Опалубка для погреба своими руками: Как сделать погреб своими руками: бетонный, кирпичный, фото

Заливка железобетонных стен погреба своими руками

После изготовления опалубки для стен я приступаю к заливке железобетонных стен погреба своими руками. Данный процесс тяжелый и требует, как минимум одного помощника. Бетон будет заливаться вручную из-за того, что нет подъезда бетономешалки к месту строительства.

Состав бетонной смеси будет следующей — цемент : песок : щебень = 1:3:4 с добавлением пластификатора. Воду добавляю не больше чем цемента, но, как правило, немножко меньше благодаря пластификатору. Цемент использую марки М500 Д0, без добавок. Песок речной. Щебень фракции 5-20 мм. Пластификатор для бетона С3 видео жидкости, его расход 125 г на одно ведро цемента, согласно инструкции.

Как правильно приготовить бетонную смесь?

Готовлю бетон для стен

После многочисленных замеса бетона вывел для себя порядок загрузки компонентов бетонной смеси. Сначала заливаю воду в бетономешалку и добавляю пластификатор. Далее засыпаю 2 ведра щебня, потом ведро цемента. Жду пока цемент хорошо перемешается со щебнем. Потом выступаю 3 ведра песка, делаю небольшую паузу для перемешивания и добавляю 2 ведра щебня. Бетонная смесь мешается на протяжении 5-7 минут.

По консистенции бетон должен быть и не сильно жидким (уменьшает его прочность) и не сильно густым (неудобно укладывать).

При работающей бетономешалке выгружаю бетон сначала вёдра, а потом в бадью. Нельзя останавливать бетономешалку полную бетона, а потом снова её запускать. Это может привести к выходу из строя двигателя бетономешалки.

Заливка железобетонных стен погреба

Заливаю бетонные стены

Заливку стен погреба буду делать в 4 этапа с использованием переставной опалубки. Все этапы разделил поровну по 1,1 м3 каждый. Бетон подается в котлован ведрами с помощью веревки и укладывается в опалубку. Уплотняется штыкованием с помощью деревянной рейки.

С одного замеса бетономешалки на 140 литров я получаю 72 л готовой бетонной смеси. Чтобы залить первую часть стены нужно сделать 15-16 замесов бетономешалкой. Заливку бетона начинаю с угла стены и сразу иду в две стороны поочередно, чтобы бетон не успел затвердеть. Вдвоём 1 часть заливается 6-7 часов.

После заливки бетон оставляю на 2-3 дня, потом снимаю опалубку и переставляя её выше. Процесс заливки снова повторяется.

Опалубка представляет собой щиты, которые собранные из досок шириной 150 мм. Между собой щиты соединяется с помощью монтажных уголков. Это позволяет быстро монтировать и демонтировать щиты. Демонтаж опалубки, благодаря полиэтиленовой плёнке, проводится легко. Стены получаются ровные и гладкие.

Опалубка из деревянных щитов

Переустанавливаю опалубку на следующий этап заливки бетона. Дополнительно укрепляю стойки, которые держат опалубку с помощью досок. Опалубка устанавливается с нахлестом на предыдущий слой заливки в 1-2 см.

Чтобы щиты опалубки устанавливать одному использовала 2 подпорки в виде брусков. Их делал по высоте чуть меньше предыдущего условия заливки на 1-2 см.

Плёнка на опалубки выдержала три этапа заливки стен, после чего она начала рваться, поэтому её нужно периодически менять.

Во время заливки последней часть стены устанавливаю закладные детали для вентиляции и для ввода кабеля электропроводки. Закладные для вентиляции представляют собой канализационную муфту диаметром 110 мм, для электропроводки канализационная труба диаметром 50 мм. Трубы устанавливаю в распор между опалубкой и стенкой котлована. Высоту стен погреба делал 1.8 м, под свой рост, чтобы было комфортно ходить. Толщина стен 15 см. Размеры погреба 2х3 м по внутренним размерам  или 6 м2. Общий объем бетонных работ 4,46 м3.

Армирование стен погреба. Опалубка для заливки бетоном стен погреба

После того, как был выкопан котлован под погреб, приступаю к армированию стен погреба и изготовлению опалубки. Так как погреб не заглублен ниже промерзания грунта, нужно сделать утепление стен, а позже и перекрытия.

Чтобы не уменьшать толщину стен, решил сделать углубление под утеплитель. В качестве утеплителя буду использовать экструдированный пенополистирол, толщиной 30 мм. Лучше, конечно, применить утеплитель более толстый, например, 50 мм во избежание промерзания стен.

