Отлив цоколя: Отливы для фундамента и цоколя из металла на заказ — цена, купить металлические отливы для фундамента и цоколя на заказ в Москве

Содержание

низкая цена, доставка по Тюмени и области

ООО «Тюменская Фасадно-Кровельная Компания» предлагает купить в Тюмени и Тюменской области металлические цокольные отливы по выгодной цене. Цоколь дома выполняет архитектурные и функциональные задачи, придавая зданию привлекательный вид и обеспечивая равномерное распределение нагрузки на фундамент. Цоколь может быть выступающим, западающим или находиться со стеной на одном уровне. Проектировщики обычно выбирают выступающий цоколь, когда в доме предусмотрено теплое подполье.

 

Эта деталь фасада также предназначена для декоративного оформления дома по периметру. Когда стены здания достаточно тонкие, выступающий цоколь обеспечивает дополнительную тепловую защиту подполья. Если в вашем архитектурном проекте запланировано создание выступающего цоколя, при отделке фасада необходимо защитить его цокольным отливом. От срока службы фундамента зависит продолжительность эксплуатации всего здания. Недорогой доборный элемент поможет значительно увеличить этот показатель, надежно защищая цоколь и фундамент от преждевременного разрушения.  

 

Зачем нужен цокольный отлив?

 

При отделке фасада здания каждая деталь имеет большое значение. Козырек над входной дверью, оконные откосы, отливы для цоколя и окон обеспечивают целостность архитектурного образа, придают внешнему облику здания завершенный, презентабельный вид. Кроме того отливы успешно справляются с другими важными задачами:

 

  • Защита выступающего цоколя от разрушающего воздействия внешних факторов. Цоколь подвержен постоянным нагрузкам со стороны окружающей среды. На цоколь негативно влияют осадки в виде дождя и снега. Постоянная повышенная влажность вызывает преждевременное разрушение материала, из которого сделан цоколь, что в свою очередь снижает функциональность этого элемента и всей строительной конструкции.
  • Дополнительная защита для сайдинга. При отделке фасада металлическим сайдингом особое значение имеет надежная гидроизоляция стыков. Если проводилась нарезка материала для придания ему нужной геометрической формы, на месте стыка защитный слой отсутствует. Чтобы предотвратить образование коррозии и преждевременное разрушение фасадной отделки нижний край сайдинга закрывается верхней частью отлива для фундамента.
  • Эстетическая функция. Правильно установленный отлив значительно повышает привлекательность фасадной отделки. Благодаря широкой цветовой гамме, в которой изготавливаются доборные элементы, можно подобрать оптимальные оттенки для создания целостного и гармоничного архитектурного образа.

 

Нередко установка отливов осуществляется в процессе строительства дома. Тогда крепежные элементы легко маскируются материалами, выбранными для фасадной отделки. Это может быть сайдинг, керамогранитная плитка, облицовочный кирпич и т.д. Иногда полностью скрыть верхний стык и крепежные элементы не представляется возможным. К примеру, когда речь идет о строительстве деревянных домов, в которых стены выполнены из бревен, бруса или плах (половинок бревна) и не требуют фасадной отделки.

 

Какой цокольный отлив выбрать для своего дома?

 

Отлив цокольный

Отлив для цоколя обычно изготавливается из пластика и металла. Металлические отливы производятся из алюминия или оцинкованной стали. Во втором случае они дополнительно покрываются защитными слоями из современных полимеров. Для этих целей, к примеру, используется полиэстер или пластизол. Сверху наносится декоративный лак, который служит вспомогательной защитой и придает изделию определенный оттенок. Почему металлические отливы для фундамента лучше пластиковых вариантов? Потому что они:

 

  • Прочные и долговечные.
  • Не теряют своих эстетических свойств на протяжении всего срока эксплуатации.
  • Обладают устойчивостью к любым внешним воздействиям, в том числе к температурным перепадам, осадкам, солнечному излучению и т.д.
  • Легко справляются с механическими нагрузками, поддерживая свою первоначальную форму.

 

Следует отдельно отметить, что пластик теряет эластичность при низких температурах и становится хрупким. Даже незначительный удар способен расколоть отлив из пластика. Металлические отливы успешно эксплуатируются больше 10 лет.

 

Как выполняется установка отлива?

 

Монтаж отлива проводится в предварительно подготовленный паз в стене. Специальная канавка проделывается в стене болгаркой с насадкой для работы по бетону. В паз шириной до 15 мм вставляется верхняя загнутая часть отлива, что полностью исключает протекание воды и попадание ее на стену. Если установка отлива выполняется на стадии строительства дома, верхний край доборного элемента запускается под фасадную отделку. Монтаж осуществляется по периметру, начиная с угла дома. При этом важно помнить, что угол наклона основной плоскости отлива должен составлять не меньше 5 градусов, а нижний его край должен выступать за пределы цоколя не меньше чем на 5 см.

 

Соседние элементы устанавливаются с напуском 5-10 см и прикрепляются к стене при помощи крепежных деталей (дюбели, саморезы, шурупы и т.д.). Пространство под отливами часто заполнятся монтажной пеной. Эта мера призвана предотвращать попадание влаги под отлив. Правильно установленные доборные элементы при нажатии рукой сверху не прогибаются, оставаясь абсолютно неподвижными. Герметизации также подвергается паз в стене, куда вставляется верхняя сторона отлива. Для этого используется силиконовый или акриловый герметик.

 

Почему стоит купить цокольный отлив в нашей компании?

 

отлив для цоколя

ООО «Тюменская Фасадно-Кровельная Компания» предлагает купить металлические отливы для цоколя и заказать их монтаж. Покупка материала и заказ услуг по его установке в одной компании дают возможность нашим клиентам экономить массу своего времени. Мы заинтересованы в надежной и длительной службе отливов, установленных нашими специалистами, поэтому предлагаем нашим клиентам только качественные материалы с улучшенными техническими характеристиками. Другие преимущества сотрудничества с нашей компанией:

 

  • Доступные цены. Мы напрямую закупаем отливы и другую продукцию непосредственно у производителей, поэтому может предоставлять нашим клиентам строительно-отделочные материалы по минимальным ценам.
  • Профессионализм и опыт сотрудников. Строительно-отделочные бригады больше 8 лет качественно выполняют взятые на себя обязательства.
  • Высокая скорость ведения работ. Наличие собственного оборудования, строительной техники и материалов обеспечивает быстрое выполнение строительно-монтажных работ любой сложности.
  • Широкий ассортимент отливов. У нас вы можете купить отливы для фундамента в разных цветовых решениях, чтобы сделать фасадную отделку дома максимально гармоничной и привлекательной.
  • Гарантия на все виды работ сроком 1 год.

 

Наша компания регулярно проводит различные акции, по условиям которых все наши заказчики получают возможность дополнительно уменьшить расходы на строительство, отделку или ремонт своего дома. 

Оцените материал:

Отливы для цоколя фундамента деревянного дома

Содержание статьи

Для защиты выступающего цоколя деревянного дома необходимо установить отлив на фундамент для защиты бетонной конструкции от разрушения. Проблем обычно не возникает для зданий из СИП панелей и «каркасников» – верхняя полка крепится к обрешетке и закрывается вентилируемым фасадом. В срубах необходимо обеспечить герметичность узлов примыкания и обвести перерубы наружных углов.

Материалы для отлива и схемы монтажа

Ввиду того, что минимальная ширина монолитных фундаментов чаше всего больше толщины стеновых материалов, использующихся в деревянном строительстве домов, цоколь дома выступает наружу. Для защиты его верхней грани от намокания и разрушения применяются отливы из разных материалов:

  • сталь – оцинкованная, покрытая полимерами или ламинированная;
  • полимеры – пластиковые доборные элементы.

Бетонные, клинкерные, медные и алюминиевые отливы для деревянных коттеджей используются редко, поскольку резко увеличивают бюджет строительства. Их сложнее подгонять в узлах примыкания к венцам сруба, увеличивается отход кроя и время установки.

Основными схемами монтажа отливов являются:

  • бетон, клинкер – изготовление раствором наклонной плоскости на верхней поверхности цоколя, укладка элементов на цементно-песчаный или специальный раствор, обладающий влагонепроницающими свойствами;
  • медь, винил, сталь, алюминий – фиксация верхней полки к стене, каркасу вентфасада, подгонка внутренних и внешних углов, крепление элементов между собой фальцем, саморезами или заклепками внахлест

Важно! Для виниловых отливов производители выпускают угловые элементы. В компаниях, реализующих стальные отливы, их можно заказать по размерам застройщика. Бетонные, клинкерные изделия раскраивают УШМ с алмазной оснасткой по месту.

Форма отлива выглядит следующим образом:

Ширина средней рабочей полки варьируется в пределах 50 – 400 мм. Изделия из листовых материалов можно заказать конкретного либо стандартного размера. При выборе виниловых доборных элементов возможности несколько снижаются – придется выбирать из готового ассортимента производителя.

Монтаж отливов

Единого стандарта по оформлению отливных элементов на фундаменте не существует, поэтому установить отливы можно различными методами. Однако рекомендуется вначале защитить от влаги сопряжения стен, соединение углов сруба в лапу, затем смонтировать планки на прямых участках цоколя дома.

Оформление углов

В домах из СИП панелей, построенных по каркасной, щитовой или фахверковой технологии по бюджетным проектам, обычно присутствуют только наружные углы. В срубах добавляются внутренние углы при перерубке углов в чашу или лапу. В последнем случае для этих элементов может заливаться отдельная лента, углы могут лежать на цоколе вплотную или нависать над ним.

Поэтому изменяется ширина и уклон отлива цоколя дома, удобство размещения планки, отходы кроя, производительность работ по защите фундамента.

Наружный угол

Если используются ПВХ отливы цоколя, технология кроя планок для изготовления углов значительно упрощаются.

Схема монтажа виниловых отливов.

Достаточно вырезать нижнюю и верхнюю часть, смонтировать доборный элемент на место эксплуатации, обработать швы герметиком, силиконом.

С металлическими цоколями работать сложнее, поэтому используются другие технологии:

  • вырезание верхней части планки – разрезается верхняя и средняя полка, с одной стороны по разметке угла 90 градусов, с другой с напуском 1 – 2 см;
  • стыковка углового элемента – планка изгибается в месте надреза, припуск заводится внутрь, металл крепится саморезами либо заклепками вдоль угла.

Более надежным считается фальцевое соединение, в этом случае по обе стороны угла оставляют 1 см, 2 см с другой стороны, соответственно. Сложность фальцевых стыков заключается в необходимости у домашнего мастера некоторых навыков жестяных работ, применении специального инструмента.

Вместо этого можно состыковать угол с небольшим зазором, закрыть его широкой планкой сверху, прикрепив ее к противоположным сторонам вдоль шва заклепками или саморезами.

Наружные углы в местах примыкания внутренних стен сруба с перерубом в лапу можно оформить следующим способом.

Важно! Фундамент дома должен защищаться отливами по всему периметру, включая крыльцо, декоративные элементы фасадов (эркеры, пилястры).

Внутренний угол

При самостоятельном креплении отливов цоколя дома во внутренних углах технология гораздо проще. В этом случае одну планку модно запустить под другую, немного подогнув широкую полку, замазав щели герметиком.

Важно! Если цокольная часть фундамента залита по единому горизонтальному уровню, а венцы соседних стен сруба смещены по вертикали на полдерева, отливы могут размещаться под разным углом или на разном уровне.

Прямые участки

После декорирования и защиты наружных и внутренних сопряжений стен отливы крепятся на прямых участках. Максимальная жесткость отливных планок обеспечивается креплением их специальными кронштейнами:

Технология установки отливов цоколя дома на деревянную постройку выглядит следующим образом:

  • разметка горизонтали – линия обычно изготавливается специальным малярным инструментом (окрашенная нить) перед монтажом угловых элементов;
  • крепление отливных планок – на стену или стойки каркаса вентилируемого фасада прикручиваются кронштейны, на них надеваются нижние ребра жесткости отливов, затем ответная полка фиксируется к обрешетке или венцам здания саморезами.

После чего, ребра жесткости следует дополнительно подогнуть вокруг кронштейнов пассатижами. Существует технология установки отливов на фундамент без хомутов:

  • по линии, размеченной на начальном этапе, в венцах сруба создаются пропилы УШМ с оснасткой по дереву или ручной дисковой пилой, при этом необходим уклон параллельно средней полке отлива;
  • на верхнюю грань цоколя раскладываются деревянные бруски, верхняя сторона которых срезана под необходимым углом, их крепят дюбелями в цоколь;
  • планки без изогнутой верхней полки вставляются в пропил, предварительно заполненный акриловым или силиконовым герметиком, крепятся в средней части саморезами к опорным брускам.

Это самый эстетичный вариант оформления для срубов, не имеющих фасадных облицовок. Пропил глубиной 2 – 3 см дополнительно снимает внутренние напряжения в бревнах, брусе, предотвращая растрескивание при усыхании лесоматериала.

На практике часто применяется метод, аналогичный первому варианту, но без монтажа кронштейнов. В этом случае отливы держатся исключительно дюбелями или саморезами, установленными в верхней полке. Опирание на наружное ребро цоколя происходит исключительно за счет собственного веса листовой стали и полимерного материала.

Важно! Жесткость конструкции отливного пояса по периметру сруба достигается наличием ребер жесткости на внешних и во внутренних углах. В отличие от оконных отливов, конструкцию не может поднять ветром.

Таким образом, отливы над выступающим цоколем фундамента дома, сделанным в одной плоскости с фасадами, можно установить самостоятельно несколькими способами. Надежнее всего будет использовать специальные кронштейны, самым эстетичным вариантом является запуск планки в пропилы венцов сруба. Простейшей технологий становится фиксация отливов к стенам или обрешетке вентфасада саморезами без кронштейнов.

 

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Отливы для цоколя фундамента: виды и особенности монтажа

Чтобы придать зданию законченный внешний вид и защитить основание от атмосферных осадков, для цоколя фундамента приобретаются специальные отливы. Особая конфигурация элементов и монтаж под определённым углом позволяют исключить преждевременное растрескивание основания. Предлагаем познакомиться с существующими видами и порядком выполнения монтажных работ.

Отлив поможет защитить цоколь и придаст фундаменту законченный внешний вид

Читайте в статье

Назначение отливов для цоколя фундамента

Чтобы фундамент дома смог выдержать эксплуатационную нагрузку, его делают шире стены. Наличие выступа может негативно отразиться на сроке службы основания. Находясь под воздействием естественной влаги, цоколь здания начинает постепенно разрушаться.

Внимание! Правильно подобранный отлив поможет предотвратить либо существенно замедлить разрушение фундамента и защитит цокольный этаж от сырости.

Отлив уменьшает негативное воздействие на фундамент дома

Устройство и эксплуатационные свойства отливов в зависимости от материала изготовления

В состав конструкции входят следующие элементы:

  • полка, монтируемая под определенным углом, чтобы обеспечить сток воды. Её ширина – 5-40 см;
  • крепёжный отгиб, благодаря которому изделие крепится к стене;
  • фронтальный отгиб, с помощью которого потоки воды направляются вниз.

Для изготовления отливов для цоколя фундамента используются различные материалы, во многом определяющие эксплуатационные характеристики изделия. Предлагаем познакомиться с основными видами и их отличительными особенностями.

Каждая часть отлива выполняет определённую функцию

Бетон – качественное и традиционное решение

Для строительства здания использовался кирпич или природный камень, для отделки фундамента лучше использовать отлив из бетона. Имея основательный внешний вид, подобные изделия надёжно защищают основание от негативного воздействия.

Их изготавливают из цемента М450, обладающего достаточными прочностными характеристиками и морозостойкостью. Введение небольшого количества пластификатора позволяет повысить пластичность и водонепроницаемость, а некоторое количество красителя – получить желаемый цвет. Возможно окрашивание фасадной краской, если нет в наличии нужного цветового решения.

В процессе производства подготовленный раствор заливается в специальные силиконовые формы, длина которых обычно 3,9 либо 6 м. Ширина отлива зависит от геометрических параметров цоколя.

Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задать вопрос

«Бетонные отливы имеют большой вес, а потому их установка должна быть предусмотрена ещё на этапе проектирования.

«Большой вес бетонных изделий ограничивает их возможную область использования

Поливинилхлорид – бюджетное решение

Если для отделки фасада использовался виниловый сайдинг, пластиковые изделия станут лучшим вариантом. Отливы из поливинилхлорида имеют близкую фактуру и расцветку.

Они имеют продолжительный срок службы. Не боятся воздействия природных факторов. Водонепроницаемая структура позволяет надёжно защитить основание от внешней влаги. При этом они имеют доступную стоимость.

Внимание! Повышенная хрупкость дешевых изделий может стать причиной их преждевременного разрушения.

