Несъемная опалубка для фундамента своими руками

Хотя современные строительные технологии шагнули далеко вперед, для заливных строительных смесей по-прежнему используется проверенная десятилетиями опалубка. Два ее вида — съемная и несъемная, имеют свои преимущества.

Съемная опалубка устанавливается для заливки бетона или другого строительного раствора, а затем, после его затвердения, снимается. Съемный вариант — многоразовый, такую опалубку можно снимать, и устанавливать далее, пока не будут подняты все стены.

Несъемная опалубка получила широкое признание за рубежом около 15 лет назад. У нас этот вариант хоть и считается новым, но тоже используется весьма успешно. Несъемная опалубка может быть выполнена из различных материалов, наиболее распространенный — пенополистирол (привычное для нас название — пенопласт).

Суть такой технологии состоит в том, что в специальные прямоугольные формы из пенополистирола заливается бетонная смесь, после схватывания которой,пенополистирол выполняет теплоизоляционные функции, оставаясь на бетонной стене навсегда.

Такой вид опалубки используется для возведения стен здания, очень редко, для фундамента, а для перекрытий опалубка из пенополистирола не используется вообще.

Несъемная опалубка представляет собой пенополистирольные блоки, наружная стенка которых намного толще внутренней, так как именно она является теплоизоляционной.

Установка несъемной опалубки

Технология выполнения работ по возведению стен с несъемной опалубкой настолько проста, что с подобной работой справится даже неспециалист. Единственное, что необходимо это точность и аккуратность в работе.

Как и при традиционном строительстве, несъемная опалубка своими руками
устанавливается на фундамент, покрытый гидроизоляционным материалом. Блоки надеваются на арматурные прутья, выходящие из фундамента. После укладки первого слоя блоков в имеющиеся на них специальные пазы помещается горизонтальная арматура. Ее нужно укладывать внахлест, скрепляя между собой и с вертикальной арматурой проволочными скрутками.

Укладка первого слоя блоков из пенополисторола требует особого внимания. Именно тогда размещаются в соответствии с проектом отводы внутренних перегородок, дверные откосы. Фиксируются формы опалубки во время укладки второго слоя, обеспечивающего перекрытие вертикальных швов. Боковые стороны всех слоев должны совпадать друг с другом. Сам процесс укладки немного напоминает работу с кирпичом. При этом, как и в кирпичной кладке, нужно производить смещение каждого ряда для обеспечения необходимой жесткости стены.

Соединение блоков между собой по вертикали производится с помощью имеющихся на их поверхности пазов, замыкающихся при легком нажиме. Укладка третьего слоя опалубки проводится с выравниванием по вертикальным швам.

Уложив три-четыре слоя пенопластовых блоков, можно проводить заливку бетона. Заливка проводится при тщательном заполнении всех пустот внутри блока, с обязательным его уплотнением. Для этой цели используются глубинные вибраторы с небольшой рабочей частью — не более 40 мм. В крайнем случае уплотнение проводится вручную, «штыковым методом», с применением отрезка арматуры подходящей длины.

Как сделать несъемную опалубку, чтобы стены были прочными? Для этого заполнение верхнего слоя блоков проводится только наполовину, чтобы шов монолитного бетона находился внутри пенополистирольбного блока.

Необходимая несущая способность стен при этом обеспечивается маркой бетона и классом арматуры. При возведении монолитных стен с несъемной опалубкой необходимо помнить и о прокладке электропроводки, водопроводных и канализационных труб, а также установке вентиляционных блоков. Для этого в блоках проделываются специальные отверстия и проводятся все коммуникации до заливки бетона.

В итоге работы конструкция получается в виде «сендвича» — между двумя слоями пенополистирола находится монолитный железобетон. Такие стены получаются «теплыми» уже в процессе строительства и не требуют дополнительного утепления.

Кроме ставшего уже традиционным пенополистирола для несъемной опалубки используются и другие материалы. Это могут быть дышащие, паропроницаемые материалы на основе цемента, например, полистиролбетон. Такая опалубка отличается повышенной прочностью.

Используются также и щепо-цементные блоки. Благодаря воздушным пузырькам, располагающимся между деревянными щепами, эти блоки характеризуются повышенными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Специальная химическая обработка щепы препятствует ее гниению, горению и впитыванию влаги. Именно такой вид щепо-цементной опалубки, отличающейся значительной прочностью, может применяться и для заливки перекрытий.

Как сделать несъёмную опалубку для фундамента своими руками

В этой статье мы расскажем нашим читателям о технологиях монтажа опалубочных конструкций своими силами. Причем, оговоримся сразу: несъёмная опалубка для фундамента «своими руками» только монтируется, а изготовлением сборочных компонентов для такой системы занимаются лишь промышленные предприятия.

Ведь такая опалубка используется в процессе обустройства сложных фундаментов, функционирующих в условиях высоких нагрузок. Следовательно, подобные конструкции должны характеризоваться и бескомпромиссным качеством и безукоризненными формами. Иначе лишенная крепежных лесов опалубка просто развалится под массой бетона.

Типовые несъёмные опалубочные конструкции

Несъемная опалубка собирается из отдельных, пустотелых блоков. Блоки укладываются друг на друга таким образом, чтобы во внутреннем пространстве стены фундамента оставалась пустота, которую заполнят бетоном при заливке основания.

Причем бетон должен беспрепятственно проникать к подошве фундамента. Кроме того, во внутреннюю полость, до начала заливки, вводят еще и арматурный каркас, усиливающий жесткость ленты фундамента. Поэтому элементы несъемной опалубки оформляются в виде полых прямоугольных параллелепипедов, избавленных от верхних и нижних граней.

В процессе изготовления элементов опалубки можно использовать любые гидрофобные материалы. Однако наибольшее распространение получили лишь бетонные и пенопластовые  элементы несъемной конструкции.

Причем бетонную опалубку можно изготовить самостоятельно, путем литья в особую форму бетонов марки М150 и М200. Но такие элементы весят не менее 50-60 килограмм, что увеличивает общую трудоемкость процесса обустройства фундамента.

Легкая, несъёмная опалубка из пенополистирола (пенопласта) изготавливается только в заводских условиях. Соответственно, стоимость такого варианта будет существенно выше, чем в случае формирования опалубочной конструкции своими руками.

Впрочем, экструдированный пенополистирол, все же, является самым выгодным вариантом конструкционного материала для опалубки. Ведь такая конструкция не только удерживает в себе бетон и арматуру, но и работает в качестве влаго- и теплоизолятора фундамента.

В итоге, несмотря на изначально высокую стоимость, пенопластовая опалубка обойдется дешевле бетонного варианта. К тому же, опалубочную систему из пенопласта способен собрать даже ребенок. Вес блока из экструдированного пенополистирола равен 1,5 кг.

Установка несъёмной опалубки для фундамента ленточного типа

Упомянутый выше монтаж опалубочной конструкции из пенопласта реализуется следующим образом:

• На дно траншеи подсыпают 15-сантиметровую песчаную подушку, тщательно трамбуемую и хорошо смоченную цементным молочком.
• В особо сложных случаях (большой вес дома, многоэтажная конструкция строение и так далее) поверх подушки следует залить 5-сантиметровый слой «тощего бетона». Подошва одноэтажной постройки укладывается прямо на гидроизолятор. Поэтому, по слою бетона или по песку расстилают рулон рубероида или раскатывают рулон геотекстиля.
• После монтажа простейшего гидроизолятора поверх рубероида или текстиля монтируют особые, низовые блоки (с закрытым дном). Причем на этом этапе нужно проявить максимум усердия: ведь в это время будут сформированы контуры будущего фундамента и определено  месторасположение всех отводов под внутренние перегородки.
• Далее, поверх низовых блоков монтируют два-три слоя коробчатых элементов (без верхней части и дна). Причем горизонтальные стыки, в данном случае, не обрабатываются – защелка на торцах блока обеспечивает надежную герметизацию всей конструкции. Кроме того, в особые пазы внутренних перемычек каждого ряда блоков, перед укладкой последующего слоя вставляют горизонтальные элементы будущего арматурного каркаса
• Далее в собранный, четырехслойный участок армируют вертикальными прутами, длина которых равна высоте всего основания. После чего в полости пенопластовых блоков вводят бетон марки М150.
• Заполнив арматурой и бетоном 3-4 ряда можно перейти к монтажу следующих трех-четырех рядов опалубки. И так до самого ростверка.

В итоге, подобный способ обустройства опалубки сокращает процесс обустройства возведения фундамента в 1,5-2 раза. Кроме того, такая технология дает возможность отказаться от строительства отдельной гидроизоляции, звукоизоляции и теплоизоляции основания.

Как сделать несъемную опалубку своими руками

Единственным недостатком несъемных блоков из пенополистирола является высокая стоимость таких изделий. В итоге, желающие сэкономить на возведении несъемной опалубки строители изготавливают самодельные опалубочные элементы из подручных материалов.

Причем лучшая несъемная опалубка «своими руками» изготавливается  либо из бетона, либо из песчано-цементного раствора, легированного древесной или полимерной стружкой.

И на практике этот процесс выглядит следующим образом:

• В подготовленную форму (стальную коробку с пенопластовыми вкладышами) водят бетон марки М150 или песчано-цементный раствор, приготовленный из портландцемента и крупного песка (пропорция 1 к 4).
• После чего формы с раствором устанавливают на вибростенд, который уплотняет бетонную (цементную) заливку, избавляя форму от пузырьков воздуха и пустот.
• Далее, формы складируют под навесом (можно прямо на участке).

Спустя 5-6 дней из формы извлекается цементный блок, заполненный на 75-80 процентом пенопластовыми вкладышами. И после удаления  вкладышей блока преобразуется в деталь для будущей несъемной опалубки.

Как сделать опалубку из пенопласта. Опалубка из пенополистирола своими руками Несъемная опалубка из пенопласта своими руками

Все, кто хотя бы однажды собирал своими руками деревянную опалубку под заливку фундамента бетонным раствором, может подтвердить всю сложность и кропотливость работы с деревом в столь деликатном деле, как построение формы под отливку. Это лишний раз подтверждает, насколько полезной и удачной оказалась идея использовать экструдированный полистирол или пенопластовую опалубку в деле обустройства фундамента.

Преимущества пенопластовой опалубки

На первый взгляд пенопласт не выглядит лучшим материалом, из которого может быть изготовлена опалубка для фундамента, мягкий и податливый, он не может воспринимать нагрузку так же хорошо, как древесина или металл. Но на практике пенопластовая основа обладает весьма ценными качествами:

• Предельно низкий коэффициент теплопроводности обеспечивает прекрасное утепление бетонной массы фундамента, в этом случае отпадает потребность в дополнительных плитах ЭППС;
• Пенопласт благодаря вспененной структуре является мягким и податливым материалом, любое давление замороженных пучинистых грунтов частично будет компенсироваться деформацией пенопластовой опалубки;
• Несмотря на ячеистое строение, полимер обладает хорошими гидроизолирующими свойствами, при этом, в отличие от любых других пеноматериалов, практически не поглощает воду.

Замечание! При всех своих положительных качествах пенопластовые и пенополистирольные конструкции могут разрушаться под действием кислорода воздуха и ультрафиолетового излучения, а значит, поверхность необходимо тщательно закрывать защитным слоем.

Опалубка фундамента из пенополистирола

Общий принцип построения опалубки из пенопласта или вспененного полистирола такой же, как и для деревянных или металлических конструкций. Основная разница заключается в том, что вместо металлических или дощатых плит в основе опалубки применяются листы пенополистирола высокой плотности. В отличие от готовых блоков, из которых складывается и заливается бетоном стенка здания, для фундамента применяется опалубка из пенопласта в виде пары плит, скрепленных между собой металлическими распорками. Достаточно установить такую пару в подготовленную траншею, выровнять и зафиксировать.

Номенклатура стандартных блоков пенопластовой опалубки

Среди множества вариантов комплектующих для обустройства пенопластового каркаса опалубки чаще всего используются два типа форм в виде готовых сборных блоков:

1. Комплекты с регулируемым расстоянием между пенопластовыми плитами. В этом случае на усмотрение мастера ширина фундамента может составлять 200 или 250 мм, соответственно, при размерах плит 118х28 см объем одного такого блока составит 50 и 83 литра. Изменение ширины происходит за счет использования раздвижных перемычек или распорок;
2. Наборы с фиксированной шириной ленты фундамента, при таких же размерах пенопластовой плиты расстояние между стенками составляет 15, 30, 40 см. Во всех случаях площадь боковой поверхности составляет 34 дм 2 .

К сведению! На торцевой поверхности пенопластовых плит имеются пазы и выемки, что позволяет собирать в единую конструкцию несколько блоков, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.

Такой способ соединения обеспечивает устойчивое надежное взаимное расположение блоков под нагрузкой при заливке бетона. Соответственно, отпадает необходимость в дополнительных крепежных системах. Внутренние распорки, скрепляющие две плиты в один блок, могут выполняться из армированного пластика или металла. В любом случае после заливки бетона они остаются внутри фундамента, но на прочность и устойчивость фундаментной ленты не влияют. В отдельных случаях наружную поверхность пенопластовых плит изготавливают в виде поперечного ряда пазов, выступов или волн.

С помощью подобных пенопластовых блоков можно изготавливать практически любые типы современных фундаментов, от ленточного до свайно-ростверкового.

Строим фундамент из пенопластовых блоков

Технология возведения стен с помощью готовых коробчатых блоков не подходит для использования в строительстве фундамента. После укладки 4-5 рядов блоков опалубка стены заливается бетонным раствором, получается бетонный «скелет», пронизанный пенопластовыми элементами. В этом случае ажурная бетонная конструкция стены, покрытая пенополистиролом, оказывается слишком слабой, чтобы выдерживать вес здания в 100 тонн. Фундамент остается фундаментом, он должен быть прочным и жестким, поэтому, независимо от того, используется деревянная или пенопластовая опалубка, конструкция фундаментной системы должна быть монолитной и тяжелой.

Чтобы сделать опалубку из пенополистирола для фундамента руками, необходимо выполнить несколько стандартных операций. На первом этапе необходимо вырыть траншею на планируемую глубину фундамента плюс толщина выравнивающей подушки. Стенки траншеи зачищают и выравнивают в вертикальной плоскости. Специалисты рекомендуют в обязательном порядке укладывать дренажную трубу и укреплять дно слоем щебня. Мягкая опорная поверхность пенопластовых плит не позволяет установить опалубку непосредственно на гравий или щебенку. Поэтому перед монтажом элементов опалубки рекомендуют сделать бетонную подготовку или отсыпать слоем песка на промежуточное полотно геотекстиля.

Если согласно проекту фундамента требуется поверх первого ряда блоков опалубки установить второй ряд, необходимо самым тщательным образом выровнять по горизонту бетонную подготовку или слой песчаной отсыпки. В противном случае соединить герметично пенопластовые плиты будет достаточно сложно из-за появления больших щелей и несовпадений плоскости соединения.

Обычно размеры траншеи под пенопластовую опалубку вырезают на 10-15 см шире готового блока. Это позволяет установить пару пенопластовых плит с распорками с минимальным объемом пазух фундамента. После сборки всей конструкции пазухи засыпаются тощей глиной с песком с небольшим уплотнением ручной трамбовкой.

По мере заливки бетона массу выравнивают и проталкивают между элементами арматуры лопатками или трамбовками, чтобы жидкий бетонный раствор тщательно заполнял весь объем опалубки без образования пустот. По мере наполнения пенопластовой формы пазухи фундамента дополнительно отсыпаются и утрамбовываются, чтобы скомпенсировать раздавливающее действие бетона на стенки опалубки.

После затвердевания бетона ту часть фундамента, которая находится выше уровня грунта, в обязательном порядке необходимо закрыть металлической сеткой с мелкой ячейкой и заштукатурить песчано-цементным раствором. Таким образом, фундамент и все здание будет защищено от проникновения внутрь помещения мышей и крыс, для которых мягкий пенополистирол не является преградой.

Из монолитного железобетона не обойтись без устройства опалубки. В традиционном понимании опалубка представляет собой ограждающую конструкцию чаще всего из деревянных конструкций, которая служит для придания точных геометрических параметров и положения в пространстве изделиям из бетона. После отверждения бетонного раствора опалубка удаляется. Однако есть альтернативный способ, позволяющий оставить опалубку в качестве составной части строительной конструкции.
Такая технология называется несъемной опалубкой ПЕНОПЛЭКС®. Этот способ позволяет сократить объем строительно-монтажных работ на один этап – исключить распалубливание, а самое главное – отпадает необходимость в деревянной опалубке, которая составляет значительную часть при производстве работ и далее по ходу работ утилизируется.
Уникальная технология с утеплителем ПЕНОПЛЭКС® помогает улучшить многие характеристики строительной конструкции. Несъемная опалубка ПЕНОПЛЭКС® также выполняет функцию теплоизоляции для фундаментной и цокольной частей будущего дома. Методика устройства несъемной опалубки уже давно и активно используются в Европе и это связано, в первую очередь, с энергоэффективностью возводимых строительных конструкций.

Несъемная опалубка для частного домостроения

Применение ленточного фундамента в частном домостроении обусловлено его универсальностью, надежностью и доступной ценой. Один из самых дорогих этапов создания малозаглубленного и заглубленного ленточного фундамента – это устройство опалубки для фундамента. Несъемная опалубка ПЕНОПЛЭКС® позволяет значительно удешевить и ускорить технологический процесс. Выступающая над поверхностью земли часть ленточного фундамента становится цоколем будущего дома, который уже утеплен качественной теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС®. Таким образом, данная технология позволяет соединить создание опалубки и утепление фундамента с цоколем в единый процесс.

Крепление несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®

Крепление несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС® происходит с помощью универсальной стяжки. Благодаря удлиняющему элементу стяжки можно регулировать толщину бетонной стяжки. Такая стяжка будет универсально использоваться как при устройстве фундаментов, так и при устройстве стен.

Вид универсальной стяжки в собранном виде:

Устройство несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС® с применением универсальной стяжки, как правило, выглядит следующим образом:

1. Внешний слой: ПЕНОПЛЭКС®

2. Внутренний слой: ПЕНОПЛЭКС®

3. Универсальная стяжка несъемной опалубки

4. Арматурный каркас

• Ускорение проведения строительных работ. Ускоряется и упрощается строительство за счёт объединения нескольких операций в одной. Несущие конструкции и теплоизоляция монтируются за один технологический цикл.
• Экономия финансовых средств. Высоких затрат на опалубку, которая после демонтажа утилизируется, не потребуется. Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® также позволяет получить ровную поверхность стен фундамента, что снижает расход бетонной смеси.
• Увеличение надежности конструкции. Главный элемент несъемной опалубки – надежный утеплитель ПЕНОПЛЭКС® впоследствии становится частью конструкции стен.
• Высокая прочность конструкции. Благодаря высокой прочности на сжатие (более 20 тонн на 1 м2) ПЕНОПЛЭКС® не проминается и не продавливается под действием бетонной смеси.
• Герметичность конструкции. Нулевое водопоглощение и ступенчатая кромка по периметру ПЕНОПЛЭКС® позволяет монтировать плиты максимально герметично друг к другу и исключить протечки воды и бетонной смеси.
• Защита от биоповреждения. Защищая несущие элементы конструкции от неблагоприятного воздействия внешней окружающей среды, биостойкая и экологичная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® продлевает срок их эксплуатации.
• Исключение теплопотерь дома. Использование качественной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® позволяет предотвратить промерзание грунта и поступление холода к фундаменту. Неизменный низкий коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/м∙ºК ПЕНОПЛЭКС® исключает теплопотери дома через фундамент, соответственно внутренние помещения остаются теплыми.

Важным фактором, отличающим технологию несъемной опалубки от традиционного устройства ленточного фундамента, является то, что при этой технологии тепловой контур бетонного сердечника фундамента будет полностью замкнут. (это позволит сэкономить до 11 % тепловой энергии)

Стоимость устройства несъемной опалубки, по сравнению с обычной технологией будет примерно на 20% дешевле. В расчете, подразумевается, что ленточный фундамент будет теплоизолироваться и в том и в другом случае.

Рассмотрим монолитное строительство ленточного фундамента дома 12м на 12м с несущей стеной посередине с применением ПЕНОПЛЭКС, в качестве теплоизоляционных панелей

Фундамент с применением съемной деревянной опалубки				Фундамент с применение несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС
Параметры	Количество		Стоимость	Параметры	Количество	Цена	Стоимость
МАТЕРИАЛЫ
Объем деревянной опалубки, доска 150х50мм + колышки + распорки		8000		Объем деревянной опалубки	0	0	0
Объем ПЕНОПЛЭКС(цоколь, отмостка)				Объем ПЕНОПЛЭКС (опалубка+отмостка)	9,576	5000	47880
Бетон, куб.метр				Бетон, куб.метр	13,83	4000	55320
Арматура 4 стержня d12, кг				Арматура 4 стержня d12, кг	213	32	6816
				Арматура хомуты d8 с шагом 0,3м, кг	150	32	4800
Вязальная проволока, кг				Вязальная проволока, кг	5	450	2250
Крепеж для опалубки (шпилька 65 руб + 2 гайки по 5 руб)- 4шт/м.пог.				Крепеж для опалубки (Стяжка+Удлинитель) 8 шт./м.пог.	460	50	23000
Гвозди 2,5Х50 (20 шт 1 м.п.)				Тарельчатый винтовой крепеж (6 шт\м.п.)	346	12	4152
Изготовление армокаркаса, монтаж щитов опалубки, монолитные работы, демонтаж щитов опалубки, демонтаж шпилек, м3	13 , 82	8000	110560	Монтаж опалубки, армирование, монолитные работы, м3	13 , 82	6000	82920
Утепление фундамента, м2	28,8	300		Утепление фундамента
ТРАНСПОРТ
Доставка ПЕНОПЛЭКС				Доставка пиломатериалов
Доставка пиломатериалов				Доставка ПЕНОПЛЭКС
Доставка арматуры				Доставка арматуры
Доставка арматуры				Доставка арматуры
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ			150 160,80	ИТОГО МАТЕРИАЛЫ			144 218,00
ИТОГО РАБОТЫ			119 200,00	ИТОГО РАБОТЫ			82 920,00
ИТОГО ТРАНСПОРТ			20 000,00	ИТОГО ТРАНСПОРТ			15 000,00
ИТОГО			289 360,80	ИТОГО			242 138 , 00

Использование универсальной стяжки совместно с плитами ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® в качестве несъемной опалубки позволяет:

• Выставить точные размеры и минимизировать перерасход бетонной смеси.
• Минимизировать трудовые затраты. Монтаж с помощью универсальных стяжек удобен и прост.
• Закрепить арматуру прямо на стяжки, что значительно упростит монтаж.
• Теплоизолировать фундамент как с внешней, так и с внутренней стороны, что существенно сократит тепловые потери. При отоплении нет необходимости прогревать весь объем фундамента.
• Реализовать конструкцию сложного фундамента (например, ленточного в форме тавра)
• Сократить сроки производства работ и материальные издержки.

