Опалубка для плиты перекрытия: Опалубка для плиты перекрытия

Содержание

Как сделать опалубку перекрытия

Технология отливки бетонных перекрытий с использованием разборных или несъемных систем опалубки позволяет перепланировать и разделить внутреннее пространство здания самым немыслимым способом, было бы желание возиться с опорами и каркасом формы под заливку бетона. Большую часть работ по монтажу опалубки перекрытия вполне по силам сделать самостоятельно, с минимальными затратами, без привлечения или аренды подъемной техники или специализированного оборудования.

Как проще всего сделать перекрытие

Проще и дешевле изготовить плиту перекрытия отливкой «на месте», это дешевле и надежнее, чем покупать готовое изделие и с помощью крана пытаться выполнить установку тяжелого бетонного прямоугольника на стены постройки. Тем более что качество такой плиты перекрытия проверить практически невозможно.

Используемая в основе монолитного перекрытия технология практически не отличается от процесса отливки любых железобетонных конструкций:

  • На деревянных или стальных стойках вывешивается временная конструкция в виде короба из бруса или 50-й доски, верхняя плоскость которого зашивается обычной двадцатимиллиметровой доской. По периметру необходимо сделать бортик высотой 12-17 см, углы усиливаются деревянными распорками;
  • Внутри опалубки требуется уложить коммуникации, проводку и сделать армирующий каркас из прутка АIII;
  • Сделанный каркас опалубки залить бетоном, через 7-9 часов после отливки сделать затирку поверхности, убрать дефекты и следы от усадки бетона.

Важно! Другие работы с незастывшей бетонной массой до набора плитой первоначальной прочности категорически не рекомендуется. В противном случае есть риск растрескивания краевых зон перекрытия.

Типовая опалубка для монолитного перекрытия

Чтобы упростить работу с отливкой перекрытия в малоэтажном строительстве, специалисты рекомендуют всю площадь перекрытия разбивать на отдельные секторы или полосы, шириной в 1,5 м, и бетонировать потолочную конструкцию здания в несколько этапов. Такой подход дает определенные преимущества:

  1. Уменьшается количество стоек и опорных брусов, используемых для удержания каркаса опалубки. Полное бетонирование потолочного перекрытия можно сделать значительно меньшим количеством дорогостоящих опорных стоек;
  2. В несколько раз уменьшаются потери времени, связанные с невозможностью проведения отделочных операций в здании из-за установленных внутри помещения опор, удерживающих опалубку;
  3. Небольшие размеры плиты позволяют свободно дотягиваться до самых удаленных частей забетонированного перекрытия, пока средняя часть плит застывает в опалубке, можно подготовить арматуру для следующей плиты и начать снимать опалубку перекрытия с первой, уже затвердевшей секции перекрытия.

Таким образом, секционный метод бетонирования перекрытия превращается в «сборочный конвейер», позволяющий основательно сократить потери времени, связанные с вынужденным ожиданием момента набора прочности бетоном.

Понятно, что определение срока, через сколько снимать опалубку перекрытия, зависит, прежде всего, от температуры воздуха. При 20

оС боковая часть опалубки перекрытия может быть удалена уже через 3- 4 дня. Разбирать палубу и снимать опорные стойки рекомендуется не ранее чем через 10 дней. При более низких температурах срок удаления элементов опалубки увеличивается в два раза. Более точные рекомендации можно получить из табличных данных строительных справочников и СНиПов.

Как сделать зашивку палубы

Проще всего собрать опалубку набивкой обычной планки на установленные горизонтальные балки перекрытия. Чем больше расстояние между опорными брусами, тем толще должны быть доски.

Зачастую для обустройства донной части опалубки используется листовой металл или стандартные ламинированные плиты из ОСБ и ДСП. В теории в этом случае образуется ровная и гладкая бетонная поверхность потолка. Но на практике такой эффект можно получить укладкой на набитые доски обычного армированного толстослойного полиэтилена. «Голой» цементной поверхности потолочного перекрытия в жилом посещении не бывает, а полученного качества вполне достаточно для чистовой отделки, после небольшой доводки шлифовкой. Трудовых затрат получается больше, но исключаются необоснованные затраты на покупку ламината.

Важно! Снять деревянные доски с бетонной поверхности перекрытия заметно легче при наличии разделительного слоя из полиэтиленовой пленки. Окрашивание или обмазка значительно загрязняют потолочную часть плиты.

Сделать правильно арматурный каркас плиты перекрытия и выполнить заливку бетона

После укладки полиэтилена необходимо сделать и установить арматурный каркас перекрытия. По стандартной схеме в основании перекрытия необходимо сделать два слоя армирования прутком 8 мм с размером окна в 20 см. Расстояние от пленки до нижнего слоя должно быть не более 3 см, верхний слой арматуры необходимо сделать на 10 см выше. Чтобы обеспечить ровную плоскость верхней арматурной сетки, к ее пруткам привариваются Г-образные опоры одной высоты. После укладки прутка в опалубку, каждая нитка арматура перевязывается в каркасе на горизонтальных и вертикальных пересечениях.

Арматурные прутки, выпущенные из стен здания, необходимо сварить с концами арматурного каркаса плиты. Для этого необходимо сделать изгиб каждого прутка под углом в 90о на уровень верхнего армирующего слоя. Если сделать сварку арматуры просто под прямым углом, то через несколько месяцев бетон в местах соединения начнет трескаться и крошиться.

Кроме того, при прокладке коммуникаций и проводки внутри каркаса нельзя укладывать пластиковые каналы и шланги в непосредственной близости к ниткам арматуры, лучше расположить их на максимальном удалении от прутка.

Бетонирование опалубки выполняется с максимальной осторожностью. Если закачивать бетонную массу насосом, из-за большого веса раствора струей можно повредить борта и часть палубы. Надежнее, хотя и не проще сделать заливку опалубки небольшими порциями, по 50-100 л раствора. После первичного схватывания раствора бетонную поверхность выглаживают смоченной в воде деревянной планкой и регулярно обрызгивают водой в жаркое время года.

Заключение

Чтобы получить надежное соединение между соседними отливками, достаточно набить внутри борта дополнительную рейку. После заливки и схватывания бетона вдоль торца плиты получается паз. После отливки следующей секции раствор, затекая в паз и застывая, образует импровизированное пазо-гребневое соединение, фиксирующее стыки плит в горизонтальной плоскости.

Опалубка перекрытий

Одной из наиболее сложных задач, требующих смекалки и знания практики строительного дела, является этап создания потолочных перекрытий и пролетов. Если огрехи и ошибки, допущенные при закладке фундамента, создадут проблемы материального плана, то недочеты и халтура в обустройстве опалубки и заливке перекрытия могут привести к реальной катастрофе. Поэтому силы, время, строительный материал для опалубки перекрытий тратится в большем объеме.

Основные узлы формы и опалубки железобетонных перекрытий

Процесс изготовления железобетонной плиты перекрытия отличается от создания фундаментной плиты одним небольшим нюансом. В отличие от фундаментной плиты, конструкция из арматуры и бетона отливается на значительной высоте над уровнем пола.

В конструкцию опалубки входят три основных элемента:

  • Собственно сама форма, собранная из металла, пластика, деревянных плит, досок, достаточно прочная, чтобы удержать без прогибов и деформации массу арматуры и бетона толщиной 150-180 мм;
  • Система армирования или арматурный каркас;
  • Стойки для опалубки, удерживающие ее каркас в определенном положении в течение всего времени застывания бетона.

Для самодельных вариантов конструкции применяется система из горизонтальных брусьев сечением 100х150 мм, уложенных с шагом 40-60 см на вертикальные стойки из дерева или металла. Поверх брусьев настилается фанера, ламинированная плита ДСП или любой другой материал, способный удерживать жидкую массу бетона. Если палуба изготавливается набивкой доски, на ее поверхность обязательно необходимо уложить полиэтиленовую пленку или рулонный гидроизоляционный материал, удерживающий влагу от просачивания.

По периметру плиты устанавливается бортик на высоту 200-250 мм. Практически всегда часть опалубки вынесена на верхнюю торцевую поверхность стен, тем самым часть нагрузки перераспределяется на стены здания. Арматурные прутки укладываются в форму в два слоя и перевязываются с арматурой стен. После бетонирования стойки, удерживающие опалубку, проверяются на вертикальное положение и при необходимости выравниваются и подправляются.

Наиболее распространенные конструкции опалубки перекрытий

Универсальным элементом, использующимся во всех типах опалубки, является система опор и стоек. Для изготовления пролетов и перекрытий длиной до 6 метров чаще всего используются телескопические опоры. Конструктивно они представляют собой стальные трубчатые штанги, установленные на трехлапых опорах, в верхней части смонтирована опорная площадка, обеспечивающая надежную фиксацию балки или бруса.

Для больших объемов строительства используется объемная опалубка перекрытий, по конструкции она практически идентична системе лесов, используемых при отделке фасадов зданий. Система опор представляет собой набор стандартных вертикальных стоек, соединенных между собой горизонтальными ригельными балками, подкосами и распорами. Благодаря объѐмной конструкции опоры обладают высокой несущей способностью и устойчивостью, что позволяет устанавливать форму и отливать перекрытия на значительной высоте.

Самыми распространенными конструкциями опалубки для отливки перекрытий являются:

  • Комбинированные системы, в которых тело перекрытия образуется отливкой бетона в разборные стандартные формы с закладными элементами. После схватывания бетона и демонтажа элементов конструкции в плите перекрытия образуются пустоты и полости, облегчающие вес отливки;
  • Несъемные конструкции опалубки. В отличие от предыдущих, часть элементов остается в бетоне после его застывания на протяжении всего срока эксплуатации;
  • Стандартные разборные системы, по конструкции и устройству практически идентичные опалубке фундамента.

Несъемные типы опалубки

Самая простая система несъемной опалубки представляет собой конструкцию из листов профнастила марки «Н» с высотой профиля 50-60 мм. Из профилированного листа изготавливается дно формы. Таким образом, монолитное перекрытие с несъемной опалубкой получается легким и прочным за счет сформированных в опалубке ребер жесткости.

Комбинированные системы опалубки

Ярким примером комбинированной системы является сборно-монолитная плита. В отличие от обычных схем, в данном случае конструкция собирается из пустотелых блоков, отлитых из керамзитобетона. Уложенные на опорные балки, блоки удлиненной формы образуют каркас, опирающийся на систему профилей. В пространство между блоками закладывается арматурный каркас и заливается бетоном класса не ниже В 25. В отдельных случаях поверхность плиты может армироваться стальной сеткой, уже через трое суток боковые элементы системы можно удалять, а плиты перекрытия подвергать 50% нагрузке. Преимуществами подобного рода комбинированной схемы являются дешевизна в случае использования для обустройства пролетов менее четырех метров длиной, высокая технологичность и отсутствие потребности в кранах, подъемном оборудовании.

Не менее эффективной является комбинированная система с использованием закладных элементов из пенополистирольного материала. В этом случае в основание опалубки укладываются треугольные железобетонные фермы, а пространство между уложенными элементами заполняют закладными плитами из пенополистирола. После укладки поверх блоков арматурной сетки плита перекрытия покрывается слоем бетона толщиной не менее 5 см. В отдельных случаях вместо стальной сетки укладывается фибровый материал из стальных волокон и подвергается щадящему торкретированию жидким бетоном класса В25. Такая плита практически не уступает по прочности монолитному перекрытию, но вдвое легче и дешевле в производстве.

Заключение

Особое внимание при сборке опалубки уделяют качеству бетона и плотности заполнения формы. Чтобы избежать неравномерного осаживания арматурного каркаса внутри отливки, арматуру могут фиксировать предварительными или порожковыми слоями, залитыми по периметру плиты. Как правило, подобный прием используется для усиления краев и предупреждения возможного растрескивания бетона в местах соединения со стенами.

Опалубка для монолитного перекрытия своими руками


Данный этап работ считается наиболее ответственным в возведении зданий монолитным способом. Поэтому монтаж опалубки перекрытий должен осуществляться только подготовленным персоналом, имеющим опыт работы именно с такой конструкцией.

Конструктивная схема изготовления

Стойки под опалубку изготавливаются из высокопрочной стали с покраской нитроэмалью по наружной поверхности для предохранения от коррозии или же с наружным защитным цинковым слоем.

