пропорции объема ведрами и состав

Опилкобетон – это легкий класс пескоцемента с экологически чистым составом и абсолютно безвредными для человека компонентами. На опилкобетоне получаются блоки с высокими санитарно-гигиеническими параметрами, паропроницаемостью и звукопоглощением. Другие названия материала – арболит, деревобетон.

Готовые блоки используют для строительства малоэтажных зданий. При изготовлении опилкобетона отсутствуют значительные энергетические и тепловые затраты, что снижает себестоимость готовой продукции. Рассмотрим состав опилкобетона.

Стандартное соотношение компонентов

Арболит выполняет те же функции, что и классический вяжущий строительный материал. Стандартный состав бетона с опилками: цементно-песочная смесь, деревянная стружка, известь (по необходимости). Допускается использование древесной стружки, которая увеличивает прочность моноблоков. Перед приготовлением сухую смесь следует просеять на ситах с размером ячеек 20х20, 10х10, 5х5 мм, а стружки – на ситах величиной 10х10 мм.

Каждая марка арболита готовится по определенным пропорциям. Классическими соотношениями считаются:

• стружки к извести — 1:1;
• вяжущего вещества к воде — 1:2.

Песок и известь нужно брать в одинаковых количествах. Достаточное количество воды на 1м3 готовой смеси является 250 — 300 литров. При этом жидкость не должна выталкиваться из раствора, а находиться в нем.

Вернуться к оглавлению

Пропорции

Для трех наиболее популярных марок арболита вместо 1м3 предлагаются конкретные объемы основных компонентов ведрами (далее сокращение в.).

1. Марка М10 требует такие количества: полведра вяжущего сырья, ведро с горкой очищенного песка и немногим больше трех ведер со стружкой.
2. Арболит М15 готовится из чуть больше половины емкости трехкальциевого силиката, полутора в. песка, четырех частей со стружками.
3. Состав опилкобетона М25 получается из половины объема силиката, немногим меньше чем полтора в. песка, трех в. с горкой стружки.

Пропорции этими емкостями были подобраны и отработаны давно для каждой марки, чтобы облегчить строителям задачу без использования расчетов через величины в 1м3. В качестве отдельного компонента или возможной добавки допустимо использование гашеной извести. Цель ее примешивания – обессахаривания стройсмеси. Вместо нее можно добавлять пушонку.

Вернуться к оглавлению

Приготовление для стяжки

Для стяжки используется высокая марка вяжущего компонента М400. Приготовить ее можно своими руками. Смесь состоит из верхнего и нижнего слоев. Оптимальное соотношение силиката, песка и стружки:

• для нижнего слоя составляет 1:2:6, также допустима добавка 3 кг гашеной извести;
• для верхнего – 1: 2:3 с добавкой или без 1,5 кг известки.

Первой наливается вода, затем последовательно добавляется стружка, цемент, песок и в конце по необходимости – добавки. Важным условием смешения является достижение густоты раствора как у 20%-ой сметаны. Более жидкие смеси сохнут дольше.

Стяжке толщиной 10 – 15 см такого состава сохнуть месяц. Ускорить сушку можно примешиванием специальных добавок, таких как нитрат или хлорид кальция, жидкое стекло, аммоний сульфат. Эти вещества ускоряют процесс минерализации, поэтому заливка твердеет быстрее.

Вернуться к оглавлению

Состав раствора для различных марок

Помимо М10, М15, М25 существуют другие марки арболита с разным составом. Например, смесь М5 высокой плотности можно приготовить своими руками из таких количеств, измеренных в ведрах: 4,5 частей силиката, смешанного с 3 и 80 частями песка и опилок, соответственно. Для обеспечения высокой скорости твердения в М5 добавляют 14 в. известки или глины. Количество ингредиентов можно пересчитать на 1м3. Такой продукт подходит для создания подвалов с хорошей теплоизоляцией.

Промежуточная марка М20 готовится из 18, 30 и 35 в. наполнителя, песка и известки, соответственно. Пропорции берутся из расчета на 80 частей. В промышленных масштабах, а именно для возведения стен, используются М10 и М15 и готовятся они как представлено в таблице.

Таблица: Приготовление строительных смесей М10 и М15:

• ингредиенты  М10; М15;
• опилки 80; 80;
• цемент 9,5; 13,5;
• песок 12; 21;
• известь или глина 10,5; 7.

Важно не занижать количества вяжущего материала. Это может привести к потере будущей конструкцией плотности, водонепроницаемости, устойчивости к температурным колебаниям, коррозионной стойкости арматуры. Однако преувеличение содержания цемента удорожает себестоимость готового продукта.

Вернуться к оглавлению

Раствор с известью и без

Следует знать, что известь повышает взаимные адгезионные способности компонентов песко-цементного композита. К тому же использование или отсутствие в его составе глины существенно влияет на количественное соотношение основных ингредиентов. Решить, применять ее или нет, нужно на начальном этапе строительства в зависимости от назначения готового монолита, марки прочности изделия.

Максимальной плотностью обладают растворы без глины. На 10 литров рабочей смеси потребуется 2 кг стружки, 2 кг (М15) или 3 кг (М25) цемента, 6,3 кг (М15) или 6,7 кг (М25) песка. Эти же марки с известью будут содержать 1,5 и 2 кг цемента, 3,5 и 5 кг песка, 1 и 0,5 кг глины на 2 кг опилок в 10 л раствора, соответственно.

Составу с наименьшей плотностью потребуется несколько другое количество:

• М5 из полкило цемента на 2 кг гашенки, полкило песка и 2 кг стружки;
• М10 на 2 кг древесного материала требует 1 кг цемента, 1,5 глины, 2 кг песка.

Вернуться к оглавлению

О размере опилок

При достаточном количестве вяжущего компонента величина опилок не играет роли. Как правило, древесный материал получают с ленточной и дисковой пилорамы. Размеры отходов с разного оборудования практически не разнятся. Однако древесный материал с оцилиндровочных и калибровочных механизмов не подходит. Сложно получить однородный бетон, если фракции отличаются в более чем 100 раз.

Определить хорошее качество замеса можно вручную. Нужно набрать его в руку и сильно сжать. Если вода не стекает, а комок не рассыпается, значит, жидкий арболит готов.

пропорции объема ведрами, состав, приготовление

Дата: 21 августа 2017

Просмотров: 5679

Коментариев: 1

Специалистами строительной отрасли ведется постоянный поиск новых материалов. Одной из разновидностей легкого бетона, в котором используются опилки древесины, является опилкобетон. Он характеризуется повышенными теплозащитными характеристиками, огнестойкостью, соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Смешивая бетон с опилками несложно приготовить своими руками готовые блоки для постройки коттеджей, домов, а также строений хозяйственного назначения. Важно соблюдать пропорции и технологию изготовления. Рассмотрим детально технологические нюансы, разберемся с различными вариантами рецептуры.

Готовые блоки используют для строительства малоэтажных зданий

Изготовление опилкобетона своими руками

Самостоятельное изготовление легкого бетонного композита осуществляется по следующему алгоритму:

1. Выполняется подготовка необходимых материалов. Составляющие нет необходимости приобретать предварительно. Все компоненты можно заготовить непосредственно перед изготовлением, посетив магазины или склады стройматериалов, а также воспользовавшись отходами производства деревообрабатывающих предприятий.
2. Смешиваются ингредиенты согласно пропорции. Перемешивание компонентов может осуществляться механическим способом с применением бетоносмесителя или ручным путем с использованием лопат. Автоматизация технологического процесса путем применения бетономешалки повышает производительность, улучшает интенсивность смешивания, положительно влияет на качество продукции.
3. Производится формовка. Преимущественно используется групповой процесс формовки, когда предварительно перемешанный состав заливается в несколько десятков форм. Применяются единичные и групповые формы разборной конструкции, изготовленные из древесины толщиной 2 см и обитые металлом или пластиком. Применение полиэтиленовой пленки облегчает извлечение готовых изделий.
4. Осуществляется сушка готовой продукции естественным путем. Снятие форм производится через 4–5 суток после заливки путем ослабления затяжки барашковых гаек, извлечения резьбовых шпилек и разборки формовочного ящика. Длится процесс естественной сушки в зависимости от пород древесины до трех месяцев, в течение которых значительно снижается концентрация влаги, и изделие приобретает эксплуатационную прочность.

Стандартный состав бетона с опилками: цементно-песочная смесь, деревянная стружка, известь (по необходимости)

Бетон с опилками – состав и соотношение компонентов

Опилкобетон производится на основе ингредиентов, полученных промышленным путем и составляющих природного происхождения:

• портландцемента марки М300;
• просеянного песка размером до 1,8 мм;
• извести;
• древесных опилок;
• воды.

Опилка следующих видов деревьев обеспечивает необходимое качество продукции:

• сосны;
• ели;
• березы;
• тополя;
• ясеня;
• дуба;
• лиственницы.

Период твердения блоков из различных видов древесины значительно отличается. По скорости набора прочности лидирует сосна, у которой процесс твердения завершается через полтора месяца после заливки. На последней позиции находится лиственница, блоки из которой можно использовать через 3,5 месяца после заливки.

Каждая марка арболита готовится по определенным пропорциям

Концентрация наполнителя и песка влияет на плотность материала. При уменьшении его концентрации удельный вес блоков снижается, что улучшает теплотехнические характеристики, однако уменьшает прочность. Увеличение объема вяжущих ингредиентов и песка повышает водонепроницаемость, а также устойчивость к воздействию отрицательных температур.

Рекомендуемое соотношение компонентов для приготовления состава средней плотности из 100 кг древесной стружки, составляет:

• цемент – 75 кг;
• известь – 50 кг;
• песок – 175 кг.

Пропорции и состав опилкобетона в ведрах

Для приготовления опилкобетона добавлять компоненты ведрами достаточно удобно.

Состав опилкобетона в ведрах регламентируется следующими пропорциями:

1. Для марки опилкобетонных блоков М10 соотношение цемента, песка, тырсы и извести составляет 1:2,2:6,5:1,5.
2. Опилкобетон, маркируемый М15, включает указанные выше ингредиенты в соотношении 1,2:3:7,8:0,8.
3. Блоки с маркировкой М25 содержат портландцемент, просеянный песок, древесную стружку и известь в пропорции 1:2,8:6,4:0,8.

Важно не занижать количества вяжущего материала

На примере материала с маркировкой М10 рассмотрим пропорции ингредиентов при введении ведрами. Смесь включает:

• портландцемент – 1 ведро;
• песок – 2 ведра с горкой;
• опилки – 6 с половиной ведер;
• известь – полтора ведра.

Соблюдая указанные пропорции несложно своими руками подготовить раствор для изготовления блоков различных марок.

[testimonial_view id=»17″]

Опилкобетон – приготовление смеси

Технологический процесс приготовления смеси можно осуществлять следующим образом:

• подготовить цементный раствор путем разведения портландцемента водой с последующим добавлением просеянного песка, извести, древесной стружки;
• осуществить смешивание извести с тырсой, затем ввести портландцемент с песком, развести перемешанные ингредиенты водой.

Независимо от выбранного метода приготовления, необходимо обеспечить однородность смеси. Важным моментом технологии является предварительная сушка стружки, уменьшающая концентрацию влаги. Правильно приготовленная смесь начинает твердеть через пару часов. Именно поэтому важно готовить раствор в объеме, соответствующем количеству имеющихся форм. При укладке бетонной смеси следует тщательно уплотнить состав с целью недопущения образования воздушных пор.

Следует знать, что известь повышает взаимные адгезионные способности компонентов песко-цементного композита

Растворы для различных марок

В зависимости от концентрации ингредиентов опилкобетонные блоки делятся на следующие марки:

• М5. Характеризуется пониженной до 0,6 т/м3 плотностью, уменьшенным коэффициентом теплопроводности, равным 0,18. На один 50-килограммовый мешок цемента необходимо взять по 0,2 тонны опилок и извести, а также 20 кг присеянного песка;
• М10. Коэффициент теплопроводности составляет 0,21, а удельный вес возрастает до 0,8 т/м3. Для приготовления мешок портландцемента необходимо перемешать со 100 кг стружки и 100 кг песка, а также добавить 80 кг извести;
• М15. Плотность и коэффициент теплопроводности увеличиваются и составляют, соответственно, 0,8 т/м3 и 0,24. Для приготовления на 50 кг цемента вводится 70 кг тырсы, 30 кг извести и 115 кг песка;
• М20. Удельная плотность достигает величины 0,95 т/м3, а величина коэффициента теплопроводности увеличивается до 0,3. Опилкобетон готовится путем смешивания по 50 кг цемента и опилок с добавлением 130 килограмм песка и 15 кг извести.

С увеличением марки опилкобетона возрастает коэффициент теплопроводности, увеличивается плотность. Блоки высоких марок позволяют возводить увеличенные помещения, в которых из-за высокого коэффициента теплопроводности сложно поддерживать комфортный температурный режим. Введение специальных добавок, вымачивание древесного сырья в жидком стекле и известковом молоке позволяет использовать сырье с увеличенной влажностью и повышает огнестойкость блоков.

Марка М10 требует такие количества: полведра вяжущего сырья, ведро с горкой очищенного песка и немногим больше трех ведер со стружкой

Готовность перемешанных компонентов определяется путем сжатия подготовленной смеси ладонью. Пластичный и готовый к формовке материал сохраняет следы пальцев, что свидетельствует о готовности раствора к заливке.

Введение в раствор глины вместо извести

В состав материала допускается вводить вместо извести глину, что не сказывается на качестве изделий. Технология использования глины предусматривает следующие этапы:

• смешивание древесного сырья с портландцементом и песчаной массой;
• введение в смесь глиняного теста, тщательное перемешивание;
• добавление воды небольшими дозами;
• перемешивание состава до рабочей консистенции.

Предусмотренные рецептурой пропорции известкового и глиняного теста остаются неизменными.

Раствор на основе гипсового вяжущего вещества

Допускается в качестве вяжущего вещества использовать строительный гипс вместо портландцемента. Может возникнуть вопрос, как замедлить интенсивность твердение гипса при смешивании с водой? Проблема довольно просто решается введением в воду моющего средства, которое способствует замедленному твердению гипса.

Для обеспечения высокой скорости твердения в М5 добавляют гипс

Особенности применения строительного гипса:

• увеличение по сравнению с цементом скорости твердения блоков в 5 раз;
• незначительное увеличение затрат на изготовление опилкобетонной продукции.

Среди специалистов по строительству ведется полемика о возможности применения опилкобетонных блоков на основе гипса для возведения наружных стен зданий. Надежная защита опилкобетона от отрицательного влияния атмосферных факторов позволяет решить проблему поглощения материалом влаги.

Размер опилок

Несмотря на то что в ряде источников отмечается необходимость просеивания опилок на сите с квадратной ячейкой размером 1 см, размер используемой стружки не имеет принципиального значения.