Традиционно, для изготовления фундамента и стен в монолитных бетонных домах, бетон заливался во временную опалубку, которая удалялась после высыхания бетона. Технология постройки с использованием несъемной опалубки является альтернативой такому строительству. Опалубку изготавливают из пенополистирола, который складывается как блоки лего. После монтажа опалубки устанавливается арматура, выравнивается опалубка и в нее заливается бетон. После высыхания бетона, на протяжении всей жизни здания, пенополистирол работает в качестве изоляционного материала. Вроде, кажется, очень хорошая технология быстрого возведения дома. Легкая опалубка, которую не надо снимать, обеспечивает фактическое отсутствие отходов. Здания, построенные с использованием несъемной опалубки, имеют повышенную прочность и позиционируются как энергоэффективные и экологичные. Но так ли на самом деле хороша несъемная опалубка из пенополистирола?

Сначала об экологичности пенополистирола

Надо отметить, что пенополистирол с очень большой натяжкой можно отнести к экологичным материалам. Тем не менее, его так часто маркируют. Это справедливо, если только не рассматривать его с точки зрения:

Воздействия на человека – стирол, из которого делается пенополистирол, является ядом для человека, в пенополистироле он полимеризован, но не полностью, поэтому яд постепенно выделяется в окружающую среду, а под воздействием света, кислорода, тепла и т.д. он начинает выделяться активнее. При пожаре он горит при очень высокой температуре 1100 °С, разрушая даже металлические конструкции, и выделяет ядовитые вещества. Конечно, современный пенополистирол обрабатывается антипиренами, поэтому говорят о пожаробезопасности, но антипирены также не безобидны для человека.

Воздействия на окружающую среду – после окончания срока службы пенополистирол отправляется на свалку, но там он будет лежать сотни лет, отравляя окружающую среду, поскольку он обладает плохими свойствами биоразложения.

Вопрос: нужен ли такой «экологичный» материал?

Переделка дома из несъемной опалубки

Дома из несъемной опалубки трудно реконструировать. Надо тщательно продумывать дизайн дома и предвидеть все возможные необходимые изменения в будущем. Например, чтобы добавить окно или дверь, придется резать монолитную бетонную стену, что совсем непросто и отнимет немало времени. Важно также заранее учесть все коммуникационные системы: электрическую проводку, сантехнические трубы, вентиляцию и т.д., поскольку после завершения строительства будет трудно провести все эти коммуникации.

В стены могут пробраться насекомые или вода

Сегменты блоков должны устанавливаться очень герметично, иначе внешняя изоляция стены может стать для насекомых отличным местом жительства и в нее смогут просачиваться грунтовые воды. Но это отчасти решаемая проблема, есть блоки, обработанные инсектицидом, и с защитой от воды. Тем не менее, как правило, такие блоки дороже, чем обычные.

Нужен квалифицированный труд

Эта технология строительства является относительно новой для России, поэтому найти квалифицированных практикующих строителей, полностью освоивших метод строительства, трудно. Это также повышает стоимость строительства, поскольку квалифицированные рабочие пользуются спросом и их работа стоит дороже.

Можно строить только в теплое время года

При температуре ниже 0°С твердение бетона практически прекращается, заливать его надо при температуре выше 5°С. Также в жаркий период может понадобиться увлажнение бетона водой.

Высокая влажность в доме после строительства

Сразу же после строительства дома могут возникнуть проблемы с высокой влажностью. Повышение влажности в доме происходит из-за того, что бетон все еще находится в процессе отверждения. После того, как он полностью застынет, уровень влажности воздуха может выйти на нормальный уровень. Чтобы осушить воздух, можно использовать осушитель воздуха.

Дом-термос

Стены, возведенные подобным образом, плохо «дышат», поскольку пенополистирол имеет низкую паропроницаемость. Поэтому в доме обязательно необходимо предусмотреть систему принудительной приточно-вытяжной вентиляции.

Обязательное заземление и зануление дома

Использование металлической арматуры требует устройства контура заземления и зануления.

Технология возведения дома из несъемной опалубки имеет очевидные преимущества, но она имеет и ряд недостатков, которые по большей части связаны с использованием пенополистирола. Если при выборе технологии возведения дома в расчет брать не только скорость строительства и стоимость, но и другие факторы, то технология с использованием несъемной опалубки станет не самым лучшим выбором.

Скриншот видеоролика youtube.com/Дом из ПЕНОПЛАСТОВОЙ опалубки.(часть 3)

(Просмотрели28 428 | Посмотрели сегодня 1)

Почему современный дизайн ванной комнаты столь противоестественный?
Природные строительные материалы
Какая теплоизоляция лучше? Оценка с точки зрения экологичности Как выбирать экологичные обои. Что искать и чего избегать

Заливка бетона при сооружении фундаментов производится в специальную конструкцию – опалубку. Обычно ее собирают из деревянных или металлических щитов, досок, панельных и листовых материалов. И является она разборной, то есть, ее собирают до начала бетонных работ и разбирают, когда фундамент приобретен требуемую форму. Для этого затрачивается много сил, средств и времени. Сегодня многими строителями используется несъемная опалубка для фундамента из пенополистирола.

Что собой представляет несъемная опалубка из пенополистирола

По сути, это полые пенопластовые блоки специальной конструкции, изготовленные из более плотного материала – пенополистирола. Строительство домов, а точнее, фундаментов и стен с использованием данного вида строительных элементов стало применяться недавно, но популярность данного вида опалубки расширяется, потому что эта конструкция обладает достаточно серьезными преимуществами перед традиционными видами опалубки.

Опалубочные блоки – это несколько разновидностей, где необходимо выделить:

Внимание! Блоки для несъемной опалубки из пенополистирола для стен и фундаментов отличаются своими габаритными размерами. У первых они меньше.

Есть другая категория, которая собой представляет плиты прямоугольной формы толщиною 150-200 мм. В их конструкции присутствуют крепежные элементы, которые соединяют плиты между собой в одну общую блочную модель. Плиты устанавливают по разметке друг на друга с учетом высоты фундамента, а расположенные друг против друга элементы скрепляют специальными стяжками: металлическими или пластиковыми.

Что касается достоинств несъемной пенополистирольной опалубки:

• высокая прочность при небольшом весе изделий;
• простота монтажа за короткое время;
• это своеобразная утеплительная конструкция, которая увеличивает теплоизоляционные качества фундаментов;
• пенополистирол, особенно экструдированный, хорошо переносит повышенную влажность и перепады температур, что отражается на увеличении долговечности эксплуатации фундаментов;
• пенополистирол не гниет, его не едят грызуны;
• многообразие предлагаемых разновидностей несъемной опалубки как для ленточных фундаментов, так и для столбчатых.

О недостатках:

• высокая стоимость изделий;
• невозможность использовать их многократно, как это делается с щитовыми разборными конструкциями;
• бетонный раствор в опалубку надо заливать равномерно, чтобы не создать напряжения на стыки разных по толщине слоев, что может привести к излому;
• некоторые виды опалубки из пенополистирола формируются поперечными перемычками для усиления блоков, именно последние могут оказать элементами, снижающими прочность самого фундамента, поэтому его придется усиливать армирующим каркасом из стальной арматуры;
• опалубка данного типа боится солнечных лучей, поэтому цокольную часть фундамента надо обязательно облицовывать.

Технология монтажа своими руками

Сразу необходимо обозначить, что несъемная опалубка устанавливается на бетонную стяжку, которую заливают по дну выкопанных траншей. То есть:

• выкапывают траншеи;
• засыпают их дно слоем песка и щебня;
• заливают стяжку из бетонного раствора толщиною 5-10 см;
• когда бетон просохнет, его покрывают гидроизоляционным материалом, к примеру, обмазывают битумной мастикой, хотя это необязательная операция.

Технология сборки плитных элементов достаточно проста. Проще собрать опалубку где-нибудь в стороне, то есть, соединить по две плиты стяжками по нижнему уровню. А затем их устанавливать по месту расположения, соединяя между собой блоки специальным клеевым составом, похожим на пену, которая не расширяется в объеме после ее применения.

В такой конструкции нет угловых элементов или перемычек, все сборочные узлы формируются панелями, которые легко подрезаются под требуемые размеры. Подрезать плиты пенополистирола можно обычной пилой по дереву.

1. Как только из соединенных между собой плит будет сформирована опалубка, в нее устанавливается армирующий каркас из арматуры.
2. После чего монтируются крепежные стяжки верхнего уровня.
3. Далее производится подсыпка грунта с внешней стороны установленной конструкции.

Видео: Опалубка своими руками

Для монолитного строительства сегодня также применяют специальные блоки из пенополистирола, которые собираются, как конструктор. В их конструкции есть соединительные замки паз-шип, придающие стыкам двух блоков прочность и герметичность. То есть, блоки просто устанавливаются друг на друга без дополнительных крепежных элементов.

Обычно такие блоки собой представляют изделия прямоугольного сечения с поперечинами, придающими прочность изделию. При этом поперечины работают как подпорки для укладки на них решеток армирующего каркаса, что упрощает сам процесс монтажа армокаркаса. Основная задача производителя работ – сделать отверстия в угловых блоках для перемещения бетонного раствора по смежным полостям.

Для заливки стен сначала производят возведение опалубки из трех рядов блоков. Каждый последующий ряд относительно нижнего смещается, чтобы стыки между элементами не попали на одну вертикальную линию. Стандартная установка – в виде кирпичной кладки со смещением в половину длины блока.

Уложенные ряды обязательно проверяют уровнем на вертикальность и устанавливают внутрь необходимое количество вертикальной арматуры. Кстати, если вертикальность установленной конструкции не подтверждена, под нижний ряд блоков загоняют деревянные клинья, чтобы поднять одну из сторон собранной опалубки.

После чего производится заливка несъемной опалубки подвижным бетоном. Далее возводятся еще три ряда, и все процессы повторяются. И так далее до полного возведения стен.

Видео: Технология установки и заливки фундамента с несъёмной опалубкой

Несъемную опалубку можно собрать из обычных плит Пеноплекса – известный сегодня утеплитель с высокой плотностью. Он прочный и обладает наилучшими теплоизоляционными характеристиками, уступая только пенополиуретану.

Размеры панелей пеноплекса – 600х1000 мм, что превосходит стандартные размеры готовых блоков. Это уже экономия. Единственное необходимо продумать систему закрепления плит между собой. Вариантов здесь немало, к примеру, установить сквозные перемычки из арматуры с резьбой по краям. Именно эта часть выводится наружу плит, где затягивается гайкой с шайбой.

Можно приобрести готовые перемычки, которые используются в готовых несъемных опалубках из пенопласта. Это чаще всего пластмассовые изделия, в которых есть отверстия для установки арматуры. Главное – правильно установить их между панелями Пеноплекс.

Все остальные действия точно такие же, как и при сборке опалубки из готовых пенополистирольных плит (первый вариант в этой статье). То есть:

• устанавливается внутрь армирующий каркас;
• монтируется ряд верхних крепежей;
• заливается бетонный раствор.

Вариантов материала для опалубки немало. Кто-то возводит ее из старых досок, кто-то из ОСП. Такая конструкция не всегда отличается идеальной геометрией и прочностью, а сооружение ее отнимает время. Отличная современная альтернатива – несъемная опалубка из пенополистирола.

Конструкция и материал

В подготовленные траншеи укладываются блоки опалубки и сцепляются перемычками. В качестве арматуры можно использовать тот же прут и те же способы вязки, что и при традиционной технологии заливки фундамента, только прутья крепятся в специальные пазы внутри элементов опалубки (неплохо зарекомендовала себя . Для арматуры большого веса могут потребоваться дополнительные стойки. Затем внутреннее пространство заливается бетоном, который слой за слоем разравнивается и трамбуется.

Как и любая новинка, особенно в таком важном деле, как заливка фундамента, несъемная опалубка из пенополистирола пока вызывает вопросы у некоторых мастеров. В частности, как поведет себя материал после нескольких десятилетий службы.

Взвешивать все «за» и «против» и принимать решение нужно, исходя из конкретного проекта дома, климата и грунта, а также времени и денег, отведенных на стройку.

Опалубка из пенопласта и пенополистирола своими руками

Главным аспектом, на который следует обратить внимание, при выборе опалубки является скорость ее установки. Ведь при монтаже опалубки своими силами это крайне важно, выполнить работу в кратчайшие сроки.

Опалубка из пенопласта – отличное решение для быстрого возведения конструкции и хорошего дополнительного утеплительного слоя.

Достоинства возведения опалубки из пенополистирола

Эксперты считают, что скорость возведения монолитного основания с использованием опалубки из пенопласта увеличивается на тридцать процентов в отличие от привычных способов возведения.

Опалубка из пенопласта

К главным достоинствам опалубки из пенопласта относится:

• Легкий вес конструкции, а также характеристики по прочности и долговечности. Несмотря на то, что весовая категория пенополистирола отличается от стандартных блоков, выдерживают все нагрузки, даже заливку бетонной смеси.
• Благодаря высоким по качеству свойствам теплоизоляции, застройщик вправе не проводить дальнейшие работы по дополнительному утеплению фундамента.
• Также стоит отметить, что благодаря достоинствам полимера, без усилий и преград выполняются любые коммуникации.

Главным качеством пенополистирола является его инертность касаемо химических воздействий. То есть этот материал защищен от гниения и разрушения, также не удерживает влагу.

Если вы решили выполнить все строительство своими руками, то выполнять монтаж пенопластовой опалубки это отличный выбор, так как вся работа по сбору опалубки проходит без особого труда, и к тому же к соединительным элементам предусмотрены специализированные замки.

Подготовительные работы по монтажу

Установка пенопластовой опалубки

Прежде чем будет установлена несъемная опалубка на основание, проводится разметка по всему периметру фундамента. Чтобы выполнить это действие понадобятся величины, которые внесены в данные проектной документации.

Углы конструкции в обязательном порядке должны быть равномерными.  Для этого понадобятся строительный уровень и идеально выровненная поверхность.

Устанавливается несъемная опалубка на основе пенопластовых элементов довольно просто. Самое важное в период строительства быть аккуратным, так как материал является хрупким. Неосторожные действия приведут к разрушительным результатам.

Следующий этап в подготовке — это рытье траншей, которые необходимы в устройстве основания. Уровень глубины не должен превышать 50 сантиметров, а ширина с максимальной величиной 40 сантиметров. Чаще всего размеры делаются такие, которые требует несъемная конструкция из пенопласта. Важной частью устройства является ровное дно, без каких-либо изъянов. Это нужно чтобы было проще проводить монтаж конструкции.

Следующим действием в момент, когда устанавливается несъемная конструкция опалубки, является монтаж дренажной системы.  Устройство этой системы довольно простое, на дно траншей укладывается небольшой слой щебня. Далее в слой щебня устанавливается металлическая арматура, которая нужна для фиксации пенопластовой опалубки.

В случае строительства конструкции при заливке основания и во время возведения стен используется опалубка из пенополистирола. Однако при проведении такого рода работ, требования и очередность действий слегка изменены.

Установка

Установка несъемной опалубки

Всем известно, что для фундамента важно использование экструзивного пенополистирола, так как у несъемной опалубки присутствуют гидроизоляционные свойства. Такая несъемная опалубка лучше, чем традиционная. Все потому, что прочнее, а также она защищена от появления сырости. Также отличием такого материала считается – при заливке бетонной смеси для фундамента враспор, конструкция не нуждается в дополнительной поддержке каркаса.

Выполняя работу, плиты из пенополистирола крепятся к стене траншеи, и только после этого залить бетонную смесь. Вследствие чего грунт никак не может повлиять на бетон, а опалубка остается невредимой.

В момент строительства стен отгораживаться и пытаться защититься от образования сырости не стоит, ведь паронепроницаемость материалов это тоже плохо, и к тому же вредно. Однако стоит учесть давление бетона на стены опалубки из пенополистирола.

Производители создали специальные блоки для заливки бетонной смеси, благодаря им, стены средней высоты создаются без особого труда. Однако всю работу своими руками производят не сразу, а разделяя ее равномерно на несколько этапов. Посмотрите видео, как использовать несъемную опалубку.

Для некоторых людей это становится неудобным, поэтому чтобы как-то убрать ограничение, нужно сделать еще один дополнительный каркас. Это снижает некоторые достоинства такого типа опалубки для фундамента.

Давайте разберемся, как проводиться установка и заливка стен с применением пенопластовой опалубки:

1. Первым делом осматривайте поверхность фундамента. Если есть такая необходимость, то основание выравнивается. Так как такой тип опалубки этого требует.
2. Производим разметку основания своими руками, отмечаем углы и другие, немало важные элементы.
3. Далее устанавливаются своими руками блоки опалубки. Как следует, обратите внимание на то, чтобы они были соединены между собой, это касается углов. Проводить такую работу в момент строительства желательно сразу, полностью пройдя весь периметр здания. Проверяйте всю разметку и укладку блоков с помощью уровня своими руками.
4. После этого переходим к монтажу арматуры и заливки бетонной смеси.
5. Работы продолжаются тогда, когда бетон становится прочнее, после чего укладывают следующую партию блоков и так далее.

Нюансы монтажа

Блок опалубки с заливкой

Монтаж опалубки несъемного типа для основания дома имеет преимущества. Такая конструкция применяется чаще всего для строений среднего размера, к примеру: одноэтажное здание. Благодаря характеристикам фундамент служит долгое время.

Но чтобы провести качественное устройство основы, внимательно подойдите к вопросу приобретения материала. Пенопластовые блоки в обязательном порядке должны обладать:

• плотностью структуры материала;
• ровной, а также симметричной формой;
• вес не должен превышать полтора килограмма;
• на внутренней стороне должны располагаться пазы.

Покупать строительный материал нужно у проверенных поставщиков либо внимательно осматривать строительные элементы. Блоки из пенополистирола должны иметь среднюю плотность, чтобы в момент заливки основания, бетонная консистенция не вырвалась наружу. Рифленая поверхность на материале необходима для сцепки опалубки с бетонной смесью. Посмотрите видео, как устанавливать несъемную опалубку.

В момент приобретения блоков, обращайте внимание на качество материала. Пенопластовые блоки не должны шелушиться и отслаиваться.  В противном случае будет сложно очищать бетонную смесь от обломков пенопластовой структуры материала.

При строительстве блоки пенопласта нужно плотно укладывать друг к другу. Это нужно чтобы бетонная масса удерживалась в пределах конструкции. Если потребуется чтобы, основание было прочным, в конструкцию устанавливаются прутья металлической арматуры.

В момент заливки фундамента нет необходимости в ожидании, когда бетон наберет стопроцентную прочность. Потому что иначе ваша работа затянется (эта процедура может растянуться на много лет). Не забывайте о том, что бетон при заливке фундамента нужно тщательно уплотнять, это делается исключительно чтобы в стенах не было пустоты. Стандартно по времени бетону достаточно выдержать неделю, за это время он успевает набрать 50% прочности.

Несъемная опалубка из пенополистирола своими руками: технология

Частное и коттеджное строительство в наше время требует снижения его стоимости и ускорения выполнения работ. Также, сейчас становятся популярными быстровозводимые многофункциональные конструкции, которые решают сразу несколько задач. Именно такой является технология несъемной опалубки. Она позволяет быстро возводить монолитные стены и не требует дополнительного утепления, т.к. опалубка является теплоизоляционным материалом. Устанавливается несъемная опалубка из пенополистирола своими руками достаточно легко.

Технология несъемной опалубки используется для возведения коттеджей, малоэтажных домов и других зданий промышленного или коммерческого назначения. Опалубка может быть объемная, состоящая из двух стенок, соединенных между собой ребрами жесткости. Она полностью выполнена из пенополистирола. Бывает ещё разборная опалубка, которая имеет вид двух стенок отдельно. Чтобы обеспечить им параллельное вертикальное положение, используются пластиковые распорки.

Блоки несъемной опалубки из пенополистирола устраиваются очень просто как конструктор «Лего» укладывается друг на друга. Внутрь помещается арматура и происходит бетонная заливка. Но заливка выполняется не на всю стену, а на небольшую высоту до трех блоков. После устройства стен опалубка не снимается, потому что она выполняет функцию утеплителя.

Вернуться к содержанию

Преимущества и недостатки несъемной опалубки

Достоинства опалубки из пенополистирола:

• Высокая скорость выполнения работ. Дом, сделанный по технологии несъемной опалубки из пенополистирола возводится очень быстро. При профессиональном подходе можно выполнить строительство дома под ключ за сезон.
• Простота монтажа. Материал легко обрабатывается и просто фиксируется.
• Многофункциональность и универсальность. Нет необходимости после возведения стен устраивать их теплоизоляцию. Она устраивается в процессе возведения стен.
• Легкость материала. Конструкция, изготовленная по такой технологии, не создает дополнительной нагрузки на основание.
• Теплоизоляция. Пенополистирольная несъемная опалубка является теплоизоляционным материалом.
• Влагостойкость. Материал не впитывает и не пропускает влагу и пар.
• Невысокая стоимость. Экономия состоит в стоимости материала, технологичности и скорости выполнения работ.

Недостатки несъемной опалубки:

• Экологичность. Это относится к недостаткам, потому что пенополистирол маркируется как экологичный, а на самом деле это не так. Кроме того, под действием высокой температуры выделяется ядовитое вещество.
• Работа может выполняться только в теплое время года, потому что нужны определённые климатические условия.
• Стены и фундамент изготовленные по технологии несъемной опалубки из пенополистирола желательно возводить используя конструкцию на пластиковых распорках, а не полистирольных.
• Для заполнителя бетона допустимо применять только щебень фракции не больше 16 мм.
• Заливка может выполняться только в ручном режиме, привлекать бетононасос нецелесообразно и недопустимо. При заливке бетононасосом под давлением конструкция может разойтись. К тому же заливка выполняется на высоту не больше метра.
• Нельзя применять глубинные вибраторы, что влияет на прочность.
• Стены из несъемной опалубки практически не пропускают воздух. Поэтому в доме, изготовленном по такой технологии, лучше установить принудительную вентиляцию.
• Составной частью конструкции выступает арматура. Для защиты дома от атмосферного разряда необходимо заземлить контур.

Вернуться к содержанию

Виды несъемной опалубки

Чтобы ускорить и упростить выполнение работ по возведению монолитных конструкций, налажено производство несъемной опалубки из пенополистирола различных видов. Она может быть унифицирована и изготовлена на заводе либо непосредственно на строительной площадке.

1. Из арматурного каркаса. Применяются такие опалубки для устройства объемных конструкций. Они являют собой пространственный арматурный каркас, с двух сторон которого закреплены листы пенополистирола. Степень армирования может быть любой.
2. С армированной панелью. Такая конструкция представляет собой пенопластовую панель, с обеих сторон армированную сеткой. Панель устанавливается в середину, и с двух сторон заливается бетоном. Эта конструкция имеет название «сэндвич» панелей.
3. Деревобетонная опалубка. Поскольку деревобетонная плита -это спрессованная древесная стружку с цементом, то опалубка состоит из двух деревобетонных плит на распорках. Внутрь к плитам укладывается пенополистирол. Между этими вкладками устанавливается арматура и заливается бетон.
4. Блочная. Блоки складываются в виде конструктора. Для упрощения существуют блоки стеновые, торцевые и поворотные, после монтажа которых укладывается арматура и заливается бетон.
5. Разборная опалубка. Простой, надежный и технологичный способ сборки. Опалубка состоит из двух пенополистирольных панелей с устроенными местами для крепления и пластиковые перемычки, которые сохраняют геометрическую форму конструкции. Перемычки крепятся к панелям с частым шагом, непосредственно на строительной площадке.

