Опалубка для лестницы из бетона: подбор материала, монтаж опалубки

Если деревянная лестница чаще всего делается в один прием – без промежуточных этапов, то монолитную лестницу из бетона невозможно сделать без возведения опалубки. Причем, иногда этот процесс бывает более трудоемок, чем непосредственно бетонирование. Но, если четко соблюдать этапность работ и не нарушать технологии, то все получится, даже если вы не специалист в этой области.

А некоторые виды лестниц можно сделать только из бетона – ни дерево, ни какой-либо другой материал для них просто не подойдут.

Порой визуальная легкость тяжелых железобетонных конструкций с лихвой перекрывает трудозатраты на изготовление сложной опалубки для лестницы из бетона и компенсирует денежные расходы великолепием конечного результата.

Расчет лестницы

Собственно, он ничем не отличается от расчета любой другой лестницы. Высота ступеней принимается в идеале 150 мм, с возможным увеличением до 200 мм и уменьшением до 120 мм.

Почти всегда лестница делается при готовом перекрытии, а значит, зная высоту финишного покрытия пола каждого из уровней, можно рассчитать точную ее высоту.

Наибольшие ошибки при изготовлении лестниц допускаются строителями при формировании нижней и верхней ступенек, когда чего-нибудь не учитывают в уровне полов, и они получаются разной с остальными высоты. В эксплуатации это может привести к нежелательным последствиям, вплоть до травм.

Вычертите свою будущую лестницу в масштабе на бумаге, взяв за ширину проступи размер в 300 мм, и вы получите также горизонтальную разметку, конечно, включающую в себя и ширину ступеней. Меньшая их глубина будет создавать трудности при подъеме, ведь человеку придется попеременно переносить всю тяжесть тела на носок одной ноги, а бо?льшая вынудит делать более широкий шаг, что тоже напрягает.

Отклонение от этих размеров элементов лестницы должно быть серьезно оправдано и не быть значительным.

Полученную разметку следует перенести на ближайшие стены, даже если лестница не будет примыкать к ним вплотную. Исключение составляют лестницы, расположенные посредине помещения, но такое бывает редко.

Также, пользуясь этим чертежом можно произвести расчет материалов для опалубки, разметить и нарезать их в нужный размер.

Это видео с продолжением, что может пригодиться вам в дальнейшем, но приемы подготовки к возведению опалубки показаны очень доходчиво, а главное – правильно.

Материалы для опалубки под  лестницу из бетона

Основным материалом для изготовления опалубки под монолитную лестницу из бетона является дерево и листовые материалы на его основе: ДСП, ОСП, фанера, иногда даже ДВП.

Такая лестница обязательно армируется и для этого делается пространственный каркас из стальной арматуры диаметром 8 – 12 мм, в котором арматуру чаще связывают вязальной проволокой, реже скрепляют при помощи сварки. Первый вариант – однозначно лучше.

Также армировку позиционируют на некотором расстоянии от обшивки опалубки, чтобы весь металл находился в толще бетона. Часто элементы опалубки покрывают хорошо натянутой полиэтиленовой пленкой – при этом бетонная поверхность лестницы получится гладкой, не требующей дополнительного выравнивания впоследствии.

Да и возможность вторичного использования материалов, примененных для изготовления опалубки, оправдывает ее присутствие. Иногда же, напротив – фактура листового материала интересна для переноса на поверхность бетона, и тогда, главная задача: аккуратнее подогнать его стыки. Но в любом случае, опалубка для лестницы из бетона не должна иметь щелей, через которые этот бетон может просачиваться наружу. Это может привести и к просаживанию ступеней и площадок, и к образованию пустот, что не только не желательно, но и опасно.

Иногда опалубка для монолитной лестницы из бетона делается стальной, разборной, но чаще такие опалубки изготавливают в строительных организациях, специализирующихся именно на заливке монолитных бетонных лестниц, иначе затраты на их изготовление просто не окупятся.

Стальные опалубки бывают и более сложной формы.

Если в вашем регионе такие фирмы имеются, думаем, что возможен вариант взятия в аренду такого оборудования, а порой трудозатраты и стоимость материалов на опалубку превосходят стоимость его аренды.

Иногда вместо арматурного каркаса делают сварной стальной каркас из уголков, двутавров, швеллеров или профильной трубы, вокруг которого возводят опалубку.

Особенно оправдан такой метод в случаях с лестницами сложной конфигурации и стоящими посреди помещения.

Монтаж опалубки

Сам процесс не столько сложен, сколько кропотлив, хотя и назвать его простым язык не повернется. Все элементы опалубки должны быть тщательно взаимосвязаны между собой, иначе бетон с легкостью изогнет даже самую толстую доску, не говоря уже о фанере или ДВП, придав вашей ступеньке ненужную полукруглость.

Если речь идет о пристенных лестницах простой конфигурации, то главным инструментом при создании опалубки является, безусловно, уровень.