Важно обратить внимание на следующие моменты:

• следует вводить древесное сырье, являющееся вяжущим веществом, в требуемом количестве;
• проблематично получить однородный состав при использовании опилок, крупность которых отличается в сотни раз;
• древесная стружка с калибровочных станков и оцилиндровочного оборудования не используется при изготовлении опилкобетона;
• целесообразно применять опилки с пилорамы, оснащенной ленточной пилой или дисковым рабочим органом.

Жирные растворы, содержащие вяжущее вещество в избыточном количестве, менее восприимчивы к крупности опилок по сравнению с тощими составами.

Итоги

Руководствуясь пропорциями, приведенными в материале статьи, несложно своими руками подготовить качественную смесь для изготовления опилкобетона необходимой марки. Самостоятельно изготовленные с соблюдением технологии опилкобетонные блоки отличаются прочностью, морозостойкостью, доступной ценой. Освоив технологию изготовления, можно оценить достоинства экологически чистого и простого в изготовлении материала.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Опилкобетон своими руками

Опилкобетон представляет собой одну из разновидностей бетонов, отличающуюся крайней дешевизной, при вполне приемлемых качественных характеристиках. Основная сфера его применения – изготовление блоков. Полученные блоки могут использоваться для возведения ограждающих несущих конструкций, а так же для утепления стен, фундаментов и иных элементов.

Рассмотрим основные свойства опилкобетона с точки зрения различных факторов:

• Экология. Материал является полностью экологически чистым, и не вступает в противоречие с существующими нормами СанПиН.
• Водопоглощение и морозостойкость. Исходя из того, что плотность опилкобетона и влажность его сырья может колебаться в весьма значительных пределах, то же самое можно сказать и про эти показатели. Если делать относительно плотный раствор, и принимать меры по защите компонентов от влаги, то водопоглощение опилкобетона может быть снижено до 2-4 %, что позволит поднять показатель морозостойкости до 100 циклов, а это хороший показатель.
• Огнестойкость. Несмотря на то что материал на 50 % состоит из опилок, он обладает достаточно высоким показателем огнестойкости.
• Прочность. Здесь все зависит от конкурентного состава материала, а так же от марки цемента, используемого в процессе его приготовления. Для получения максимальной прочности, рекомендуется использовать цемент М 500.
  Отметим, что в опилкобетоне может вовсе не использоваться цемент, который заменяется известью.

Чтобы приготовить опилкобетон своими руками, необходимо, для начала рассмотреть его состав.

Основой материала являются древесные опилки. Кроме того, он содержит песок, цемент или известь и воду. Опилкобетон делится на марки, исходя из используемых компонентов и их пропорций. Рассмотрим их по соотношению цемент — известь — песок — опилки.

• М10: 1 — 2 — 1 — 8
• М15: 1 — 1,2 — 1,2 — 4
• М15 (вариант без извести): 1 — 0 — 2,3 — 6
• М25: 1 — 1 — 1,2 — 4
• М25 (вариант без извести): 1 — 0 — 1,7 — 3,8

Плотность материала находится в прямой зависимости от доли песка, и в обратной от доли опилок. Чем плотнее опилкобетон, тем выше его прочность и ниже теплозащитные свойства.

Если из блоков опилкобетона планируется возведение зданий, то материал необходимо армировать.

Теперь, готовим опилкобетон своими руками:

1. Подготовленные опилки необходимо просеять (рекомендуемая ячейка сита 10-20 мм), чтобы устранить примеси коры. В качестве сита можно использовать обычную сетку-рабицу с соответствующей ячейкой.

2. Если опилки долго хранились или вы предполагаете использовать блоки в условиях высокой влажности, опилки необходимо обработать минерализатором. Это снизит водопоглощение материала, улучшив его свойства. Выполняется данная процедура путем вымачивания опилок в известковом молоке с последующей просушкой и вымачиванием уже в составе из воды и жидкого стекла.

3. Песок, цемент, известь и опилки заготавливаются исходя из указанных пропорций для выбранного вами типа бетона.

4. Сначала, смешивается песок, цемент и известь.

5. К полученной сухой смеси добавляются опилки.

6. Только после этого, состав постепенно заливается водой с постоянным перемешиванием. Оптимальным вариантом добавления воды является разбрызгиватель.

7. Оптимальное количество воды можно определить следующим образом: смесь сжимается в руке, и оценивается результат этого действия. Если смесь после сжатия сохранила форму, а ладонь осталась слегка влажной, то пора прекращать увлажнение.

8. Набор полной прочности опилкобетоном занимает примерно 90 суток.

Опилкобетон-пропорции объема ведрами

Опилкобетон также называют арболитом (но для арболита используется щепа), это легкий вид бетона, разработанный в середине прошлого века, обладающий множеством преимуществ относительно некоторых современных материалов. В его состав входят природные компоненты, безвредные для здоровья человека и экологически чистые. 

Опилки являются натуральным утеплителем органического происхождения, поэтому опилкобетон значительно теплее обычного бетона. Малый вес опилок обуславливает легкость получаемого материала, в то же время он удивительно прочный, не горит, обладает шумоизоляцией и недорогой стоимостью. К недостаткам материала можно отнести длительный период высыхания и повышенную водопроницаемость.

Подготовка опилок

Для изготовления опилкобетона используются любые виды древесных опилок. Лучшими по качествам считаются полученные при обработке хвойных деревьев и лиственницы как наиболее устойчивые к процессам гниения. Рекомендуется перед добавлением в бетон просушить их в защищенном от солнца месте в течение 2-3 месяцев. При этом испарится значительная часть веществ, снижающих скорость схватывания бетона.

Приготовление опилкобетона для стяжки

Для нижнего слоя стяжки нужно взять 1 ведро цемента марки М 400, 2 ведра песка и 6 ведер опилок. Пропорции для верхнего слоя: 1 ведро цемента, 2 – песка и 3 – опилок. При желании можно добавить для 1-го слоя на 1 ведро цемента 3 кг гашеной извести, для 2-го слоя – в два раза меньше (1,5 кг). На высыхание изготовленной таким способом стяжки толщиной 10-15 см потребуется примерно 1 месяц. 

В условиях промышленного производства ускорение этого процесса достигается добавлением специальных добавок, способствующих минерализации наполнителя. На 1 ведро цемента добавляют 250 гр. хлорида кальция (Е 509), а также применяется нитрат кальция, сульфат аммония, жидкое стекло, известь, которые ускоряют затвердевание раствора. Последовательность добавления материалов: в воду насыпаются опилки, затем цемент, потом песок и добавки. Отсутствие добавок не влияет на качество бетона, просто его высыхание займет больше времени. Густота опилкобетона должна быть, как у магазинной сметаны, если сделать раствор более жидким, его застывание будет более длительным.

Изготовление блоков из опилкобетона

Готовые блоки из опилкобетона имеют плотность от 500 кг/м³, что позволяет строить из них дома, гаражи и другие хозяйственные сооружения. Выпускаемые промышленностью материалы фибролит и карболит содержат в своем составе цемент и древесные опилки, благодаря чему обладают низкой теплопроводностью и эффективно удерживают тепло в помещении. По выводам санитарно-гигиенических экспертиз, опилкобетон превосходит все другие виды бетона по многим показателям. Недостатком этого материала является способность впитывания влаги из окружающей среды. Поэтому для того, чтобы предохранить стены от увлажнения следует позаботиться о гидроизоляции фундамента, сооружении отмостки, отделке наружных стен обожженным кирпичом или цементным раствором.

Добавление в состав материала цемента, глины и извести способствуют его пластичности, облегчающей процесс формирования блоков. Вяжущие вещества добавляются в одинаковой пропорции с сухими заполнителями. Добавление в смесь песка позволяет повысить прочность бетона и уменьшить усадку его при высыхании блока. Соотношение песка к вяжущим материалам – примерно 3:1. Лучше использовать добываемый в горах песок с ребристыми песчинками, обеспечивающими хорошее сцепление с остальными составляющими опилкобетон компонентами.

Состав опилкобетона различных марок

Для изготовления марки М5 на 80 ведер опилок (200 кг) нужно взять 4,5 ведра цемента М400 (50 кг), 3 ведра песка (50 кг), 14 ведер глины или извести (200 кг). Плотность опилкобетон данной марки составит 500 кг/м³, он так же, как и М 10 обеспечивает хорошую теплоизоляцию и может применяться для сооружения подвалов. В состав марки М10 на 80 ведер опилок берется 9,5 ведер цемента, 12 — песка и 10,5 — извести или глины. Плотность получаемого материала 650 кг/м³.
Изготовление марки М15: на 80 ведер опилок 13,5 ведро цемента, 21 – песка и 7 – извести (глины), плотность полученного материала составит 800 кг/м³. Марка М20: на 80 ведер песка 18 ведер цемента, 30 – песка и 35 – извести (глины), плотность опилкобетона – 950 кг/м³. Опилкобетон марок М10 и М15 можно использовать для возведения стен дома. При малом содержании цемента в составе материала уменьшается его плотность, снижается водонепроницаемость и устойчивость к воздействию низких температур, увеличивается коррозия металлической арматуры, применяемой при укладке блоков. Увеличение в составе опилкобетона содержания цемента удорожает его себестоимость.

Из-за длительного высыхания опилкобетона при строительстве стен используют не сооружение опалубки, а готовые, предварительно высушенные блоки. Чаще всего делают блоки толщиной 140 мм, чтобы удобно было использовать в кладке при необходимости обожженный красный кирпич или его части. При изготовлении блока опилкобетона в нем делают 2 или 3 отверстия, ускоряющие процесс сушки и снижающие теплопроводность материала. Блоки из опилкобетона очень прочные, не имеют трещин, удобны для кладки стен строений.

Делаем опилкобетон своими руками, пропорции на 1м3

Опилкобетон является легким материалом и имеет низкую плотность. Он обладает такими преимуществами:

• экологически чистый материал;
• материал стойкий к возгораниям, то есть безопасный;
• является достаточно прочным, его также применяют для многоэтажных строений;
• он способен выдерживать разную температуру, не впитывает влагу и сохраняет тепло;
• также изделия из опилкобетона очень экономичные, в сравнении с другими материалами имеют невысокую стоимость.

Где применяют опилкобетон?

Блоки из опилкобетона используют для постройки дач, домов и коттеджей, также из него возводят хозяйственные и технические строения. Также его применяют для утепления подвалов и других зданий. Для постройки дома можно взять такой проект, который был предназначен для другого материала, при этом можно будет сэкономить на затратах.

Читайте также: плюсы и минусы домов из опилкобетона.

Этот материал является легким, поэтому под него не нужно делать усложненный фундамент, строение площадью 250 метров квадратных весит приблизительно 50 тонн. Опилкобетон отличается хорошей звукоизоляцией, собирается очень просто и имеет высокую прочность.

Из чего состоит опилкобетон?

Основным составляющим материалом служат опилки из дерева, в качестве вяжущих средств добавляются известь, песок и вода.

Благодаря таким компонентам, опилкобетон является экологически чистым, известь препятствует разрушению основного материала и появлению плесени и грибков.

Если песка уходит меньше, по отношению к опилкам, то плотность опилкобетона будет ниже. При этом тепловые функции материала увеличиваются, а прочность уменьшается.

Увеличивается прочность при помощи большего добавления вяжущих средств, то есть извести и песка, также лучше выполняется морозостойкая и водонепроницаемая функция, это защищает арматуру, которую используют во время укладки, от повреждения коррозией.

Опилкобетон имеет свои марки, например, 5-ю и 10-ю используют для утепления построек и различных реконструкций, так как они являются теплоизоляционными, а 15-ю и 20-ю применяют для строительства внешних и внутренних стен потому, что отличаются своей прочностью.

Какие пропорции берут для приготовления различных марок материала

Ознакомьтесь с составом и пропорциями опилкобетона, объем ведрами

Чтобы изготовить один куб опилкобетона, необходимы следующие материалы:

• для приготовления 5-й марки берут 50 килограмм цемента, столько же песка, 200 извести и столько же опилок, плотность получается 500 кг/м3
• для 10-й марки используют 100 килограмм цемента, 200 песка, 150 извести и 200 опилок, плотность получается 650 кг/м3
• марку 15-ю изготавливают из 150 килограмм цемента, 350 песка, 100 извести и 200 опилок, получаемая плотность 800 кг/м3
• марку 20-ю приготавливают из такого же количества опилок, 200 килограмм цемента, 500 песка и 50 извести, при этом плотность будет равна 950 кг/м3.

Цемент применяют высокой марки, желательно взять 400-сотую, песок должен быть чистым, а известь можно заменить глиной.

Приготовление блоков из опилкобетона

Вначале необходимо приготовить все нужные инструменты, чтобы в дальнейшем не отвлекаться, заготовить все составляющие материалы. Для этого применяют бетономешалку, так как руками тяжело размешивать раствор. Необходимо освободить место для просушивания блоков, посыпать его опилками или песком.

Опилки просеиваются, при помощи сита, его ячейки должны соответствовать размерам 10 на 10 миллиметров, предварительно обрабатывают основной материал хлористым кальцием и высушивают их.

Сито можно сделать самому, для этого нужно взять ровные доски, подогнать их под нужный размер и сбить, таким образом: торцевые прикрепляются к боковым обрезкам, в качестве соединения используют саморезы. Затем в короб помещают сетку, если её нет, то берут лист из металла и делают ячейки, нужного размера, при помощи сверления.

В бетономешалку бросают все дополнительные составляющие в сухом виде, размешивают, затем кладут опилки и после нескольких прокручиваний постепенно доливается вода.

Если все материалы полностью сухие, то воды нужно до 15% от количества замеса, при небольшой влажности используют до 10% жидкости.

Смесь считается полностью приготовленной тогда, когда при её сжатии в руке, появляется ком со следами пальцев и не выступает вода.

После того, как смесь приготовлена и проверена её располагают в специальные формы, делать это нужно быстро, чтобы раствор не затвердел. При укладывании необходима хорошая утрамбовка, это позволит убрать пустоту, которая заполняется воздухом.

Формы для блоков можно прибрести или сделать самому, сбить доски 20*20*40 (длина, ширина, высота), затем внутреннюю сторону завешивают полиэтиленом или оббивается сталью, это делается для того, чтобы материал не прилипал и легко извлекался, а также дерево не вытягивает влажность из раствора. Устанавливают их на ровное место, которое предварительно покрывают опилками, и помещают опилкобетон, ожидают до четырех дней и убирают ящики.

Если планируется выливать большие блоки, то необходимо сделать такие формы, которые впоследствии будут легко разбираться, для обычного размера, их можно сбить в виде ячеек.

Проверить готовность блоков для вытаскивания можно с помощью обычного гвоздя, острым концом проводят по материалу, если получилась слабая царапина, то можно его вытаскивать для дальнейшего просушивания.

После этого блоки просушивают до трех дней, полностью высыхают и набирают прочность они через 90 дней.

Чтобы высыхание происходило равномерно, необходимо уложить опилкобетон там, где дует ветер, если ставить блоки друг на друга, в высоту, то нужно делать между ними небольшое расстояние. В случае дождя, материал накрывают, не давая ему намокнуть.

Чтобы сушка происходила быстрее в блоках можно сделать отверстия, вертикально, для этого на них прикрепляют пробку в виде конуса.

