Опалубка разборная своими руками – Съемная опалубка своими руками: как сделать, инструкция, советы

Содержание

Как делать опалубку для фундаментов или стен, технология по шагам

Если самому ни разу не приходилось делать опалубку, собственное строительство может вызывать немало вопросов. Сегодняшняя инструкция о том, как правильно подобрать материалы и смонтировать форму под заливку стен или фундамента.

Оглавление:

  1. Разновидности
  2. Материалы изготовления
  3. Сборка несъемного каркаса
  4. Съемные конструкции

Виды

Существует упрощенная классификация опалубки, разделяющая ее всего на три типа: временную, съемную и несъемную. Но на самом деле строительные конструкции намного разнообразнее:

1. Скользящая.

Позволяет возводить крупные монолитные объекты по непрерывной технологии, наращивая стены вслед за передвижной формой. Применяется в высотном строительстве, где сохраняется постоянная геометрия поверхностей.

2. Катучая или передвижная.

По принципу действия сходна со скользящей, но перемещается в горизонтальной плоскости. В жилом строительстве практически не используется, зато весьма востребована на крупных объектах большой протяженности (водоводах, тоннелях, промышленных корпусах и ангарах).

3. Разборно-переставная съемная опалубка.

Собирается по любой выбранной схеме из крупных элементов (щитов и коробов), допускающих повторное применение. Благодаря этому инвентарная конструкция быстро окупается, но количество циклов зависит от материала. Широко используется для устройства фундаментов.

4. Подвесная.

Для работ на высоте без вертикальных опор. С ее помощью заливают потолочные балки и плиты перекрытий.

5. Стационарная.

Это может быть как несъемная, так и традиционная съемная опалубка для разового использования. После застывания бетона она либо становится его частью, либо демонтируется окончательно. Применяется при заливке монолитов нестандартной формы и в строительстве фундаментов.

Из чего делается?

Подходящий материал нужно выбирать для каждого конкретного случая. Тем не менее, ориентироваться следует на общие требования:

  • высокая жесткость и устойчивость к факторам среды;
  • точность размеров и обрабатываемость, то есть возможность делать каркас без зазоров/перекосов с помощью доступного инструмента;
  • малый вес, обеспечивающий легкую установку своими силами;
  • определенная степень адгезии поверхностей к бетону – несъемная опалубка должна прочно с ним сцепляться, а съемная – легко отлипать от готового фундамента.

1. Сталь – весьма прочный, но дорогой материал. Применяется в строительстве крупных объектов, так как может удерживать очень высокое давление (до 90 кН/м2), но при этом требует привлечения грузоподъемной техники.

2. Алюминиевая съемная опалубка ненамного слабее (78-80 кН/м2), зато почти вдвое легче стального основания. Широкому распространению дюралевых каркасов способствует и более доступная цена, и длительный срок эксплуатации.

3. Дерево и фанера отвечают всем требованиям по весу, но не по стойкости. Приличной оборачиваемостью могут похвастать только листы влагостойкой фанеры с ламинирующей пленкой. Но и они недолговечны, хотя окупиться успевают. Остальные пиломатериалы и вовсе годятся только для разового использования, стоимость их относительно невелика, а прочности хватает. К применению деревянных конструкций прибегают строители, которые вынуждены все делать самостоятельно. Больше одного раза бетон заливать им не нужно, а для основания загородного домика ничего особо технологичного не потребуется.

4. Пенополистирол – из этого материала изготавливается только несъемная опалубка. Жесткости у ближайшего родственника пенопласта хватает лишь удержать в своих границах не слишком тяжелый раствор и армопояс. Но его устойчивость к неблагоприятным факторам позволяет обеспечивать защиту фундаменту и монолитным стенам.

5. Пластмассовый каркас – относительно молодая технология, которая все больше отвоевывает позиции у деревянных и алюминиевых конструкций. Отличается малым весом и средней несущей способностью. При этом позволяет собирать формы высокой сложности из блоков любых размеров (минимальный 30х60 см).

Основной материал, будь то инвентарная или несъемная опалубка, следует выбирать по его прочностным характеристикам. Система должна нормально сопротивляться нагрузкам, но без лишнего запаса, иначе экономически это будет невыгодно.

Сборка несъемных конструкций

Несъемный каркас позволяет уменьшить трудоемкость бетонных работ, так как не требует демонтажа после заливки стен или фундамента. Этот плюс нивелируется одноразовостью таких форм. Чтобы хоть как-то выиграть от ее применения, несъемная опалубка изготавливается из функциональных и практичных материалов, способных оправдать свое присутствие.

Для гидротехнических сооружений это могут быть железобетонные оболочки, выступающие в роли облицовки. В жилом строительстве более уместным оказался утеплитель пенополистирол.

Инструкция по сборке:

1. На дне траншеи глубиной 0,5 м под фундамент засыпать 15 см песчано-гравийной подушки.

2. По центральной оси установить вертикальные стержни арматуры с шагом 0,3-0,4 м и сделать тонкую бетонную стяжку, чтобы полностью выровнять основание.

3. В каждом углу разметки можно дополнительно забить колья и натянуть между ними шнур – по этому ориентиру блоки правильно устанавливать будет легче.

4. Цельные оболочки сразу собираются в «кладку» начиная с угла фундамента. Плиты разъемной серии сперва придется связать друг с другом перемычками.

5. Готовые к работе элементы нанизываются на вертикальный армопояс и выравниваются каждый в своем ряду. Если по длине стен или фундамента панели не укладываются целиком, их можно обрезать.

6. В процессе монтажа проверяйте параллельность плит, скрепляйте смежные стенки скобами. Пенополистирольная несъемная опалубка очень легкая и при неосторожном движении будет смещаться.

7. Как только один ряд фундамента будет готов, делается армопояс. Пазы и упоры для стержней есть внутри каркаса, а функции вертикальных связей выполнят установленные ранее штыри.

Руководство по монтажу полых блоков дальше ничем не отличается от детского конструктора. Пенополистирольные оболочки просто ставятся в несколько рядов со смещением на треть длины. Работу облегчают гребни и выбранные пазы на блоках, благодаря которым можно сделать несъемную опалубку практически влагонепроницаемой.

Съемные системы

Схема монтажа здесь несколько сложнее, так как делать каркас придется своими руками практически с нуля. Времени это займет намного больше, чем при работе с готовыми оболочками, зато по деньгам удастся хорошо сэкономить. Главное – все делать правильно.

Съемная опалубка особенно широко применяется для заливки фундамента. При этом между плитным и ленточным типами разницы особой нет – разве что на последний пойдет чуть больше пиломатериалов для изготовления формы. Чтобы ее было удобнее устанавливать, нужно сделать траншею на несколько сантиметров шире будущего основания. После демонтажа все это засыплется землей.