Вернуться к содержанию

Технология возведения несущих конструкций

Несъемная опалубка из пенополистирола своими руками устраивается в кратчайшие сроки. Но если изначально не изучить технологию выполнения работ и её особенности, можно столкнуться со многими трудностями, что приведет к нарушению технологии. В результате, срок выполнения работ и их стоимость будет увеличена, а надежность конструкции можно будет поставить под сомнение.

Для строительства здания сначала устраивается фундамент из несъемной опалубки из пенополистирола. Для малоэтажных зданий чаще всего используется ленточный фундамент.

Вернуться к содержанию

Последовательность устройства фундамента

1. Разметка и земляные работы. На строительной площадке снимается растительный слой грунта и выравнивается поверхность. Затем устраивается разметка. Натягивается шнур по осям здания. В местах расположения ленточного фундамента вырывается траншея необходимого размера.
2. Устройство дренажа и подошвы фундамента. Дно траншеи засыпается слоем гравия с песком (150 мм). В него сразу монтируется вертикальная арматура и заливается бетон слоем 50-60 см. Таким образом, арматура будет надежно зафиксирована.
3. Устройство опалубки. На вертикальные стержни одеваются блоки, которые предварительно собраны в объемную конструкцию с помощью пластиковых перемычек. В угол здания удобно пользоваться уже готовой угловой панелью.
4. Горизонтальное армирование. В установленную опалубку укладываются арматурные каркасы и связываются с вертикальными стержнями. У некоторых видов опалубки на перемычках есть крепление для горизонтальной арматуры.
5. Бетонная заливка. Бетонирование выполняется равномерно по всему периметру, желательно за один подход. Для бетонирования используется марка бетона, которая определена проектом. После заливки необходимо уплотнить смесь, выгоняя из нее пузырьки воздуха. После застывания бетона опалубка не снимается.

Как только фундамент обретёт свою прочность, выполняется производство несъемной опалубки из пенополистирола для возведения несущих стен здания.

Вернуться к содержанию

Технология и особенности возведения стен

1. Стеновые блоки опалубки предварительно собираются на строительной площадке и монтируются, пропуская через них вертикальные стержни арматуры. Главное правило устройство блоков — это соблюдение привязки каждого последующего ряда со смещением.
2. Горизонтальное армирование выполняется с определенным шагом по высоте стены. Горизонтальные стержни укладываются на перемычках и связываются с вертикальными с помощью вязальной проволоки. Такая система обеспечит более высокую прочность конструкции. В местах расположения дверных и оконных проемов по периметру устанавливаются арматурные каркасы. Для устройства проемов в опалубке необходимо установить заглушки, чтобы отрезать поступление в эти места бетонной смеси.
3. Бетонирование выполняется, когда опалубка и арматура будут готовы. При возведении стен из несъемной опалубки предварительные работы максимально упрощены. Бетонирование является самым трудоемким процессом.Нельзя просто заказать бетононасос и залить все подготовленные конструкции. Несъемная опалубка из пенополистирола не выдержит такого давления. Поэтому бетонирование, а соответственно и монтаж опалубки, выполняется постепенно.

   Опалубка возводится до высоты не больше метра, устраивается армирование, а затем можно выполнить бетонирование смонтированной конструкции. Чтобы не оставалось лишнего бетона и не пришлось бы его потом выбрасывать, целесообразно готовить цементно-бетонную смесь непосредственно на строительной площадке.

4. После заливки бетон нужно тщательно уплотнить. Для этой задачи обычно используется глубинный вибратор, но для такой конструкции применять его нельзя. Поэтому придется обойтись штыкованием. После застывания бетона опалубка будет выполнять теплоизоляционную функцию.

Одним из главных недостатков пенополистирола является его горючесть. Материал плавится и практически полностью исчезает под действием не слишком высокой температуры. Исходя из этого, не рекомендуется использовать неразборную опалубку, у которой перемычки достаточно большого сечения и выполнены из того же пенопласта. В случае возгорания, в доме не останется утеплителя, и стены потеряют свою несущую способность. Для возведения дома из несъемной опалубки рекомендуется использовать разборную конструкцию с пластиковыми перемычками.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Несъемная опалубка своими руками — как сделать несъемную опалубку

Развитие строительных технологий не стоит на месте, постоянно появляются новые методы постройки и технологии, которые значительно упрощают возведение новых зданий. Материалы, которые используются для современного строительства, отличаются прочностью, надежностью и долговечностью. Не так давно многие заводы-производители начали изготовление несъемной опалубки стен. Данные конструкции значительно превосходят стандартные технологии по многим параметрам.

Сейчас рассмотрим вопрос, как сделать несъемную опалубку своими руками. Чтобы изготовить несъемные конструкции чаще всего применяют пенополистирол. С помощью данных изделий можно построить достаточно прочный фундамент, даже не имея строительного образования.
Несъемные блоки используются уже приблизительно 15 лет. За этот период времени основные принципы их производства не изменились, но шагов обустройства стало значительно меньше. Согласно современным требованиям, достаточно только собрать уже изготовленные элементы.

Вернуться к содержанию

Преимущества

Как уже говорилось выше, несъемная опалубка своими руками обладает некоторыми преимуществами, и вот их перечень:

Преимущества несъемной опалубки

• Данный тип опалубки абсолютно гидрофобный.
• Подобные конструкции отличаются пожаробезопасностью.
• Монтаж не требует наличия образования и опыта в строительстве.
• Такая опалубка стойка к сейсмической активности.
• Конструкции не загниют.
• Готовые изделия отличаются небольшой массой.
• Получившиеся изделия обладают низкой плотностью, что позволяет снизить нагрузку на фундамент.
• Теплоизоляционный материал, который используется для обустройства опалубки, отличается высоким показателем сбережения тепла.
• Короткие сроки возведения конструкции.
• Готовая опалубка отличается герметичностью.

Вернуться к содержанию

Недостатки

Несъемная опалубка для фундамента своими руками может обойтись достаточно дорого, но ради справедливости нужно сказать, что она окупит себя. Еще одним недостатком является сложность перевозки. Элементы для данной конструкции довольно габаритны, поэтому необходимо использовать специализированный транспорт для их перевозки. Кроме этого, нет возможности повторной эксплуатации.

Перемычки несъемной опалубки

Вернуться к содержанию

Разновидности

Несъемная опалубка значительно ускорит возведение здания, главное правильно подобрать материал изготовления.

Несъемная опалубка из пенополистирола своими руками. Данное изделие используется чаще всего. Оно завоевало популярность, поскольку отличается значительным запасом прочности, отличной вентиляцией, а также высокими показателями сбережения тепла.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Конструкция из щепоцемента. Данные изделия также пользуются популярностью из-за своих звукоизоляционных качеств. Кроме этого такая опалубка отличается высокой надежностью. Все дело в том, что в ее структуре присутствуют пузырьки воздуха между древесными волокнами. Для защиты изделий от химической активности, воздействия воды и воспламенения необходимо использовать специальный состав.

Несъемная опалубка из щепоцемента

Конструкция из фибролита. Данный тип опалубки относится к экологически чистым. В его производстве используется специальный состав, который изготавливается на основе древесной стружки с добавлением каустического магнезита. В некоторых случаях используется портландцемент. Главными преимуществами данных конструкций являются устойчивость к температурным перепадам, огнеупорность, хорошая вентиляция, а также устойчивость к развитию бактерий.

Несъемная опалубка своими руками из фиброплит

Вернуться к содержанию

Возведение стен

Процесс установки несъемной опалубки очень прост, поэтому не требует от работника значительных усилий и временных затрат. Главное, четко следовать инструкции и быть максимально аккуратным.

Как и во время стандартного возведения зданий, несъемную опалубку необходимо монтировать на основание, которое ранее было покрыто слоем гидроизоляции. Элементы конструкции следует надевать на прутья арматуры, которые установлены в основании. После монтажа первой линии элементов опалубки нужно установить арматуру в специальные пазы. Металлические изделия устанавливаются внахлест, после чего нужно их скрепить проволокой.

Во время монтажа первой линии необходимо быть очень внимательным, на этом же этапе монтируются и дверные откосы. При установке второй линии, которая обеспечивает перекрытие вертикальных швов, закрепляется форма. Важно проследить, чтобы боковые поверхности линий совпадали.

Процедура укладки несколько похожа с кирпичной кладкой. То есть в данном случае также нужно смещать каждый следующий элемент для повышения прочности конструкции. Для вертикального соединения на изделиях имеются специальные пазы. Во время укладки третьей линии элементов нужно проводить с выравниванием по вертикали.

Установка несъемной опалбки

После укладки четырех линий нужно произвести заливку цементного раствора. На этом этапе следует проследить, чтобы раствор заполнил все поры. Для этого необходимо использовать специальные вибраторы. В случае их отсутствия допустимо использовать арматурный прут соответствующей длины. Для достижения большей прочности стеновых конструкций необходимо заполнить блоки раствором на 50%, а также использовать качественные стройматериалы.

Не стоит забывать о необходимости укладки инженерных сетей. Для этих целей следует сделать отверстия, и выложить магистрали до окончательной заливки раствором. В конечном итоге должна получиться конструкция наподобие сэндвича, который не требует дополнительной теплоизоляции.

Вернуться к содержанию

Видео

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

видео инструкция, технология по шагам

В монолитном строительстве широко применяется несъемная опалубка из блоков пенополистирола, позволяющая намного увеличить скорость возведения стен, фундаментов, межэтажных перекрытий, формирования лифтовых шахт и колонн. Главной особенностью является то, что после окончания работ она не демонтируется, а составляет единое целое с железобетонной основой, играя роль теплоизолятора, толщиной от 50 до 100 мм. Кроме того, несъемные блоки из пенополистирола (пенопласта) выполняются в виде модулей разных размеров и конфигурации, которые мало весят и быстро монтируются при помощи замковых соединений типа «гребень-паз». Они легко обрабатываются и режутся пилой или болгаркой, позволяя создавать строительные конструкции нестандартных форм.

Технология монтажа

Соорудить несъемную опалубку своими руками из пенопласта, чтобы залить фундамент и стены здания, способен любой человек, даже не имеющий специального образования. Сделать это несложно — достаточно строго придерживаться выверенной методики и соблюдать правильную последовательность действий. Схема монтажа модулей из пенополистирола условно разделена на несколько этапов.

1. Подготовительные работы.

В первую очередь надо произвести необходимые расчеты и создать чертеж рабочей зоны. Затем приступить к расчистке земельного участка от растительности и мусора, а также разметить место для формирования опалубки из пенополистирола под фундамент. При этом поверхность грунта выравнивается, чтобы избежать ошибок при измерениях. Инструкция требует особо тщательно выверять точность поворотных углов и диагоналей. В качестве контрольного документа используется чертеж (схема) участка, а вспомогательными элементами служат: рулетка, колышки и шпагат.

2. Формирование дренажной подушки.

Чтобы соорудить ленточный фундамент, рекомендуется вырыть траншею, шириной до 40 см и глубиной до полуметра. Ее дно следует выровнять и утрамбовать, так как в противном случае не получится горизонтально выставить пенополистирольные модульные элементы несъемной опалубки. Она же равномерно распределит давление фундамента на грунт и компенсирует температурные деформации. Выровненное дно траншеи равномерно заполняется смесью песка и гравия, высотой не менее 10–15 см. Кроме дренажной функции, такая подушка также играет роль теплоизолятора. В нее же вставляются армирующие прутья, придающие прочность бетону.

3. Первый ряд блоков.

Дренажная подушка под несъемную пенополистирольную опалубку покрывается слоем раствора, призванным выровнять ее поверхность. Его толщина рассчитывается отдельно и зависит от параметров возводимого здания и климатических условий. Бетонная подошва гарантирует, что фундамент будет горизонтальным. После того как она надежно застынет и зафиксирует вертикально стоящие армирующие прутья, можно приступать к установке на них нижнего слоя модулей.

Технология сборки каркаса для ленточного фундамента своими руками напоминает кирпичную кладку, только вместо скрепляющего цементного раствора используется замковая система блоков из пенополистирола, состоящая из шипов и пазов. На этом же этапе, сверяясь с планом строительства, надо сформировать дверные проемы, внутренние перегородки для помещений, а также отверстия для прокладки инженерных коммуникаций.

4. Установка последующих слоев.

Как и при обычной кладке, каждый ряд несъемной пенополистирольной опалубки должен сдвигаться относительно предыдущего по горизонтали, чтобы не допустить совпадения вертикальных швов. Такая технология придает дополнительную прочность всей конструкции. Для точной стыковки блоков из пенополистирола в углах используются специальные модули, обеспечивающие герметичность соединения плоскостей. В крайнем случае — швы самостоятельно изолируют монтажной пеной. Перед началом укладки последующего ряда необходимо убедиться в вертикальности стены с помощью строительного уровня.

Укрепление и бетонирование

В некоторых случаях, предусмотренных проектом, требуется укладка во внутренние пазы опалубки из пластин пенополистирола дополнительных армирующих элементов. Они могут размещаться как вертикально, так и горизонтально.

Для создания прочного каркаса, металлические прутья в местах пересечения связываются между собой проволокой. На заключительном этапе свободное пространство внутри несъемной опалубки заполняется жидким раствором в один прием. После каждого шага бетонирования проводятся мероприятия по уплотнению: в частном строительстве — штыкование или трамбование, а в масштабных проектах — вибрирование.

Тонкости и рекомендации

Инструкция запрещает использовать несъемную пенопластовую опалубку в регионах с суровым климатом, где среднегодовая температура не превышает 0 °С, а грунт промерзает на значительную глубину. Кроме того, она противопоказана в сейсмически нестабильных зонах. Не разумно приобретать контрафактные и дешевые блоки для опалубки, изготовленные из пенополистирола неизвестным производителем и не имеющие сертификатов качества. Прослужив менее 20 лет, они потеряют эксплуатационные характеристики и разрушатся, нарушив прочность всей строительной конструкции.

Заливать бетоном каждый слой блоков пенополистирола надо только наполовину. В этом случае все стыковочные швы стены будут внутри несъемной опалубки, что придаст конструкции дополнительную прочность. Необходимо следить, чтобы раствор не попадал на внешние стороны блоков, так как, засыхая, он затруднит их финишную отделку. Желательно заранее прикрыть их защитной полиэтиленовой пленкой.

Чтобы самому соорудить опалубку из пенополистирола, потребуются распорные элементы, отвечающие за равномерность толщины бетонной стены. Также полезно запастись множеством длинных резьбовых шпилек, шайб и гаек для стяжки ее краев.

Внутренняя сторона несъемной пенополистирольной опалубки обычно декорируется штукатуркой или обшивается гипсокартоном. Наружные стены чаще всего покрываются системами «вентилируемый фасад». Это может быть металлический или виниловый сайдинг, деревянная вагонка или облицовочный кирпич. Перед использованием тяжелых материалов поверхность пенопласта нужно укрепить армирующей сеткой.

Как сделать опалубку для фундамента

Как сделать опалубку для фундамента

Фундамент — это фундамент любого здания, а фундамент фундамента — это правильная опалубка, которую вы можете сделать сами. Но как сделать опалубку, чтобы потом не было проблем?

Содержание

• Разновидности опалубки
• Как сделать опалубку — руководство к действию

Разновидности опалубки

Для начала стоит разобраться, что такое опалубка и зачем она нужна.Опалубка — это конструкция, используемая для возведения фундаментов из строительных смесей, и она нужна для того, чтобы эти смеси удерживались внутри и не вытекли.

Опалубка бывает съемной и несъемной. Для возведения фундаментов используется съемная опалубка из различных материалов: дерева, металла или пенополистирола. Поскольку элементы опалубки снимаются после того, как фундамент застынет, стоит заранее подумать, что с ним делать, ведь внешний вид основания постройки так же важен, как и внутренняя отделка.

Несъемная опалубка изготавливается из пенополистирола — материала, который по праву может считаться материалом будущего. Такая опалубка очень проста в сборке, легкая, сокращает финансовые и временные затраты на строительство.

Легкая бюджетная опалубка из пенополистирола упрощает и упрощает процесс возведения фундамента

Как сделать опалубку — руководство к действию

Если вы решили построить дом, гараж, баню или другое строение и думаете, как это сделать? сделайте опалубку для фундамента, тогда вы на правильном пути, ведь прежде чем что-то делать, следует все продумать до мелочей, чтобы в отчаянии не кусали локти.

Для создания опалубки вам потребуются инструменты и материалы, которые можно купить в магазине или найти в своих закромах. Сегодня практически в любом строительном магазине можно купить металлические формы с идеально ровной поверхностью, разработанные специально для опалубки. Крепятся к каркасу с помощью крепежа и болтов. Преимущества такой конструкции очевидны:

• простота монтажа
• ровная поверхность фундамента
• значительная экономия строительных материалов
• сокращение времени на отделочные работы

металлическая опалубка — прочная несущая конструкция

Есть возможность купить металлические листы, то вполне можно обойтись деревянной доской, но процесс создания такой опалубки немного сложнее и потребует от вас некоторой сноровки и сноровки.

На самом деле сосновая доска — самый идеальный материал для возведения деревянной опалубки: она прочная и дешевая. Но его толщина в зависимости от типа и назначения фундамента должна быть разной. Итак, для ленточного фундамента нужна доска не менее «сорока», потому что она должна выдерживать большое количество бетона.

Важно: тонкие доски не выдержат давления бетона и просто разлетятся.

После снятия каркаса опалубки доски можно в дальнейшем использовать в строительстве, например, для черновой отделки пола.

А вот для заполнения декоративных дорожек в саду вполне хватит тонких узких досок толщиной 0,1-0,3 см.

Итак, все-таки, как сделать опалубку из досок?

Для начала нужно вбить по периметру разметку деревянных блоков (опор будущей опалубки). Чем их больше, тем прочнее будет конструкция. Далее нужно закрепить доски на брусьях. Делается это с помощью обычных гвоздей, но забивать их нужно изнутри, чтобы было как можно меньше неровностей.

А для дополнительной прочности можно крепить деревянные подкосы с периодичностью около одного метра с внешней стороны опалубки.

Важно: при сборке опалубки проверяйте уровень горизонтальности и вертикальность ее стен, иначе дом (или то, что вы там строите) может оказаться.

Из бруса можно сделать опалубку

После сборки и тщательной проверки опалубки ее необходимо накрыть веником и хорошо смочить.Это делается для того, чтобы дерево не впитывало влагу из бетона, тем самым снижая его прочность. по возможности можно использовать специальную вощеную бумагу, которая также предотвратит впитывание влаги в доски. А теперь можно приступать к заливке бетонной смеси.

Важно: снять опалубку необходимо примерно через 2-3 недели после заливки бетона, а еще лучше оставить листы на месте до завершения строительных работ — так вы не повредите наружные стены фундамента, никогда не знаешь, что может случиться на сайте.

Как видите, в создании опалубки нет ничего сложного, здесь главное не торопиться и внимательно все проверить уровнем. Ведь есть даже поговорка: «Торопитесь — смешите».

Разъяснение по изоляционной бетонной опалубке

Этот быстрый и экономичный способ строительства становится все более популярным среди строителей. Изоляционная бетонная опалубка

(ICF) возникла в Германии в 1950-х годах и с тех пор зарекомендовала себя, особенно в Северной Америке, где даже после многих лет развития несколько производителей
все еще завершают между собой всего несколько тысяч домов в год.В Великобритании и Ирландии, где он используется с 1970-х годов, это еще более нишевый метод строительства. Возможно, квадратные, простые конструкции ранних лет и незнакомые строительные препятствия, которые не встречаются в обычных конструкциях с пустотелыми стенами или деревянными каркасами, отталкивают других.

Однако основной принцип очень прост — даже элегантен. Большие, полые, легкие блоки из полистирола (немного похожие на кирпичи Lego) соединяются вместе, образуя мгновенную опалубку, которая затем заполняется бетоном для создания структурных стен.

Преимущества ICF

• Быстро. Небольшая бригада полуквалифицированных оперативников (уровень 2 NVQ) может построить первый этаж четырехкомнатного дома на подготовленном фундаменте всего за два дня. Блоки плотно прилегают друг к другу по вертикали и горизонтали, а две створки удерживаются на месте с помощью различных запатентованных металлических, пластиковых или полистирольных прокладок. Блоки можно разрезать на месте с помощью горячей проволоки или ручной пилы, а специальные компоненты (например, перемычки) можно заказать вместе с упаковкой.Многие компании имеют системы полов, которые позволяют одновременно заливать стены и промежуточные этажи. Производители заявляют, что с помощью этого метода строители могут сэкономить до трех месяцев на своей сборке.
• Может использовать неквалифицированную рабочую силу. Хотя это правда, имеет смысл иметь хотя бы одного сотрудника на месте, который прошел обучение работе с системой. Большинство компаний предлагают учебные дни, и для тех, кто будет отвечать за установку, жизненно важно испытать хотя бы одну заливку бетона, поскольку это самая сложная часть.
• Экономически выгодно. Хотя это примерно на 5 процентов дороже, чем стандартные внутренние методы строительства, скорость строительства обычно более чем компенсирует эти первоначальные дополнительные затраты.
• Невосприимчив к плохой погоде. Поскольку система настолько надежна и быстра, она очень хороша в ситуациях, когда погода может быть против вас. Как только он будет готов, он станет водонепроницаемым. После закрытия последующие сделки могут дать трещину намного раньше, чем с другими строительными системами.Это может сэкономить время и деньги.
• Сильный. Почти каждая система ICF использует армирующую сталь в стенах и полах. Производитель посоветует вам, что нужно для вашей уникальной ситуации. Некоторые компании поставляют всю стальную арматуру, обрезанную по размеру, готовую к установке.
• Хорошие тепловые характеристики. Значение U может достигать 0,11 Вт / кв. М · К. Сама природа системы также означает, что ее легко сделать герметичной.
• Улучшенная акустика. Опалубка из полистирола по своей природе хорошо поглощает звук, а массивный бетон снижает передачу воздушного шума. Люди, которые живут в домах ICF (особенно те, кто использовал их на средних этажах), говорят, насколько здесь исключительно тихо.
• Огнестойкий. Хотя внутренняя облицовка из полистирола теоретически может в конечном итоге загореться, даже если она обработана антипиреном, обычный гипсокартон, используемый обычным способом, в первую очередь является отличным ингибитором.После этого бетонные стены, конечно, не могут гореть. Промежуточные деревянные полы по-прежнему уязвимы.
• Теплоаккумулятор. Если вы используете ICF для внутренних стен, вы обнаружите, что они будут действовать как аккумуляторы тепла, отдавая тепло еще долго после того, как центральное отопление отключилось.
• Гибкий дизайн. Одна из лучших особенностей ICF заключается в том, что она может очень легко справляться с изгибами, дугами и всевозможными причудливыми формами, если они запланированы с самого начала.
• Идеально для подвалов. Используйте водостойкий бетон и посоветуйтесь с нагрузкой на грунт, если части подвала в конечном итоге будут засыпаны грунтом.
• Погоня за услугами. Внутренний лист из полистирола можно легко использовать для электротехнических и других услуг. Целесообразно не гнаться за конструктивным бетонным элементом. Некоторые компании предлагают утеплитель разной толщины, что делает эту гонку очень простой и практичной. При тщательной подготовке можно предварительно спланировать и создать служебные пустоты в бетонных стенах, например, водосточные трубы.
• Возможна внешняя облицовка любым материалом. Это означает, что какой бы внешний вид вы ни пожелали, основная ICF может с этим справиться. На этом этапе вы можете добавить еще больше изоляции, в зависимости от значений U, которых вы хотите достичь, перед окончательной облицовкой. Внешняя обшивка пенополистирольных блоков должна быть чем-то облицована (с помощью встроенных креплений или стяжек) — ее нельзя оставлять открытой для элементов. Однако за этой внешней оболочкой можно легко потесниться, чтобы освободить место для водосточных водосточных труб и даже других коммуникаций.
• Очень мало отходов. Поскольку вы заказываете только точное количество элементов из полистирола (и сопутствующих аксессуаров), которые вам нужны, а блоки легко режутся на месте, отходы очень малы. Затем можно заказать бетон в точном количестве на заливку, что является большим плюсом, если у вас нет места для хранения заполнителей, песка и цемента.