Сооружение стены из опилкобетона

1.Сверху фундамент застилают рубероидом, чтобы обеспечить гидроизоляцию, затем выкладывают блоки, соединяют их между собой раствором из цемента и песка. Для того чтобы увеличить прочность швы, расположенные горизонтально, необходимо армировать сеткой или рейками из металла, также нужно усилить углы строения.

Двери и окна должны располагаться дальше, чем 1,5 метра от самого угла, перемычки делают из дерева, но вначале применяют антисептик. В тех местах, где будут находиться окна и дверь, в стены помещают пробки из дерева.

2. Если сделать постройку нужно быстрее, то можно не пользоваться блоками, а сразу возводить стены. Для этого сбивают щиты, метровой высоты, затем из них выставить опалубку и с внутренней стороны намочить водой. Затем делается опилкобетон и укладывается вовнутрь, (толщина слоя 150 мм), после этого материал утрамбовывается при помощи специального инструмента, он может быть как механическим, так и ручным. Затем материалу дают высохнуть, и щиты переставляют выше, таким образом, опилкобетон выкладывают слоями.

Такой способ называется съемной опалубкой, её недостаток заключается в сложности и трудоемкости установки щитов, особенно по углам.

Можно использовать опалубку несъемного вида, это делается легче и быстрее. Для такой работы устанавливают опилкобетонные блоки, которые имеют сквозные отверстия и толщину до 10 сантиметров, скрепляют их между собой раствором из цемента и песка.

Затем в сквозные отверстия укладывают арматуру и заполняют опилкобетоном, это делается слоями (по 15 сантиметров), после утрамбовки, можно насыпать следующую порцию смеси, желательно не попадать трамбовочным инструментом по самим блокам несъемной опалубки, чтобы избежать повреждения. Блоки делаются за семь суток до начала основной работы.

После того как стены будут построены, необходимо подождать от тридцати дней и больше, чтобы материал дал усадку, а затем приступать к внешней отделке.

Для отделки применяют штукатурку, которую кладут сверху на специальную сетку, можно использовать другие материалы, для листовых видов делают обрешетку.

Характеристика опилкобетона

• Опилки увеличивают прочность материала при изгибе и растяжении.
• Повысить плотность и прочность этого материала позволяет большее добавление вяжущих ингредиентов, можно взять цемент 500-ой марки, при этом делаются строения с несколькими этажами.
• Основные расходы значительно снижаются по отношению к другим материалам.
• Если стену необходимо поправить или выровнять, то блоки, которые застыли, не нужно скалывать или рубить, достаточно отпилить ненужное место ножовкой.
• Благодаря тому, что в опилкобетон входит цемент, на него отлично ложатся покрытия, для декора и защиты. При применении клеевой смеси происходит хорошее сцепление материалов облицовки с блоками.
• Опилкобетон не нуждается в утеплении, так как за счет основного компонента сам является теплоизоляционным, по этим свойствам он превосходит другие строительные материалы.

Что нужно помнить?

После полного приготовления, блоки из опилкобетона способны усыхать, поэтому их форма станет меньше задуманной, чтобы достичь точных размеров, нужно сделать форму до 10% больше.Для отверстий в блоках, в формы вертикально помещают куски толи, завернутые в трубочку так, чтобы они проходили насквозь до нижней границы.Нельзя убирать формы сразу после помещения в них раствора, нужно полностью убедиться, что материал подсох и готов к дальнейшему просушиванию.Размещать формы нужно только в ровных местах, чтобы блоки получились аккуратными, без впадин и выемок, тогда не придется их подгонять.

Опилкобетон своими руками, пропорции на 1м3

Поиск относительно дешевых, многофункциональных и простых в изготовлении материалов для домового строительства не прекращается никогда. Опилкобетон является одним из таких материалов. Исключительные санитарные и гигиенические характеристики опилкобетона обеспечивают прекрасный микроклимат в построенных из него домах. Технологические характеристики позволяют его использовать в строительстве объектов различного функционального назначения, в том числе утепления и возведения блочных и монолитных домов, но главное – опилкобетон можно сделать самостоятельно, своими руками.

Технические характеристики

Опилкобетон состоит из смеси опилок, цемента, песка и извести в определенных пропорциях. Естественные компоненты материала обеспечивают его высокую экологичность, а древесные опилки – низкую теплопроводность, позволяющую максимально удерживать тепло. Цемент, песок и известь обеспечивают отличную защиту от возгорания, даже при 50-ти процентном и выше содержании опилок в составе материала. Сопротивление возгоранию при достижении температуры в 1200 градусов сохраняется 3- 4 часа. Показатель теплопроводности равняется 0,32 Вт/м k, так толщина стены из опилкобетона в 40 см соответствует 1 м кирпичной кладки. Влагопоглощение не превышает 9-12%, минимальная гигроскопичность обеспечивает хорошую морозоустойчивость, при минимальных показателях влагопоглощения сопротивление минусовым температурам может достигать 100 циклов.

Пропорции и марки

Опилкобетон относится к легким, теплоизоляционным бетонам. Он классифицируются по показателю прочности бетона на сжатие. Расход материалов указан на 1 м3 по массе в килограммах с пропорциями бетона, песка с известью и сухими опилками. Легкие теплоизоляционные бетоны подразделяются на следующие классы:

1.Монолитный бетон марки В0,75, изготавливаемый в пропорциях (цемент, известь, песок, сухие опилки) с применением:

• цемента М-300 – 105/150/530/210
• цемента М-400 – 90/165/530/210
• цемента М-500 – 75/180/630/210.

Этот бетон используется для строительства наружных стен одноэтажных домов и эффективного утепления строений.
2. Монолитный бетон марки В1, изготавливаемый в пропорциях (цемент, известь, песок, опилки) с применением:

• цемента М-300 – 210/-/630/210
• цемента М-400 – 135/105/100/200
• цемента М-500 – 105/120/620/210. 

Этот бетон используется для строительства наружных стен одноэтажных домов с мансардами, поясов, откосов и эффективного утепления.
3. Монолитный бетон марки В1,5, изготавливаемый в пропорциях (цемент, известь, песок, опилки) с применением:

• цемента М-300 – 300/-/670/190
• цемента М-500 – 200/100/670/190. 

Этот бетон используется для строительства наружных стен животноводческих построек и комплексов, коровников, свинарников, птичников, надворных построек, гаражей, мастерских, а также применяется в качестве утеплителя.

Процесс подготовки опилок

Для изготовления опилкобетона наиболее всего подходят опилки хвойных деревьев, в них практически отсутствуют сахаристые вещества, а вымачивание еще больше снижает степень их содержания. Нежелательно использовать опилки лиственных пород, с высоким содержанием сахаристых веществ растворимых в воде, они плохо влияют на процесс схватывания цемента и адгезию, и соответственно на степень сжатия готового материала и конечную прочность. Для снижения воздействия на цемент водорастворимых органических веществ опилки подвергают физической или химической обработке.
Наиболее простым способом является окисление органических веществ опилок на воздухе и солнце. Под воздействием солнечного света одни вещества окисляются и всасываются клетками древесины, другие с помощью бактерий, вызывающих брожение окисляются и в некоторой части кристаллизируются, принимая нерастворимую форму. Однако этот способ имеет серьезный недостаток – процесс занимает длительное время, не менее 2 месяцев для опилок хвойных пород и 6 месяцев для лиственных.
Еще одним способом является вымачивание опилок в воде. В древесине, подвергающейся долгое время воздействию атмосферных осадков, водорастворимых веществ существенно меньше, чем у сухой. Хорошего результата можно достичь вымачиванием опилок в специальных растворах: в жидком стекле или известковом растворе. Для приготовления наиболее распространенного известкового раствора берут на 1 м3 опилок 150-200 литров воды и 2,5 килограмма извести. Вымачивание проводят от 15 суток.

Процесс изготовления

Опилкобетон делают в виде блоков, с последующей сушкой, и в виде раствора, заливаемого и трамбуемого в подготовленную опалубку стены.
Для изготовления блоков сбиваются несколько форм одинакового размера, например 390х190х190 мм из доски. Массу желательно замешивать с помощью бетономешалки, что позволит сделать ее более однородной и пластичной с максимально низкой степень водопоглощения. Для наилучшего извлечения готовых блоков внутренние стенки формы можно обить линолеумом, полиэтиленом или жестью. Сперва перемешиваются сухие компоненты, а затем постепенно прибавляется вода с растворенной в ней известью. Только в таком порядке смешивания можно достичь высокого качество конечного материала. Известь добавляется только растворенной в воде и ни в коем случае с сухими компонентами. Готовность раствора можно определить сдавливая ее в кулаке, причем он не должен рассыпаться и сквозь пальцы не должна просачиваться вода. Раствор должен быть ластичным и однородным. Этой массой наполняют формы и утрамбовывают вручную или с помощью строительного вибратора и оставляют для сушки и сцепления на 1,5-2 суток. Затем готовые блоки достают из форм и продолжают сушить до 15 дней на улице периодически смачивая блоки для равномерного схватывания раствора.
Аналогичным образом готовится раствор для заливания в опалубку стен, причем его консистенция должна быть более жидкой для равномерного проникновения в щели. Заливка раствора осуществляется слоями по мере приготовления раствора и степени высыхания предыдущего слоя. Каждый слой утрамбовывается и в процессе сушки смачивается водой. Стены необходимо обязательно армировать.

Практические особенности материала

Работа с опилкобетоном достаточно проста. Материал легко поддается механическому воздействию: сверлению, пилению, хорошо держит гвозди и саморезы. Опилкобетонные блоки используются как для одноэтажного строительства, так и многоэтажного, но не более 4 этажей. При строительстве следует учитывать: чем меньше содержание опилок в растворе, тем выше прочность. При этом тепло- и шумоизоляционные характеристики материала снижаются. И наоборот, чем больше опилок, тем выше теплоизоляция и меньше прочность. Масса бетона из опилок существенно ниже большинства аналогичных строительных материалов, что позволяет сократить нагрузку на фундамент, причем для постройки фундаментов опилкобетон не годится.

Арболит или опилкобетон?

Следует отличать арболит и опилкобетон, так как это два абсолютно разных материала с разными свойствами, несмотря на присутствие похожего наполнителя – деревянных опилок. Если в опилкобетон добавляют мелкофракционные опилки, то в арболит идет мелкая щепа. Именно поэтому арболит обладает очень качественным свойством – высокой упругостью, чего не скажешь об опилкобетоне. Строения из арболита, имеют высокую сопротивляемость к механическим воздействиям. Щепа выступает, так называемой, арматурой, прибавляя готовым изделиям устойчивость к растяжению. Строения из арболита хорошо переносят усадку и движения фундамента и практически никогда не дают трещин стен. А при одинаковой плотности опилкобетона и арболита, последний обладает более высокой прочностью, и способностью выдерживать нагрузку без нарушения своей целостности.

Опилкобетон: состав, пропорции

Опилкобетон является экологически чистым материалом, и не оказывает вреда человеку. Такой материал имеет высокую звукоизоляцию, теплоизоляцию, а также паропроницаемость. В состав опилкобетона входят деревянные материалы, которые способствуют сохранению тепла в помещении.

Характеристика и преимущества опилкобетона

Опилкобетон может быть двух видов, теплоизоляционный, плотность которого может составлять 400-800 кг/м3, и конструкционный тип – 800-1200 кг/м3.

Материал становиться прочнее при плюсовой температуре, и повышенной влажности, при этом она медленно испаряется, и образуется цементный камень.

Опилкобетон отличается наличием положительных качеств

1. Основные компоненты, из которых состоит материал, не имеют высокую цену, это помогает сэкономить.
2. Для изготовления не требуется специальных знаний и навыков.
3. Опилкобетон имеет повышенную устойчивость к морозам, влажности, и изменению температур.
4. Материал экологически чистый, не выделяет токсические элементы, имеет повышенный уровень тепловой защиты, и является долговечным.
5. Благодаря опилкам, входящим в состав материала, опилкобетон отличается повышенной прочностью.

Состав и производство опилкобетона

При производстве опилкобетона используют опилки таких деревьев, в которых показатель сахара является минимальным, это может быть сосна, береза, ель или тополь.

Деревья лиственные имеют самые высокие показатели сахара, поэтому их используют в последнюю очередь, при отсутствии других материалов. При использовании ели, материал начинает набирать прочность спустя две недели после застывания бетона. А лиственные деревья начинают набирать прочность спустя тридцать дней. То есть работу по укладке и заливке опилкобетона необходимо провести ещё в осенний период, чтобы до осени материал набрал прочность.

Перед приготовлением материала, опилки расстилают на открытом воздухе, и поливают водой, чтобы наибольшее количество сахара смылось. После двух раз такой промывки, опилки можно использовать для изготовления материал. Благодаря своей структуре, и всем остальным составляющим компонентам, опилки не подвергаются гниению, горению, и являются устойчивыми к влажности.

Опилкобетон состоит из таких компонентов, как опилки, гашеная известь, цемент и песок, от их пропорций изменяется марка материала. Для изготовления каждой марки опилкобетона потребуются определенные пропорции.

Пропорции компонентов в опилкобетоне

При производстве материала используют следующие пропорции компонентов:

• Для марки М10 используют опилки 3 части, песок 1 часть, цемент 0,5 части.
• Марка М15: опилки 4 части, песок 1,5 части, цемент 0,5 части.
• Для марки М25: опилки 3 части, песок 1,5 части, цемент 0,5 части.

Известь гашеного вида используется для удаления сахара в опилках, её добавляют в необходимом количестве. Все пропорции должны точно соблюдаться, чтобы материал получился качественным.

Как приготовить состав для опилкобетона?

Приготавливают смесь для опилкобетона вручную, обычную бетономешалку не используют, так как компоненты, входящие в состав материала, являются легкими, они будут оставаться на стенах или вовсе плавать сверху на воде.

Порядок добавления компонентов можно использовать любой, например, цемент разводят с водой, затем добавляют песок, известь и опилки. Можно опилки тщательно размешать с известью, добавить все остальные компоненты, и залить водой.

При смешивании нет разницы, в какой последовательности будут добавлены материалы, в результате должен получиться состав однородного вида. Благодаря песку и цементу, создается прочный цементный камень. Опилки являются наполнителем, а известь способствует уменьшению в них сахара. Опилкам не страшна влага, так как они проходят предварительную обработку известью.

Материал, в основе которого гипсовый вяжущий компонент

Также производят состав на основе гипса, его используют вместо цемента, несмотря на то, что он имеет способность быстро застывать.

Эту проблему можно разрешить, если в воду добавить моющее средство. Гипс, строительного вида, при соединении с водой, создает твердую структуру, которая является устойчивой к влажности.

Из такого материала можно сооружать стены внутри здания, так они будут защищены от агрессивных осадков, и перемены температуры. Также состав из гипсового материала будет иметь цену выше, чем из цемента.

Какими должны быть опилки для опилкобетона?

При обилии вяжущего компонента, размер наполнительного материала, то есть опилок, не играет роли. Опилки могут быть разного размера, стружка со станков оцилиндрованного вида не используется.