Порядок работ:

1. В подготовленном котловане с песчано-гравийной подушкой вбить в каждом углу по деревянному колышку и уложить направляющие доски.

2. Сама опалубка для фундамента набирается из деревянных или фанерных щитов в соответствии с размерами будущего основания дома. Она представляет собой короб с двойными стенками без дна, усиленный вертикальными брусками через каждые полметра-метр.

3. Расстояние между палубами выдерживается таким же, как и проектная толщина фундамента.

4. Готовый каркас опустить в траншею и прикрепить к вбитым кольям. Дополнительно зафиксировать боковыми укосами, если высота фундамента превышает 20 см.

5. Щиты друг с другом соединить горизонтальными планками, щели забить рейкой с наружной стороны. Связать параллельные стенки распорками или проволочными скрутками, и можно делать армопояс для основания.

Металлическая и пластиковая съемная опалубка своими руками собирается еще проще благодаря системе замков и креплений. Щиты по определенной схеме в несколько движений соединяются в карты большего размера, так что при наличии опыта всю работу можно сделать очень быстро.

Поскольку после застывания основания каркас придется снимать, внутренние поверхности щитов не должны прилипать к бетону – это главное отличие от несъемной технологии. Деревянные системы выстилают рубероидом, а фанерные листы покрывают специальной смазкой.

Независимо от конструкции и назначения, внутренние стенки должны выдерживаться строго вертикально там, где это необходимо. Наклоны и изменение толщины бетонного монолита не допускаются, так как вызывают его быстрое разрушение – и даже армопояс не поможет. Поэтому любое руководство по сборке содержит пункт, требующий постоянно делать проверку щитов уровнем.

Также не допускаются щели в ограждающей конструкции более 2-3 мм, через которые раствор может вытечь. Поэтому все щиты должны подгоняться друг к другу очень плотно, а деревянная опалубка для фундамента обязательно забивается рейками.

stroitel-list.ru

Простая опалубка своими руками

Опалубка по своему определению является формой для заливки цементно-бетонной смеси, применяемой при возведении железобетонных и бетонных элементов: стен, межэтажных перекрытий, фундамента.
Разборно-приставная опалубка, как правило, собирается из уже готовых конструктивных элементов. Данный вид опалубки используется при возведении конструкций из бетона практически всех типов железобетонных работ. В результате промежуточного затвердевания бетона, опалубка своими руками разбирается, а после может применяться вновь.

В отличие от съемной опалубки, несъемные короба остаются навсегда в монолитном бетоне. Изготавливают их в большинстве случаев из теплоизоляционных материалов. Помимо того, что они служат для формирования очертаний конструкции, они также улучшают теплосберегающие характеристики и звукоизоляцию сооружения. О несъемной опалубке для фундамента рассказывалось в другой статье.

Многоразовая ламинированная фанера для опалубки состоит из отдельных элементов, которые представляют собой полые блоки, имеющими замки для соединения. Чаще всего их применяют при возведении стен, фундаментов – чуть реже. А вот межэтажные перекрытия с использованием таких блоков вовсе не возводятся. Данная технология способствует ускорению процесса строительства из железобетона. Кроме того опалубка из фанеры своими руками не требует специальных строительных навыков и ее изготовление не вызывает затруднения (смотрите фото или видео).

Ведь собирать ее достаточно легко, а блоки очень просто обрабатывать: их можно пилить как вручную, так и при помощи болгарки. Хотя для создания опалубки для колон и колец нужен опыт, поэтому новичкам рекомендуется использовать несъемную опалубку из пенополистирола для таких конструкций.

Опалубка для колонн при установке забора.


Фанера для опалубки состоит примерно на 80 % из опилок хвойных сортов древесины и щепы, которые прошли специальную обработку. Данный материал паронепроницаем, а также имеет отличные тепло- и звукоизоляционные свойства. Помимо всего прочего этот стройматериал обладает морозоустойчивостью, практически не впитывает воду, не гниет, устойчив к воздействиям атмосферы, а благодаря обработке еще и не горюч.
В связи с вышесказанным достаточно популярна фанера для опалубки, цена ее в 2 раза меньше, чем у кирпичных конструкций.

Опалубка для колец, которые будет использован для септика. Хотя заливка таких колец подойдет и для шахт, но не для колодцев.
Во время работы со съемной опалубкой из фанеры наблюдаются свои особенности. К примеру, если цоколь и фундамент сооружены по данной технологии из цокольных блоков, то над цоколем будут нависать стены, это обусловлено тем, что цокольные блоки уже стеновых, так как последние для утепления имеют полистирольную прослойку. Именно поэтому необходима заблаговременная раскладка блоков по стенам, для того, чтобы исключить распиливание лишних элементов.

Видео - опалубка для фундамента своими руками

niola-td.ru

Опалубка своими руками: как и из чего изготовить

Оглавление:
Опалубка своими руками: из чего ее сделать
Изготовление опалубки своими руками: универсальная конструкция для вертикального бетонирования
Опалубка ленточного фундамента своими руками: технология сборки

Ни для кого не секрет, что изготовить что-либо самостоятельно всегда обходится намного дешевле, чем покупать готовое изделие. Не исключением является и строительство – к примеру, купить готовые блоки для фундамента дороже, чем отлить их самостоятельно. То же самое можно сказать и о плитах перекрытия, и о многих других конструкциях из железобетона. Но здесь есть одно «но» – для изготовления изделий из бетона понадобится обзавестись опалубкой. Именно о ней пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы рассмотрим вопрос, как изготавливается опалубка своими руками?

Как сделать опалубку своими руками

Опалубка своими руками: из чего ее сделать

Давайте подумаем вместе, что такое опалубка? По своей сути, это конструкция из чего-либо, создающая замкнутое пространство, внутрь которого укладывается арматура и заливается бетон. После застывания последнего опалубка снимается и переустанавливается на новое место. Вот мы уже и сформировали ряд требований, которые нужно учесть, подходя к вопросу, как сделать опалубку своими руками? То есть, нам предстоит определиться с материалом, из которого предстоит изготовить опалубку, а также конструкцией, которая будет легко собираться и разбираться.

В свою очередь, сборно-разборная конструкция выдвигает некоторые требования и для материала – мы сделаем опалубку многоразового использования, что ограничивает нас в выборе применяемого для ее изготовления материала. Не будем ходить вокруг да около – сразу нужно признать, что сэкономить на нем не получится. Нужен жесткий, а главное, долговечный, поддающийся слабому влиянию природных факторов материал. А это не что иное, как металл, который стоит немалых денег. Но по этому поводу сильно расстраиваться не нужно. Опалубка является в строительстве востребованной, поэтому после того, как она вам больше не понадобится, ее всегда можно будет сдавать в аренду. Поверьте, деньги, затраченные на ее изготовление, с лихвой окупятся уже в первый сезон.