Недостатки

• Плохое изображение. В Великобритании и в некоторой степени в Ирландии все еще существует некоторое сопротивление новым методам строительства.Многие мелкие строители особенно неохотно пробуют что-то новое. Поскольку ICF может быть выполнен любым человеком с высоким уровнем компетенции DIY, это также отпугивает профессиональных строителей, которые гордятся своими умелыми, профессиональными мастерами.
• Непонятный выбор. Поскольку на этом рынке не существует согласованного «наилучшего метода», из-за различных типов продуктов все кажется более сложным, чем есть на самом деле. Излишне говорить, что каждая компания так или иначе может похвастаться своим превосходством, и в мире, где очень мало «экспертов» ICF, может быть трудно понять, в какую сторону свернуть.Вероятно, лучше всего обсудить все это со своим дизайнером, а затем поговорить с предполагаемым поставщиком, чтобы понять, имеет ли то, что они предлагают, смысл для всех вовлеченных сторон. Для разных конструкций и технических характеристик требуются разные методы. Возможно, вам придется поработать над несколькими системами, прежде чем принять решение.
• Трудно внести в последующие изменения. При строительстве с использованием этого метода жизненно важно правильно разработать дизайн с первого раза. Это означает, что вы сообщите своему дизайнеру, что собираетесь использовать ICF, а затем попросите его или ее спроектировать дом в соответствии с размерами единиц и методами, используемыми компанией, которую вы собираетесь использовать.Обычно этого легко добиться, но это нужно учитывать с самого начала. Существует несколько различных систем ICF, некоторые из которых могут очень хорошо справиться с бетонными средними этажами, внутренними стенами и всевозможными требованиями дизайна. Но поскольку то, что вы будете строить, по сути, представляет собой дом с бетонными стенами, внесение изменений в дальнейшем (например, добавление или перемещение дверей, окон или услуг) может быть трудным и дорогостоящим. Вам придется полагаться на экспертов ICF со специальными режущими инструментами, и они не будут делать эту работу дешево.
• Залить бетон не так просто, как кажется. Без сомнения, самая искусная часть ICF — это заливка. Большинство компаний проконсультируют вас по этому поводу задолго до того, как вы начнете свой проект, а в дни обучения вы узнаете, как поддерживать стены, чтобы они не провисали или, что еще хуже, не лопались, когда вы загружаете их тоннами влажного бетона. Вам скажут, насколько высоко вы можете построить любую стену, прежде чем она потребует заполнения. У разных компаний есть свои рекомендации по этому поводу. Вам понадобится доступ для бетононасоса.Сам бетон также должен иметь правильную консистенцию (влажность), иначе он не потечет во все полости опалубки. Некоторые компании настаивают на использовании бетона определенной марки (размера заполнителя). Наконец, если вы собираетесь многоэтажное здание, имейте в виду, что многократное посещение автофургонов будет стоить очень дорого.
• «Зеленый»? Поскольку потери небольшие и вы можете использовать термоэффективный бетон (пористый) или бетон с более низкой энергоемкостью (GGBS), эта система может быть «экологичнее», чем некоторые другие аналогичные методы.Там, где он не «зеленый», срок его службы подходит к концу. Это по-прежнему бетон, сталь и полистирол, ни один из которых не является экологически безопасным. Но при этом бетонные здания имеют чрезвычайно долгую жизнь.
• Необходимо рассмотреть систему механизированной вентиляции . Поскольку эти дома настолько герметичны, вам придется очень хорошо управлять вентиляцией.

Вариации на тему

Как и в случае с любой инновационной строительной системой, многие компании усердно работают над созданием более совершенных и совершенных способов работы.В большинстве из них приходилось возиться по краям, но не все — теперь есть метод ICF, который можно использовать для многоэтажных и даже крупных коммерческих зданий. Начиная с переработанной древесно-стружечной плиты, пропитанной цементом, до
, создавая прочную, водонепроницаемую строительную плиту, затем используется полистирольная изоляция различной толщины внутри полости для получения желаемых U-образных выступов. Затем в пустоту заливается бетон, как и во всех других системах ICF.

Поскольку внутренняя и внешняя поверхности изготовлены из этой доски, легко крепить предметы внутри и снаружи корпуса.На самом деле доски настолько прочные, что из них можно строить внутренние (ненесущие) стены без использования бетона.

Другая новая система ICF поставляет древесно-цементные элементы в виде блоков, а не панелей. Эти древесно-волокнистые цементные блоки настолько прочны, что после сборки не нуждаются в подпорках или опоре перед заливкой бетона.

Как соответствует рег?

Ваш дизайнер примет осознанное решение о соблюдении строительных норм и проконсультирует.Первый пункт захода — проверить наличие сертификата Agrément компании в рентабельности инвестиций на веб-сайте Национального управления по стандартизации Ирландии nsai.ie и в NI на веб-сайте Британского совета по сельскому хозяйству bbacerts.co.uk

.

Обратите внимание, что ICF признан Советом ипотечных кредиторов Великобритании в качестве стандартного типа строительства для целей ипотеки и принимается всеми основными поставщиками гарантий, включая NHBC. Соответствующую документацию можно найти на веб-сайте Ассоциации по изоляционной бетонной опалубке, icfa.org.uk.

---

Дополнительная информация: Джонатан Баллантайн из asballantine.co.uk

Прочитать позжеДобавить в избранноеДобавить в коллекцию

Гидроизоляция фундаментов ICF: два шага вперед, три шага назад

26 октября 2017 г.

Дэвид Кэмпбелл, RWC, AIA, GRP

Попробуйте представить, что вы являетесь домовладельцем на 20-м году 30-летней ипотеки, и внезапно узнаете, что вам нужно потратить десятки тысяч долларов, чтобы решить серьезную проблему с вашим домом.Или, что еще хуже, представьте, что вы совсем недавно купили дом 20-летней давности и, следовательно, не имеете собственного капитала, под который можно было бы взять взаймы, только для того, чтобы узнать об этой же дорогостоящей проблеме. В обоих случаях законы о полном раскрытии информации вынудят домовладельца в конечном итоге потратить деньги на устранение проблемы и продать дом.

Далее представим себе, что коварная природа этой проблемы состоит из трех частей:

1. Проблема может оставаться незамеченной в течение многих лет, пока не достигнет продвинутой стадии.
2. Все гарантии давно истекли, если вообще были.
3. Нельзя купить страховку от этого типа проблемы.

Следовательно, все восстановительные расходы будут покрываться за счет вашего собственного капитала, ваших сбережений, фонда колледжа маленькой Кристи или их комбинации. К сожалению, я опасаюсь, что это может стать все более распространенным сценарием по всей стране для десятков тысяч людей, владеющих домом (или любым другим зданием в этом отношении), построенным с использованием фундамента из изоляционной бетонной формы (ICF) ниже класса.

ЧТО ТАКОЕ СТЕННАЯ СИСТЕМА ICF?

Рисунок 1 — Деталь фундамента системы ICF.

Монолитные бетонные стены ICF — это относительно новая строительная практика ниже уровня земли (, рисунки 1, и , 2, ). По сути, ICF позволяет подрядчику построить высококачественную монолитную бетонную стену, сформировав стену со стационарной изоляцией вместо более традиционной деревянной или стальной съемной опалубки. Оставление изоляционной опалубки на постоянной основе создает тепловые барьеры с обеих сторон готовой бетонной стены.Системы ICF продаются как для приложений с высоким, так и с низким уровнем качества.

Для этой статьи были исследованы девять основных производителей систем ICF в США. У всех есть свои запатентованные нюансы; однако все они представляют собой сборные системы, связывающие внутренние и внешние изоляционные формы из пенополистирола (EPS) вместе с помощью пластиковых или стальных стяжек. Готовые компоненты ICF доставляются на площадку в виде панелей или блоков, а затем укладываются на место пошаговыми подъемниками.Затем между двумя противоположными изоляционными формами укладывается бетон. Затем процесс повторяется при последующих подъемах, пока не будет достигнута полная высота стены. Во многих отношениях подход ICF весьма гениален и имеет следующие преимущества:

Рисунок 2 — Пример строящегося фундамента ICF.

• Отличные тепловые характеристики (значение R)
• Высокая структурная целостность
• Сопротивляется урону от штормов
• Высокая огнестойкость
• Хорошее сопротивление прохождению воздуха
• Устойчив к росту плесени
• Улучшенная звукоизоляция
• Устойчивость к повреждениям насекомыми (термитами)

ТАК В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?

В этой статье не ставится цель обвинить все стены ICF, поскольку преимущества придают подлинную ценность стенам ICF более высокого уровня.Однако, поскольку все те же преимущества, перечисленные выше, могут быть справедливы для любой монолитной стены ниже уровня — будь то ICF или традиционная формовка (CF) — баланс в этой статье будет заключаться в сравнении этих двух типов методов формовки. только с точки зрения долговременной гидроизоляции. См. Рисунок 3 для типовой конструкции фундамента CF.

Рисунок 3 — Фундамент традиционной формы (CF).

«Ахиллесова пята» фундаментных стен ICF ниже уровня земли заключается в их гидроизоляции.Концептуальный подход системы ICF, независимо от производителя, имеет неотъемлемые характеристики, которые несовместимы с принятыми в отрасли передовыми методами долгосрочной гидроизоляции ниже допустимого уровня.

РОЛЬ НИЖНЕЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Прежде чем мы сравним ICF и фундаментные стены CF с точки зрения гидроизоляции, важно иметь в виду, что в отличие от кровли, которую предполагается периодически заменять, гидроизоляция ниже уровня должна быть спроектирована и установлена ​​таким образом, чтобы она прослужила и работала в течение всего срока службы конструкции, не требуя замены или капитального ремонта.Это связано с высокими затратами, связанными с повторным доступом и заменой грунтовой гидроизоляции. Эти высокие затраты являются результатом таких строительных работ, как земляные работы, обратная засыпка, повторное уплотнение, ландшафтный дизайн, растительные материалы, орошение, особенности участка и, конечно же, сама гидроизоляция. Однако, когда мы говорим о том, что гидроизоляция нижнего уровня должна обеспечивать весь срок службы здания, мы не обязательно имеем в виду, что утечек вообще не бывает.

Проектировщик может свести к минимуму количество и серьезность будущих утечек, но когда вы говорите о сроках в 60 лет или более, даже самые хорошо спроектированные и наиболее грамотно установленные гидроизоляционные системы, скорее всего, в конечном итоге обнаружат некоторые утечки.Следовательно, проектировщик должен проявлять инициативу и спроектировать стеновую конструкцию таким образом, чтобы будущие утечки можно было обнаружить вскоре после прорыва мембраны и чтобы после обнаружения утечки можно было остановить с помощью относительно недорогого локального ремонта вместо необходимости замены. вся система гидроизоляции.

К неотъемлемым характеристикам ICF, которые несовместимы с принятой в отрасли передовой практикой долгосрочной гидроизоляции ниже уровня, относятся:

• Проблемный концептуальный подход сборки
• Высокая вероятность утечки воды в стене
• Долгая задержка до обнаружения утечки
• Характеристики локализации утечки отсутствуют

Проблемный концептуальный подход к сборке ICF

Изоляция из пенополистирола (EPS)

используется в качестве несъемной опалубки всеми девятью исследованными производителями, что означает, что гидроизоляцию необходимо наносить непосредственно на изоляцию.Однако, на мой взгляд, EPS не подходит для нанесения долгосрочной гидроизоляции по следующим причинам:

• • Водопоглощение. В настоящее время в отрасли ведутся дебаты о характеристиках водопоглощения изоляции EPS по сравнению с изоляцией из экструдированного полистирола (XPS). Производители обоих заявляют, что, поскольку их продукт является продуктом с «закрытыми ячейками», его скорость абсорбции достаточно низка для применения в некачественных условиях. Однако в исследовании, опубликованном Ассоциацией по производству экструдированного пенополистирола (XPSA) под названием «Изоляционные плиты на основе полистирола», проводится различие между закрытыми ячейками XPS и закрытыми ячейками EPS.В исследовании говорится, что XPS — это «однородная изоляционная плита из жесткого пенопласта с закрытыми порами, без пустот или путей для проникновения влаги. Это делает изоляцию XPS устойчивой к влаге ». С другой стороны, в том же исследовании говорится, что метод производства пенополистирола «может привести к образованию взаимосвязанных пустот между шариками [закрытых ячеек], которые потенциально могут обеспечить пути для проникновения воды в изоляцию».

    Необходимо принять во внимание, что исследование было проведено и опубликовано сторонниками изоляции XPS.Тем не менее, поскольку низкая водопоглощающая способность XPS не оспаривается ни одной отраслью, и поскольку на карту поставлено очень многое для владельца здания, автор считает, что изоляция из пенополистирола не должна использоваться в грунтовых условиях, таких как Системы ICF, и XPS является единственной подходящей изоляцией для нижнего уровня.

• • Мягкая гидроизоляционная основа. При использовании системы ICF гидроизоляцию необходимо наносить непосредственно на внешнюю сторону изоляции из пенополистирола, которая имеет относительно мягкую прочность на сжатие 10-60 фунтов на квадратный дюйм.Это увеличивает вероятность проколов гидроизоляции камнями и другими предметами во время операций засыпки и уплотнения. Вероятность этого повреждения увеличивается из-за того, что большинство исследованных производителей ICF не требовали какого-либо защитного слоя над гидроизоляцией. Это не относится к фундаменту CF, потому что гидроизоляция наносится непосредственно на бетонную стену ( Рисунок 3 ).

• • Гидроизоляционная адгезия к EPS. Считается лучшей практикой полностью и надолго приклеивать гидроизоляцию к основанию, чтобы предотвратить миграцию воды между ними, если когда-либо произойдет нарушение гидроизоляции. В случае фундаментов из ICF изоляция из пенополистирола представляет собой сложный материал для приклеивания. Самоклеящиеся и напыляемые гидроизоляционные продукты, предлагаемые большинством исследованных производителей ICF, могут изначально хорошо держаться, но долговременная адгезия этих продуктов к EPS еще не продемонстрирована.С другой стороны, существует множество гидроизоляционных материалов, которые были проверены временем и показали, что они прочно прилегают к бетонным основам при сборках фундаментов CF.

• Нельзя использовать гидроизоляцию, наносимую горячей жидкостью. Поскольку гидроизоляционная основа фундамента ICF представляет собой изоляцию из пенополистирола, гидроизоляцию из прорезиненного асфальта (HFARA), наносимую горячей жидкостью, нельзя использовать вместе с фундаментами ICF из-за того, что HFARA расплавит пенополистирол, а также из-за несовместимости химического состава.Это ответственность компании ICF, поскольку гидроизоляция HFARA является одной из самых надежных, проверенных временем и успешных гидроизоляционных мембран на рынке сегодня. С другой стороны, HFARA может использоваться и используется с основами CF довольно часто.
• Соединения основания. Подход ICF предполагает наличие обширных вертикальных и горизонтальных стыков в субстрате из пенополистирола. В случае с одним производителем я рассчитал более 1500 линейных футов швов из пенополистирола для цельнопалого фундамента площадью 1200 квадратных футов.Каждый стык представляет собой потенциальное слабое место в гидроизоляции, устанавливаемой поверх пенополистирола. Однако этот потенциал снижается, когда самоклеящийся листовой гидроизоляционный материал используется в сочетании с системой ICF. Фундамент CF имеет бетонные строительные швы, но только приблизительно 40 линейных футов для фундамента подвала того же размера.

Рисунок 4 — Композитный дренажный лист.

Когда композитный дренажный лист (CDS) ( Рисунок 4 ) используется вместе с системой ICF, его можно размещать только между гидроизоляцией и засыпкой.Поскольку компонент CDS из фильтрующей ткани, прикрепленный на заводе, находится в прямом контакте с засыпкой, этот тканевый компонент подвержен разрыву, вызванному эффектом вытягивания засыпки, уплотняемой при подъемах. В результате порванная фильтровальная ткань позволяет грязи и другим мелким частицам попадать в основное пространство CDS и со временем делает продукт бесполезным.

Рисунок 5 — Деталь заделки профилей ICF.

Кроме того, тот же эффект просадки может также повредить гидроизоляцию, если к ней приклеить CDS, что обычно имеет место.При подходе к фундаменту CF CDS будет устанавливаться внутри изоляции, а не в прямом контакте с засыпкой. Кроме того, между изоляцией и засыпкой может быть установлен расходный прокладочный лист, чтобы предотвратить повреждение любого из установленных продуктов эффектом просадки.

Рисунок 6 — Деталь заделки отметки уклона ICF.

Необходимость установки гидроизоляции поверх изоляции очень затрудняет детализацию концевой заделки критических отметок.Это ставит гидроизоляцию в незащищенное и уязвимое место, которое трудно сделать водонепроницаемым для долгосрочной эксплуатации. Рисунки 5 с по 8 — это перерисованные версии различных деталей градаций, которые можно найти в руководствах по установке исследованных производителей ICF. На мой взгляд, все они демонстрируют глубокое незнание того, что требуется в реальном мире, чтобы вода не попадала за мембрану почти на ровную поверхность в течение всего срока службы конструкции.

Рисунок 7 — Деталь профиля уклона ICF.

Среди исследованных производителей толщина используемой изоляции EPS составляет от 2,25 до 2,75 дюйма. Согласно Insulation Technology Inc., R-значение EPS составляет 3,85 R на дюйм при средней температуре 75 ° F (24 ° C) и 4,17 R на дюйм при средней температуре 40 ° F (4,4 ° C). Для целей этой статьи мы предположим, что средняя толщина плиты EPS составляет 2,5 дюйма, а среднее значение R — 4,0 на дюйм. Следовательно, поскольку системы ICF имеют внутреннюю и внешнюю изоляцию из картона, коэффициент сопротивления изоляции системы ICF составляет 20 R (2 платы x 2.5 дюймов x 4,0 R). Фундамент CF, использующий четыре дюйма изоляции XPS с удельным сопротивлением 5,0 R на дюйм, обеспечивает такое же значение сопротивления изоляции 20 R (4 дюйма x 5,0 R). Тем не менее, фундамент CF дает дополнительную гибкость в размещении изоляции там, где она наиболее эффективна, а именно от уровня грунта до уровня мороза. Толщина изоляции может быть значительно уменьшена от уровня мороза до подошвы, что приведет к снижению затрат. Такая гибкость толщины изоляции невозможна с системой ICF. Кроме того, поскольку изоляция EPS поглощает воду с большей скоростью, чем XPS, тепловые характеристики EPS со временем будут снижаться быстрее, чем XPS.

Рис. 8 — Концевая заделка профилей ICF.

Высокая вероятность утечки воды в стене

Важно отметить, что весь литой бетон имеет усадочные трещины. Есть вещи, которые проектировщик может сделать, чтобы свести к минимуму количество трещин и не дать им стать слишком широкими, но они будут возникать как в бетонных стенах ICF, так и в CF. В случае фундаментной стены ICF гидроизоляционная мембрана должна быть нанесена на внешнюю сторону наружной теплоизоляционной плиты EPS, так как плита действует как несъемная форма.Это означает, что если мембрана когда-либо разовьется, проникающая влага может скапливаться между стыками пенополистирола (внешняя и внутренняя стороны), внутри изоляции из пенополистирола, между пенополистиролом и бетоном (внешняя и внутренняя стороны) и внутри бетона. сами усадочные трещины ( Рисунок 9 ). Это будет представлять собой значительное количество воды, которая будет храниться в стене. По сути, гидроизоляция будет удерживать влагу внутри стены, а не защищать конструкцию от воды.С другой стороны, в фундаментной стене CF проникающая вода из аналогичного разрыва в гидроизоляционной мембране может никогда не достигнуть внутренней части, если только разрыв не будет идеально совмещен с усадочной трещиной в бетоне, что маловероятно ( Рисунок 10 ).

Рисунок 9 — Возможные маршруты миграции воды в пределах фонда ICF.

Долгая задержка до обнаружения утечки

Как показано в рис. 9 , различные маршруты, по которым вода может проникать в стену, обширны.Вполне вероятно, что проникающей воде могут потребоваться годы, чтобы пройти через все, пока она, наконец, не проявится внутри. Если бы внутреннюю сторону отделали обшивкой и гипсокартоном, на это ушло бы еще больше времени. В течение этой задержки между моментом прорыва мембраны и появлением воды внутри стены может откладываться большое количество влаги задолго до того, как станет очевидным, что произошло нарушение гидроизоляции.

Характеристики локализации утечки

Одним из наиболее важных компонентов наилучшей практики гидроизоляции является локализация утечки.Когда гидроизоляционный узел рассчитан на хорошую локализацию утечки, сохраняется прямая связь между местом прорыва гидроизоляции и местом появления воды на внутренних поверхностях. Это облегчает местный и, следовательно, менее затратный ремонт, поскольку известно точное местоположение бреши на внешней стороне. Такая локализация утечки невозможна с помощью фундамента ICF, поскольку проникающая вода может пройти по всем различным маршрутам ( Рис. 9 ). Следовательно, если гидроизоляция фундамента ICF выйдет из строя, у владельца дома или здания не будет другого выбора, кроме как выкопать и повторно гидроизолировать большую площадь фундамента, если не весь фундамент, со значительными затратами и потребует, чтобы влажный внешний EPS должны быть удалены, чтобы новую гидроизоляцию можно было нанести непосредственно на бетон.

Рисунок 10 — Возможные пути миграции воды в фундаменте CF.

Фундамент CF лучше подходит для локализации утечки, поскольку гидроизоляцию можно приклеивать непосредственно к бетону. Это облегчает локальный и значительно менее затратный ремонт снаружи фундамента прямо напротив места обнаружения воды на внутренней стороне ( Рис. 10 ). Фактически, если брешь в гидроизоляции не находилась в непосредственной близости от трещины в бетоне, вода никогда даже не попала бы в стену, поскольку она не может перемещаться между мембраной и бетоном.