Смесь не будет однородной, если в одном замесе опилки будут иметь различную фракцию. Состав необходимо замесить так, чтобы после сжатия в кулаке, из него не вытекала жидкость, и не происходило рассыпание. Такой компонент, как известь способствует хорошему соединению всех компонентов, благодаря этому состав имеет однородность.

Где применяется опилкобетон?

Опилкобетон производить гораздо легче, чем остальные строительные материалы, он является экономичным, и изготавливается вручную, без дополнительной техники. Такой материал является экологически чистым, так как состоит из натуральных компонентов, отличается прочностью и практичностью.

С помощью опилкобетона можно сооружать здания до трех этажей, постройки хозяйственного и бытового характера, жилые помещения или гаражи. Строение из такого материала необходимо отделывать снаружи, обычно применяют штукатурку, для жилых зданий стены можно задекорировать. Несмотря на то, что блоки состоят из опилок, они не поглощают влагу, благодаря остальным компонентам. Материал не нуждается в утеплении, так как имеет высокий показатель теплоизоляции.

Опилки можно приобрести на специальных предприятиях, которые занимаются обработкой дерева, этот материал не является дорогостоящим.

Как изготовить блоки из опилкобетона?

Вначале необходимо приготовить состав, для этого опилки тщательно высушивают, пропускают через сито с ячейками 10 на 10 миллиметров. После этого производят смешивание всех компонентов в однородный состав.

Приготовленный состав однородного вида, укладывают в формы, и утрамбовывают так, чтобы внутри не скапливался воздух. Утрамбовку можно производить ручным или механическим методом, при этом состав должен тщательно уплотниться.

По размерам опилкобетон совпадает со шлакоблоком, поэтому формы и оборудование могут быть аналогичными.

Чтобы убрать пустоту из блоков, и выпустить весь скопившийся воздух, в смесь помещают два штыря. Стоимость одного блока является достаточно низкой по сравнению с остальными материалами, то есть шлакоблоком, газобетоном или пенобетоном. Состав необходимо раскладывать по формам сразу после приготовления, так как спустя 1,5 часа раствор начинает застывать.

Блоки из опилкобетона отличаются универсальностью, при строительстве не нужно возводить дополнительные опалубки, то есть сэкономить время и силы. Блоки сушат на протяжении трех месяцев, это дает возможность набрать им прочности, и соответствовать своей марки. После заливки форм опилкобетоном, блоки вынимают спустя пять дней, а затем оставляют для окончательного просушивания. Для того чтобы работа происходила быстрее, производят заливку сразу по несколько десятков блоков.

При изготовлении крупных блоков, используют формы разборного вида. Из деревянного материала сбивают специальные ящики, доски должны иметь толщину не меньше 20 миллиметров, чтобы под давлением раствора форма не развалилась.

Для блоков среднего или стандартного размера изготавливают формы в виде совместных ячеек, из досок толщиной от 20 миллиметров. В качестве крепления используют специальные стержни и гайки, а внутри выполняют пазы задвижного вида.

Выполнение монолитной заливки с помощью опилкобетона

Заливку производят при изготовлении крупных объемов материала. То есть если есть возможность залить сразу всю опалубку по периметру, с учетом её высоты. После заливки раствора, его тщательно утрамбовывают, для этого используют приборы из бруса, которые немного заостряются в нижней части.

Для того чтобы выполнить монолитную заливку, необходимо подготовить широкое корыто, которое имеет плоское дно, миксер ручного типа, и необходимые компоненты.

При этом не нужно изготавливать блоки, ожидать их высушивания, и выполнять работы по укладке. Монолитное строительство происходит быстрее.

(PDF) РАЗРАБОТКА ОПИЛОВОГО БЕТОНА ДЛЯ БЛОКОВОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Труды конференции «Строительные технологии 2001»,

Кота-Кинабалу, Малайзия, 12–14 октября 2001 г.

РАЗРАБОТКА ОПЫЛОВОГО БЕТОНА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКОВ

р.

, C. Carroll2 & N. Appleyard2

1Центр исследований встроенной инфраструктуры, Технологический университет, Сидней, PO Box

123, Broadway, NSW 2007, Австралия, электронная почта: R, Ravindra @ uts.edu.au

2 Бывшие студенты-строители Технологического университета, Сидней, PO Box

123, Бродвей, Новый Южный Уэльс 2007, Австралия.

РЕФЕРАТ

В данной статье представлены результаты исследования разработки бетона на опилках

, пригодного для производства легких несущих блоков. Ингредиенты

, использованные в смеси, включали цемент, известь, летучую золу, хлорид кальция, Radiata

сосновые опилки, песок и воду.Бетонная смесь из опилок плотностью 1540

кг / м3 (содержание опилок 12% по объему) имела 7-дневную прочность на сжатие

14 МПа. Хотя установлено, что использование 2% хлорида кальция обеспечивает оптимальную прочность

для всех возрастов, усадка значительно увеличивается. Установлено, что последовательность дозирования

влияет на эффективность перемешивания и характеристики бетонных опилок.

Ключевое слово: Опилки, Цемент, Хлорид кальция, Летучая зола, Состав смеси, Прочность на сжатие

Прочность, Усадка, Плотность, Легкий бетон

1 ВВЕДЕНИЕ

Использование отходов в бетонных смесях теперь признано одним из

эффективные способы утилизации твердых отходов других производств.Летучая зола от сжигания угля

и гранулированный доменный шлак металлургических заводов

являются типичными успешными примерами замены дорогостоящего портландцемента в бетонных смесях

. Помимо снижения стоимости поставляемого бетона, они обеспечивают

ряд технических преимуществ, таких как пониженная теплота гидратации, улучшенная когезионная способность и химическая стойкость

, снижение просачивания и проницаемости и постоянное улучшение прочности

с возрастом.Сельскохозяйственные отходы, такие как рисовая шелуха

, могут быть использованы для производства отличного пуццоланового материала путем контролируемого сжигания. Этот материал

используется в производстве цемента из золы рисовой шелухи для строительства.

Во многих развивающихся и развитых странах лесная промышленность производит

значительного количества опилок в качестве побочного продукта обработки древесины. Хотя

в ограниченном количестве используется в качестве топлива в некоторых странах, большая часть образующихся опилок

тратится впустую.Из-за ограниченного количества свалок и полигонов захоронение опилок

стало серьезной проблемой, стоящей перед лесной промышленностью. Предыдущие исследования

показали, что опилки, являясь легким материалом, могут использоваться в качестве заполнителя

в бетонных смесях для производства легкого бетона. Еще в 1940 г. было опубликовано

исследований свойств бетонных опилок (Baver 1940).

Физические и механические свойства бетонных опилок

зависят не только от количества используемых опилок, но также от химических и физических характеристик

опилок.Благодаря высоким характеристикам водопоглощения

опилок, песка и цемента,

опилок, песка и цемента.

Опилки, песок и цемент

---

Рассел Эндрюс — перепечатано из журнала Owner Builder Magazine

Краткое содержание …

ВВЕДЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

СМЕСЬ

ПОДГОТОВКА РАМЫ

ОПАЛУБКА

ЗАПОЛНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ

ОТДЕЛКА

---

ВВЕДЕНИЕ

Применение смеси опилок, песка и цемента для изготовления стеновых панелей было довольно распространено в некоторых частях Северного Нового Южного Уэльса в течение многих лет.

История этой технологии восходит как минимум к 1930-м годам, и он был исследован и применен в некоторых частях США, Великобритании и Германии. В некоторых случаях использовались материалы (с различными адаптациями). для полов, а также стен.

Возможности этого носителя, вероятно, безграничны. Может быть нет причин, по которым мы не можем делать кирпичи, потолочные панели, лепную мебель или что бы ни.

ПРИМЕНЕНИЕ

В строительстве материал используется в качестве ненесущего заполнения в способ, полностью не отличающийся от традиционной плетенки и мазки.Появляются пара основных структурных подходов:

1. Крыша опирается на стоечно-балочный каркас так же, как это может быть дом из сырцового кирпича. Пространство между стойками дополнительно подразделяется. обрамлением из легких твердых пород дерева, поддерживающим филенки. Эти могут быть шириной до пары метров. Чаще встречаются шпильки с шагом 600-1200 мм. однако, и, вероятно, более управляемый.

2. Другой подход — поддержать крышу каркасными стенами, которые иметь шпильки, расположенные по центру до 1200 мм.В этом случае точечные нагрузки на крышу следует переносить прямо над шпильками или более тяжелыми верхними пластинами. При заполнении между стойками обычно выполняется в вертикальном положении, как описано ниже, были случаи, когда сначала заполняли, а затем поднимали стены в место. Панели достаточно легкие, чтобы их можно было использовать в качестве поддерживаемых стен. пнями и носителями. Они также достаточно жесткие (после высыхания), чтобы обеспечить крепления к зданию, хотя другие диагональные связи, такие как стальные стержни или деревянные рейки должны быть встроены в панели по мере необходимости.

Некоторым может показаться, что легкость материалов делает его хорошим материал для высоких торцов фронтона или даже вторых этажей на сырцовом кирпиче или утрамбованном земляные постройки.

СМЕСЬ

Самая распространенная смесь для стен состоит из 3 частей опилок, 2 частей. части песка и 1 часть цемента. Для небольших панелей обычно требуется 4 части опилок. удовлетворительно.

Опилки должны быть из твердых пород древесины с низким содержанием дубильных веществ, смол и масла — для наилучшего результата.

Большинство людей смешивают ингредиенты в большом неглубоком металлическом поддоне, используя мотыги или грабли. Используйте столько воды, сколько нужно для активации цемента.

Порядок смешивания должен быть следующим:

— Сначала смешайте песок и опилки — сделайте это тщательно;

— Затем добавьте цемент и снова перемешайте, пока вся смесь не станет однородной. однородный цвет;

— Теперь добавьте воды и снова перемешайте — садовая лейка пригодится в разводка воды.

Для обеспечения однородности после определения количества воды все материалы доставлять к месту смешивания через мерные ведра или ящики.Работа в тени, чтобы избежать преждевременного схватывания смеси и убедиться, что она на месте в течение примерно тридцати минут после смешивания.

При сжатии шарика смеси в руке не должно образовываться лишней воды. пробегает сквозь пальцы. Избыток воды будет означать, что панель может спадать и даже рушиться до того, как схватится.

ПОДГОТОВКА РАМЫ

Убедитесь, что вся конструкция прочная и безопасная, без опоры на цементных заполнителях из опилок.

При высыхании панели будет некоторая усадка. из обрамления.Рекомендуется заклеить край обрамления, чтобы предотвратить смесь прилипает к ней и при высыхании растрескивается. Для по той же причине, лучше затереть карандашом края панелей. чем оставлять хрупкий оперенный край.

Чтобы избежать просвета дневного света вокруг панелей, бусинка или металлическая полоса согласно схеме можно использовать. Это будет иметь дополнительный эффект удержания панель на месте.

Другой используемый метод удержания — это растяжение мягкой оцинкованной стали толщиной 12 мм. sire между рамками посередине толщины панели.Закрепить провода П-образными скобами или сквозными отверстиями в столярке. Проволока может натянута вставив стержень или отвертку и повернув.

ОПАЛУБКА

Использование листового материала, прикрепленного к одной стороне рамы панели, является нормальным явлением. струбцинами или винтами. Идеальным вариантом является Formply для бетона, так как он очень сильный и вряд ли отклонится. Formply стоит дорого, но его можно использовать повторно. в течение многих лет при условии ухода.

Если используется менее прочная фанера или другой листовой материал, он может быть усилен с шипами по мере необходимости.Опалубка должна быть хорошо уплотнена, чтобы предотвратить прилипание к нему смеси опилок и цемента при высыхании.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ

Некоторые люди используют только форму поддержки, описанную выше, и нажимают горстями опилок и цемента смешиваются с ним, вокруг проволоки и бусинок, и хорошо в углы. Поверхность похлопана до «неформальной ровности». и дали высохнуть. Эта система подходит в основном для небольших панелей.

Другой способ — использовать пару досок 150 x 25, прикрепленных к вторую сторону шпилек и упакуйте смесь между ними и подкладкой. форма.Затем доски можно перепрыгивать через стены, как показано на схеме.

Неровности поверхности можно слегка заделать шпателем в процессе работы.

Каждая панель должна быть установлена ​​за один сеанс. Растрескивание почти наверняка в результате между свежими и сухими участками.

Дайте высохнуть до 24 часов, прежде чем снимать основу. в зависимости от размера панели и условий сушки. Панели должны быть защищены от слишком быстрого высыхания.

Новые панели могут быть повреждены вибрацией от соседнего здания виды деятельности.Дайте им шанс застыть, прежде чем подвергать их такому стрессы.

ОТДЕЛКА

Панели, изготовленные таким образом, по своей природе не являются стойкими к атмосферным воздействиям. Внутри, стены могут не нуждаться в отделке, хотя большинство людей захотят украсить каким-то образом.

Поверхность можно красить коммерческими красками *, но это будет дорого, так как поверхность впитает много краски.

Можно использовать традиционную известковую побелку *. Добавление одной чашки льняного масла на десять литров известкового раствора хорошо работают, а порошки оксидов можно добавить для создания нужного цвета.Дальнейшее добавление одной чашки ПВА (например, Bondcrete) на двадцать литров — еще одна возможность.

Для участков, особо подверженных атмосферным воздействиям, возможна следующая отделка:

— 1 часть Silasec — цементный герметик собственной марки

— 5 частей воды

— 7 частей портландцемента — оксиды и / или гашеная известь могут использоваться для произвести желаемый цвет.

Много лет разбираясь в опилках, песке, цементной среде, Я взволнован его потенциалом, теперь, когда я его увидел.Нет я не внезапно эксперт в этой области, но я надеюсь, что приведенные выше комментарии воодушевят читателей попробовать свои силы с материалом.

---

(Рассел Эндрюс — редактор журнала Owner Builder Magazine — см. Деревянное строительство: земля, саман, глиняный кирпич в разделе «Книги» альтернативы Справочник)

* См. Также «Поставщики нетоксичных красок» в Альтернативном справочнике.

---

---

В начало страницы Вернуться на СТРАНИЦУ СОДЕРЖАНИЯ

Постройте дом из альтернативных строительных материалов

Добавить в избранное

Время чтения: 11 минут

Автор: Charmaine R.Тейлор — Строительство самодостаточного дома или строения — прекрасная концепция, которую может воплотить в жизнь любой, кто хочет создать приют для человека или животного. Поселенцы и люди, стремящиеся к самообеспечению, удивительно изобретательны в открытии строительных материалов, альтернативных покупным в магазине, дорогим и переработанным товарам. А «отходы», производимые нашей потребительской культурой, создают счастливые охотничьи угодья по всей стране. Большинство из нас знает, как покупать окна и двери, перерабатывать и обменивать использованные шкафы, фурнитуру, материалы для продажи и сноса, чтобы построить самодостаточный дом из альтернативных строительных материалов.Но помимо этого существуют действительно бесплатные строительные материалы, созданные самой Землей.