Изготовление опалубки своими руками

Изготовление опалубки своими руками: универсальная конструкция для вертикального бетонирования

Итак, что же нам понадобится для изготовления съемной опалубки своими руками?

  1. Листовой металл толщиной 1,5-2мм. Его сразу можно заказать в порезке. И для стен, и для фундамента самым удобным размером будут щиты с габаритами 2000х500мм. Это что касается основной массы опалубки. Но также могут понадобиться и метровые, и даже полуметровые щиты – их количество нужно будет рассчитать исходя из габаритов и конструкции дома.
  2. Профильная труба. В принципе, можно использовать и уголок, но стоит он дороже. Из этого материала будут изготавливаться рамы опалубки.
  3. Труба диаметром ½ дюйма – из нее мы изготовим ограничители, задающие толщину стен или фундамента.
  4. Шпильки и болты с гайками и шайбами. Именно на них возлагается ответственность за прочность и надежность опалубки.

И не забывайте про инструмент – чтобы изготовить опалубку фундамента своими руками, придется обзавестись сварочным аппаратом, болгаркой, дрелью и многими другими ручными инструментами.

Опалубка своими руками фото

Переходим к описанию непосредственно самого процесса изготовления опалубки. Для начала кроим профильную трубу и листовое железо, если вы, конечно, не заказали все, что вам нужно, в уже порезанном виде. После того как с порезкой металла будет закончено, приступаем к изготовлению рам опалубки – свариваем прямоугольные конструкции и усиливаем их поперечными перемычками. В двухметровых рамках устанавливаем по две перемычки, в метровых – по одной, а в полуметровых они не нужны совсем. Следим за диагоналями изготавливаемых рамок – они должны быть одинаковыми. Хотите секрет матерых сборщиков металлоконструкций? Сначала все собирается на прихватках, а уже потом, когда все отрихтовано, швы провариваются капитально.

Металлические изделия опалубки будут подвергаться воздействию цемента (он разъедает металл), поэтому все нужно грунтовать. Изготовленные рамы не являются исключением. После того, как собрали конструкцию, не забывайте полностью покрыть поверхность грунтовкой.

Движемся дальше и соединяем листовое железо с рамами. Здесь понадобится ровная поверхность. Укладываем на нее лист железа, сверху раму и привариваем эти две части друг к другу. Здесь может возникнуть проблема – в некоторых местах листовой металл может не прилегать плотно к раме. Решение этого вопроса одно – под лист железа, в местах, где находятся профили рамы, подкладываются деревянные бруски, которые обеспечат плотный контакт двух свариваемых поверхностей. Не забываем очищать сварной шов от шлака и покрывать его грунтовкой.

Опалубка для фундамента своими руками

Теперь самое время заняться сверлильными работами – без этой операции вопрос, как построить опалубку своими руками, не решить. Начнем с торцов щитов – здесь отверстия нужны по всему периметру. По краям каждой из сторон и по парочке в середине длинных сторон. Во всех щитах отверстия необходимо сверлить в одинаковых местах – четко по центру профильной трубы и на одном и том же расстоянии от углов рамок. В противном случае опалубка под фундамент своими руками у вас не соберется.

Покончив с периметром щитов, переходим на их середину – здесь отверстия нужны для того, чтобы предотвратить раздавливание опалубки бетоном. В каждом двухметровом щите нужно просверлить по шесть отверстий, в каждом метровом – по четыре, а в полуметровых их можно вообще не сверлить. Опять же, соблюдаем правило соосности – если сложить щиты стопкой, то все отверстия должны совпадать друг с другом. Да, совсем забыл, в листовом металле отверстия нужно сверлить снизу и сверху щита на расстоянии 100мм от нижнего и верхнего края. От боковых краев нужно отступить столько же, ну а центральные отверстия сверлятся посередине. Высверленные отверстия грунтуем.

Все, можно приступать к сборке, но для начала необходимо разрезать трубу на равные части. Здесь все просто – если нужна ширина фундамента 600мм, то режем трубы по 600мм, если же нужна толщина стены 400мм, в этом случае режем трубы соответственно по 400мм.

Съемная опалубка своими руками фото

Опалубка ленточного фундамента своими руками: технология сборки

Если вы смогли справиться с этой задачей и изготовить опалубку для фундамента своими руками, то, поверьте, собрать ее для вас не составит никакого труда. Начать ее монтаж лучше с любого из углов будущего дома – для начала из щитов свинчиваете болтами наружный угол, потом внутренний. После того как они будут стоять приблизительно на своем месте, продеваем в центральные отверстия шпильки, надеваем на них трубки и с обеих сторон объемной опалубки затягиваем их гайками, не забыв при этом надеть шайбы.

Дальше от угла движемся в стороны. Стыкуем к уже собранной опалубке новые щиты и, как и в первом случае, соединяем их между собой шпильками, трубками и гайками с шайбами. По такому принципу собирается первый (нижний) ряд опалубки – его нужно будет тщательно сориентировать относительно уровня горизонта и только потом двигаться дальше. Следом набирается второй ряд опалубки.

Совсем забыл упомянуть о количестве необходимых щитов – их нужно ровно столько, чтобы построить опалубку в два яруса. Зачем это нужно? Впоследствии, уже после бетонирования первых двух ярусов опалубки, нижний снимается и переустанавливается выше. Вот так вот, шаг за шагом и выливаются из бетона конструкции практически любой высоты.

Несъемная опалубка своими руками фото

В принципе, это не единственная технология и материал, с помощью которых может быть изготовлена опалубка своими руками. Если вы не планируете после завершения строительства использовать ее дальше, то для изготовления этой конструкции можно применить и другие материалы, например, дерево. Кроме того, с таким же успехом как фундамент, так и стены строения можно сделать из так называемой несъемной опалубки, которая в дальнейшем станет частью стен или фундамента – в большинстве случаев ее изготавливают из пенополистирола. В этом случае получается и опалубка, и утеплитель одновременно. В общем, как и из чего изготавливать опалубку, решать вам – я лишь предложил свой вариант, который на мое усмотрения является самым оптимальным.

Автор статьи Александр Куликов

stroisovety.org

Как делать опалубку для фундамента своими руками, технология сборки

Опалубка – это очень простая конструкция, в которую заливается бетон. Все, что от нее требуется – удерживать смесь внутри, пока он не застынет и не приобретет нужную форму. Те, кто строится для себя, зачастую делают под фундамент самые примитивные оболочки из того, что не жалко потом выбросить. Готовая форма должна иметь достаточный запас прочности, чтобы раствор не выдавил щиты и не вытек через щели.