Еще один недостаток подхода ICF по сравнению с подходом CF заключается в том, что при использовании метода CF утечка может быть устранена относительно недорогим методом, называемым закачкой с контролем воды. В трещину в бетоне с внутренней стороны вводится гидроизоляционная смола. Это постоянный ремонт, который позволит избежать расходов и сбоев, связанных с наружными земляными работами и ремонтом гидроизоляции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Термические преимущества массы

Некоторые из исследованных производителей рекламируют энергетические преимущества фундаментов ICF за счет использования тепловой массы, поскольку стены хорошо изолированы.Идея тепловой массы — или теплового «маховика», как его иногда называют — основана на концепции хранения кондиционированной космической энергии в массивном элементе здания, когда она не нужна, с целью рисования, что хранится энергия возвращается в кондиционированное пространство, когда это необходимо, тем самым снижая затраты на электроэнергию. Эта концепция основана на эффективной передаче энергии от кондиционированного помещения к строительной массе, а затем обратно.

В случае ICF такая эффективная передача энергии в значительной степени скомпрометирована, если не устранена полностью, внутренним слоем изоляции, который термически изолирует массу бетонной стены от внутреннего пространства.Это правда, что хорошо изолированная стена сохраняет энергию, но энергия должна сначала проникнуть в стену. Это не проблема для фундамента CF, поскольку вся изоляция обычно находится на внешней стороне, что обеспечивает эффективную теплопередачу от внутреннего кондиционированного пространства к массе бетонной стены и обратно.

Заявления об устойчивом развитии

Некоторые из исследованных производителей продают свои системы ICF как устойчивые подходы к возведению стен.Однако в отношении низкокачественных фондов ICF может быть как раз обратное. Если предположить, что метод формования ICF обладает более высокой энергоэффективностью, чем фундаменты CF, то использованная энергия, представленная обширными выемками грунта и повторной гидроизоляцией из-за утечек, более чем компенсирует экономию энергии во время первоначального строительства.

Отделка подвала

Некоторые из исследованных производителей заявляют, что система ICF позволяет домовладельцу более легко отделывать пространство подвала, потому что внутренняя изоляция уже на месте, и все, что нужно сделать, это приклеить гипсокартон непосредственно к изоляции.Это все правда; однако нет необходимости в теплоизоляции изнутри, если стена была должным образом изолирована снаружи, как в случае фундамента CF. Кроме того, если вы не хотите отделывать подвал (что очень часто), то у вас нет прочной, открытой бетонной стены под покраску. Владелец фонда ICF должен смотреть на белый пенополистирол, пока не сможет позволить себе закончить подвал. Это может быть мелочь, но владелец здания должен учесть ее, прежде чем выбирать фундамент ICF.

Гарантии

Как и большинство производителей продукции, все девять исследованных производителей систем ICF предлагали только гарантию на материалы, которую не следует путать с гарантией водонепроницаемости.Это понятно, поскольку производитель практически не контролирует качество монтажа. Однако, учитывая вероятность возможных проблем с проникновением воды и высокую стоимость исправления, настоятельно рекомендуется, чтобы перед выбором системы ICF вместо системы CF владелец здания удостоверился в том, что после существенного завершения будет выдана минимальная 15-летняя гарантия водонепроницаемости. генеральным подрядчиком (или строителем) и установщиком гидроизоляции совместно, и что оба работают не менее десяти лет.Гарантия водонепроницаемости должна быть сформулирована таким образом, чтобы покрывать все расходы, связанные с устранением инфильтрации воды. Такая гарантия обычно предоставляется для систем CF.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Метод ICF для формирования бетонных стен имеет свои преимущества в надёжном применении. Однако, по мнению автора, любые краткосрочные преимущества, которые может предложить метод ICF ниже допустимого уровня, не компенсируют потенциальных долгосрочных непредвиденных последствий, связанных с проникновением воды и высокими затратами на ремонт.

Дэвид Кэмпбелл, зарегистрированный консультант по гидроизоляции, лицензированный архитектор и специалист по Green Roof Professional, является младшим и старшим архитектором Inspec. Он ведет курс по ограждающей конструкции и гидроизоляции нижнего этажа в Университете Миннесоты. Он получил множество наград за свою работу в области расследования и проектирования неисправностей, а также награду Ричарда М. Горовица за выдающиеся достижения в написании технических статей от RCI. Он также дает экспертные показания по судебным делам.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Не секрет, что фундамент — это фундамент будущего дома. Перед тем, как построить дом, нужно построить прочный и надежный фундамент, выдерживающий нагрузки конструкции и факторов естественного происхождения.

В случае, когда было принято решение о строительстве дома, в первую очередь необходимо знать, как правильно и грамотно построить фундамент, чтобы избежать многих проблем.

Фундамент — фундамент дома. От того, насколько хорошо он построен, зависит прочность и долговечность дома.

При возведении фундамента нужно определиться, из каких материалов будет сделана опалубка для него, что имеет большое значение при строительстве дома. Опалубкой называется набор различных деталей, которые состоят из монолитных блоков. Используется для устройства наземной части фундамента.

Основная задача опалубки будущего фундамента — придать максимально возможную прочность всей возводимой конструкции.Основные требования при возведении опалубки следует учитывать следующее:

1. он должен выдерживать давление бетона на его конструкцию.
2. для сохранения желаемой формы будущего фундамента без изменений.
3. простота использования при возведении фундамента и препятствие растеканию залитого раствора.

Наиболее распространены два типа опалубки: несъемная и съемная типа .

Несъемная опалубка из пенополистирола отличается высокой скоростью возведения.Съемный изготавливается из металла и досок. Этот вид чаще всего встречается на строительных площадках, потому что он более удобен в обработке, так как внешняя часть готового камня фундамента.

Несъемная опалубка после заливки бетона становится неотъемлемой частью фундамента здания, повышает его прочность. Этот тип отличается простотой монтажа. Помимо пенополистирола для строительства могут использоваться листы ДСП, ДВП или каркас из металла, для этого используются любые доступные материалы.Вместо деревянных материалов для его изготовления можно использовать металлическую трубу, диаметр которой составляет от 15 до 20 см. Это позволяет придать фундаменту повышенную прочность при эксплуатации в домашних условиях. Несъемная опалубка не требует дополнительных деталей в процессе строительства, экономит время и силы из-за отсутствия необходимости собирать и разбирать изделие, а монтаж чрезвычайно прост в сборке.

Несъемная опалубка бывает нескольких видов: металлическая, бетонная, полистирольная.

Металл изготавливается из стальных листов толщиной 1-2 мм. Преимущества этого вида:

1. Возможность придания листу любой формы, что облегчает работу по созданию разнообразных поворотов и изгибов будущего фундамента.
2. улучшение гидроизоляции в целом.

К минусам можно отнести только дороговизну материала.

Преимущество: увеличивает прочность фундамента за счет своих свойств и позволяет снизить расход бетона.

Недостаток: тяжелые пластины, требующие использования дополнительных проставок для крепления.

Наиболее практичный вариант несъемной опалубки, отличающийся простотой монтажа, в том числе возможностью изготовления любой формы. Однако возникает проблема с приобретением необходимых частей конструкции на одинаковые радиусы, как правило, цена на эти предметы довольно высока.

Съемная форма считается практичной и доступна для широкого круга потребителей.В основном при строительстве этого типа использовалась деревянная основа, несмотря на то, что рынок был расширен и более современными материалами. Неоспоримым преимуществом опалубки этого типа фундамента является то, что после анализа строительный материал можно использовать повторно, что крайне выгодно в тот момент, когда цена закупаемых стройматериалов достаточно высока. Таким образом, возможность повторного использования одних и тех же материалов для Фонда позволяет частично или полностью самофинансироваться.Кроме того, после строительства фундаментную доску, которая использовалась при опалубке, можно в дальнейшем уложить в перекрытие или использовать другие деревянные конструкции. К положительным качествам съемного кожуха следует также отнести простоту эксплуатации (опционально доступна обрезка деталей или обрезка до нужного размера) и необходимость в ограниченном количестве строительных инструментов. Однако у накладной формы есть свои недостатки: во-первых, возникают сложности с изгибами будущего фундамента, если таковые имеются.Во-вторых, заливка большого количества бетона требует дополнительной опоры на опалубку. И в-третьих, нет гарантии расположения установленных досок вертикально вверх, из-за чего фундамент может пойти случайным образом.

Опалубка любого типа требует от Строителя много времени и сил. В этом процессе очень много тонкостей. Многие неопытные монтажники стремятся брать его сразу после заливки бетона, не давая ему высохнуть по форме. Это огромная ошибка, но она не единственная в этом процессе.

Перед началом работ по возведению фундамента необходимо выполнить следующие работы с опалубкой:

1. Определитесь с типом используемой опалубки для него. Следует понимать, что несъемная конструкция более актуальна в том случае, когда возникает необходимость утеплить стенки цоколя. Эта система опалубки незаменима для холодных регионов с преобладанием морозов.
2. Выбирайте материалы в соответствии с характеристиками почвы.
3. Для разгрузки есть определенное время, зависящее от качества залитого бетона и его компонентов.

Конструкцию опалубки фундамента следует установить горизонтально с помощью уровня. Необходимо обработать участок для устранения различных неровностей во избежание проседания конструкции при затирке бетона, а также для экономии, как большей части используемого материала, так и времени на полное и равномерное высыхание.

После проверки участка нужно вбить в землю деревянную опору. Далее необходимо прикрепить к ним листы ДСП или готовую доску с помощью гвоздей, прибитых гвоздями с внутренней стороны изготовляемой опалубки.

Важно! Обязательно проверьте уровень строгой вертикальности установленных листов.

Чтобы конструкция была более прочной, примерно через каждый метр установили дополнительные подкосы с внешней стороны опалубки. Обязательно следите за отсутствием возможных трещин, установку экранов необходимо производить как можно ближе, чтобы предотвратить протекание жидкого бетона и разрушение конструкции. Не следует забывать о горизонтальности фундамента, форма которого зависит от ровности всех будущих стен.

Во избежание ошибок и неровностей фундамента необходимо тщательно произвести замеры опалубки, используя простые и доступные инструменты: отвес для измерения вертикальности, стальной метр для размеров конструкции и уровень для горизонтали.

Только сделав все необходимые замеры и устранив малейшие изъяны, можно приступать к заливке бетона для фундамента.

Связанные с контентом

Невосстановимая опалубка фундамента.Несъемная опалубка для ленточного фундамента своими руками. Виды неразборной опалубки для фундамента

Строительство начинается с закладывания фундамента — несущей конструкции. Высокие требования предъявляются к качеству, долговечности и стабильности. Исключение — небольшие хозяйственные постройки на плотном или глинистом грунте. Для построек небольшого объема и веса приемлемо выбирать фундамент без опалубки — бетон заливается прямо в траншеи с армированием и гидроизоляцией.Большие площади и многоэтажность требуют более ответственного отношения.

Бетон можно заливать как фиксированной, так и съемной конструкции.

Достоинства первого метода:

• Экономьте время на демонтаж после затвердевания.
• Отсутствие требований к сцеплению опалубки и бетона.
• Наличие дополнительного защитного слоя компенсирует влияние подвижек грунта, перепадов температуры и влажности на фундамент.
• Уменьшение расхода раствора, отсутствие протечек через щели между элементами.
• Температурный режим зимой для бетонных работ снижен до -10 ° С.
• Возможность построить своими руками.

Использование съемной опалубки рекомендуется в коммерческих целях или в случае недорогой аренды оборудования.

Для выполнения столбчатого основания чаще всего используют недорогие вспомогательные материалы:

• Рубероид.
• Трубы канализационные, асбестоцемент, гофрированная вентиляция.
• Картон, бумага высокой плотности.

Виды несъемной опалубки ленточных фундаментов

Фундамент конструкции формируется путем создания конструкции для заливки бетонной смеси. Несъемная часть отличается материалом внешних стен и крепежа.

1. Пенопласт.

Блоки и панели из вспененной полимерной массы производятся из пенополистирола, экструдированного аналога.

Преимущества:

• Легкий вес не требует доставки большегрузных автомобилей на строительную площадку.
• Действует как гидро- и теплоизоляция.
• Точное соединение в горизонтальной и вертикальной плоскостях (канавка под шип, канавка под гребень) снижает расход бетона.
• Армирование осуществляется металлической и пластиковой арматурой.
• Продукция от производителя оснащена необходимыми элементами несъемной опалубки из пенополистирола.
• Объекты сложной архитектурной формы изготавливаются под заказ в короткие сроки.
• Цена невысокая.

• Слабая стойкость к кислой и щелочной химической среде.
• Повреждены насекомыми и грызунами.

2. Бетонные блоки.

Пустотные ФБП используются в качестве несъемной опалубки под ленточный фундамент, в пустоты заливается бетон. Образуется монолитная однородная конструкция.

Преимущества:

• Выдерживает перепады температур -70 — +50 ° C.
• Устойчив к химически агрессивным средам.
• Экологичный.

Недостатки:

• Для большой массы требуется грузовой транспорт, подъемное оборудование.
• Экономически нецелесообразно использовать при строительстве малоэтажных домов.
• Наличие швов между секциями.

Монтаж опалубочной конструкции из блоков из керамзитобетона, стеклопластика и других аналогов приводит к удорожанию фундамента.Дополнительные компоненты в составе увеличивают стоимость, характеристики не позволяют сделать выбор для фундаментов многоэтажных и тяжелых конструкций.

3. Листовые материалы.

Древесноволокнистые и фанерованные плиты:

• . Состав: цемент, стружка, жидкое стекло, вода, сульфат алюминия. Основные недостатки: низкая влагостойкость, хрупкость.
• OSB (OSB) — плита с ориентированной плоской стружкой. Включает смолу и синтетический воск.Влагостойкость, долговечность, невысокая стоимость — положительные качества опалубки.
• Фанера — древесно-клееная плита, изготовленная из древесного шпона и специального клеевого состава. Выгоднее использовать листы на основе хвойных пород. Береза, смешанный шпон увеличивают производственные затраты. Использование для опалубки приведет к значительному удорожанию строительства.
• ДВП изготавливается из мягких волокон древесины, каустического магнезита, жидкого стекла и цемента. Влагостойкость слабая.
• Стекломагнезитовый (LSU) — плита из оксида, хлорида магния, вулканического стекла, перлита, опилок и полипропиленовой ткани.Обладает высокой влагостойкостью и прочностью.

Для формирования конструкции вам понадобится:

• Значительный срок для монтажа своими руками.
• Дополнительные трудозатраты.
• Приобретение древесины, метизов, утеплителей и др.

Преимущества:

• Широкий ассортимент на строительном рынке.
• Малый вес.
• Удобная транспортировка на строительную площадку.

4. Доска деревянная.

Старый дедовский способ опалубки при строительстве фундамента — использование бруса. Экономичнее вариант сочетания недорогой продукции, которую всегда можно купить на местном строительном рынке:

• Бруски.
• Доска.
• листов OSB.
• Металлический стержень для армирования бетона.

Монтажная техника для несъемной опалубки

Любое строительство начинается с разработки плана будущего строительства.Все работы выполняются с соблюдением размеров и требований, указанных на чертеже:

1. Разметка фундамента проводится на очищенном от мусора и растительности участке.

2. Для удобства монтажных работ роют траншею с запасом 0,4-0,5 м по нанесенному контуру.

3. Дно засыпано щебнем, песком на глубину 10-50 см, в зависимости от свойств грунта все утрамбовывается.

4.Укладка армирующей сетки на «подушку» улучшит прочностные свойства.

5. На этот кран допускается установка вертикальных стержней.

6. Залить тонким слоем бетона — сформировать «подошву».

7. Соберите элементы несъемной опалубки и армирующую конструкцию.

8. Проведите наполнение.

Использование различных материалов вносит свои коррективы в процесс сборки:

• Использование листов требует тщательной герметизации швов.
• Применение пустотелых бетонных блоков подразумевает устройство вертикальной гидроизоляции между грунтом и фундаментом, укладку горизонтального армирующего пояса, заливку раствора по порядку.
• Необходимо приобрести марку не менее M250-M300; для хозяйственных построек допустимо использовать раствор с более низкими ставками.

Сегодня на строительном рынке доступно большое количество строительных технологий, доступных практически каждому застройщику.Любой покупатель найдет то, что полностью соответствует его потребностям. Несъемная опалубка стала одним из нововведений в вариантах блочного, каменного или кирпичного домостроения.

Источник m.2gis.ru

Что такое несъемная опалубка и где она применяется?

Опалубка — это отдельные элементы в виде плит или блоков, собранные в единую каркасную конструкцию, выполняющую роль формы для укладки монолитного железобетонного листа.

В строительстве используются два типа опалубки: съемная (эта конструкция разбирается после полного затвердевания бетона) и фиксированная .

Неподвижная опалубка

имеет два основных отличия:

1. Как следует из названия, он не удаляется после затвердевания бетонного раствора.
2. Аналогичный каркас для заливки бетона изготавливается с использованием утеплителя (чаще всего пенополистирола). Благодаря такой конструкции строящиеся дома еще получают дополнительную изоляцию на этапе возведения стен.

Источник keodom.ru

Несъемная опалубка Техника универсальность , подходит как для частного, так и для многоэтажного строительства.

В процессе строительства используется несъемный каркас:

• при строительстве фундамента;
• при возведении стен дома;
• при проведении некоторых видов отделочных работ.

В настоящее время такая конструкция позволяет разливать из бетона самые разнообразные формы и конструкции. Несъемная опалубка применяется для фундамента, устройства арок, колонн. А наличие утеплителя в каркасе увеличивает теплоизоляцию монолитных бетонных стен и позволяет не проводить утепление при отделочных работах.

Разновидности материала для каркаса

Сегодня существует несколько видов несъемной опалубки, каждая из которых имеет свои принципиальные особенности сборки и функциональные характеристики.

Вот самые популярные для загородного домостроения типы:

• Собирается из двух параллельно идущих пенопластов, ряды накладываются друг на друга и скрепляются между собой шипами и пазами, расположенными по краям панелей. Дополнительную прочность конструкции придает железная арматура, установленная внутри конструкции.В настоящее время чаще всего применяется несъемная опалубка для основания из пенополистирола, цена ее обычно невысока, что добавляет ей популярности.

Источник Spokostromskoe.ru

• Опалубка облицовочная (декоративная) . Специальные сборные модули, состоящие из плит облицовки фасада, в которые укладывается утеплитель и арматура. Такой каркас не требует утепления или отделки.

Источник stroyrom.ru

• Арболитовая опалубка предполагает использование арболитовых плит (панелей, состоящих из древесной щепы, смешанной с бетонным раствором) для каркаса.Такая конструкция имеет более высокие теплоизоляционные характеристики, чем каркас из пенополистирола, но цена такой опалубки очень высока, поэтому ее используют реже других.

Источник opalubka-stroy-spb.ru

Преимущества и недостатки техники

Использование технологии несъемной опалубки при строительстве позволяет получить массу преимуществ:

• Ускорение строительства . Сборка опалубки не занимает много времени, а значит, сокращается и общий срок возведения стен.
• Возможность монолитного строительства при отрицательных температурах воздуха . Бетон можно заливать в каркас с утеплителем при температуре до -10С, в то время как нормальные бетонные работы при низких температурах невозможны.
• Уменьшение общего веса здания приводит к возможности снизить стоимость фундамента (использовать для строительства более легкий фундамент).
• Нет необходимости в тяжелой строительной технике значительно упрощает и удешевляет строительство.
• Повышение эффективности звуко- и теплоизоляция здания .
• Extended Life монолитная конструкция.
• Обращение к отделочным работам .
• Возможность скрытого монтажа инженерных сетей . Все коммуникации можно смонтировать в каркас, а через специальные отверстия в опалубке вывести в нужных местах.
• Отсутствие биологических и природных угроз (постройки не гнилые, не заплесневелые, непривлекательные для грызунов и насекомых).

Из наиболее серьезных недостатков в большинстве случаев обратите внимание:

1. Необходимость внутренней и внешней отделки (исключение составляет опалубка панелей облицовки).
2. Плохая паропроницаемость утеплителя , поэтому в домах требуется установка качественной принудительной вентиляции.
3. Необходимость заземления дома из-за железной арматуры внутри стен.

Источник транссиб6.ru

Некоторые особенности процесса строительства

Фундаментное строительство . Поскольку дома с несъемной опалубкой относительно легкие, для них не требуется тяжелый фундамент. Обычно используется основа ленточного типа с небольшим углублением.

Неглубокий ленточный фундамент — фундамент дома в виде заглубленной в землю бетонной ленты на 20-30 сантиметров, проходящей под несущими стенами и по всему периметру здания.

Однако выбор фундамента зависит не только от особенностей возводимого сооружения, но и от конкретных условий местности (качества почвы, влажности и многих других факторов).

При применении несъемной опалубки из пенополистирола для фундамента также стоит учесть необходимость дополнительной гидроизоляции бетона, поскольку пенополистирол имеет высокое влагопоглощение и не защищает бетон внутри каркаса от разрушительного воздействия влаги.

Отделочные работы . Технология несъемной опалубки позволяет использовать любые отделочные материалы как внутри, так и снаружи дома. Нужно только помнить, что температура при работе должна быть положительной.Материалы наносятся прямо на поверхность каркаса.

Источник stroyka.radiomoon.ru

Стоимость фиксированной опалубки

При определении стоимости следует учитывать, что несъемная опалубка — это сборная конструкция, а значит, стоимость строительства монолитного дома или фундамента будет зависеть от площади застройки. Кроме того, стоит учесть тип используемого каркаса.

В таблице представлены цены на элементы несъемной опалубки из пенополистирола:

В зависимости от материала, из которого изготовлена ​​несъемная опалубка для фундамента, цена может существенно различаться.Например, стоимость 1 м2 каркаса из пенополистирола может достигать 3 тысяч рублей. Практически все компании, использующие такой каркас при строительстве домов, предлагают платные услуги исходя из представленного проекта будущего дома.

Описание видео

Несъемная опалубка — Относительно новый способ возведения монолитных конструкций. У него, как и у любой строительной технологии, есть как достоинства, так и недостатки. Только изучив все плюсы и минусы такого способа строительства дома, вы сможете сделать правильный выбор.

Несъемная опалубка для фундамента — это конструкция, состоящая из арматуры и панелей, выполненная в виде пустотелой коробки, в которую заливается бетонный раствор.

Этот продукт имеет много преимуществ по сравнению с классическими методами строительства. Модульная блочная конструкция помимо основной функции выполняет роль дополнительного теплосберегающего слоя.

Преимущество — высокая влагостойкость, простота сборки и монтажа.

Что такое несъемная опалубка

Несъемная опалубка остается на фундаменте после затвердевания, выполняя функцию обогрева.

Несъемная опалубка является продуктом технического прогресса и предназначена для сокращения трудозатрат и сокращения времени строительства.Прежде чем приступить к возведению фундамента, необходимо изучить, что такое несъемная и съемная опалубка, их достоинства и недостатки. Основываясь на этих знаниях, вы сможете подобрать наиболее подходящий вариант для каждого конкретного случая.

Конструкция несъемной опалубки состоит из панелей и блоков, собранных в единую конструкцию для укладки монолитного бетонного основания. Это позволяет совмещать 2 операции в одном технологическом цикле.

Строительство идет намного быстрее

Технология несъемной опалубки предусматривает изготовление внутренних стен с приподнятой поверхностью для лучшего сцепления материала с бетоном.