Но для более сложных случаев к нему нужно добавить хороший деревообрабатывающий инструмент, точную рулетку и напрячь свое пространственное мышление. Особенно оно пригодится при изготовлении опалубки для винтовых или полукруглых лестниц из бетона.

В этом случае также более рациональным будет сварить стальной каркас и вокруг него устроить опалубку. Опоры опалубки, не соприкасающиеся со стенами, рекомендуем подпирать дополнительными раскосами.

Напоследок напомним о нескольких не сложных правилах, которые помогут вам упростить работу над созданием опалубки для монолитной лестницы из бетона, а может и избежать возможных ошибок:

1. Максимально возможное количество крепежа элементов опалубки делайте снаружи, чтобы при ее разборке не повредить поверхность не окончательно застывшего бетона. Используйте саморезы, а не гвозди.

2. Применяя листовой материал для формирования низа маршей, поперечные опоры укладывайте с шагом не более 150 – 200 мм, во избежание его провисания.

3. Для последующей финишной отделки монолитной бетонной лестницы деревом, закладывайте деревянные элементы для его крепления во время возведения опалубки. Это впоследствии облегчит процесс монтажа.

4. До заливки опалубки бетоном, тщательно проверьте точность ее выполнения и надежность конструкции, качество крепления ее элементов к стенам здания или прочность боковых раскосов, в случае ее удаленности от стен. Помните, что удельный вес 1-го кубометра бетона составляет почти 2 с половиной тонны.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Как сделать опалубку для лестницы – пошаговое описание процесса с видео

Большой и просторный дом с несколькими этажами обязательно нуждается в лестнице. Надёжное монолитное строение из бетона будет хорошим выбором, которое прослужит десятилетия. Для постройки этой конструкции необходимо возведение дополнительного сооружения, называемое опалубкой. Как сделать опалубку для лестницы – достаточно запастись терпением, ознакомится с технологическими этапами и основными правилами.

Опалубка для лестницы с поворотом и забежными ступенями

Общие сведения о монолитных лестницах и опалубке

Главная особенность монолитных лестниц состоит в том, что они не имеют технологических или вспомогательных швов, способных ослабить конструкцию. Кроме этого, заливка осуществляется всего один раз.

Подобная технология позволяет применять эти лестницы как внутри помещений, так и снаружи. Обладая очевидными достоинствами , они имеют свои недостатки:

• Большой вес, который требует крепкого основания.
• Трудоёмкий процесс изготовления, который будет описан ниже.
• Необходимость проведения влажных работ.

Всё это надо обязательно учитывать, чтобы правильно подойти к решению вопроса, как сделать опалубку для монолитной лестницы, которая по своей сути представляет собой каркас для отливки конструкций из бетона.

Материалы и инструмент

Чтобы сделать опалубку для лестницы обычно используются следующие материалы, приобрести которые не составят труда:

• Доска обрезная 35-30 мм.
• Фанера, устойчивая к воздействию влаги, толщиной 20 мм.
• Арматура толщиной 12 мм.
• Брус сечением 50 * 150 или 100 * 100 мм.

А также саморезы, дюбеля, усиленные металлические уголки, вязальная проволока. Из инструмента будет необходим строительный уровень, отвес, шуруповёрт, электрический лобзик, молоток и крючок для вязания.

Монтаж опалубки и заливка бетоном

Чтобы лучше понять процедуру изготовления опалубки необходимо знать её основные элементы. К ним относится:

• Брусья, связывающие всю конструкцию между собой в единое целое.
• Брусья, формирующие ступени лестницы, согласно разработанного чертежа.
• Фанера, вырезанная в соответствии с заданными размерами, которая служит бортами для будущих ступеней.

Важно! Каждый элемент опалубки должен быть сделан в соответствии с чертежом, тщательно подогнан и обработан. Запрещается наличие щелей, острых краёв или впадин.

Соблюдение всех этапов монтажа позволит сделать избежать ошибок или просчётов. Для крепления необходимо использовать только саморезы, так как гвозди во время демонтажа извлекать очень трудно.

Установка опалубки для одномаршевой лестницы между стен

Последовательность действий, которая поможет ответить, как правильно сделать опалубку для лестницы:

• Место проведения работ необходимо оградить. Для этого можно создать ограждение из остатка досок. А также создать необходимое освещение.
• На основании подготовленного чертежа необходимо выполнить разметку на стенах, вдоль которых будет располагаться лестница. Лучше всего для этих целей подходит маркер. Разметка должна учитывать не только габарит бетонной конструкции, но и толщину будущей облицовки, толщину чистового пола верхнего и нижнего этажей.
• По разметке устанавливают направляющие для опалубки. Для этого используют обрезную доску Направляющие закрепляются к стене (если она рядом с маршем) и дополнительно фиксируются стойками из бруса. После чего вся конструкция укрепляется распорками и саморезами.

Важно! Устанавливая направляющие необходимо учитывать толщину опалубки, чтобы не изменить размеры лестницы.