Оглавление:

  1. Разборная и несъемная формы
  2. Какие материалы могут использоваться?
  3. Технология сборки полистирольного каркаса
  4. Монтаж фанерных щитов
  5. Полезные рекомендации

Виды опалубки и особенности их применения

В частном строительстве есть 2 основных вида заливочных форм:

  • Съемная – самый распространенный вид оболочки, после застывания бетона демонтируется. Эти формы используют для отливки фундаментов, которые потом будут отделываться или как минимум обрабатываться гидрофобизирующими составами. Здесь важно сделать щиты из гладких материалов, чтобы получить ровную поверхность.
  • Несъемная опалубка – она сама становится частью монолита и после твердения раствора не демонтируется. Когда здание будет построено, внешняя конструкция возьмет на себя функции утеплителя или жесткой оболочки, повышающей надежность основания – все зависит от выбранной технологии и материалов.
Предлагаем ознакомиться с технологией сборки опалубок и распространенными ошибками в этом руководстве.

Несъемная опалубка может изготавливаться из пенополистирола, цементностружечных, арболитовых или ж/б плит. Ее использование позволяет сократить расходы на внешнее утепление или упрочнение строительных конструкций, а также сэкономить немного времени, поскольку необходимость демонтажа здесь отпадает.

Существует еще одна большая группа временных заливочных форм, которые нашли применение в промышленном и многоэтажном гражданском строительстве:

  • Скользящая опалубка.
  • Катучая.
  • Разборно-переставная.

Из них только последняя иногда используется для частных нужд. Она представляет собой комплект коробов и соединительных щитов многоразового применения, которые можно снимать до полного застывания бетона и переносить на следующий по схеме участок заливки. Хорошо подходит для ленточного фундамента большой протяженности или для армопояса. Здесь уже предъявляются особые требования к самому раствору. Он должен достаточно быстро схватываться, чтобы к моменту перестановки коробов самостоятельно держать форму.

Из чего проще сделать?

Существует ряд правил, которые должны соблюдаться при выборе материала:

  • Жесткость – недопустимо использовать щиты, которые будут выгибаться под давлением бетона.
  • Атмосферостойкость – даже съемная опалубка проведет под открытым небом около 4 недель, и она не должна разрушиться за это время.
  • Минимальный вес, чтобы форму можно было правильно установить своими силами.

Также есть определенные требования к качеству поверхности, но здесь уже все зависит от выбранного типа ограждающей конструкции. Если после твердения раствора она будет демонтироваться, понадобятся гладкие листы: ЛДСП или фанера, щиты с алюминиевой или стальной обивкой из нержавейки.

Несъемная опалубка должна иметь шершавую поверхность для более надежной сцепки с бетонным основанием. Здесь подойдет черновая доска, но лучше купить готовые оболочки из полистирола, ЦСП или фиброцементные плиты. Для максимальной прочности иногда делают формы из ЖБИ, но это дорогое удовольствие и без спецтехники своими руками такие панели правильно не установить.

Самым популярным материалом для сборки щитов среди домашних мастеров остается дерево. Перед тем, как сделать опалубку, определитесь – будет ли она использоваться повторно. В этом случае лучше взять ламинированную фанеру повышенной водостойкости. Для разового применения хватит и промазанного маслом ДСП или досок, но после демонтажа их останется только выбросить.

Куда менее распространена металлическая опалубка из двух-, трехмиллиметровых листов. Их можно легко выгнуть, чтобы придать нужную форму, а для большей жесткости достаточно приварить армопояс или собрать каркас из брусков. Работа эта трудоемкая, да и материалы стоят недешево, зато у вас получится прочная съемная форма с хорошей оборачиваемостью и широкими возможностями создания различных форм.

Если вы готовы платить деньги, но при этом хотите сэкономить время и силы, присмотритесь к комплектам пластмассовых оболочек. Они представляют собой набор щитов разных размеров и форм, жестко скрепляющихся друг с другом специальными замками (а в некоторых случаях и армопоясом). При этом вес элементов невелик, а инструкция монтажа несложная, что позволяет быстро собрать любую пластиковую оболочку своими руками.

Пластмассовая съемная опалубка сегодня выпускается многими заводами. Профессиональные бригады могут купить один комплект для использования на конкретном объекте, а потом постепенно добирать недостающие плиты. Частнику же дешевле взять полный набор щитов и креплений в аренду.

Технология сборки несъемной полистирольной опалубки

Процесс довольно прост, поскольку в продаже есть уже готовые оболочки, которые нужно соединить вместе. Можно дополнительно купить угловые и стыковочные формы из полистирола, а также радиусные элементы, если того требует проект фундамента. Руководство:

  1. Подготовить котлован или траншею под будущее основание, выполнить дренажную отсыпку и всю необходимую гидроизоляцию.
  2. Вбить в почву отрезки арматуры не меньше, чем через 40 см по всему периметру. Пролить дно жидким цементным раствором.
  3. Блок-формы по одной выкладывать на подбетонку, нанизывая их на вмурованные вертикальные стержни. Работа начинается с угла, при необходимости оболочки обрезаются в размер.
  4. Чтобы несъемная опалубка правильно лежала и не смещалась в «кладке», ее нужно все время проверять по уровню и скреплять степлерными скобами.
  5. После сборки первого ряда можно уложить внутрь фундамента армопояс и продолжить, смещая в следующей линии вертикальные швы примерно на треть блока.

Необязательно покупать дорогие полистирольные формы для создания теплых оболочек, не требующих демонтажа. С ними работа идет быстрее благодаря уже установленным стяжкам (а порой и пазогребневым замкам). Но если вам нужна просто опалубка для фундамента или монолитного армопояса, дешевле будет собрать ее из пенопластовых плит. Здесь тоже понадобится сделать жесткий каркас, который не позволит легким щитам расползтись.

Монтаж съемной фанерной опалубки, отличия и нюансы

Здесь инструкция чуть сложнее, поскольку работать придется не с блоками «конструктора», а с отдельными щитами. Эта технология больше всего подходит для отливки монолитного фундамента.

  • В подготовленную траншею засыпать дренажную подушку из гравия и песка, тщательно ее выровнять.
  • По внешнему контуру будущего основания вбить на дне колышки (деревянные или из кусков арматуры). Если это будет не плита, а монолитная лента, то же самое придется делать и на внутреннем периметре траншеи.
  • Чтобы опалубка встала ровно, между кольями и земляной стеной траншеи нужно уложить доски – они послужат своеобразными направляющими.
  • Опустить листы фанеры в яму и жестко закрепить на вбитых опорах. Внимательно следить за тем, чтобы щиты располагались строго вертикально.
  • Дополнительно набить соединительные рейки между фанерными плитами, чтобы закрыть стыки и придать всей конструкции жесткость.
  • Снаружи распереть палубы подкосами, при необходимости скрепить противолежащие щиты короткими брусками через верх.

Перед заливкой раствора опалубку нужно смазать специальным маслом или проложить рубероидом, чтобы она не прилипла к бетонному основанию. Когда фундамент окончательно затвердеет, можно аккуратно снимать щиты, а оставшиеся зазоры в траншее засыпать землей.