Несущая конструкция с высоким сопротивлением теплопередаче возводится намного быстрее, чем при установке фундамента съемной формы. Не тратится время на дополнительные мероприятия по утеплению основания.

Теплоизоляционный слой защищает не только готовый фундамент, но и предотвращает высыхание / замерзание бетона при укладке.

Область применения

Фундамент из блоков под несъемную опалубку применяется в многоэтажном и частном строительстве.

Подходит для монтажа фундамента жилых, общественных, промышленных зданий и сооружений.

Использование стационарных блоков при строительстве бассейнов позволяет значительно снизить теплопотери воды в баке.

Из пенополистирола, бетона и других форм можно смонтировать не только фундамент, но и стены.

Преимущества

Блоки опалубки легко соединяются между собой

Блоки несъемной опалубки для фундамента имеют много преимуществ по сравнению с использованием съемной деревянной опалубки:

1. Элементы конструкции собираются по принципу проектировщика, в них предусмотрены пазы и соединения типа гребенчато-паз.
2. Для установки деревянной съемной опалубки необходимо рассчитать нагрузку на бетон, чтобы он не разрушился под его давлением, и смонтировать элементы строго по уровню. Фиксированные блоки выгодно отличаются тем, что все элементы легко соединяются между собой в одной плоскости. Угловые соединения гарантируют прямой угол в 90 градусов.
3. Служит дополнительным элементом каркаса, увеличивая при этом прочность основания.
4. Высокие показатели пенополистирола для экономии тепла и шумоизоляции позволяют снизить затраты на отопление дома во время эксплуатации.
5. Технология помогает продлить срок службы здания.
6. Облегчает отделочные работы, создавая идеально гладкую поверхность.

Использование несъемной опалубки позволяет отказаться от установки армированного пояса и дальнейшего утепления стен.

недостатки

При заливке бетона избавиться от пузырьков воздуха в смеси

Как и у всех стройматериалов, есть недостатки фиксированной формы под основание.

При заливке цемента в полость между блоками необходимо уплотнять бетон строительным глубинным вибратором, иначе могут образоваться пустоты, которые снизят прочность конструкции.

В основе технологии строительства лежит установка гидроизоляции.

Пенопласт и полистирольные формы разрушаются и крошатся под воздействием ультрафиолета.

Высокая цена материала часто заставляет отказаться от такого варианта в строительстве.

Виды

Использование несъемной опалубки, которая в конце строительных работ остается неотъемлемой частью фундамента, ускоряет и облегчает процесс строительства. Подробнее о блоках опалубки смотрите в этом видео:

Виды несъемной опалубки и материалы, из которых изготавливаются опалубки для основания:

№	Тип материала	Технические характеристики
1	Пенополистирол	Подразделяется на полистирол и экструдированный полистирол.Представляет собой пустотелые блоки. Внешняя сторона более толстая по сравнению с внутренней, так как выполняет функцию сохранения тепла. Открытый материал разрушается под воздействием солнечных лучей, поэтому нуждается в дополнительной отделке. Лучше не экономить и выбрать более прочный пенополистирол.
2	Пенобетон	Сочетает в себе преимущества обоих материалов. Блоки устойчивы к растрескиванию, легки в обработке, легкие. Высокие показатели термостойкости, влагостойкости.
3	Цементно-стружечные плиты	Используются в качестве щитков при заливке фундамента. Изготавливаются на основе цемента (обеспечивает плотность при сжатии) и древесной стружки (увеличивает прочность на изгиб). Они соединяются между собой деревянными или металлическими перемычками. Они требуют укладки гидроизоляционного материала. На такой поверхности легко выполнить отделочные работы штукатуркой.
4	Сетка металлическая	Применяется для элементов устройства, которые не обязательно должны иметь плоскую поверхность.
5	Профнастил	Одновременно он играет роль армирующего и отделочного материала.

Наибольшим спросом пользуется несъемная опалубка для бетона и пенополистирол. Вы можете купить материал и собрать форму своими руками или купить уже готовые блочные панели с усиленными перегородками между ними. Заводская продукция обеспечит более высокое качество.

Блоки фундаментные бетонные

Фундаментные блоки относятся к специальным бетонным изделиям, которые широко используются для обустройства фундаментов различных зданий.Они выступают альтернативой традиционным методам создания фундаментов, поскольку с их помощью можно отказаться от опалубки, что позволяет снизить расход арматуры, бетона и серьезно ускорить работы.

Производственные особенности

Наша компания Concord Concrete North-West занимается производством несъемной опалубки из бетонных блоков по новейшим французским технологиям. Методика заключается в применении гипервибропрессования, за счет чего можно добиться отличных показателей плотности бетона, что дает возможность придавать прочность блокам, подобным каменным материалам.

Важным преимуществом технологии является экологическая безопасность. Для приготовления смеси используется чистый песок, цементный состав, кварцит, а также вода. При этом вредные добавки и шлак в массу не входят.

Пористая структура обеспечивает низкий процент водопоглощения. Бетон сухого прессования не имеет капилляров, способствующих продвижению жидкости, что дает приличные показатели морозостойкости. Небольшая капиллярность обеспечивает отличные гидроизоляционные свойства, так как вода не поднимается вверх.Во Франции такие основания не подвергаются дополнительным процедурам влагоизоляции.

Области применения фундаментных блоков

• Фундамент строительства.
• Строительство подвальных помещений.
• Строительство бассейнов.
• Устройство подпорных стен.

Преимущества нашей продукции

• Возможность отказаться от опалубки.
• Высокая скорость и простота монтажа без использования специальных подъемных механизмов.
• Достижение безупречной геометрии фундамента.
• Снижение затрат на арматуру и бетон на 30%.
• Сейсмостойкость.
• Сокращение земляных работ.
• Соответствие действующим экологическим стандартам.
• Высокая адгезия к различным материалам.

Закупка блоков для фундамента

Компания Конкорд Бетон Северо-Запад самостоятельно занимается изготовлением фундаментных блоков и предлагает самые выгодные условия сотрудничества.

Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы получить ответы на интересующие вас вопросы и заказать качественную продукцию, отвечающую современным требованиям. Доставляем продукцию по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Если раньше впервые монтировалась опалубка, а после полного застывания раствора ее демонтировали, то сейчас все большую популярность приобретает несъемная опалубка, которая становится неотъемлемой частью всей железобетонной конструкции. Несомненным преимуществом этого вида опалубки является высокая скорость монтажа (не требуется времени на демонтаж).Он также действует как утеплитель несущих стен здания, что значительно повышает энергосберегающие качества любого здания.

Разновидности несъемной опалубки

Типы несъемной опалубки в зависимости от материала, из которого она изготовлена:

• Пенополистирол. Самый распространенный вид, применяемый для устройства фундаментов и стен при монолитном строительстве малоэтажных домов (до 4 ÷ 5 этажей). Для его изготовления используется пенополистирол плотностью около 25 ÷ 30 кг / м² (что в 2 раза больше, чем у пенополистирольных плит, используемых только для утепления).Различные элементы такой формы пенополистирола широко представлены на современном строительном рынке.
• Цемент-цемент (арболит). Их изготавливают из древесной щепы, пропитанной специальными составами (до 90% от общего объема) и цемента (в качестве связующего компонента). Выпускается в виде пустотелых блоков или панелей. Он самый экологически чистый.
• Фибролит. Их изготавливают на основе длинных (до 50 см) древесных волокон (около 70% от общего объема) и магнезита. Он отличается высокой прочностью на сжатие и изгиб, при этом его легко пилить и обрабатывать.

• Полистиролбетон. Это пустотелый блок из полистиролбетона или тонких плит, предназначенный для устройства межкомнатных перегородок.
• Керамзит. Это полый шлакоблок. Довольно прочный и надежный, но требует дополнительного утепления стен и довольно дорого.
• Несъемная бетонная опалубка выпускается в виде пустотелых блоков для фундаментов, стен (монолитное строительство) или тонких панелей, изготовленных методом полусухого вибропрессования.

• Комбинированный: внешняя стена из пенополистирола, внутренняя из листового материала (OSB, DSP и т.п.).

Возведение несъемной опалубки (независимо от материала, из которого она изготовлена) имеет ряд преимуществ:

• Сроки строительства значительно сокращаются.
• Для установки нет необходимости использовать специальные механизмы и приспособления.
• Несъемную опалубку своими руками смонтировать даже неквалифицированный человек, так как она оборудована по принципу детского конструктора.
• Удобство организации сетей связи (водопровод, канализация, электричество и тд).

Несъемная опалубка из пенополистирола

Этот вид несъемной опалубки является наиболее распространенным и популярным среди приверженцев монолитного строительства. Стандартный полый пенополистирольный блок имеет длину 1200 мм, ширину 250 или 300 мм, высоту 250, 300 или 400 мм, толщину внутренней стенки 50 мм, толщину внешней стенки 50 или 100 мм (в зависимости от климатических условий строительной площадки). Каждое изделие имеет бороздки в нижней части и выступы в верхней части.Монтаж несъемной опалубки очень прост и конструктивно напоминает детский конструктор «Лего». Торцевые части элементов монтируются по шпунтовой системе (клеевых составов и растворов не требуется). Помимо основных стеновых блоков, в настоящее время производятся дополнительные монтажные элементы различной конфигурации: заглушки для устройства проемов для дверей и окон; готовые угловые модули; перемычки над окнами; радиальные элементы; изделия с вырезами для соединения стен с армирующими элементами потолка; специальные элементы для заливки полов и др.

Монтируем первый ряд блоков на гидроизоляционный слой фундамента. Кладку начинаем от угла к середине стены, чтобы неполные блоки оказались ближе к середине. Последующие ряды укладываются со сдвигом в шахматном порядке. Выемки в поперечных перемычках служат для укладки продольных несущих стержней арматуры, через вертикальные пустоты прокладываем вертикальные стержни арматуры, которые соединяем горизонтальными стержнями.

Важно! Вертикальные армирующие элементы монолитной стены обязательно должны быть соединены с арматурой фундамента.

За один раз укладываем не более 4-х рядов, так как одновременная заливка бетона при использовании изделий из пенополистирола допускается на высоту не более 1 м. При механизированной заливке бетона раствор подается насосом, работающим на малой скорости. После этого раствор уплотняют с помощью узких иммерсионных вибраторов (вибрирующая игла диаметром 40 ÷ 50 мм) или вручную с помощью арматурного стержня. После заливки бетона проверяем правильность вертикальности стены с помощью отвеса и уровня.

Совет! Незначительные корректировки можно вносить только до затвердевания раствора.

После частичного схватывания раствора приступаем к укладке и армированию следующих рядов стеновой опалубки.

Устройство фундаментов с использованием несъемной опалубки

При устройстве фундаментов (особенно ленточных) издавна успешно применяются фиксированные элементы и плиты из различных материалов. Поскольку наибольшие нагрузки испытывает фундамент, он является основой всей будущей конструкции и от нее зависит не только прочность, но и долговечность постройки, лучше использовать опалубку из материалов повышенной плотности (например , бетон или ДВП) для его изготовления.Вы можете подать заявку и. Однако следует учитывать, что несъемная опалубка для фундамента из стандартных блоков (шириной 250 или 300 мм) подходит для устройства полос шириной не более 200 мм. Такой фундамент подходит для строительства только легких одноэтажных построек. А при использовании плит пенополистирола можно создать более широкий ленточный фундамент, установив поперечные монтажные перемычки необходимой длины.

Если мы строим фундамент с несъемной опалубкой для строительства здания с тяжелыми несущими стенами, то целесообразнее использовать бетонные пустотелые элементы.Их делают шириной до 400 мм, и такой размер лучше всего подходит для ленточных фундаментов. Монтаж несъемной бетонной опалубки для фундамента осуществляется с использованием небольшого количества раствора. Блоки укладываются в шахматном порядке, начиная с углов. Армирование производится обычным способом. Высота блоков составляет 250–300 мм, что соответствует шагу установки опорных горизонтальных арматурных стержней: это способствует созданию максимально прочного ленточного фундамента.Устанавливаем вертикальную арматуру через пустоты бетонных блоков и соединяем горизонтальными стержнями.

Межэтажные перекрытия с несъемной опалубкой

Для устройства монолитных межэтажных перекрытий обычно используют два типа опалубки:

• из металлического несущего профнастила (обозначенного индексом N): толщиной листа 0,6 ÷ 0,7 мм и высота профиля от 57 до 114 мм;

• из пенополистирольных плитных модулей (размером 600X600X190 мм) с отверстиями для специального металлического профиля, повышающего прочность, и усеченными краями для укладки арматуры.

В обоих случаях несъемная опалубка для перекрытий поддерживается снизу системой балок и стоек, которые впоследствии снимаются после полного затвердевания раствора. Армирование пола своими руками производится аналогично армированию цементно-песчаной стяжки. Армирующий пояс перекрытия обязательно соединяется с металлическим каркасом монолитной стены. Для этого с внутренней стороны стеновых элементов вырезают горизонтальные отверстия по всему периметру пола высотой, соответствующей толщине плиты перекрытия.

Важно! Чтобы не допустить чрезмерного протекания раствора через отверстия в вертикальной стеновой опалубке, стены и перекрытия заполняются одновременно до верхнего уровня пола.

Использование легких полипропиленовых модулей значительно снижает вес пола, что в конечном итоге снижает нагрузку на несущие стены и фундамент. В этом случае перекрытие является тепло- и звукоизоляционным.

На заметку! Использование полипропиленовых элементов допускается только при длине перекрытия менее 12 м.При этом металлический профиль выбирают немного длиннее самого пролета, чтобы его концы заходили в проемы элементов монолитной стены.

Технология несъемной опалубки достаточно проста. При покупке элементов опалубки следует выбирать проверенного и хорошо зарекомендовавшего себя на строительном рынке производителя, тогда вы соберете всю «конструкцию» без трещин и перекосов. Строгое соблюдение технических рекомендаций при установке несъемной опалубки для монолитного строительства позволит создать прочный и теплый дом.

Искусство скольжения: грунтовка для каменной кладки — Сделай сам

Узнайте, как строить дома с помощью скользящей опалубки. Эта грунтовка для каменной кладки показывает, как скользящая форма позволяет создавать долговечные, не требующие особого ухода, а также погодоустойчивые и огнестойкие дома. (См. Фотографии и схемы каменной кладки в галерее изображений.)

Каменные дома обладают как прочными, так и привлекательными качествами. Войдите в него, и мгновенная и ощутимая аура безвременья становится очевидной, и все другие формы строительства кажутся хрупкими по сравнению с этим. Строительство из материалов столь же старых, как природа, также заставляет дом казаться частью истории страны.Памятник вашей семье.

В этой грунтовке для каменной кладки используется метод каменной кладки, который мы называем скользящей опалубкой. По обеим сторонам стены располагаются короткие крепостные стены до двух футов высотой, служащие ориентиром для каменной кладки. Вы заполняете формы камнем и бетоном, а затем «сдвигаете» формы на следующий уровень. Слипформинг упрощает работу с камнем даже для новичка.

Slipforming — это старомодный стиль кладки, в результате которого получается беспорядочный или «бутовый» вид, без однородных швов или резких, чистых линий, как у большинства современных каменных блоков.Фактически, опалубка сравнительно грязная, и вы часто обнаружите, что капли цемента постоянно прилипают к поверхности скал, когда вы удаляете опалубку. Но эти пятна также способствуют образованию «патины» на каменной кладке, придавая ей вид состаренного. Мы редко удаляем потеки, даже когда можем.

Формование скольжения сочетает в себе каменную кладку и бетонные работы, чтобы сформировать стену, обладающую одинаковыми свойствами. Стены имеют красоту и прочность камня с армированием из бетона и стали.Конечный продукт долговечен, не требует особого ухода и практически устойчив к атмосферным воздействиям и возгоранию.

В литературе, доступной на момент начала строительства, были показаны стены, которые были каменными снаружи и бетонными внутри (буквы от A до H, упомянутые в этой статье, относятся к схемам в галерее изображений). У них были каркасные стены, построенные против бетона для удержания изоляции и крепления гипсокартона (A). Эта комбинация всегда казалась нам неэффективной, отчасти из-за дублирования несущей стены, но также и потому, что стойки представляют собой проводящие щели в изоляции.В некоторых проектах мы избежали необходимости во внутренних стойках, применив клеи для приклеивания жесткой изоляции и гипсокартона непосредственно к бетону (B). (Электропроводка и водопровод проложены в изоляцию.)

Нам также нравится, чтобы наши дома выглядели такими же естественными как внутри, так и снаружи, поэтому мы всегда строим стены из камня внутри и снаружи с жесткой изоляцией внутри. Для этого мы формируем обе стены одновременно и проталкиваем короткие куски арматуры горизонтально через изоляцию, чтобы связать стены вместе (C).В нашем доме некоторые каменные стены полностью находятся внутри дома, они поддерживают бревенчатый верхний этаж и защищаются от непогоды теплицей впереди. Эти стены не имеют теплоизоляции, а просто состоят из камня с обеих сторон и бетона в сердцевине (D). (Электропроводка и сантехника могут быть помещены в этот тип стены, но я не рекомендую это для новичков.)

Ширина каждой стены на чертежах определяется количеством места, необходимого для камня и бетона, и размером размерной древесины, используемой для обрамления дверей и окон.Например, размер 2 на 10 на самом деле составляет 9 1/4 дюйма в ширину, поэтому мы делаем стены такой ширины и прикручиваем скользящие формы непосредственно к поверхностям оконных или дверных коробок.

Для следующего поколения технологии скользящих форм мы планируем использовать листы белого полистирола с изоляцией изголовья толщиной 6 дюймов с полосками обшивки 1 на 2, встроенными в одну поверхность, для крепления гипсокартона (E). Мы вырежем все двери и окна и установим листы размером 4 на 8 футов, заключив в бокс весь дом изоляцией.Этот утеплитель будет служить опалубкой внутри дома, избавляя от необходимости половину опалубки и половину опалубочных работ. Это также обеспечит прямые, отвесные стены с самого начала.

Подножки

Фундаменты для каменных стен очень похожи на те, что используются в обычном строительстве, только больше. Для большинства каменных кладок я рекомендую обрамлять опоры 2 х 10. Сделайте опоры широкими, как стены, плюс достаточно дополнительной ширины, чтобы установить формы для первого слоя скользящей опалубки.Самое главное, используйте много стальной арматуры — по крайней мере, три пролета арматурного стержня 1/2 дюйма на опоре шириной 18 дюймов, желательно больше. Опор такого размера будет достаточно для каменных стен высотой примерно до 12 футов. По поводу более высоких стен проконсультируйтесь с инженером. Вам также следует проконсультироваться с инженером, если вы строите на почвах, которые кажутся вечно влажными, содержат значительное количество песка или мягкой глины или иным образом кажутся возможными смещения.

«Эксперты» говорят, что опоры следует размещать ниже линии замерзания (от 4 до 5 футов глубиной в Монтане), но подрядчики строят здесь обычные дома с опорами только на 2 1/2 фута вниз, по какой причине я до сих пор не знаю .В любом случае есть несколько способов минимизировать ваши расходы, поэтому вы не строите и не зарываете в землю четыре фута совершенно хорошей стены. Один из способов — спроектировать дом с полуподвалом, чтобы использовать всю высоту фундаментной стены. Другой метод — построить неглубокий фундамент и изолировать землю от дома, чтобы поднять линию замерзания над основанием. Третий метод — залить фундамент как часть «плавающей плиты» на толстой подушке из гравия, чтобы дом «парил» над любыми морозными пачками.

Конкретная информация о проектировании и строительстве фундаментов выходит за рамки этой статьи, но доступна во многих обычных строительных книгах. Однако последний этап подготовки к возведению каменной стены — это установка анкеров в свежий бетон, чтобы связать опоры и будущие стены вместе. Легкий способ сделать это — проткнуть арматуру через опору через каждые два фута вдоль стен, за исключением дверных проемов. Таким образом, работа с вертикальной арматурой для стен полностью завершена, и вы не забудете об этом позже.

Формы

Формы скольжения просты в изготовлении. Просто прикрутите куски фанеры размером 2 на 8 футов 1/2 дюйма на рамы 2 на 4. Фанера должна быть окрашена отработанным моторным маслом или маслом промышленного назначения, чтобы бетон не прилипал к дереву. Скользящие формы — это универсальный инструмент. Мы используем их для строительных лесов, и однажды мы скрепили их все вместе, чтобы сделать временный навес для хранения на зиму.

Чтобы установить скользящие формы, начните с нанесения меловой линии на опоры для направляющей и расположите формы вдоль стен, внутри и снаружи; затем прибейте их вплотную.Желательно, чтобы шпильки на обратной стороне форм были выровнены между внутренним и внешним наборами. Теперь сделайте временные распорки из обрезков дерева, например, 2 на 2. Они должны быть обрезаны по ширине стены и помещены между формами, чтобы удерживать нижние части друг от друга (F). Распорки для верхней части форм изготавливаются аналогичным образом, но их следует прибивать к более тонкому куску дерева, например, фанере или 1 на 2, и размещать поперек вершин форм. Прокладки 2 на 2 удерживают формы отдельно, в то время как более длинные 1 на 2 прибивают к вершинам форм, чтобы связать формы вместе (G).Это устраняет необходимость в проволочной стяжке в верхней части форм. Чтобы связать днища вместе, просто просверлите отверстия по обеим сторонам шпилек через заднюю часть формы. Купите моток проволочной связки в строительном магазине и пропустите проволоку через формы, обернув их вокруг шпилек, и скрутите концы проволоки вместе за пределами форм. Вставьте гвоздь между проволоками и скрутите проволоки, чтобы формы плотно прижались к деревянным распоркам (H). На обратной стороне формы должны быть верхняя и нижняя прокладки и проволочная стяжка для каждой шпильки.

Очень важно получить прямую и вертикальную установку первой формы. К счастью, скользящие формы почти выравниваются, когда вы затягиваете стяжки. Небольшие неровности здесь и там и несколько прокладок — все, что обычно требуется для выпрямления и выравнивания форм.

Арматура

Арматурный стержень, или арматурный стержень, как его обычно называют, — это просто стальной стержень, встроенный в бетон, чтобы связать всю кладку вместе. Арматура помогает защитить кирпичную кладку от растрескивания или разрушения, если земля под вашим домом смещается.Небольшое смещение может произойти из-за веса дома, оседающего в земле, но наибольшее смещение вызвано землетрясениями. Землетрясения создают серьезные нагрузки на здание, поскольку земля раскачивается взад и вперед, а надземная конструкция создает инерцию в одном направлении, а затем срывается в другом направлении. Дома, построенные в земле, страдают меньше, потому что они имеют тенденцию перемещаться при землетрясениях.

Люди бегут из Калифорнии каждый раз, когда происходит сильное землетрясение, но этот штат на самом деле является одним из наиболее безопасных мест для землетрясения.Сильные землетрясения возле мегаполисов в Калифорнии приводят к удивительно небольшому количеству смертей из-за строгих строительных стандартов. Землетрясения аналогичной силы в странах третьего мира могут убить тысячи людей, потому что в их домах из глины, камня или каменной кладки нет арматуры, удерживающей их вместе.

Люди за пределами Калифорнии слишком довольны строительными стандартами. Хотя большая часть страны может не испытывать такой сильной сейсмической активности, все части страны периодически подвергаются сильным землетрясениям.Независимо от того, где вы живете, важно использовать много арматуры для каменных стен.

