Опалубка из ОСБ плит для фундамента своими руками

На срок эксплуатации здания и прочность его основания напрямую влияет не только качество используемых материалов, но и правильная технология формировании опалубочной системы. Перед заливкой основания фундамента важно избежать пустот и других дефектов, которые могут повлиять на устойчивость дома. Опалубка из ОСБ считается наиболее надежным способом создания крепкой основы при строительстве зданий.

Области применения

Ориентированно-стружечная плита представляет собой несколько перпендикулярно расположенных слоев прессованной древесной щепы с соединяющими формальдегидами. Многослойность придает материалу дополнительную крепость, а обработанная ровная лицевая сторона сразу подготовлена для финишной отделки. Плиты можно использовать для внутренней и внешней обшивки, формирования кровли, работ в помещениях с повышенной влажностью, а также для монтажа опалубки. Из ОСБ плит создают крепкие и надежные конструкции.

Как правило, опалубку из ОСБ монтируют для формирования фундамента. Несмотря на высокую крепость, материал легко поддается резке и другой обработке, благодаря чему из OSB можно изготавливать бетонные конструкции разных форм и размеров.

Плюсы и минусы использования ОСБ

Основная функция опалубки — прочно удерживать конструкцию дома и бетонную заливку до полного высыхания. Для этой цели ОСБ панели подходят лучше других материалов: деревянных досок или щитов. Достоинства опалубки для фундамента из ОСБ плит:

• низкая влагонепроницаемость. Материал не впитывает влагу и имеет низкий процент разбухания. При укладке между панелями достаточно оставить зазор 2-3 миллиметра, чтобы предусмотреть возможную деформацию;
• легкость в обработке. OSB легко пилится, режется и укладывается. Благодаря этому можно сформировать опалубку для фундамента из ОСБ своими руками;
• скорость работы. Из-за простоты работы с панелями строительство дома или фундамента заметно ускоряется;
• цельность материала. Из OSB создают цельные плотные щиты, через которые не сможет протечь бетон.

Помимо преимуществ такой тип опалубки имеет и недостатки. Материал имеет низкую эластичность, поэтому под чрезмерными нагрузками может лопнуть.

Используемые материалы

Разобраться в том, как сделать опалубку из ОСБ, несложно. Главное, перед работой подготовить необходимые материалы:

• плиты для опалубки из ОСБ 9 мм или 12 мм, предварительно разрезанные на отдельные элементы согласно чертежам;
• саморезы для фиксации;
• пергамин для закладки щелей;
• прутья из арматуры для крепления кольев;
• уголки из металла, чтобы повысить прочность опалубки;
• пластиковые трубки для скрепления опалубочных щитов;
• гайки и другие крепежи для сборки материалов;
• бруски для формирования элементов жесткости на OSB панелях.

Конструктивные особенности

Панели ОСБ — широко распространенный многофункциональный материал, по свойствам схожий с ДСП. В составе находится особый клей, который помогает скреплять несколько слоев древесной стружки, расположенных перпендикулярно. Внешне щепки размерами 2*15 сантиметров расположены продольно главной оси плиты, образуя ровную гладкую поверхность. OSB отличаются высокой прочностью благодаря особенностям производства: сильному прессованию и давлению, высокой температуре при обработке и использованию смолистых синтетических составов.

Формирование опалубки

Предварительно необходимо вырыть траншею под основание и засыпать дно песком, оставив пространство под коммуникации. Формирование опалубки происходит следующим образом:

• нарезка листов ОСБ нужной ширины и длины;
• формирование каркаса под щиты из деревянных брусков или профильных труб;
• крепление OSB саморезами к каркасу, а также укрепление щитов брусками с шагом сорок сантиметров;
• установка щитов с двух сторон траншеи и их соединение распорными шпильками из металла. В точках крепления необходимо сделать отверстия с диаметром 16 миллиметров. Крепежи делаются гайками и шайбами;
• перед вставкой шпилек их необходимо пропустить сквозь одинаковые трубки из пластика, чтобы по всему периметру опалубки соблюдалась одинаковая ширина. Вместо трубок можно использовать 4 гайки с двух сторон;
• для укрепления углов конструкции на угловых участках в землю необходимо вбить бруски, скрепленные стальными уголками;
• снаружи конструкции с шагом 1 метр под наклоном устанавливаются бруски, чтобы опалубка выдержала вес бетонной смеси;
• после завершения монтажа нужно проверить ровность щитовых кромок лазерным уровнем или бечевкой.