Отделка стен должна быть соответствующей

Металл – прочность и надёжность

Металлические изделия имеют высокую прочность и отличаются продолжительным сроком службы. Могут быть стальными, медными и алюминиевыми. Последние пользуются особым спросом, так как имеют меньший вес по сравнению с изделиями из стали. Медные находят ограниченное применение из-за высокой стоимости.

Отливы из металла имеют презентабельный внешний вид, легко монтируются и не боятся ударного воздействия. Их длина составляет около 2 м и могут иметь ширину 5-30 см. Для изготовления используются листы толщиной 1 мм. Могут иметь различный цвет.

Расцветка металлических изделий выбирается с учётом общего оформления дома

Клинкер – наглядная демонстрация статуса

Если для отделки фасада используется дорогостоящая клинкерная плитка, отлив должен быть изготовлен из такого же материала. Приобрести его можно совместно с основным материалом.

Внимание! Из-за большего веса отливов из клинкера планировать их установку следует ещё на этапе проектирования, а монтаж доверить профессионалам.

Клинкерная отделка обойдётся недёшево

Декоративные качества отливов для цоколя: фотопримеры

Чтобы вы могли по достоинству оценить декоративные качества подобных изделий, предлагаем посмотреть фото:

Выбираем отливы для цоколя фундамента – рекомендации нашей редакции

Монтаж отлива выполняется на завершающем этапе отделки фундамента. Он позволяет визуально отделить стены от несущей части здания. При выборе подходящего варианта следует помнить, что отливы выполняют не только защитную, но и декоративную функцию. Исходя из этого, они должны быть такого же цвета, что и стены либо цоколь дома. Возможен также выбор контрастных изделий.

Внимание! На дома из бруса предпочтительно устанавливать металлические изделия. Для цоколя фундаментов строений из блоков и кирпича подойдут любые отливы.

При выборе обращайте внимание на:

  • толщину материала, из которого изготовлено изделие;
  • однородность структуры;
  • ремонтопригодность;
  • массу элементов;
  • геометрические параметры изделия, предварительно определив длину отлива и ширину отлива. К расчётной длине следует прибавить 10%, которые будут потеряны при формировании углов;
  • конфигурацию изделия, которая должна повторять форму цоколя;
  • состояние защитного и/или декоративного покрытия при его наличии;
  • требования к монтажу.
Выбранная модель должна быть однородной

Внимание! Если отлив для цоколя имеет невысокую стоимость, скорее всего, его срок службы ограничен.

Под воздействием неблагоприятных факторов дешёвые изделия прослужат совсем недолго.

Установка отлива для цоколя фундамента

Если вы решили выполнить монтаж своими силами, следует заранее познакомиться с порядком выполнения работ. Следуя нашим рекомендациям, вы сможете надёжно закрепить отливы и защитить цоколь фундамента от внешнего воздействия.

Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задать вопрос

«Установка отливов выполняется до окончательной отделки либо утепления стен, но после оформления цоколя.

«

Подготовительные работы

На подготовительном этапе определяются геометрические параметры изделия, а также проверяется состояние основания, к которому оно будет крепиться. Имеющиеся дефекты должны быть полностью устранены до начала монтажных работ. Деревянное основание следует обработать антисептическим средством.

Если фасад здания мокрый или без облицовки, следует устранить неровности, а затем отбить горизонталь с помощью нитей, пропитанных красящим составом. У вентилируемого фасада должны быть установлены стойки обрешетки, по которым проводится соответствующая горизонтальная линия.

Внимание! Горизонталь должна соответствовать самой высокой точке цоколя.

Устраняются недостатки на цокольной поверхности. Трещины и стыки герметизируются при помощи строительного герметика либо мастики. Выступающей фундаментной части придается уклон в 10-15°.

Внимание следует уделить и цоколю, и стене

Для выполнения монтажных работ следует подготовить:

  • силиконовый герметик;
  • болгарку либо ножницы по металлу;
  • измерительный инструмент;
  • дрель либо перфоратор. Первый инструмент актуален для деревянных строений, второй – для кирпича и бетона;
  • крепёж, подходящий для конкретного основания.

Пошаговая инструкция по креплению отлива

В качестве опорной плоскости для отлива цоколя фундамента может выступать стена либо направляющие. Рассмотрим пошагово, как выполняется монтаж в обоих случаях.

С особенностями монтажа стоит ознакомиться заранее
К стене

Если в качестве опорной поверхности выступает стена дома, монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

ИллюстрацияПорядок действий
Подготавливаем элементы будущего отлива для цоколя фундамента, отрезая их в размер и вырезая лишние фрагменты.
Прикладываем подготовленные элементы к месту установки, чтобы убедиться в соответствии геометрических параметров.
Обрабатываем торцы элемента и горизонталь силиконовым герметиком. Состав можно также нанести на верхнюю полку элемента.
Крепим защиту с помощью шурупов. Герметик с лицевой стороны планки следует обязательно удалить.

 

К направляющим

Если в качестве опорной поверхности выступают направляющие вентилируемого фасада, порядок выполнения монтажных работ несколько отличается.

При креплении к направляющим имеются свои нюансы

Предлагаем посмотреть видео, чтобы лучше разобраться в тонкостях процесса:

Сколько стоит отлив – обзор цен

Стоимость отлива зависит от его конфигурации, размера и материала, который использовался при изготовлении. Предлагаем познакомиться со средними ценами, чтобы вы могли ориентировочно оценить свои затраты:

МодельХарактеристики
Отлив Docke 3,05×0,1м пломбирПоливинилхлорид. Ширина 10 см. Длина одного элемента – 3,05 м. Вес – 0,83 кг.

Отлив Docke Пломбир-3,05

МодельХарактеристики
Отлив ПВХ вишня 2000×90 ммПоливинилхлорид. Ширина – 9 см. Длина одного элемента – 2 м.

Отлив ПВХ вишня 2000×90 мм

МодельХарактеристики
Отлив 2000×50мм RAL 8017Оцинкованный металл. Ширина – 5 см. Длина одного элемента – 2 м.

Отлив металлический, ширина 50мм длина 2м, цвет коричневый RAL 8017

МодельХарактеристики
Отливы универсальные ПВХПоливинилхлорид. Ширина – 14 см. Длина – 6 м.

Отливы универсальные ПВХ

Делитесь в комментариях, приходилось ли вам устанавливать отлив и какой именно вид вы выбрали для фундамента своего дома.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Отливы на цоколь: разновидности и самостоятельная установка

Оглавление:
Отливы на цоколь: чем отличаются друг от друга
Установка отливов на цоколь: основные нюансы

Качественно и надежно возвести строение – это, как говорится, только полдела. Другая его часть – отделка и надежная защита дома от всех негативных природных факторов. Этому моменту современные строители уделяют массу внимания и используют различные средства и технологии. К примеру, стены защищает их отделка, оконные проемы берегут отливы, а вход в дом – навес над дверью. В защите нуждаются не только указанные выше элементы постройки – самым уязвимым местом строения считается цоколь. Выступающая из почвы часть фундамента (наиболее важного элемента дома) также подвержена воздействию агрессивных природных факторов – ее уберегает от разрушения качественная гидроизоляция, отделка и отливы, о которых и пойдет разговор в данной статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с их разновидностями, особенностями и ответим на вопрос, как самостоятельно установить на отливы на цоколь?

Отлив для цоколя дома фото

Отливы на цоколь: чем отличаются друг от друга

Любые отливы, вне зависимости от назначения и места установки, производят из двух основных типов материалов – это пластик и металл. Наиболее обширная группа этих изделий – это металлические отливы для цоколя, и отличаться они могут как самим металлом, так и верхним защитным покрытием. Если хотите выбрать действительно качественную и надежную защиту цоколя, тогда с этим вопросом придется разбираться однозначно.

  1. Пластиковые отливы для цоколя. Скажем так, материал не очень подходящий, даже несмотря на то, что он высококачественный. Любой пластик имеет один существенный недостаток – при отрицательных температурах он становится хрупким, и одно неверное движение (удар или просто чрезмерная нагрузка) приводит к его поломке. Теперь представьте, что такие отливы стоят на цоколе, вдоль которого сделана дорожка, и вы ее изо дня в день эксплуатируете – зацепили отлив тем же велосипедом или сумкой, и все – сломали. Под окнами они служат долго, а вот на цоколе, увы, нет.
  2. Отливы из оцинкованной стали. Это самый ходовой материал для изготовления любых отливов – мало того, именно этот материал может отличаться различными типами защитных покрытий. Самый простой вариант, кроме оцинкованного слоя, не имеет никакой другой защиты, а самый дорогой покрывается современными полимерами, которые в состоянии в десятки раз продлить срок службы изделия на открытом воздухе. В этом отношении отливы мало чем отличаются от подобного кровельного материала – да и технология их изготовления практически идентична. Если, конечно, не считать процесс формирования их структуры и формы. Такие отливы для цоколя дома всем хороши, кроме одного небольшого нюанса – как правило, они имеют острые края и представляют некоторую угрозу для человека. Убить они, конечно, не убьют, но вот травму можно получить довольно серьезную – особенно это касается малолетних сорванцов, которые мотаются сломя голову, не обращая внимания на то, что происходит вокруг них. Вот почему нужно обратить внимание на передний край отлива, который должен быть не просто загнут и обрезан, а как бы подвернут внутрь.

    Металлические отливы для цоколя фото

  3. Алюминиевые отливы для цоколя. Это самый долговечный тип отливов – алюминий сам по себе является нейтральным практически ко всем природным воздействиям. Он не подвержен коррозии, практически не реагирует на перепады температуры, прочный, надежный и в то же время податливый, поэтому «лепить» из него можно практически все, что угодно. Он практически не нуждается в дополнительной защите, и краску и прочие покрытия на него наносят исключительно в декоративных целях – без нее материал темнеет, а его мягкость и податливость способствует появлению царапин. Это самый дорогостоящий тип отливов, но оно того стоит, если учесть все остальные преимущества данного материала.

Теперь делайте выводы сами. На мой взгляд, мы не настолько богатые люди, чтобы приобретать дважды одну и ту же вещь. Ведь недаром же говорят, что жадный человек платит дважды, а то и трижды. Лучше всего приобретать отливы для цоколя из алюминия или хотя бы из оцинкованной стали, покрытой современными полимерными материалами. Это мое мнение, а вы решайте сами.

Установка отливов на цоколь: основные нюансы

По большому счету, монтаж отливов на цоколь – дело не такое уж и сложное. Можно сказать, что даже элементарное, и серьезных тонкостей здесь нет практически никаких. Убедиться в этом достаточно просто, изучив последовательность работ по их установке.

  1. Создаем посадочную канавку в стене. Над цоколем (примерно на пару сантиметров выше верхнего края) по всему периметру дома нужно отбить горизонтальную линию (в уровне) и прорезать по ней неглубокую канавку (максимум до 15мм). Лучше всего для этой цели подойдет болгарка с диском по бетону. Эта канавка нужна для того, чтобы вставить в нее верхний загнутый край отлива, предотвратив тем самым протекание воды, стекающей по стенам во время дождя или таянья снега под карниз. Это, пожалуй, самая главная тонкость во всей работе по установке отливов. Как вариант, если отливы монтируются еще на стадии строительства дома, их верхний край не вставляется в канавку, а запускается под фасад дома. Такие отливы не имеют второго верхнего загиба.
  2. Подготавливаем первую пару отливов. Почему пару? Потому что монтаж этих изделий лучше начинать с угла – а их для установки в этом месте нужно подрезать под 45 градусов, причем сделать это необходимо так, чтобы в процессе установки они немного нахлестывались друг на друга. О том, что данный стык должен иметь привлекательный внешний вид, упоминать, наверное, не стоит. Заранее в изгибе отлива (следующего за тем, который вставляется в стену) нужно будет просверлить отверстия для установки крепежа – пробивать их перфоратором по месту не стоит, так как отлив будет деформирован.

    Отливы на цоколь фото

  3. Устанавливаем угол – вставляем в пазы сразу пару угловых отливов, подгоняем их четко друг к другу, через заранее просверленные отверстия бурим стену дома и устанавливаем в них дюбели. Все, можно сказать, что угол готов и можно двигаться дальше.
  4. Все последующие отливы монтируются аналогичным образом. Единственное, что здесь нужно учесть, так это то, что каждый последующий отлив монтируется внахлест на предыдущий – напуск должен составлять 5-10см.
  5. Когда все отливы будут установлены, нужно будет проконтролировать жесткость их установки. Надавите на него сверху рукой, и если он не прогибается, значит на этом можно остановиться, закончив с работами по креплению отливов на цоколь. В большинстве случаев, чтобы качественно закрепить эти изделия, прибегают еще к дополнительному способу фиксации – пространство под ним герметизируют монтажной пеной. Она не только укрепит отливы, но и предотвратит проникновение влаги под отлив в сырую и ненастную погоду. Пену для этой цели лучше выбрать с малым давлением в процессе деформации – маркируется она числом 65 (например, Макрофлекс 65).
  6. И это еще не все. Герметизации должна подвергаться еще и канавка в стене, в которую вставляется отлив в процессе монтажа – здесь подойдет либо силикон, либо акриловый герметик.

    Установка отливов на цоколь фото

Вот теперь все. Смело можно утверждать, что установка отливов на цоколь закончена. Такой подход к делу обеспечит не только надежную защиту цоколя от различных погодных факторов и разрушения, но и обеспечит его долговременную эксплуатации. Да, и еще одно – не стоит резать отливы болгаркой с кругом по металлу. Его быстрое вращение приводит к сильному трению, в результате чего подгорает защитное покрытие отлива – как результат, в этом месте начинается коррозия, остановить которую будет практически невозможно. Такие изделия лучше всего резать ножницами по металлу.

В заключение темы несколько слов о том, как сделать отливы для цоколя своими руками. В принципе, и это дело не сложное, но следует понимать, что такой отлив, который изготавливается на станке, сделать у вас не получится – он в значительной мере будет отличаться внешним видом. Гибка таких изделий в домашних условиях производится с помощью металлического уголка и деревянной киянки – гарантии того, что эта самая киянка не оставит неприглядных вмятин и не повредит защитное покрытие оцинкованной стали, нет никакой. Эту затею лучше оставить в покое – для оцинкованных листов она может быть еще и хороша, но вот для листов с современным защитным покрытием из полимерных материалов она не подходит однозначно.

В принципе, это все, что можно сказать по поводу таких изделий, как отливы на цоколь. Как видите, все просто, если не сказать, что элементарно. Если подойдете к решению этого вопроса скрупулезно, то получится все самым наилучшим образом – надежно и красиво. Следует помнить о том, что мелочей в строительстве нет!

Автор статьи Александр Куликов

Отливы для цоколя: Пошаговая технология установки самостоятельно!

Отливы для цоколя – это пластиковая или металлическая влагозащитная планка, устанавливаемая в месте соединения цоколя и стены. Как правило, толщина цоколя несколько выше толщины стен – это связано с повышенной нагрузкой на него. При этом на выступе, образующемся вверху цоколя, может задерживаться дождевая и талая вода. Цоколь и фундамент намокают, из бетона вымываются связующие компоненты, а при замерзании влажного фундамента в нем вдобавок образуются трещины. Все это способствует его быстрому разрушению. Чтобы защитить фундамент и цоколь от этих вредных воздействий, в верхней его части устанавливают отливы.

Отливы для цоколя своими руками

Отливы для цоколя: виды и материалы

Отливы могут быть выполнены из любого материала: оцинкованной и нержавеющей стали, алюминия или меди, а также различных пластиков. Стальные отливы также выпускаются с усиленным покрытием: слой гальванического цинка и полимерный краситель надежно защищают их не только от повреждений, но и от ржавчины.

Стальные отливы для цоколя

Отливы имеют крепежный отгиб, предназначенный для крепления к стене, полку, устанавливаемую под углом для лучшего стока воды, а также фронтальный отгиб, направляющий стекающую воду вниз. Размеры полки могут быть любыми: от 50 до 400 мм. Цветовая гамма отливов, представленных на рынке, весьма широка и сочетается с большинством отделочных материалов для фасада и фундамента.

Как крепить отливы для цоколя

  1. Крепление отливов производят после облицовки цоколя перед началом облицовки стен. До начала крепления необходимо проверить верхнюю линию цоколя или фундамента на горизонтальность с помощью уровня. При больших перекосах целесообразно выровнять их цементно-песчаным раствором, кроме того, для лучшего прилегания отливов необходимо сделать откосы.
  2. Для этого на одном из углов выбранной стены с помощью дюбеля и самореза закрепляют шнурок, выравнивают его по уровню и закрепляют на другом углу стены. Готовят цементный раствор из 1 части цемента и 3 частей песка, добавляя воду. Раствор не должен стекать с мастерка. С помощью мастерка по шнурку выполняют откосы под углом не менее 15 градусов. Выдерживают раствор в течение нескольких суток для схватывания цемента и испарения лишней влаги.
  3. Отливы крепят либо непосредственно к стене, либо к направляющим, к которым впоследствии будет закрепляться облицовка фасада – в этом случае до начала крепления отливов необходимо выполнить подготовительные работы и установить направляющие.