Как отмечалось в разделе, посвященном опорам, мы начинаем с отрезков арматурного стержня длиной 1/2 дюйма по вертикали, расположенных через каждые два фута вдоль стены. Мы сгибаем их вокруг оконных рам по мере приближения к ним, чтобы в этих точках было сравнительно больше усиления.

Мы укладываем арматуру по горизонтали примерно на каждый фут по стене. Это особенно важно в углах, и арматурный стержень в этих точках должен быть изогнут на три или более футов в каждом направлении.

Арматурный стержень

удивительно дешев, стоит всего около трех долларов за 20-футовый стержень диаметром 1/2 дюйма, но он все равно складывается, когда вы покупаете его много. К счастью, для арматуры вы можете использовать любой достаточно чистый, тонкий кусок стали. Мы связали вместе все стены в нашем доме над дверью и оконными рамами с помощью найденных нами стальных тросов диаметром в один дюйм длиной 40 футов. Наши стены и опоры забиты всевозможными другими кабелями, стальными столбами для забора и колючей проволокой.Вы можете обнаружить, что кладка может быть конструктивным способом навести порядок в вашем районе!

Скалы

Камня можно купить практически на любом кирпичном заводе, но гораздо лучше приобрести его самостоятельно, если у вас есть источник. Камни из кирпичного завода дороги, отчасти потому, что их обычно перевозят за сотни миль от карьера, но также потому, что камни выбираются для ручной кладки, с одинаковой толщиной и плоскими, похожими на кирпичи платформами по всему периметру. Кладка скользящих форм гораздо более щадящая, чем ручная работа, и вы можете легко сэкономить от 100 до 200 долларов за час усилий, путешествуя по сельской местности, собирая практически любые камни, которые вы можете найти.Только будьте осторожны, чтобы не перегружать свой автомобиль. Как правило, масса камней в кузове пикапа в фут глубиной составляет кубический ярд и весит примерно 2000 фунтов!

Камни должны быть твердыми, без трещин и крошек. У формы должна быть хотя бы одна хорошая плоская поверхность. Избегайте соблазнительных тонких камней толщиной всего в один-два дюйма. Они могут в конечном итоге оторваться от стены, оставив на поверхности некрасивый участок бетона. Камни должны иметь среднюю толщину около двух третей ширины стены, которую вы формируете, но может варьироваться от 3 1/2 до 7 дюймов в стене шириной 9 1/4 дюйма.Не используйте камни толщиной со стены; Бетонная основа является неотъемлемой частью системы скользящей опалубки.

Фермы часто являются хорошими источниками камня. Фермеры собирают камни с полей и удобно складывают их в кучу для загрузки. Обычно они дают вам сваи, потому что они им не нужны. Мы собрали большую часть наших камней в горах в пределах мили от нашего дома, но мы также собрали речные камни вокруг джакузи и принесли с собой несколько особых камней с пикников.Дом на этих фотографиях (внешние размеры 25 на 40 футов) был построен из камней, которые мы собрали в заброшенном карьере. В нем 16 грузовиков, и, наверное, вдвое больше, чем в нашем собственном доме.

Бетон

Работа с цементом — это всегда весело, потому что вы можете создавать камни. Цемент изготавливается из известняка или мела, а также из сланца или глины, измельченных в порошок и обожженных в печи. Вода химически связана с исходными материалами, и для разрыва молекулярных связей требуется большое количество тепла. Этот тип цемента называется портландцемент типа I и II, и именно это вам следует просить на кирпичном заводе.

Добавление воды в цементный порошок активирует химическую реакцию связывания цементной пыли с горной породой. Большая часть химической реакции происходит в течение первых нескольких дней, но цемент продолжает заметно затвердевать в течение месяца, а в последующие годы становится все труднее. Чтобы химический состав работал должным образом, важно не допускать высыхания цемента в первые день или два. Свежую кладку можно обрызгать водой или накрыть брезентом или одеялом в очень жаркую и сухую погоду, чтобы она не высыхала слишком быстро.

В цемент добавляют песок и гравий для изготовления бетона. Частицы разного размера сцепляются друг с другом, создавая более прочную связь, как если бы вы сцепили пальцы обеих рук, чтобы не дать кому-нибудь их развести. Поищите на желтых страницах источник песка и гравия. Гравий, используемый в бетоне, обычно представляет собой ячейку размером 3/4 дюйма, что означает, что он проходит через экран с отверстиями такого размера. Я предпочитаю мелкий гравий (3/8-дюймовая сетка), потому что он лучше течет между камнями, но иногда он дороже, чем обычный бетонный гравий.Для бетона можно использовать промытый или кладочный песок. Кладочный песок более мелкий и обычно более дорогой, но он лучше подходит для отделочных работ. В нашем районе песок и гравий стоят около 5,50 долларов за ярд и выше, плюс около 6 долларов за ярд за доставку (50 миль). Мы заказываем полную загрузку каждого из них за раз (от 10 до 15 ярдов). Стены скольжения состоят примерно из равных частей из бетона и камня.

Бетономешалка с электроприводом — необходимость для работы с sfipform, и вы можете получить хорошую бывшую в употреблении менее чем за 200 долларов.Мы делаем бетонную смесь из одной части цемента, трех частей песка и трех частей гравия. Это примерно соответствует двум кофейным банкам с цементом, одному пятигаллонному ведру песка и одному гравию.

Укладка камня

Начните первый ряд, выложив слой бетона толщиной от одного до двух дюймов, и поместите в него самые большие камни. В противном случае для максимальной эффективности я рекомендую закладывать как можно больше камня во всех формах. Часто перед заливкой бетоном можно уложить камни на несколько глубин.Просто убедитесь, что вокруг каждого камня есть место для нанесения раствора. Также работайте над эффектом «наслоения кирпича», перекрывая стыки между камнями на каждом уровне. Поместите столько камней, сколько сможете, а затем начните перемешивать цемент.

Сделайте первую партию бетона, смешав ингредиенты в сухом состоянии, затем добавьте воду. В идеале смесь должна быть достаточно липкой, чтобы скользить по каждому камню, но не настолько жидкой, чтобы она стекала через стыки и вниз по скалам.

Измерьте количество воды, использованной для этой первой партии, затем налейте такое же количество воды в миксер, чтобы очистить его.Сохраните эту воду и добавьте в воду гравий, цемент и песок в указанном порядке для смешивания последующих партий. Добавление песка в последнюю очередь позволяет ему проникать в промежутки между гравием, а не скапливаться сзади.

Вы должны носить резиновые перчатки, чтобы защитить руки от цемента. Резиновые перчатки также пригодятся для работы с раствором между камнями. Мы используем банки из-под кофе, чтобы забить бетон из тачки в стены, а затем опускаем руки в перчатках в стену, чтобы бетон между камнями вибрировал.Залейте бетон поверх каменной кладки, затем поместите новый ряд камней на свежий раствор и продолжайте укладку, как раньше.

Это нормально, если некоторые камни выступают над формами, но наклоняют их назад хотя бы на четверть дюйма, в противном случае они имеют тенденцию выпирать формы на следующем уровне.

В конце дня вы должны накрывать кладку одеялами или мешками с цементом, особенно в жаркую, сухую или морозную погоду. И всегда замачивайте старую кладку из шланга, прежде чем снова начинать ее добавлять.В противном случае сухой раствор впитает влагу из нового материала до того, как он должным образом застынет.

Движение вверх по стенам

Самый простой способ переместить формы вверх по стене — это установить новые формы поверх предыдущего слоя. Однако, как правило, более желательно снять старые формы и сколоть любые комки бетона на скалах, прежде чем они станут слишком твердыми. Поднимите формы вверх и удерживайте их на ходулях. Стойки можно просто подпереть снизу или навинтить на боковые стороны форм.Сначала формы будут шататься, пока вы не прижмете их к стене проволочными стяжками.

Легче перемещать формы вверх по стене в тех местах, где дверные и оконные рамы уже установлены. Просто поднимите формы на нужную высоту и прикрутите их к раме. В этих точках вам не понадобятся проволочные стяжки или распорки.

Окна и двери

Есть много способов сэкономить деньги и утилизировать старые ресурсы при строительстве дома, но вы должны быть очень осторожны с повторным использованием окон и дверей.Например, мы склонны думать, что экономно и экологически разумно спасать окна и повторно использовать их. Но затраты и энергия, затраченные на изготовление нового окна, ничтожны по сравнению с количеством и стоимостью энергии, которая просочится через стекло в течение его срока службы. Часто самый разумный способ действий — выбросить старые окна, особенно одинарные, и заменить их стеклопакетами с двойным или тройным остеклением.

Конечно, всегда есть компромиссы, особенно когда вы платите наличными по мере использования.Иногда целесообразнее установить старые окна, а в будущем просто принять более высокие счета за топливо. В теплице мы установили б / у стеклопакеты для раздвижных дверей, потому что они были практически бесплатными, да и дом мы строили почти без денег. Наш дом достаточно эффективен с этими окнами, но для того, чтобы в конечном итоге достичь 100-процентного пассивного солнечного отопления, нам придется заменить эти блоки новыми криптоновыми газовыми окнами с тройным остеклением и низким энергопотреблением.

Если вы все-таки устанавливаете бывшие в употреблении окна и двери, то вы должны, по крайней мере, убедиться, что их размеры взаимозаменяемы с теми, что есть сегодня на рынке. В противном случае изготовление новых окон для проемов нестандартного размера, по крайней мере, удвоит ваши расходы, когда вы все же решите обновить.

Для установки новых окон вы должны выбрать их перед началом строительства и построить рамы в соответствии с «приблизительным размером», указанным для каждой единицы. Вы также можете сделать рамы очень большими, чтобы изолировать тепловой зазор, который проходит через каменную кладку (I).Мы увеличиваем ширину и высоту рамы на три дюйма, чтобы внутри оставалось место для жесткой изоляции и гипсокартона. Прибиваем 2 х 4 шайбы по внешнему краю, чтобы прикрепить окна (J). В нашем следующем проекте у нас будут оконные рамы, специально вырезанные из листового полистирола высокой плотности, чтобы исключить как тепловую утечку, так и деревянную раму (K). Мы будем использовать окна, которые можно приклеивать, а не прибивать гвоздями.

Постройте оконные и дверные рамы на земле и прикрепите распорки по углам, чтобы они оставались прямоугольными.Частично просверлите винты по периметру рамы, чтобы закрепить дерево к бетону. Большие рамы должны быть временно закреплены внутри, чтобы они не изгибались внутрь сбоку или сверху, пока вы занимаетесь каменной кладкой.

Дверные коробки часто устанавливают непосредственно на опоры, при этом следует оставлять щель в формах хотя бы через один дверной проем. так что вы можете входить и выходить на тачке. Для симметрии мы обычно выравниваем верх окон с верхом дверей, даже если окна имеют несколько размеров.Измерьте расстояние от верха дверной коробки, чтобы найти начальную точку для установки окон. Отметьте это с помощью уровня и карандаша на внутренней стороне форм. Иногда самое сложное — это не забыть перестать класть камни, прежде чем раскачивать весь вход!

Каменная кладка должна заканчиваться на один или два дюйма ниже окон. Затем уложите в густой слой раствора и опустите оконную раму в формы, вдавив ее в раствор. Проверяйте уровнем во всех направлениях и проверяйте его по мере работы до конца дня.Имейте в виду, что и ваши успехи, и ваши ошибки будут навсегда «высечены в камне».

Оконные и дверные коробки шириной до четырех футов можно перекрыть камнем, выложив несколько отрезков арматуры 1/2 дюйма в слой раствора глубиной один дюйм поперек верхних частей рам. Покройте арматуру бетоном, затем добавьте камни. Более длинные пролеты могут быть выполнены с использованием 6-дюймовой арматуры.

Крыша

Опалубка в верхней части стены должна быть очень ровной.Заполните формы каменной кладкой, но остановитесь на 1-2 дюйма ниже верха. Закройте верх стены толстым слоем раствора, но будьте осторожны, чтобы раствор не попадал на внешний край, чтобы он не стекал по каменной кладке. Нанесите раствор на верхние части стен, затем вбейте анкерные болты в свежую кладку примерно через каждые четыре фута вдоль стен. Когда кладка затвердеет, прикрепите «пластину порога» к анкерным болтам и прикрепите систему крыши к пластине порога.

Торцы фронтона легко заполнить камнем после того, как будут установлены стропила или фермы.просто убедитесь, что вы выровняли стропила так, чтобы по одному комплекту можно было забетонировать в каждом фронтоне, предпочтительно по внутренним краям стен (L). Затем продолжите работу со скользящей опалубкой, используя стропила в качестве направляющих внутри форм. Вам нужно будет остановиться у основания стропил, затем снять формы и построить плавающие стропила (M) с опорами, опирающимися на каменную кладку. Теперь закончите оставшуюся каменную кладку между опорами (N). Это будет работа от руки, без использования форм.

Обратите внимание, когда вы строите изолированную двойную стену, внутренняя стена должна заканчиваться достаточно короткой, чтобы обеспечить непрерывную линию изоляции от стены до крыши.

Затирка

Каменная кладка не совсем закончена, когда вы снимаете формы со стены. Вы увидите зазоры самых разных размеров между камнями и куски бетона, неплотно прилипшие к стене. Бетон в любом случае получается комковатым, поэтому между камнями его нужно затереть более мелким раствором. Это называется заливкой швов или зашивкой стены.

Заливка швов на стене заполняет все маленькие пространства; это делает камень более прочным и защищает стену от непогоды.Однако сначала вам нужно использовать молоток, долото или кирку, чтобы расколоть бетон на поверхности стены. Также отбейте бетон на дюйм или около того между камнями; это даст достаточно места для раствора для затирки швов. Очевидно, что лучше всего удалить бетон через день или два после заливки, пока он не затвердел. Просто будьте осторожны с камнями. Плохой удар может легко расшатать камень.

Заполнение швов не нужно делать сразу, но это хорошо, пока у вас еще есть импульс к проекту.Кроме того, затирка подчеркнет красоту вашей каменной кладки. Это кладка, эквивалентная обрамлению картины.

Мы испробовали множество различных смесей для затирки швов, и теперь мы предпочитаем смесь из одной части извести, а не из двух частей цемента (Тип I и II) и восьми частей песка для каменной кладки. Отмеряем это кофейными банками и перемешиваем в тачке мотыгой. Раствор должен быть достаточно влажным, чтобы легко проникать в стену, но при этом он не должен быть настолько влажным, чтобы не проседать в стыках или не размазаться по всем скалам.Промойте стену из шланга перед тем, как начинать затирку, чтобы старый бетон не высасывал влагу из свежей затирки.

Дополнительные инструменты, которые вам понадобятся для затирки швов, — это растворная доска и небольшие шпатели. Строительную доску можно сделать, прикрепив любую ручку к середине 12-дюймового квадратного куска фанеры 1/2 дюйма. Возьмите доску снизу и насыпьте строительный раствор сверху. Затем приложите край доски к стене, где вы работаете, и вытолкните раствор прямо с доски в швы раствора вокруг камней.В продаже имеются шпатели для затирки швов или шпатели разных размеров, но моим любимым инструментом по-прежнему остается дешевый гибкий шпатель шириной около 1 1/4 дюйма.

Может показаться странным использовать такой широкий шпатель, когда так много стыков раствора меньше дюйма в ширину, но есть и более широкие стыки, и этот инструмент подходит для всех. Заливаем швы цементом, затем снова вдавливаем кельмы под углом по краям камней; это выделяет отдельные камни, выступая в центре швов раствора.Конечно, существует множество стилей затирки швов, и вам следует практиковаться на удаленной части стены, пока не найдете технику, которая вам нравится.

Заливка швов может быть мучительно медленной, но я научился получать удовольствие от этого процесса. Слишком часто мы спешим, спешим, кидаемся от одного проекта к другому, но затирку швов нельзя торопить. Вы можете потратить целый день на заливку швов на участке стены размером 8 на 10 футов, но это медитативная работа. У вас будет время поразмышлять о своих мечтах и ​​о том, как и дальше их добиваться самыми легкими способами.В конечном итоге вы можете сэкономить больше времени на всех своих других проектах, чем вы на самом деле потратили, глядя на стену, делая затирку! Затем, в конце дня, вы можете отступить и моргнуть, понимая, что стены вашего замка закончены, и это действительно не заняло так много времени!

Томас и Рене Элпель владеют и управляют открытой начальной школой Hollowtop в Пони, штат Монтана. В школе проводятся семинары по каменной кладке и другим альтернативным методам строительства, а также занятия по навыкам примитивной жизни.Для получения дополнительной информации о школе напишите им уход за HOPS, Pony, MT.

---

Первоначально опубликовано: декабрь 1996 г. / январь 1997 г.

Фундамент с несъемной опалубкой из пенопласта. Применение опалубки из пенополистирола для фундамента

Монолитное строительство с использованием несъемной опалубки, несмотря на долгую историю, получило распространение не так давно. Однако эти методы строительства набирают популярность. Опалубка изготавливается из разных материалов, но наиболее интересным с практической точки зрения является несъемная опалубка из пенопласта.Правильнее было бы назвать это опалубкой из пенополистирола, пенополистирол — это разновидность пенополистирола.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Другое распространенное название — пеноплекс, это торговая марка того же пенополистирола, под этой маркой производитель выпускает пенополистирольные плиты для утепления стен и в качестве несъемной опалубки. Поэтому, если вас интересует «опалубка на основе пенопласта», вы ищете, как сделать опалубку на основе пенопласта своими руками — продолжайте читать статью, это именно то, что вас интересует.

Виды несъемной опалубки из пенополистирола

Несъемная опалубка из пенопласта выпускается в нескольких вариантах.

• Полистирольные полые блоки со съемными и несъемными ребрами жесткости, напоминающие блоки от детского конструктора LEGO. При строительстве формируется композитная стена из железобетона и пенополистирола, которая легко штукатурится и отделывается. Блочная опалубка широко применяется для создания несущих стен.
• Несъемная облицовочная опалубка из пенопласта.
• Армированные панели из полистирола толщиной от 10 до 250 миллиметров, армированные армирующей сеткой. Финальная стена легко бетонируется методом напыления.

Блоки для криволинейной опалубки

Кроме этих основных типов, производятся пенополистирольные блоки криволинейной геометрии, позволяющие возводить здания с нестандартной архитектурой.

Размеры несъемной опалубки из пенопласта

Имя	Размеры	Толщина теплоизоляции
		внутренний	открытый
Серия 25 (неразъемная)
Главный стеновой блок	1250x250x250	50	50
Конец стены блока	1250x250x250	50	50
Блок стеновой угловой	700x250x250	50	50
	Серия 30 (неразъемная)
Главный стеновой блок	1250x300x250	50	100
Конец стены блока	1250x300x250	50	100
Блок стеновой угловой	1250x300x250	50	100
	Серия 35 (съемная)
Стеновой блок	1200х300х250	50	100
Серия 50 (неразъемная)
Главный стеновой блок	1250x300x500	50	100
Конец стены блока	1250x300x500	50	100
Блок стеновой угловой	450x300x500	50	100
	650x300x500

Преимущества полистирольной опалубки для стен и фундаментов

• Пенопласт обладает высокими теплоизоляционными свойствами, на выходе утеплены стены с отличной звукоизоляцией.
• Использование этого материала позволяет добиться быстрого строительства (при наличии достаточного опыта).
• Пенопласт для фундамента позволяет сделать этот важнейший конструктивный элемент дома энергоэффективным, теплым.
• Пенопласт защищает стены от грибка, гниения, не боится термитов;
• Низкая цена блоков делает эту технологию хорошим выбором для тех, кто ищет лучшее соотношение цены и качества.

К недостаткам способа можно отнести невозможность проведения строительных работ зимой и сложность застройки.Пенопласт — это диэлектрик, необходимо в доме заземлить.

Следует выбирать подрядчиков, которые умеют работать по этой технологии — простой, но отличной от других. Кроме того, в помещениях некоторые потребители отмечают повышенную влажность — приходится устраивать принудительную вентиляцию.

Несъемная опалубка из пенопласта своими руками — технология, тонкости и нюансы

Как изготавливается опалубка из пенополистирола? Порядок монтажа понятен каждому строителю.

При необходимости это можно сделать, используя несколько рядов кладки. Уровень фундамента должен быть точным, ведь выровнять его блоками из-за толщины раствора не получится. На фундамент укладывается гидроизоляция, а затем укладываются блоки.

• Первый ряд блоков надевается на вертикальную арматуру, выходящую из фундамента. По окончании укладки первого слоя стержни арматуры (по горизонтали) снова кладут в пазы блоков.Опалубка увеличена, как блоки LEGO, однако нужно внимательно следить за вертикальным выравниванием.
• Через три-четыре ряда пеноблоков начинают заливку раствора с непременным уплотнением глубинным вибратором или вручную. Залить следует половину верхнего ряда блоков.
• Перед заливкой бетона все коммуникации необходимо вывести в отверстия в стенах.

В результате получилась конструкция стены типа «сэндвич», состоящая из двух слоев пенополистирола и монолита между ними.

Как рассчитать стоимость строительства?

Для расчета стоимости строительства несъемной опалубки из пенополистирола необходимо принять текущую стоимость следующих материалов:

• Опалубочный блок — 3,3 шт. На 1 кв. М.
• Бетон — 0,12 куб.м на 1 кв. М.
• Фитинги — примерно 10 килограмм на 1 квадратный метр.

Пенополистирол достаточно нежный, легкий, хранить его следует в защищенном от солнца и ветра месте.Тем более от ветра — чтобы не пришлось собирать сдутые кварталы по всей округе.

Типичная ошибка, возникающая из-за непонимания сути технологии и банального непонимания того, сколько бетона: собирают несъемную пенопластовую опалубку по всей высоте стены, заказывают 20 тонн бетона, пытаются построить (залить ) монолитный дом за один день. Этого делать нельзя — этот метод не является скоростным возведением построек.

Прочие популярные виды несъемной опалубки

Помимо пенополистирола, существует ряд материалов, которые используются для создания несъемной опалубки в монолитном строительстве.

• Конструкция из керамзита — дорогое, морально устаревшее.
• Стекломагнезитовая опалубка — в основном используется для заполнения внутренних перегородок.
• Арболитовая опалубка из щепы и цемента. Отличный строительный материал, но стоят такие конструкции довольно дорого.

Завершая этот перечень, можно сказать, что несъемная опалубка из пенополистирола на сегодняшний день является самым недорогим вариантом при строительстве зданий с использованием новых технологий — простой, прочный и отличный утеплитель будущей стены.

Видео по монтажу опалубки из пенополистирола

Строительная техника становится все изощреннее и хитрее. Желание строить быстро и недорого заставляет компании, разрабатывающие новые строительные материалы, искать дешевую замену классическому кирпичу, дереву и даже бетону. Практически весь современный жилой фонд, офисные и торговые центры, промышленные объекты построены из стали и железобетона. Не одно поколение не понаслышке знает, что значит жить в железобетонном доме, и отзывы о качестве жизни в таких зданиях не всегда обнадеживают.

Никто не откажется от долговечных и экономичных методов заливки бетона в съемную опалубку, просто старый железобетон сегодня заливают в каркас из пенополистирола. Старый железобетонный «леденец» просто завернули в новую обертку в виде несъемной опалубки из пенополистирола.