• На торцы направляющих укладывается фанера, из неё же делается отбортовка. В результате получается короб будущей опалубки.
• Готовое сооружение хорошо фиксируется распорками из бруса и скрепляется саморезами.
• Все элементы тщательно шлифуются и подгоняются.
• После подготовки короба начинается армирование будущей лестницы. Для этого арматурные пруты забиваются в стену, и перпендикулярно, образуя ячейки 150 на 200 мм. Для связки прутьев между собой применяется вязальная проволока, которая крепится с помощью крючка.
• Завершив обвязку начинается подготовка опалубки ступеней лестницы. Для этого используется брус и усиленные металлические уголки, которыми он крепится к бортам опалубки или к стене.

Важно! На этапе монтажа опалубки для ступеней важно постоянно проверять вертикаль и горизонталь с помощью уровня. Ошибка на этом этапе может оказаться трудно исправимой при последующей отделке.

• После завершения монтажа лестницу можно заливать бетоном. Процесс начинается с нижней ступени и продвигается вверх. В процессе заливки бетон постоянно утрамбовывают для удаления пустот.

Опалубка для винтовой лестницы с забежными ступенями

Для подготовки опалубки двухмаршевой конструкции или марша с забежными ступенями используются те же принципы. Отличие состоит в двух характерных особенностях:

• Более скрупулезном монтаже опалубки ступеней, которые необходимо индивидуально подгонять в соответствии с чертежом.
• Значительном весе всей конструкции, опалубка для которой должна быть неподвижной. Для фиксации используют заготовленный брус, который располагается на расстоянии не более 60 см друг от друга. Расчет нагрузки можно сделать, зная, что 3 метра бруса свободно удерживают до 150 кг веса.

Понять процесс лучше всего можно, если посмотреть как сделать опалубку для лестницы, видео которое находится ниже. Оно хорошо демонстрирует, как должна выглядеть опалубка для конструкции с двумя маршами и забежными ступенями.

Готовая монолитная лестница с забежными ступенями

Опалубка для наружных лестниц

После завершения внутренних работ по монтажу лестницы, часто бывает очень удобно сделать сразу наружную лестницу, как правило, на входе в дом.

Особых хитростей как сделать опалубку для лестницы крыльца, можно сказать, нет.

Рекомендуется использовать следующие рекомендации:

• Материалы выбираются с повышенной влаго и морозоустойчивостью. Сама опалубка монтируется только на подготовленное основание.
• Толщина досок и бруса такая же, как и для внутренних работ.
• Не меняются требования к жесткости конструкции.
• Арматура укладывается, повторяя формы ступеней, с шагом 15-20 см. После укладки обязательно связывается или сваривается.

Опалубка для крыльца дома

Изготовление опалубки, как и большинство строительных работ, достаточно легкое дело для простых конструкций, и очень трудоёмкое для сложных поворотных конструкций. Аккуратность и точность подготовки будет гарантией крепкой и красивой лестницы.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Опалубка для монолитных винтовых и прямых лестниц

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИНТОВЫХ ЛЕСТНИЦ И ОПАЛУБОК

1. Винтовая монолитная железобетонная лестница

Все размеры лестницы (опалубки) см. на чертежах.

В «народе» такую опалубку называют «полувинтовой». Лестница комфортна для передвижения грузов. За 2 дня собирается, армируется и заливается бетоном. Срок службы опалубки от 400 до 500 циклов. Наши первые опалубки, которым 20 лет,  «обернулись» более 200 циклов и не имеют дефектов.

Хочется отметить, что данные опалубки (как и все другие) изготавливаются на заводе с соответствующей спецификой работы. Все опалубочные элементы выполнены из листовой стали толщиной 4мм. Наиболее ответственные детали изготовлены на гибочных станках, либо по шаблонам и специальным «кондукторам» с высокой точностью размеров, а также с требованием технической эстетики.

Элементы опалубки сложны и трудоемки в изготовлении,  зато просты в эксплуатации.

Опалубка полувинтовой лестницы

 

2. Винтовая железобетонная лестница со ступеньками на монолитном косоуре

Диаметр косоура: наружный — 1700мм. внутренний — 1100мм

Диаметр лестницы: max — 3000мм, min — 2200мм;

Длина ступеньки: max — 1000мм, min — 800мм;

Высота ступенек — 175мм.

Особенность изготовления лестницы состоит в том, что опалубка косоура собирается на месте  с последующим армированием и бетонированием, а ступеньки изготавливаются в отдельном специальном помещении, либо на месте эксплуатации косоура. Опалубка ступенек по длине регулируется в диапазоне от 800мм до 1000мм. После бетонирования и определённой выдержки бетона, ступеньки доставляются к месту сборки и монтируются к косоуру.

По сравнению с предыдущей лестницей трудоёмкость лестницы со ступеньками на косоуре значительно выше, требуется большой ассортимент арматуры и закладных деталей, дополнительный монтаж, транспортировка и т.д. Но все окупается тем, что такая лестница очень красивая. Можно даже рискнуть заявить, что это самая красивая из монолитных винтовых бетонных лестниц. Для работы желательно также иметь как «левую», так и «правую» конструкции опалубок косоура и ступенек (они не взаимозаменяемые).

