Опалубку сделать для фундамента: Опалубка для фундамента своими руками: как выполнить монтаж

Содержание

Съёмная опалубка для фундамента | Строительная компания «Наш дом» в Саранске

  • Главная
  • Информация
  • Статьи

Задать вопрос

Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге

Съёмная опалубка находит широкое применение в строительной сфере. С её помощью возводятся современные монолитные конструкции. Основным достоинством съёмной опалубки является возможность её многократного применения: после окончания работ составляющие элементы можно демонтировать и использовать повторно.

Одним из наиболее доступных и распространённых видов является фанерная опалубка. Фанера – лёгкий и простой в работе материал, который при высоких эксплуатационных характеристиках имеет сравнительно низкую стоимость.

Съёмная опалубка для монолитного строительства используется для заливки ленточного фундамента, а также формирования:

  • каркасов высотных зданий;
  • стен и лестничных пролётов;
  • колонн и перекрытий;
  • отделочных и декоративных элементов;
  • экстерьера, и всего того, что можно отлить из бетона.

Чтобы правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, нужно ознакомиться с технологией. Ей также можно воспользоваться и при возведении других видов фундамента. Порядок действий такой:

  1. подготовительные работы. Чтобы выдержать давление бетонной смеси на стенки, опалубочная система должна быть стойкой и надёжной. Для равномерного распределения бетона подготавливаем основание в виде песчаной подушки. На дно траншеи укладываем песок слоем 150-200 мм, хорошо увлажняем и тщательно утрамбовываем. Сверху тонким слоем наливаем смесь или засыпаем раствор из песка и цемента – это сделает основу более прочной и обеспечит дополнительную устойчивость.
    Для проверки горизонтальности используем водяной уровень: поверхность должна быть идеально ровной. Теперь можно приступать к следующему этапу работ.
  2. монтаж. Начинаем с забивания в грунт колышков и брусьев, очерчивая таким образом периметр будущей опалубки. При этом ни на шаг не отступаем от проекта. Толщина щитов, а также расстояние от обращённых к фундаменту сторон до черты разметки должны быть одинаковыми. Основой для установки подпорок послужат брусья, а колышки будут удерживать щиты снизу. Для крепления элементов конструкции друг с другом используем гвозди или проволоку катанку. Внутренняя сторона опалубки должна полностью совпадать с границами будущего фундамента.
  3. дополнительное крепление. После сборки и скрепления всех щитов устанавливаем перемычки к верхней части опалубки. Берём доску, длина которой в 1,5 раза превышает высоту фундамента. Один её край упираем в верхушку опорного элемента, другой в грунт. Чтобы обеспечить надежность крепления упора в грунт вбиваем колышек.
    Если есть сомнения, что подпорки не справятся с большой нагрузкой, (тем более, когда об этом упоминается в проекте), опалубку нужно опоясать дополнительными перемычками. Как и для соединения противоположных щитов для этих целей подойдёт катанка. Теперь съёмная опалубка для фундамента завершена.

Заказать услугу

Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Поделиться ссылкой:

Вернуться к списку

Как сделать опалубку для фундамента — ВикиСтрой

Основные виды опалубки для фундамента дома

Опалубкой называется щитовая форма под заливку бетоном фундамента, перекрытий или стен дома. По функциональному назначению существует два вида опалубки: разборная (съёмная) и стационарная — несъёмная.

Съёмная опалубка изготавливается из:

  • водостойких листов фанеры, OSB, ДСП;
  • листов оцинкованного металла или профнастила;
  • пластиковые разборные конструкции — промышленного изготовления;
  • наиболее недорогие и популярные из досок и подручных материалов.

Съёмная опалубка из влагостойкой фанеры (слева) и пластиковых многоразовых щитов (справа)

Сборная металлическая опалубка для фундамента

Съёмная опалубка из деревянных щитов

Несъёмная опалубка выполняет несколько функций в зависимости от применяемого строительного материала. Может совмещать гидроизоляцию, утепление и облицовку. Материалы, используют самые разнообразные:

  • металл;
  • кирпич;
  • стеклоцементные блоки;
  • пенополистирольные готовые формы;
  • фибролит, пенобетон и другие материалы.