Углубление делаю на глаз с помощью мастерка, потом прикладываю лист утеплителя и где нужно подправляю. Грунт глинистый, если он влажный, то легко поддаётся обработке, если же он высох, то его нужно смочить.

Разметка под опалубку. Изготовление щитов

Стартовая доска под опалубку

Делаю разметку под опалубку. У меня толщина стен будет 150 мм, поэтому беру доску толщиной 150 мм, устанавливаю её вертикально по уровню и на дне котлована делаю разметку. По этой линии будет устанавливаться опалубка.

В качестве направляющей используют доску 150 на 30 мм. Ее устанавливаю по разметке, которую делал ранее и закрепляю грунт с помощью арматуры длиной 500 мм. В итоге у меня получился контур из доски по дну котлована, к которому я буду крепить щиты опалубки.

Изготовление щитов опалубки

Щиты для опалубки

Для опалубки взял доску 150 на 25 мм. Буду делать щиты из трёх досок, общая высота щита будет 450 мм. Заливка стен будет осуществляться несколько этапов. После каждого этапа заливки опалубка снимается и переставляется выше, пока не зальется вся стена.

Доски отпилили её по размеру котлована, в моём случае это 3 м и 2 м. Соединяя их между собой с помощью рейки 20 на 40 мм. Со стороны бетона щиты закрывают полиэтиленовой плёнкой. Она нужна для того чтобы защитить доску от бетона, а также для того чтобы опалубку легче было снимать и стена оставалась гладкой.

Щиты готовы, но устанавливать их буду после того, как сделаю армирование стен.

Армирование стен погреба

Армирование стен погреба

Армирование стен погреба буду выполнять из арматуры диаметром 10 мм в виде сетки с ячейкой 200х300 мм. Связываю арматуру между собой вязальной проволокой толщиной 1 мм и с помощью самодельного крючка из старой отвертки.

На доске, которую закрепил на дне котлована, делаю разметку с шагом 200 мм под вертикальные прутки арматуры. Расставляю прутки вдоль стены. Беру горизонтальные прутки и прикручиваю вязальной проволокой с шагом 300 мм. Что бы соблюсти шаг горизонтальных прутков делаю разметку с помощью маркера. Таким образом,  вяжу четыре сетки для каждой стены.

В углах сетки соединяю той же арматурой диаметром 10 мм, прутками длинной 1 м согнутыми под углом 90 градусов.

Установка щитов опалубки

К доске, уложенной на дне котлована, закрепляю щиты опалубки с помощью монтажных уголков. Так же соединяю щиты между собой теми же уголками. Что бы переставлять опалубку вверх по стене, устанавливаю направляющие доски строго вертикально. Их креплю с одной стороны к доске на дне котлована и сверху к доскам над котлованом. Дополнительно закрепляю щиты к этим стойкам. Для усиления щитов делаю распорки.

Заливать стены подвала буду в 4 этапа, постоянно переставляя щиты. Объем заливаемого бетона за один раз будет порядка 0,8 м3. Это не большой объем и опалубка должна выдержать. Все готово к заливке бетона.

Строительство подвалов с помощью ICF — Build It

Поделиться статьей:

Войдите/зарегистрируйтесь, чтобы сохранить статью на потом

Build It

Бетонная опалубка с теплоизоляцией — идеальный метод строительства подземных сооружений. Майк Хардвик подробно рассматривает, почему

Майк Хардвик

28 октября 2019 г.

Подвалы

— отличный способ увеличить жилую площадь в новых домах, особенно там, где возможности подъема или выхода над землей ограничены.

Мы веками строили под землей, так что в этой концепции нет ничего нового, но потенциальные проблемы с подземными помещениями, особенно проникновение воды, всегда были с нами.

Что изменилось, так это выбор материалов для строительства фундамента. Из них опалубка для бетона с теплоизоляцией (ICF) является новым продуктом на рынке и быстро стала популярным вариантом для самостоятельных строителей, особенно под землей. Так что же это за продукт и почему он так хорошо подходит для подземных этажей?

Что такое МКФ?

ICF представляет собой систему полых блоков, обычно изготавливаемых из вспененного полистирола (EPS) или экструдированного полистирола (XPS).

Рассматриваете различные системы сборки?

Поговорите с экспертами о своем проекте и узнайте их многолетний опыт в Build It Live . Смотрите живые презентации по различным темам самостоятельного строительства и ремонта, просматривайте реальные структурные системы и получайте ответы на ваших конкретных вопросов.