Конструкция телескопической стойки рассчитана на многократное применение (оборачиваемость) и состоит из элементов:

  • Нижней трубы большего диаметра с опорной пятой, направляющей резьбой и натяжителем.
  • Верхней выдвижной трубы с технологическими отверстиями для фиксации с шагом 110–175 мм.
  • Гайки-муфты из ковкого чугуна для обеспечения высотного положения одной трубы относительно другой.
  • Серьги (стержня) для фиксации высотного положения через крепежные отверстия.
  • Резьба на телескопической вставке выполняется методом накатки или же нарезается».

Опорные треноги и унивилки могут поставляться отдельно или же изначально присутствовать в комплекте.

Сборное плитное перекрытие

В мало­этажном домостроении применяют готовые плиты перекрытий в основном трёх типов: ПК (с круглыми пустотами), ПБ (многопустотные безопалубочного формования) и ПНО (плиты настила облегчённые). Плиты ПК и ПБ выпускают толщиной 220 мм, при этом вторые отличаются более точной геометрией и лучшим качеством поверхности (их подвергают черновой шлифовке). Плиты ПНО, толщиной 160 мм, считаются оптимальными для частного строительства, так как меньше нагружают стены и фундамент, упрощают утепление кромочной зоны перекрытия и при этом по прочности (несущей способности) лишь незначительно уступают плитам типов ПК и ПБ. Заводы предлагают изделия десятков типоразмеров, хотя наиболее распространены плиты шириной 100, 120, 150 см, длина которых варьируется от 2,4 до 9 м с шагом 10 см (но это не значит, что пролёт величиной 9 м можно перекрыть без дополнительных опор).

Ширина опорной площадки для плит в стенах из кирпича должна составлять не менее 100 мм. При монтаже плиты укладывают на слой раствора. Если на пустотах отсутствуют заводские заглушки, следует заделать отверстия по торцам плит.

Опалубка для монолитного перекрытия … Схема установки опалубки перекрытия … Различия в технологиях монтажа опалубки … Монтаж опалубки перекрытий: материалы и … Монолитное перекрытие своими руками …

В домах из лёгких блоков (пенобетонных, полистиролбетонных, арболитовых, пористых керамических) для восприятия нагрузки от сборного плитного перекрытия заливают монолитный ж/б пояс шириной 200 мм и высотой 100–150 мм. 

Что такое СМП?

Современные сборные железобетонные перекрытия создаются работниками исключительно на строительной площадке. Они состоят из таких заводских элементов:

  • Металлическая балка. Это качественный оцинкованный профиль. К нему приварен прочный арматурный каркас, по форме напоминающий треугольник. На объекте последний заливается цементно-песчаной смесью, в результате чего формируется прочная железобетонная конструкция.
  • Несъемная опалубка, состоящая из обыкновенных газобетонных блоков: они укладываются в промежуток между ранее уложенных балок. Все детали напрочь соединяются слоем специального раствора.
  • Целостная бетонная плита. Ее толщина должна быть более 5 см.

Важно! С повышением пористости материала одновременно возрастает прочность монолита. Причем вес его снижается приблизительно на треть. Впоследствии это уменьшает общую внешнюю нагрузку на фундамент постройки.

Составные блоки-вкладыши сборно-монолитного перекрытия часто производятся из керамзитобетона

Сборка опалубки

Легкая несъемная опалубка для межэтажных перекрытий упрощает строителям работу и снижает общую нагрузку на здание. Вот только особенности ее монтажа известны далеко не всем. И если с профнастилом особых вопросов не возникает – обычная конструкция, разве что рифленая – то к пенополистиролу многие даже не знают, как и подойти.

Причина в нестандартной конструкции блоков. Отдельные модули выглядят как небольшие подушки с раздавшимся основанием, в сборе же они и вовсе перестают походить на обычную опалубку. А ведь каналы между блоками из пенополистирола позволяют залить не просто перекрытие, а прочную ребристую плиту с армированием.

1. На время работы вдоль длинных стен нужно будет уложить прочные балки, чтобы собранная опалубка перекрытий не прогибалась по центру. Также потребуются временные вертикальные стойки.

2. В модули вставляются парные металлические швеллеры (их можно приобрести отдельно) – получаются этакие «бусы» на двух жестких осях.

3. Набранные ряды плотно укладываются поперек смонтированных балок, но основная нагрузка идет на несущие стены.

4. Когда несъемная опалубка собрана и готова к работе, в рядах модулей хорошо видны широкие желоба. В них укладываются связанные стержни арматуры d=8 мм.

5. Верх накрывается металлической сеткой с ячейками 100х100 мм.

При укладке бетона лотки превратятся в мощные ребра жесткости, а поверхность фактически в стяжку поверх утеплителя. Этажом ниже это будет выглядеть обычным ровным потолком, который легко поддается шпаклевке и чистовой отделке. Толщина заливки в самой верхней точке должна составлять не меньше 50 мм, но и слишком толстой ребристую плиту делать не нужно. Это позволит значительно сократить расходы на материалы, не потеряв прочности конструкции.

Ограничение: модульная несъемная опалубка для перекрытий в сборе может быть не более 12 м. При этом металлопрофиль, на который нанизаны все блоки ряда, выбирают чуть длиннее – выпуск в 150-200 мм обеспечит опору на балки или ригели несущих стен.

ТипРазмер, мВес 1 м2, кгЦена за шт, рубСтоимость 1 м2, руб
Профнастил Н753х0,810,5820342
Пенополистирольный модуль1х0,51,4425276

Как выбрать опалубку

Стоит отметить, что от качества опалубочной системы напрямую зависит то, насколько качественными в итоге получатся монолитные элементы. И по этой причине такое оборудование должно отвечать всем требованиям российского ГОСТа.

Опалубки, используемые для монолитного строительства, классифицируются с учетом таких параметров, как:

  • будет ли опалубка съемной или несъемной;
  • для каких поверхностей она будет использоваться – горизонтальных или вертикальных;
  • наличие каких—либо конструктивных особенностей;
  • какие материалы будут использоваться для изготовления;
  • будут ли присутствовать утепление и подогрев;
  • также имеет значение и оборачиваемость.

Опалубки несъемного типа применяют в малоэтажном строительстве. Для этого с помощью полимерных блоков формируют будущие габаритные размеры монолита из железобетона с учетом необходимых конфигураций. Опалубка из полимера отличается низкими параметрами теплопроводности. За счет этого ее можно использовать в качестве дополнительного утеплительного слоя для здания.

Опалубка для фундамента

Практически для всех видов монолитных работ при строительстве многоэтажных зданий и не только используется опалубка для создания вертикальных поверхностей. Она имеет целый ряд конструктивных отличий, о которых речь и пойдет далее.

Когда речь идет о создании монолитных горизонтальных поверхностей, то, прежде всего, это фундаменты. Чтобы сформировать фундамент применяется мелкощитовая опалубка. Она способна выдержать высокие нагрузки с боков, которые возникают из-за давления, оказываемого жидкой бетонной смесью. Последняя, к слову, весит совсем не мало, поэтому каждый опытный строитель знает, насколько важно, чтобы опалубка для фундамента была прочной.

В большинстве случаев для создания опалубки для будущего фундамента используют такие материалы, как:

  1. Металл.
  2. Дерево.
  3. Влагостойкая фанера.

Чтобы создать фундамент замкнутого типа и небольшого размера применяют опалубку блочного вида (смотрите на сайте). Ее в собранном виде переставляют с места на место с использованием кранов или других подъемных механизмов.

Опалубка для стен

Один из самых сложных и ответственных этапов строительства – это возведение стен, а если они монолитные, то их созданию следует уделять еще больше внимания. В зависимости от того, для чего будут предназначены стены и каким именно способом бетонных работ они будут возводиться, выбирается вид опалубочной системы.

Опалубку для возведения монолитных стен можно изготавливать из таких материалов, как металл, влагостойкая фанера и пластик. Что касается опорных конструкций для опалубки, то они всегда изготавливаются из металла. При этом сам вид стеновой опалубки не имеет значения. Хотя стоит добавить, что разновидностей опалубок для монолитных стен существует всего шесть. Это:

  1. Мелкощитовая.
  2. Крупнощитовая.
  3. Блочная.
  4. Объемно-переставная.
  5. Скользящая.
  6. Подъемно-переставная.

Так, мелкощитовая опалубка может вполне комбинироваться с крупнощитовой. Это позволит получить бетонные монолитные стены требуемого размера. Что касается опалубки блочного вида, то их применяют для возведения стен в лифтовых шахтах и прочих помещений, имеющих замкнутые контуры.

Если говорить об объемно-переставной опалубке, то ее можно использовать одновременно с горизонтальными опалубками. Другими словами, бетонировать стены можно одновременно с фундаментом. Что касается скользящих опалубок и объемно-переставных, то их применяют для возведения монолитных стен, у которых одинаковое сечение. Чтобы передвинуть опалубку на новый уровень, применяются домкраты или другие подъемные механизмы. Стоит добавить, что опалубки такого вида всегда металлические.

Опалубки для перекрытий

Стоит отметить, что опалубки, используемые для создания монолитных железобетонных горизонтальных перекрытий, отличаются от опалубок, используемых для возведения фундамента. Разновидности опалубок для перекрытий существуют такие:

  1. Мелкощитовые.
  2. Крупнощитовые.
  3. Объемно-переставные.
  4. Горизонтально-перемещаемые.
  5. Пневматические.

Принято считать, что единственный материал, который способен выдерживать значительную нагрузку жидкого бетона – это металл. Поэтому именно металлические опалубки применяют в тех случаях, когда горизонтальное перекрытие очень большое. А вот для создания перекрытия поменьше можно применять опалубку из таких материалов, как дерево и влагостойкая фанера.

Что касается отдельных видов горизонтальных опалубок, то горизонтально-перемещаемые применяют тогда, когда строят туннели, водопроводы, а также коллекторы. А вот пневматические опалубки служат для того, чтобы сооружать монолитные бетонные перекрытия, имеющие сферическую форму.

Видео. ЧТО ТАКОЕ НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА ФУНДАМЕНТА

Опалубка для монолитного фундамента: пошаговая инструкция

Опалубка для монолитного основания своими руками

Прочность и долговечность строения во многом зависит от основания. Неправильный выбор фундамента или допущенные ошибки на этапе его возведения могут привести не только к серьезным материальным затратам, но и к разрушению строения.

Основной проблемой при возведении фундамента является неустойчивый грунт. Именно от этого фактора зависит выбор основания. В большинстве случаев на слабых грунтах возводят монолитный фундамент.

Преимущества монолитного основания

Монолитная плита-фундамент – это несложная, но дорогостоящая конструкция. Однако существенные преимущества побуждают возводить основание такого типа.

Кроме того, монолитный фундамент позволяет избежать дополнительных расходов на гидроизоляцию и утепление пола. А вот на дренаже плитного фундамента лучше не экономить.

Виды опалубки и материалы для ее изготовления

Опалубка делится на два вида:

  • Съемная конструкция удаляется после застывания бетона.
  • Несъемная опалубка остается на месте и служит для утепления строительной конструкции.

Для изготовления опалубки можно использовать разные материалы:

Съемная и несъемная опалубка монолитной плиты

Опалубка из досок

Доска считается самым удобным материалом при устройстве опалубки. Ее можно легко отпилить и скрепить там, где нужно. Наилучшим вариантом считаются доски из хвойных пород деревьев. Это может быть ель, сосна или пихта. Срок службы такого материала довольно долгий, поэтому доски можно использовать несколько раз. Доски одноразового использования могут быть из деревьев любых пород.

Древесные доски для опалубки

Выбирая древесину в качестве материала для опалубки, стоит помнить о влажности доски. Показатель менее 25% увеличивает способность дерева к впитыванию влажного бетона. При обустройстве опалубки в летнее жаркое время рекомендуется проливать опалубку водой перед тем, как заливать бетон. Повысить гидроизоляцию опалубки можно с помощью полиэтиленовой пленки или листов рубероида, прикрепляя их степлером.

Немалую важность имеет толщина доски для опалубки. Она подбирается в зависимости от предполагаемого количества упоров и подпорок. Принимая во внимание факт, что более толстые доски имеют высокую стоимость, можно сократить расходы, взяв доски меньшей толщины, но увеличив количество подпорок. Для повышения прочности опалубки доски усиливают дополнительными стяжками.

Опалубка из фанеры

Фанера обладает некоторыми преимуществами перед доской. Во-первых, она имеет более ровную поверхность. Во-вторых, требуется меньше времени на сборку и установку. В-третьих, материал менее подвержен деформации. Однократное использование фанеры для изготовления опалубки допускает возможность применения обычной фанеры из хвойных пород деревьев. Для более частого использования требуется влагостойкая фанера. Для многократного использования идеальным вариантом будет ламинированная фанера.