Здание с землей

Использование земли для строительства стен и домов производилось тысячелетиями. Это тоже не новая концепция в США. В 1920-х годах правительство США продвигало утрамбованную землю для сельскохозяйственных построек и выпустило буклеты по испытаниям почвы, производству сырцового кирпича и строительству земляных домов. В 1970-х годах Кен Керн активно экспериментировал и писал о формулах эмульсии из глины, извести, соломы и асфальта для стен, возводимых вручную.Он построил несколько изогнутых пассивных солнечных зданий на своей ферме в Калифорнии, используя бесплатные альтернативные строительные материалы. Его книги учили владельцев-строителей экспериментировать и использовать на месте здоровые материалы для своих домов.

Дом из паперобетона

Глина, песок, камни, солома, щепа, опилки и даже сорняки могут быть использованы в качестве альтернативных строительных материалов для строительства всего самодостаточного дома. И в этом прелесть использования даров природы — легко доступных, нежелательных и некоммерческих, без выгоды от ограничения вашего доступа к траве, сорнякам, речному или пляжному песку, глине или щебню.Фактически, расчистка кустарника и сорняков считается улучшением большинства владений! Большинство из того, что вам нужно, можно найти на заднем дворе, по дороге, в местном поле или ручье. Единственный товар, который необходимо покупать для некоторых строительных смесей, описанных здесь, — это гашеная известь, продаваемая в 50-фунтовых мешках в магазинах бытовых товаров и товаров для дома или в магазинах кормов и зерна.

Основные альтернативные строительные материалы

Глина : Глина — это ингредиент с очень мелкими частицами в земляной смеси.Существует множество классификаций глины, основанной на ее пластичности (способности удерживать воду), от очень липкой «гумбо» глины серого цвета, обычно встречающейся в руслах рек и ручьев, до каолинита, который удерживает наименьшее количество воды. Каолинит (также называемый огнеупорной глиной или строительной глиной) используется для изготовления фарфора и глиняной посуды, а художники — для изготовления обожженной керамики, потому что она меньше всего сжимается и трескается. В большинстве регионов США под верхним слоем почвы находится какой-то тип глины. Если на вашем участке их нет, лучший способ найти это место — поискать глубокие выемки на дороге в местах, где ведутся строительные работы.Или стены берега реки или ручья обычно дают более липкие серо-золотые глины. Найденную глину можно обрабатывать несколькими способами. Его можно высушить на солнце и на воздухе, затем растолочь и снова смешать с водой, когда вы будете готовы строить. Или вы можете просто бросить большие куски свежей выкопанной глины в барабан и позволить ей на несколько месяцев впитаться в воду. Большая часть глины развалится и станет похожей на пудинг, но гумбо-глина останется непроницаемой для воды, если не будет разбита на мелкие кусочки. По химическому составу глина представляет собой «пластинки» оксида алюминия или кремнезема с притяжением к воде.Испарение воды вызывает сильное растрескивание, и поэтому необходима известь. Известь стабилизирует глину, изменяя связи глины с водой, делая ее гидрофобной, поэтому набухание / усадка значительно уменьшается или устраняется. Известь также связывается с глиной, образуя «пуццолан», натуральный цемент. Чем длиннее глина и известь вместе, тем прочнее цементная связь между ними. Если вы живете в районе с песчаной почвой и хотите поэкспериментировать, вы можете купить мелко измельченную каолинитовую глину в мешках. Мешок весом 50 фунтов, добываемый на месте в Сакраменто, Калифорния, стоит 3 доллара, но в вашем районе он может быть дороже.Смешать мелкий порошок каолинита с чистой водой легко, но наденьте респиратор, чтобы предотвратить вдыхание. Возможно, у вас уже есть идеальная почва на 30 процентов глины / 70 процентов песка. Это отлично подходит для приготовления традиционных земляных смесей или для добавления опилок, щепы и извести в альтернативные смеси. Поэкспериментируйте с тем, что у вас есть, сделайте тестовые кубики и обработайте материал, чтобы понять, как вам это нравится. Не существует единственно правильного способа сделать это, и ваши доступные местные материалы могут повлиять на ваши окончательные результаты.

Песок: Лучший песок — чистый и острый, с широким диапазоном размеров частиц (от 3 мм до 100 микрон). Песок можно найти возле ручьев или у океана, но песок на пляжах в основном круглый частицы. Однако этот песок хорошо подходит для смешивания глины и извести. Я без проблем использовал только немытый (соленый) пляжный песок для своих смесей из глинобитной древесины. У местного карьера или продавца заполнителя может быть дешевый «отбракованный» песок, который отлично подходит для земляных смесей.

Волокно: Солома или трава обеспечивают прочность на разрыв.Солома не имеет пищевой ценности для крупного рогатого скота и считается отходами. Он должен быть сухим и нарезанным примерно до 4-8 дюймов. Можно использовать травы, например, высушенные обрезки газонов. Если возможно, удалите семенные кочаны или цветы и стручки, особенно когда они будут использоваться в отделочных штукатурках. Солома может быть тонко просеяна, или можно использовать шерсть животных, например, козью шерсть. Множество вкрапленных волокон придают эластичность, уменьшая трещины и предотвращая образование крупных трещин или разрушения из-за бокового движения.

Известь: Известь означает обожженный известняк (CAO3, карбонат кальция), выделяющий диоксид углерода во время обработки.Гашеная известь в мешках, используемая для строительства, составляет крошечную часть рынка США, поэтому найти подходящую известь для покупки иногда бывает сложно. Существует множество сортов и разновидностей извести, и их понимание может сбивать с толку. Известь с высоким содержанием кальция, продаваемая в кормовых магазинах, вполне приемлема для использования, но строительная известь типа N или каменная известь типа S считается лучше, потому что она должна соответствовать стандартам ASTM для строительных работ. Если вы будете использовать известь для смешивания с глинистой почвой, подойдет и менее дорогая известь с высоким содержанием кальция.Доломитовый известняк также в изобилии добывается в США, он представляет собой смесь карбоната кальция и магния и подвергается специальной гидратации под давлением, поэтому он хорошо работает. Однако не покупайте «аглим» по цене 2 доллара за упаковку. Это просто измельченный известняк, который не вступает в реакцию с глиной. Известь, смешанная с песком в соотношении 1: 3, веками использовалась в качестве раствора и штукатурки. Он снова превращается в известняк, поглощая углекислый газ из воздуха. Он считается лучшим переплетом в мире и с ним очень легко работать.Известь схватывается намного медленнее, чем цемент, но на молекулярном уровне связывается с глиной и песком, образуя прочный паропроницаемый материал. Лайм следует замачивать в ведре с чистой водой как можно дольше, от 48 часов до месяцев или дольше. Покупайте известь возрастом не более шести месяцев, чтобы в пакете еще не началась карбонизация. Наполните ведро или барабан на одну треть или половину водой и добавьте сухую гашеную известь. Накройте крышкой и дайте впитаться в мягкую замазку. Чем дольше вы замачиваете, тем более мягкой и пластичной становится известковая замазка.Насыщенную воду сверху можно слить, чтобы сделать известковую промывку или смягчить сухую смесь. Нет необходимости снова размешивать воду, как в случае с краской, так как известь естественным образом выделяет воду, в которой она не нуждается. Лайм очень сушит кожу, но не является едким и опасным. Негашеная известь, недоступная для широкой публики, очень реактивна с водой и может взорваться, поэтому не связывайтесь с ней, если вы действительно не знаете, что делаете.

Adobe, Cob, Earthbag Rammed Earth и Cinva Ram Bricks

Смеси, описанные здесь, варьируются в широких пределах, в зависимости от местоположения вашего здания.Большинство людей слышали, например, о сырце для кирпича и домов на юго-западе США, но очень похожие материалы, используемые в «глыбе», не так хорошо изучены. Традиционный саман — это глинистая песчаная почва, вручную вылепленная в формах для изготовления кирпичей. В большинстве саман не используется солома. Коб — это валлийский метод, использующий глину, песок и длинную измельченную солому для формирования и строительства стен. Иногда брусчатку называют монолитным саманом, потому что это одна масса, а не отдельные кирпичи. Початок можно построить где угодно, где есть достаточное количество глины в соотношении почва / песок, предпочтительно 30 процентов.Выкопание следов самоподдерживающегося дома обычно дает достаточно альтернативных строительных материалов для возведения стен. Люди используют тюки ненужной соломы для изготовления глыбы, а балки коньков крыши часто представляют собой покоробленные снегом деревья или обрезки деревьев, непригодные для заготовки пиломатериалов. Мешки с землей — это длинные мешки, заполненные бедной почвой и покрытые колючей проволокой, чтобы связать их вместе. Их можно покрыть глиняной штукатуркой, и во многих конструкциях предусмотрен пол ниже уровня земли. Мешки для риса с неправильной печатью покупают у производителей, а для наполнения мешков используют лопату и банку из-под кофе.Тем не менее, обучение строительству необходимо по этому методу, чтобы обеспечить безопасное строительство самодостаточного дома. Утрамбованная земля стала популярной в США в 1920-х годах, когда федеральное правительство предоставило фермерам информацию о строительстве огнестойких конструкций. Плохая экономика и мало дорог для перевозки пиломатериалов в сельские районы сделали это хорошим решением. Заготовленный грунт стабилизируется небольшим процентом цемента или извести, помещается между опалубкой из досок и плотно утрамбовывается. Часто деревянные формы позже можно использовать для строительства крыш и полов.Используются ручные и пневматические трамбовки, и для их эффективности требуется несколько рабочих. Готовые стены защищают крышей с широким свесом или оштукатуривают землей или известью. Утрамбованная земля и все земляные постройки (или дома земных кораблей), умеренные температуры, являются звукоизоляционными, огнестойкими и устойчивыми к насекомым. Кирпичи Cinva-Ram (блоки из спрессованной земли) производятся с помощью ручного станка, изобретенного в Боготе, Колумбия, в 1950-х годах. Внутрь помещается ровный или стабилизированный грунт, затем его уплотняют и перед строительством кирпичи выдерживают.Как и саман, без добавления соломы, эти кирпичи намного прочнее из-за своей плотности. Лишь несколько человек в США производят машины Cinva-Ram, которые стоят от 650 до 2500 долларов; и вы можете купить планы, чтобы построить свои собственные. Возможна аренда автоматов для производства кирпича; они производят тысячи кирпичей в день.

Смеси альтернативных строительных материалов

Бумажный бетон и саман также становятся популярными альтернативными строительными материалами. Papercrete — это просто измельченная бумага, песок и цемент, смешанные в блендере промышленного типа.Для изготовления кирпичей, блоков и штукатурки из бумажного самана используется только измельченная бумага и глина. После смешивания этот волокнистый материал можно залить между стенными накладками или превратить в блоки любого размера и оставить сушиться на солнце, как саман. Но в сухом виде он намного светлее; Устойчивый к насекомым и пожарам, обладает высокой изоляционной способностью и легко растворяется с помощью бетонного раствора. Не считая затрат на фундамент, окна, водопровод или электроэнергию, некоторые люди построили с помощью бетона менее 35 центов за квадратный фут.Единственная стоимость — портландцемент. Крестон, Колорадо, и Город Солнца, Нью-Мексико — это два района с несколькими самоподдерживающимися домами, полностью построенными из альтернативного строительного материала — бумажного бетона. Этот материал еще не утвержден кодексом и, возможно, никогда не будет из-за большого разнообразия рецептур. Однако навесы, мастерские, жилые дома для гостей, офисы, убежища, приюты для животных и стены для уединения были построены из бумажного бетона. Большинство строений построено в пределах ограничений кодекса округа площадью 120 кв. Футов.В незавершенном виде Papercrete может выглядеть грубым, но если его заштукатурить известью, землей или даже штукатуркой, он выглядит как обычный дом.

Использование других волокон в качестве альтернативных строительных материалов

Опилки уже измельчены и готовы к использованию, а сорняки, солома и конопля измельчаются и смешиваются с глиняными или цементными смесями для создания очень прочных стен. Разные породы деревьев дают самые разные опилки. Некоторые опилки хвойных пород на самом деле довольно твердые и зернистые, больше похожие на песок.И наоборот, опилки из твердых пород древесины все равно будут впитывать некоторую влагу и могут неплохо подойти. Опилки и щепа будут терять влагу по мере старения в течение нескольких недель. Я использовал Pacific Madrone, твердую древесину, и Redwood, мягкую древесину, и не заметил никакой разницы в сочетании с глиной и известью. Опилки также действуют как изолятор и обеспечивают воздухововлечение, что может помочь во время циклов замораживания / оттаивания. Удивительно, насколько просто использовать эти ненужные сухие материалы и создавать что-то практически бесплатно.Очистка зарослей, заросшей и холмистой местности может дать наполнитель, а обратная мотыга для создания ровной площадки может обеспечить глину, решив две проблемы и переработав два ингредиента за один раз.

Cobwood, Cobweed, Agstone и Stonehemp

Названия этих миксов, конечно, произвольны и только помогают подтвердить, какой микс использовался для какого проекта. Для изготовления булыжника я использую глину, гашеную извести в мешках и бесплатные местные опилки. Глина и известь вместе могут превратиться в прочный стабилизированный альтернативный строительный материал или затвердеть до натурального цемента, также известного как римский цемент, отличного экологически чистого связующего, и практически бесплатного.Глыба и паутинка похожи, отличает их только замена опилок сушеными измельченными сорняками. Смеси из древесной щепы и глины для заполнения стен самоподдерживающихся домов с деревянным каркасом использовались в Германии на протяжении веков и снова стали популярными, а опилки, песок и цемент использовались в Австралии на протяжении десятилетий. Эти стены утрамбованы, как утрамбованная земля, и после высыхания становятся прочными, звуконепроницаемыми и хорошо меняются при умеренных температурах. Agstone — это имя калифорнийского производителя бумаги из конопли Джона Стала из-за рецепта конопляного луба, или костры, и различных сухих сорняков, смешанных с известью, песком и портландцементом.Stonehemp — это название, которое канадцы Дэйв Калл и Брэд Дэвис используют для смеси, в которой используется негашеная известь и промышленная конопля с портландцементом и без него.