    Установка направляющих перед установкой отливов

  4. Для наилучшего отвода воды отливы должны выступать за край цоколя не менее чем на 50 мм – при выборе необходимо это учесть. При выборе оттенка нужно ориентироваться на цветовую гамму, в которой оформлено все строение. Обычно выбирают отливы в тон облицовке цоколя или стен, но в некоторых случаях контрастные или металлические элементы придают дому особый шарм.

    Образец установки отлива для цоколя

  5. Отливы крепят к направляющим на саморезы, а к стене – на дюбель-гвозди. Нахлест одной планки на другую должен быть не менее 30 мм, при этом рекомендуется промазать место нахлеста морозостойким герметиком. Также можно загерметизировать стыки отлива и стены.

    Установка отливов

  6. Внешние и внутренние углы вырезают из отрезка отливной планки, как показано на рисунке, и крепят обычным образом, при этом обязательно промазывают все стыки силиконовым герметиком.
  7. Широкие отливы дополнительно крепят к цоколю с помощью кронштейнов, в противном случае они будут «гулять» от ветра.

Правильно установленные отливы для цоколя отлично защищают его от проникновения влаги и продляют срок службы фундамента. Кроме того, отливы предотвращают и размывание краски и декоративной штукатурки, поэтому для окрашенного цоколя отливы просто необходимы.

Видео – монтаж отливов

видео-инструкция по монтажу, особенности установки, крепления, цена, фото

За счет активного развития индивидуального строительства каждый год возводятся и ремонтируются тысячи домов из дерева и кирпича. При этом особое внимание уделяют устройству фундамента и цоколя, которые являются основой всего сооружения.

Они должны надежно удерживать здание на грунте и не допускать попадания в его стены влаги.

Установка цокольного отлива самостоятельно

Зачем нужен отлив

В тоже время цоколь должен быть защищен от атмосферных осадков, для чего был разработан простой элемент – отлив, значение которого трудно переоценить. Это неширокий козырек, монтирующийся непосредственно над цоколем. Крепят его одной стороной к стене дома, а второй размещают под углом таким образом, чтобы вода легко с него стекала.

От качества конструкций цоколя и фундамента в целом зависит устойчивость всего здания. Поэтому защитная система слива воды не дает влаге попадать непосредственно на них, не допуская их разрушений.

На фото – монтаж отливов на цоколь из кирпича

По конструктивным характеристикам отлив может быть разным, есть только одно условие – не пропускать воду. Чаще всего для этого используют листовые материалы, в том числе металл и пластик. Ниже будет предоставлена инструкция по установке отливов для цоколя своими руками, показаны основные стадии работ и преимущества разных изделий.

Как правильно выбирать материал

Первым делом необходимо правильно подобрать материал для отлива.

Как было сказано выше, чаще всего применяют для этого листовые металлы, в частности:

  • оцинкованную сталь;
  • алюминий;
  • медь.

Кроме того, есть и пластиковые модели, цена которых дороже оцинкованного железа, но дешевле меди или алюминия. Нередко металлические отливы покрывают специальной полимерной пленкой. Также встречаются изделия из бетона, но для жилых помещений они используются крайне редко за счет тяжелого веса и неудобства в монтаже.

Полимерные пленки для козырьков имеют различную цветовую гамму. Такое покрытие защищает отлив также от повреждений, царапин, увеличивая срок его эксплуатации.

Как производят монтаж отлива на цоколь

Изделия приобретаются в готовом виде со стандартными размерами или изготавливают на заказ, что является более оптимальным. В этом случае учитывают дизайн самого сооружения и его характеристики. Нередко отливы изготавливают по чертежам заказчика, поэтому нужно быть предельно точным в расчетах.

Выбирая материал необходимо учитывать его размеры, что особенно важно для фасадов и цоколей  из плитки или камня, подбирайте ширину козырька как можно точнее, иначе влага со временем может их испортить. Поэтому особенно важно сделать отлив так, чтобы она не попадала и повреждала при этом отделочные покрытия.

Максимальная длина козырька для цоколя – около 5 м, что обеспечит тем самым и гидроизоляцию фундамента жилого дома.

Как самостоятельно сделать отлив над цоколем

Планируя монтаж отливы для цоколя запланируйте установить на стадии наружной отделки фасада дома.

Но, прежде чем приступить, проведите подготовительные работы.

  1. Разметка – самый важный момент. Лучше всего использовать для нее водяной уровень. Он поможет сделать горизонтальные отметки места, где впоследствии будет расположен цокольный козырек.
  2. Вычислите размеры отлива, используя отбивочный шнур. Положите в устройство трассировочный мел, растяните шнур и прижмите к намеченным точкам гидроуровня, сильно оттяните от поверхности стены и отпустите. Результатом будет полоса на поверхности, которая и станет будущим месторасположением верхней части козырька для отвода влаги.
  3. Возьмите ножницы по металлу и вырежьте нужные заготовки из подготовленных металлических листов. Их ширина должна быть больше примерно на 20 мм, чтобы хватило места на загибы. Сделать его можно положив отлив на угол и загибать с помощью молотка, периодически по нему постукивая.

Загибание кромки отлива киянкой

Совет: с той стороны, где козырек цоколя будет обращен к стене, загибайте вверх, с другой стороны – вниз, чтобы вода стекала без задержек.

Установка
  1. Не спешите сразу монтировать козырек к стене, проверьте ее целостность. Если обнаружите трещины, сколы или пустоты, заделайте их силиконовыми герметиками, шпаклевкой или штукатуркой. Следующие работы проводите после их полного высыхания.
  2. Возьмите электродрель и просверлите в отливе отверстия на одном уровне с шагом 300-400 мм. Их диаметр должен соответствовать диаметру дюбелей.
  3. Приложите отлив к стене и отметьте отверстия на стене. Просверлите их перфоратором с нужным диаметром сверла. Прикрепите козырек с помощью саморезов с пластиковыми пробками или используйте «быстрый монтаж».

Правильный монтаж козырька для цоколя

Совет: не стучите непосредственно по пластиковому отливу молотком или киянкой, когда его загибаете, иначе он может прийти в негодность, положите на него войлок или резиновую прокладку.

  1. В деревянной стене необходимо сделать паз, куда и нужно вставить незагнутый край отлива, т.е. с одной стороны загибать его не стоит. Для его жесткости снизу установите деревянную доску.
  2. Закручивайте шурупы или саморезы осторожно. Крепление отливов на цоколь не должно быть или слишком слабым, или очень тугим.
  3. Не забудьте заделать зазор между отливом и стеной силиконовым герметиком.

Технический вид отлива

Необходимые для работы инструменты и материалы

Хотя с первого взгляда, кажется, что нет ничего проще, чем поставить козырек для цоколя, вам все равно придется иметь с собой некоторый набор инструментов, без которых процесс не получится. (См. также статью Особенности ремонта цоколя частного дома.)

В том числе:

  • ножницы по металлу или ножовку с нужным полотном;
  • киянку или молоток;
  • отвертку;
  • шуруповерт;
  • электродрель;
  • перфоратор;
  • дюбеля с шурупами (саморезами) или «быстрый монтаж»;
  • пассатижи.

Материалы:

  • силиконовый герметик;
  • штукатурку или шпаклевку;

  • пластиковые или металлические листы.

Вывод

Из вышесказанного стало понятным, что лучше всего на роль отлива для защиты цоколя фундамента подходит оцинкованное железо или покрытое специальной пленкой от коррозии. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Отличная статья 0

Как крепить отливы на цоколь

Пагубное воздействие атмосферных осадков влияет на внешний облик, целостность и прочность строения, провоцирует образование трещин. Наиболее уязвимы к влаге выступающие на вертикальной поверхности части, особенно цоколь, выполняемый, как правило, шире стены.

Если его не защитить посредством отливов, появление очагов разрушения, переходящих на фундамент, будет неизбежным. Их установку по всему периметру строения проводят на завершающем этапе отделки фасада. Процесс этот не требует никаких специальных знаний и навыков, может быть проведен своими руками.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы самостоятельно провести крепление отлива на цоколь, нужно заранее позаботиться о наличии:

  • готовых отливов либо листового металла;
  • трассировочного мела;
  • монтажной пены;
  • герметика либо шпатлевки;
  • ножниц по металлу и молотка;
  • строительного водного уровня;
  • отбивочного шнура;
  • дюбель-гвоздей либо саморезов.

Если монтаж проводится на кирпичное основание, необходимо иметь перфоратор либо дрель. Главное, правильно подобрать отлив. Его можно приобрести в готовом исполнении либо сделать своими руками.

Цокольный отлив: нюансы выбора

Отлив представляет собой небольшой козырек, ширина которого варьируется от 50 и до 400 мм. Он состоит из крепежного отгиба для фиксации элемента к стене, монтируемой под углом полки, направляющего стекающую воду вниз фронтального прогиба.

Точные размеры подбирают такими, чтобы осадки не попадали на цокольную часть, особенно если она выполнена с использованием высокодекоративных материалов. Главное, соблюсти баланс. Иначе отлив может провисать. Планка, по мнению специалистов, не должна выступать над уровнем цоколя больше чем на 5 см.

Изготавливают отливы пластиковыми, бетонными, металлическими. Изделия из пластика достаточно хрупкие и недолговечные, а из бетона имеют большой вес и, как правило, не применяются в частном домостроении. Металлические отливы покрыты специальной полимерной пленкой, обеспечивающий не только высокий срок эксплуатации, но и разнообразие цветовых решений. Правильно подобранные контрастные либо в тон к отделке здания элементы способны стать украшением фасада.

Как сделать отлив для цоколя своими руками?

Готовые изделия, за исключением выполненных на заказ, имеют стандартные размеры, что не всегда является приемлемым. Поэтому многие домашние мастера предпочитают не покупать, а изготовлять отливы самостоятельно.

Процесс этот достаточно простой и осуществляется в несколько этапов:

  • Металлические листы нарезают на заготовки — полосы требуемой длины и ширины. Следует учитывать, что накладываются отливы друг на друга внахлест около 3 см.
  • Каждую полосу помещают на уголок и посредством молотка загибают. Изгиб стороны, примыкающий к стене, должен быть направлен вверх, а противоположный — вниз.

Ни в коем случае нельзя забывать о нахлесте. Иначе отливы получатся слишком короткими, что является недопустимым.

Подготовительный этап

Начинать монтировать отливы нужно только после тщательного осмотра наружных стен на предмет наличия таких дефектов, как трещины, сколы и прочие. Участки с обнаруженными изъянами обязательно обрабатывают с помощью шпатлевки либо герметика. Запланированные работы по утеплению основания дома — фундамента проводят заранее, то есть до крепления отливов. Облицовку фасада и цокольной части тоже делают заблаговременно.

Важнейшим условием обустройства качественной системы отлива для защиты цоколя от влаги является абсолютная горизонтальность поверхности и наличие откосов:

  • На один угол внешней стены на саморез либо дюбель фиксируют шнурок. Его выравнивают посредством строительного уровня, а затем крепят ко второму углу.
  • С наклоном не менее 15 градусов и строго по шнурку из цементно-песчаного раствора делают откосы.
  • Выжидают несколько дней, пока из цемента выйдет лишняя влага, он полностью схватится.

Раствор замешивают в стандартных пропорциях. На одну часть цемента кладут три части песка. Компоненты заливают водой, чтобы получалась смесь, которая не стекает с мастерка.

Разметка под отливы

Для качественного крепления нужно заранее провести разметку и вычислить размеры изделия. Это имеет первостепенное значение как при работе с готовыми, так и с изготовленными своими руками отливами. Опускать этот этап при установке защиты цокольной части строения не рекомендуется.

Разметку лучше всего проводить с помощью водяного уровня. Он позволяет определить точное месторасположение козырька, нанести соответствующие горизонтальные отметки. Именно в него и закладывают трассировочный мел.

Когда разметка, сделанная посредством гидроуровня нанесена, к намеченным точкам прикладывают растянутый шнур. Его с силой натягивают, а затем отпускают. Результатом такого действия является полоса, которая определяет местоположение верхней части отлива. Это значительно упрощает последующий монтаж.

Крепление отливов

Может выполняться как на поверхность стены, так и на направляющие, которые устанавливают заранее. Последний вариант применяется тогда, когда в дальнейшем планируется проводить крепление облицовочного материала к фасаду строения.

На стены отливы фиксируют посредством дюбель-гвоздей, а на направляющие — с помощью саморезов. Соединение козырьков между собой осуществляется внахлест не меньше 3 см. Стыки рекомендуется промазывать морозостойким герметиком. Аналогичную обработку желательно выполнять между отливом и стеной. Широкие отливы дополнительно укрепляют кронштейнами.

Углы вырезают из отливной планки, фиксируют крепежами, дополнительно смазывают силиконовым герметиком.

Общие рекомендации

Чтобы качественно провести монтаж отливов на цоколь, нужно учитывать несколько важных нюансов:

  • Установка должна проводиться только после окончания строительных либо ремонтных (фасадных) работ. Это позволяет предотвратить повреждение планок при падении тяжелых инструментов и предметов.
  • Когда отливы фиксируют под отделку, то обрешетка монтируется до проведения замеров.
  • Полимерное покрытие заготовок чувствительно к ударам. Для смягчения воздействия под молоток подкладывают своеобразные амортизаторы из резины либо войлока.
  • Если отливы монтируют в деревянном строении, то в бревнах вырезают пазы. Это означает, что примыкающие края козырька не требуется загибать.
  • Длина планок отлива должна быть не больше 5 метров, а крепежные элементы иметь правильную посадку.

Установка отливов на цоколь — это сравнительно недорогое и эффективное решение по ограждению цоколя и фундамента от воздействия осадков, позволяющее сохранить привлекательность и увеличить эксплуатационный срок строения. Этот процесс не вызывает никаких затруднений и не занимает много времени.

зачем они нужны, какие они

С отливами знаком каждый, кто устанавливал окна в своем доме или квартире. Традиционно подоконник со стороны улицы представляет собой отлив, который призван защитить фасад от атмосферных осадков и завершает внешнюю раму оконного проема. База использует ту же систему.

Отлив для цоколя — это полоса из разных материалов, закрывающая выступающую часть фундамента сверху.Устанавливается отлив на стыке подвала с основной стеной дома. Он может быть любой длины и ширины, все зависит от характеристик самого основания, его габаритов.

Очень часто подвал заметно шире остальной стены дома. Он высовывается вперед, поэтому ему нужна дополнительная защита. «Вода камень точит» — известная пословица, которая на самом деле характеризует процесс, который происходит даже с прочным бетоном в условиях перепадов температуры и воздействия атмосферных осадков.Поэтому выступающую основу нужно сверху защитить специальным козырьком, выполняющим роль особого отлива.

Сегодня в хозяйственных магазинах легко найти готовые отливы для цоколя, созданные из следующих материалов:

  • Пластик, ПВХ. Самый недорогой вариант, но, к сожалению, не очень прочный. Особенно опасны сильные морозы при отливе пластика.
  • Металл. Используется листовая оцинкованная сталь, обычно с полимерным покрытием или окрашенная.Можно найти вариант, который будет соответствовать цвету всего фасада дома.
  • Алюминий и медь. Более прочные варианты отливов, но по цене они уже не бюджетные. Кроме того, медь — металл, который трудно чистить.
  • Клинкер и керамика. Тоже достаточно дорогой вариант, но самый красивый, отлично подойдет для цокольного кирпичного, каменного дома.

Металл остается сегодня самым популярным типом молдинга для подвалов. Это лучший выбор по качеству, долговечности и цене.К тому же стальной отлив несложно установить самостоятельно, это проще, чем укладывать цокольную специальную клинкерную плитку. Кроме того, возможность выбора цвета отлива позволяет не нарушать внешний вид дома.

ПВХ отливы обычно используются на зданиях, облицованных виниловым сайдингом. Такой вариант будет лучше сочетаться с общей отделкой фасада.

Форма отлива цоколя аналогична подоконнику. Это планка любой ширины, обычно в пределах от 50 до 400 мм.Верхний край имеет тупой изгиб на 120 градусов. Он нужен для того, чтобы отлив крепился к стене, обрешетке вентилируемого фасада, перекрывал стык цоколя и основной стены. По нижнему краю имеется двойная складка для защиты фундамента от атмосферных осадков. Ширина отгиба к стене 15 мм, нижнего отгиба 20 и 10 мм.

Монтаж металлических водостоков на основание фундамента осуществляется при помощи саморезов или дюбелей.Полоски накладываются внахлест, на стыках не будет лишнего герметика. На углах придется подрезать отлив, чтобы добиться ровного соединения. Для наглядности предлагает видео монтажа отливов своими руками.