Опалубка для фундамента из фанеры

Для работы фанера распиливается на нужные отрезки, которые с торцов промазывают влагостойким клеем для снижения впитывающей способности. Рабочую поверхность можно обработать олифой, что также снизит влагопоглощение фанеры.

Правила установки опалубки

На опалубку возлагается несколько основных задач:

  • Способность выдерживать давление бетонного раствора.
  • Сохранять заданную форму.
  • Возможность легкой и доступной сборки.
  • Должна быть максимально герметичной, чтобы предотвратить утечку бетонной смеси.

При устройстве опалубки для монолитного фундамента важно соблюдать основные правила:

  • Нельзя устанавливать стойки и подпорки на вскопанном или насыпном грунте. Конструкция должна быть надежной и максимально устойчивой. На слабых грунтах под опорные стойки лучше подложить обрезки досок.
  • Принимая во внимание воздействие на опалубку большой массы бетона, нужно обеспечить неизменное положение щитов на длительный срок.
  • На проблемных грунтах не исключается возможность монтажа опалубки на специальных фундаментных обрезах. Их заглубляют ниже точки промерзания грунта, что делает конструкцию более устойчивой и крепкой.

Сборка опалубки

Главная функция опалубки – возможность придать фундаменту правильную форму. Собирать опалубку можно разными способами. Все зависит от материала, используемого для устройства опалубки. Также учитывается характеристика фундамента и индивидуальные предпочтения. Сборка опалубки для монолитного фундамента проходит в несколько этапов:

Сборка опалубки для монолитного фундамента

Таким образом, принимая во внимание важность такого элемента строительства, как фундамент, требуется соблюдать правила и инструкции при устройстве опалубки для монолитного фундамента. Только в этом случае можно получить крепкое надежное основание для строительной конструкции.

    

Типовая опалубка для монолитного перекрытия

Чтобы упростить работу с отливкой перекрытия в малоэтажном строительстве, специалисты рекомендуют всю площадь перекрытия разбивать на отдельные секторы или полосы, шириной в 1,5 м, и бетонировать потолочную конструкцию здания в несколько этапов. Такой подход дает определенные преимущества:

  1. Уменьшается количество стоек и опорных брусов, используемых для удержания каркаса опалубки. Полное бетонирование потолочного перекрытия можно сделать значительно меньшим количеством дорогостоящих опорных стоек;
  2. В несколько раз уменьшаются потери времени, связанные с невозможностью проведения отделочных операций в здании из-за установленных внутри помещения опор, удерживающих опалубку;
  3. Небольшие размеры плиты позволяют свободно дотягиваться до самых удаленных частей забетонированного перекрытия, пока средняя часть плит застывает в опалубке, можно подготовить арматуру для следующей плиты и начать снимать опалубку перекрытия с первой, уже затвердевшей секции перекрытия.

Таким образом, секционный метод бетонирования перекрытия превращается в «сборочный конвейер», позволяющий основательно сократить потери времени, связанные с вынужденным ожиданием момента набора прочности бетоном.

Понятно, что определение срока, через сколько снимать опалубку перекрытия, зависит, прежде всего, от температуры воздуха. При 20оС боковая часть опалубки перекрытия может быть удалена уже через 3- 4 дня. Разбирать палубу и снимать опорные стойки рекомендуется не ранее чем через 10 дней. При более низких температурах срок удаления элементов опалубки увеличивается в два раза. Более точные рекомендации можно получить из табличных данных строительных справочников и СНиПов.

Как сделать зашивку палубы

Проще всего собрать опалубку набивкой обычной планки на установленные горизонтальные балки перекрытия. Чем больше расстояние между опорными брусами, тем толще должны быть доски.

Зачастую для обустройства донной части опалубки используется листовой металл или стандартные ламинированные плиты из ОСБ и ДСП. В теории в этом случае образуется ровная и гладкая бетонная поверхность потолка. Но на практике такой эффект можно получить укладкой на набитые доски обычного армированного толстослойного полиэтилена. «Голой» цементной поверхности потолочного перекрытия в жилом посещении не бывает, а полученного качества вполне достаточно для чистовой отделки, после небольшой доводки шлифовкой. Трудовых затрат получается больше, но исключаются необоснованные затраты на покупку ламината.

Важно! Снять деревянные доски с бетонной поверхности перекрытия заметно легче при наличии разделительного слоя из полиэтиленовой пленки. Окрашивание или обмазка значительно загрязняют потолочную часть плиты.

Сделать правильно арматурный каркас плиты перекрытия и выполнить заливку бетона

После укладки полиэтилена необходимо сделать и установить арматурный каркас перекрытия. По стандартной схеме в основании перекрытия необходимо сделать два слоя армирования прутком 8 мм с размером окна в 20 см. Расстояние от пленки до нижнего слоя должно быть не более 3 см, верхний слой арматуры необходимо сделать на 10 см выше. Чтобы обеспечить ровную плоскость верхней арматурной сетки, к ее пруткам привариваются Г-образные опоры одной высоты. После укладки прутка в опалубку, каждая нитка арматура перевязывается в каркасе на горизонтальных и вертикальных пересечениях.

Арматурные прутки, выпущенные из стен здания, необходимо сварить с концами арматурного каркаса плиты. Для этого необходимо сделать изгиб каждого прутка под углом в 90о на уровень верхнего армирующего слоя. Если сделать сварку арматуры просто под прямым углом, то через несколько месяцев бетон в местах соединения начнет трескаться и крошиться.

Кроме того, при прокладке коммуникаций и проводки внутри каркаса нельзя укладывать пластиковые каналы и шланги в непосредственной близости к ниткам арматуры, лучше расположить их на максимальном удалении от прутка.

Бетонирование опалубки выполняется с максимальной осторожностью. Если закачивать бетонную массу насосом, из-за большого веса раствора струей можно повредить борта и часть палубы. Надежнее, хотя и не проще сделать заливку опалубки небольшими порциями, по 50-100 л раствора. После первичного схватывания раствора бетонную поверхность выглаживают смоченной в воде деревянной планкой и регулярно обрызгивают водой в жаркое время года.

Опалубка под монолитное перекрытие

Ни один процесс бетонирования в строительстве не обходится без установки такого элемента, как опалубка – это формочка или ограничение, позволяющее сформировать из бетона изделие нужного типа.

Не исключением являются и монолитные перекрытия дома, опалубка для которых представляет собой достаточно сложную конструкцию. Именно о ней и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.

org мы разберемся с ее устройством, разновидностями, а также изучим технологию, согласно которой устанавливается опалубка для монолитного перекрытия своими руками.

Заливка бетона

Монолитные железобетонные перекрытия создаются с помощью бетона марки М200 и выше. Компонентами раствора являются вода, щебень фракции 5-20 мм и чистый, просеянный песок. Правила заливки следующие.

  1. Монолитное перекрытие своими руками заливается в один прием: в противном случае прочность конструкции обеспечена не будет.
  2. Раствор равномерно наносят на днище опалубки. Толщину слоя раствора ограничивают с помощью маяков.
  3. Воздух из бетонной массы удаляют с помощью глубинного вибратора. При его отсутствии используют металлический прут, которым часто протыкают раствор по всей площади заливки.
  4. Уложенный бетон следует накрыть полиэтиленовой пленкой на несколько дней: это обеспечит равномерное застывание и предотвратит растрескивание.
  5. Спустя 28 суток опалубку демонтируют, можно продолжать строительство. При необходимости возведения стен следующих ярусов раньше, работы выполняют, не разбирая опалубку.

Пошаговое руководство для изготовления опалубки

В представленной ниже инструкции будет рассмотрена опалубка именно для перекрытия монолитного типа, так как оно является наиболее популярным в настоящее время. Появление инновационных технологий и качественных материалов позволило снизить нагрузку на несущие элементы, непосредственно сам вес конструкции, а также сократить финансовые затраты на строительство.

При создании опалубки все работы должны выполняться качественно. В принципе, данный процесс не сопряжен с какими-либо трудностями, поэтому заливку фундамента может выполнить практически каждый. Каждый специалист подходит к вопросу использования опалубок по-своему. Одни предпочитают покупать готовую конструкцию, другие – собирать ее из деталей своими руками.

Сборка опалубки проводится по следующей схеме:

  • Формирование каркаса. На данном этапе используются вертикальные стойки.
  • Их необходимо скрепить между собой ригелями, которые гвоздями фиксируются на поперечном брусе.
  • Создание настила из листов фанеры. Очень важно, чтобы этот элемент был влагостойким, а его поверхность – ламинированной.

Перечень материалов, без которых невозможно создать опалубки:

  • Поперечный брус (доска 170-180х50 мм) и брус-ригель.
  • Опорные стойки. Подойдут брусья 150х150 мм или 120х120 мм.
  • Раскосы. Используются доски(толщина 30 мм).
  • Настил. Лучше всего с этой ролью справится влагостойкая фанера.

При подборе материалов совершенно необязательно покупать самые дорогие. Использование древесины хвойных пород является невыгодным с экономической точки зрения. Существует несколько бюджетных решений:

  • Пиломатериалы, используемые в стропильных системах.
  • Материалы из мягколиственных пород.
  • Б/у материалы, которые ранее уже использовались в строительстве.

Сбор опалубки начинается только после того, как будет проведен ее расчет, который включается в себя определение необходимого количества стоек. Как уже было сказано выше, расстояние между соседними опорами должно быть строго определенным.

Этапы монтажа опалубки перекрытия:

  1. Рассчитать шаг балок с учетом толщины перекрытия. Формируется первый ряд. Вверху опор, где предусмотрены специальные пазы, уложить продольные брусья. Для этих целей используются гвозди. Полупаз должен быть такой же глубины, что и ригель. Продольный брус своими концами фиксируется к стене.
  2. Создание второго ряда по описанной выше технологии. Основание для конструкции должно быть прочным и ровным. Чтобы обеспечить эти характеристики необходимо использовать подкладку в виде досок толщиной 50 мм.
  3. Прикрепить поперечный брус. Он должен располагаться перпендикулярно продольному. Шаг – 600 мм. Смонтировать опорные стойки. Проверить их вертикальность отвесом.
  4. Установить другие ряды. Каркас готов.
  5. Выровнять горизонтально расположенные брусья, если в этом есть необходимость. Для этого производится регулировка стоек на основании показаний строительного уровня.
  6. Скрепить стойки раскосами. В качестве крепежных элементов можно использовать гвозди. Вбивать их нужно по диагонали. На данном этапе необходимо постоянно контролировать надежность и прочность стоечного каркаса.
  7. Уложить фанеру. Основанием выступает поперечный брус. Проследить, чтобы между листами не было зазоров. Место стыка находится на брусе.
  8. Предусмотреть защиту торцов от промерзания. Для этих целей выполняется кладка по периметру. Лучше всего использовать газобетонные блоки. В ситуации с кирпичными стенами кирпичная кладка делается в 4 ряда. С внешней стороны постелить утеплитель, например, пенопласт.
  9. Собрать армирующий каркас. Предусмотреть коммуникационные отверстия.
  10. Залить бетон.
  11. Убрать опалубку. Лучше сделать это спустя 20 суток.

Типы монолитных перекрытий

Выделяют балочные и безбалочные системы плит. Балочный тип характеризуется наличием ригелей, которые располагаются либо поперек строения, либо крест-накрест. Безбалочное монолитное перекрытие не имеет выступающих ребер. Как показывает практика, целесообразней всего применять поперечное расположение ригелей. Но все-таки окончательный вариант зависит от назначения возводимого монолитного перекрытия, направлением в помещениях технологических потоков, характером размещения нагрузок, методом устройства жесткости каркаса, можно разместить крупногабаритное оборудование на ригелях конструкции непосредственно, на отдельный ригель нагрузка снижается. При устройстве монолитной конструкции балки и ригели становятся одним целым с плитами.

У безбалочного типа монолитного перекрытия отсутствуют выступающие ребра ригелей. Вместо них выступают участки плит 0,2-0,3 от места, где находится пролет. Им отведена роль плитных плоских ригелей, которые работают между колоннами в пролет по схеме балок. Из-за этого исключается устройство отверстий и проемов в участках междуколонных плит монолитного перекрытия, в этом качестве может применяться срединная часть монолитной плиты. Принимаются монолитные конструкции толщиной, которая примерно равна 1/32 самого большого пролета, и если пролет не превышает 6 м, проще изготавливать плиты монолитного перекрытия плоскими.