    Срок изготовления косоура — 1-2 дня, ступенек — 1 день. Количество ступенек в заказе регулирует сам заказчик, оптимально 10 ступенек.

Опалубка косоура и ступеней

косоур

опалубка косоура

опалубка ступеней
(2 шт. )

лестница со ступенями на косоуре

3. Лестница винтовая железобетонная со ступеньками вокруг столба

Фактически лестница представляет собой центральный металлический столб, защемленный между полом и потолком. На этот столб последовательно надеваются ранее изготовленные ступеньки. В зависимости от схемы сборки (направления раскручивания «веера») лестница может быть как левая, так и правая. Таким образом, это самая простая из предыдущих двух опалубок. Рекомендуется иметь 10 форм для 10шт. ступенек. Примерно за две заливки можно обеспечить для лестницы  3-х метровой высоты необходимое количество ступенек. Уделено в опалубке большое внимание эстетическим особенностям ступенек. Собранная лестница выглядит очень красиво и не имеет себе аналогов.

Радиус лестницы: (длина ступеньки — Lct) min  — 900мм, max — 1300мм;

Ширина ступенек: Bct — min — 350мм, max — 450мм;

Высота ступенек: Hct — 175мм.

Опалубка ступеней «ВЕЕР»

расчет, опалубка, заливка бетона своими руками

Возможно, монолитные железобетонные лестницы не так распространены в частной сфере, как деревянные или каркасные, но тоже довольно популярны. Они подкупают своей солидностью и массивностью, а также огромными возможностями в плане отделки, не в последнюю очередь привлекает и большой срок службы. Среди умельцев портала такие конструкции также востребованы, благодаря чему накоплен большой опыт как по проектированию, так и по исполнению самостоятельно или под личным контролем.

Рассмотрим:

• Монолитные лестницы – конструктив, разновидности.
• Особенности проектирования монолитной лестницы.
• Технология строительства монолитной лестницы.
• Как подготовить опалубку для монолитной лестницы.
• Армирование монолитной лестницы.
• Бетонирование монолитной лестницы.

Монолитные бетонные лестницы

Монолитные железобетонные лестницы – это несущие стационарные конструкции, заливаемые непосредственно на месте, обязательно включающие арматурный каркас. В зависимости от габаритов и разновидности лестницы, арматурный каркас может быть независимым или связанным со стеной.

Что касается формы, то бетон предоставляет не меньше возможностей, чем дерево или металл, монолитные лестницы могут быть, какими угодно:

• маршевыми;
• с забежными ступенями;
• винтовыми;
• на тетиве, с просветом между ступенями;
• на косоуре.

По исполнению днища монолитные лестницы подразделяются на два вида:

• полнотелые – с гладким низом;
• зеркальные – с фигурным низом.

Естественно, чем сложнее форма конструкции, тем сложнее расчеты и реализация, самыми простыми считаются маршевые бетонные лестницы. Но им же требуется и больше пространства, марш должен быть заложен изначально, а вот лестницу с забежными ступенями реальнее «втиснуть» в проем поскромнее, хотя она и считается менее удобной.

Особенности проектирования монолитных лестниц

В идеале монолитные лестницы должны быть заложены еще на этапе проектирования, так как ввиду массивности им требуется больше места и усиленное основание. Например, если сначала залить теплый пол, а потом решить, что хочется монолит, это вызовет определенные затруднения.

Pozitivnyi участник FORUMHOUSE

Я бы не опирал лестницу на теплый пол. Под ним находится утеплитель, который может сыграть, и стяжка может лопнуть, повредив трубы. Мы обычно убираем часть стяжки и делаем свайный фундамент в районе первой ступени, дальней ее части от стены.

Лестница, независимо от типа и выбранного материала, прежде всего, должна быть безопасной и функциональной – с удобными ступенями, хотя бы приемлемым углом наклона и достаточной шириной пролета.

Для расчета монолитных лестниц действуют те же правила, что и для остальных:

• При вычислении длины марша учитывается толщина напольных покрытий.
• Оптимальная ширина марша – 1000-1200 мм, минимальная – 900 мм.
• Количество ступеней в марше – максимум 15 шт.
• Высота удобных ступеней – 150-170 мм, максимум – 200 мм.
• Ширина проступи – 250-300 мм.
• Оптимальный угол наклона – 30-37⁰, максимум – 45⁰ (по средней оси).

Существует формула расчета: 2а+b=640, где а – высота ступени, b – ширина ступени, а 640 мм – средняя длина нашего шага. Умельцы портала используют для расчета монолитных лестниц еще одну формулу.

Иосич

Норма – это когда по формуле: подступенок плюс проступь равно 45 см, или подступенок плюс проступь, плюс подступенок равно 58-62 см.

Проект при самостоятельной разработке можно как начертить на бумаге, так и в специальном конструкторе. Второй вариант предпочтительнее, так как получается виртуальная 3D модель, и основные вычисления на базе вводных выполняет компьютер. Это особенно актуально, если речь о конструкциях с забежными ступенями.