Это руководство пригодится и тем, у кого для работы приготовлена пластиковая или железная съемная опалубка. Только здесь дело пойдет быстрее за счет комплектных крепежей и замковых соединений. Единственный нюанс – такие формы лучше сперва собирать снаружи в большие карты и потом опускать в траншею под фундамент.

Общие рекомендации

Последствия некачественно собранной опалубки могут быть самыми непредсказуемыми: от потерь раствора до полного разрушения конструкции. Избежать проблем и лишних затрат в будущем поможет строгое соблюдение схемы монтажа.

Чтобы несъемная форма надежно удерживала бетон до его застывания, необходимо:

  1. Тщательно утрамбовать дно траншеи и сделать гидроизоляцию – это предотвратит «просадку» фундамента.
  2. Плотно подгонять друг к другу блоки, чтобы в опалубке не возникало щелей.
  3. Надежно скреплять оболочки вместе – это поможет избежать их смещения и добиться идеальной вертикальности бетонной «стены».

При работе со съемными щитами гораздо важнее надежно укрепить их на площадке и обеспечить форме достаточную жесткость. Для этого можно использовать внутренние стяжки, а если высота отливки выше 200 мм, снаружи обязательно нужно вбивать подкосы.

stroitel-lab.ru

Самостоятельное изготовление опалубки: советы. рекомендации

Ни для кого не является тайной, что изготовление чего-либо самостоятельно, своими руками, это намного выгоднее, в отличии от готового изделия, купленного на рынке или в магазине. Строительство в этом плане не является исключением. Отметим, что самостоятельно изготовленные блоки основания обойдутся их владельцу дешевле и он сэкономит свой бюджет, чем если бы вы решили их приобрести. Это же можно сказать практически об всем, о перекрытиях, разнообразных плитах и блоках, а также многих других конструкциях материалом для которых служит железобетон и которые предназначены для возведения строений.

Тем не менее, в таком самостоятельном изготовлении необходимых изделий для стройки есть один очень важный нюанс – требуется обзавестись как минимум такой конструкцией как опалубка. В данном материале будет рассмотрено, для чего нужна опалубка и из чего ее лучше сделать самостоятельно.

Материалы для самостоятельного изготовления опалубки

В начале необходимо рассмотреть, что же из себя представляет опалубка. По своей сути это конструкция, изготовленная из определённых материалов, при этом главной особенностью конструкции является то, что она создает замкнутое пространство, внутри которого собственно и улаживается металлическая продукция (пруты арматуры) и потом заливается бетонный раствор.

После того как бетон застывает, конструкция опалубки снимается с уже готового изделия, предназначенного для строительства и устанавливается в новое место. Следует заметить, что опалубка должна быть универсальным оборудованием. То есть легко разбираться и собираться.

Обращаем внимание на то, что такая универсальная конструкция должна быть выполнена из качественного материала, поскольку такое изделие подразумевает под собой многоразовое использование. Именно поэтому материал должен быть максимально прочным, долговечным, жестким и неподдающимся влиянию разнообразных природных факторов, таким как температурные перепады, осадки и т.д.

Наиболее подходящим материалом конечно же является металл. При этом он стоит немалых денег, но выгода от создания изделий благодаря опалубке из металла очевидна. Тем более что данная конструкция всегда пользуется огромным спросом, и вы всегда сможете сдать ее в аренду получив от этой финансовые прибыли. Поэтому не стоит скупится на изготовление качественной опалубки поскольку вложенные в ее изготовления средства со временем с лихвой окупятся.

Опалубка: универсальная многоразовая конструкция

Для изготовления многоразовой универсальной опалубки понадобятся такие материалы как листовой металл толщина которого составляет от полутора до 2-х мм. Заметим, что как для самого основания, так и для стен наиболее удобными размерами щитов являются габариты: 200х50 см. Данные размеры приведены для основной конструкции опалубки. Следует отметить что могут понадобиться щиты имеющие и другие, более меньшие размеры. Их количество как правило, рассчитывается исходя из размеров, а также конструкции будущей постройки.

Следующий материал, который необходим для изготовления опалубки это – профильная труба. Также можно использовать и такое изделие из металла как уголок, но его стоимость как правило выше чем цена трубы. Из данных материалов будет изготавливаться рама конструкции.

 

Из трубы необходимого вам диаметра будут изготавливаться специальные ограничители, основная задача которых регулировка и ограничение толщины которая будет задаваться для фундаментального основания, а также стен постройки. Помимо этого, не следует забывать и о запасе из комплектов гаек с шайбами, а также монтажных шпилек и болтов, поскольку на данное «железо» будет возложена ответственность за прочность конструкции опалубки.

 

Также не стоит забывать и обо всем необходимом инструментарии – ведь для того чтобы самостоятельно сделать опалубку вам понадобится проводить сварочные работы. Значит вам необходим сварочный аппарат, болгарка и другой ручной инструмент.

Изготовление опалубки: конструкция

В первую очередь в начале работ по изготовлению опалубки вам необходимо «раскроить» листовой металл и профильную трубу. После порезки можно приступить к изготовлению рамы конструкции: для этого нужно при помощи сварки соединить прямоугольные элементы и усилить их используя поперечные перемычки. Обращаем внимание на то что следует следить за диагоналями рамок, которые собственно и изготавливаются – они должны совпадать.

 

Так как металлические элементы конструкции – многоразовой универсальной опалубки будут соприкасаться с цементным раствором, их необходимо прогрунтовать, для того чтобы избежать коррозии металла.

 

Следующий этап — это соединение рамы конструкции с листовым железом. Для качественного монтажа понадобится ровная поверхность на о которой все необходимые элементы будут соединены при помощи сварки. Далее следует по всему периметру конструкции просверлить отверстия. Также отверстия необходимы по середине щитов, данное решение необходимо для того, чтобы избежать негативного давления на опалубку бетонным раствором. Также следует и о таком важно факторе как соосность, при сложении всех подготовленных щитовых материалов в одну стопку – отверстия должны точно совпадать. Все сделанные отверстия также необходимо погрунтовать.

Монтаж конструкции

После того как вы сделали свою собственную опалубку имеющую универсальную конструкцию можно приступать к ее монтажу, который по большому счету не составит особого труда.

Начинать монтировать опалубку конечно же лучше из одного из углов будущего строения. После установки конструкции в центральные отверстия щитов вставляются шпильки, на которые затем надеваются подготовленные трубки. С обеих сторон щитов затягиваются гайки с предварительно надетыми шайбами, предохраняющими от проворачивания и продавливания гайкой.

