовать для декоративных вставок и прочее.

Расчет кирпичного забора

Прежде всего, необходимо «положить на бумагу» то, что вы хотели бы построить, то есть выполнить эскиз, чертеж и расчет ограждения. Задаемся основными размерами по длине, высоте, расстоянию между столбиками. Определяемся с местонахождением калитки, ворот.

Оптимальный промежуток между столбиками 2,5 метра, но не всегда возможно его точно выдержать по разметке, когда строим кирпичный забор. Поэтому рассчитываем его исходя из общей протяженности ограждения, и оно может варьировать в пределах двух — трех метров.

Толщина кирпичного забора

  • Если высота кирпичного забора до 2 метров,то столбики, как правило, выполняют сечением 380х380мм, а сам забор строим в полкирпича – 120мм.
  • При высоте от 2 до 3 метров для большей надежности и более гармоничного соблюдения пропорций столбики выкладываются сечением 510х510, а сам забор строим толщиной в кирпич – 250мм.

Когда с размерами определились, переходим к подготовке территории для строительства, что сводится к очистке ее от травы, кустарников, мусора.

Если имеются небольшие неровности, то выполняем планировку территории, а при большом уклоне ограду строим небольшими уступами.

Строим кирпичный забор после разбивочных работ на местности – выносим в натуру основные точки будущего строения – столбы, калитку, ворота, углы поворота. Это выполняется с помощью шнура, рулетки и закрепляется колышками, забитыми в землю.

Фундамент под кирпичный забор

Так как конструкция имеет большой вес, то основа для него должна обладать соответствующей несущей способностью. Выбираем ленточный фундамент – под всю ленту забора.

Глубина заложения рассчитывается по классической схеме – она не должна быть меньше, чем отметка промерзания грунтов в вашем регионе плюс 10см. В средних широтах – это 80 – 100см.

Допускается устройство комбинированного основания. Под столбики выполняем фундамент глубиной ниже отметки промерзания, а под ленту полотна 60см.

Ширина траншеи принимается 400мм. Если столбики ограды будут иметь размер в плане 510х510, то в местах расположения столбов копаем уширения до 60см.

Дно траншеи выравнивается и уплотняется. Желательно выполнить подготовку из песка или щебня 5 – 10см по толщине. Во всех случаях лента основания армируется пространственным каркасом.

Опалубка фундамента забора

Когда мы строим кирпичный забор, то следует знать, что он должен иметь бетонный цоколь высотой до 40см.

Если траншея выкопана с отвесными стенками, то они заменят опалубку ниже поверхности земли. Выше отметки земли выставляем опалубку по периметру траншеи с двух сторон и крепим кольями и распорками.

Если же стенки траншеи осыпаются (в суглинистых или песчаных грунтах), то опалубку придется делать, начиная со дна траншеи. Более подробно почитать об этом можно в статье — устройство опалубки.

Армирование фундамента

После установки опалубки в отрытую траншею укладывается по всей ее длине пространственный арматурный каркас из четырех рабочих стержней рифленой арматуры диаметром 12мм.

Стержни в пространственном положении удерживаются хомутами. Каркасы можно применить заводского производства, сваренных методом контактной сварки на станках полуавтоматах.

Арматурный каркас выполняется несколько уже ширины фундамента (для ширины 400мм – это 320 – 340). Для создания защитного слоя бетона толщиной 20-25мм под нижние стержни арматуры подкладываются кусочки битого кирпича, камней или щебня.

 

По всей длине фундамента каркасы стыкуются методом нахлеста стержней на расстояние не менее 40 диаметров арматуры. Для диаметра 12мм – это 50см при стыковании методом вязки арматуры.

Рекомендую почитать более подробно статью по ссылке — устройство фундамента под столбы. Опоры под ворота и калитку выполняются усиленными сердечниками из металла, к которым привариваются закладные детали. Сердечник может быть из трубы диаметром 15см, из спаренного швеллера №16, сваренного «в коробочку» и прочих материалов.