Иосич

Правильно спроектированная лестница должна иметь одинаковую высоту всех подступенков и одинаковый размер проступи всех ступеней по оси ходовой полосы (обычно посередине марша). Для прямых лестниц такой расчет сделать несложно, а вот забежные ступени – уже проблематичнее. Зачастую это правило (об одинаковости размеров) при изготовлении таких лестниц не соблюдается, и в результате появляется дискомфорт при пользовании ими в дальнейшем. Я врукопашную лестницы не рассчитываю. С этой задачей прекрасно справляется Аркон. Размещаю на плане лестницу нужного типа, задаю параметры, наблюдаю модель в 3D-виде.

Технология строительства монолитных лестниц

Процесс возведения монолитной лестницы состоит из трех основных этапов:

• сборка опалубки;
• армирование;
• бетонирование.

Отделочные же работы – хоть и обязательный, финишный этап, но зачастую могут быть прилично разнесены по времени, особенно, когда лестницу возводят одновременно с коробкой.

Опалубка для монолитной лестницы

Чтобы сразу получить достаточно гладкую поверхность, опалубку собирают из гладких материалов, преимущественно это водостойкая фанера толщиной от 20 мм. Если есть финансовая возможность или целесообразность (несколько лестниц), то лучше выбрать ламинированную фанеру. Из фанеры собирают днище и боковины, для формирования подступенков используют обрезную доску толщиной 30-35 мм или брус, 50×50 мм.

Все элементы опалубки вырезают максимально точно и подгоняют при сборке без образования щелей, при необходимости стыки дополнительно герметизируют.

В качестве крепежа чаще всего выбирают длинные саморезы, для усиления формы применяют металлические уголки и бруски, брусом же укрепляют отбортовку, днище подпирают металлическими или деревянными стойками с шагом ступеней. Если лестница сложной формы (винтовая, забежные ступени), то вместо стоек иногда делают несущие (поперечины, одним концом фиксируемые к стене, а вторым к боковине). При использовании обычной фанеры изнутри опалубку рекомендуют застелить пленкой или другой изоляцией.

Опалубка обычно собирается в два этапа – сначала днище и боковина/боковины, а после укладки арматурного каркаса монтируются поперечины под ступени. Один из наших умельцев решил попробовать сначала полностью собрать опалубку, а уже после выполнить армирование.

Голубев

Дома делал сначала арматуру, теперь попробую иначе, да, будут сложности – вязать и варить арматуру под ступенями (перемычками). Но и перемычки потом устанавливать на арматуру не просто. А сейчас у меня здесь сразу видно, где и как проводить арматуру. Если какая-то ступень помешает, то открутить ее — пару минут, и еще столько – вернуть на место. Главное, чтобы это место было найдено, расчерчено, и ступень установлена в трех измерениях по уровню, кропотливая работа. А когда еще арматура под ногами, то неудобно, поэтому пробую так.

Другой наш умелец, профессионально занимающийся лестницами, советует не создавать себе лишних трудностей.

НикВас

Рулон дешёвых обоев – вычерчиваешь косоур (монолит), крепишь к стене, выставив по уровню – отмечаешь места под арматуру и крепеж, сверлишь, крепишь бруски/доски прямо по рисунку на обоине, потом только содрать обоину со стены!

Армирование монолитной лестницы

Для повышения прочности конструкции и предотвращения рассыпания кромок ступеней и маршей обязательно выполняют армирование – продольное и поперечное. Используют стальную арматуру с периодическим профилем, диаметром 10-14 мм (продольная арматура толще), из которой формируют пространственный каркас в виде сетки с ячейкой 100-200 мм, в зависимости от параметров марша. Арматуру между собой фиксируют вязальной сеткой с помощью крючка или посредством сварки. Чтобы выдержать толщину защитного слоя (2 см), сегодня используют специальные .

Если конструкция лестницы предусматривает опору в стену через арматуру, то обычно стержни просто забивают, но, если стена из материалов, характеризующихся сниженной несущей способностью, например, газобетона, наши умельцы советуют делать приямки.

Pozitivnyi

Не вбивайте в газобетон арматуру, это не даст нужной площади опоры лестнице, лучше сделайте приямки и запустите туда арматуру, а потом зальете все это бетоном. Вот пример.

Благодаря этому приему на газобетонные стены можно опирать достаточно тяжелые лестницы.

Pozitivnyi

Если сделать приямки в стене хотя бы 10х10 см, то площадь опоры получится 100 см², а если вбить арматуру, то 10 см². Марка газобетона – от 35 до 50, следовательно, 100 см² выдержат от 300 до 500 кг. Значит, двадцать приямков обеспечат нагрузку от 6 до 10 тонн, плюс лестница будет стоять враспор к стенам, плюс опора на первой ступеньке, плюс опора на плиту перекрытия.