Нужно отметить, что листов, предназначенных под щиты нужно такое количество, чтобы была возможность отстройки опалубки в несколько ярусов, благодаря этому после застывания раствора, нижний ярус можно переустановить или закрепить выше. Таким образом из раствора бетона можно создать и возвести практически любую конструкцию.

 

profundamenti.ru

Изготовление опалубки своими руками и выбор материалов

Опалубкой называют форму, в которую укладывают бетонный раствор. Используют опалубку при строительстве железобетонных, бетонных конструкций домов: основания, стен, межэтажных перекрытий.

Любая опалубка для ленточного фундамента должна легко демонтироваться после застывания бетона.

Внутри конструкций монтируют каркас из арматуры. Бетон создает огромное давление на опалубку. Исходя из этого, делать ее рекомендуется как можно более прочной, чтобы под давлением смеси короб не стал терять свою форму или ломаться.

Конструкцию можно сделать из разнообразных материалов: фанеры, дерева, пенополистирола, металла и т.д.

По способу использования конструкцию принято разделять на съемную и несъемную опалубку. Съемную конструкцию необходимо убирать сразу после того, как у бетона наберется начальная прочность.

Съема съемной опалубки.

Данные конструкции выполняются из древесины или металла и являются сборными. В будущем они снова могут использоваться. Металлическая конструкция является комплектом щитов, которые необходимо собирать вместе, как конструктор.

Съемные или несъемные опалубки применяются для установки фундамента, стен, перекрытий и колонн. В бытовом строительстве больше всего распространены 2 вида деревянных опалубок.

Список инструментов:

  • гвозди;
  • молоток;
  • саморезы;
  • распорки;
  • стяжки;
  • колья;
  • строительный уровень.

Выбор материалов

Выбирая материал, производство которого очень расширено, включая шифер, доски, фанеры, деревянные щиты, нужно учесть главное требование к конструкции — устойчивость на изгиб. Еще могут понадобиться дополнительные связки с распорками для «подстраховки» надежности.

Стандартный вариант крепления листов и досок — с помощью гвоздей, современный — с помощью шурупов (45 и 75 мм). Отличительная особенность применения шурупов — это простота сборки и экономность конструкции. При выборе гвоздей крепеж делается с внутренней стороны. Рекомендуется при изготовлении опалубки своими руками дополнительно устанавливать распорки шагом 1 м с внешних сторон.

Вернуться к оглавлению

Как сделать стационарную опалубку?

Схема видов опалубки для столбчатого фундамента.

Данный вид опалубки является достаточно древним. Он используется уже несколько столетий. Для ее сборки понадобятся щиты различных размеров, которые изготовлены из досок. Сначала нужно выровнять поверхность.

В целях соединения досок друг с другом, чтобы достичь необходимых размеров и формы, нужно использовать деревянный брус. Еще куски бруса выступают и ребрами жесткости.

Закрепляют отдельные части опалубки деревянными стяжками либо же скрутками из проволоки. Такой вид, как стационарная опалубка, является очень эффективным. Однако у нее есть один существенный недостаток.

Большую часть элементов стационарной опалубки невозможно использовать повторно по причине деформации. При установке ленточного фундамента, который имеет прямоугольную форму, для опалубки высотой меньше 20 см необходимо брать доску толщиной 4-5 см.

Чтобы сделать фиксацию их изнутри, применяют распорки. Снаружи доски закрепляют колышками. Забивать колышки в почву необходимо так, чтобы они очень плотно прилегали и выполняли свою главную функцию (принимали на себя давление бетона).

При высоте основания 20 либо 50 см для опалубки необходимо сбивать щиты. Изнутри их нужно фиксировать распорами, для них берут брус размером 5 х 5 см.

Снаружи данную конструкцию закрепить несколько сложнее. Требуются специальные приспособления, которые состоят из прижимных досок, подкосов, хомутов и колышков. Данная конструкция будет принимать на себя боковое и прямое давление бетона.

Схема изготовления щита опалубки.

Щиты в ширину сбивать таким образом, чтобы она соответствовала высоте основания. Для ленточного фундамента внутренние и наружные щиты необходимо расставлять так, чтобы промежуток между ними соответствовал ширине основания.

В случае если планируется заливка довольно мощного основания под большой дом, и его высота равняется приблизительно 75 см, тогда съемную опалубку устанавливают своими руками с применением направляющих досок, которые закрепляют с помощью колышков.

После фиксации необходимо проверять правильность установки направляющих. Потом на доски нужно устанавливать щиты таким образом, чтоб их плоскость совпадала с кромками вспомогательных элементов. Закреплять щиты необходимо вертикально раскосами.

Затем аналогичная операция выполняется и с внутренней стороны, выдерживая требуемую ширину основания. Между собой ряды скрепляют распорками. В целях исключения деформации опалубки необходимо устанавливать дополнительные распорки и хомуты.

В случае если в щитах образовались зазоры, в процессе утрамбовки сквозь них может вытечь огромное количество бетонного молочка, и основание получится не достаточно качественным. Если щели менее 3 мм, то они закроются самостоятельно после того, кок щиты увлажнятся. Смачивать щиты необходимо перед заливкой бетона. Если ширина зазоров равна 5-10 мм, тогда их можно заделать паклей.

Если размер щелей составляет от 10 мм, их необходимо забить рейкой. Иногда опалубкой при выполнении фундамента могут выступить стенки вырытой траншеи. А горизонтальной поверхностью — кромка грунта либо подготовки. Для бутобетонных оснований в качестве опалубки можно использовать каменную либо кирпичную кладку.

Вернуться к оглавлению

Как сделать разборно-переставную опалубку?

Схема устройства опалубки ленточного фундамента.

Разборная опалубка состоит из готовых элементов. Применяется для установки бетонных конструкций и почти всех типов железобетонных работ.

После того как произведется начальное схватывание бетона, опалубку нужно разобрать и использовать повторно. Состоит из коробов, крупногабаритных и небольших щитов, а еще инвентарных щитов, которые изготавливают стандартизировано.

Перед началом работ необходимо обязательно выровнять поверхность. Для небольших частей опалубки используют доску, толщина которой 2,5 — 3,2 см, иногда можно использовать материал толщиной 1,9 см. Фиксируются доски планками, затем крепятся саморезами или гвоздями.

Вернуться к оглавлению

Изготовление опалубки для основания своими руками

Чтобы сделать такую опалубку своими руками, в землю вбивают опоры (бруски), на которые закрепляются листы фанеры либо доски. Крепеж производится гвоздями с внутренней части опалубки.

Для дополнительной прочности закрепляется опалубка с внешней стороны распорками с промежутками не больше 1 м. После чего переходят к заливке бетонной смеси. Во время установки опалубки для фундамента необходимо учитывать вертикальность и горизонтальность сторон опалубки.

В этих целях во время монтажа опалубку проверяют уровнем, чтобы вся опалубка располагалась в одной горизонтальной плоскости и чтобы отсутствовали отклонения по вертикали.