Бетонирование фундамента

Идеально, если вы забетонируете весь фундамент за один раз. Но на практике это не всегда возможно, так как протяженность конструкции большая – следовательно, на опалубку потребуется много доски.

Обычно бетонируют по захваткам. Возможно, вы захотите в целях экономии сделать комбинированный вариант ограждения. То есть фасадная часть кирпичная, а остальное ограждение из более дешевого материала, тогда бетонируйте фасадную ленту основания за один раз.

Марку бетона используем М-200 (В-15). Бетонируем, вибрируем. Не хочу повторять весь процесс бетонирования, поэтому прочтите, пожалуйста, это в статье ленточный фундамент. А мы идем дальше.

Устройство кирпичного забора

Прежде чем приступить к кирпичной кладке, необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию. Смысл гидроизоляции состоит в том, чтобы кирпич не тянул влагу из бетона вследствие так называемого капиллярного поднятия влаги.

Поверх фундамента укладывается слой из акваизола или два слоя рубероида или других гидроизолирующих материалов. В сейсмических районах выполняется слой из цементного раствора марки 150-200 толщиной 30мм.

Кирпичная кладка забора начинается со столбов. Их строим на всю высоту, оставляя через 4 ряда арматурные выпуски из столбов в швы будущей кладки, которую часто называют полотном забора. Строим кирпичный забор с перевязкой вертикальных швов.

В большинстве случаев при этом применяют однорядную цепную перевязку. Ее смысл заключается в том, что вертикальные швы на каждом последующем ряду смещаются на половину длины кирпича предыдущего ряда.

В отдельных случаях для придания архитектурно – выразительных форм выполняют кладку выступов из плоскости ограды, в «елочку», по кружалам (деревянным изогнутым формам шаблонам) и другие.

Кладка  выполняется под расшивку швов. Для этого возможно использовать прутки из гладкой арматуры диаметром 10мм либо специальный инструмент, который так и называется – расшивка.

Расшивка бывает вогнутой и выпуклой. Первая применяется значительно чаще из-за более привлекательного вида и меньшей трудоемкости работ.

После того, как выполнены соседние столбики, выкладывается полотно забора между ними. Часто задают вопрос – нужно ли армировать кладку?

Это нужно делать в районах с повышенной сейсмической активностью, а также тогда, когда высота ограждения варьирует в пределах 2,3 – 3 метра. Арматурные сетки из прутьев диаметром 6-8мм укладывают в швы кладки через каждые 4 ряда.

Когда строительство ограждения выполнено, то над столбами устраиваются так называемые колпаки заборные (или шляпки). Они могут быть из окрашенного листового железа, либо декоративными, изготовленными в специальных формах на заводе, в мастерской.

Пространство между столбами поверх полотна забора, когда строим кирпичный забор, также накрывают либо окрашенным листовым железом, образующим свесы по 3-5 см в каждую сторону ограды, либо применяют отливы и парапеты на забор.

Для этой же цели могут применяться штучные элементы черепицы, металлочерепицы, оцинкованная сталь. Они служат для защиты конструкции от атмосферной влаги, что препятствует ее разрушению.

Это актуально, так как кирпич сегодня выпускается в основном пустотелым. Проникновение в эти пустоты влаги с последующим замораживанием и оттаиванием воды приводит к разрушению кладки.

Иногда между столбами ограды поверх полотна устанавливают декоративные ажурные металлические, кованные и другие оградки, придающие забору особый шик.

Отмостка забора

Когда строим кирпичный забор, то зачастую возникает вопрос – нужно ли делать отмостку у забора? Отмостка не является обязательным элементом конструкции. Ее иногда выполняют шириной 60-80см в основном для придания забору более эффектного внешнего вида.

Когда строим кирпичный забор, то это всегда трудоемкий и материально затратный процесс. Тем не менее, во всех случаях он оправдывает себя, так как срок эксплуатации ограждения не менее 50 лет, что значительно больше, чем у других типов ограждения, а эстетическая привлекательность приносит еще и моральное удовлетворение.

 

remont-stroitelstvo77.ru