Армирование может быть одинарным или двойным, мнения наших умельцев по этому поводу разделились – одни считают, что лучше установить две сетки, чтобы наверняка, другие, что для большинства конструкций достаточно одной. На форуме этому вопросу посвящена . Если коротко, за однослойное армирование ратует alexxxxx , один из профессионалов, выполняющих монолитные лестницы на заказ.

alexxxxx

Арматура в монолитных конструкциях нужна в зоне растяжения, а какое растяжение в верхней части плиты? Там арматура лежит мертвым грузом – это первое. Двойное армирование требуется в очень редких случаях, делать его на всех лестницах – это перевод материала и лишняя работа, это второе. Третье – общее количество арматуры в процентном отношении регламентируется СНИПом. Если у меня при однослойном армировании этот процент приближается к пределу, то при двухслойном этот СНИПовский процент точно будет превышен. Четвертое – на пролете в три метра я применяю арматуру диаметром 12 мм с шагом 120-130 мм. Для сравнения – монолитная плита перекрытия в шесть метров армируется этой же арматурой с шагом 200 мм. Что будет прочнее? Из моих сделанных ста с лишним лестниц три делались под наблюдением технадзора, никаких замечаний по армированию технадзор не сделал – это пятое.

Как считает alexxxxx, двойное армирование оправдано, когда:

• есть защемление верха и низа – если нет третьей опоры;
• вообще отсутствует опора на низ и верх, а конструкция «висит», врезанная в стену;
• лестница на одном косоуре – верхнее армирование и хомуты предотвращают кручение косоура;
• при тонких монолитных ступенях, например, один боковой косоур – нижнее армирование ступеней работает на сжатие, а верхнее – на растяжение;
• марш лестницы пересекает подпорную стенку (обязательно уменьшение толщины нижнего слоя, чтобы вкупе с верхним не превысить допустимый процент).

Исключение составляют типовые заводские марши, рассчитанные на большую пропускную способность и применение как внутри, так и снаружи – в них всегда двойное армирование.

Один из модераторов нашего форума придерживается другой точки зрения.

Rolandspb

Я обычно всегда делаю две сетки в лестнице, независимо ни от чего. Но вообще, конечно, они далеко не всегда нужны. Если явно растяжение в нижней зоне, то в верхней арматура не нужна. Но, по сути, перерасход на верхнюю сетку лестницы около 100 кг, много не выгадаешь. Армирую лестницы достаточно сложно с несколькими перегибами стержней из верхней в нижнюю зону. Особенно мне не нравится переход из нижнего марша в площадку или плиту. Выгнутый стержень может не работать в определенном диапазоне. Поэтому я соединяю два стержня (один из нижней зоны плиты, а второй – из нижней зоны марша), каждый из которых анкерую за точку их пересечения и завожу в верхнюю зону марша и плиты соответственно. А в переходе из плиты в верхний марш – там, по моему разумению, как раз вполне можно оставлять просто гнутые стержни, переходящие из низа плиты в низ же марша. Не факт, что именно так надо. Но делаю так. Никого не агитирую.

Бетонирование монолитной лестницы

Для монолитных лестниц желательно использовать заводской бетон, классом от В20 (М250), а лучше В25 или В30. Если нет возможности заказать готовый раствор, то подойдет и самомес, приготовленный в бетономешалке, но обязательно использование пластификаторов. Типовое соотношение цемента, песка и щебня (фракция 10×20 мм) – 1/3/3, раствор не должен быть слишком жидким.

Лестницу заливают за один подход, начинают с нижних ступеней, продвигаясь вверх, каждую ступень обязательно вибрируют, чтобы предотвратить образование пустот. В процессе вибрации возможно выдавливание или оседание бетона, излишки перераспределяют, после окончательной усадки поверхность ступеней тщательно заглаживают правилом или мастерком. Для равномерного набора прочности бетон рекомендуют накрыть пленкой и на протяжении недели увлажнять несколько раз в день.

Примерно через неделю проводят частичную распалубку – снимают поперечины и борта, чтобы провести черновую шлифовку. Днище снимают не ранее чем через 3-4 недели, когда конструкция наберет необходимую прочность. Следующим этапом будет финишная отделка – установка ограждений, оштукатуривание, облицовка деревом, плиткой, камнем или другим материалом. Раньше в процессе бетонирования обязательно делали закладные, сегодня они утратили актуальность.

alexxxxx

А зачем закладные? Приваривать, что ли, будут перила? Очень эстетично получится! Да и монтажники перил вспомнят очень «добрым» словом того, кто поставил эти закладные, когда им надо будет продолбить в этом месте отверстие под крепеж. Сейчас у всех есть перфораторы, и анахронизм в виде закладных только мешает нормальной установке перил. Зачем нужна закладная, когда лучше смотрится скрытый крепеж. о монолитной лестнице по технологии несъемной опалубки .

В частных домах между этажами наиболее популярны лестницы из дерева или монолитного железобетона. Удобная и красивая лестница из дерева — дорогое удовольствие. В частном доме бывает дешевле построить своими руками более простую и долговечную лестницу из железобетона.