От правильности монтажа опалубки своими руками зависит, насколько ровными будут стены дома. Сделать опалубку своими руками не очень трудно, это не требует много усилий.

moifundament.ru

Как выполнить опалубку стен своими руками? Пошаговая инструкция

Опалубка стен, выполненная своими руками (без привлечения мастеров), позволит на порядок  сократить расходы. А если сделать ее из подручных материалов, которые лежат и пылятся у вас или у соседей в сарае или подвале, то цена вообще окажется «бросовой».

Конструкция и виды

Видео про монтаж стеновой опалубки

Необходима для строительства вертикальных плит из бетонного раствора. Ее можно сделать из металла, дерева или другого твердого материала, не изменяющего форму при расширении застывающего  бетона.

Совет: Не допускайте деформации несущих плоскостей или опор конструкции, являющихся базой будущего дома, это может привести к непоправимому исходу.

Для работ можно вызвать соответствующих специалистов, которые привезут все необходимое и соберут каркас для заливки его бетоном. Но они порой выдвигают неадекватные цены, которые осилит не всякий. Если вы самостоятельно купите все  комплектующие:

  • платить придется меньше;
  • выбор материалов неограничен;
  • после применения можно использовать материалы несколько раз;
  • применить их по другому назначению.
Виды опалубки

По методу изготовления они бывают:

  1. Простые – дешевые, применяемые везде
  2. Специальные – с обогревателем, применяемые, в основном, в районах с низкой температурой (Крайний Север, Сибирь).

По способу монтажа делятся на:

  1. Съемную — может быть стационарной и передвигаемой.
  2. Несъемную.

Изготавливают оба вида из следующих материалов:

  • дерево – применяется повсеместно;
  • металл – применяют при крупномасштабном строительстве;
  • фанера – необходима для каркаса из полос или уголков;
  • пластмасса (пенопласт) – применяется редко, в основном для несъемной конструкции.

Все это можно приобрести на «барахолке», ярмарке или в магазине, а монтаж опалубки стен можно провести самостоятельно. Для вас подойдут оба варианта, выполненные из дерева или фанеры так как:

  • доски, фанеру и брусья достать довольно легко;
  • цена на них невысока;
  • монтаж проводится быстро с помощью молотка, гвоздей и лопаты.

Съемные формы (стационарные и передвигаемые)

Видео про то, как собрать стеновую опалубку

Такие формы изготавливаются из дерева, металла или фанеры. В основном, при строительстве применяют стационарную конструкцию. Но если у вас нет финансов на покупку материала в достаточном количестве, или есть много времени, можно выполнить передвигаемый вариант.

Каркас из дерева

Дерево является легким и наиболее дешевым способом изготовления съемной формы для бетона. Ведь, стеновая опалубка из досок выполняется так:

  • с помощью брусков и гвоздей доски сбивают в щиты определенных размеров;
  • щиты соединяют друг с другом, образуя форму будущего строения.

Стационарная форма представляет собой два ряда щитов с пространством для заливки бетона между ними. Например, квадрат в квадрате, прямоугольник в прямоугольнике для домов или овал в овале для бассейнов.

 

Щиты можно спокойно снять и применить в другом месте. Но для этого подойдут не все породы дерева. При изготовлении раствора применяется вода, которая меняет форму досок. Они могут покоробиться, согнуться, разбухнуть и их не используешь второй раз.

Необходимо выбирать влагоустойчивые породы с влажностью 25% и не более. Например, лиственница, ольха, ель, кедр. Хотя эти породы стоят дорого — не стоит скупиться, ведь вам нужны ровные прочные стены, которые должны простоять не один десяток лет.

Каркас из металла

Металлическая  опалубка собирается из двух рядов листов металла, которые склепываются или свариваются. Получаемые сплошные металлические формы скрепляются отрезками труб, через которые пропущены болты. И хотя эти конструкции не подвержены изменению, такая опалубка для стен своими руками совершенно не подходит.

Цена ее на порядок или два больше, чем стоимость деревянной формы. Из-за этого они применяют при строительстве огромных объектов, в которые вкладываются финансы с расчетом их быстрой окупаемости (стадионы, торговые центры, залы). Но металлические формы можно применить в передвигаемом варианте, о котором будет рассказано ниже.

Каркасы с применением фанеры

Все знают, что фанера довольно дешевый, но гибкий материал и построить форму только с помощью этого материала просто невозможно, даже если брать лист в 10 мм толщиной. Но если ограничить или отрезать часть листа, то радиус изгиба можно довести почти до нуля.

Для ограничения изгиба существуют конструкции двух типов:

  1. Внешнего. Каркас коробчатого типа из арматуры, обшивается с внешней стороны фанерой. Недостаток метода – большое количество точек закрепления листов фанеры, необходимых, чтобы бетон не вспучился в том или ином месте.

Внутреннего. В каркас, выполненный из арматуры или угольников, вставляются листы фанеры. Этот метод предпочтительнее, ведь листы можно крепить лишь по углам. Но заметный выигрыш во времени крепления имеет серьезный недостаток – необходимо закупать угольники.

Каркас из пластмассы

Разработанные сравнительно недавно стационарные каркасы из пластмассы, явились прорывом в строительном деле.  И хотя  с их помощью нельзя построить стену толщиной более 40 см, для постройки собственного дома они подойдут прекрасно. В магазинах их достать очень трудно.

Если сравнить ее с традиционными видами (металл, дерево), то   пластмассовая:

  • почти на порядок легче — вес не более 11 кг, и поэтому переноска или перевозка на тачке не составляет трудностей;
  • быстро и легко монтируется – фиксируется поворотом специальных рукоятей на угол 90о и также легко снимается;
  • удобна в применении – после демонтажа легко отмывается;
  • очень экономична –  применяется более 70 раз, и долгое время сохраняет первоначальную форму;
  • при складировании возможно хранение во влажной среде;
  • имеет модульный тип исполнения, что позволяет не разрезать панели для подгонки по размерам, так как элементы разнятся по длине. Это помогает варьированием панелей достичь необходимых габаритов будущей стены.

Установка  и облегчена благодаря специальным технологическим углублениям,  отверстиям и бортам. Предусмотрены выемки для установки распорок стандартного типа, бывающих в продаже. Такие распорки используются и для каркасов традиционного типа.

Каркасы передвижные

Монтаж   можно выполнить и с меньшим количеством материала. Это имеет место, когда у вас:

  1. Много времени на постройку.
  2. Недостаток финансов.

Передвигаемый  вариант представляет форму части стены и состоит из:

  • продольных щитов с ребрами жесткости для усиления;
  • поперечных щитов;
  • распорок;
  • отрезков труб;
  • болтов с гайками.

Закупают материал, необходимый для изготовления формы части стены и начинают работы:

Шаг 1Устанавливают опалубку.