Build It Live проводится три раза в год в графствах Кент, Оксфордшир и Эксетер. Следующее шоу состоится 10 и 11 июня 2023 года в Бистере. Получите пару бесплатных билетов сегодня и начните планировать свой визит.

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНЫЕ БИЛЕТЫ СЕЙЧАС

Они зубчатые, так что они подходят друг к другу, образуя полую стену. Полость затем заполняется залитым бетоном, который после затвердевания образует прочную конструкцию, изолированную с обеих сторон и практически водонепроницаемую.

Я говорю практически, потому что между блоками будут тонкие щели, и никогда нельзя исключать пустоты или ячеистость в залитом бетоне. Это означает, что при использовании в подвале необходима дополнительная гидроизоляция или резервуар.

Почему ICF подходит для подвалов?

Существует несколько вариантов строительства подвала (см. панель ниже), наиболее популярным из которых является заливка монолитным бетоном.

Это включает в себя создание формы или опалубки стены, которая будет построена, используя доски и древесину – процесс, известный как опалубка. После заливки и затвердевания бетона опалубка снимается, и остается только стена. Это довольно трудоемко и занимает много времени.

Подвал учебного центра Build It был построен из блоков ICF от Nudura. Стены и внутренние блоки возвели всего за несколько дней.

Однако при использовании ICF блок является опалубкой и остается на месте навсегда, что значительно снижает трудозатраты и сокращает время строительства. Заливки бетона в очень холодных условиях обычно избегают, но при использовании ICF тепло, выделяемое в процессе отверждения, сохраняется, что делает это решение пригодным для круглогодичного использования.

Конструкция ICF означает, что она идеально подходит для нового строительства, а не для модернизации.

Как это работает?

Любой подвал должен быть профессионально спроектирован и указан инженером-строителем, прошедшим подготовку в области строительства фундамента. Подвал ICF обычно начинается с вырытой ямы, на дно которой заливается бетонная плита, которая станет полом нижнего этажа. №

Стены ICF возводятся на плите со специальной отделкой для обеспечения водонепроницаемости потенциальных слабых мест на стыках полов, потолка и углов. Поверх него укладываются пустотелые плиты или балка и блок, которые становятся перекрытием подвала и цокольным этажом дома. Внутренние блочные стены или стали могут быть встроены для поддержки лестниц или надземных конструкций.

Является ли ICF водонепроницаемым?

Этот шаг является ключевым, поскольку подвал фактически является плавательным бассейном наоборот: вы пытаетесь не допустить попадания воды внутрь, а не внутрь. Гидростатическое давление, особенно в глинистых почвах, может накапливать будущие проблемы, которые могут быть незаметны на начальном этапе. этапы строительства. Поэтому гидроизоляцию нужно делать правильно. Исправление ошибок в подвалах потенциально дорого, а также может быть разрушительным, поэтому это нужно делать правильно с первого раза.

Блоки ICF для утепления стен Polysteel использовались в этом проекте подвала

Существует три основных способа сделать это, каждый из которых определяется и контролируется в соответствии с BS8102. Вы можете защитить стены, нанеся битумный или латексный барьер на внутренние или внешние перегородки в зависимости от доступа (известный как тип А).

В качестве альтернативы вы можете сделать бетон водонепроницаемым, включив в него добавки, закрывающие микропоры в необработанной заливке (тип B). Другой вариант — предположить, что произойдет некоторая утечка.

В этом случае вы боретесь с проникновением воды, устанавливая дренажную защиту. Это позволяет воде стекать за водонепроницаемую мембрану и направлять ее в отстойник, откуда она может автоматически откачиваться при достижении определенного уровня (тип C).

Несмотря на присущую ICF водонепроницаемость, из-за потенциальной стоимости устранения последующих утечек подход с использованием пояса и подтяжек обычно является лучшим, и по крайней мере два из этих методов будут указаны просто для обеспечения безопасности.

Самодельная работа для строителя?

Обычно я рекомендую всем попробовать, если они достаточно компетентны и уверены в себе, чтобы сделать свою работу хорошо, но подвалы — это та область, где я рекомендую доверить работу экспертам. Если вы выполняете задачу самостоятельно, и в какой-то момент в будущем она терпит неудачу, у вас нет никаких гарантий, на которые можно было бы опереться.

Строительство и гидроизоляция могут выполняться одним подрядчиком или отдельными компаниями, но в любом случае они будут знать, что делают, и будут следить за тем, чтобы все было сделано правильно.

Что еще нужно для подвала?

Для всех домов потребуется фундамент, а для некоторых потребуются дорогостоящие инженерные решения, такие как установка свай. Обычно это дополнительные расходы, которые не будут отражены ни в какой окончательной оценке вашего дома.