Несъёмная опалубка вспененного полистирола после заливки фундамента будет выполнять роль теплоизоляции

Весомым аргументом для обустройства стационарной опалубки, является не только экономия материалов, но и её полезные свойства. Теплоизоляция защитит фундамент от промерзания, а гидроизоляция от сырости.

Земляные подготовительные работы для установки опалубки

Расчётные размеры дома в соответствии с чертежами переносятся на подготовленный земельный участок. Предварительно на нём уже должен быть удален плодородный слой почвы и выровнена площадка под всё пятно застройки. Необходимые параметры для траншеи под фундамент размечаются посредством колышков и шпагата.

Особенно важно выверить площадку под фундамент по уровню в горизонтальной плоскости

В прорытой под фундамент траншее лишний грунт удаляется, боковые стены выравниваются, а дно утрамбовывается и устилается «подушкой» из песка и щебня толщиной 20–30 см. Обязательно выполняется послойная трамбовка и проливание водой, чтобы придать засыпке прочность, сравнимую с «материнским» грунтом.

В момент обустройства подушки на дне траншеи закладываются стальные коммуникационные «гильзы». Для них применяются обрезки труб диаметром на порядок больше, чем проектируемые трубы водопровода или канализационного водоотведения.

При необходимости закладываются гильзы для вентиляции подполья или подвала. Диаметр гильз для продуха составляет от 40 до 100 мм в зависимости от площади дома и параметров каждого вида подводимой коммуникации.

Привычную песчано-гравийную подушку вытесняет из строительства бетонная подготовка. Дно траншеи или котлована сравнивается стяжкой из тощего бетона

Песочно-щебневая «подушка» покрывается гидроизоляционным слоем. Для этого используются рубероид или водоотталкивающие мастики. Иногда на дно траншеи укладывается утеплительный материал.

Монтаж щитовой опалубки для ленточного фундамента

Для наиболее популярного ленточного фундамента сколачиваются опалубочные щиты из необрезных досок толщиной от 30 мм и длиной от 1,5–2 м. Внутренняя сторона щитов делается гладкой, поэтому ребра жёсткости крепятся с фасадной стороны опалубки, а гвозди забиваются с внутренней и загибаются снаружи.

По обеим сторонам траншеи строго вертикально вбиваются опорные стойки с шагом, равным длине опалубочного щита. Для стоек используется брус сечением от 50х50 мм и больше. Стойки углубляются в грунт на 50–70 см. По опорным стойкам выставляются и крепятся первые маячковые щиты. Середина опорных стоек по вертикали является местом сплачивания следующих щитов.

Во время монтажа для надёжности конструкции используются схватки — продольные доски, скобы, натяжные крюки и стягивающие шпильки. Через каждые 3–4 м к верхней кромке щитов крепится поперечный стяжной брус. С внешней стороны щитов с шагом 0,5–0,7 м устанавливаются наклонные подкосы. Во время заливки бетонного фундамента подкосы препятствуют распиранию конструкции.

1. Песчаная подушка. 2. Бетонная подготовка. 3. Щиты опалубки. 4. Распорки. 5. Труба-втулка. 6. Опорные столбы. 7. Поперечная стяжка

На щиты набиваются вертикальные бруски, к которым под углом около 45° крепятся деревянные распорки. Нижний горизонтальный брус подкоса опирается на дно и вертикальную стенку траншеи для опалубки фундамента. В процессе монтажа вертикальность установки щитов периодически проверяется отвесом и ватерпасом.

Не стоит забывать закладывать трубы и перемычки для ввода коммуникаций

Последний этап монтажа опалубки — установка армирующего «скелета». Конструкция изготавливается из толстой стальной проволоки или арматуры 6–12 мм диаметром в зависимости от расчётной массы фундамента. Продольные металлические прутья перекладываются поперечными обрезками прута или арматуры, связываются вязальной проволокой или прихватываются сваркой. Размер ячеек для «скелета» примерно 15х15 см в горизонтальной плоскости и 20х20 см по вертикали.

После заливки бетонного фундамента и его просыхания, примерно через 28 суток, опалубка разбирается в обратном порядке.