Ребристые монолитные перекрытия

Монолитные ребристые конструкции, у которых есть балочные плиты, состоят из главных балок , второстепенных балок и плиты, которая объединяется с балками в монолитное одно целое. Основные балки имеют упор на колонны и могут располагаться в поперечном или же продольном направлении. Принимается пролет основных балок в границах от 6 до 8 м. Высота главных балок принимается равной 1/8-1/15 величины, которой обладает пролет, а ширина — ½ значения высоты. У второстепенных балок монолитной конструкции пролет равен 5-7 м, и устанавливается шаг второстепенных балок от 1,5 до 3 м. От назначения монолитного перекрытия зависит значение толщины плиты, но оно должно быть не менее 60 мм. Если предусматриваются значительные нагрузки, то толщину плиты можно увеличить до 120 мм.

Плиты перекрытия работают в коротком направлении, опираясь при этом на главные и второстепенные балки. Во время сооружения ребристое монолитное перекрытие требует немалых затрат материала и рабочей силы, по этой причине зачастую их заменяют монолитным перекрытием по профнастилу.

Монолитные ребристые перекрытия с плитами, которые упираются по контуру, состоят из равной высоты балок, которые в перпендикулярных направлениях опираются на колонны, и из плит, связанных монолитно с балками. Принимается пролет балок величиной в границах от 4 до 6 м. В зависимости от назначения конструкции, ее размеров и нагрузки, принимается толщина плит. Она находится в пределах от 60 до 160 мм. Если сетка колонн одинакова, конструкции с плитами, которые опираются по контуру, могут стать менее экономичными, нежели монолитное перекрытие с балочными плитами.

Безбалочный тип монолитного перекрытия

В основе безбалочной монолитной конструкции лежит сплошная плита, которая опирается на колонны. В таком типе перекрытия по сравнению с ребристым типом упрощается устройство опалубки. Можно придавать разнообразные архитектурные формы монолитным капителям. Толщина плиты принимается в пределах от 1/30 до 1/35 большего пролета. Безбалочные перекрытия дают возможность использовать объем перекрытия и являются экономически выгодней, если пролет не более 6 м с квадратной сеткой колонн и равномерно распределенными тяжелыми нагрузками на монолитное перекрытие. Безбалочный тип монолитного перекрытия более востребован в промышленном и жилом строительстве в случае устройства гладкого потолка.

“ИНТЕХ” – инжиниринговая компания. На нашем ресурсе Вы можете узнать необходимую информацию и получить коммерческое предложение.

Строительство монолитных перекрытий реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на строительство перекрытий, позвоните по телефону: +7(495) 146-67-66. Отправить письменную заявку Вы можете на email [email protected] или через форму заказа.

Получите коммерческое предложение на email:

Добавить файлы …

Нужна консультация? Звоните:+7(495) 146-67-66

Отзывы о компании ООО «ИНТЕХ»:

Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Как сделать опалубку для монолитного строительства своими руками

Задача опалубки — ускорить возведения фундамента и облегчить процесс. Опалубка для монолитного строительства своими руками может быть выполнена из дерева, металлического профиля или трубы. Одним из главных её качеств является прочность, поэтому все соединения должны надёжно скрепляться между собой.

Виды опалубки для монолитного строительства

Рассмотрим несколько часто используемых видов опалубки:

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ: Изучаем, как сделать опалубку под фундамент из самых бюджетных материалов

Какими качествами должна обладать хорошая опалубка?

Несмотря на всю простоту конструкции, опалубка должна обладать рядом важных качеств:

  • прочность;
  • водонепроницаемость;
  • гибкость.

Также она должна быть ровной и отвесной, чтобы готовая конструкция имела чёткие и ровные грани. После каждой заливки бетона нужно обращать внимание на целостность конструкции, чтобы она не подвела в самый неподходящий момент. Особенно это касается опалубки для монолитного строительства, сделанной своими руками. На неё оказывается усиленная нагрузка.

Опалубка своими руками

Для съёмной опалубки используют деревянные брусья, фанеру (при незначительной нагрузке) и доски. В качестве соединительных элементов — болты или саморезы. В некоторых случаях используются листы алюминия или стали, но по стоимости такой вариант гораздо дороже. Самым бюджетным вариантом является необрезная доска, но в этом случае много времени займёт устранение щелей. Также можно поэкспериментировать с плоским шифером, закрепляя его на брусьях с помощью болтов.

При изготовлении опалубки важно правильно рассчитать её жёсткость. Элементы прочно фиксируют между собой, стараясь подогнать друг к другу с минимальным зазором. У выбранного материала должна быть минимальная адгезия к бетону.

Что касается размеров, то оптимальная толщина доски составляет 4-5 см, а ширина от 20 до 30 см. Длина каждого фрагмента должна быть в пределах 4 м. Для такой доски лучше всего подойдёт брус 4×4 см, который располагают с внешней стороны с шагом 1-1,2 м. Шурупы вкручивают изнутри. Доски подгоняют таким образом, чтобы щель была минимальной. Если она больше 5 мм, то на неё набивают рейку, а если меньше, то просто забивают паклей.

Отсутствие щелей особенно важно для монолитной конструкции. В противном случае прочность может снизиться. Чтобы этого не произошло многие строители рекомендуют выстилать внутреннюю часть опалубки рубероидом или полиэтиленовой плёнкой. Этот процесс является заключительным этапом сборки опалубки для монолитного строительства, собранной своими руками. Теперь её можно закрепить в нужном месте и приступить к бетонным работам.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ: Строительство дома из несъёмной опалубки своими руками

Собранная собственноручно опалубка является гарантией качества готового монолита. После завершения работ вы можете разобрать её, а материал использовать для других целей.

Самостоятельное приготовление и заливка бетонного раствора

Для создания монолитного перекрытия можно приготовить бетонный раствор по стандартной технологии. Ее рецепт содержит следующие компоненты:

  • Просеянный речной песок.
  • Щебень или гравий.
  • Цемент марки М400 или М500.
  • Вода.

Заливка бетонного раствора

Материал следует взять в определенной пропорции, которая чаще всего выглядит следующим образом: на 1 часть цемента берут 1 часть щебня и 2 части песка (отдельно мы рассматривали пропорции бетона для фундамента в ведрах). Для приготовления раствора все компоненты смешивают в сухом виде, затем добавляют воду небольшими порциями. Готовая смесь должна по консистенции напоминать густую сметану. Проще и быстрее можно замесить бетонный раствор в бетономешалке, но при ее отсутствии можно взять большое корыто и пригласить нескольких помощников.

Заливают монолитную плиту перекрытия в два этапа:

  1. Вначале необходимо пролить арматурный каркас. На этом этапе следует проявлять большую осторожность, подача бетона должна осуществляться небольшими партиями, без резких движений. В противном случае можно деформировать опалубочную конструкцию. Заливка не должна быть слишком толстой. Главная цель на этом этапе – добиться максимального заполнения всех полостей. По окончании заливки бетон аккуратно протыкают в нескольких местах прутом арматуры или лопатой, чтобы удалить лишний воздух и позволить раствору проникнуть в незаполненные места. Затем осторожно разглаживают поверхность.
  2. Второй этап предполагает финишную заливку, для которой потребуется бетон более густой консистенции. Рецепт приготовления раствора остается прежним, только вода берется в меньшем объеме. Финишная заливка проводится в несколько этапов. Вначале медленно и равномерно наливают слой небольшой высоты. Он не должен доходить до края опалубки на 2-3 см. Выполняют выравнивание бетонной поверхности и оставляют конструкцию для схватывания. Затем готовят раствор средней густоты, для чего берут воду, одну часть цемента и три части песка. Готовым раствором заливают плиту до верхнего края опалубки и разравнивают с помощью правила, стараясь добиться идеально гладкой и ровной поверхности.

Устройство с падающими головками

Эта конструкция универсальна, она включает потолочную опалубку с несущей системой потолочных панелей и продольных балок и «падающими» головками. Монтаж балок осуществляется на «падающие» головки, которые необходимо предварительно закрепить на оголовки выдвижных штанг опорных стоек. Штативы стоек обеспечивают устойчивость в процессе монтажа несущих ригелей, которые защемляют в «падающих» головках. На уже собранную несущую конструкцию укладываются опалубочные панели. Укладка осуществляется быстро как в поперечном, так и в продольном направлениях. Преимущество такого решения, прежде всего, в возможности раннего распалубливания. Стойки с «падающей» головкой при этом будут постоянно поддерживать распалубленное перекрытие. Демонтированные панели в это время могут быть установлены на запасных опорах на соседней захватке.

Опалубку можно снимать только после заливки перекрытия и его высыхания, однако снимать опалубку необходимо не всю одновременно, а постепенно.

Как сделать опалубку для монолитного перекрытие, заливка и монтаж

На данной видео инструкции Вы увидите, как своими руками сделать опалубку для монолитного перекрытия между этажами, то есть сборка стола. Здесь вы найдете, как правильно сделать расчет, а также подробное устройство. После чего Вы сможете произвести монтаж опалубки и дальнейшую заливку монолитной плиты перекрытия.

Вам будет интересно узнать о:

1 Инструкция: расчет и монтаж опалубки

Самое главное чтобы основание для телескопических стоек было не деформируемое, то есть, чтобы основание стойка не проседала под нагрузкой.

Если Здесь допустить ошибку то при заливки монолитной плиты на нее будет большое воздействие и это приведет к разрушению стола.

2 Монтаж телескопических стоек под первичные балки

Далее выставляем телескопические стойки под первичные балки они выставляют по краю вдоль стен с шагом от 1.2 – 1.4 метра.

При условии, что толщина заливки бетонной плиты будет от 140 -220 мм, если толщина больше то шаг меньше.

3 Расставляем первичные балки

Раскладываются первичные балки с нахлестом друг на друга, если это необходимо, нахлест составляет не менее 2h, то есть две высоты самой балки. Под все нахлесты ставим также стойки.

4 Выставляем промежуточные стойки

Далее после того как выставили первичные балки, выставляем промежуточные стойки как правило на 1м2 Х 07 телескопических стоек, это получается что через каждые 1.2 до 1.4 метра ставится одна стойка.

Суть заключается в том что: при расчете стола опалубки, нужно учитывать вес нагрузки на фанеру, стойки и балки, здесь уже все подсчитано и если толщина монолитной платы будети от 140 -220 мм, то шаг стоек везде должен быть от метра, меньше можно а больше шаг делать нельзя.

5 Проверяем горизонтальность

После чего проверяем горизонтальность на первичных балках.

Горизонталь проверяется в несколько этапов, это первая проверка.

6 Расставляем вторичные балки

Далее раскладываем вторичные балки поперек первичных балок с шагом 500 мм, данный шаг делается при толщине плиты указной выше.

7 Расстилаем влагостойкую фанеру

Расстилаем влагостойкую фанеру толщиной не менее 18 мм при толщине заливаемой плиты от 140 мм-220 мм, если толщина больше, то необходимо увеличиваем толщину фанеры.

Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.

7 Финальная проверка

Последний шаг это проверяем горизонтальность фанеры, плотность стыков, а также высоту данного стола. Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.

Внимание: Данный расчет и инструкция предназначена для заливаемой плиты перекрытия толщиной от 140 -220 мм.

Если Ваше перекрытие толще 220 мм то необходимо использовать другую фанеру, шаг стоек и балок также будет другой.

Подведем итог:

На данном видео мы вам рассказали, как правильно выставить опалубку под монолитную плиту перекрытия. Если вы правильно все рассчитали, то можете приступать к заливке бетонной плиты. В заключении вы должны перепроверить высоту стола, нагрузку на него, убедится, что все щели Вы загерметизировали и проверили горизонталь.

виды, устройство и правила монтажа

Плиты для перекрытий можно заказывать, их изготавливают на предприятиях, выпускающих ЖБИ. Однако доставка готовых изделий от предприятия до строительной площадки и установка плиты на место представляет определённую проблему. Поэтому в некоторых случаях более целесообразным решением является изготовление плиты прямо на месте установки.

Разумеется, это также не самая простая задача, но иногда иного выхода просто нет. Для создания монолитной плиты требуется специальное оборудование – опалубка перекрытий. Разберемся, что этот такое и какие виды оборудования нужно использовать в том или ином случае.