Чтобы снизить давление на конструкцию при заливке бетона, можно делать перерывы, заливая смесь слоями. Таким образом бетонное основание будет схватываться постепенно. Формирование опалубки из OSB панелей поможет не только сэкономить время при строительстве и средства на материалы, но и предусмотреть дополнительное утепление основания. Панели дают возможность проложить между ними и бетоном теплоизоляционные листы.

Рекомендованные товары

Полезные материалы

ГСП (гипсостружечная плита) в сухом строительстве

Подробнее

Пеностекло или минеральная вата: какой сделать выбор

Подробнее

Правила выбора фасадного утеплителя — обзор и свойства материалов

Подробнее

Пеностекло: особенности утеплителя

Подробнее

Метизы Vormann в Москве!

Подробнее

Правила выбора утеплителя

Подробнее

Выбираем: ОСБ плиты или гипсокартон

Подробнее

Как сделать ванную в деревянном доме

Подробнее

Цены на плиту растут!

Подробнее

Потолок из гипсокартона: как его сделать, преимущества и недостатки

Подробнее

Что для пола лучше — ГВЛ или ЦСП?

Подробнее

ЦСП: характеристики и свойства

Подробнее

Строительные плиты для пола

Подробнее

ГКЛ или ГВЛ — что лучше и почему

Подробнее

Cэндвич панели из ОСБ

Подробнее

ОСБ плиты для гаража

Подробнее

Возврат к списку

делаем своими руками, технология изготовления

Выстроить монолитное основание здания без опалубки практически невозможно. Ведь в  фундаменте не должно быть ни одного дефекта, оказывающего отрицательное влияние на его эксплуатационные свойства. Еще недавно опалубку выстраивали из досок.

Основной недостаток дощатого ограждения — долговременная сборка и установка конструкции. Потому сегодня даже частные застройщики используют для этой цели  ориентированно — стружечную плиту.

Немного о ней

Плита OSB — строительно — отделочный материал, созданный на основе тонких древесных стружек расположенных в три слоя.

Их положение в наружных слоях ориентировано вдоль длины плиты, а во внутреннем слое — перпендикулярно к ее длине.

Подобная разнонаправленность стружек, а также обработка их синтетическими водостойкими смолами и прессование под давлением при высокой температуре обуславливают особую прочность материала. Однородность структуры ориентировано — стружечных плит обеспечивает их целостность при нагрузках на изгиб.

Плита OSB отличается низкой гигроскопичностью, что делает ее особо устойчивой к расслаиванию и набуханию. Этот материал достаточно легок и прост в обработке, а по техническим свойствам превосходит даже фанеру. Для многократного использования при обустройстве опалубки наилучшим образом подходят плиты OSB — 3, так как поверхность одной их стороны ламинированная.

Большие листы материала позволяют делать небольшое количество стыков при выстраивании стенок опалубки. Небольшой вес ориентировано — стружечных плит, упрощающий выполнение монтажных работ делают их востребованными у частных застройщиков.

Видео

Практичное видео об изготовлении опалубки.

Необходимые материалы

1. Листы OSB — 3 не менее 15 мм толщиной.
2. Деревянные бруски 100 х 150 мм.
3. Труба профильная металлическая.
4. Стальные шпильки с гайками и шайбами.
5. Саморезы.
6. Отрезки арматуры.
7. Труба пластиковая на 20, нарезанная на отрезки равные ширине опалубки.