Преимущества и другие особенности монолитной лестницы из бетона

Монолитные лестницы из бетона довольно тяжелые сооружения. Поэтому такие лестницы делают в домах с монолитными, сборными или .

Бетонные лестницы сооружают в процессе возведения коробки дома. Ими можно пользоваться по назначению сразу же, до окончания строительства дома.

Лестницы из бетона обладают высокой жесткостью и прочностью, не скрипят и не вибрируют.

Железобетонные лестницы благодаря простой конструкции и массивным ступеням более безопасные.

Отделку, облицовку бетонных лестниц при ремонте легко восстановить, заменить.

Из бетона трудно делать лестницы сложной конфигурации или миниатюрные.

Варианты конструкции бетонных лестниц в частном доме

Конструкция бетонной лестницы должна быть разработана до начала строительства дома, так как необходимо предусмотреть в перекрытиях и кладке стен закладные анкеры из арматурной стали и другие элементы для крепления лестничных маршей и промежуточных площадок.

В перекрытии или несущей балке делают выпуски арматуры, которые связывают с арматурой лестничного марша. Лестница из монолитного железобетона в частном доме состоит из лестничных маршей и промежуточной лестничной площадки между маршами.

Лестничный марш представляет собой железобетонную плиту на которой расположены бетонные ступени.

Арматурные каркасы железобетонных перекрытий, лестничных маршей и площадок связывают между собой в единую конструкцию. Благодаря совместной работе арматуры и монолитного бетона лестница обладает очень высокой жесткостью и прочностью.

Лестница с косоуром из монолитного железобетона. Косоур расположен по продольной оси лестничного марша.

Косоур здесь представляет собой железобетонную балку с выступами для опирания ступеней. Консольными называются ступени, концы которых не имеют опоры.

Ступени лестницы на косоуре можно сделать из дерева или из монолитного бетона. Деревянные ступени прикрепляют к косоуру с помощью закладных элементов из металла.

Опалубка монолитной лестницы на косоуре со ступенями из бетона. Арматурный каркас консольных ступеней из бетона соединен с арматурой косоура.

Железобетонные косоуры лестницы также, как и лестничные марши, могут устанавливаться или между межэтажными перекрытиями, или между перекрытием и промежуточной лестничной площадкой.

Консольные ступени из железобетона защемлены в кладке стены.

Лестница называется закрытой, если промежутки между ступенями закрыты подступенками. Без подступенков — это открытая лестница.

Бетон для железобетонных лестниц

Для изготовления железобетонных лестниц применяют бетон, имеющий прочность на сжатие не менее 20 МПа (класса В20). Свежеуложенный бетон в опалубке обязательно тщательно уплотняют вибрированием.

Лестничные марши и площадки бывает выгодно изготовить из архитектурного (декоративного) бетона . Поверхность ступеней и площадок такой лестницы не потребует дополнительной облицовки или отделки. Изготовление и укладку архитектурного бетона лучше заказать специалистам.

Где в доме расположить лестницу из бетона

Для того, чтобы лестница была удобной, безопасной и «тихой», необходимо удачно выбрать место её расположения в доме, правильно скомпоновать и определить размеры.

Современная архитектура частного дома для размещения лестницы обычно не предусматривает специальных изолированных лестничных клеток. Лестницы устанавливаются открыто и являются частью интерьера гостиной, холла или прихожей.

Необходимо учитывать, что лестница в гостиной, как элемент интерьера, предъявляет более высокие требования к внешнему виду. Лестница в гостиной должна быть более изысканной, а значит и более дорогой, чем лестница в прихожей, холле или в изолированной лестничной клетке.

По сравнению с деревянными, лестницы из бетона выглядят более тяжеловесно, они проще по форме и не лучшим образом вписываются в интерьер гостиной.

Для размещения бетонной лестницы больше подходит место у стены.

Как выбрать размеры лестницы

Выбор уклона лестницы

Удобная и безопасная лестница должна быть достаточно пологой. Строительные правила ограничивают крутизну лестницы в доме. Уклон лестницы не должен быть больше, чем 1:1,25 (отношение высоты лестничного марша к его горизонтальной проекции). На рисунке ниже такой предельный уклон около 40 о имеет лестница 1 .

Два варианта лестницы: лестница 1 — крутая с предельным уклоном, обеспечивает минимум комфорта и безопасности, но занимает минимальную площадь в доме; лестница 2 — комфортная и безопасная лестница с рекомендуемым уклоном.

Чтобы лестница в доме была достаточно комфортной и не занимала слишком много места рекомендуется выбирать уклон лестничного марша около 30 о, что соответствует отношению высоты лестничного марша к его горизонтальной проекции как 1:1,75. Такой уклон имеет лестница 2 на рисунке выше.

Расчет размеров ступени лестницы

После определения уклона — высоты и горизонтальной проекции лестничного марша, на втором этапе, выполняют расчет оптимальных размеров ступеней лестницы.

Оптимальные размеры ступеней лестницы в частном доме. Для комфортного перемещения по ступеням лестницы необходимо выполнить условие, указанное в зеленой рамке.