Влажная и сухая работа

Три основных ингредиента булыжника смешиваются во влажном состоянии, и все измеряются по объему. Простая формула — 9-3-2-1. Влажные, выдержанные опилки (замоченные на ночь, затем высушенные в течение нескольких часов), глиняная суспензия (густая, как сметана), известковая замазка (также как сметана) и песок. В последнюю очередь перед постройкой добавляют сухие измельченные травы.Этот гибкий материал может оставаться в течение ночи или около дня; похож на мокрый початок, и его можно выливать, наносить вручную или бросать, «разбивая», как шотландцы делают с наружной штукатуркой. (Надевайте виниловые перчатки.) Моя смесь для брусчатки содержит большое количество опилок, потому что она и находится в свободном доступе, и готова к использованию, без необходимости измельчения. Смешивание осуществляется вручную садовой мотыгой, и глина часто сначала перемешивается с помощью миксера для краски, прикрепленного к ручной дрели мощностью 1/4 HP. Для крупных строительных проектов можно использовать миксер для цемента или раствора.Садовая скамейка, которую я построил, полностью сделана из различных экспериментальных смесей из булыжника, залитых на каменную основу из битых бетонных кусков. Смеси добавляли по одному ведру за раз и оставляли сушиться. Формирование спинки, рук и сиденья руками не было трудным, и форму можно было использовать для быстрого создания базы. Дизайн скамейки или сиденья может широко варьироваться и принимать любую форму. Изогнутые коряги можно использовать для подлокотников, речные камни могут быть украшены основанием, а ракушки или другие элементы могут быть встроены в скамейку для более личного творческого самовыражения.Между стенками из проволочной сетки можно насыпать толстый брусчатку. Сетка также может быть использована в качестве арматуры для создания скульптуры или формы для создания бордюров газона или для обрамления садовых грядок. У этого материала есть много возможных применений. Я не пытаюсь использовать брусчатку для несущих стен или критических структурных участков, и я не инженер-строитель или архитектор. Однако эти натуральные материалы использовались с самого начала попыток строительства приютов для мужчин (и женщин), и с ними легко играть всем, кто интересуется альтернативными идеями.

Строящиеся ступени Agstone.

Сухая работа

Производитель Agstone Джон Шталь использует сухие измельченные сорняки, кустарники, ветки и пожертвованные стебли конопли в качестве наполнителя. Стебли промышленной конопли, доступные в Канаде и Франции, и сорняки (доступные везде) — отличный бесплатный наполнитель. Сухую кисть, кусты, ворсинки, желтую палку, даже хвою можно мелко порубить и использовать. Джон Шталь бросал газеты и журналы в измельчитель / измельчитель древесины и использовал его вместе с сорняками для изготовления агстоуна.Джон использует портландцемент в своих смесях с надежным рецептом 10-4-3-2. Десять частей сухой измельченной конопли, сорняков, соломы; 4 части сухого гидрата извести; 3 части песка, 2 части портландцемента. Он использует тачку и добавляет ингредиенты лопатой, добавляя достаточное количество воды для увлажнения и взбивая смесь в густую массу. Хотя цемент не смешивается в соответствии с инструкциями на упаковке, я не могу поспорить с его успехом. Наружные ступеньки Джона ежедневно используются уже более двух лет без каких-либо признаков поломки. Каждый шаг представляет собой отдельный рецепт, некоторые с добавлением гипса, а некоторые без цемента.Ступени залили на место, гладко затерли и оставили для застывания. Их наносят известковой промывкой один раз в год. Джон также использовал опалубку для изготовления контейнеров для компоста, залитого пола сарая и теперь возводит стены для небольшого здания.

Выносливость

Кирпич, стена или садовая скамейка, оставленные полностью незащищенными от проливных дождей, начнут возвращаться на Землю. Если в смеси использовалась известь, любая дождевая вода нанесет меньший ущерб, но лучше всего построить под деревом для укрытия или оштукатурить стену для защиты.Дома из глыбы в Англии и Уэльсе на протяжении сотен лет выдерживали чрезвычайно суровые зимы. Эти автономные дома были отделаны чистой известковой штукатуркой и выдержали испытание временем. Джон Шталь действительно опускается ниже нуля в горах Леггетта, Калифорния, и мы оба переносим долгие, очень влажные зимы, и эти натуральные материалы хорошо себя зарекомендовали. Традиционный початок также хорошо подойдет, так как он не требует добавления в смесь извести или опилок. Если вам удастся найти хорошую почву или смешать песок и глину для получения респектабельной смеси для початков, у вас будет совершенно бесплатный строительный материал.Известь, цемент или покупной песок добавляют к общей стоимости. Однако по сравнению с другими методами строительства использование этих недорогих строительных технологий и простых в использовании альтернативных строительных материалов для строительства самодостаточного дома или конструкции — это весело, творчески и практично.

Первоначально опубликовано в Countryside в мае / июне 2001 г. и регулярно проверяется на точность.

Идеальный строительный материал для жизни вне сети

Приблизительное время чтения: 26 минут

Papercrete — это бетон, сделанный из бумаги.Он недорогой, прочный, легкий, изолирующий и лучше, чем кирпич.

Papercrete был изобретен в 1920-х годах, но его было так легко сделать, что его никто не купил. Papercrete использовался для строительства домов, стен, заборов и легко превращался в любой объект, от цветочных горшков до мебели.

Самым большим преимуществом бумажного бетона является то, что он легкий, но достаточно прочный, чтобы выдерживать нагрузки. Он также имеет отличные изоляционные свойства со значением R R2 на дюйм. А еще лучше, вы можете использовать обычные ручные инструменты и электроинструменты, чтобы распилить его, просверлить его и даже забить в него гвоздями.

Хотите сохранить этот пост на потом? Нажмите здесь, чтобы закрепить на Pinterest!

Основные ингредиенты Papercrete

Как вы могли догадаться, papercrete начинается с бумаги. Газета — это лучший выбор, но подойдет любая бумага, включая журналы, салфетки, бумажные пакеты, нежелательную почту и даже картон.

Их все можно комбинировать в любой пропорции и разорвать на полоски длиной два дюйма; замачивают в воде, а затем измельчают до состояния кашицы с помощью смесителя для штукатурки, красок или штукатурки, прикрепленного к большому сверлу.

Второй ингредиент — цемент, используемый в качестве связующего. Портландцемент — это стандартная рекомендация в меньшем количестве, чем бумажная масса. Количество цемента может варьироваться, но никогда не должно быть меньше 10%.

Также добавляются такие наполнители, как вермикулит, перлит, песок и / или грязь, но пропорции и конкретный наполнитель меняются. Наполнители могут облегчить бумажный бетон в случае перлита и вермикулита или сделать его более тяжелым и прочным при использовании песка или грязи. Выбор наполнителя зависит от конечного использования.

Несущим стенам требуются более прочные и тяжелые материалы, такие как песок или грязь, в то время как другие применения, не требующие большого веса или напряжения (например, сеялка), могут быть выполнены с более легкими наполнителями, такими как вермикулит или перлит.

Если вы планируете много формовать или резать бумажный бетон, лучше использовать более легкие наполнители. Вы также можете отказаться от наполнителя и выбрать самую прочную смесь из бумажной массы и цемента.

Serious Off-Grid Papercrete

Компоненты Papercrete — это, по сути, сетевые компоненты.Если мы окажемся вне сети на какое-то время, производственные процессы по производству цемента и даже бумаги будут поставлены под угрозу. Вот почему мы также собираемся описать чистый, автономный рецепт с использованием древнеримской формулы цемента в качестве связующего и натуральной целлюлозы из определенных растений.

Глина — еще один вариант связующего, но уникальные свойства, которые делают бумажный бетон, исходят от целлюлозных волокон в бумаге. Если вы можете найти в природе волокна целлюлозы, вы можете импровизировать без бумаги.

Papercrete Color

Прямой папербетон светло-серого цвета. Его можно покрасить или окрасить и запечатать полиуретаном. Его также можно окрасить имеющимися в продаже красителями для бетона.

Добавление красителя избавляет вас от работы по покраске и перекрашиванию. Вы также обнаружите, что грубую текстуру бумажного бетона трудно раскрасить, хотя установка распылителя краски может упростить задачу.

Когда мы исследуем автономный подход к бумажному бетону, мы также рассмотрим различные природные красители, такие как чистый ежевичный сок, изображенный выше.

В чем обратная сторона бумажного бетона?

Многое зависит от рецепта и ваших пропорций. Смесь с высоким содержанием бумажной массы будет легче, дешевле, будет иметь лучшие изоляционные свойства, ее будет легче пилить, сверлить и брить.

К сожалению, бумажный бетон в целом образует плесень при постоянном контакте с водой, особенно бумажный бетон, сделанный с высоким содержанием целлюлозы. Бумажный бетон легко запечатать для защиты от дождя с помощью водостойкого покрытия для настила или водостойкого полиуретана, но постоянное воздействие влаги или погружение в воду в конечном итоге создаст проблему.

С другой стороны, бумажный бетон с высокой долей бетона не только прочнее, но и более устойчив к влаге. Компромисс заключается в том, что он тяжелее, а добавленный цемент означает добавленную стоимость.

Кроме того, бумажный бетон плохо сцепляется с камнем или бетоном. Если вы планируете нанести бумажный бетон на одну из этих поверхностей, вам придется придумать способ прикрепить скрепляющие ленты, арматуру или какой-либо другой способ, чтобы дать бумажному бетону возможность сцепиться с бетонной или каменной поверхностью.

Papercrete с высоким содержанием бумажной массы может быть легковоспламеняющимся.В большинстве отчетов указывается, что он имеет тенденцию тлеть, а не воспламеняться, но в отличие от обычного кирпича, его следует хранить вдали от источников огня, таких как дровяные печи, если в смеси содержится высокая доля бумажной массы.

Смеси с высоким содержанием пульпы также не обладают некоторой структурной целостностью смесей, изготовленных с пропорционально большим количеством цемента. Мы выделим конкретные смеси и пропорции в зависимости от использования, нагрузки и потенциального воздействия воды. Как правило, вы должны держать весь пейпбетон над землей и особенно не класть его под землю, иначе он в конечном итоге распадется.

Подготовка к изготовлению Papercrete

Как и в любом другом процессе, вам потребуются инструменты, материалы и источник целлюлозы с бумагой. Необходимое количество бумаги зависит от того, что вы пытаетесь сделать. Если вы пытаетесь построить небольшой дом, вам понадобится много бумаги. Если вы собираетесь заливать бумажный бетон в форму, чтобы создать столб или несколько кирпичей, вам понадобится меньше.

Если вы получаете ежедневную газету, достаньте ее из мусорного ведра и положите в ящик для хранения бумаги.Возьмите из почтового ящика другую бумагу, те старые журналы, которые вы слишком долго копили, и вы всегда можете попросить семью и друзей внести вклад и даже сохранить некоторые для вас.

Если в конверте от почтового ящика есть пластиковые окошки, вырвите их. Пластик и папербетон нельзя смешивать. И, кстати, кому нужен измельчитель для банковских выписок и нежелательной почты по кредитным картам, когда вы делаете бумажный бетон.

С учетом всего вышесказанного, вот краткий список вещей, которые вам понадобятся для изготовления небольшой партии бумажного бетона, из которого получится от 2 до 3 кирпичей:

• ведра на 5 галлонов и дуршлаг для слива бумажной массы. .

• Насадка-смеситель для штукатурки или краски или насадка для смешивания штукатурки, хотя острые лезвия смесителя для штукатурки могут разрезать пластмассовые стенки 5-галлонного ведра.

• Сверхмощное сверло, вмещающее полудюймовую коронку.

• Воды достаточно, чтобы покрыть оторванную бумагу на два дюйма.

• Вермикулит, перлит, песок или грязь. (Вермикулит и перлит — легкие наполнители, а песок и грязь — более тяжелые и прочные наполнители.)

• Дерево, гвозди и молоток для создания форм. При формировании кирпичей определить размер формы поможет настоящий кирпич.

Формы для кирпичей Papercrete

Papercrete обычно заливают в форму или форму. Формы используются для придания формы таким объектам, как горшки, а формы обычно используются для изготовления бумажных кирпичей.

Если вы планируете делать кирпичи, вы можете легко сделать форму кирпича из 2 × 4. Стандартный размер кирпича обыкновенного — 8 х 4 х 2.25 дюймов. К сожалению, стандартное 2 x 4 на самом деле составляет 1,75 x 3,75. Ни одно из измерений не приближается к 2,25 дюйма, поэтому вам придется либо отрезать длину 2 x 4, чтобы получить 2,25 дюйма, либо сделать кирпич большего размера.

Ничего страшного, если все кирпичи, которые вы делаете, будут одного размера, и именно этим мы и займемся.

Разделительные агенты для бумажного бетона

Любая форма или форма должны быть покрыты разделительным агентом, чтобы позволить бумажному бетону отделиться от формы или формы.

Подойдет обычное растительное масло, или вы можете купить профессиональные разделительные составы для бетона в домашнем магазине или строительном магазине.Нанесите разделительный состав на внутреннюю поверхность формы или формы с помощью кисти или распылите его для более крупных проектов.

Вам также понадобится доска под формой, которая также должна быть покрыта разделительным составом. Если вы занимаетесь крупномасштабным строительством с помощью бумажного бетона, вам обязательно нужно использовать ручной распылитель с насосом, чтобы ускорить и упростить нанесение на формы.

В серьезной автономной среде вы можете использовать животный жир, старое моторное масло и даже воски, чтобы предотвратить прилипание бумажного бетона к сторонам формы или формы.

Целлюлоза для бумаги Инструкции:

1. Разорвите бумагу на длинные 2-дюймовые полоски и опустите в 5-галлонное ведро почти до полного заполнения.

2. Налейте в ведро столько воды, чтобы полоски бумаги пропитались.

3. Утрамбуйте бумагу миксером для краски, чтобы она слегка сжалась так, чтобы она находилась ниже уровня воды как минимум на два дюйма.

4. Дайте бумаге впитаться от 24 до 48 часов. Вы также можете прокипятить бумагу в большой кастрюле в течение 30 минут, если спешите.

5. Прикрепите миксер для краски или штукатурки к дрели и перемещайте его по бумаге, чтобы измельчить бумагу до состояния целлюлозы. Поэкспериментируйте со скоростями сверла, чтобы определить, какая скорость работает лучше всего, исходя из мощности вашего сверла.

Сделайте это во дворе и наденьте старую одежду. Мякоть вылетит из ведра и может забрызгать вас и окружающее пространство.

6. Продолжайте измельчать бумагу, подтягивая миксер снизу и с боков.Если смесь слишком сухая и не деформируется, добавьте воды. Если смесь слишком влажная, слейте сверху немного воды или добавьте еще бумаги. (При необходимости можно добавить небольшую часть засохшей бумаги, но разорвать ее на мелкие кусочки).

7. Готовая мякоть должна иметь консистенцию творога или комковатой овсянки.

8. После измельчения вы можете добавить литр отбеливателя, если хотите уменьшить серый цвет. Влейте отбеливатель, продолжайте измельчать и распределяйте отбеливатель миксером до однородного состояния.По мере того, как бумажная масса впитывается, цвет становится светло-серовато-белым.

Не надейтесь. Вы никогда не получите чистый белый цвет. Если вы решите отбеливать целлюлозу, знайте, что любые брызги, которые попадут на вашу одежду, будут отбеливать ее местами, поэтому одевайтесь соответственно. Вы также не сможете покрасить бумажный бетон. Отбеливатель нейтрализует его или превратит его в очень приглушенный цвет.

9. Процедите целлюлозу через дуршлаг или, для больших партий, импровизируйте сетчатый фильтр с сеткой, поддерживаемой проволочной сеткой на деревянной раме.

10. Зарезервируйте целлюлозу для окончательной формулы.