Установка несъёмной опалубки с утеплением и гидроизоляцией фундамента

Монолитная (несъёмная) опалубка для фундамента дома несколько проще в монтаже по сравнению с разборной щитовой. Помимо этого она многофункциональна и позволяет существенно сократить расходы на гидроизоляцию и утепление фундамента.

Металлическая несъёмная опалубка изготавливается из листового железа толщиной 1–2 мм и профильного уголка с шириной полок 4–5 см. Из уголка сваривается каркас по размерам фундамента, на который приваривается стальной лист. Опалубка обрабатывается антикоррозийными средствами и покрывается гидроизоляционной битумной мастикой. Желательно опалубку обработать с внешней и внутренней стороны.

После установки опалубки в траншею монтируется армирующий «скелет» из проволоки или арматуры. При необходимости внутренняя поверхность утепляется пенополистиролом или иным подходящим утеплителем. Несъёмная опалубка из металла получится прочной, устойчивой к проседанию грунта и надёжно гидроизолирующей фундамент.

Для монолитной опалубки из пенополистирола используются готовые формы и комплектующие промышленного производства. В блоках предусмотрены замки и пазы для креплений под идеально выверенным прямым углом. Такую подготовку несложно собрать самостоятельно, и она очень мало весит. Для дополнительного усиления пенополистирола и изоляции от грунта используют стальную или полимерную сеть, геомембрану или геотекстиль, деревянные или полимерные щиты, которые предотвратят повреждение слоя утеплителя. После монтажа опалубки из пенополистирола в траншее, с внешней стороны подсыпается грунт и утрамбовывается.

Блоки пенополистирола благодаря форме и наличию пазов, соединительных элементов собираются как конструктор

Для несъёмных опалубок из пенобетона, кирпича, камня и иных подобных материалов требуется обладать навыками кладки. На дно траншеи засыпается смесь песка и щебня, затем тщательно утрамбовывается, а поверх «подушки» делается стяжка тощим бетоном. Опалубочные блоки укладываются в шахматном порядке. Особое внимание придаётся правильному выведению углов, вертикальности стен и горизонтальности рядов блоков. Для этого через каждые 2–3 ряда проверяется правильность укладки отвесом и длинным строительным уровнем.

После возведения и просыхания формы под фундамент выполняется гидроизоляция и утепление с внутренней стороны несъёмной опалубки. Устанавливается металлический армирующий «скелет», и опалубка готова к заливке бетонного фундамента.

Выбор разборной (съёмной) или несъёмной опалубки зависит от целесообразности её обустройства и возлагаемых на неё функциональных задач.

рмнт.ру

несъемная и съемная, как и из чего сделать, установить + способы экономии

Опалубка — это конструкция из щитов, стоек и упоров, которая служит для формообразования бетонных и железобетонных изделий. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке любого типа фундамента, но самые большие конструкции нужны при устройстве ленточного монолитного фундамента. Опалубку используют и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же зданиях часто необходим армированный пояс вверху для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Его также формируют с помощью опалубки. Такая конструкция понадобится и при заливке бетонных дорожек или бетонировании отмостки, для некоторых других видов работ.

Содержание статьи

  • 1 Съемный и не-удаленный
  • 2 Требования к опалубке
    • 2.1 Съемные материалы
  • 3 DIY-образец для Стрип. установка опалубки своими руками
  • 3.3 Армирование — раскосы и упоры
  • 4 Как меньше тратить
    • 4.1 Заполнение слоями
    • 4.2 Вертикальное деление

    • Съемная и несъемная

    По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как следует из названия, съемный разбирается после набора бетоном прочности выше критической (около 50%). Поэтому его можно использовать несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект выдерживает от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые и сотен раз.

    Съемная опалубка демонтируется после набора бетоном 50% прочности

    Несъемная опалубка становится неотъемлемой частью фундамента. Такие системы стали применяться относительно недавно. Изготавливаются они в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки различной конфигурации, которые соединяются между собой замками и металлическими штифтами. Из блоков, как из конструктора, набирается нужная форма.

    Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

    При высоте фундамента до 1,5 метра щит опалубки должен иметь толщину не менее 40 мм. Щиты крепятся с помощью брусков сечением 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая, то он заглубленный – таких блоков будет недостаточно, чтобы выдержать массу бетона. При высоте более метра нужно использовать брус 50*100 мм и более. Для сборки используйте гвозди или шурупы. Их длина составляет 3/4 от общей толщины доски и бруса (для вышеуказанных размеров 60-70 мм).

    Опалубка также из фанеры. Есть даже специальная опалубка, ламинированная синтетической бумагой. Покрытие обладает повышенной стойкостью к агрессивным средам, которым является жидкий бетон. Этот материал имеет маркировку ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

    Толщина фанеры для опалубки 18-21 мм. Щиты собираются на металлическом или деревянном каркасе. Деревянный каркас делается из бруса 40*40 мм, нужно использовать более короткий крепеж – 50-55 мм. При использовании фанеры работать с саморезами будет проще: гвозди забивать тяжело.

    Устройство опалубочных щитов из фанеры и OSB

    ОСБ для этой цели используется редко, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно одинаковая: 18-21 мм. Конструктивно он ничем не отличается от фанерных плит.

    Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из размеров требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, поэтому можно брать низкосортные материалы, которые принято называть «строительными».

    Из чего делать опалубку для фундамента, решайте сами: это зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: используется то, что дешевле.

    Опалубка для ленточного фундамента своими руками

    Самой объемной является опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с обеих сторон ленты. При строительстве более-менее крупного здания с большим количеством перегородок расход материалов на опалубку фундамента будет весьма существенным. Особенно с глубоким фундаментом.

    Конструкция и соединение щита

    При сборке опалубки своими руками важно сделать доски прочными: они должны будут удерживать массу бетона, пока не произойдет застывание.

    Размеры панелей опалубки варьируются и зависят от геометрии фундамента. Высота немного превышает высоту фундамента, длину каждого щита вы определяете сами, но обычно она составляет от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, поэтому оптимальная длина около 2 м. Общая длина всей опалубки должна быть такой, чтобы они стали точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).

    Как можно установить опалубку для ленточного фундамента: в траншею, вырытую по размерам ленты и в котлован в раскосах

    При изготовлении опалубки из досок вырезать несколько кусков одинаковой длины, скрепить их брусками и гвозди или саморезы. При использовании гвоздей их забивают с внутренней стороны щита, загибают на брусок. С саморезами работать проще: их не нужно сгибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (того, что будет обращено к стене фундамента).

    Первая и последняя планка крепится от края на расстоянии 15-20 см. Между ними на расстоянии 80-100 см размещают дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и посередине) делают на 20-30 см длиннее. Их затачивают и вбивают в землю при установке.

    Ориентировочные размеры щитов обрезной доски

    Фанерные или OSB плиты собираются на брусовом каркасе. При сборке важно хорошо армировать углы. В данной конструкции они являются самым слабым местом. Укрепить их можно металлическими уголками.

    Установка опалубки своими руками

    Если щиты изготавливались из нескольких удлиненных брусков, их необходимо установить по шнурам натянутой разметки. Сложность заключается в том, что выставлять при этом надо в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать бруски, забитые по отметке и поставленные вертикально. При установке плоскость досок должна быть установлена ​​вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и проводниками.

    Щиты с удлиненными поперечинами проще в установке

    Поскольку дно траншеи или котлована должно быть ровным (они уплотняются и выравниваются под уровнем), щиты должны легко располагаться горизонтально. Старайтесь не забивать их слишком сильно: потом будет легче выровнять. Опустите один из углов на уровень кровати. Не должно быть зазора, раствор не должен вытекать. Добившись плотного прилегания, возьмите строительный уровень, приложите его вдоль щита и забейте второй край молотком, пока верхний край не установится горизонтально. Вы уже выставляете следующий щит относительно установленного: они должны быть на одном уровне и в одной плоскости.

    Если щиты изготавливаются без длинных брусков, на дне ямы, по линии разметки ленты, закрепляется брусок, который будет служить упором. Щиты располагаются вплотную к нему, затем фиксируются с помощью фасок и распорок.