Однако, если цокольный этаж запроектирован в качестве фундамента, часть или все дополнительные расходы могут быть возмещены в виде полезной жилой площади под землей.

Некоторые запатентованные продукты для резервуаров не подходят для ICF, так как они плохо прилегают к блокам. Следовательно, вы должны получить правильный гидроизоляционный продукт. Точно так же жизненно важна правильная смесь бетона с правильной «усадкой» или консистенцией.

Необходимо учитывать правильный метод заливки, чтобы не было пустот или сот. Если в бетоне есть какие-либо швы заливки из-за поэтапного выполнения работ, они должны быть герметизированы с помощью заливочного раствора между подъемами.

Фотография

/

Опубликовано

28 октября 2019 г.

Планы погребов своими руками (низкая стоимость и простая конструкция)

Погреба — это старомодный способ сохранить продукты свежими без современного охлаждения. Утепленный грунтом правильно сделанный подвал будет находиться при «холодильной» температуре круглый год, даже в летнюю жару.

Как правило, их строительство обходится дорого, но этот план касается самодельного погреба из мешков с землей, который почти ничего не стоит.

В течение многих лет мы хранили «корни» в подвале, и, хотя он в основном выполняет свою работу, в летнюю жару он не достаточно прохладен. Я всегда хотел иметь настоящий открытый погреб, вырытый в землю и изолированный сверху, чтобы он оставался прохладным круглый год.

Проблема в том, что их, как правило, дорого строить и для них требуется тяжелое оборудование (например, цементовоз). У моей подруги Тери даже есть действительно гладкий дизайн в ее книге на эту тему, но для этого требуется тяжелая строительная техника, бетон и т. д.

Мягко говоря, это пугает.

Недавно я наткнулся на проект погреба из мешков с землей, в котором для создания стен используется земля в мешках с песком. Они надежно скреплены, но недороги благодаря таким вещам, как арматура, пробитая через мешки.

Эта техника строительства используется в других частях мира, где труда (и времени) много, а денег нет.

Фактические планы для этого самодельного погреба взяты из одного из моих любимых ресурсов вне сети, The Doable Off-Grid Homestead. Почти все в этой книге сделано с практической изобретательностью и с минимальным бюджетом.

Это можно сделать (почти) бесплатно, и это идеальное решение для тех, у кого есть время, но нет денег.

Перепечатано с разрешения The Doable Off-Grid Homestead Стюарта и Шеннон Стонгеров. Page Street Publishing Co. 2018. Фото: Шеннон Стонгер. Он был немного отредактирован по формату и длине, чтобы соответствовать Интернету.

Подвал из мешков с землей

Если у вас есть время, но нет денег, то вам может подойти строительство из мешков с землей. Строительство мешков с землей — это просто использование мешков с песком, наполненных влажной землей, которые утрамбовываются по уровню в качестве строительных блоков вдоль рядов. Думайте об этом как о строительстве из простых блоков грязи, которые вы создаете. Обратите внимание, что это не сработает с действительно песчаной почвой, потому что мешки будут слишком сильно сдвигаться.

Расчетное время

С командой из одного взрослого и двух детей (9 и 11 лет) мы смогли заполнить и разместить около 30 мешков за 3,5 часа.

(Быстрая обратная математика с учетом того, что потребуется около 150 человеко-часов, чтобы заполнить сумки для этого проекта, или около 2 недель полной занятости для двух здоровых взрослых.  Опять же, вы вкладывая время, а не деньги.)

Ориентировочная стоимость

В этом проекте погреба использовалось чуть меньше 600 мешков с песком по цене менее 0,20 доллара США за мешок, плюс колючая проволока, арматура и материалы для покрытия мешков с землей.

(Общая стоимость материалов, используемых в этом проекте, при условии, что у вас уже есть основные инструменты, такие как лопаты и ведра, составляет от 250 до 400 долларов США.)

Инструменты и материалы

  • Лопаты
  • Уровень 4 фута (1,2 м)
  • Грязь с небольшим содержанием глины
  • Пластиковая пленка толщиной 6 мм
  • Мешки с песком
  • Ведро без дна
  • Вода для увлажнения грязи
  • Тампер
  • Четырехконечная колючая проволока
  • Кожаные перчатки
  • Защитные очки
  • Кусачки
  • Нож для резки арматуры или сабельная пила с металлическим диском
  • Арматурный стержень 3/8 дюйма (9,5 мм), при необходимости
  • Маленькая кувалда
  • Обработанные доски 2 x 8, опционально
  • Дрель и 3-дюймовые (7,6 см) винты для настила, дополнительно
  • Цементная штукатурка или глиняная штукатурка по мере необходимости
  • Проволочная сетка или другой сетчатый материал по мере необходимости

Как построить погреб из мешков с землей

Подготовь свою дыру. Имейте в виду, что стены из мешков с землей не обязательно должны быть квадратными; на самом деле, они сильнее, когда изогнуты.