Требования к опалубке для перекрытий

Монолитная плита перекрытия – это часть здания, принимающая существенные нагрузки. Поэтому опалубка для перекрытий должна отвечать определенным требованиям. Опалубочные формы для перекрытия должны иметь возможность:

  • выдерживать высокие динамические и статические нагрузки;
  • достаточно просто собираться и разбираться непосредственно на строительной площадке;
  • иметь высокую сопротивляемость к нагрузкам на изгиб;
  • обеспечивать безопасные условия работы для монтажников и обслуживающего персонала.

Кроме того, выбранный вариант должен быть выгодным с финансовой точки зрения. Разборные конструкции должны выдерживать достаточно большое количество циклов работ.

Преимущества и недостатки опалубки для перекрытия

Планируя применение опалубки для монолитного перекрытия, стоит заранее познакомиться с достоинствами и недостатками технологии. Сначала стоит отметить плюсы:

  • высокая прочность монолитных сооружений, обеспеченная отсутствием швов и зон стыковки, которые присущи сборным конструкциям;

  • использование опалубки позволяет создавать перекрытия разнообразных форм, что весьма важно, если планируется реализация нестандартных проектов;
  • монолитные конструкции обладают жесткостью, которая исключает смещение перекрытий в продольном или поперечном направлении;
  • возможность провести монтаж конструкции опалубки своими силами без применения грузоподъемной техники;
  • финансовая выгодность. Использование переставной опалубки позволяет выполнить работы многократно, то есть, один комплект оборудования может быть использован для отливки нескольких десятков или даже сотен перекрытий.

К недостаткам технологии стоит отнести следующие моменты:

  • увеличение временных затрат по сравнению с установкой готовых плит. Придется потратить время на сборку и разборку опалубки. Кроме того, потребуется время на то, пока бетонная плита наберет достаточную прочность;

  • необходимость применения техники для приготовления и заливки бетонной смеси, так как технология предполагает одновременную заливку большого количества раствора.

Виды опалубки для перекрытий

По типу использования опалубки для монолитного перекрытия выделяют два основных вида:

  • стационарная;
  • переставная.

При выполнении большого объема работ целесообразно использовать переставные формы. Как правило, в этом случае приобретаются комплекты горизонтальных опалубок перекрытий заводского изготовления.

Если объем работ небольшой, например, при строительстве частного дома, то покупать такой комплект нецелесообразно. В этом случае, выгоднее взять оборудование в аренду либо использовать для сборки доступные подручные материалы.

Применение стационарной опалубки для плиты перекрытия позволяет улучшить характеристики отливаемого объекта. Так, применение несъемной опалубки из профлиста позволяет увеличить прочность конструкции. По типу крепления выделяют следующие виды:

  • На телескопических стойках. Этот вариант оборудования применяется при работе на высоте не более 4,5 метров. Особенность стоек в возможности изменять их высоту. Оборудование легко монтируется, к размерам и обработке строительной площадки предъявляются минимальные требования.
  • На объемных стойках. Оборудование применяется при необходимости сооружения перекрытия на высоте более 4,5 метров. Кроме того, оно позволяет создавать крупногабаритные объекты. Преимуществом варианта является устойчивость оборудования, оперативность монтажа и удобство. В комплект входят специальные подмости и лестницы, которые обеспечивают нормальное передвижение рабочих.

Элементы опалубки перекрытий

В комплект опалубки для монолитного перекрытия входят различные элементы, из которых собирается цельная конструкция. Перечень основных элементов опалубки:

  • стойки, которые поддерживают отлитое перекрытие. Это может быть телескопические или объемные стойки;
  • треноги, на которые опираются стойки;
  • универсальные вилки со штырями из уголков или металлических штырей;
  • продольные и поперечные балки – элементы, которые закрепляются в универсальных вилках. Чаще всего, применяют деревянные балки, их можно прикрутить через отверстия в штырях унивилки при помощи саморезов;
  • основа опалубки – ровные горизонтальные щиты, они могут быть изготовлены из влагостойкой фанеры, плит вспененного пенополистирола;
  • вертикальные щиты-уголки, которые устанавливают по периметру щита. Их основное назначение – создание бортиков, позволяющих отливать перекрытие любой толщины.

Кроме того, в комплект могут быть включены домкраты для опалубки перекрытий, эти устройства устанавливают в нижней части стоек, с их помощью можно регулировать стойки по высоте.

Совет! В частном строительстве чаще используются телескопические стойки, их выпускают в разных модификациях, поэтому можно выбрать вариант для проектной нагрузки.

Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий

Разберемся, как проводят установку опалубки перекрытия своими руками. Прежде всего, нужно рассчитать нагрузку, которая будет оказываться на оборудование. Размеры плиты зависят от проектных параметров.

Можно определить оптимальную толщину плиты самостоятельно. Для этого нужно знать размер пролета, который равен размеру самой длинной стены. Минимальная толщина равна тридцатой части длины плиты.

Так, для длины пролета в 6 метров минимальная толщина плиты составляет 200 мм. Как правило, к минимальной толщине прибавляют 20-30 мм для надежности. Максимальная толщина в нашем примере составляет 300 мм или 1/20 часть длины.

Совет! Проведение расчетов перекрытий и нагрузок на опалубку все же лучше доверить профессионалам, так как от правильности их выполнения зависит прочность будущего здания.

Чтобы самостоятельно залить перекрытие, нужно предварительно сделать опалубку. И именно эта часть работы является самой сложной. Комплекты опалубки заводского изготовления можно взять в аренду или приобрести, однако это потребует дополнительных затрат.

Поэтому при малоэтажном частном строительстве нередко используются самодельные конструкции. Для монтажа применяют подручные материалы – доски, брус, фанеру, плоский шифер или профлист.

Однако следует помнить, что строительство опалубки перекрытия – это довольно сложная работа, браться за неё не имея достаточного строительного опыта, не рекомендуется. Для изготовления опалубочных щитов, как правило, используют:

  • влагостойкую или ламинированную фанеру толщиной 2 см;
  • деревянные доски размером 150 х 50 см для сооружения бортиков палуб;
  • деревянные бруски с сечением 50 х 50 для сооружения поперечных балок, на которые будет опираться палуба.

Для изготовления вертикальных стоек можно применять деревянный брус, но более удобным вариантом является применение телескопических стоек, которые можно взять в аренду.

Применение этого оборудования намного облегчит монтажные работы и обеспечит высокое качество отливаемой конструкции. Основные правила для сборки опалубки для отливки перекрытий:

  • расстояние между телескопическими опорами – 1 метр;
  • расстояние между вертикальными опорами, изготовленными из брусьев – 50 см;
  • лучший вариант для монтажа палубы – ламинированная фанера, так как к этому материалу практически не пристает бетонный раствор. Если под рукой нет фанеры, можно использовать ДСП или струганные доски, но в этом случае отливаемые поверхности вряд ли получатся с идеально ровной поверхностью;

Совет! На палубу перед заливкой раствора необходимо настелить толстую полиэтиленовую пленку. Это облегчит разборку форм и позволит после демонтажа использовать материалы опалубки для других целей.

Изучив все нюансы, можно приступать к монтажу. Порядок работ:

  • производится разметка установки стоек;
  • сначала устанавливаются треноги, затем монтируются домкраты, в которые устанавливаются стойки;
  • на верхние части стоек устанавливают унивилки;

  • на унивилках крепятся несущие балки;
  • на балки укладывают двутавровые поперечные балки, они располагаются перпендикулярно несущим. Шаг расположения балок – 40-50 см;
  • монтируются опорные уголки, а затем настилаются листы палубы;
  • последний этап монтажа – проверка прочности соединения и проверка горизонтальности палубы при помощи уровня. Если поверхности неровные, то производится регулировка при помощи домкратов.

Итак, для отливки горизонтальных конструкций зданий применяется специальное оборудование — опалубка для перекрытий, которая представляем собой щит с бортиками, установленный на высокие стойки. Поддерживают щит специальные балки. Использование оборудования позволяет отливать перекрытия различной площади и толщины. Возможно также осуществление нестандартных проектов, например, с многоуровневыми перекрытиями.

Опалубка перекрытий на телескопических стойках.

8 августа 2019

Когда необходимо строительство межэтажных перекрытий, применение боков и плит перекрытия не всегда оправдано и не всегда применимо – самым оптимальным решением, будет залить монолитную плиту перекрытия на телескопических стойках (ТС).

В этом случае, для строительства монолитной плиты, опалубка устанавливается на стойки, затем происходит армирование и заливка перекрытий. При этом важно правильно рассчитать вес бетона и исходя из этого верно подобрать количество телескопических стоек и треног.

Комплектующие опалубки перекрытий. 



Тренога – очень важная деталь конструкции, которая надежно фиксирует стойки и исключает их наклон и перекос в процессе монтаж опалубки. Надежная фиксация обеспечивается за счет трех точек опоры и наличия специального замка для закрепления стоек.

Телескопическая стойка – не менее важная деталь, которая принимает на себя весь основной вес при заливке горизонтальной опалубки. Стойки состоят из двух частей, при помощи которых можно задать нужную высоту и затем надежно ее зафиксировать при помощи специального фиксирующего элемента.

Унивилка – крепится в вершину стойки и служит для надежной фиксации балки. Унивилка позволяет осуществить надежное сочленение несущей балки и стойки, правильно распределить нагрузку и исключить нарушение геометрии конструкции.


Балка – укладывается горизонтально на унивилки и служит основанием опалубки, распределяя ее вес равномерно по всей площади. Чаще всего используют либо деревянные, либо алюминиевые балки, реже металлические, потому как они имеют довольно большой вес.

Ламинированная фанера – укладывается на балки, на нее собственно и монтируется армирующий слой, а затем заливается бетонная смесь. Используются, как правило, именно деревянные листы, из-за небольшого веса, потому как любое утяжеление конструкции, может негативно повлиять на весь процесс монтажа.

Преимущества опалубки перекрытий на стойках:

  • Высокая несущая способность;

  • Легкий монтаж без использования спецтехники;

  • Возможность повторного использования;

  • Оптимальное соотношение экономичности и функциональности. 



Опалубка под монолитную плиту перекрытия

Общие требования к опалубке

Опалубкой называются несущие и поддерживающие элементы, выполненные из различного материала и имеющие различную конструкцию, которые после установки в рабочее положение образуют форму для укладки бетонной смеси.

Опалубка классифицируется по следующим признакам:

По способу производства работ:
  1. Переставная
  2. Скользящая
  3. Горизонтально-перемещаемая
  4. Пневматическая, несъёмная
По типу бетонируемых конструкций:
  1. Для вертикальных поверхностей
  2. Для горизонтальных и наклонных
По виду материалов, применяемых для её изготовления
  1. Металлическая
  2. Деревянная и фанерная
  3. Пластмассовая и комбинированная

Для бетонирования стен и перекрытий жилых и общественных зданий применяют объёмно-переставную опалубку.

Объёмно-переставная опалубка состоит из блоков, которые при установке в рабочее положение образуют в поперечном сечении опалубку П-образной формы и при соединении по длине образуют туннели.

Опалубка, в первую очередь, должна обладать жесткостью, прочностью и неизменяемостью формы под воздействием технологических нагрузок.

Состоит она из:
  1. Вертикальных каркасов П-образной формы
  2. Горизонтальных ригелей, закрепленных на каркасе П-образной формы, которые при соединении их связями, по длине образуют тоннели
  3. Из набора щитов и подмостей
  4. Стяжек и лестниц

Система туннелей, установленных параллельно или перпендикулярно друг к другу, в соответствии с планом конструкции образует опалубку для бетонирования стен и перекрытий.

Для выполнения монолитного перекрытия в жилом доме рассмотрим применение деревянной обычной сборной на месте опалубки.

Конструкция опалубки включает несущие, поддерживающие, формообразующие элементы, которые после установки в рабочее положение образуют форму для кладки бетона.

На рисунке 2 показана условная схема установки деревянной опалубки, т.к. если показать все связи и прогоны, рисунок «сольется» и получиться серое пятно — «леса» одним словом.

Устойчивость и жесткость лесов обеспечивается подкосами и растяжками.

Система тоннелей, установленных параллельно и перпендикулярно друг к другу, образуют основание формы для бетонирования перекрытий.