    Арматура — раскосы и упоры

    Чтобы опалубка не развалилась под массой бетона, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

    Подкосы устанавливаются снаружи. Подпорки должны быть хотя бы через каждый метр. Особое внимание следует уделить углам: здесь с двух сторон ставят упоры. Если высота щита более 2-х метров, то одного стопорного ремня недостаточно. При этом делают не менее двух ярусов распорок: верхний и нижний.

    Снаружи опалубки ставят упоры и раскосы. На больших высотах делают в несколько ярусов. Обратите внимание на толщину опорной планки

    Также необходимо стабилизировать расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, металлические прокладки и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливаются в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

    Длина булавок примерно на 10-15 см больше ширины ленты. Есть два варианта:

    • Резьба нарезана на обоих концах арматуры. Тогда на каждую шпильку потребуются две металлические уплотнительные пластины и гайки.
    • С одной стороны шпилька загнута и сплющена, дугой нарезана нить. В этом случае нужна одна гайка (пластин еще две).

    Внутреннее расстояние между панелями, равное расчетной ширине ленты, фиксируется с помощью отрезков пластиковых труб. Их внутренний зазор должен быть немного больше толщины шпилек.

    Как сделать распорные штифты в опалубке

    Сборка происходит следующим образом:

    • Длинным сверлом сверлятся отверстия в обоих щитах.
    • Между ними устанавливается отрезок трубы.
    • Шпилька с резьбой.
    • Установлены металлические пластины (не дадут шпильке сломать материал щита).
    • Гайки затянуты и затянуты.

    Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один устанавливает трубы внутри между щитами, и один человек для установки шпилек и затяжки гаек.

    Как меньше тратить

    На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты образуют всю полосу с обеих сторон. На больших глубинах расход очень большой. Скажем сразу: есть возможность сэкономить. Сделайте только часть опалубки и залейте не всю ее за один день, а частями. Несмотря на расхожее мнение, на прочности фундамента это почти не скажется (если знать секреты), а сэкономить можно немало. Разделить фундамент можно как по горизонтали, так и по вертикали.

    Заливка слоями

    При большой глубине выгоднее заливать детали горизонтально (послойно). Например, необходимая глубина составляет 1,4 м. Вы можете разделить заливку на два или три этапа. На двух этапах необходимо будет сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, на трех – 50-55 см.

    Если фундамент имеет большую глубину, его можно заливать двумя или тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли

    Порядок работ следующий:

    При установке второго (и третьего, если необходимо) яруса щитки немного заходят на уже засыпанный участок, закрывая ленту с боков. Стоп и упор обычно представляет собой нижний ряд штифтов. Поэтому при их установке ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

    Арматура уже связана, внутренние шпильки срезаны. Осталось только поставить другие трубки на место штифтов и поставить наружные упоры и раскосы. Меньше времени уходит на установку следующего слоя опалубки.

    Почему этот метод не влияет на прочность фундамента? Потому что прочность бетона при расчете не учитывается. Она уходит в «резерв». Кроме того, нагрузка в ленточных фундаментах распределяется по длинной стороне. И у нас нет пробелов в длине. Так фундамент прослужит долго.

    Вертикальное деление

    Второй способ — разделить план по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только делить нужно не точно «по линии», а разводить стыки на некоторое расстояние.

    В выбранной для монтажа части здания установить опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри устанавливаемой детали вяжем арматурный каркас. При этом стержни продольной арматуры должны выступать за опалубку не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется брус 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки составит 12 мм * 50 = 600 мм. К этому выпуску привязывается следующий стержень, и они по очереди будут идти на эти 60 см.

    Важная деталь: разбивая план дома на части, сделайте так, чтобы насыпанные в этот период «кусочки» заканчивались на разных уровнях (см. рисунок).

    Второй способ — разделить план на несколько секций (на рисунке они отмечены разными цветами)

    Залить собранную площадку бетоном. Как и в предыдущем способе, через 7*8 часов нужно будет отбить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Возьмите молоток и, сняв крышку-боковину, забейте цементно-песчаный раствор до гравия (возле опалубки, скорее всего, будет слой раствора без наполнителя). В результате поверхность будет сколотой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

    Эти способы можно смело использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там нагрузки на бетонные стены и фундаменты несравненно больше.

    Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно использовать во вспомогательных работах. На практике получается иначе: пилить дерево или фанеру, пропитанную цементом, нельзя. Кроме того, он становится грязным и шероховатым, а почистить и отполировать его тоже нереально: никакое зерно не «берет». Так, для того, чтобы древесина (и фанера, если она неламинированная) оставалась годной к употреблению, лицевую часть щитов покрывают плотной пленкой. Крепится строительным степлером и скобами. Если он поврежден, его замена занимает очень мало времени. Усовершенствованная таким образом опалубка дает практически идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и теплоизоляции.

    QuickSet – фундаменты будущего

    Полностью изолированная несъемная опалубочная система с внутренними связями, имеющая смысл

    Теперь доступна во всех крупных розничных магазинах!

    Знакомьтесь с фундаментом нового поколения

    QuickSet — это изолированная система несъемной опалубки с внутренними связями для фундаментных плит, которая может существовать либо как полностью изолированная система, либо как краевая изоляция.

    Наша запатентованная система — это революция в конструкции фундамента. Включение изоляционной панели в несъемную опалубку меняет правила игры.

    Разработанная для использования с каркасом 90 мм, 140 мм и выше, система легко адаптируется и совместима со всеми системами стручков. У нас есть решение для каждого сценария в соответствии с грядущими изменениями h2 Строительного кодекса Новой Зеландии.

    Знакомьтесь с фундаментом нового поколения

    QuickSet — это изолированная система несъемной опалубки с внутренними связями для фундаментных плит, которая может существовать либо как полностью изолированная система, либо как краевая изоляция.

    Наша запатентованная система — это революция в конструкции фундамента. Включение изоляционной панели в несъемную опалубку меняет правила игры.

    Разработанная для использования с каркасом 90 мм, 140 мм и выше, система легко адаптируется и совместима со всеми системами стручков. У нас есть решение для каждого сценария в соответствии с грядущими изменениями h2 Строительного кодекса Новой Зеландии.

    Особенности системы

    Стремя изготовлено из 100% переработанного пластика. Помимо удерживания арматурной стали, он внутренне скрепляет несъемную опалубку. На каждом хомуте есть два приспособления: один для соединения хомута с задней балкой внутри формы, а другой — для закрепления сетки, чтобы обеспечить дополнительную внутреннюю распорку.

    Несъемная опалубка, которая остается на месте после заливки бетона, состоит из плотного листа ПВХ, ламинированного экструдированным полистиролом для дополнительной изоляции. Алюминиевая задняя направляющая позволяет легко прикреплять виджеты стремена.

    Как и стремя, основание изготовлено из 100% переработанного пластика. Существуют различные базовые секции для прямых, угловых и внешних секций фундамента. Основание может быть уложено непосредственно на влагонепроницаемую мембрану, обеспечивая изоляцию только по краям, или может быть уложено на изоляцию толщиной 25, 50 или 75 мм, обеспечивая полностью изолированное основание.

    Хомут для фальца изготовлен из переработанного пластика. Помимо удерживания арматурной стали, он внутренне скрепляет несъемную опалубку. На каждом хомуте фальца имеется три виджета: один для фальца 120 мм, один для фальца 130 мм и один для фальца 140 мм. Запасные элементы используются в верхней направляющей формы, чтобы закрепить сетку и обеспечить дополнительную внутреннюю фиксацию.

    Несъемная опалубка, которая остается на месте после заливки бетона, состоит из плотного листа ПВХ, ламинированного экструдированным полистиролом для дополнительной изоляции.

    Кирпичный фальц представляет собой несъемную опалубку и остается на месте после заливки бетона. Ударопрочный, плотный материал также является изоляционным и является единственным продуктом на рынке, который позволяет изолировать кирпич снизу и сзади. Защелка с защелкой с порошковым покрытием фиксирует форму и фальц вместе.

    Метод

    QuickSet разработан для простоты и удобства использования. Наша интуитивно понятная система защелкивания упрощает процесс установки.

    Посмотрите нашу интерактивную демонстрацию установки, чтобы увидеть, как система собирается на ваших глазах в дополненной реальности!