Новый Мадрид + Дэвид Барб и Inward Dream Ebb с неграмотным светом

Подвал Восток представляет

Новый Мадрид + Дэвид Барб и Inward Dream Ebb с неграмотным светом

Чт 21 декабря 2017 г. 8:00 вечера CST

Подвал Восток

10 долларов США ADV / 12 долларов США

Earthquake Brace + Bolt Часто задаваемые вопросы

Перейти к темам часто задаваемых вопросов

  • Общие вопросы по модернизации
  • О программе
  • Регистрация домовладельца
  • Избранные домовладельцы
  • Разрешение на строительство
  • Завершение сейсмической модернизации
  • Устранение неисправностей
  • Общие вопросы по модернизации

    На Калифорнию приходится две трети риска землетрясений в стране.Около 15700 известных неисправностей пересекают штат, и более 500 считаются активными. Определенные конструкции, в которых отсутствуют надлежащие болтовые соединения и распорки, более уязвимы к землетрясениям. Старые дома часто не прикреплены болтами к фундаменту и не имеют креплений к деревянным каркасным наружным стенам, закрывающим лазейку. Дома без соответствующих болтов и распорок склонны к соскальзыванию или опрокидыванию с фундамента во время землетрясения. Серьезные повреждения такого типа можно предотвратить с помощью надлежащей сейсмической переоборудования подполья.

    Интерактивные карты опасностей доступны в Управлении экстренных служб губернатора Калифорнии (Cal OES) на его веб-сайте «Моя карта осведомленности об опасностях». Перейдите на http://myhazards.caloes.ca.gov и щелкните вкладку «Землетрясение». На этом веб-сайте представлена ​​общая информация об опасности землетрясений. Если ввести свой адрес в поле поиска на карте вверху страницы и нажать «Поиск по карте», появится экран с вашим адресом, расположенным на карте, с указанием вашей местной опасности землетрясения.На странице также будет письменное описание опасностей землетрясений в вашем районе.

    Сейсмостойких конструкций не существует. Существуют меры, которые могут снизить вероятность или серьезность ущерба от землетрясения. Существующий Строительный кодекс Калифорнии гласит, что положения кодекса о модернизации являются «минимальными стандартами, предназначенными для улучшения сейсмических характеристик жилых зданий; однако они не обязательно предотвратят ущерб от землетрясения.»

    Принятие главы A3 в Строительный кодекс Калифорнии предоставило первые единые руководящие принципы для качественной научно обоснованной модернизации существующих домов. Это стало результатом обширных инженерных работ, направленных на обеспечение предписывающих стандартов сейсмического усиления поврежденных стен и анкеровки подоконников легких домов с деревянным каркасом. Для подходящих домов, которые находятся непосредственно на их поднятом фундаменте или имеют разрушенные стены высотой 4 фута или меньше, Глава A3 может использоваться без специальной инженерной модернизации, что означает, что он спроектирован заранее, поэтому контракт с инженером рисовать планы не требуется.Глава A3 позволяет использовать инженерные решения для домов с поврежденными стенами, высота которых превышает 4 фута. Набор планов A и Стандартный набор планов Лос-Анджелеса основаны на главе A3 и считаются соответствующей строительной документацией для Кодекса. Предписывающее положение или набор планов — это «проектная» версия предписывающего («поваренной книги») стандарта для укрепления домов, чтобы лучше противостоять землетрясениям. После утверждения местным строительным чиновником набор планов можно использовать для укрепления старых домов без необходимости в дорогостоящих конкретных планах и расчетах.Этот набор планов представляет собой недорогой метод, который поможет повысить шансы старого дома выжить после землетрясения. Стандартный набор планов А и набор стандартных планов Лос-Анджелеса являются примерами предписывающих стандартов.

    В доме с приподнятым фундаментом между цокольным и первым этажом есть открытое пространство (может называться подпольем). Фундамент создается за счет того, что между фундаментом и первым этажом с деревянным каркасом есть короткие (меньше полного этажа) стены с деревянным каркасом и / или бетонная стенка.

    Калечащая стена — это стена высотой меньше полной высоты между фундаментом дома и цоколем первого этажа дома.

    Фон:

    После землетрясений 1989 г. в Лома-Приете и землетрясений в Нортридже в 1994 г. в Калифорнии возникла тенденция к модернизации старых стен домов. Существовал строительный кодекс для нового строительства, но не было никаких правил или стандартов для модернизации существующего дома с поврежденной стеной.В то время домовладелец мог нанять инженера, который спроектировал бы модернизацию специально для своего дома, но не было согласованного документа о том, как лучше всего уменьшить уязвимость стены.

    Также росло число строительных компаний, которые продавали сейсмическую модернизацию, но, опять же, эти компании не предоставляли модернизацию, разработанную в соответствии с каким-либо общегосударственным стандартом.

    В конце 1990-х годов в Северной и Южной Калифорнии были проведены исследования, которые показали, что около 80% работ по модернизации поврежденных стен не были выполнены должным образом.Чтобы решить эту серьезную проблему, строительный департамент Лос-Анджелеса и комитет в Северной Калифорнии, Ассоциация правительств области залива (ABAG), создали «наборы планов», которые обеспечили бы полные и эффективные стандарты для модернизации поврежденных стен (например, Стандартный план LADBS № 1 и стандартный план набора A). Веб-сайт Ассоциации правительств области залива (ABAG) определяет членов комитета Северной Калифорнии как представителей отделений Восточного залива, полуострова и залива Монтерей Международного совета кодов (ICC), а также представителей Ассоциации правительств области залива (ABAG). ) Программа по землетрясениям, Ассоциация инженеров-строителей Северной Калифорнии (SEAONC) по существующим зданиям, комитеты по сейсмологии и конструкционным стандартам, Комитеты по сейсмической безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям Калифорнийского строительного комитета (CALBO), Северо-Калифорнийское отделение Института инженерных исследований землетрясений (EERI) и строительные подрядчики, специализирующиеся на модернизации домов.Чтобы способствовать доступным модификациям, План А и Стандартный план LADBS №1 были разработаны как предписывающие стандарты модернизации, которые могли использоваться строителями-владельцами или подрядчиками без индивидуального инженерного плана модернизации.

    В 2011 году штат Калифорния принял главу A3 в Существующие строительные нормы и правила Калифорнии. Глава A3 представляет собой предписывающую сейсмическую модернизацию крепления подоконной плиты и повреждение уязвимых мест крепления стен. Как набор планов А, так и стандартный набор планов Лос-Анджелеса № 1 считаются строительной документацией, соответствующей Главе A3.

    Программа Earthquake Brace + Bolt требует, чтобы модернизация проводилась в соответствии с главой A3, чтобы иметь право на получение финансового стимула в размере до 3000 долларов. Чтобы упростить процесс выдачи разрешений, программа EBB также позволяет использовать набор планов А или стандартный набор планов Лос-Анджелеса № 1 в качестве строительной документации.

    Комплект планов A / LADBS Стандартный план № 1 по сравнению с «спроектированной» модернизацией:

    Чтобы учесть вариации в домах, сейсмическую опасность и обеспечить запас прочности, набор планов A / Стандартный план LADBS № 1 несколько более консервативен, чем глава A3.Следовательно, можно получить техническую конструкцию, которая предусматривает меньшее количество анкерных болтов или фундаментных анкеров и меньшее количество фанерной обшивки. Однако стоимость инженерного проектирования, вероятно, превысит экономию средств.

    Обратите внимание, что инженерный проект должен быть выполнен инженером-строителем или инженером-строителем, зарегистрированным в Калифорнии, или лицензированным архитектором. Подрядчик не имеет юридической квалификации для проектирования модернизации. Также обратите внимание, что для проведения сейсмической модернизации требуется разрешение на всей территории Калифорнии.Программа EBB принимает спроектированные и разрешенные модификации при условии, что они соответствуют этим юридическим стандартам и другим требованиям программы.

    Строительная площадка с естественным уклоном не более 10 процентов, если дом поддерживается колоннами или балками, вполне вероятно, что дом находится на уклоне более 10 процентов.

    Каркас первого этажа дома выполнен из деревянных балок и балок. Вы должны убедиться в этом, заглянув под дом, чтобы увидеть, поддерживается ли первый этаж деревянным каркасом.

    Фундамент непрерывного периметра обычно бетонный и непрерывный под внешними стенами жилища. Фундаменты с частичным периметром или неармированная кладка должны быть оценены профессиональным дизайнером.

    Фундамент «плита на уровне» означает отсутствие подвала и цокольной стены — только одна плита из бетона, на которой построен ваш дом.

    Типичные односемейные рядные дома Сан-Франциско (часто называемые малоэтажными зданиями) не подходят для модернизации EBB без инженерной конструкции по двум причинам:

    • Деревянные стены на самом нижнем уровне выше 4 футов, и
    • Дверные проемы спереди и сзади не оставляют достаточной стены для обшивки фанерой.Проблема может заключаться в большой гаражной двери или в нескольких проемах: дверях, окнах и т. Д., Что часто бывает в задней части дома.

    Программа EBB основана на соблюдении действующего строительного кодекса штата Калифорния , глава A3 . Это требует, чтобы модернизация была завершена с разрешением, подписанным вашим местным правоохранительным органом (строительным чиновником), в котором говорится, что работа была завершена в соответствии со Строительным кодексом Калифорнии, Приложение А3. Глава A3 устанавливает предписывающие стандарты для усиления, которые могут быть одобрены должностным лицом по строительству, не требуя планов или расчетов, подготовленных зарегистрированным профессиональным проектировщиком (архитектором или инженером).

    Чтобы использовать предписывающие стандарты из главы A3 без планов, подготовленных инженером, дом должен соответствовать определенным требованиям, которые включают:

    • Не более трех этажей
    • Иметь поврежденные стены 1 меньше 4 футов в высоту.

    Нормативные положения в A3 также требуют, чтобы в доме было минимальное количество стен по каждой из несущих стен по периметру, которые могут быть обшиты фанерой (или OSB).Эти минимумы меняются в зависимости от этажности дома. Они приведены в таблице ниже:

    Дома с тяжелой штукатуркой снаружи и тяжелой глиняной или бетонной черепицей Все остальные условия
    Одна история Каждый конец и не менее 50% длины стены Каждый конец и не менее 40% длины стены
    Двухэтажный Каждый конец и не менее 70% длины стены Каждый конец и не менее 50% длины стены
    Трехэтажный 100% длины стены Каждый конец и не менее 80% длины стены

    Например, одноэтажный дом с деревянной или асфальтовой черепицей и внешней деревянной обшивкой поврежденных стен должен иметь как минимум одну обшитую стену с каждого конца, а общая длина обшитой стены должна составлять не менее 40% от общая длина стены.Для 40-футовой стены с большим проемом гаражных ворот в главе A3 требуется по одной 8-футовой стене с каждой стороны дверного проема. Это число увеличивается до 50% для двухэтажного дома и до 80% для трехэтажного дома (две 10-футовые стены по обе стороны от ворот гаража). Эти значения увеличиваются, если у дома более одного этажа и тяжелая кровля или внешняя отделка.

    1. Cripple wall — Стена с деревянными карнизами меньше полной высоты, идущая от верха фундамента до нижней стороны каркаса нижнего этажа

    Сотрясение земли является основной причиной повреждения искусственных сооружений землетрясением.Когда земля сильно трясется, здания могут быть повреждены или разрушены. Влияние почвы на землетрясение, вызванное сотрясением земли на строительной площадке, называется эффектом площадки. Например, этот эффект участка был очевиден во время землетрясения в Лома-Приета 1989 года, когда районы Залива с мягкими грунтами испытали более сильное сотрясение, чем другие районы, находящиеся на сопоставимом расстоянии от источника.

    Помимо эффекта площадки, на силу землетрясения влияют и другие факторы, в том числе сила землетрясения и близость площадки к разлому.Следовательно, дом на скале все еще может испытывать разрушительное сотрясение земли в результате сильного землетрясения поблизости. Это означает, что дома в районе залива на скале, которые практически не испытывали землетрясения в результате землетрясения в Лома-Приета, могли испытать очень сильные разрушительные толчки в результате сильного землетрясения в соседнем разломе Хейворд.

    Старые дома на мягкой почве или в скальных породах должны быть оценены на предмет адекватного крепления подоконных пластин и повреждения стеновых распорок и при необходимости модернизированы.

    Модернизация от землетрясений и страхование от землетрясений имеют очевидные преимущества и не исключают друг друга.Модернизация зданий рекомендуется для снижения известных сейсмических уязвимостей конструкций, но это не «сейсмоустойчивые» дома. Сейсмическая модернизация устраняет известные слабые места, такие как неадекватное крепление подоконной плиты или повреждение креплений стен, которые могут вызвать дорогостоящие, разрушительные и даже опасные повреждения во время землетрясения.

    Однако модернизация не исключает возможности повреждения, особенно неармированных дымоходов из каменной кладки, отделки и содержимого здания. Даже новые дома, построенные в соответствии с действующими нормами, не были спроектированы таким образом, чтобы избежать повреждений после землетрясения.В Калифорнии ваш полис страхования проживания не распространяется на ваш дом или ваше имущество от землетрясений. Если у вас нет страховки от землетрясения, вы не будете застрахованы от землетрясения или каких-либо дополнительных расходов, необходимых для проживания в другом месте, пока ваш дом ремонтируется или перестраивается.

    Мы рекомендуем домовладельцам учитывать физическую финансовую защиту и , обеспечиваемую переоборудованием и страховкой.

    Целью программ Brace + Bolt является предоставление стимулирующих субсидий домовладельцам, которые укрепляют свои дома с помощью сейсмической модернизации согласно главе A3.В настоящее время существует три программы Brace + Bolt:

    1. Программа EBB, финансируемая CRMP
    2. Программа EBB, финансируемая FEMA
    3. Программа CEA BB, финансируемая CEA

    Хотя цель одна и та же для всех трех программ, требования — нет. Краткое руководство по программам Brace + Bolt поможет вам понять требования к оплате программы, в которой вы участвуете.




    Программа Earthquake Brace + Bolt была создана Калифорнийской программой по смягчению воздействия на жилые дома («CRMP»).Earthquake Brace + Bolt предлагает домовладельцам до 3000 долларов на сейсмическую модернизацию своих домов. Чтобы принять участие в программе после открытия регистрации, домовладельцы должны заполнить квалификационную анкету, расположенную на веб-сайте www.earthquakebracebolt.com.

    У нас нет расписания запланированных расширений, но расположение программ и почтовые индексы будут размещены на сайте. Чтобы получать обновления о программе, подпишитесь на список рассылки.

    Стоимость модернизации зависит от размера поврежденной стены (высота, длина, ширина) и стоимости материалов и рабочей силы. Стоимость также зависит от того, есть ли какие-либо повреждения или гнили в существующих деревянных каркасных элементах дома или требуется ли ремонт фундамента. Средняя стоимость программы модернизации в масштабе штата составляет около 5 500 долларов.

    Нет, CRMP — это совместный орган власти, образованный Управлением землетрясений Калифорнии (CEA) и Управлением по чрезвычайным ситуациям губернатора (Cal OES) посредством Соглашения о совместном осуществлении полномочий (JPA).CRMP — это отдельное юридическое лицо, а не государственное учреждение.

    В настоящее время программа финансируется за счет взносов Фонда смягчения последствий землетрясений Калифорнии. Программа финансируется за счет взносов из Фонда смягчения убытков Калифорнийского управления землетрясений и за счет средств Программы грантов FEMA по снижению рисков (HMGP).

    Почтовые индексы

    EBB выбираются с использованием критериев протокола, утвержденных Советом управляющих CRMP.Все почтовые индексы Калифорнии были упорядочены по следующим двум критериям, которые имели одинаковый вес.

    1. Опасность землетрясения: Опасность была идентифицирована с использованием карты землетрясений для Калифорнии, составленной Геологической службой США (USGS).
    2. Уязвимость к землетрясениям: Уязвимость была представлена ​​путем определения процента домов до 1940 года в почтовых индексах в Калифорнии (данные переписи населения США). Более старые дома с большей вероятностью потребуют сейсмостойких анкеров и болтов.
    EBB ежегодно расширяет зону покрытия почтовых индексов.В 2015 году мы вошли в 26-е место в рейтинге почтовых индексов Калифорнии с самым высоким рейтингом по протоколам. В 2018 году мы расширились до более чем 180 почтовых индексов Калифорнии с самым высоким рейтингом на основе протоколов. Со временем мы надеемся добраться до всех зон повышенной опасности в штате с дополнительным финансированием из различных источников. Нет. EBB не покрывает расходы на работы с дымоходами; однако вы можете найти некоторую полезную информацию от Союза округа Землетрясения, в которой рассказывается, как ремонтировать поврежденные дымоходы и что делать, чтобы минимизировать будущий ущерб и риски.