Процесс создания

К сборке опалубочной конструкции приступают после того, как выкопаны траншеи для фундамента и выполнена укладка песчаной подушки.

Наиболее распространен вариант установки съемной щитовой опалубки из плит OSB. Сборно — щитовые опалубочные конструкции легче установить по размерам фундамента и провести коррекцию углов.

При возведении опалубки необходимо предусмотреть места прокладки труб по периметру фундамента. Впоследствии это упростит подводку коммуникаций.

Последовательность работ следующая:

1.  Плиты OSB, нарезаем по размерам основания постройки. Высоту делаем немного больше предполагаемой заливки (на 10 — 15 см).
2.  Изготавливаем каркасы для щитов. Их можно сделать из деревянных брусков. Если предполагается, что опалубкой будут пользоваться многократно, то практичнее сварить металлический каркас из профильной трубы.
3.  Заготовку из OSB прикручиваем к каркасу саморезами. Шляпки их должны находиться на внутренней стороне.
4.  Стороны опалубочной конструкции усиливаем деревянными брусками, которые прибиваем через каждые 40 см. Это необходимо для формирования геометрии фундамента и обеспечения заданных размеров при бетонировании.
5. Противоположные щиты в траншее фундамента скрепляем стальными шпильками
   . Для этого в местах крепления сверлим отверстия диаметром 16 мм. Шпильки должны быть длиннее, чем ширина опалубки примерно на 2-4 см. Для их крепления используем гайки с шайбами. Крепежные элементы надо выбирать достаточно широкие, иначе может случиться, что под давлением бетона шпилька продавит плиту насквозь вместе с гайкой.
6. Между щитами шпильки пропускаем через куски пластиковых труб заданной длины, чтобы обеспечить одинаковую ширину фундамента по всему периметру. После снятия опалубки отрезки труб остаются в бетоне. Впоследствии их можно использовать для вентиляции.
7. При отсутствии труб крепление производится гайками с шайбами с двух сторон. В этом случае на одну шпильку требуется по 4 гайки с шайбами.
8. При разборке подобных опалубок гайки откручивают, а торчащие концы шпилек отрезают.
   После снятия щитов OSB необходимо повторно срезать все остатки шпилек.
9. Для углового соединения щитов снаружи углов вбиваем в землю вертикальные бруски. Их можно дополнительно скрепить металлическими уголками. При сборке опалубочной конструкции важно хорошо укрепить углы — самое слабое место в любой опалубке. Во время заливки бетона в этих местах создается максимальное давление.
10. Чтобы опалубка из OSB держалась прочнее, иногда в нескольких местах каркаса щита дрелью делают сквозные отверстия. В эти отверстия вставляют небольшие отрезки арматуры в форме буквы «Т» и приваривают их к арматурному каркасу фундамента. При разборке выступающую часть арматурного крепления срезают.
11. Установка снаружи опалубочной конструкции наклонных брусьев с шагом в 1 м позволяет ей устоять под весом заливаемого бетона. Распорный элемент должен примыкать к щиту под углом 30 — 45 градусов.
12. После того, как опалубочная конструкция будет полностью готова (перед заливкой бетона) стоит проверить параллельность кромок щитов. Это легко сделать с помощью бруска и уровня.

Если при заливке раствора делать перерывы, иначе говоря, заливать его небольшим слоем по периметру фундамента, то бетон будет успевать немного, схватываться, благодаря этому давление на опалубку уменьшится.

Заключение

Применение опалубки из OSB позволяет закладывать фундаменты и одновременно утеплять их. Для этого нужно проложить между опалубочными щитами и бетоном плиты полистирола.

Сооружение опалубочных конструкций, из ориентировано стружечных плит своими руками, не только сокращает время строительства фундамента, но и позволяет значительно уменьшить расходы на его закладку.