При установке конструкций (лесов), поддерживающих опалубку необходимо выполнить следующие требования:

  1. Стойки должны устанавливаться на основания, имеющие площадь опирания, достаточную для предохранения забетонированной конструкции от недопустимых просадок
  2. Тяжи, стяжки и другие элементы крепления не должны препятствовать бетонированию
  3. Крепление тяжей и расчалок к ранее забетонированным конструкциям должны производиться с учетом прочности бетона к моменту передачи на него нагрузок от этих креплений
  4. Основание под опалубку должно быть выведено до начала её установки
  5. Установленная опалубка перекрытий должна иметь ограждения по всему периметру.

Стойки опалубки должны быть установлены на надёжное основание с достаточной площадью опоры. Расстояние между опорными рамками деревянных лесов или стойками вдоль стены не должно превышать 2,5 м.

При значительных пролетах и больших нагрузках дополнительно устанавливают промежуточный ряд стоек. Для опалубки перекрытий, устанавливаемой на значительной высоте (более 4м), использование стоек малорационально из-за значительного снижения их несущей способности и необходимости установки большого числа дополнительных креплений и связей.

При возведении опалубки необходимо соблюдать следующие требования:

  1. Опалубка должна иметь необходимую прочность, жесткость и неизменяемость под воздействием технологических нагрузок
  2. Должна обеспечивать заданную точность размеров конструкции монолитного перекрытия, а также правильность положения сооружения в пространстве
  3. Конструкция опалубки должна обеспечивать возможность её быстрой установки и разборки без повреждения бетона

Опалубку на значительных высоте целесообразно крепить на несущих конструкциях дома. Горизонтальные и вертикальные связи опалубки ставят так, чтобы под ними был свободный проход (чтобы не сбивать точность установки конструкции опалубки).

Сборка опалубки

Перед установкой опалубки (лесов) необходимо выполнить планировку основания под лаги. Установку стоек под опалубку с укладкой лаг выполняют с выверкой их вертикальности при помощи отвеса и горизонтальности при помощи уровня (как установим — такой и получиться плита).

Деревянные конструкции опалубки надлежит монтировать в максимально укрупненном виде — полурамами или из полностью собранных секций и блоков.

Внимание! Укрупнительную сборку деревянных конструкций с затяжкой необходимо производить только в вертикальном положении, без затяжки — в горизонтальном положении.

Для получения бетонных поверхностей, готовых под окраску или оклейку обоями, должны применяться, как правило, крупноразмерные конструкции опалубок с минимальным количеством стыковых соединений.

После сборки каркаса производят:
  1. Выверку и рихтовку опалубки по проектной отметке
  2. Выравнивание балок по горизонтали при помощи клиньев
  3. Окончательное закрепление лесов и опалубки скобами и зажимами

После монтажа опалубки снова проверяют горизонтальные отклонения и отклонения размеров смонтированной опалубки и поддерживающих лесов. Допустимые отклонения установленной опалубки от проектных размеров:

A. Расстояние между опорами и связями опалубки:
на 1 м длины — 25 мм;
на весь пролет — не более 75 мм.

B. Расстояние по вертикали опалубки:
на 1 м высоты — 5 мм.

За состоянием установленной опалубки, лесов и креплений должно вестись непрерывное наблюдение в процессе бетонирования. Проверка правильности положения осей опалубки должна производиться после каждой их перестановки.

Внимание! При обнаружении деформации или смещения отдельных элементов опалубки, лесов и креплений должны немедленно приниматься меры к устранению деформаций и в случае необходимости временно прекращаться работы по бетонированию на этом участке.

Разборка опалубки

Распалубка перекрытия разрешается только после достижения бетоном 25% несущей прочности.

При разборке опалубки процесс выполнения работ должен обеспечивать сохранность перекрытия. Секции П-образной формы сдвигаются (сжимаются) внутрь и выкатываются к проёму в перекрытии (дверному или оконному).

Поддерживающие стойки следует удалять лишь после снятия боковой опалубки и осмотра распалубленных конструкций.

Порядок распалубки:

  1. Демонтаж опалубки начинают с постепенного опускания стоек лесов, при равномерной поочередной разборке опор и связей
  2. Необходимо выполнять очередность разборки опор отдельными участками с обеспечением устойчивости и сохранности остающихся элементов опор
  3. С одновременным отделением щитов опалубки от поверхности бетона
Таблица 1: Ориентировочные сроки снятия несущей опалубки
п/п  Конструкции  Марка цемента Необходимая
прочность от проектной 
 Сроки снятия опалубки в днях при среднесуточной температуре твердения, °С
 5  10  15  20
 1   Плиты и своды пролётом до 2 м  Более М-300  50%  12  8  7  6
 M-300 и менее     50%  22  14  10  8
 2  Плиты и балки пролётом до 8 м  Более М-300  70%  24  16  12  10
 M-300 и менее  70%  36  22  15  14
3 То же, пролётом более 8м Более М-300 100% 40 35 25 28
M-300 и менее 100% 60 40 28 28

Внимание! Загружать распалубленное перекрытие разрешается после достижения бетоном проектной прочности.

Материалы для устройства опалубки

Несущие и поддерживающие элементы опалубки должны выполняться, как правило, из металла, главным образом из стали.

Эффективным является применение комбинированных конструкций опалубки, в которой несущие и поддерживающие элементы выполняются из стали, а палуба, соприкасающаяся с бетоном, — из пиломатериалов, водостойкой фанеры, пластика и других синтетических материалов.

Для изготовления опалубки применяются:
  1. Для деревянных поддерживающих элементов — лесоматериалы круглые хвойных пород не ниже II сорта по ГОСТ 9463-88, пиломатериалы хвойных пород не ниже II сорта по ГОСТ 8486-86
  2. Для палубы — пиломатериалы хвойных пород по ГОСТ 8486-86 и лиственных пород по ГОСТ 2695-83 не ниже II сорта
  3. Доски палубы, примыкающей к бетону, должны быть остроганы и иметь ширину не более 150 мм; доски, применяемые для скользящей опалубки, должны быть шириной не более 120 мм
  4. Фанера, является одним и наиболее эффективных материалов, применяемых в качестве палубы, соприкасающейся с бетоном, благодаря перпендикулярному расположению шпона. Она обладает почти одинаковыми прочностными показателями как вдоль, так и поперёк листа и малой деформативностью

Для щитов должны применяться древесностружечные плиты по ГОСТ 10632-89, древесноволокнистые плиты по ГОСТ 4598-86, фанера бакелизированная по ГОСТ 11539-83, марки ФСФ по ГОСТ 3916.1-89 или ГОСТ 3916.2-89.

Плиты и фанера марки ФСФ должны быть защищены водостойким покрытием. Торцевые поверхности деревянной и фанерной палубы должны быть защищены от влаги водостойким герметиком.

Щиты опалубки должны иметь размеры:

по длине — 0.9м, 1.2м, 1.5м, 1.8м
и ширине — 0.3м, 0.4м, 0.5м, 0.6м или 0,9 х 0,3-:-1,8 х 0,6м

Элементы опалубки, соприкасающиеся с бетоном, должны изготавливаться преимущественно из водостойкой фанеры толщиной 10 мм или металлического листа толщиной 3-4 мм и должны иметь защитное покрытие из синтетических материалов (пленки или рубероида).

Стойки опалубки высотой более 3 м, прогоны, поддерживающие опалубку и элементы опалубки, соприкасающиеся с бетоном, должны изготавливаться только из древесины хвойных пород не ниже II сорта и влажностью не более 15%.

На палубе щитов из металла, фанеры или пластмасс не допускаются трещины, заусенцы и местные отклонения глубиной более 2 мм; на палубе из древесины — более 3 мм в количестве более 3 на 1 м2.

Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие опалубки требованиям ГОСТ или ТУ.

Применение несъемной опалубки для плит перекрытий

В малоэтажном монолитном строительстве все чаще применяется несъемная опалубка – жесткая оболочка, которая после заливки бетона сцепляется с ним и становится неотъемлемой частью всей конструкции. Нет необходимости тратить время на демонтаж и деньги на смазку для его упрощения. Плюс ко всему хорошо обработанная внешняя поверхность опалубки удешевляет дальнейшие отделочные работы. Естественно, что такая эффективная технология стала использоваться и для плит перекрытия.

Оглавление:

  1. Особенности профлиста
  2. Монтаж профнастила
  3. Модули из пенополистирола
  4. Нюансы установки

Опалубка перекрытий в принципе немногим отличается от традиционных систем монолитного строительства. Просто вся конструкция располагается в горизонтальной плоскости, и максимальное давление бетона передается не на стенки, а на дно формы. Зато для опалубки плит расходуется меньше материалов благодаря небольшой толщине заливки. Нужна только сплошная поверхность, не позволяющая раствору стекать вниз, и невысокие бортики по периметру.

Но если просто смонтировать «лежачую» форму технически несложно, удержать вес бетонной плиты куда тяжелее. Чтобы обеспечивалась необходимая прочность и жесткость, съемная опалубка монтируется поверх целой системы балок и вертикальных стоек. К ним предъявляются определенные требования по соблюдению шага установки и количества опор, на которые должен равномерно распределяться вес перекрытия. Время монтажа от этого только увеличивается.

Несъемные формы позволяют немного сократить сроки проведения строительства, но и требования к ним иные. Такая опалубка продолжит свою работу на уже готовом объекте и будет вынуждена испытывать давление плиты постоянно. Потребуется от нее и долговечность, поскольку в процессе эксплуатации заменить ее не получится.

Жесткость опалубки и длительный срок службы перекрытия достигается подбором современных материалов. Для создания несъемных конструкций с нужными характеристиками сегодня используют профлист и полистирольные блоки.

Опалубка из профнастила

Несущий профлист для перекрытий сам по себе отлично удерживает вес бетонной плиты. Благодаря сложной геометрии тонкая оцинковка приобретает повышенную жесткость и успешно сопротивляется изгибающим нагрузкам. С той же целью профнастил изготавливают небольшой ширины, что сказывается на конечной стоимости, хотя и не в лучшую сторону.

Впрочем, далеко не каждый вид листового проката можно использовать для перекрытий. Здесь допускается применение только профиля марки Н (несущий) высотой от 57 до 114 мм с дополнительными ребрами жесткости. Толщина стали нормируется ГОСТом:

  • для профилей Н57 и Н60 она составляет 0,6 мм;
  • для Н75 и Н114 – 0,7 мм.

Выбор параметров гофры производят на основании прочностного расчета. Несущая способность профлиста сравнивается с тем давлением, которое на него оказывает толща бетона. Долговечность металлической конструкции обеспечивает антикоррозионное покрытие стали. Это может быть оцинковка или полимерное напыление, главное, чтобы на поверхности не было глубоких царапин и других повреждений.

Всем хороша опалубка из профнастила для плит, но от ее единственного недостатка просто так отмахнуться нельзя – в жилом доме гофрированное металлическое перекрытие будет выглядеть по меньшей мере странно. Вот и остается использовать такой замечательный материал только для промышленных металлокаркасных зданий: ангаров, складов и других производственных объектов.

Особенности монтажа

В роли опоры для профнастила выступают каркасные балки потолка. В идеале длина проката должна быть такой, чтобы крайние листы можно было уложить сразу на три точки. После этого между ними стелют остальные полосы с нахлестами в 1-2 волны, крепят саморезами и заклепками по швам.

Если опалубка плиты перекрытия по проекту не накрывает все помещение, боковые стенки для нее изготавливают из досок, а после схватывания бетона демонтируют. Армирование плиты выполняется по традиционной схеме и отличается только выбором подставок, удерживающих нижний пояс. Чтобы не поцарапать поверхность профлиста, нужно купить пластиковые фиксаторы-стойки с утолщенным низом (цена от 0,7 до 5 руб за штуку).

Пенополистирольные модули

Несмотря на кажущуюся хрупкость, несъемная опалубка из пенополистирола применяется чаще, чем профлист. Все дело в том, что она одновременно выполняет функции термоизоляции, поэтому позволяет создавать уже утепленные перекрытия.

Но достоинства пенополистирола этим не ограничиваются. Из полезных для монолитного строительства свойств также можно назвать:

  • низкую звукопроницаемость;
  • небольшой вес;
  • хорошую обрабатываемость ручным инструментом;
  • гладкую поверхность, пригодную к отделке.

Сквозные отверстия в полимерных формах увеличивают теплоизоляционные свойства пенополистирола и в то же время могут использоваться для прокладки внутренних инженерных систем. В плане долговечности ППС-модули тоже безупречны, но возвращаясь к вопросам прочности, отметим, что несъемная опалубка из пенополистирола не может похвастать нужными характеристиками. Стены, где полимерная оболочка просто не позволяет бетону растекаться, она еще удерживает, а вот перекрытие – уже нет.