    Когда регистрация открыта, заполните анкету, расположенную на веб-сайте, чтобы узнать, подходит ли ваш дом для участия в программе. Те, кто успешно сдали квалификационные вопросы, могут подать заявку на участие.

    После закрытия регистрации будет проведен случайный розыгрыш для выбора регистрантов для участия в программе. Домовладельцы будут уведомлены после закрытия регистрации.

    Домовладельцы будут уведомлены по электронной почте (по почте или по телефону для бумажных заявок), если они будут выбраны для участия в программе. Уведомления будут отправлены, когда процесс выбора будет завершен.

    Дома, отвечающие требованиям программы, — это те, которые удовлетворяют требованиям Существующих строительных норм и правил штата Калифорния 2010 г., Приложение, глава A3 (глава A3).

    Дома, которые обычно соответствуют требованиям программы, но не гарантируют их выполнения:

    • Год постройки до 1980
    • Построен из деревянного каркаса (в гараже может быть плита на уровне)
    • Построен со ступенями до первого этажа (менее полного лестничного пролета)
    • Состоит из подполья под первым этажом, высота которого меньше полной (обычно полная высота составляет 8 футов 0 дюймов или 2 дюйма).4 метра)
    • Ранее дооснащение не производилось

    Право на участие в программе могут иметь владельцы зданий из четырех или менее квартир и которые арендуют некоторые из квартир (одна квартира должна быть занята владельцем) с поднятым фундаментом и поврежденной стеной высотой четыре фута или меньше. Окончательное решение относительно того, какие конструкции могут быть модернизированы с использованием Главы A3 и стандартных наборов планов (набор планов A и набор стандартных планов Лос-Анджелеса), принимает местный чиновник по строительству. Перед тем, как приступить к проекту модернизации, проконсультируйтесь с местным строителем.

    Эта программа предлагает стимулы для домовладельцев, которые еще не завершили сейсмическую модернизацию. Выполненные ранее работы по переоснащению не подходят для данной программы.




    Разрешение на строительство — это сертификат строительного департамента, разрешающий строительство здания или сооружения в пределах их юрисдикции. В соответствии с действующим строительным кодексом Калифорнии, ни одно здание или сооружение не может быть изменено, отремонтировано или улучшено, если только отдельное разрешение на каждое здание или сооружение не было предварительно получено от строительного чиновника.

    Ваш местный строительный отдел может управляться вашим городом, поселком или округом. Список строительных департаментов можно найти на веб-сайте Калифорнийского государственного лицензионного совета. Свяжитесь с местным строительным отделом до начала работ, чтобы проверить все местные требования.

    Стоимость разрешения варьируется. Уточняйте стоимость и другие требования в местном строительном отделе. Стоимость разрешения является возмещаемым расходом (обратите внимание, что существует лимит на поощрительную выплату за модернизацию).

    Строительные отделы обычно позволяют домовладельцу или его подрядчику получить разрешение. Домовладельцы, которые намереваются выступить в роли собственника-застройщика, должны уточнить конкретные требования в своем строительном отделе.

    Вам нужно будет указать местный строительный отдел, который отвечает за выдачу разрешений в вашем регионе. Мы рекомендуем вам связаться со строительным отделом в вашей юрисдикции для получения конкретных разрешений на строительство до начала любых работ по модернизации.Список строительных отделов можно найти на веб-сайте Калифорнийского государственного лицензионного совета.

    Разрешение на строительство должно включать следующую формулировку в рамках предлагаемого объема работ: Работа в целом соответствует принятому стандартному плану (например, стандартный план A или стандартный план Лос-Анджелеса номер один) или главе A3 или инженерному решению.

    Тип и количество проверок, требуемых должностным лицом по строительным нормам, могут варьироваться от юрисдикции к юрисдикции.Строительный отдел предоставит информацию о необходимых проверках при выдаче разрешения. В обязанности владельца-строителя или подрядчика входит составление графика проверок со строительным отделом и предоставление инспектору доступа для проверки работы.

    Вам следует уточнить требования для подписи разрешения на строительство у официального представителя строительного кодекса. Обычно работа, описанная в главе A3, требует одной или нескольких проверок со стороны строительного чиновника.Перед началом работы проверьте требования к осмотру. Убедитесь, что разрешение на строительство включает следующую формулировку в рамках предлагаемого объема работ: Работа в целом соответствует главе A3 Существующих строительных норм и правил Калифорнии.




    Завершение сейсмической модернизации

    Некоторые из положений о модернизации в главе A3 могут быть одобрены должностным лицом строительных норм, не требуя планов или расчетов, подготовленных профессиональным проектировщиком (архитектором или инженером).Домовладельцы, подрядчики и специалисты по проектированию должны проконсультироваться с местным должностным лицом строительных норм и правил, чтобы проверить местные требования.

    Мы рекомендуем вам узнать, как защитить себя и какие вопросы следует задать перед наймом подрядчика. Эту информацию можно получить в Государственном лицензионном совете подрядчиков . При выборе подрядчика Лицензионный совет штата Калифорния рекомендует убедиться, что у подрядчика есть лицензия, получить не менее трех письменных заявок на проект, запросить личные рекомендации, проверить местонахождение предприятия и номер телефона подрядчика, а также проверить работников подрядчика. компенсационное и коммерческое страхование гражданской ответственности.Вы можете искать генеральных подрядчиков с типом лицензии A или B в Справочнике подрядчиков на веб-сайте EBB. Совет штата Калифорния по лицензированию предоставляет онлайн-услуги, которые позволяют домовладельцам проверять информацию о подрядчиках, включая их номер лицензии и название компании. Выбранный генеральный подрядчик должен иметь лицензию типа A или B. Работы по сейсмической модернизации, описанные в главе A3, скорее всего, могут быть выполнены домовладельцем, обладающим навыками «сделай сам».Когда вы выполняете работы над своим домом без лицензированного подрядчика, вы действуете как собственник-строитель. На нашей странице советов «Сделай сам» есть информация о требованиях и рисках, связанных с действиями собственника-застройщика.

    Уточните в своем строительном отделе, какие строительные документы (чертежи и другие спецификации) необходимы для получения разрешения. Некоторым строительным отделам может потребоваться план с указанием общих размеров здания и примечаниями, указывающими, где будут выполняться работы.Глава A3 включает детали модернизации, которые могут быть указаны в плане. Некоторые строительные отделы могут иметь стандартные наборы планов, которые может использовать собственник-застройщик или подрядчик. Обратите внимание, что любые изменения деталей в главе A3 должны быть разработаны зарегистрированным профессиональным дизайнером (архитектором или инженером).

    Есть несколько наборов планов, доступных домовладельцам и подрядчикам для использования в качестве строительной документации для сейсмической модернизации жилищ с деревянным каркасом.Наборы планов включают спецификации, детали и инструкции по установке фундаментных анкеров и несущих стен (для стен высотой менее 4 футов 0 дюймов). Эти наборы планов предназначены для использования без услуг профессионального дизайнера (архитектора или инженер).

    Вам следует узнать в местном строительном отделе, приняли ли они стандартный набор планов. Если это так, подтвердите, что ваш местный строительный отдел примет использование плана, установленного для модернизации, в соответствии с главой A3 Существующих строительных норм Калифорнии.

    Plan Set A доступен для загрузки на веб-сайте Ассоциации правительства области залива (ABAG). План номер один для Лос-Анджелеса доступен для загрузки. Если ваш местный строительный департамент не принял собственный набор планов, узнайте у них, разрешат ли они использование стандартного плана плана A или стандартного плана номер один Лос-Анджелеса.

    Да, в Калифорнии есть несколько вариантов финансирования, которые помогут вам оплачивать укрепление вашего дома от ущерба, нанесенного землетрясением. Посетите Калифорнийскую программу смягчения последствий для жилых домов, чтобы узнать больше о других вариантах финансовой помощи.


    EBB в настоящее время не требует первоначальных проверок программы. Чтобы узнать, соответствует ли ваш дом требованиям, вы можете связаться с одним из подрядчиков в Справочнике подрядчиков. Подрядчики из списка прошли обучение FEMA по сейсмической реабилитации домов на одну семью. Подрядчики обычно предоставляют эту услугу бесплатно как часть сметы проекта.

    Домовладельцы, выполнившие все необходимые работы и представившие всю необходимую документацию, получат чек на сумму до 3000 долларов для оплаты покрытых расходов.

    Все, что превышает 3000 долларов, является ответственностью домовладельца.

    EBB профинансирует фактические расходы, если это разрешено программой, в размере до 3000 долларов. Если модернизация стоит 1500 долларов, то программа профинансирует до 1500 долларов на фактические расходы, как это разрешено программой.

    Для получения гранта EBB необходимо предоставить следующие документы:

    • Поступления материалов и расходных материалов
    • Квитанции на аренду оборудования
    • Квитанция о трудоустройстве (требуется только при использовании подрядчика)
    • Квитанция о внесении платы за разрешение на строительство
    • Фотографии дома после ремонта:
      • Если вы участвуете в программе, финансируемой FEMA:
        • Фотография фасада дома с проставленной датой.
        • Фотография с проставленной датой передней и левой стороны дома.
        • Фотография с проставленной датой задней части дома, показывающая заднюю и правую стороны.
        • Фотография с проставленной датой задней части дома, показывающая заднюю и левую стороны.
        • Фотография с проставленной датой перед домом, показывающая фасад и правую сторону.
        • Три фотографии космоса, показывающие завершенные работы по модернизации, снятые с того же места, что и ваши фотографии «до».Избегайте крупных планов.
        • Две фотографии водонагревателя спереди и сбоку, показывающие правильно закрепленный и закрепленный водонагреватель. Если у вас есть водонагреватель без резервуара, сделайте две фотографии, на которых показан правильно установленный водонагреватель без резервуара (обвязка не требуется).
        • Одна фотография, показывающая точку доступа в пространство для обхода.
      • Если вы участвуете в программе, финансируемой CRMP:
        • Три фотографии космоса, показывающие завершенные работы по модернизации, снятые с того же места, что и ваши фотографии «до».Избегайте крупных планов.
        • Две фотографии водонагревателя спереди и сбоку, показывающие правильно закрепленный и закрепленный водонагреватель. Если у вас есть водонагреватель без резервуара, сделайте две фотографии, на которых показан правильно установленный водонагреватель без резервуара (обвязка не требуется).
        • Одна фотография, показывающая точку доступа в пространство для обхода.
    • Подписанное разрешение на строительство от строительного надзора, подтверждающее, что работы были выполнены в соответствии с одним из следующих условий:
      • Раздел A3
      • Стандартный план, набор A
      • Стандартный план Лос-Анджелеса номер один
      • Сейсмическая переоборудование по инженерному плану
    • Заполненная форма IRS W-9 по запросу EBB.
    Войдите в свою панель управления домовладельцем, чтобы просмотреть все невыполненные требования для получения гранта.

    Для получения платежа необходимо предоставить следующие квитанции:

    • Поступления материалов и расходных материалов
    • Квитанции на аренду оборудования
    • Квитанция о трудоустройстве (требуется только при использовании подрядчика)
    • Квитанция о внесении платы за разрешение на строительство

    Обратите внимание, что сумма возмещения ограничена, и не все ваши расходы, понесенные при выполнении работ по переоборудованию вашего дома, могут быть покрыты или возмещены.

    Войдите в свою панель управления домовладельцем, чтобы просмотреть все невыполненные требования для получения гранта.

    Все фотографии должны быть сделаны при достаточном естественном освещении или освещении от вспышки, чтобы показать достаточно деталей конструкции или работы. Включите четкие фотографии следующего:

    Если вы участвуете в программе, финансируемой FEMA:
    • Перед началом ремонтных работ:
      • Фотография фасада дома с проставленной датой.
      • Фотография с проставленной датой передней и левой стороны дома.
      • Фотография с проставленной датой задней части дома, показывающая заднюю и правую стороны.
      • Фотография с проставленной датой задней части дома, показывающая заднюю и левую стороны.
      • Фотография с проставленной датой перед домом, показывающая фасад и правую сторону.
      • Три фотографии из космоса. Избегайте крупных планов.
    • После завершения модернизации:
      • Фотография фасада дома с проставленной датой.
      • Фотография с проставленной датой передней и левой стороны дома.
      • Фотография с проставленной датой задней части дома, показывающая заднюю и правую стороны.
      • Фотография с проставленной датой задней части дома, показывающая заднюю и левую стороны.
      • Фотография с проставленной датой перед домом, показывающая фасад и правую сторону.
      • Три фотографии космоса, показывающие завершенные работы по модернизации, снятые с того же места, что и ваши фотографии «до».Избегайте крупных планов.
      • Две фотографии водонагревателя спереди и сбоку, показывающие правильно закрепленный и закрепленный водонагреватель. Если у вас есть водонагреватель без резервуара, сделайте две фотографии, на которых показан правильно установленный водонагреватель без резервуара (обвязка не требуется).
      • Одна фотография, показывающая точку доступа в пространство для обхода.
    Если вы участвуете в программе, финансируемой CRMP:
    • Перед началом ремонтных работ:
      • Фотография фасада дома.
      • Фотография левой стороны дома.
      • Фотография правой стороны дома.
      • Три фотографии из космоса. Избегайте крупных планов.
    • После завершения модернизации:
      • Три фотографии космоса, показывающие завершенные работы по модернизации, снятые с того же места, что и ваши фотографии «до». Избегайте крупных планов.
      • Две фотографии водонагревателя спереди и сбоку, показывающие правильно закрепленный и закрепленный водонагреватель.Если у вас есть водонагреватель без резервуара, сделайте две фотографии, на которых показан правильно установленный водонагреватель без резервуара (обвязка не требуется).
      • Одна фотография, показывающая точку доступа в пространство для обхода.

    Войдите в свою панель управления домовладельцем, чтобы просмотреть все невыполненные требования для получения гранта.

    Цифровые фотографии и квитанции следует загружать в Личный кабинет домовладельца. Принимаются только электронные загрузки в форматах JPG или PNG.

    Чеки о выплате гранта

    будут обрабатываться только после того, как ваша заявка будет заполнена, вся документация и запрошенная информация будут предоставлены EBB, а ваша документация будет утверждена. После утверждения вам потребуется от четырех до шести недель, чтобы получить выплату гранта.

    Войдите в свою панель управления домовладельцем, чтобы просмотреть все невыполненные требования для получения гранта.

    Если вы участвуете в программе EBB, финансируемой FEMA, ваш грант не будет облагаться налогами штата или федеральными налогами.

    Если вы участвуете в программе, финансируемой CRMP, вы подадите W-9 в EBB, и ваш грант будет облагаться федеральными налогами, но не налогами штата.

    В соответствии с разделом 74.5 Кодекса доходов и налогообложения Калифорнии сейсмические модификации исключаются из переоценки налога на имущество. Участвующим домовладельцам рекомендуется ознакомиться с веб-сайтом местного оценщика округа или Совета штата по вопросам выравнивания на предмет любых требований перед строительством, касающихся этого исключения.




    Глава A3 содержит особые требования, касающиеся состояния деревянного каркаса поврежденной стены. Вы или ваш подрядчик должны осмотреть деревянный каркас и уточнить у местного строительного чиновника, требуется ли ремонт или замена, и если да, то требуется ли помощь архитектора или инженера. При составлении бюджета или поиске предложений от подрядчиков, архитекторов или инженеров не забудьте включить в модернизацию любой ремонт или замену поврежденного деревянного каркаса.

    Глава A3 содержит особые требования, касающиеся состояния и прочности вашего фундамента. Вы или ваш подрядчик должны проверить, есть ли трещины в бетонном или каменном фундаменте, и уточнить у местного строительного чиновника, требуется ли ремонт или замена, и, если да, требуется ли помощь архитектора или инженера. При составлении бюджета или поиске предложений от подрядчиков, архитекторов или инженеров не забудьте включить в модернизацию любой ремонт или замену бетонного или каменного фундамента.

    Часто бывает трудно увидеть оригинальные гвозди, которые использовали для соединения первого этажа с несущей поврежденной стеной. В этом может помочь специалист по дизайну или подрядчик. Если гвозди не видны, рассмотрите возможность установки новых зажимов для обрамления между верхней пластиной поврежденной стены и блокирующей балкой или балкой на первом этаже. В главе A3 указаны необходимые размеры и расстояние для этих зажимов.

    Требования главы A3 имеют некоторую гибкость, чтобы приспособиться к существующим условиям.Владелец-строитель или подрядчик должны проверить длину имеющейся стены и указать эту длину для фанерной обшивки и крепления болтами в строительной документации, предоставленной для получения разрешения на строительство. Должностное лицо строительного кодекса несет ответственность за принятие окончательной длины обшивки или болтов.