Стерлинговая плита/OSB для опалубки фундамента

1. Дом
2. Британский форум самодельщиков
3. Стерлинговая плита/OSB для опалубки фундамента

• • Т

  • Тони Стронг

• опубликовано

  17 лет назад

Мне нужно залить фундамент для стены и выровнять поверхность достаточно точно.

Он будет 300 мм в глубину и 600 мм в ширину, с шагом 68 мм по верхнему краю, так что задняя опалубка должна иметь высоту всего 232 мм. По завершении строительства весь фундамент будет находиться под землей, поэтому перед заливкой бетона мы хотели залить внешнюю часть опалубки, чтобы предотвратить деформацию опалубки. 9|| основание, отлитое на выкопанной поверхности

Используя 18-мм OSB в качестве боковой опалубки/опалубки и деревянные штифты 50x50x600 мм для ее размещения и удержания, какие расстояния вы бы порекомендовали для распорок? Эти жалюзи являются одноразовыми и будут иметь длину 22 метра, поэтому я не хочу делать их слишком прочными и тратить деньги, которые можно было бы потратить в другом месте.

спасибо

Тони Стронг

Загрузка данных потока…

• • Б

  • Большой Валлоп

• опубликовано

  17 лет назад

Почему бы не использовать сам грунт в качестве опалубки? Зачем идти на все расходы на строительство цельного деревянного ящика, когда вы можете выровнять и засыпать нужные вам размеры. Растяните внутренние размеры, засыпьте и уплотните почву, чтобы все это удержать. Когда вы доберетесь до внутренних распорок, снимите их по ходу дела.

• • Р

  • Рик

• опубликовано

  17 лет назад

Если вы можете вбить в землю деревянный колышек размером 50×50 мм на 300 мм, то вы можете обнаружить, что строительный инспектор хочет выполнить дополнительную работу, так как почва может быть недостаточно прочной. Мне пришлось использовать 10-миллиметровую арматуру и кувалду, чтобы углубиться в землю (старое русло ледниковой реки). Я бы вызвал строительного инспектора до того, как вы начнете закрывать окна. Всего он выходил 5 раз, чтобы проверить мои основы.

В значительной степени вы можете прижать опалубку землей, чтобы поддерживать ее при заливке бетона. Если это невозможно, вы можете использовать некоторые блоки.

Важен и способ заброса бетона в скважину, если за секунду залить пару тонн из самосвала, то нужна очень прочная опалубка, если закачать, то может быть менее прочной.

Я сделал свою первую опалубку из 3×6 без свай, подкрепил арматурой и засыпкой. был достигнут хороший результат, и его было легко выровнять. На обшивку ушло несколько дней.

Второй раз залил прямо в землю тренс из самосвала, получился гораздо менее хороший результат.

В следующий раз, я думаю, я выберу OSB и 3×2 скудные — это так дешево, что вы можете выбросить огромную кучу этого на работу.

Как вы собираетесь точно получить шаг 68 мм, как вы описываете, я понятия не имею, если только вы не сможете добавить дополнительные 68 мм после заливки основного куска.

Рик

• • Т

  • Тони Стронг

• опубликовано

  17 лет назад

Спасибо за совет, я загрузил пару диаграмм, надеюсь показать план более ясно, чем я могу объяснить:

ссылка на форматирование

— изометрический вид двух секций опалубки

ссылка на форматирование

— более подробный вид, показывающий, что нижние жалюзи «подвешены» между передней и задней сторонами.

Колья 2″x2″ при необходимости выдвигаются из земли дальше, так как она очень каменистая и их вряд ли удастся полностью вбить.

наконец, часть предлагаемой стены:

Ссылка форматирования

— это показывает, что фундамент и блокирующие блоки должны быть уложены всухую, стена будет засыпана чистым 20-миллиметровым гравием. 20 градусов.