Этот недостаток пенополистирола приходится чем-то компенсировать. Поэтому модули дополнительно усиливаются парными металлическими швеллерами. Они и удерживают вес бетона с арматурой, пока плита не наберет собственную прочность.

Сборка опалубки

Легкая несъемная опалубка для межэтажных перекрытий упрощает строителям работу и снижает общую нагрузку на здание. Вот только особенности ее монтажа известны далеко не всем. И если с профнастилом особых вопросов не возникает – обычная конструкция, разве что рифленая – то к пенополистиролу многие даже не знают, как и подойти.

Причина в нестандартной конструкции блоков. Отдельные модули выглядят как небольшие подушки с раздавшимся основанием, в сборе же они и вовсе перестают походить на обычную опалубку. А ведь каналы между блоками из пенополистирола позволяют залить не просто перекрытие, а прочную ребристую плиту с армированием.

1. На время работы вдоль длинных стен нужно будет уложить прочные балки, чтобы собранная опалубка перекрытий не прогибалась по центру. Также потребуются временные вертикальные стойки.

2. В модули вставляются парные металлические швеллеры (их можно приобрести отдельно) – получаются этакие «бусы» на двух жестких осях.

3. Набранные ряды плотно укладываются поперек смонтированных балок, но основная нагрузка идет на несущие стены.

4. Когда несъемная опалубка собрана и готова к работе, в рядах модулей хорошо видны широкие желоба. В них укладываются связанные стержни арматуры d=8 мм.

5. Верх накрывается металлической сеткой с ячейками 100х100 мм.

При укладке бетона лотки превратятся в мощные ребра жесткости, а поверхность фактически в стяжку поверх утеплителя. Этажом ниже это будет выглядеть обычным ровным потолком, который легко поддается шпаклевке и чистовой отделке. Толщина заливки в самой верхней точке должна составлять не меньше 50 мм, но и слишком толстой ребристую плиту делать не нужно. Это позволит значительно сократить расходы на материалы, не потеряв прочности конструкции.

Ограничение: модульная несъемная опалубка для перекрытий в сборе может быть не более 12 м. При этом металлопрофиль, на который нанизаны все блоки ряда, выбирают чуть длиннее – выпуск в 150-200 мм обеспечит опору на балки или ригели несущих стен.

ТипРазмер, мВес 1 м2, кгЦена за шт, рубСтоимость 1 м2, руб
Профнастил Н753х0,810,5820342
Пенополистирольный модуль1х0,51,4425276

Что такое опалубка для перекрытия?

Опалубка полезна в бетонном строительстве. Это постоянная или временная конструкция, в которую строители заливают свежий бетон для последующего затвердевания. Строительство опалубки не ново и всегда использовалось в строительной отрасли более тысячи лет. Одна из самых древних опалубок — Пантеон, построенный в 120 году нашей эры в Риме. Бетон конструктивно устойчив к сжимающим нагрузкам. Однако он имеет низкую прочность на растяжение, поэтому самые ранние бетонные здания с опалубкой состояли из куполов, сводов или арок.

В древние времена в кладке использовались самые ранние типы опалубки, поскольку производство бетона было редким из-за его сложности. В 19 веке преобладание бетона все больше росло, и многие строители предпочитали бетон в качестве строительного материала.

Опалубка обычно известна по типу конструкции, например, опалубка для перекрытия, балочная опалубка для использования в балках и опалубка для колонн для использования в колоннах. Опалубка для перекрытий пригодится, когда в здании требуются подвесные бетонные плиты без прямого соединения с землей.Он состоит из панелей опалубки, берегов, балок, стрингеров и другого несущего материала. Опалубка перекрытий может быть изготовлена ​​из различных материалов, таких как алюминий, металл, дерево или даже пластик, чтобы придать форму и прочность бетонной конструкции. Опалубка перекрытий обычно выдерживает вес бетона в процессе отверждения.

Строительство опалубки имеет решающее значение и требует много времени и ресурсов — около 20-25% от общей стоимости всей конструкции.

Различные типы опалубки для перекрытий

Деревянная опалубка

При деревянной опалубке древесина полезна для опалубки, так как открытые бетонные конструкции должны иметь ровную и гладкую поверхность на всех частях, контактирующих с бетоном.На нем не должно быть свободных узлов, он должен быть хорошо выдержанным, легко обрабатываемым гвоздями и легким.

Стальная опалубка

Стальная опалубка состоит из стальных панелей, изготовленных из тонких стальных пластин. Конструктор укрепляет их по краям с помощью небольших стальных уголков, а панели соединяются с помощью болтов, зажимов или гаек. Панели бывают разных форм и размеров и обычно используются в крупных проектах. Они больше всего подходят для изогнутых конструкций или круглых.

Фанерная опалубка

Здесь конструктор прикрепляет листы фанеры, склеенной смолой, к деревянным каркасам, чтобы получить панели подходящего размера. Фанерная опалубка практически аналогична деревянной опалубке. Это может быть дешевле, потому что в нем используются панели большого размера, что сокращает затраты на рабочую силу при установке или демонтаже, а количество повторных применений больше, чем у деревянной опалубки.

Что делает хорошую опалубку?
  • Он должен быть прочным, чтобы удерживать все типы грузов.
  • Конструкция должна быть прочной, иметь соответствующие распорки и подпирать как по горизонтали, так и по вертикали в соответствии с ее формой.
  • При опалубке необходимо удалять различные части конструкции по желанию, не затрагивая бетон.
  • Стыки опалубки должны быть максимально плотными, чтобы избежать протечек цементного раствора.
  • Материал для опалубки должен быть доступным и многоразовым.
  • Он должен быть легким.
  • Он должен стоять на прочном основании.
  • Материал опалубки не должен коробиться или деформироваться при контакте с бетоном.
  • Уровни опалубки должны иметь ровную поверхность.

Заключение

Знание опалубки для перекрытий поможет вам сделать правильный выбор при ремонте дома или приступить к строительному проекту.

Проектирование и расчет требований к опалубке перекрытий

Опалубки — это конструкции, которые используются для поддержки и удержания свежего бетона на месте с целью получения желаемой формы перед схватыванием, отверждением и затвердеванием.Опалубка обычно бывает временной (удаляется из бетона после отверждения) или постоянной. Обычно опалубка рассчитана на то, чтобы выдерживать нагрузку от свежего бетона (включая статическое давление), его собственный вес, временную нагрузку от рабочего персонала и нагрузку от другого оборудования.


Типичная конфигурация опалубки для перекрытий перекрытия показана на рисунке ниже;

В Нигерии приведенный ниже стандарт работает для железобетонных плит нормального размера.

Обшивка — морская фанера толщиной 20 мм
Балки — Деревянные двутавровые балки глубиной 200 мм с шагом 600 мм
Стрингеры — Деревянные двутавровые балки глубиной 200 мм с шагом 1000 мм
Shores — Стальные стойки с шагом 1000 мм в / с

Для недорогого строительства можно использовать следующее;

Обшивка — деревянные доски толщиной 25 мм
Балки — дерево 2 ″ x 3 ″ (50 мм x 75 мм) с шагом 400 мм
Стрингеры — дерево 2 ″ x 4 ″ (50 мм x 100 мм) с шагом 600 мм мм c / c
Shores — Бамбук с шагом 600 мм c / c

Обычно интересно сравнить стоимость использования этих двух альтернатив, но это будет публикация на другой день.

Теперь, когда мы знаем, как расположить опалубку для перекрытия перекрытия, следующий этап — определить, как разместить заказ на материалы. Мы будем использовать типичный пример, чтобы показать, как это делается.

План первого этажа здания показан ниже. Мы должны определить требования к опалубке перекрытия. В этом расчете мы не будем учитывать балки перекрытия.

При изучении чертежа,
Длина длинной стороны здания = 16.120 м.
Длина более короткой стороны здания = 12.530 м
Следовательно, общая площадь здания = 201,9836 м 2

Площадь проемов (лифт и лестница) = 18,21 м 2

Следовательно, чистая площадь плиты = 201,9836 — 18,21 = 183,7736 м 2

Требования к морской фанере
Площадь каждой морской фанеры = 2,4 м x 1,2 м = 2,88 м 2

Требуемое количество морской фанеры = 183,7736 / 2,88 = 63,8
Таким образом, поставьте 64 шт. Морской фанеры (2,4 x 1,2 м) (без учета отходов)

Если использовать доску;
Площадь одной доски = 3.6 м x 0,3 м = 1,08 м 2
Следовательно, поставьте 183,7736 / 1,08 = 171 шт. (1 ″ x 12 ″ x 12 ′ досок)

Требования к перекрытию перекрытия
Длина деревянной двутавровой балки = Обычно у нас есть варианты 3,9 м или 2,9 м.
С учетом более длинной стороны здания;

Количество двутавровых балок, требуемых на линию = 16,12 / 3,9 = 4,13 Нет
Таким образом, мы можем сказать, обеспечить 4 шт. Двутавровых балок 3,9 м и 1 шт. Двутавровых балок 2,9 м на линию (хотя будут и выступы, и соответствующие соображения должны быть выполнены на месте)

Расстояние = 600 мм

Следовательно, количество требуемых строк = 12.53 / 0,6 + 1 = 22 строки

Следовательно, обеспечьте;
Двутавровая балка 3,9 м = 4 x 22 = 88 шт.
Двутавровая балка 2,9 м = 1 x 22 = 22 шт.

Если бы было использовано дерево 2 x 3 дюйма;
Поставляемая длина древесины 2 ″ x 3 ″ в Нигерии = 3,6 м

Количество деревянных досок 2 ″ x 3 ″, необходимых для каждой строки = 16,12 / 3,6 = 4,47 шт.
При расстоянии 400 мм у нас 12,53 / 0,4 + 1 = 33 строки

Следовательно, количество древесины 2 ″ x 3 ″, необходимое для перекрытия перекрытий = 4,47 x 33 = 148 штук

Требования к стрингерам
Мы также будем использовать деревянные двутавровые балки для стрингеров.Он будет проходить параллельно более короткой стороне здания;

Количество двутавровых балок, требуемых на линию = 12,53 / 3,9 = 3,21
Таким образом, мы можем сказать, обеспечить 3 шт. Двутавровых балок 3,9 м и 1 шт. Двутавровых балок 2,9 м на линию

Расстояние = 1000 мм

Следовательно, необходимое количество строк = 16,12 / 1,0 + 1 = 17 строк

Вкратце предоставить;
Двутавровая балка 3,9 м = 3 x 17 = 51 шт.
Двутавровая балка 2,9 м = 1 x 17 = 17 шт.

Требования к опалубке
Для опалубки будут использоваться стальные стойки;
Шаг = 1 м к / с

Требуемое количество на длинной стороне = 16.12/1 + 1 = 17 шт.
Требуемое количество на более короткой стороне = 12,53 / 1 + 1 = 14 шт.

Необходимые стойки Acrow = 17 x 14 = 238 шт.

Количество стоек, необходимых в зоне лифта и лестницы
Длина зоны лифта и зоны лестницы = 5,055 м (6 стоек)
Ширина зоны лифта и лестницы = 3,60 м (5 стоек)
Количество стоек, которые были бы в лифте площадь = 5 х 6 = 30 штук

Таким образом, общее количество необходимых стоек для стрелы = 238 — 30 = 208 штук

Краткое описание опалубки перекрытия перекрытия;

  • Морская фанера = 64 шт.
  • 3.Балка двутавровая 9м = 88 + 51 = 139 шт.
  • 2,9м двутавровая балка = 17 + 22 = 39 шт.
  • Реквизит Acrow = 208 штук

Обратите внимание, что все эти материалы можно брать напрокат, потому что они очень многоразовые. Это одно из преимуществ. Например, морская фанера может быть использована 8 раз, прежде чем она будет повреждена, а деревянные двутавровые балки (балки) очень долговечны в течение длительного периода времени, если с ними хорошо обращаться и они защищены от длительного воздействия влаги.

Надеюсь, вы нашли эту информацию полезной.Спасибо, что посетили Structville сегодня, и благословит вас Бог. Пожалуйста, свяжитесь с [email protected] и узнайте, чем мы можем вам помочь.

Опалубка перекрытий — Системы опалубки перекрытий для раннего снятия изоляции

1. Описание продукта:

KITSEN Опалубка перекрытий для раннего снятия изоляции — это современная система алюминиевых панелей-опор-опалубок, которая позволяет выполнять операции по ранней разборке перекрытий.