Базовая формула бумажного бетона:

• 5 частей бумажной массы
• 2 части портландцемента

Для этого этапа вам понадобится еще одно 5-галлонное ведро. Если вы делаете большее количество, вы можете использовать тачку или бетонный желоб. Вы будете использовать шпатель, чтобы смешать бумажную массу и цемент в меньших количествах. Вы также можете использовать лопату, если смешиваете в большей емкости.

Основные направления по бетону:

1. Добавьте нужную пропорцию бумажной массы в емкость для смешивания (мы используем 5 частей бумажной массы в 5-галлонном ведре).

2. Затем добавьте цемент в нужной пропорции. (В этом примере мы используем 2 части цемента.)

3. Начните перемешивание смеси с помощью шпателя. Если он станет слишком сухим, добавьте еще немного бумажной массы. Если он слишком влажный, добавьте еще цемента.

4. Когда все будет готово, он должен иметь консистенцию кускового пудинга.

5. Он не должен оседать, когда кладется на доску, но сохраняет свою форму. Если да, то теперь вы готовы впихнуть его в форму. Если вы наносите его на край формы для горшка или другого предмета, вам понадобится более густая консистенция, чтобы влажный бумажный бетон не скользил по форме.

В форме для кирпича проще, потому что стороны формы просто содержат влажный папербетон.

6. По прошествии 20 минут, картон начнет оседать.

Пришло время добавить еще немного, если вы хотите, чтобы кирпич был однородной формы.

Используйте шпатель, чтобы разгладить верхнюю часть бумажного бетона, если вы делаете кирпич. Если вы используете форму для горшка или предмета, нанесите и разгладьте руками. Вы должны проверить стороны, чтобы убедиться, что бумага не соскользнула вниз.

7. Накройте форму или форму полиэтиленовой пленкой на 24 часа, чтобы картон медленно затвердел, затем снимите пластиковую пленку и удалите форму, чтобы картон мог свободно стоять для дальнейшего высыхания.

8. Дать высохнуть еще 2 дня.

9. При сушке на открытом воздухе накройте неплотно прилегающим брезентом, чтобы предотвратить попадание утренней росы или дождя. Если вы делаете бумажный бетон зимой, вам нужно дать ему высохнуть в относительно теплом месте, например, в гараже или в месте, где вы импровизировали какое-то тепло.

10. Что-нибудь простое, например, накрыть его черным брезентом или черным пластиковым мешком для мусора, может улавливать достаточно тепла от солнца, чтобы выполнять работу в холодный день.

Варианты рецептуры Papercrete

• Papercrete дает усадку при высыхании и оседает при первой укладке в форму.Степень усадки пропорциональна количеству бумажной массы в окончательной смеси. Базовый бумажный бетон при высыхании дает усадку на 15-25%.

Если вы делаете кирпичи, вам следует добавить немного бумажного бетона в форму через 20 минут после первой заливки, если она оседает, или разработать форму, которая позволит вам переполнить форму для компенсации. Чем больше цемента вы добавляете в бумажную бетонную смесь, тем меньше усадка и оседание, составляя от 3 до 5%.

• Если вы хотите сделать бумажный бетонный раствор или штукатурку, смешайте бумажную массу с цементом в пропорции 50/50.

• Если вы хотите улучшить несущие свойства, используйте следующую формулу:

• 5 частей бумажной массы
• 3 части глины
• 2 части цемента
• 1 часть песка

• Если хотите для увеличения изоляционных свойств там, где несущая способность не является критической, добавьте больше бумажной массы. У вас всегда должно быть немного цемента в смеси (не менее 10%), но вы можете и должны экспериментировать с различными пропорциями пульпы, если вы приступаете к серьезным конструкциям из бумаги.

• Если вы хотите значительно увеличить несущую способность, используйте соотношение 5: 2 для бумажной массы и цемента, которое мы продемонстрировали.

• Избегайте соблазна использовать только бумажную массу. Это папье-маше, а не бумагобетон. Сама по себе бумажная масса после высыхания очень слабая с точки зрения несущей способности, а также легковоспламеняемость.

• В Интернете есть и другие варианты формул бумажного бетона, которыми придерживаются различные каменщики. Мы рассмотрели некоторые основы, но если вы серьезно относитесь к papercrete, вы, скорее всего, придумаете свою любимую формулу.

Абсолютно вне сети

Хотя это немного беспорядочно, сделать бумажный бетон довольно просто. Особенно с такими вещами, как перлит, электроинструменты, достаточное количество электричества, много бумаги и легкий доступ к строительному магазину для цемента. Но в серьезной или внезапной автономной среде вам придется импровизировать. Давайте рассмотрим инструменты и ингредиенты и подумаем о вариантах.

• Вода — Здесь нет проблем, если время от времени идет дождь или снег. Кроме того, если нигде нет воды, у вас проблемы посерьезнее, чем пытаться придумать, как сделать бумажный бетон.

• Перлит или вермикулит — Грязь и песок — легкие заменители. Преимущество таких наполнителей, как перлит или вермикулит, заключается в том, что они легкие и повышают изоляционные свойства бумажного бетона. Хотя грязь и песок тяжелее, они выполняют ту же функцию, добавляя структуру бумажному бетону, а также добавляют некоторые несущие свойства.

• Цемент — здесь два варианта. Самый простой — использовать глину. Копайте достаточно глубоко в земле, и велика вероятность, что вы наткнетесь на слой глины.Кирпичи в основном изготавливаются из глины, и при смешивании с бумажной массой они могут образовывать очень хорошую вариацию на бумаге. Он более восприимчив к воде, но в сухой среде работает нормально.

Второй вариант — изготовить древнеримский бетон. Это древний рецепт, которому более 2000 лет. Мы рассмотрим это в отдельном разделе, потому что это немного сложно.

• Бумага — Хотите верьте, хотите нет, но бумага может быстро стать дефицитным товаром в автономной экономике.Решение состоит в том, чтобы найти натуральный источник целлюлозы с волокнистым составом. Именно волокна в бумаге обеспечивают структурную целостность бумажного бетона, и она вам понадобится, если вы делаете его с заменителем бумаги.

Вот несколько хороших примеров, на которые стоит обратить внимание:

• Стебли лопуха и заусенцы — Они очень волокнистые. Их самая распространенная идентификационная характеристика — это неровности, которые остаются на нашей одежде во время обычной прогулки по лесу и полям.Фактически, римляне делали веревку из стеблей лопуха, натирая стебли на волокна.

Мертвый лопух лучше всего после того, как он станет коричневым и высохнет. Если они зеленые, поставьте стебли сушиться на солнце. Обрежьте стебли, раздавите заусенцы и бросьте их в ведро вместе с другими хорошими заменителями целлюлозы.

• Сушеные травы, солома или сено — Трава также очень волокнистая, особенно стебли семян. Как и лопух, засохшие отмершие травы, кажется, лучше всего подходят в качестве бумажного заменителя бумажного бетона.Нарежьте их ножницами или нарежьте на кусочки длиной от 2 до 4 дюймов, замочите и измельчите так же, как бумагу. Если трава зеленая, просушите ее на солнце, а затем срежьте.

Другие растения с волокнистыми стеблями или стеблями, такие как рогоз или борзая, также подходят.

Растения, которые НЕ работают как заменители бумаги

• Листья — Казалось бы, листья могут быть хорошей заменой бумаге, и, хотя в них есть целлюлоза, они упускают кое-что: «волокнистую» целлюлозу.Листья имеют тонкие жилки, переносящие воду и питательные вещества, но сами листья хрупкие, особенно когда они коричневые и сухие, и не имеют крепких волокон для поддержки. Банановые листья — исключение, но у большинства из нас бананы не растут на заднем дворе.
• Кора — Как и листья, в коре не хватает волокнистой целлюлозы. У него есть несколько слоев коры на стволе дерева, чтобы делать то же самое, но кора практически не подвержена влиянию воды и плохо размягчается.

Натуральные красители

Многие из нас, даже не пытаясь, нашли красители в природе.

Если вы когда-нибудь в детстве ели шелковицу с дерева, вы знаете, насколько они эффективны для удаления пятен. Ягоды красного сумаха — еще один пример, и их можно добавлять целиком в нерешетчатый бумажный бетон во время перемешивания. Другие ягоды, которые следует учитывать, включают ежевику, черную малину и чернику.

Лучше всего размять их, чтобы выделить их сок и цвет, а затем добавить сок в ведро для варки по мере перемешивания.

Изготовление бумажного бетона вне сети

Несмотря на то, что существует множество природных источников волокнистой целлюлозы, существует только два варианта связующего для замены покупного портландцемента: древнеримский цемент и глина.

Из двух глиняный самый простой, но вам придется копать, чтобы его найти. Он также не обеспечивает такой несущей способности, как цемент. Как и бумажная масса, она уязвима для влаги.

Кирпичи из самана в основном сделаны из глины, но большинство зданий, построенных из кирпича, были построены в пустынных районах, где влажность была менее важной проблемой. Если вы живете в пустыне, дерзайте. Если нет, стоит взглянуть на старую римскую формулу цемента.

Римский бетон и цемент

Римляне построили из бетона свои акведуки, бани, некоторые дороги и гавани и даже Пантеон.Пантеон — это куполообразное сооружение, построенное из бетона, которое простояло без износа более 2000 лет.

Римляне не бездельничали, и поскольку их бетонные заливки имели такую ​​высокую концентрацию цемента, им не требовалась арматура для укрепления стен и потолков. Проблема с арматурой в бетоне заключается в том, что она в конечном итоге ржавеет и заставляет бетон крошиться. У римлян такой проблемы не было.

Если вам интересно, разница между бетоном и цементом заключается в том, что бетон представляет собой комбинацию цемента, песка и гравия.Цемент — это отдельная история.

Формула римского цемента «

Opus Caementicium »

Первоначальная формула римского цемента была утеряна на века и вновь открыта в 1700-х годах французским инженером. Римляне брали куски известняка и помещали их в печь. Высокая температура сожгла углерод и кислород в известняке и оставила нечто, называемое негашеной известью.

Полученную негашеную известь затем измельчили до порошка и добавили в воду для получения пасты, известной как гашеная известь.Это основной римский цемент, который вы можете использовать с натуральной волокнистой целлюлозой для изготовления бумажного бетона. Предположим, у вас есть печь и доступ к известняку.

Чтобы сделать ваш бумажный бетон, добавьте 3 части натуральной целлюлозной массы к 2 частям глины или 1 части римского цемента (гашеной извести) и перемешайте. Результат будет похож на традиционный бумажный бетон, а цвет готового продукта будет светлым оттенком вашего целлюлозного материала и связующего.

Резка и смешивание натуральной целлюлозы

Без электричества у вас не будет такой роскоши, как электрическая дрель с миксером для краски, но если у вас есть насадка для миксера, вы можете прикрепить ручку к верхней части и нажимать, крутить и повернуть вручную.Смеситель для штукатурки работает лучше всего, потому что у него самые острые лезвия, но берегитесь стенок любого пластикового ведра.

Также помогает срезать траву или стебли как можно меньше и разбивать их между двумя плоскими камнями, прежде чем замачивать их в воде. Вы также можете нырнуть и руками разорвать, перемешать и раздавить. Ветка толщиной около 2 дюймов с вбитыми в конец гвоздями также может опускаться, подниматься и снова и снова опускаться в смесь для обработки мякоти.

Стоит немного поэкспериментировать с этим автономным подходом, если вы думаете, что вам когда-нибудь понадобится такая кладка.

Масштабирование Papercrete

Пора вернуться к сетке и стать серьезным. То, что мы до сих пор исследовали, относится к очень маленьким масштабам с использованием 5-галлонных ведер и отдельных форм для пары кирпичей. Если вы планируете более крупные проекты с бумагой для бетона, вам следует сделать несколько вещей:

• Поэкспериментировать с составами, подходящими для вашего конечного использования. Если вы ищете несущую способность, вам нужно провести несколько тестов, чтобы увидеть, как кирпич выдерживает вес. Вы также можете просто поэкспериментировать с формулами и пропорциями, чтобы увидеть, что вы думаете о результатах.
• Поэкспериментируйте с формулами строительных растворов. Самое масштабное строительство с любой кладкой требует раствора. Стандартная формула — это смесь бумажной массы и цемента в соотношении 50/50, но посмотрите, что произойдет, если вы измените это значение на 60/40 и т. Д.
• Подумайте о массовом производстве. Не строите форму из цельного кирпича. Стройте длинные формы из нескольких кирпичей от 8 до 16 футов 2 x 4, чтобы вы могли заливать и формировать несколько кирпичей за партию.
• Увеличьте масштаб вашего смесительного оборудования. Ведро емкостью 5 галлонов и ручная дрель помогут на долгие дни и усталые руки.Но будьте осторожны. Обычный стоячий миксер для бетона не справится. Это потому, что он буквально не сможет эффективно разрезать бумагу на клочки, необходимые для изготовления целлюлозы. Поищите в Интернете по запросу «papercrete». Многие каменщики из бумажного бетона разработали несколько простых и эффективных способов смешивания больших партий бумажной массы.
• Сообщите друзьям, семье и соседям, что вам нужна их газета. Вы также можете связаться с продуктовыми магазинами и розничными торговцами, которые регулярно выбрасывают большие пачки картона.Вы даже можете спросить в местном центре по переработке вторсырья, есть ли у вас бумага. Они могут вас удивить и просто указать на переполненную бумажную корзину.
• Если у вас есть время, сделайте несколько тестов на влажность различных составов бумажного бетона. Неразумно ждать результатов годами, но через пару недель или месяцев вы можете начать немного лучше понимать динамику бумажного бетона и влажности.

Beyond Papercrete

Как самостоятельный навык, умение делать papercrete может быть очень ценным.Пока вы думаете о таких вещах, как бумажный бетон, возможно, стоит некоторое время изучить конструкцию Adobe, Fidobe (которая сделана из глины и измельченной ткани) и другие альтернативные строительные материалы.

Все это может сэкономить вам много денег, они имеют привлекательный деревенский вид, их можно раскрасить и придать им форму в соответствии с вашими глазами, и они могут дать вам еще один способ обрести уверенность в себе. Это также весело и, по крайней мере, в небольшом масштабе, легко сделать.

Понравился пост? Не забудьте закрепить на Pinterest!

сообщить об этом объявлении

Вам также может понравиться:

Строительство дома из опилок — Зеленые дома

Статья о строительстве дома из опилок и о том, как этот дом сохранился тридцать лет спустя.

Тридцать лет назад — сразу после Второй мировой войны, когда так много интересных вещей человеческого масштаба все еще делалось на стольких полях — парень из Айдахо построил дом из опилок и бетона. А Popular Mechanics , среди других публикаций, сообщил о строительстве этого дома. Подходит для Popular Mechanics .

Беда только в том. . . С тех пор мы ждали следующего отчета, который расскажет нам, насколько хорошо это необычное здание выдержало испытание временем.И — поскольку не похоже, что кто-то еще заинтересован в этом продолжении, МАТЬ взялась за проект.

А вот и оригинальная история Popular Mechanics 30-летней давности. . . и новости MOTHER о доме Уэйт Фриберг из опилок / бетона, как он выглядит и работает сегодня.