Мы начали с ямы примерно 6 футов (1,8 м) в глубину и 8 х 12 футов (2,4 х 3,6 м) у основания. Убедитесь, что вы учитываете место, которое мешки с землей займут в вашей яме.

С помощью лопаты очистите яму, чтобы создать ровную поверхность (двойная проверка с помощью уровня 4 фута [1,2 м]) по периметру, достаточно широкую для мешков с землей, и высыпьте всю грязь после очистки в кучу посередине. Эта грязь позже окажется в мешках с землей.

Поместите слой пластиковой пленки толщиной 6 мм по краю всего отверстия. Временно закрепите его камнями или кирпичами, пока вы строите стены.

Чтобы наполнить мешок с песком, поместите ведро с вырезанным дном внутрь мешка с песком. Это позволит держать мешок открытым, пока вы его наполняете. Смочите грязь водой по мере необходимости и наполните ведро грязью. Когда вы поднимаете мешок и ведро вместе, грязь падает на дно мешка, и вы можете закончить заполнение мешка. Завяжите мешок (многие мешки поставляются со встроенными завязками) и повторите при необходимости.

Наполните мешки с землей и используйте «Лоток», чтобы спустить их в яму.

Положите мешок с землей так, чтобы завязанное отверстие упиралось в мешок рядом с ним. Утрамбуйте мешок вровень с мешком с землей рядом с ним. Продолжайте заполнять и размещать мешки с землей, утрамбовывая по мере продвижения, пока один ряд не заполнит периметр.

Аккуратно поместите 2 нити колючей проволоки на мешки с землей. После того, как каждый слой мешков с землей уложен и утрамбован по уровню, необходимо проложить еще 2 пряди колючей проволоки.

Вы можете временно закрепить эту колючую проволоку камнями или кирпичами, пока будете укладывать следующий слой мешков.

Отделка стен земляного мешка. Обратите внимание на колючую проволоку, натянутую сверху, чтобы скрепить их.

Разрежьте арматуру.

Если вы никогда раньше не резали арматуру сабельной пилой, вы обнаружите, что можете разрушить лезвие для резки металла на одном куске арматуры.

Две простые хитрости помогут продлить срок службы металлического полотна:

  • Во-первых, во время резки перемещайте полотно сабельной пилы вперед и назад, чтобы оно не всегда находилось на одном и том же месте на полотне.
  • Во-вторых, между каждым надрезом опускайте лезвие в прохладную воду. По нашему опыту, тепло — это первое, что разрушает лезвие.

Погружайте полотно сабельной пилы в воду между разрезами арматуры.

Разбейте арматуру через мешки кувалдой.

Для слоев фундамента — первых двух слоев — вбейте в каждый мешок 1 или 2 куска арматуры. После этого через каждые 5 слоев можно вбивать арматуру в мешки.

Повторяйте наложение мешков с землей, колючей проволоки и арматуры по мере необходимости, пока не будет достигнута желаемая высота.

Забейте арматуру через деревянные перекладины в мешки с землей.

После того, как стены будут готовы, вам нужно связать все вместе наверху. Для этого мы создали деревянные перекладины.

Мы использовали доски размером 2 x 8, уложенные плоско поверх мешков с землей, чтобы покрыть часть каждого мешка с землей. Мы скрутили все эти доски вместе с помощью дрели и 3-дюймовых шурупов в восьмиугольник грубой формы.

Затем сверху накладываем второй слой бруса 2 x 8, чтобы закрыть швы первого слоя.

Привинчивание второго слоя к первому слою дает очень прочную непрерывную «балку».

Сверление древесины для изготовления деревянных перекладин.

Наконец, мы просверлили отверстия в досках 2 x 8 в мешках с землей. Затем мы забили арматуру через отверстия в мешки с землей. В этот момент балка была прочно прикреплена к стене.

Закрыть подвал.

Популярным способом поддержания низкой температуры в подвале является создание небольшого помещения с нависающей крышей над подвалом. Если это ваш подход, ваш следующий шаг — построить пол. Если нет, то вам придется построить прочную крышу, чтобы перекрыть погреб.

В любом случае вам нужно накрыть мешки крышей или штукатуркой, чтобы защитить их от непогоды.