Устанавливают передвигаемую опалубку на угол фундамента, или уже сделанного куска.

Шаг 2Заглушаем.

Заглушают ее поперечными щитами.

Шаг 3Заливаем.

Заливают раствор.

Шаг 4Ждем

Ждут полного затвердевания.

Шаг 5Разбираем.

Разбирают конструкцию.

Шаг 6Передвигаем и собираем

Передвигают и собирают на новом месте, закрепляя на последние отверстия в уже сформировавшемся куске стены.

Затем повторяют процесс.

Совет: Чтобы процесс создания стены шел быстрее, имеет смысл сделать 4 такие конструкции, тогда можно сразу строить все стены.

Несъемные формы

Такие формы применяются, в основном для изготовления уже утепленных стен. Они выполняются из пластмасс, керамзитобетона и других материалов, которые при застывании бетона надежно «схватываются» с ним.

Соединять такие формы легко, ведь многие варианты блоков похожи на фигурки из конструктора «Лего» для детей. Некоторые строители даже называют эти блоки «игрушками для взрослых».

Применяя несъемную строительную форму, знайте — она останется навсегда на затвердевшем бетоне. При ее строительстве обычно используются  теплоизоляционные блоки и материалы, служащие не только формирующим элементом, определяющим формы  конструкции, но и для удержания тепла.

Главное направление этого вида — возведение стен. Фрагмент несъемной конструкции является полым блоком с выемками и  пазами с одной стороны и специальных ребер или наростов с другой для обеспечения замкового соединения с ближайшими блоками.

Как сделать опалубку для стен

Съемные, используемые много раз формы, очень выгодны компаниям, занимающимся малоэтажным строительством. Поэтому их так немного в спец. магазинах. Любая из них является своеобразным конструктором, ведь при монтаже используют болты, трубки, гайки, шайбы. Надо – собрал. Закончил дело – разобрал и спрятал.

Но человеку, в первый раз столкнувшемуся с неизвестной ему доселе проблемой, очень трудно сообразить:

  • какую   выбрать — съемную или несъемную;
  • какой купить материал — новый или БУ, ведь он дешевле;
  • как производить монтаж.

Для сборки самого простого вида съемной формы необходимо применять 2,5-5,0 сантиметровые доски (по толщине), длины которых одинаковы. Поэтапное изготовление и монтаж  производится так:

  1. Измеряется длина  (по периметру) и рассчитывается количество материала. Например, если вы: достали доски длиной 5 м и шириной 30 см, а строите дом со следующими данными:
  • общая площадь — 10Х10 м2 (сторона – 10 м),
  • высота стены – 3 м, ширина 0,25 м.

Тогда:

общая длина внешних щитов (по периметру) –  Р1= 10*4= 40 метров;

общая длина внутренних щитов – Р2=(10-(0,25+0,25))*4 = 9,5*4 = 38 метров;

количество досок на всю длину щитов –  (Р1+Р2)/5 =78/5 =  примерно 16,

учитывая обрезку досок по углам, берем 20 штук на всю длину щитов;

количество досок нужное на высоту щитов – 3/0,3 = 10.

Общее количество досок необходимое для постройки дома равно:

20*10 = 200 штук.

Трехметровых брусьев (по высоте вашей стены) понадобится 78- 80 штук. Они прибиваются через каждый метр. Учтите, что угловые брусья должны быть длиннее – они вбиваются в землю или вставляются в отверстия фундамента, которые необходимо пробить. Желательно, где-то посредине общей длины также предусмотреть и вбить длинные брусья.

Кроме этого понадобятся брусья для соединения смежных щитов друг с другом, доски для подпорок и куски брусьев для скрепления внешних и внутренних щитов.

  1. Сбиваются щиты. Доски укладывают на подходящую ровную поверхность и сбивают рейками или брусьями. Длина щита зависит от длины досок, а высота должна равняться высоте будущей стены или быть несколько выше нее.

Учтите, что гвозди следует вбивать в доски, а не в брусья (сшивные планки), то есть шляпки должны быть с плоской стороны щита.

  1. Далее необходимо сбить щиты друг с другом соединительными брусьями.

  1. По углам будущих стен (с внешней и внутренней стороны):
  • вбиваем брусья угловые в землю, если  делаем стену на ширину фундамента;
  • если же стена намного меньше ширины фундамента, то пробиваем в нем углубления и вбиваем брусья в них. Можно при заливке предусмотрительно вставить по углам отрезки труб и при выполнении опалубки вставить брусья в них.
  • брусья каждого угла надо выверить отвесом и сбить между собой обрезками досок для жесткости
  1. Выполняем монтаж сразу двух рядов:
  • сначала прибивают внутренние щиты;
  • затем, выверяя щиты по отвесу, устанавливают упоры и подпорки. Основным упором служит кол, забитый в землю;
  • далее устанавливают внешние щиты и соединяют верхние доски и свободную сторону обоих щитов распорками из отрезков брусьев;
  • устанавливают подпорки и упоры внешнего щита.
  1. Вливаем в полученную конструкцию бетон.

«Опалубщикам» на заметку

  1. Перед монтажом необходимо все точно и скрупулезно измерить. Не забывайте, что для последнего этажа дома толщина стены должна быть не менее 10 см. А для каждого нижнего, желательно на 3-5 см больше предыдущего верхнего.
  2. Для получения ровных стен используйте новые материалы. Например, если вы используете старые, ровные на вид, доски — есть опасность их изгиба при заливке бетона из-за разбухания, так как этот материал уже не раз подвергался такой «мокрой» операции.
  3. Цоколь многих домов расположен на высоте 5 см и более. Чтобы выдержать это расстояние примените доску соответствующей толщины.
  4. При креплении деревянных элементов опалубки применяйте шурупы или  гвозди. Постарайтесь вбивать их так, чтобы шляпки крепежа оказались с внутренней стороны конструкции.
  5. Для усиления противостояния опалубки действию заливаемого, а затем и твердеющего бетона необходимо поставить распорки — наклонные доски,  упирающиеся одним концом в щиты опалубки, а другим в землю. Угол должен составлять 30-45о. Без распорок вся работа может пойти насмарку.
  6. Перед заливкой бетона убедитесь, чтобы все верхние кромки были параллельны. Для этого поставьте брус на края противоположных  опалубок и проверьте горизонталь уровнем.
  7. Не забывайте применять пластификаторы (присадки) для бетона и вибраторы. Они намного поднимают плотность готовой стены.

Применяя опалубку из материалов, описанных выше, возможно строить дома разной конфигурации, переставляя (если это необходимо) ее элементы с этажа на этаж. Главное не только прочность и надежность опалубки, но и простота ее конструкции и возможность быстрого монтажа-демонтажа всех комплектующих деталей.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

refite.ru