Перепечатано с разрешения Popular Mechanics , авторское право © 1948, Х.Х. Виндзор.

Любой, кто переживает возрождение старого желания использовать опилки и стружку вместо песка и гравия, чтобы получить более легкий и дешевый бетон, должен познакомиться с крошечной диатомовой водорослью — чудо-природным растением — и с тем, как Уолт Фриберг использовал ее для сокращения затрат. в своем новом доме в Москве, штат Айдахо.

Стены, полы и крыша дома выполнены из этого опилочного бетона. Объединив древесные отходы и диатомитовую землю, каждый кубический дюйм которой содержит миллионы микроскопических чудесных растений, Фриберг вдвое сократил стоимость этих частей своего дома и получил превосходную изоляцию.

Когда он вернулся на факультет сельскохозяйственной инженерии Университета Айдахо, Фриберг, ветеран армейских инженеров, стал искать дом.

Он видел опилки и стружку, сжигаемые как отходы на мельницах в его местности.Он понял, что построить дом из древесных отходов было давней мечтой. Большинство инженеров давно оставили надежды получить удовлетворительный древесный бетон. Когда смесь была бедной, чтобы использовать дешевые древесные отходы, полученный бетон не был прочным и горел почти так же быстро, как дерево. Когда смесь была достаточно густой, чтобы быть огнестойкой, дополнительный использованный цемент уничтожил большую часть экономии на песке и гравии, а также разрушил большую часть изоляционных свойств древесины.

Но во время войны Фриберг кое-что узнал о диатомовых водорослях, что придало ему смелости снова открыть старый вопрос.Кизельгур использовался в промышленности как изолятор и огнезащитный состав. Он видел, как волшебный материал, добавленный к бетонной смеси при строительстве гигантских мелиоративных дамб в Калифорнии, значительно повысил ее работоспособность. Возможно, диатомовая земля решит проблему опилок и бетона. Эта догадка оправдалась, и сегодня диатомовые водоросли находятся в центре внимания зданий.

Отложения диатомовых водорослей широко распространены в США. Некоторые из крупнейших месторождений находятся в Орегоне, Калифорнии, Неваде и Вашингтоне.Из-за его стратегического значения во время войны велись интенсивные поиски новых месторождений. Были найдены многие. Хотя большинство новых слишком малы или недостаточно чисты для промышленного использования, они подходят для бетона из опилок и стружки.

Во времена дедов диатомовая водоросль была просто интересным маленьким растением, на которое можно было смотреть в микроскоп. Школьные учителя поразили своих учеников чудесами природы, подняв небольшую щепотку диатомовой земли и сказав им, что она содержит тысячи и тысячи крошечных раковин.

Однако за последнее десятилетие диатомовые водоросли заняли ведущее место в промышленности. Он используется в зубной пасте, лаке для серебра и лаке для ногтей, в очищающих фильтрах на сахарных заводах, в качестве изоляторов в высоковольтных двигателях и электрическом оборудовании, а также в качестве наполнителя в краске. Кизельгур имеет более сотни промышленных применений, в основном в химической, пищевой и фармацевтической областях.

Фриберг обнаружил, что когда небольшая часть цемента была заменена некоторым количеством диатомовой земли и добавлена ​​немного обычной глины, в результате получился недорогой, обладающий высокими изоляционными свойствами, огнестойкий и легкий бетон.Стоимость, примерно половина стоимости обычного бетона, варьируется в зависимости от местности, в зависимости от наличия древесных отходов и расстояния от месторождения диатомитовой земли.

Бетон Фриберга не выдерживает больших нагрузок. Но поскольку один дюйм этого материала имеет изоляционную ценность от 12 до 14 дюймов обычного бетона, он отлично подходит для полов и стен, где требуется высокая изоляция и нагрузка может нести облицовка из кирпича или досок. Опилки-бетон можно распиливать, сверлить и забивать гвоздями, как и по дереву, и они обладают удивительной огнестойкостью.Вот смесь, которую он использовал: одна часть цемента, одна часть диатомитовой земли, три части опилок, три части стружки и одна часть глины. . . все измерения объема. Поскольку бетон из опилок имеет более высокую степень поглощения, чем прямой бетон, Фриберг добавил в смесь одну часть глины.

Сначала в бетономешалку загружается глина. Если она комковатая, перед использованием ее следует замочить на ночь. Затем засыпается диатомит, затем цемент. После тщательного перемешивания добавляют опилки и стружку.

В своем доме Фриберг использовал опилки заводской обработки, выдержанные около года. В ходе экспериментов он обнаружил, что новые опилки нежелательны. Также нет опилок, которые стояли так долго, что они белые. Он говорит, что старение за один год — это правильно. При стружке возраст не важен. Он использовал их зеленые, возрастом от года и старше. Все они работали хорошо.

В доме использовалась смесь опилок и стружки сосны, лиственницы и пихты. В отходах осталась кора.Фриберг не нашел возражений против этого, но он обнаружил, что кедровые и твердые древесные отходы не подходят.

Для использования диатомовых водорослей в домашних условиях не требуется специального оборудования. Литые блоки и кирпич Friberg в промышленном оборудовании для производства сборного железобетона. Он также отливал маленькие и большие плиты, используя простые формы, подобные тем, которые используются при строительстве домов из сырца. Поскольку бетон такой легкий, он вылил пол и крышу своего дома одной плитой.

Для испытания бетонных опилок компания Friberg отлила плиты размером 32 на 48 дюймов и толщиной один дюйм.Ближе к краю этих плит он забил гвозди по восемь пенсов и просверлил ряды отверстий с помощью дрели. Расщепления не было. Потом пил пилой порезал полосы шириной в дюйм. С помощью шлифовальной машины он создал гладкую поверхность, которую можно было красить. Он проверил плиту на изоляционные свойства и обнаружил, что она равна футу или более бетону.

Фриберг считает, что плита размером 3-5 / 8 на 32 на 48 дюймов, которую можно собирать и выдерживать в свободное время, будет полезна в хозяйственных постройках. Этот размер будет охватывать две стойки или балки пола или может быть распилен, чтобы поместиться между стойками.Фермеры Северо-Запада уже проявляют интерес к его использованию для молочных коровников и птичников, где существует большая потребность в недорогом материале, обладающем высокой изоляционной способностью.

Когда-нибудь будет найден способ гидроизоляции бетона. До тех пор Фриберг рекомендует использовать его только в помещении. Есть еще одно ограничение. Обладая прочностью нагрузки от одной четверти до одной трети, чем у обычного бетона, он не может использоваться на тротуарах или проездах, а также для полов и стен, которые несут большие нагрузки.

Но даже если эти ограничения никогда не будут полностью преодолены, Фриберг видит огромное поле для крошечной диатомовой водоросли, кучи опилок и стружки. Пол в его гостиной, например, представляет собой сплошной блок из недорогого материала. Прямо на него крепятся ковролин и линолеум. Крыша также представляет собой цельный блок, покрытый рубероидом и измельченной пемзой. В стенах его дома основную нагрузку несет слой обычных бетонных кирпичей. Утеплитель обеспечивают опилочно-бетонные кирпичи двойной толщины.

Поскольку месторождения диатомита были исследованы во время войны, государственные геологические департаменты и шахтные школы имеют информацию об их местонахождении. Итак, если потенциальный строитель может найти удобную кучу опилок и стружки сосны, лиственницы или пихты и недалеко от месторождения диатомовой земли, Фриберг нашел способ собрать их вместе, чтобы произвести новый вид недорогого стройматериала.

Дом Фрибергов 30 лет спустя

Недавно сотрудники MOTHER Мартин Фокс и Трэвис Брок отправились в Москву, штат Айдахо, чтобы найти дом из древесного волокна / диатомита / бетона, о котором 30 лет назад сообщал Popular Mechanics (см. Предыдущий рассказ).Наши бесстрашные сотрудники хотели узнать: сохранилось ли первоначальное здание? Бетонная смесь осела, потрескалась или распалась? Как сооружение выдержало тридцать лет холодных зим в Айдахо?

Ответы на эти вопросы — Мартин и Трэвис быстро усвоили — были «да», «нет» и «очень хорошо, спасибо».

Оказывается, пара по имени Рэй и Барбара Харрисон 23 года назад купила необычный дом из опилок у строителя-новатора дома — Уэйта Фриберга.Рэй и его жена, которые вырастили семерых детей в особенном доме, утверждают, что дом на протяжении многих лет служил им хорошей службой. Основная структура по-прежнему в хорошем состоянии и не имеет признаков разрушения.

Что касается тех «холодных зим в Айдахо», Рэй Харрисон говорит, что — отчасти благодаря отличным изоляционным свойствам опилок — бетонных стен — счета за отопление его семьи обычно составляют на 30-40 долларов в месяц меньше, чем у их соседей, которые живут в однотипные дома обычной постройки.Рэй, однако, быстро добавляет, что по крайней мере часть этой экономии тепла может быть отнесена на счет «пассивных» конструктивных особенностей солнечного тепла, которые Уолт Фриберг внедрил в дом.

Северная сторона дома, например, выстроена на склоне, а большие окна закрывают большую часть южной стороны дома. Более того, прямо над окнами, выходящими на южную сторону, находится серия алюминиевых отражателей, которые направляют в жилище даже больше энергии зимнего солнца, чем обычно проникает внутрь.(Те же самые отражатели несколько затемняют окна и помогают защищать от нежелательной жары летом). Ночью, семья Харрисонов; «закрыть» солнечное тепло в здании, натянув прочно изолированные шторы за окнами, выходящими на юг.

Если вы до сих пор следили за этой историей, вам может быть интересно [1], были ли когда-либо построены какие-либо другие конструкции с использованием «древесно-волокнистого и диатомитового» бетона, разработанного Вальтером Фрибергом, и [2] что с этим случилось во всяком случае, умный парень Фриберг.Что ж, Уолт — за эти годы — построил или помог построить около 30-40 зданий из опилок в северном Айдахо / восточном районе Вашингтона. . . и он все еще работает с материалом. Уолт говорит, что он считает, что с точки зрения стоимости материалов и энергии его необычная бетонная смесь сегодня даже более привлекательна, чем 30 лет назад.

---

Первоначально опубликовано: январь / февраль 1978 г.

Рецепт раствора для кладки из дровяной древесины от Роба Роя, проверенный временем.

Страница / Ссылка:

URL страницы: HTML-ссылка: Прочностные характеристики глинистого грунта, стабилизированного золой опилок

Пределы консистенции

Изменение пределов консистенции в зависимости от содержания SDA (%) показано на рис.4. Как видно из рисунка, предел жидкости и предел пластичности возрастают с увеличением содержания SDA. Это можно рассматривать как результат добавления SDA, который имеет более высокое сродство к водопоглощению.

Фиг.4

Изменение пределов консистенции в зависимости от зольности опилок (%)

Характеристики уплотнения

Изменение максимальной плотности в сухом состоянии и оптимального содержания влаги в зависимости от содержания SDA (%) показано на рис. 5 и 6 соответственно.Максимальная сухая плотность уменьшается с увеличением содержания SDA. Однако оптимальная влажность увеличивается с увеличением содержания SDA до 8% и уменьшается. Уменьшение веса сухой единицы может быть связано с более низким удельным весом SDA, в то время как увеличение оптимального содержания влаги может быть связано с необходимостью гидратации воды.

Фиг.5

Изменение максимальной плотности в сухом состоянии в зависимости от зольности опилок (%)

Рис. 6

Изменение оптимального содержания влаги в зависимости от зольности опилок (%)

Коэффициент несущей способности для Калифорнии

Метод CBR оказался наиболее надежным практическим средством определения прочности основания (несущей способности грунта) и оценки необходимой толщины дорожного покрытия для удовлетворения заданной нагрузки.CBR — это мера сопротивления прямому проникновению (несущая способность) любого грунта, которая выражается в процентах от несущей способности стандартных образцов щебня (которая принимается за 100% -ное значение), определяемой испытанием на проникновение. В настоящем исследовании была предпринята попытка провести испытания CBR на грунте, стабилизированном различными пропорциями SDA. На рисунке 7 показаны результаты испытаний CBR для стабилизированного грунта. Как видно, показатели CBR стабилизированного грунта были значительно улучшены, что положительно сказалось на строительстве дорожных покрытий.Институт асфальта [16] рекомендовал значение CBR 7–20% для основания шоссе и 0–7% для материалов основания. На основании этого грунт, стабилизированный SDA, может быть использован в качестве материала основания для строительства дорожных покрытий. На рис. 8 показано изменение CBR в зависимости от содержания SDA. Увеличение CBR может быть связано с пуццолановым эффектом SDA, а снижение после достижения оптимального значения объясняется низкой силой, демонстрируемой SDA.

Рис. 7

Кривые пенетрации для испытаний CBR для глинистых грунтов, стабилизированных золой опилок (SDA)

Рис.8

Вариация CBR с добавлением различных процентных долей золы опилок

Прочность на сжатие без ограничений

Испытания на прочность на сжатие без ограничений — это наиболее распространенный, популярный и приемлемый метод оценки прочности связных и стабилизированных грунтов. Это испытание можно рассматривать как частный случай испытания на трехосное сжатие, когда боковое ограничивающее давление равно нулю. Это основной тест, рекомендуемый для определения необходимого количества добавки, используемой для стабилизации грунта.Как правило, для данного типа стабилизации чем выше прочность на сжатие, тем лучше качество стабилизированного материала. Кривая напряжение-деформация для всех образцов показана на рис. 9. Изменение прочности на неограниченное сжатие в зависимости от содержания SDA показано на рис. 10. Прочность на неограниченное сжатие увеличивается с 248 до 313,14 кН / м ² при добавлении 4 % SDA, который считается оптимальным. Увеличение прочности может быть связано с пуццолановыми реакциями SDA с образованием цементных продуктов между CaOH, присутствующим в почве, и пуццоланом, присутствующим в SDA.При этом прочность снижается до 184,428 и 182 кН / м ² при добавлении 8 и 12% SDA соответственно. Это происходит из-за низкой прочности SDA, который, следовательно, занимает в образце. Когда избыток SDA вносится в почву, он образует слабые связи между почвой и образовавшимися цементными соединениями. Согласно Дасу [17], консистенция глинистого грунта может быть определена следующим образом: 0–25 кН / м ² — очень мягкий, 25–50 кН / м ² — мягкий, 50–100 кН / м ² — средне-мягкий, 100–200 кН / м, ² — жесткий, 200–400 кН / м ² — очень жесткий, более 400 кН / м. ² — твердая глина.Из района исследования: однородная глинистая почва и глинистая почва с содержанием SDA 4% очень жесткая, тогда как глинистая почва с 8 и 12% SDA является жесткой. Если целевая почва изменится, свойства и прочность могут измениться в зависимости от состава почвы.

Рис. 9

Кривые напряжение-деформация для глинистого грунта, стабилизированного разным процентным содержанием SDA

Рис. 10

Вариант UCS с добавлением разного процентного содержания золы опилок

.