• • Б

  • Большой Валлоп

• опубликовано

  17 лет назад

Чтобы получить более высокую часть заливки, вам необходимо запечатать верхнюю часть нижней части, чтобы смесь удерживалась на этом уровне. Даже бетон находит свой уровень, и обычно это, конечно, самая высокая точка. Таким образом, чтобы сделать разницу в высоте, нужно будет построить герметичную коробку с секцией изменения высоты, построенной поверх нее.

При этом для заливки бревен потребуется больше ширины основания, чтобы сдерживать направленную наружу силу уложенных друг на друга блоков под нужным вам углом. Так что план фундамента с прямыми сторонами — это не то, что я бы лично выбрал. Я бы предпочел построить наклонное бревно с более широким основанием, чем вершина, чтобы получить правильный баланс удерживающих сил по отношению к конструкции блоков. Как наклонная сторона пирамиды, особенно на внешней стороне бревна.

Можно ли бросить первый ряд блоков в мокрую заливку? Если бы сами блоки можно было держать за концы по бокам опалубки, а заливка заливала бы их вокруг и под ними, то наверняка первый ряд блоков был бы под нужным вам углом, и они бы поддерживались вдоль их полной длины, а не только в двух точках контакта, показанных на вашей диаграмме.

Затем опалубку можно сделать сужающейся от более широкого основания к более узкому верху, где лежат блоки, и, таким образом, добиться правильного веса уравновешенной силы по отношению к остальным блокам при их размещении. Это также означало бы просто построить две стены опалубки, только одна сторона должна быть выше другой, чтобы получить нужный угол для блоков.

Если оставить один блок через каждые X метров, можно будет закачать смесь. Затем поместите недостающие блоки, когда заливка будет завершена. Если рыскание видит, что значит.

• Карта сайта XML
• Условия обслуживания
• Политика конфиденциальности
• Контакт

Веб-сайт HomeOwnersHub не связан ни с одним из обсуждаемых здесь производителей или поставщиков услуг. Все логотипы и торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.

, пожалуйста, подождите, мы загружаем почтовую форму …

From the Foundation Up — HGA

Конструктивная модернизация нового дома Central Standard Craft Distillery основывается на существующей вековой системе с современной изобретательностью для создания городской среды. место назначения.

Адаптивное повторное использование стареющего здания для создания Central Standard Crafthouse & Kitchen, спроектированного HGA, — это не только история структурной инженерии, но и история архитектурной реконструкции. Тем, кто посетил винокурню в центре Милуоки с момента ее открытия в августе 2021 года, может быть любопытно, почему полы наклонены или стены и колонны наклонены на запад. Причины являются частью интригующей истории здания с 1874 года по настоящее время, когда первоначальные методы строительства привели к оседанию здания, а недавний структурный ремонт превратил заброшенное историческое здание в оживленное и безопасное местное место.

Новое здание Central Standard, расположенное по адресу 320 E. Clybourn St. в Милуоки.

Когда компания Central Standard Craft Distillery, основанная в 2014 году, начала поиск более просторного помещения, она определила трехэтажное коммерческое здание площадью 16 000 квадратных футов в качестве нового места для добавления ресторана, бара, места для проведения мероприятий и патио на крыше. Чтобы разместить элементы нового архитектурного плана, такие как современный лифт и реконфигурированная лестница у главного входа, я начал процесс создания планов реконструкции, которые будут использоваться подрядчиком. Тем не менее, по мере продвижения этой работы ухудшающееся состояние давно пустовавшего здания породило множество новых структурных проблем.

Серьезность волнистых полов здания и наклонных стен сместила структурный фокус с более рутинных задач, таких как переделка полов, на поиск способа оценки состояния незадокументированной системы фундамента, залегающей под плитой фундамента. Эти усилия начались с исторического исследования, которому помогла недавно опубликованная статья в OnMilwaukee, в которой подробно описывается история здания с момента строительства в 1874 году до января 2020 года. Участие HGA продолжается в январе 2020 года, когда была выкопана испытательная яма, чтобы понять конкретные детали. исходной системы фундамента. То, что мы нашли, могло бы дать ценную информацию об первоначальных методах строительства и вероятной причине обрушения стен и полов, а также помочь в проведении структурных ремонтов, которые сделают здание безопасным для проживания.