    Обычно инспекторы строительства выдают письменную документацию на предметы, не прошедшие проверку. Собственник-застройщик или подрядчик несет ответственность за внесение изменений и повторную проверку этих изменений строительным отделом.Обратите внимание, что многие строительные отделы взимают плату за повторный осмотр. Перед началом строительства ознакомьтесь с требованиями к инспекциям и сборами со своим строительным отделом.

    Посетите сайт «Укрепи мой дом», чтобы получить полезные советы о том, что вы можете предпринять, чтобы сделать свой дом более безопасным.


    Ошибка: введите действительный почтовый индекс

    Почтовый индекс, который вы ввели, относится к области, включенной в программу EBB, но регистрация в настоящее время закрыта.Если вы хотите получить уведомление о возобновлении регистрации программы EBB, подпишитесь на рассылку обновлений EBB по электронной почте.

    Почтовый индекс, который вы ввели, не участвует в программе EBB этого года. Каждый год мы добавляем в программу новые почтовые индексы. Если вы хотите получить уведомление, когда откроется следующая программа EBB, чтобы еще раз проверить свой почтовый индекс, подпишитесь на рассылку обновлений EBB по электронной почте.

    Мокрые подвалы

    Что вызывает влажный подвал?

    Мокрые подвалы могут быть вызваны несколькими причинами, связанными с водой.К ним относятся:

    • Самая частая причина намокания подвала — это когда подвал был прорезан и размещен ниже уровня местного водоема. Это эквивалентно помещению подвала вашего дома под (или частично под) воду; ваш подвал становится колодцем, который наполняется грунтовыми водами каждый раз, когда водный стол поднимается над уровнем пола подвала.
    • Другая распространенная причина влажных подвалов — это то, что водосточные трубы дома направляют подземный сток с крыши вдоль стены подвала и рядом с ней.Таким образом, каждый раз, когда происходит сток с крыши, эта вода направляется в место рядом с внешней стеной подвала. В течение нескольких часов или дней, необходимых для того, чтобы почва впитывала эту лишнюю воду от стены подвала, эта избыточная вода может и часто находит путь через стену подвала в ваш подвал.
    • Другая распространенная причина сырости подвалов — неправильная сортировка почвы рядом с вашим домом. Почву / лужайку рядом с вашим домом всегда следует градуировать, чтобы поверхностный сток не мог стекать или приближаться к вашему дому (или стене подвала).
    • Другая распространенная причина сырости подвалов — это когда дом построен у основания / подножия крутого склона холма. Чаще всего источники находятся у подножия крутых склонов или гор. Эти источники могут не течь в периоды нормальных осадков. Однако, когда происходит необычно большое количество дождя, насыщающего почву, родники часто возникают у подножия крутых склонов холмов. Эти источники возникают из-за того, что местная водная поверхность поднялась вверх к поверхности земли.Эти высокие водные условия часто приводят к тому, что родники начинают течь с подножия холма. Эти текущие источники могут быть источником воды, которая попытается проникнуть в ваш подвал, либо через подвал, либо через стену подвала. Высокие водные столы также создают условия, при которых вода поднимается вверх через цокольный этаж.

    Что делать

    Если свободная или гравитационная вода накапливается в почве за пределами стен вашего подвала или поднимается вверх под полом подвала, эта свободная или гравитационная вода начнет просачиваться через стены подвала или подниматься через трещину между стенами подвала. опоры стен подвала и плита подвала, составляющая пол подвала.

    Цокольный этаж

    В большинстве домов цокольный этаж не изолирован или не имеет гидроизоляции таким образом, чтобы вода, поднимающаяся под плитой цокольного этажа, не могла проникнуть в подвал. Кроме того, на большинстве подвальных этажей есть слив в полу, чтобы домовладелец мог слить излишки воды под дом. Этот слив также позволит воде подниматься через цокольный этаж, если местный водный стол поднимается выше уровня цокольного этажа.

    С практической точки зрения это просто означает, что каждый раз, когда вода накапливается под домом или местный водяной стол поднимается над уровнем цокольного этажа, вода будет поступать в дом и на цокольный этаж.

    Если ваш дом расположен там, где они находятся в условиях водообеспечения цокольного этажа, постоянно или во время влажной погоды, вам необходимо найти способ уменьшить или устранить эту проблему.

    Как подразумевается в приведенном выше разделе оценки, самый простой способ устранить эту проблему — не строить дом в месте, где они будут находиться в условиях водостока на цокольном этаже. Это означает, что не стоит строить дом у подножия крутого склона холма. Эти места очень чувствительны к повышению уровня воды, особенно в периоды осадков выше среднего.

    Если при строительстве дома ожидается такое состояние высокого уровня обводненности, подрядчики могут разместить «дренажный дренаж» вокруг внешней части нижнего колонтитула, как показано на Рисунке 1. Этот дренаж в фундаменте должен быть размещен значительно ниже отметки этажа цокольного этажа. Этот дренаж на основании также должен быть построен с уклоном, чтобы любая вода, попадающая в дренаж, стекала в указанное низкое место, где ее можно было направить по трубопроводу в ручей, канаву, ливневую канализацию или другое приемлемое место приема.Во многих случаях эти точки сбора находятся под землей, и нет удобного способа слить эту нежелательную воду подальше от дома. В этих случаях может потребоваться отстойник, в котором нежелательная вода может быть откачана с территории. Эти отстойники описаны в следующем параграфе. Установка водостока в дом в стиле ретро — очень сложный и дорогостоящий проект.


    Рис. 1. Поперечное сечение фундамента дома

    Если у вас уже есть дом, расположенный у подножия склона, решение этой проблемы с высоким уровнем воды не будет легким и дешевым.Единственная альтернатива — создать отстойник в отстойнике и разместить насос в отстойнике, чтобы, когда водный стол поднимается до уровня, близкого к отметке вашего цокольного этажа, свободная или гравитационная вода в почве попадала в отстойник, а затем быть откачанным от собственности. При правильном расположении отстойник будет опускать поднимающийся уровень воды и, надеюсь, не даст этой нежелательной воде проникнуть в ваш подвал снизу. Обычно лучшее место для размещения отстойника — снаружи дома, на склоне дома, или в подвале, на склоне дома.Если вы решите построить отстойник наверху по склону и за пределами дома, может быть полезно не только выкопать отстойник на глубину значительно ниже уровня цокольного этажа, но также вырыть траншею на этом возвышении поперек холма со стороны участка, чтобы перехватить поднимающийся водный стол, прежде чем он достигнет отметки цокольного этажа. В некоторых случаях этот отстойник и отстойный насос могут быть расположены на цокольном этаже рядом со стороной дома, ведущей вверх по склону. Этот отстойник должен иметь открытое дно, чтобы грунтовые воды могли попадать в отстойник, чтобы их можно было откачать.

    Стены подвала

    Если позволить избытку воды скапливаться по внешней стороне стен подвала, она попадет через стены подвала в подвал. В тех случаях, когда сток с крыши направлен вниз по стене подвала или когда выравнивание поверхности возле дома направляет поверхностный сток в сторону дома, вода будет проникать в стену подвала, не создавая проблемы с дренажом под полом подвала, что приводит к попаданию воды вверх через или вокруг цокольного этажа.

    Если у вас мокрые стены подвала, проблему сырости необходимо решить, исправив ситуацию вне дома. Примечание: Вы не можете решить проблемы с влажными стенами подвала, покрасив внутренние стены вашего подвала, несмотря на то, что может предложить краска.

    Чтобы решить проблему с влажной стеной подвала, начните с улицы. Сначала убедитесь, что поверхностные сточные воды не могут течь к стене подвала или приближаться к ней. Если почва градуирована таким образом, что поверхностная вода может течь и действительно течет к стенам подвала, добавьте грунт и улучшите поверхность, чтобы вода не могла течь или приближаться к стенам подвала.Держите эту текущую поверхностную воду на расстоянии не менее 10-15 футов от стены подвала.

    Во-вторых, если водосточные трубы направляют сток с крыши вниз по стене подвала, измените это. Водосточные трубы должны быть отрезаны, а водостоки с крыши должны быть отведены подальше от дома. В некоторых муниципалитетах действуют постановления, запрещающие сброс сточных вод с крыш на поверхность почвы или на лужайку. Они скажут вам направлять весь сток с крыши в «сухой колодец», который представляет собой просто большое отверстие, заполненное большим камнем, расположенное на некотором расстоянии от дома.Камни в этих сухих колодцах со временем заполнятся почвой и перестанут работать. Это часто бывает тогда, когда начинают появляться мокрые стены подвала. Либо восстановите сухой колодец (-ы), либо перенаправьте сток с крыши в лужайку на безопасном (10-15 футов) расстоянии и под уклоном от дома. Если ваш муниципалитет разрешает отводить водосток с крыши в местную ливневую канализацию или даже на улицу, это отличная идея. Воспользуйтесь этим.

    Если повторная градация и изменение направления стока с крыши не решает проблему с влажными стенами подвала, может потребоваться выкопать грунт вдоль стен подвала и заделать стены подвала снаружи.Это очень дорогая альтернатива, но в некоторых случаях это единственное решение.

    Краткое описание

    Очень важно правильно расположить дом так, чтобы он не располагался в зоне, где местный уровень воды может подниматься выше уровня цокольного этажа. Чтобы исправить приподнятый водяной стол под вашим домом, необходима дренажная система или отстойник для удаления гравитационной воды из-под дома.

    Тщательное озеленение возле дома и выравнивание для направления поверхностных стоков воды от дома — очень важные подходы к исправлению или устранению влажных подвалов.Чтобы быть более конкретным, наиболее важными подходами к предотвращению намокания подвалов являются:

    1. Расположите дом подальше от подножия крутых склонов
    2. выполните классификацию площади, чтобы поверхностный сток никогда не попадал рядом с домом
    3. направьте весь сток с крыши в сторону от дома. стена подвала и дома.

    Если нет свободной (или гравитационной) воды в почве за пределами стены подвала или над уровнем пола подвала, у вас никогда не должно быть мокрого подвала или влажных стен подвала.

    Как создать гидропонный сад в подвале

    Знаете ли вы, что подвалы можно использовать для чего-то другого, кроме хранения или дополнительной комнаты в вашем доме? Если у вас мало открытого пространства или вы не хотите тратить деньги на теплицу, ваш подвал — отличное место для выращивания растений! Вы можете сделать это стандартным способом с почвой или создать гидропонную установку в подвале и попробовать свои силы в выращивании растений в воде.

    Создание здоровой среды выращивания

    Первое, что нужно сделать при установке теплицы в подвале, — это убедиться, что в ней могут разместиться растения.Хотя вы выращиваете в воде, а не в почве, все же необходимо соблюдать некоторые условия. Многие растения требуют более высоких температур, а поскольку подвал находится под землей, в нем часто бывает прохладнее. Это будет означать приобретение обогревателей, чтобы поддерживать в подвале ровную и стабильную температуру, которая позволит растениям процветать. Один или два домашнего устройства вполне подойдут.

    Вам также нужно будет приобрести лампы для выращивания, которые можно использовать для ваших конкретных видов растений, поскольку ваш подвал, скорее всего, не получает много естественного света.Освещение для выращивания поможет вам максимально воссоздать уличное освещение. Имейте в виду, что у разных растений разные потребности в освещении, поэтому в зависимости от того, что вы выращиваете, вам может потребоваться приобрести несколько разных типов ламп для выращивания, чтобы все ваши растения были счастливы. Выращивание светильников может быть немного сложным — разные цвета дают разные преимущества, а некоторым растениям потребуется разное освещение в зависимости от стадии их роста, поэтому обязательно изучите перед покупкой.

    Не забывайте и о воздухе в подвале.Тепло, которое вы обеспечиваете, и естественная влажность могут стать причиной застаивания воздуха. Для здоровых растений лучше всего приобрести несколько вентиляторов, которые поддерживают движение воздуха и помогают предотвратить гниение и плесень.

    Jatuphon Buraphon / Pexels

    Настройка гидропонной системы

    Прежде чем приступить к установке гидропоники в подвале, вам нужно решить, какой метод выращивания лучше всего подходит для вас и вашего помещения. Вы можете выбрать из трех основных гидропонных систем, и вы можете обнаружить, что одну проще установить в вашем помещении, чем другую.

    Техника с питательной пленкой

    Технология питательной пленки (NFT) использует насос для подачи удобренной воды в лотки для растений и использует трубу для слива любого излишка питательного раствора; он считается одной из наиболее универсальных гидропонных установок. В системе NFT ваша подвальная теплица будет устроена таким образом, что корни ваших растений будут постоянно получать питательный раствор благодаря силе тяжести! Поднос для выращивания устанавливается под углом, что позволяет воде / избытку раствора вытекать и опускаться по трубе, в то время как новые питательные вещества и вода закачиваются сверху.

    Из-за природы системы NFT, замачивание корней и чрезмерный полив растений не требуют особого внимания. Питательный раствор тонким слоем стекает по лотку, позволяя верхушкам корней оставаться сухими и получать кислород (важный элемент для растений). Корни свободно текут в этой системе, поэтому рекомендуется выбирать легкие растения, потому что нет почвы, которая могла бы поддержать их; однако, если вы все-таки хотите выращивать растения, требующие поддержки, просто убедитесь, что они установлены заранее, прочны и готовы к посадке!

    Система приливов и отливов

    Система приливов и отливов — наиболее широко известная гидропонная система, также известная как система затопления и слива.Эта система не идеальна для людей, которые плохо знакомы с гидропонным выращиванием, особенно в подвальной теплице, поскольку ее немного сложнее использовать в обычных условиях; однако это очень универсальная и недорогая система.

    Если вы хотите использовать его в качестве новичка и в своем подвале, просто обязательно проведите тщательное исследование и ожидайте, что у вас могут быть некоторые икоты здесь и там. Эта система состоит из множества различных компонентов, из-за которых она кажется сложной, но когда вы знаете, что делаете, ее довольно легко использовать и поддерживать.

    Универсальность системы приливов и отливов объясняется тем, что с помощью этой гидропонной установки вы можете легко добавлять и удалять растения, не затрагивая ни одно из тех, что находятся вокруг них. В отличие от системы NFT, питательный раствор в условиях приливов и отливов откачивается только периодически; однако установка наклонного поддона и дренажной трубы аналогична.

    Айбарс Каракас / Shutterstock

    Метод Кратки

    Это, безусловно, самый простой и хороший вариант, если вы новичок в выращивании гидропоники, и тем более, если вы новичок в гидропонных системах в подвале.Метод Кратки является пассивным и не имеет активных частей, таких как насосы. Вы кладете молодой саженец на плот и ставите плот на резервуар, наполненный водой и питательным раствором.

    По мере роста корней вода будет капать естественным образом, создавая кислородный карман для ваших корней. Пока ваш резервуар достаточно глубок, растение будет готово к сбору урожая к тому времени, когда питательный раствор почти закончится. На этом этапе вы можете собрать урожай, наполнить резервуар водой и питательными веществами и начать выращивать новый саженец.Самое приятное то, что вам нужно опрыскивать и очищать резервуар только раз в три-пять циклов, так что этот метод не требует очень больших затрат на обслуживание.

    Выбор растений

    Когда вы собираетесь выбирать растения, убедитесь, что вы выбрали самые лучшие из них для того типа системы, которую вы используете. Вы можете обнаружить, что существуют идеальные культуры для различных условий, поэтому возможно, что вы не сможете вырастить все, что захотите, в своей первой гидропонной установке в подвале. Но не волнуйтесь! Чем более опытным вы будете заниматься выращиванием гидропоники, тем лучше вы поймете систему и будете уверены в своей способности выращивать более разнообразные растения в своей подвальной теплице.