2. Параметры продукта:

1) Название продукта: Система Kitsen Fastform

2) Материал: алюминиевый сплав 6061-T6, березовая фанера

3) Спецификация (мм) панели: 1800 × 1200 мм (различные размеры на выбор)

4) Спецификация (мм) присадочной балки: 1800/1200/900/600 мм (различные размеры на выбор)

5) Спецификация (мм) фермы: 1800 × 600 мм (различные размеры на выбор)

6) Основные компоненты: панель, заливная балка, корона, стойка, стопорный штифт, ферма, стойка ограждения, 7) Инструмент для разборки, консольная опорная распорка, с поперечной балкой ,

8) Высота опалубки Fastform: без ограничений, можно регулировать путем изменения стойки

3.Информация о продукте:






4. Преимущества:

1) Быстро и эффективно

— Модульные компоненты, балка и панель изготовлены из алюминия, достаточно легкого для монтажа, демонтажа и демонтажа.

— Один рабочий может собрать 27 м2 в час, а демонтировать 54 м2 за час.

— Допустимая толщина бетона ≤300 мм.

— Толщина березовой фанеры: 10мм.

2) Безопасная и надежная-стабильная система с ограничениями блокировки в 6 направлениях

3) Простой — всего три основных компонента: панель, корона, опора

5. Описание сборки продукта:

1) Убедитесь, что все компоненты находятся на месте, не имеют повреждений и работают правильно — (см. Контрольный список и Таблицы количеств).

2) Запрещается использовать поврежденные или неподходящие компоненты.

3) Перед сборкой убедитесь, что панель чистая.

4) Обращайтесь с панелями осторожно во время транспортировки, избегайте ударов и столкновений.

5) Не ударяйте, не поднимайте и не роняйте панели во время снятия изоляции.

6) Сортировка и сложение панелей должным образом. Обращайтесь с панелями осторожно.

7) Помните, что максимальная допустимая рабочая нагрузка 13.75 кН / м2 на квадратный метр.

Процедура опалубки колонн | Опалубка для перекрытий и балок

НОВОСТИ | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ЛИСТ

Опалубка для внутренней и торцевой балки, а также перекрытий отображается в представлении. На изображении показаны несколько компонентов опалубки.Кратко указаны размеры некоторых компонентов и их действия.

1. Шипы: Шипы устанавливаются (сбоку) по бокам балки. Размер планки составляет 100 мм x 30 мм или 100 мм x 20 мм.

2. Балки обшивки боковых форм обычно имеют ширину 30 мм.

3. Рейки или балки: балки поддерживают настил. Размер балок зависит от межцентрового расстояния балок, а также от их пролета. Кроме того, балки еще называют обрешеткой.

4. Ригели: Ригели — это плоские деревянные детали, закрепленные в шипах. Они делают опоры для балок.

5. Нижняя обшивка: она должна иметь толщину от 50 до 70 мм по той причине, что нагрузка над ней довольно велика.

6. Головное дерево: Общая длина луча поддерживается на головном дереве. Кроме того, это плоская балка, связанная над перпендикулярным берегом или стойкой с помощью наклонных балок или планок.

На основании вертикальных стоек или стоек над частями подошвы устанавливаются клинья или пара.Клинья помогают сделать опалубку более плотной или немного приподнять, чтобы создать ранний изгиб опалубки.

Кроме того, клинья снимаются при снятии / снятии опалубки. Кроме того, опалубку нельзя снимать / снимать сразу, а развязывать ее нужно постепенно, умеренно поэтапно снимая клинья.

Все строительные швы в перекрытиях и балках должны быть выполнены в средней трети балки.

Пройдите следующий видеоурок, чтобы получить дополнительную информацию.

Источник статьи: dailycivil.com

Основные характеристики опалубки перекрытий или опалубки перекрытий

Пластиковая опалубка BOFU

Поскольку бетон более прочен, но имеет низкую прочность на разрыв, поэтому для придания этой ранней конструкции будущей формы используются различные виды строительных лесов. Опалубка относится к панелям и ложным работам, которые создают форму, в которую можно заливать бетон для схватывания.Подвесные бетонные плиты не опираются непосредственно на землю, где эта плита-опалубка используется для создания конструкции. Он включает в себя панель опалубки, балки, стрингеры и другие опоры, которые позволяют заливать бетон и подвешивать его над землей.

Доступны определенные типы опалубки перекрытий или настилов, например, указанные ниже —

Опалубка для перекрытий из деревянных балок:

В этом методе стрингеры и балки заменяются деревянными балками, а опоры заменяются металлическими.Это делает эту технологию более систематической и пригодной для вторичной переработки.

Традиционная опалубка перекрытий:

Эта процедура включает опору из древесины или молодых стволов деревьев, которые укрепляют ряды стрингеров, составляющих от 3 до 6 футов или от 1 до 2 метров друг от друга, в зависимости от толщины плиты. Между этими стрингерами балки расположены примерно на 12 дюймов; На расстоянии 30 сантиметров устанавливаются доски или фанера. Стрингеры и балки обычно представляют собой пиломатериалы размером 4 на 4 дюйма или 4 на 6 дюймов.

Металлическая опалубка для перекрытий:

В этих методах стрингеры и балки заменяются алюминиевыми профилирующими каркасами или стальными опорами, а опоры заменяются металлическими. Это делает эту технику более продуманной и многоразовой. Алюминиевые балки представляют собой раздвижные элементы, которые позволяют перекрывать опоры, расположенные на разном расстоянии друг от друга. Выдвижные алюминиевые балки можно использовать и повторно использовать при разработке конструкций переменного размера.

Модульная опалубка перекрытий:

Эти каркасы состоят из предварительно собранных деревянных, стальных или алюминиевых балок и модулей опалубки. Модули обычно не больше 3–6 футов или 1-2 метра. Балки и опалубка обычно устанавливается вручную и склеивается, зажимается или скрепляется винтами.

Преимущества:

  • Для установки опалубки не нужен кран.
  • Не требует умелого труда.
  • Его можно удалить после схватывания бетона, оставив только опоры, до достижения расчетной прочности.

Критерии прочности опалубки:

  • Он должен выдерживать вес бетона во время укладки и уплотнения.
  • Он должен легко создаваться и удаляться.
  • Он должен быть устойчивым при любой погоде.
  • С ним можно безопасно обращаться и легко использовать имеющееся оборудование.
  • Соединения между элементами достаточно прочны, чтобы предотвратить утечку раствора.
Пластиковая опалубка BOFU

Опции для формования надземных перекрытий | Журнал Concrete Construction

Опалубка — важная часть любой работы по монолитному бетону, а проекты с приподнятыми перекрытиями требуют большого количества опалубки.К счастью, выбор наиболее подходящей системы может помочь минимизировать затраты на опалубку. Для этого подрядчик должен понимать различные системы формования, доступные сегодня, и должен взвесить ряд факторов, применимых к конкретной работе.

Затраты на рабочую силу и материалы — два важных и взаимосвязанных фактора. Требования к планированию проекта — другое. Но общий объем проекта — это самая большая проблема для возвышенных перекрытий, где повторение приводит к большей эффективности с высокопроизводительными системами.

Системы опалубки для фасадных плит делятся на две основные группы, в зависимости от того, как они возводятся. Более крупные и тяжелые узлы, такие как летающие формы и туннели, требуют подъемного крана для их перемещения из одного места в другое. Формы телефонных трубок разбиваются на более мелкие части, которые можно перемещать с меньшими механическими усилиями. Существует несколько ручных систем, от одноразовых деревянных форм до сложных сборок, для установки которых требуется небольшое количество рабочих.

ТАБЛА Модульные системы уменьшают количество незакрепленных деталей и повышают производительность.Интегрированные поручни в этой системе также повышают безопасность, потому что, когда нависающая секция прохода поднимается в нужное положение, перила и подножка уже находятся на месте.

Дополнительные вариации включают формы поддонов, которые используются для создания балок или вафельной решетки как части плиты, и формы туннелей, где форма предназначена как для стен, так и для плиты. Выбор лучшей системы для любого конкретного проекта зависит от многих факторов, включая дизайн проекта, объем и требования к графику.

Чтобы получить представление о том, какие производители какую систему используют, щелкните здесь, чтобы просмотреть нашу таблицу.

Формы крановые

Подрядчики выбирают летающие формы (также называемые «табличными формами») для проектов, где требуется быстрое время цикла и будет более восьми или 10 повторяющихся этажей. Они состоят из предварительно собранных поверхностей стола большой формы со спроектированными фермами для их поддержки.

Компоненты доставляются на строительную площадку, собираются и поднимаются на место краном.После того, как каждая секция пола отлита и закалена, сборка опускается, выкатывается из-под готовой плиты, поднимается и поворачивается на место в следующем месте для следующего размещения. Система лучше всего работает в проектах, где столбцы достаточно хорошо выровнены.

Саймонс Летающие формы для перекрытий являются горизонтальным эквивалентом профилей для стен. Эти большие узлы на фермах, также известные как формы стола, перемещаются подъемным краном с этажа на этаж.

Эти формы имеют две разные системы поддержки. Они могут поддерживаться береговыми опорами, прикрепленными к фермам, доходящим до пола ниже. Или нагрузка может поддерживаться окружающими колоннами или стенами с помощью специального оборудования. Системы с опорой на колонны не требуют, чтобы пол внизу выдерживал вес свежего бетонного покрытия наверху, и предлагают преимущество, заключающееся в том, что полы остаются чистыми.

Формы стола лучше всего подходят для строительства «плоских плит», что означает, что полы имеют одинаковую толщину.Но они также могут быть легко использованы для полов, спроектированных с помощью поддонов.

Все, что вам нужно знать о системах опалубки перекрытий

Благодаря бесчисленным и постоянным достижениям строительная отрасль постоянно меняется и развивается. Сегодня новаторы в отрасли внедрили все новые методы строительства для различных структур, чтобы разработать и использовать оборудование, которое помогает снизить риск опасных проектов, эта отрасль достигла уровня, который многие считали просто невозможным.

Сегодня использование системы опалубки перекрытий для подъема тяжелого оборудования — это метод, который вызвал большой спрос в строительной отрасли. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об опалубке, о том, как она работает и какие преимущества она предлагает.

Что такое опалубка?

Обычно опалубка включает в себя постоянные или временные формы, в которые заливают такие материалы, как бетон или что-то подобное. В бетонных конструкциях опалубки опалубки поддерживаются опорами для фальш-конструкций.Сегодня бетон повсеместно считается лучшим материалом для строительных проектов из-за его все более широкого использования для строительства зданий, мостов и некоторых других конструкций.

Выбор бетона дает несколько преимуществ по сравнению с другими материалами. Некоторые из них включают то, как он может выдерживать более высокие температуры и, следовательно, обеспечивает защиту от пожара. В результате опалубочные системы представляют собой интеллектуальную технологию, которая помогает в строительной отрасли. Систему можно использовать для удержания или хранения влажного бетона до полного отверждения.

Описание различных вариантов опалубки

Система опалубки, которая используется для строительства, зависит от нескольких факторов, включая тип конструкции и материал, который будет использоваться. Некоторые из различных разновидностей опалубки называются балочной опалубкой, опалубкой колонн, опалубкой перекрытий и т. Д. Использование опалубки для подъема тяжелого оборудования должно обладать этими характеристиками.

Он должен быть прочным, легким и прочным. Он также должен стоять на прочном основании и выдерживать более высокие температуры.Само собой разумеется, что любой тип опалубки должен быть достаточно эффективным, чтобы сохранять первоначальную форму. Строительным предприятиям необходимо выбрать вариант опалубки, который лучше всего подходит для возводимой конструкции. Несмотря на то, что можно использовать несколько систем опалубки, например гибкую, горизонтальную, подъемную, кассетную и скользящую, наиболее распространенной является горизонтальная опалубка.

О горизонтальной опалубке

По мере того, как по всей стране продолжают появляться строительные проекты, на рынке постоянно появляются новые типы материалов.Они прочные, легкие и экономичные. Сегодня предприятия предпочитают использовать такие материалы, как стекловолокно, сталь и алюминий. В меньших и более легких системах горизонтальной опалубки эти типы материалов используются в строительстве. Он состоит из ряда соединенных между собой панелей настила и отсека для фальш-фундамента, который обычно используется при строительстве плиты.

Поскольку это более безопасный и легкий вариант, он является идеальным выбором по сравнению с традиционными вариантами.