Часть 1 – Понимание деформированной формы здания

Фото на тестовой яме – юго-восточный угол подвала, под главным входом.

Нынешняя форма здания является результатом 148 лет неустанных сил, толкающих и тянущих кирпич, бетон, камень и дерево. Эти силы связаны с весом самого здания, предметами, хранящимися в здании, людьми и природными элементами, такими как снег и ветер. В идеале структурная система здания должна обладать достаточной прочностью и жесткостью, чтобы противостоять этим нагрузкам без разрушения или остаточной деформации. Итак, что пошло не так?

Ответ двоякий и включает недостатки как в исходной конструкции фундамента, так и в боковой системе здания (которая позволяет ему противостоять горизонтальным силам, таким как давление ветра на наружные стены). В 1874 году первоначальные строители использовали систему фундамента, известную как деревянный ростверк, где кирпичные и каменные стены были построены непосредственно на сетке из бревен, по размеру похожих на железнодорожные шпалы, но уложенных плотно друг к другу и ориентированных в два слоя в чередующихся направлениях. На фото слева показаны элементы деревянного ростверка в тестовом котловане, выкопанном под плитой фундамента. Уровень грунтовых вод был примерно на 12 дюймов ниже верха плиты, поэтому для осмотра бревен пришлось откачивать воду из ямы.

Наличие грунтовых вод связано с естественным рельефом местности на момент строительства. Площадка проекта была расположена на переходе, где твердая земля, известная в то время как утес, спускалась вниз в болотистую местность, которая позже была заполнена, чтобы создать Исторический Третий район Милуоки. Хотя этот процесс создал полезное пространство для улиц, тротуаров и зданий, грунтовые воды всегда присутствуют под ними. Вполне вероятно, что первоначальный строитель боролся с влажными условиями на месте раскопок с ограниченными возможностями, доступными для системы фундамента. В то время самой современной системой была деревянная свая. Деревянные сваи похожи на сегодняшние опоры электропередач. Их переворачивали вверх дном и через равные промежутки времени вбивали в болотистую почву, а затем покрывали горизонтальными слоями дерева и камня. Вторым вариантом, предположительно более экономичным, была упомянутая ранее система деревянного ростверка. Мы не знаем, почему архитектор и строитель выбрали именно такую ​​систему, но это может быть связано с относительно скромными размерами здания и предполагаемым сроком службы. Архитектор и строитель почти наверняка не предполагал, что здание все еще будет существовать в 2022 году9.0015 Фоновое изображение из докторской диссертации 1954 года «Условия фундамента в центре Милуоки».

Многие люди с удивлением узнают, что необработанная древесина может использоваться для фундаментных систем во влажных помещениях. Кажется, что они должны просто сгнить, но по иронии судьбы, если деревянные секции полностью погружены в воду, воздух (и, что более важно, кислород) вытесняется из древесных волокон. Кислород необходим для организмов, вызывающих разложение. В правильных условиях подводная древесина может прослужить сотни лет. Выемка тестовой ямы показала, что фундаментные бревна Центрального стандарта были полностью погружены в воду и пропитаны водой, без признаков гниения. Итак, если система фундамента была неповрежденной и функционировала так, как было задумано изначально, в чем была проблема? Ответ связан с отсутствием инженерного проектирования исходной системы. Глубина и состав болотистых почв были просто недостаточны для поддержки здания без чрезмерной осадки. Мы знаем это, потому что в 2020 году в рамках реконструкции были проведены бурение грунта и инженерно-геологические изыскания. Инженер-геотехник заявил, что вероятной причиной осадки стало уплотнение органических грунтов непосредственно под деревянным ростверком.