    Рекомендации редакции

    Комбинированная карта глубины EBB – TPB до фундамента (изолинии в км; от Боголепова …

    Контекст 1

    … и др. 1999) представили кривые тектонического проседания для ПХБ, но они не очень хороши. ограничены с учетом степени фактического проникновения ствола скважины и неопределенностей стратиграфической идентификации по сейсмическим данным (см. Брюнет и др., 1999). Обращение скважин на окраинах бассейна не освещает поздний палеозой, а отбор синтетических стратиграфических колонок от центра бассейна зависит от выбора авторов в отношении интерпретации ключевых сейсмических горизонтов.Однако, независимо от этих соображений, сильное тектоническое событие действительно произошло в эволюции бассейна в течение девона, а другие события зависели от интерпретации возраста и предположений относительно палеобатиметрии. Существует очень мало твердых ссылок на вулканогенные отложения в ПХБ. Волож (1991) сообщил о позднерифейских континентальных вулканокластических отложениях во внешней зоне северо-западного региона, от ордовикско-силурских морских до континентальных вулканогенно-осадочных отложениях в юго-восточном регионе (Примугоджар, Южная Эмба) и в раннем кунгурском периоде на ЮВ ( Примугоджар, Колтык – Замстан).Shein et al. (1989) показали на разрезе с севера на юг вулканогенные породы среднего девона и карбона (висан-башкирский) в центре бассейна и триасового возраста на юге. По данным Костюченко и соавт. (2004) присутствие пирокластических пород переменного состава указывает на вулканическую активность в раннем и среднем карбоне (Калашников, 1974; Вишневская, Седаева, 2000). Костюченко и др. (2004) также сообщили об интерпретации Brodsky et al. (2000) по сейсмическим данным (отражение и преломление) через Астраханский купол (рис.6), о наличии крупного основного экструзивного магматического тела (шириной около 40 км), лежащего ниже глубины около 12 км, примерно до 24 км. Возраст отложений, покрывающих эту предполагаемую вулканическую единицу и, следовательно, помогающих датировать его, подвержен точно такой же неопределенности, о которой говорилось выше, в отношении ПХБ в целом; то есть, это зависит от принятия или непринятие непроверяемой глубинной сейсмической стратиграфии. Предполагаемое вулканическое тело перекрыто отложениями старше девонской толщи согласно общепринятой точке зрения (напр.г. Волож и др. 2003 а) и, следовательно, ордовик-силурийский возраст. Альтернативная точка зрения, что вся осадочная последовательность является девонской (например, Зоненшайн и др., 1990), позволяет предположить, что это магматическое тело имеет девонский возраст. Кристаллический фундамент под центральной ГПТ тонкий, толщиной всего около 10–12 км, характеризующийся отсутствием верхнего скоростного слоя земной коры (скорости 6,6 км с 2 1; рис. 7). Его происхождение до сих пор остается спорным; он мог быть либо разреженным континентальным, либо (см. Zonenshain et al.1990) океаническая кора. В основании земной коры по сейсмическим и гравиметрическим наблюдениям распознается слой толщиной 8–10 км со скоростью 8,0–8,1 км / с; это было интерпретировано некоторыми авторами как эклогитное по составу (Волож, 1991; Волож и др., 2003 а). Костюченко и др. (1999) считали этот слой частью верхней мантии, лежащей под сильно утоненной континентальной корой (вероятно, затронутой вторжением некоторого мантийного материала). Действительно, скорости верхней мантии 8,1 км с 21 под рифтовой впадиной, опускание которой легко объяснимо без привлечения фазовых изменений верхней мантии, не являются чем-то необычным (см.Christensen & Mooney 1995). В этой связи также стоит отметить, что проседание, вызванное постулированным телом эклогита под ПХБ, обычно приписывается событиям, предшествовавшим позднему палеозою (например, Волож и др., 2003 a). Волож и др. фактически развил идею о том, что кора, лежащая под ПХБ, представляет собой аккреционный пояс неопротерозойского возраста, интерпретируя тело эклогита как линзу, образовавшуюся во время субдукции «Байкальского Протоуралья» — орогенеза (см. также Saintot et al.2006 г.). Восточная часть Баренцева моря — это часть Баренцева моря, прилегающая к материковой части России и отделенная от западной части Баренцева моря центральным Баренцевым (морским) поднятием, простирающимся на север. Осадочные бассейны последнего были сформированы рифтингом в период среднего карбона и образуют продолжение арктико-североатлантической рифтовой зоны между Гренландией и Норвегией (Ziegler 1988; Dor ́ 1991; Gudlaugsson et al. 1998). Бассейн Свердруп в Арктической Канаде мог быть частью той же системы рифтовых бассейнов (Embry 1989; Stephenson et al.1987). Взаимосвязь между этими бассейнами (Арктика — Северная Атлантика — Западный Баренцев) и бассейнами восточной части Баренцева моря здесь не рассматривается. На востоке Баренцева шельфа (рис. 1) преобладает Восточно-Баренцевский бассейн позднепалеозойско-триасового возраста (EBB), простирающийся на северо-северо-восток, протяженностью 1500 км с юга на север и шириной 300–600 км (Gramberg 1988; Дор ́ 1991; Верба и др. 1992). Он состоит из двух суббассейнов (северной и южной), разделенных осевым поднятием с востока на запад (рис. 8). Более глубокие, контролируемые разломами части этих бассейнов интерпретируются как синрифтовые последовательности девона (Zonenshain et al.1990; Johansen et al. 1993) или каменноугольно-пермский (Верба и др., 1992) возраст. Российский наземный эквивалент EBB — это Тимано-Печорский бассейн (TPB), как показано на Рисунке 8. Он расположен в самой северо-восточной части ВЕК, ограничен на своей юго-западной окраине Тиманским хребтом (см. Ниже). Восточнее и северо-восточнее ПТБ сливается или перекрывается форландской впадиной складчатого пояса Северного Полярного Урала. Бассейн достигает 400 км в ширину вдоль побережья Баренцева моря с максимальной глубиной до фундамента до 10 км на суше (за исключением прибрежной полосы Урала, где толщина наносов больше).EBB и TPB иногда рассматриваются как отдельные объекты, но здесь они рассматриваются вместе, как единая система бассейнов позднего палеозоя, EBB – TPB. При этом возникает непосредственная проблема, связанная с сродством коры, лежащей в основе бассейнов. В прошлом были некоторые разногласия по этому поводу с моделями, которые включали архейские и палеопротерозойские массивы (являющиеся частью того, что Зоненшайн и др. (1990) назвал Баренцией), внедренные в более молодые террейны (например, Khain 1977), хотя сейчас есть общее мнение, что фундамент как TPB, так и EBB в основном состоит из коры, сросшейся с EEC во время неопротерозойского тиманидного орогена (т.е.г. Gee & Pease 2004 и ссылки в нем). Шов между сросшейся в это время земной корой и более старой, существовавшей ранее окраиной Балтики (см. Gee et al. 2006; Костюченко и др. 2006), лежит где-то в окрестностях образовавшегося впоследствии Печорско-Колвинского прогиба (рис. 8). ), иногда называемый Печорским рифтом. Возможные промысловые данные предполагают, что конструкции фундамента непрерывны между береговой и морской ВПП (например, Дедеев и Запорожцева, 1985). Согласно сейсмическим данным, мощность осадочной толщи ВБП превышает 15–18 км и включает отложения от верхнего силура – ​​девона до триаса – нижней юры, перекрытые плиоцен-четвертичными отложениями.На рисунке 9а показана схематическая геологическая интерпретация, основанная на сейсмических данных. Выявление более глубоких горизонтов, как в печатной плате, неоднозначно. Общая осадочная мощность уменьшается в пределах TPB, максимум до 7-8 км (рис. 9b), где самые древние отложения считаются терригенными кембрийско-ордовикскими (Исмаил-Заде и др., 1997) или ордовикско-силурийскими отложениями (Беляков). 1994; Лобковский и др. 1996; Боголепова, Джи 2004) единиц. Породы вендского возраста включены в профиль, показанный на рис. 9б, взятый у Спиридонова и др.(1999). Пачки венда – раннего палеозоя считаются отложениями платформенного типа, сохранившимися под синрифтовыми отложениями среднего – верхнего девона, аналогичными дорифтовым отложениям ДДБ. Эта информация основана на многочисленных скважинах, а также на значительном массиве данных сейсмических отражений, записанных с интервалом 7-8 секунд (например, Спиридонов и др., 1999). По данным O’Leary et al. (2004), однако, есть свидетельства умеренного растяжения, способствовавшего ордовикско-силурийскому опусканию. Основной девонской рифтовой структурой в ТПБ является Печорско-Колвинский прогиб (рис. 8 и 9б), обычно заполненный морскими глинисто-карбонатными отложениями с максимальной мощностью около 1.5 км. Последовало послекрифтовое погружение, достигшее кульминации в накоплении эвапоритов в ранней перми (кунгурский, как в PCB и DDB) на том, что в то время было шельфом уральского палеоокеана, который впоследствии закрылся во время уральского орогенеза. Среда осадконакопления резко изменилась в середине перми (Хаин, 1977), когда карбонатно-эвапоритовые последовательности были заменены мощными силикокластическими отложениями, представленными в ТТБ красными песчаниками, конгломератами и аргиллитами, добываемыми в развивающихся горах Северного Урала (Хаин 1977; Zonenshain et al.1990; см. также O’Leary et al. 2004 г.). Среднеюрские и более молодые отложения несогласно залегают на более старых пластах и ​​откладывались в спокойной тектонической среде. Они не достигают значительной мощности (редко более 1 км). Интенсивный рифтовый базальтовый вулканизм, представленный как лавами, так и многочисленными долеритовыми силлами, обнаженными на Тиманском хребте и полуострове Канин и пробуренный в ряде скважин, возник в ТТБ в позднем девоне (Хаин 1977; Грачев и др. 1994). 40 Ar / 39 Ar датирование силлов долеритов из сверхглубокой скважины Колва (на валу Колва), прорвавшихся в раннедевонские отложения, указывает на возраст внедрения в раннем карбоне (граница визана и турне) (Wilson et al.1999). Сообщается о многочисленных интрузиях в нижне-среднедевонских, пермско-триасовых и юрских последовательностях EBB (Комарницкий, Шипилов, 1991; Шипилов, Тарасов, 1998), которые частично идентифицированы на основе сейсмических разрезов (Боголепов и др., 1991; Сакулина и др.) др. 2003). Точно так же триасовая последовательность в TPB, как полагают, также содержит значительный компонент основного магматизма …

    Контекст 2

    … освещает поздний палеозой, и обратная проходимость синтетических стратиграфических колонок от центра бассейна зависит по выбору авторов в части интерпретации ключевых сейсмических горизонтов.Однако, независимо от этих соображений, сильное тектоническое событие действительно произошло в эволюции бассейна в течение девона, а другие события зависели от интерпретации возраста и предположений относительно палеобатиметрии. Существует очень мало твердых ссылок на вулканогенные отложения в ПХБ. Волож (1991) сообщил о позднерифейских континентальных вулканокластических отложениях во внешней зоне северо-западного региона, от ордовикско-силурских морских до континентальных вулканогенно-осадочных отложениях в юго-восточном регионе (Примугоджар, Южная Эмба) и в раннем кунгурском периоде на ЮВ ( Примугоджар, Колтык – Замстан).Shein et al. (1989) показали на разрезе с севера на юг вулканогенные породы среднего девона и карбона (висан-башкирский) в центре бассейна и триасового возраста на юге. По данным Костюченко и соавт. (2004) присутствие пирокластических пород переменного состава указывает на вулканическую активность в раннем и среднем карбоне (Калашников, 1974; Вишневская, Седаева, 2000). Костюченко и др. (2004) также сообщили об интерпретации Brodsky et al. (2000) по сейсмическим данным (отражение и преломление) через Астраханский купол (рис.6), о наличии крупного основного экструзивного магматического тела (шириной около 40 км), лежащего ниже глубины около 12 км, примерно до 24 км. Возраст отложений, покрывающих эту предполагаемую вулканическую единицу и, следовательно, помогающих датировать его, подвержен точно такой же неопределенности, о которой говорилось выше, в отношении ПХБ в целом; то есть, это зависит от принятия или непринятие непроверяемой глубинной сейсмической стратиграфии. Предполагаемое вулканическое тело перекрыто отложениями старше девонской толщи согласно общепринятой точке зрения (напр.г. Волож и др. 2003 а) и, следовательно, ордовик-силурийский возраст. Альтернативная точка зрения, что вся осадочная последовательность является девонской (например, Зоненшайн и др., 1990), позволяет предположить, что это магматическое тело имеет девонский возраст. Кристаллический фундамент под центральной ГПТ тонкий, толщиной всего около 10–12 км, характеризующийся отсутствием верхнего скоростного слоя земной коры (скорости 6,6 км с 2 1; рис. 7). Его происхождение до сих пор остается спорным; он мог быть либо разреженным континентальным, либо (см. Zonenshain et al.1990) океаническая кора. В основании земной коры по сейсмическим и гравиметрическим наблюдениям распознается слой толщиной 8–10 км со скоростью 8,0–8,1 км / с; это было интерпретировано некоторыми авторами как эклогитное по составу (Волож, 1991; Волож и др., 2003 а). Костюченко и др. (1999) считали этот слой частью верхней мантии, лежащей под сильно утоненной континентальной корой (вероятно, затронутой вторжением некоторого мантийного материала). Действительно, скорости верхней мантии 8,1 км с 21 под рифтовой впадиной, опускание которой легко объяснимо без привлечения фазовых изменений верхней мантии, не являются чем-то необычным (см.Christensen & Mooney 1995). В этой связи также стоит отметить, что проседание, вызванное постулированным телом эклогита под ПХБ, обычно приписывается событиям, предшествовавшим позднему палеозою (например, Волож и др., 2003 a). Волож и др. фактически развил идею о том, что кора, лежащая под ПХБ, представляет собой аккреционный пояс неопротерозойского возраста, интерпретируя тело эклогита как линзу, образовавшуюся во время субдукции «Байкальского Протоуралья» — орогенеза (см. также Saintot et al.2006 г.). Восточная часть Баренцева моря — это часть Баренцева моря, прилегающая к материковой части России и отделенная от западной части Баренцева моря центральным Баренцевым (морским) поднятием, простирающимся на север. Осадочные бассейны последнего были сформированы рифтингом в период среднего карбона и образуют продолжение арктико-североатлантической рифтовой зоны между Гренландией и Норвегией (Ziegler 1988; Dor ́ 1991; Gudlaugsson et al. 1998). Бассейн Свердруп в Арктической Канаде мог быть частью той же системы рифтовых бассейнов (Embry 1989; Stephenson et al.1987). Взаимосвязь между этими бассейнами (Арктика — Северная Атлантика — Западный Баренцев) и бассейнами восточной части Баренцева моря здесь не рассматривается. На востоке Баренцева шельфа (рис. 1) преобладает Восточно-Баренцевский бассейн позднепалеозойско-триасового возраста (EBB), простирающийся на северо-северо-восток, протяженностью 1500 км с юга на север и шириной 300–600 км (Gramberg 1988; Дор ́ 1991; Верба и др. 1992). Он состоит из двух суббассейнов (северной и южной), разделенных осевым поднятием с востока на запад (рис. 8). Более глубокие, контролируемые разломами части этих бассейнов интерпретируются как синрифтовые последовательности девона (Zonenshain et al.1990; Johansen et al. 1993) или каменноугольно-пермский (Верба и др., 1992) возраст. Российский наземный эквивалент EBB — это Тимано-Печорский бассейн (TPB), как показано на Рисунке 8. Он расположен в самой северо-восточной части ВЕК, ограничен на своей юго-западной окраине Тиманским хребтом (см. Ниже). Восточнее и северо-восточнее ПТБ сливается или перекрывается форландской впадиной складчатого пояса Северного Полярного Урала. Бассейн достигает 400 км в ширину вдоль побережья Баренцева моря с максимальной глубиной до фундамента до 10 км на суше (за исключением прибрежной полосы Урала, где толщина наносов больше).EBB и TPB иногда рассматриваются как отдельные объекты, но здесь они рассматриваются вместе, как единая система бассейнов позднего палеозоя, EBB – TPB. При этом возникает непосредственная проблема, связанная с сродством коры, лежащей в основе бассейнов. В прошлом были некоторые разногласия по этому поводу с моделями, которые включали архейские и палеопротерозойские массивы (являющиеся частью того, что Зоненшайн и др. (1990) назвал Баренцией), внедренные в более молодые террейны (например, Khain 1977), хотя сейчас есть общее мнение, что фундамент как TPB, так и EBB в основном состоит из коры, сросшейся с EEC во время неопротерозойского тиманидного орогена (т.е.г. Gee & Pease 2004 и ссылки в нем). Шов между сросшейся в это время земной корой и более старой, существовавшей ранее окраиной Балтики (см. Gee et al. 2006; Костюченко и др. 2006), лежит где-то в окрестностях образовавшегося впоследствии Печорско-Колвинского прогиба (рис. 8). ), иногда называемый Печорским рифтом. Возможные промысловые данные предполагают, что конструкции фундамента непрерывны между береговой и морской ВПП (например, Дедеев и Запорожцева, 1985). Согласно сейсмическим данным, мощность осадочной толщи ВБП превышает 15–18 км и включает отложения от верхнего силура – ​​девона до триаса – нижней юры, перекрытые плиоцен-четвертичными отложениями.На рисунке 9а показана схематическая геологическая интерпретация, основанная на сейсмических данных. Выявление более глубоких горизонтов, как в печатной плате, неоднозначно. Общая осадочная мощность уменьшается в пределах TPB, максимум до 7-8 км (рис. 9b), где самые древние отложения считаются терригенными кембрийско-ордовикскими (Исмаил-Заде и др., 1997) или ордовикско-силурийскими отложениями (Беляков). 1994; Лобковский и др. 1996; Боголепова, Джи 2004) единиц. Породы вендского возраста включены в профиль, показанный на рис. 9б, взятый у Спиридонова и др.(1999). Пачки венда – раннего палеозоя считаются отложениями платформенного типа, сохранившимися под синрифтовыми отложениями среднего – верхнего девона, аналогичными дорифтовым отложениям ДДБ. Эта информация основана на многочисленных скважинах, а также на значительном массиве данных сейсмических отражений, записанных с интервалом 7-8 секунд (например, Спиридонов и др., 1999). По данным O’Leary et al. (2004), однако, есть свидетельства умеренного растяжения, способствовавшего ордовикско-силурийскому опусканию. Основной девонской рифтовой структурой в ТПБ является Печорско-Колвинский прогиб (рис. 8 и 9б), обычно заполненный морскими глинисто-карбонатными отложениями с максимальной мощностью около 1.5 км. Последовало послекрифтовое погружение, достигшее кульминации в накоплении эвапоритов в ранней перми (кунгурский, как в PCB и DDB) на том, что в то время было шельфом уральского палеоокеана, который впоследствии закрылся во время уральского орогенеза. Среда осадконакопления резко изменилась в середине перми (Хаин, 1977), когда карбонатно-эвапоритовые последовательности были заменены мощными силикокластическими отложениями, представленными в ТТБ красными песчаниками, конгломератами и аргиллитами, добываемыми в развивающихся горах Северного Урала (Хаин 1977; Zonenshain et al.1990; см. также O’Leary et al. 2004 г.). Среднеюрские и более молодые отложения несогласно залегают на более старых пластах и ​​откладывались в спокойной тектонической среде. Они не достигают значительной мощности (редко более 1 км). Интенсивный рифтовый базальтовый вулканизм, представленный как лавами, так и многочисленными долеритовыми силлами, обнаженными на Тиманском хребте и полуострове Канин и пробуренный в ряде скважин, возник в ТТБ в позднем девоне (Хаин 1977; Грачев и др. 1994). 40 Ar / 39 Ar датирование силлов долеритов из сверхглубокой скважины Колва (на валу Колва), прорвавшихся в раннедевонские отложения, указывает на возраст внедрения в раннем карбоне (граница визана и турне) (Wilson et al.1999). Сообщается о многочисленных интрузиях в нижне-среднедевонских, пермско-триасовых и юрских последовательностях EBB (Комарницкий, Шипилов, 1991; Шипилов, Тарасов, 1998), которые частично идентифицированы на основе сейсмических разрезов (Боголепов и др., 1991; Сакулина и др.) др. 2003). Точно так же триасовая последовательность в TPB, как полагают, также содержит значительный компонент основных магматических пород, предполагаемый в основном на основе сейсмических данных. По данным Никишина и соавт. (2003), этот магматизм связан с отдельным пермо-триасовым рифтогенным событием, влияющим на TPB.Zonenshain et al. (1990) считали магматизм (ранним) триасовым возрастом и связан с вытеснением и рифтингом паводковых базальтов в …