Несъемная опалубка из пенополистирола, так ли плохо

Строительные компании, производящие пенопластовые опалубочные материалы, исследовательские организации приводят огромное количество аргументов, свидетельствующих о преимуществах строительства дома из несъемной опалубки из пенополистирола:

• Во-первых, теплоизоляция легкого и прочного здания примерно на 30-35% выше аналогичных параметров у здания из красного кирпича, а коробка дома вдвое легче, а значит, можно удешевить строительство. основа;
• Во-вторых, несъемная опалубка из пенопласта надежно защищает бетонную поверхность от влаги, мороза, а значит, средняя «жизнь» железобетона увеличится на 15-20%;
• Стоимость дома, построенного по технологии литья в несъемную форму из полистирола, будет примерно на 40% дешевле аналогичного проекта из силикатного кирпича.

Важно! Все факты — аргументы продавца, который производит и продает пенополистирольные материалы. Практическая статистика качества жизни в доме с несъемной опалубкой из пенополистирола, как правило, нам неизвестна.

Справедливости ради стоит отметить, что сегодня только в одном случае можно безоговорочно признать огромные преимущества несъемной опалубки из пенополистирольных материалов. Такая опалубка из пенопласта способна усилить гидроизоляцию фундамента и сохранить способность бетона твердеть в расчетном режиме даже при относительно низких температурах.Например, теплый фундаментный бетон, залитый при температуре 3-5 ° C в неподвижную форму из пенополистирола, может сохранять текучесть и пластичность еще не менее десяти часов, что позволяет избежать возникновения температурных напряжений.

В обычной деревянной опалубке бетон остывает за 5 часов, в то время как более теплые внутренние слои затвердевают быстрее, чем внешняя поверхность, но должно быть наоборот.

При строительстве дома важнее всего тепло или прочность коробки.

На сегодняшний день для строительства дома используются три основных разновидности опалубки из пенополистирола:

Преимущества улучшенного варианта Несъемная опалубка — это возможность получить стены любой толщины и формы вне зависимости от шага перемещения стяжки или другого крепежа.Кроме того, при монтаже обязательно используются угловые элементы из пенополистирола, позволяющие соединять стены под прямым углом. Большинство фирм самостоятельно разрабатывают свои системы несъемной опалубки на основе версии с двумя плитами. Это дает возможность возводить, заливать в несъемную опалубку из пенополистирола коробки зданий совершенно немыслимых форм и конфигураций.

Технология литья стен из несъемной опалубки

Теоретически одноэтажный дом или гараж из блоков несъемной опалубки из пенополистирола может быть построен бригадой из трех человек в течение одного-двух рабочих дней.Простота соединения и небольшой вес неподвижного блока опалубки сводят к минимуму физические нагрузки. Но на практике все намного сложнее.

Во-первых, использование бетонной смеси накладывает ограничение на количество уложенных рядов. Чаще всего специалисты рекомендуют класть блоки из пенополистирола в четыре ряда, связать их с арматурой фундамента, залить бетоном и немного подождать. После небольшой усадки, через 3-4 часа заливается бетон и освобождается арматура для скрепления закрепленной опалубки будущих верхних рядов.

Во-вторых, из-за большой массы бетона заливные блоки несъемной опалубки высотой в четыре ряда даже с арматурой не обладают достаточной устойчивостью, поэтому хотя бы сутки кладка должна осесть и затвердеть.

Важно! Большое значение имеет подготовка стартовой площадки фундамента, на которой будет выложен первый ряд несъемной опалубки.

Кроме того, при сборке несъемной опалубки блоки пенополистирола нужно будет соединять в ряд с максимальной осторожностью.Если не предусмотреть ровную горизонтальную поверхность, дальнейшие ряды пенополистирольных блоков будут складываться в кучу, что может привести к обрушению стены, поскольку исходная жесткость несъемной конструкции из пенополистирола, заполненного бетоном, намного меньше, чем у кирпич или брус.

Завершающие технологические операции

Специалисты рекомендуют покрыть внутреннюю поверхность несъемной опалубки из пенополистирола армирующей сеткой и оштукатурить. Если пространство дома позволяет, стены можно закрыть гипсокартоном.Но можно и просто нанести декоративную штукатурку без лишних ухищрений.

С внешним слоем из пенополистирола сложнее. Ультрафиолетовый солнечный свет за несколько лет способен превратить слой утеплителя в крошащуюся массу, поэтому внешние слои пенополистирола необходимо покрыть цементно-песчаной штукатуркой, сверху можно установить любой декор — от искусственного камня до пластикового сайдинга.

Несъемная опалубка имеет только один недостаток — некачественный пенополистирол. Если полимер в процессе производства прошел необходимую очистку от продуктов реакции и с сохранением обработки поверхности, теоретически он абсолютно безопасен.В противном случае пары бензола, стирола и газовых агентов будут медленно и надолго отравлять ваш организм. Как ни странно, но ни один санитарный или гигиенический паспорт не является гарантией высокого уровня очистки пенополистирола. Часто такими данными владеют только производители полистирола, да и то не во всех случаях.

Создание несъемной опалубки из пенополистирола обычно рассматривается при планировании строительства здания из монолитного железобетона. Наружные блоки такой вспомогательной конструкции толще внутренних, что делает конструкцию фундамента тяжелой.Стоит решить, можно ли браться за самостоятельный монтаж несъемной опалубки из пенополистирола, рассмотрев ее достоинства и недостатки.

Описание опалубки из пенополистирола по положительным и отрицательным сторонам

Несъемная опалубка из легкого пенополистирола характеризуется такими преимуществами как:

К недостаткам опалубки, собранной из пенополистирольных блоков, строители относятся: покупки синтетической опорной конструкции

При покупке несъемной полистирольной опалубки в магазине остается относительно небольшая сумма.По крайней мере, такая конструкция обходится дешевле опалубки из натуральных материалов.

Цена блоков несъемной опалубки из пенополистирола определяется их внешним видом.

Таблица: стоимость опалубки в зависимости от назначения, размера и толщины

Установка несъемной опалубки предполагает использование различных крепежных элементов и инструментов. Их приобретение относительно дешево.

Кроме пенополистирольных блоков для создания опалубки необходимы арматурные стержни, заглушки и другие приспособления

Таблица: стоимость доп. Позиций

Технология укладки несъемной опалубки из пенополистирола

Для правильного размещения несъемной пенополистирольные блоки перед заливкой жидкого бетона особых навыков не требуется.Соблюдая требования, конструкцию смогут без проблем собрать.

Стены дома можно собрать как из обычных стен, так и из поворотных и угловых блоков из пенополистирола

Как установить вспомогательную конструкцию

Приступая к возведению опалубки из пенополистирольных блоков, нужно понимать что процесс напоминает сборку конструктора. Каждая деталь конструкции из искусственного сырья имеет углубления снизу и шипы сверху. Следовательно, блоки соединяются плотно и легко собираются в нужную конструкцию.

Пазы и выступы упрощают сборку опалубки.

Опалубка из пенополистирола устанавливается, выполняя следующие действия:

1. Фундамент дома покрывается тканью, которая служит барьером для влаги. На гидроизоляционный материал кладется первая линия пенополистирольных блоков. Внутри них (по вертикали) продеваются армирующие элементы, обеспечивающие надежное соединение между всеми фрагментами конструкции. При размещении блоков смотрят, соответствуют ли размеры заданным параметрам, следят за формой опалубки и оставляют пустоты для кранов под внутренними перегородками.
2. Регулярные линии блоков устанавливаются таким образом, чтобы они перекрывали стыки ранее уложенных элементов конструкции.

   Элементы опалубки из пенополистирола выкладываются кирпичом.

3. Конструкция укрепляется по периметру, то есть в каждую линию блоков вставляются по два металлических стержня.Фурнитура погружается в материал исключительно в горизонтальном направлении. Для облегчения этой задачи на перемычках с внутренней стороны блоков создаются небольшие неровности. Металлические элементы укладываются внахлест и скрепляются между собой стальной проволокой. Кроме того, арматура также соединяется со шпильками, вставленными вертикально в основание.

   Для создания каркаса подходят штифты диаметром 12 мм.

4. Через созданную конструкцию проведены необходимые коммуникации.Затем в опалубке проделываются монтажные отверстия. Сделать это потом не получится: залитый и уже затвердевший бетон станет серьезным препятствием.
5. Для заливки берется состав, лишенный крупногабаритного щебня, так как он способен деформировать стенки пенополистирольной конструкции. Опалубка заливается раствором на один метр. Предпоследний слой бетона прессуется и разравнивается. Когда он полностью затвердеет, залейте последний слой раствора.

   Жидкий бетон в опалубку удобнее заливать через шланг

Видео: возведение внешних стен из пенополистирольных блоков

Видео: возведение внутренней стены из пенополистирольных элементов

Видео: как соединить стены из несъемной опалубки с крышей

Можно ли сделать несъемную конструкцию из пенополистирола сами?

На заводе пенополистирольные блоки производятся по сложной технологии в несколько этапов:

1. Строительные материалы обрабатываются водяным паром, что на производстве называется предварительным вспениванием.В результате поры материала становятся шире, и материал приобретает другую плотность — 35 кг / м³.
2. Пенополистирол хранится в бункере, ожидая готовности к дальнейшей переработке. Через сутки состояние гранул в материале нормализуется и из них уходит лишняя жидкость.
3. Блоки изготовлены из пенополистирола. Для этого материал заключают в специальные формы и снова вспенивают.
4. Готовые блоки охлаждаются водой и восстанавливаются.После этого делается перерыв в производстве примерно на 24 часа. Точное время простоя зависит от влажности и температуры воздуха в помещении, где производится опалубка.
5. Отходы производства измельчаются и превращаются в привод. Оставшийся материал можно использовать снова.

Опалубочный блок из пенополистирола — результат многоступенчатой ​​обработки материала

Повторить все эти действия в домашних условиях очень сложно. Кроме того, производство пенополистирольных блоков предполагает использование парогенератора — дорогостоящего устройства.

Паровой аккумулятор для изготовления несъемной опалубки должен иметь определенные характеристики:

• температура вспенивания — от 100 до 115 градусов;
• температура формования — от 130 до 140 градусов;
• Давление пара при вспенивании материала — от 1 до 1,5 Атм;
• Давление пара при формовании — 4–5 Атм;
• Расход пара при вспенивании сырья — от 50 до 100 кг / час;
• Расход пара при формовании — от 25 до 50 кг / час.

Пенополистирольные блоки производятся на заводе, в домашних условиях их производство лучше не брать

Для производства пенополистирольных блоков помимо парогенератора необходимы пневмотранспорт, дробилка для остатков, приемный бункер и комплектующие .

Один блок пенополистирола создается за 2 минуты. В среднем на завод поступает от 100 до 300 элементов опалубки за одну производственную операцию.

Оказывается, делать блоки из пенополистирола своими руками нецелесообразно.Приобрести готовую несъемную опалубку проще и дешевле.

Видео: нюансы строительства дома на основе несъемной опалубки

Традиционно при выполнении строительных работ используется стандартная опалубка, установка которой является важным этапом в процессе изготовления несущих и ограждающих элементов здания. Это форма для создания геометрического профиля конструкций построенного объекта из бетона. В него заливается бетонная смесь, после затвердевания которой формируются фундамент, стены и другие элементы конструкции здания.

По мере затвердевания бетона элементы опалубки демонтируются. Эта операция отличается большими трудозатратами. Применяемые в настоящее время современные технологии позволяют упростить эту процедуру за счет устройства несъемной опалубки.

Отличительные свойства несъемной опалубки

Несъемная опалубка представляет собой коробчатую форму из легких панелей, которая после отверждения залитой в нее бетонной смеси остается постоянной частью сборной конструкции.

Отличительной особенностью такой опалубки является то, что помимо процесса формования бетонной отливки необходимой формы, она способна утеплять возведенное здание, служить гидроизоляционным слоем, использоваться для внешней декоративной отделки и нести ряд других функций.

Использование несъемной опалубки облегчает и ускоряет строительные работы. В отличие от метода заливки ленточного фундамента без использования опалубки, он позволяет снизить общий вес конструкции.

Декоративная несъемная опалубка для фундамента решает целый комплекс задач

Виды неразъемной опалубки для фундамента

В зависимости от используемых материалов различают следующие основные виды неразборной конструкции:

• Тип облицовки несъемная опалубка с высокой герметичностью и отличными теплоизоляционными свойствами.Такое оформление осуществляется методом бесшовной кладки, опирающейся друг на друга специальными блоками, начиная с поверхности земли. Чаще всего используется для обустройства подвала или стен здания. Внешний элемент в этом случае часто представляет собой декоративную железобетонную плиту размером 100х40х3см.
• Фундаменты из пустотелых арболитовых и керамзитобетонных блоков. Арболит — особый вид строительного материала из древесной щепы, залитой бетоном. Керамзит — бетон с керамзитом в качестве наполнителя.Оба материала легкие и имеют декоративную отделку.
• Конструкции из листового материала: стекломагнезита, ДВП, ДСП, фанеры и профилированного листового металла. Несъемная опалубка этого типа чаще всего применяется на ленточных фундаментах.
• Проверенная с лучшей стороны и широко распространенная опалубка из пенополистирола. При его использовании для обустройства фундамента зданий из тяжелых строительных материалов можно добиться значительного снижения нагрузок на их основание.

Монтаж опалубки цоколя из пенополистирола

Для оснащения опалубки цоколя из пенополистирола:

• тщательно проверить углы будущего фундамента строительным уровнем;
• выровнять дно вырытой траншеи, так как впоследствии это не удастся;
• засыпать ров пятнадцатисантиметровым слоем песка и гравия, предназначенного для осушения;
• уложить на дренажный слой арматурные стержни, предназначенные для усиления нижнего горизонта пенополистирольных блоков;
• для создания ровной поверхности под фундамент будущего фундамента песок с щебнем следует насыпать тонким слоем бетонной смеси;
• уложить нижний горизонт из пенополистирольных блоков и укрепить его арматурными стержнями, разместив их вертикально через отверстия в блоках;
• при последовательной укладке рядов контролировать совпадение их боковых сторон;
• во внутреннее пространство из пенополистирольных блоков закладывают 3-4 ряда, заливают бетонным раствором.

Несъемная опалубка фундамента из пенополистирольных блоков

Блоки из пенополистирола соединяются между собой пазами, предусмотренными в их профиле, и устанавливаются на вертикально расположенных арматурных стержнях. Устройство несъемной опалубки из пенополистирольных блоков аналогично технологии кирпичной кладки.

Применение пустотелых бетонных блоков из керамзитобетона

Пустотные бетонные блоки широко используются при строительных работах в малоэтажном строительстве.Использование этого материала для возведения фундамента имеет следующие преимущества:

• Значительное снижение нагрузки на основание строительной конструкции за счет небольшого веса блоков за счет наличия в их теле керамзита. .
• Керамзитобетон обеспечивает экономию тепла в построенном доме.
• Экономия денег при устройстве фундамента, так как это меньше давит на него. К тому же сами пустотелые блоки дешевле из-за того, что при их производстве требуется меньше сырья.
• Возможность прокладки трубопроводных коммуникаций через существующие отверстия.

Несъемная опалубка фундамента из керамзитобетонных блоков

Использование керамзита в качестве наполнителя в бетонной смеси позволяет получить высокопрочный и экологически чистый строительный материал, не выделяющий вредных веществ в окружающую среду. Керамзитоблоки обладают следующими преимуществами:

• пожаробезопасность;
• невосприимчивость к процессам гниения;
• длительный срок эксплуатации;
• отличные звукоизоляционные и теплоизоляционные качества.

Преимущество использования керамзитобетонных блоков при устройстве фундамента в том, что они, в отличие от других материалов, не дают усадки. При создании фундамента из блоков керамзитобетона их укладывают друг на друга рядами со смещением, при котором в них совпадают сквозные вертикальные отверстия. После размещения 3-4 рядов в образовавшиеся полости заливается бетон.

Возможности пустотелых арболитовых блоков

Пустотные арболитовые блоки состоят из цемента, воды, древесной стружки и различных химических компонентов.В зависимости от плотности этот материал делится на теплоизоляционный и конструкционный. Использование арболитовых блоков имеет следующие преимущества:

• простота обработки режущим инструментом, что позволяет легко подогнать блоки под нужный размер на месте установки
• скорость монтажа без использования специальных технических средств ;
• отличные характеристики прочности, звукоизоляции и теплосбережения;
• отсутствие выброса вредных веществ в окружающую среду;
• пожарная безопасность;
• отличная устойчивость к низким температурам;
• Недостатком арболитовых блоков является их водопроницаемость.

Несъемная опалубка для фундамента из арболитовых блоков

Устройство фундамента из арболитовых блоков аналогично возведению конструкций из керамзитобетона. Блоки укладываются друг на друга рядами со смещением, при котором сквозные вертикальные отверстия в них совпадают. После размещения 3-4 рядов в образовавшиеся полости заливается бетон.

Преимущества и недостатки строительства из фанеры

Фанера — это материал, полученный путем склеивания нескольких тонких деревянных листов.Преимущества его использования при строительстве опалубки своими руками — гибкость материала и его способность сохранять сложную форму, приданную листу фанеры.

Кроме того, фанерные листы имеют невысокую стоимость, что очень привлекательно для частного строительства. Использование бюджетного фанерного листа позволяет значительно снизить расход бетона по сравнению с вариантом возведения ленточного фундамента без опалубки.

Несъемная опалубка для фанерного фундамента

Недостатками опалубки из фанеры является то, что срок службы и способность выдерживать агрессивные воздействия окружающей среды на листах фанеры в несколько раз меньше, чем на бетонном основании.

В этом случае OSB немного лучше устойчива к влаге.

Кроме того, возведение опалубки очень трудоемко: конструкцию необходимо фиксировать саморезами, требуется бережное обращение с листовым материалом.

Использование ЦСП в качестве опалубки

Использование цементно-стружечных плит при строительстве опалубки своими руками имеет ряд преимуществ. Цемент выдерживает сжимающие нагрузки, а стружка препятствует изгибу плиты. Толщина плиты составляет от шестнадцати до двадцати четырех миллиметров и выбирается в зависимости от количества залитой в опалубку бетонной смеси.

Цементно-стружечная плита в качестве несъемной опалубки

Преимущество использования цементно-стружечных плит заключается в простоте монтажа, сокращении времени на возведение конструкции здания, их прочности и способности защитить бетонное основание от агрессивных воздействий окружающей среды. К недостаткам можно отнести необходимость трудозатрат и финансовых затрат на устройство дополнительных подкосов и перемычек внутри опалубки. Кроме того, такую ​​опалубку необходимо гидроизолировать, так как дерево подвержено процессу гниения.

Стекломагнезитовые и ДВП листы для несъемной опалубки

Еще один интересный вариант устройства несъемной опалубки своими руками — использование стекломагнезита и ДВП. Лист фибролита состоит из трех компонентов: древесного волокна, минерализатора и цемента. Портландцемент с фиброй создает прочную армированную структуру. Минерализатор противодействует химической реакции между целлюлозой и цементом. Не рекомендуется использовать материал во влажной среде.

Несъемная опалубка из ДВП

Стекломагнезит состоит из соединений магния, стекловолокна, перлита и наполнителя. Материал выпускается в виде листов размером 2,45х1,22 м и толщиной 3-20 мм. В отличие от фибролита материал устойчив к влаге.

Стекломагнезитовый лист для опалубки фундамента

Оба материала легко распиливаются и обрабатываются, обладают высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. При устройстве фундамента из листов на дно траншеи укладывается подушка из песка и гравия.Щиты устанавливаются вертикально и крепятся проставками. В подготовленную опалубку укладывается арматура и заливается бетон.

Использование неразборной конструкции из металла и профлиста

Несъемная опалубка для фундамента из металла и профлиста чаще всего применяется в промышленном производстве, так как это дорого. Опалубка из металлических листов имеет максимально точные геометрические размеры; отклонение параллельных поверхностей не превышает двух миллиметров на метр их длины.

Несъемная опалубка из металла и профилированного листа

Тонкие металлические листы легко изгибаются под любым желаемым углом, поэтому из них можно построить опалубку самых сложных геометрических форм. Для защиты от коррозии применяют порошковое напыление, которое образует на поверхности полимерную пленку, или окрашивают специальной краской. К недостаткам можно отнести значительную массу металлических листов, требующую применения специального оборудования для их установки. Кроме того, нужно тщательно подготовить дополнительную теплоизоляцию.

Устройство фундамента здания без использования опалубки

В некоторых случаях имеет смысл сделать фундамент без использования опалубки. Например, при строительстве небольшого здания некоторый перерасход бетона компенсируется простотой и скоростью заливки бетонного основания. Конечно, такой фундамент не подходит для дома с подвалом. Причем без использования опалубки фундамент можно устроить на грунте, который не осыпается, то есть с определенным содержанием глины.

Заливка ленточного фундамента без использования опалубки

Для обустройства ленточного фундамента под него роют траншею в соответствии с контурами здания и глубиной 1 м. На его дно укладывается песчаная подушка слоем 10-15 см. Песок смачивают и тщательно утрамбовывают. Для улучшения характеристик бетона рекомендуется покрыть боковые стенки траншеи рубероидом или толстым полиэтиленом. Далее делается каркас из арматуры и заливается бетон.

Технология возведения стен из пенополистирольных блоков

Возведение стен из пенополистирольных блоков напоминает выполнение кирпичной кладки. Нижний ярус опирается на землю и усилен вертикально расположенными арматурными стержнями. Блоки блокируются замками, вырезанными в их профиле и дополнительно укрепленными резьбовыми соединениями.

Возведение стен здания с помощью опалубки из пенополистирола

Каждый последующий ряд блоков строится на основе предыдущего, стороны тщательно выравниваются.Когда стена достигает необходимой высоты, внутрь из пенополистирольных блоков заливается бетонная смесь. После его застывания формируются контуры возведенной стены, на поверхности которых остаются блоки пенополистирола, подходящие для внешней отделки, выполняющие ряд дополнительных защитных функций.

Вариантов материала опалубки очень много. Кто-то строит его из старых досок, кто-то из OSB. Такая конструкция не всегда отличается идеальной геометрией и прочностью, а на ее возведение нужно время.Отличная современная альтернатива — несъемная опалубка из пенополистирола.

Конструкция и материалы

Блоки опалубки укладываются в подготовленные траншеи и блокируются перемычками. В качестве арматуры можно использовать тот же стержень и те же методы вязки, что и при традиционной технологии заливки фундамента, только стержни крепятся в специальных пазах внутри элементов опалубки (хорошо себя зарекомендовали. Для тяжелого армирования дополнительно стойки могут потребоваться.Затем интерьер заливается бетоном, который слой за слоем выравнивается и утрамбовывается.

Как любая новинка, особенно в таком важном деле, как заливка фундамента, несъемная опалубка из пенополистирола до сих пор вызывает вопросы у некоторых мастеров. В частности, как будет вести себя материал после нескольких десятилетий эксплуатации.

Взвесьте все «за» и «против» и примите решение, исходя из конкретного проекта дома, климата и почвы, а также времени и денег, выделенных на строительство.

.