Что касается того, почему кирпичные стены по периметру здания осели больше, чем внутренняя часть с деревянным каркасом, первоначально предполагалось, что могли быть две разные системы фундамента. Позже было доказано, что это неправда, поскольку внутренний фундамент был обнаружен во время раскопок для водопровода и строительных работ под плитой подвала. Реальный ответ заключается в том, что самые тяжелые части здания осели больше всего, а кирпичные стены толщиной 12 дюймов составляют большую часть веса здания. Внутренняя конструкция выполнена из дерева, а ее вес минимален по сравнению с кирпичом.

В дополнение к вертикальной осадке здание также имеет постоянный прогиб в западном направлении, вероятно, вызванный двумя факторами. Во-первых, стены по периметру образуют четырехгранную прямоугольную кирпичную коробку, за одним заметным исключением. Со стороны уличного фасада цокольный этаж полностью открыт. Можно представить разговор в 1874 году между архитектором Эдвардом Таунсендом Миксом и его строителем о том, что важнее… целостность здания или окна. Понятно, что в этом фиктивном разговоре победили окна. Правда это или нет, но здание пострадало из-за отсутствия кирпича или какого-либо другого конструктивного элемента в этой области. На фотографии ниже показано преувеличенное изображение того, как фасад здания смог провиснуть на запад. Два верхних этажа удалось просто перевести без искажений, а нижний этаж наклонился.

Преувеличенный вид смещения здания (слева) и вид с воздуха из Google Earth (справа) до ремонта.

Во-вторых, как показано выше, между передним фасадом и задней стеной происходит дополнительное смещение здания на запад. Это горизонтальное смещение, вероятно, было инициировано осадкой фундамента, но затем продолжилось из-за недостаточной прочности и жесткости диафрагм перекрытий. Инженеры-строители используют термин «диафрагма», когда говорят об этажах здания, но в данном контексте он не имеет ничего общего с опорой для людей и мебелью. Вместо этого диафрагмы поддерживают форму плана этажа без искажений и распределяют боковые силы на стены сдвига и другие элементы жесткости. На фотографии (или вживую, если присмотреться) длинные прямые стороны оригинального прямоугольного плана помещения навсегда деформировались в изогнутые формы — показатель слабой диафрагмы. В современном деревянном каркасном строительстве листы фанеры используются для создания прочных и жестких диафрагм. В 1874 году они использовали отдельные доски для настила с шипами и пазами с ручным забиванием гвоздей, что привело к получению слабых диафрагм, которые позволили произойти деформации.

Часть 2. Как сделать здание безопасным и ограничить перемещение в будущем?

Зная, что вертикальная осадка здания вызвана плохой почвой и неадекватной конструкцией фундамента, мы предложили владельцам здания два варианта. Первый заключался в том, чтобы полностью армировать всю систему фундамента с помощью микросвай. (Микросваи представляют собой колонны из цементного раствора диаметром 5 дюймов, образованные путем одновременного бурения бурового раствора и нагнетания бетонной смеси под высоким давлением для вытеснения глинистого грунта. Глубина обычно составляет от 60 до 80 футов.) Второй вариант заключался в укреплении существующего фундамента. только в местах, где выполнялись другие работы, в частности, новая шахта лифта, новая стена сдвига и новая распорка на переднем фасаде. Следует отметить, что ни один из этих вариантов не включал план выравнивания здания. Скорее, намерение состояло в том, чтобы просто ограничить дальнейшее урегулирование. Посоветовавшись с собственниками здания, мы решили, что первый вариант слишком затратный и не укладывается в график реконструкции. В конечном итоге был выбран второй вариант, и, хотя он не был столь всеобъемлющим, как полная модернизация фундамента, он был приемлем по причинам, описанным ниже.

Установка микросвай под новым элеваторным приямком.