    Контекст 3

    … через Астраханский купол (рис. 6), присутствия большого основного экструзивного магматического тела (шириной около 40 км), лежащего на глубине от 12 км до 24 км. Возраст отложений, покрывающих эту предполагаемую вулканическую единицу и, следовательно, помогающих датировать его, подвержен точно такой же неопределенности, о которой говорилось выше, в отношении ПХБ в целом; то есть, это зависит от принятия или непринятие непроверяемой глубинной сейсмической стратиграфии.Предполагаемое вулканическое тело перекрыто отложениями старше девонской толщи согласно общепринятой точке зрения (например, Волож и др., 2003 а) и, следовательно, ордовикско-силурийского возраста. Альтернативная точка зрения, что вся осадочная последовательность является девонской (например, Зоненшайн и др., 1990), позволяет предположить, что это магматическое тело имеет девонский возраст. Кристаллический фундамент под центральной ГПТ тонкий, толщиной всего около 10-12 км, характеризуемый отсутствием верхнего скоростного слоя земной коры (скорости 6.6 км с 2 1; Рис.7). Его происхождение до сих пор остается спорным; это может быть либо утоненная континентальная кора, либо (см. Зоненшайн и др., 1990) океаническая кора. В основании земной коры по сейсмическим и гравиметрическим наблюдениям распознается слой толщиной 8–10 км со скоростью 8,0–8,1 км / с; это было интерпретировано некоторыми авторами как эклогитное по составу (Волож, 1991; Волож и др., 2003 а). Костюченко и др. (1999) считали этот слой частью верхней мантии, лежащей под сильно утоненной континентальной корой (вероятно, затронутой вторжением некоторого мантийного материала).В самом деле, скорости верхней мантии 8,1 км с 2 1 под рифтовым бассейном, опускание которого легко объяснимо без привлечения фазовых изменений верхней мантии, не являются чем-то необычным (ср. Christensen & Mooney 1995). В этой связи также стоит отметить, что проседание, вызванное постулированным телом эклогита под ПХБ, обычно приписывается событиям, предшествовавшим позднему палеозою (например, Волож и др., 2003 a). Волож и др. фактически развил идею о том, что кора, лежащая под ПХБ, представляет собой аккреционный пояс неопротерозойского возраста, интерпретируя тело эклогита как линзу, образовавшуюся во время субдукции «Байкальского Протоуралья» — орогенеза (см. также Saintot et al.2006 г.). Восточная часть Баренцева моря — это часть Баренцева моря, прилегающая к материковой части России и отделенная от западной части Баренцева моря центральным Баренцевым (морским) поднятием, простирающимся на север. Осадочные бассейны последнего были сформированы рифтингом в период среднего карбона и образуют продолжение арктико-североатлантической рифтовой зоны между Гренландией и Норвегией (Ziegler 1988; Dor ́ 1991; Gudlaugsson et al. 1998). Бассейн Свердруп в Арктической Канаде мог быть частью той же системы рифтовых бассейнов (Embry 1989; Stephenson et al.1987). Взаимосвязь между этими бассейнами (Арктика — Северная Атлантика — Западный Баренцев) и бассейнами восточной части Баренцева моря здесь не рассматривается. На востоке Баренцева шельфа (рис. 1) преобладает Восточно-Баренцевский бассейн позднепалеозойско-триасового возраста (EBB), простирающийся на северо-северо-восток, протяженностью 1500 км с юга на север и шириной 300–600 км (Gramberg 1988; Дор ́ 1991; Верба и др. 1992). Он состоит из двух суббассейнов (северной и южной), разделенных осевым поднятием с востока на запад (рис. 8). Более глубокие, контролируемые разломами части этих бассейнов интерпретируются как синрифтовые последовательности девона (Zonenshain et al.1990; Johansen et al. 1993) или каменноугольно-пермский (Верба и др., 1992) возраст. Российский наземный эквивалент EBB — это Тимано-Печорский бассейн (TPB), как показано на Рисунке 8. Он расположен в самой северо-восточной части ВЕК, ограничен на своей юго-западной окраине Тиманским хребтом (см. Ниже). Восточнее и северо-восточнее ПТБ сливается или перекрывается форландской впадиной складчатого пояса Северного Полярного Урала. Бассейн достигает 400 км в ширину вдоль побережья Баренцева моря с максимальной глубиной до фундамента до 10 км на суше (за исключением прибрежной полосы Урала, где толщина наносов больше).EBB и TPB иногда рассматриваются как отдельные объекты, но здесь они рассматриваются вместе, как единая система бассейнов позднего палеозоя, EBB – TPB. При этом возникает непосредственная проблема, связанная с сродством коры, лежащей в основе бассейнов. В прошлом были некоторые разногласия по этому поводу с моделями, которые включали архейские и палеопротерозойские массивы (являющиеся частью того, что Зоненшайн и др. (1990) назвал Баренцией), внедренные в более молодые террейны (например, Khain 1977), хотя сейчас есть общее мнение, что фундамент как TPB, так и EBB в основном состоит из коры, сросшейся с EEC во время неопротерозойского тиманидного орогена (т.е.г. Gee & Pease 2004 и ссылки в нем). Шов между сросшейся в это время земной корой и более старой, существовавшей ранее окраиной Балтики (см. Gee et al. 2006; Костюченко и др. 2006), лежит где-то в окрестностях образовавшегося впоследствии Печорско-Колвинского прогиба (рис. 8). ), иногда называемый Печорским рифтом. Возможные промысловые данные предполагают, что конструкции фундамента непрерывны между береговой и морской ВПП (например, Дедеев и Запорожцева, 1985). Согласно сейсмическим данным, мощность осадочной толщи ВБП превышает 15–18 км и включает отложения от верхнего силура – ​​девона до триаса – нижней юры, перекрытые плиоцен-четвертичными отложениями.На рисунке 9а показана схематическая геологическая интерпретация, основанная на сейсмических данных. Выявление более глубоких горизонтов, как в печатной плате, неоднозначно. Общая осадочная мощность уменьшается в пределах TPB, максимум до 7-8 км (рис. 9b), где самые древние отложения считаются терригенными кембрийско-ордовикскими (Исмаил-Заде и др., 1997) или ордовикско-силурийскими отложениями (Беляков). 1994; Лобковский и др. 1996; Боголепова, Джи 2004) единиц. Породы вендского возраста включены в профиль, показанный на рис. 9б, взятый у Спиридонова и др.(1999). Пачки венда – раннего палеозоя считаются отложениями платформенного типа, сохранившимися под синрифтовыми отложениями среднего – верхнего девона, аналогичными дорифтовым отложениям ДДБ. Эта информация основана на многочисленных скважинах, а также на значительном массиве данных сейсмических отражений, записанных с интервалом 7-8 секунд (например, Спиридонов и др., 1999). По данным O’Leary et al. (2004), однако, есть свидетельства умеренного растяжения, способствовавшего ордовикско-силурийскому опусканию. Основной девонской рифтовой структурой в ТПБ является Печорско-Колвинский прогиб (рис. 8 и 9б), обычно заполненный морскими глинисто-карбонатными отложениями с максимальной мощностью около 1.5 км. Последовало послекрифтовое погружение, достигшее кульминации в накоплении эвапоритов в ранней перми (кунгурский, как в PCB и DDB) на том, что в то время было шельфом уральского палеоокеана, который впоследствии закрылся во время уральского орогенеза. Среда осадконакопления резко изменилась в середине перми (Хаин, 1977), когда карбонатно-эвапоритовые последовательности были заменены мощными силикокластическими отложениями, представленными в ТТБ красными песчаниками, конгломератами и аргиллитами, добываемыми в развивающихся горах Северного Урала (Хаин 1977; Zonenshain et al.1990; см. также O’Leary et al. 2004 г.). Среднеюрские и более молодые отложения несогласно залегают на более старых пластах и ​​откладывались в спокойной тектонической среде. Они не достигают значительной мощности (редко более 1 км). Интенсивный рифтовый базальтовый вулканизм, представленный как лавами, так и многочисленными долеритовыми силлами, обнаженными на Тиманском хребте и полуострове Канин и пробуренный в ряде скважин, возник в ТТБ в позднем девоне (Хаин 1977; Грачев и др. 1994). 40 Ar / 39 Ar датирование силлов долеритов из сверхглубокой скважины Колва (на валу Колва), прорвавшихся в раннедевонские отложения, указывает на возраст внедрения в раннем карбоне (граница визана и турне) (Wilson et al.1999). Сообщается о многочисленных интрузиях в нижне-среднедевонских, пермско-триасовых и юрских последовательностях EBB (Комарницкий, Шипилов, 1991; Шипилов, Тарасов, 1998), которые частично идентифицированы на основе сейсмических разрезов (Боголепов и др., 1991; Сакулина и др.) др. 2003). Точно так же триасовая последовательность в TPB, как полагают, также содержит значительный компонент основных магматических пород, предполагаемый в основном на основе сейсмических данных. По данным Никишина и соавт. (2003), этот магматизм связан с отдельным пермо-триасовым рифтогенным событием, влияющим на TPB.Zonenshain et al. (1990) считали, что магматизм относится к (раннему) триасу и связан с вытеснением и рифтогенезом паводковых базальтов в прилегающих частях Евразии. Сообщается, что девонские грабены в пределах TPB были частично инвертированы в течение карбона — ранней перми (Никишин и др., 1996; Фокин и др., 2001; продолжались до триаса, согласно Лобковскому и др., 1996), что привело к развитию Печорско-Козвинский и Колвинский валы (рис. 8б), которые, по данным Хаина (1977), к концу триаса были размыты в поднятия фундамента, как это видно сегодня.Структуры сжатия, по-видимому, контролировали распространение и эволюцию пермских рифов и биогермов (Беляков, 1994). Модели данных DSS, собранные в 1970-х и 1980-х годах на юге EBB, указывают на глубину Мохо 40 км на переходе континентального шельфа к TPB, при этом толщина отложений составляет около 7-8 км (хотя и с относительно низкими скоростями в нижележащих слоях земной коры). ; Верба и др., 1986; см. Также Давыдова и др., 1985; Морозова и др., 1995). Под основным депоцентром ВБП, простирающимся к северо-северо-востоку, Мохо опускается на глубину примерно до 35 км, а толщина слоя земной коры (под осадками до 18 км) — до менее 20 км.Однако интерпретируется, что большая часть «корового» слоя состоит из глубоко погребенных метаморфизованных отложений, поэтому толщина отложений, связанных с рифтогенезом позднего палеозоя, может составлять более 18 км. Сам слой земной коры характеризуется повышенными скоростями, как говорят …

    Контекст 4

    … 9. (a) Геологическая модель на основе сейсмических и скважинных данных вдоль линии II в EBB (из Bogatski et al. 1996) с предполагаемыми внутрибассейновыми вулканическими породами, отмеченными символом G, и докембрийским (кристаллическим) основанием — знаком «»; (б) геологическая модель по сейсмическим и скважинным данным вдоль линии 15PS в TPB (из Спиридонова и др.1999), где показаны местоположения скважин, использованные при построении профиля. Расположение профилей показано на рисунке 8. Стратиграфические метки такие же, как на предыдущих рисунках. …

    Национальный реестр исторических мест Маршрут путешествия



    E. B. Станция очистки воды Bain
    Фото Джерри Блоу, любезно предоставлено Комиссией по историческому развитию Роли

    Водопровод Роли и Э.Комплекс водоочистных сооружений Б. Бэйн был построен для единственной основной задачи — обеспечивать потребности города Роли в воде. Тем не менее, комплекс также дает представление об историческом росте города и гордости общества. В 1938 году перед Рэли встал выбор. Это может снизить растущий спрос на городскую воду за счет ограничения доступа из некорпоративных территорий или построить новый завод. Руководители города заглянули в будущее и решили строить. Город получил федеральное финансирование общественных работ и разместил выпуск облигаций, чтобы получить 700 000 долларов, необходимых для строительства нового завода, и работы начались в середине 1939 года.Основанный в середине 1940 года, завод был назван в честь бывшего суперинтенданта городского водоснабжения Эрнеста Батл Бэйна.

    Будучи строго утилитарной по своей концепции, завод Bain в том виде, в каком он был построен, возможно, является передовым зданием в стиле ар-деко в Роли, демонстрирующим удивительный уровень архитектурных деталей. Кирпичное здание включает в себя полноценный подвал, а его части четырехэтажные. В двухэтажном вестибюле есть антресоль, огибающая верхний уровень, и высокие лестницы, поднимающиеся с обеих сторон.Лестницы украшены декоративными коваными и чугунными перилами и дубовыми поручнями, а потолок вестибюля украшен орнаментными гипсовыми балками. Сохранились оригинальные светильники, как и оригинальная красная напольная плитка из карьера. Операционные этажи, расположенные в двух с половиной этажном крыле с 13 отсеками, обрамляют протяженную аркаду гипсовых арок с пилястрами, обозначающими пролеты. Над обеими сторонами аркады расположены квадратные оконные проемы.

    Водопроводный завод Роли
    Фото Чарльза Холла, любезно предоставлено Городским музеем Роли
    При строительстве объект считался крупным инженерным достижением, поскольку он был построен на том же месте, что и существующая городская водопроводная станция.Более ранняя установка, построенная в 1887 году, перекачивала воду из соседнего Уолнат-Крик в каменную водонапорную башню недалеко от центра города. Новый завод был построен, а старый продолжал работать, поэтому водоснабжение оставалось бесперебойным. С четырьмя электрическими насосами и одним резервным, работающим на газе, новое предприятие могло выпускать до 10 миллионов галлонов очищенной воды в день и было построено таким образом, чтобы расширить это количество вдвое. Однако быстрый послевоенный рост Роли в конечном итоге вытеснил местные потребности за пределы возможностей завода.В 1960-х годах город построил новую очистную станцию ​​в нескольких милях от реки Нойз. Старый завод Bain использовался до 1987 года, работая в тандеме с новым заводом. После закрытия завода городские резервуары продолжали использовать для резервного хранения очищенной воды.

    Однако к 1990-м годам здание было преобразовано в склад. Новая эра началась в 1999 году, когда городской совет Роли принял предложение от Capital Area Preservation, Inc.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    [an error occurred while processing the directive]