Во-первых, испытательные шурфы подтвердили, что существующая система фундамента не повреждена и функционирует так, как было изначально построено. Хотя первоначальный план мог быть несовершенным, любое будущее поселение должно, по крайней мере, следовать тенденции, установившейся за предыдущие 148 лет. Точно так же открытые кирпичные стены не показывают признаков ускоренного оседания или разрушения в последние годы. Бездействующий в течение многих лет без обслуживания, можно было провести тщательный осмотр кирпичных стен, не беспокоясь о том, что недавние трещины не будут скрыты ремонтом краски или раствора. Последним фактором, повлиявшим на нашу стратегию ремонта фундамента, был предполагаемый срок эксплуатации – примерно 20 лет эксплуатации после завершения ремонта в 2021 году. Ремонт конструкции, описанный в следующем разделе, снизит вероятность дальнейшего оседания и смещения, но в целях безопасности. , мы также разработали латеральную систему, чтобы приспособиться к будущему движению еще на 20 лет — со скоростью, пропорциональной уже произошедшему движению.

Добавлена ​​новая обшивка для усиления диафрагм пола.

Как упоминалось ранее, движение здания на запад произошло из-за слабых диафрагм перекрытий и большого проема в южной стене на уличном фасаде. Слабые диафрагмы были усилены путем добавления 3/4-дюймовой ориентированно-стружечной плиты (OSB) или фанерных панелей. Для каждого уровня была разработана уникальная планировка и план крепления, исходя из требований прочности и состояния существующего основания. Мы решили применить новую обшивку поверх существующего черного пола, чтобы избежать беспорядка и сбоев при ее удалении, а также потому, что во многих помещениях ниже нет готовых потолков, и в противном случае обшивка была бы открыта для просмотра.

Существующая лестница после предыдущей реконструкции создала еще одну проблему, связанную с диафрагмами пола (см. изображения ниже). В частности, лестница и существующий нефункционирующий грузовой лифт заблокировали доступ к диафрагме к северной стене. Хотя лифт полностью модернизировали до современной системы, он должен был оставаться на том же месте. Точно так же перемещение лестницы было бы нецелесообразным. Решение заключалось в том, чтобы ввести шахту лифта из бетонной кладки (БКМ) вместе со стеной сдвига БКМ, расположенной вплотную к существующей лестнице. Вместе эти два элемента закрепят северный конец диафрагм перекрытия. Несмотря на простоту концепции, фактическое строительство этих стен окажется сложным и займет большую часть и без того плотного графика проекта. Требовались раскопки под цокольной плитой для бетонного фундамента, а поскольку стены КМУ поднимались из подвала, плотникам нужно было снимать каркас на каждом уровне по очереди, чтобы стены могли пройти.

Лифт и лестница препятствуют расширению диафрагмы до северной стены (слева). Новые структурные компоненты (справа).

Последним элементом структурной головоломки, который необходимо было решить, было увеличение поперечной прочности большого проема на южном фасаде. Чтобы свести к минимуму визуальное воздействие, использовались стальные крестообразные распорки, состоящие из сплошных круглых стержней диаметром 2 3/4 дюйма. Первоначально Комиссия по сохранению исторического наследия Милуоки выразила беспокойство по поводу этих видимых модификаций, но когда они окрашены в цвет отделки салона, они становятся менее заметными. На мой взгляд, массивность открытых распорок, скоб и талрепов дает визуальную уверенность в том, что очевидные признаки разрушения здания были устранены соразмерно. Стальные анкерные крепления были предусмотрены в верхней части цокольной плиты, поддерживаемой бетонной балкой, охватывающей всю ширину здания под передним фасадом.

Среди шквала задач, которые необходимо выполнить в последнюю минуту, мастерская и кухня Central Standard открылась по расписанию. Структурная модернизация прошла успешно благодаря тщательному пониманию самого здания и разработке исторически чувствительных ремонтов, которые обеспечили бы безопасное проживание и удовлетворение потребностей новых владельцев.

Для получения дополнительной информации посетите сайт HGA Designs New Home для крафтовой винокурни Central Standard.