Строительные правила требуют, чтобы высота ступени лестницы находилась в пределах h =16-19 см .

Для примера выполним расчет размеров лестницы 2 на рисунке. Учитывая требования правил, для дальнейших расчетов принимаем высоту ступени нашей лестницы h =17 см .

Затем, находим число ступеней в лестничном марше. Для этого, высоту лестничного марша разделим на высоту ступени. Количество ступеней в лестничном марше: 272 см / 17 см = 16 ступеней.

Строительные правила ограничивают число ступеней в одном лестничном марше не более 18 ступеней. Если это ограничение не удается выполнить, то необходимо делать два лестничных марша с промежуточной площадкой между ними.

Зная количество ступеней рассчитываем ширину проступи лестничного марша. Для этого величину горизонтальной проекции лестничного марша делим на число ступеней. Для лестницы 2 на рисунке расчетная ширина ступени будет равна s = 474 см / 16 = 29 см .

На ступеньке шириной 29 см . нога человека будет чувствовать себя уверенно и комфортно.

В заключении проверяем, будет ли комфортно перемещаться по лестнице. Для этого, делаем расчет по формуле, указанной на рисунке в зеленой рамке: 2h+s=60-65. Для нашей лестницы 2*17 см +29 см =63 см — условие комфортного перемещения выполняется.

Какой должна быть высота ступеней без отделки?

Удобная лестница должна иметь все ступени одинаковой высоты. Решение, каким материалом ее отделать, лучше всего принять до начала возведения лестницы — это позволит избежать неожиданностей в виде разницы высот между отдельными ступеньками.

Если пол и проступи будут отделаны одним и тем же материалом либо материалами с идентичной толщиной, все ступени без отделки должны иметь одинаковую высоту.

Если материалы имеют разную толщину, высота первой ступени в открытом состоянии должна быть подобрана к толщине материала, которым будут покрыты проступь и пол на обоих этажах. Толщина керамической плитки (вместе со слоем клея) — это приблизительно 2 см , рулонного материала — около 0,5 см , облицовки из камня -3-4 см , из древесины — 4-5 см .

Ширина лестничного марша

Ширина лестничного марша — это ширина прохода между перилами лестницы, а не длина ступени. Длина ступени может быть другой, в зависимости от способа крепления перил.

Строительные правила требуют, чтобы ширина прохода по лестнице была не менее 90 см . В целях комфорта и удобства перемещения мебели, ширину прохода рекомендуется увеличивать до 110 см .

Свес ступени

Ступени на лестницах обычно выполняют со свесом 2-3 см , как на рисунке выше. Свес необходим для того, чтобы вертикальная поверхность под ступенькой (подступенок) меньше загрязнялась и повреждалась.

На железобетонных лестницах, которые облицовывают деревом, свес ступени устраивают за счет увеличения ширины деревянного покрытия.

На лестницах без облицовки деревом, поверхность под ступенью (подступенок) делают не вертикальной, а наклонной, так чтобы поверхность верхней ступени немного нависала над нижней.

Впрочем, для лестниц из бетона устройство свеса не обязательно.

Железобетонные лестницы выглядят слишком массивными, поэтому требуют креативного подхода к отделке.

На железобетонной лестнице отделывать нужно все части ступени:

• горизонтальные плоскости, то есть проступи;
• вертикальные — подступенки;
• а также плинтусы -участки стен, расположенные непосредственно над ступенями.

Проступи накрывают не скользким и стойким к истиранию материалом, в то же время подступенки, о которые мы чаще всего задеваем носками туфель, должны быть устойчивыми к ударам.

Как выбрать материал для отделки?

На выбор материала оказывают влияние место, в котором находится лестница, и способ отделки пола на обоих этажах. Стоит также задать себе еще несколько важных вопросов.

Какую форму имеет лестничный марш? Ступени прямых маршей можно покрыть практически любым отделочным материалом. Для забежных ступеней лучше не выбирать материалы, которые придется подрезать по месту (керамическую плитку, каменную облицовку), — ступени будут выглядеть не слишком эстетично, и расход материала получится чрезмерно большим.

Кто будет пользоваться лестницей? В доме, где есть маленькие дети или пожилые люди, лестницу необходимо покрыть материалом, который отлично амортизирует падения. Если дети часто играют на ступенях, облицовочный материал должен быть еще и теплым (древесина, ковровое покрытие).

Должна ли лестница быть тихой?

Различные отделочные материалы по-разному поглощают звуки, что может влиять на комфорт эксплуатации лестницы.

Ковровое покрытие и древесина хорошо поглощают звуки, в то время как камень и керамическая плитка иногда усиливают шум шагов.

Будет ли лестница подвергаться повреждениям?

Если обустройство дома еще не закончено, следует принять во внимание, что при переносе мебели лестница может повредиться. В этом случае для отделки ступеней не стоит выбирать мягкие сорта древесины или ковровые покрытия, которые подвержены повреждениям.

Отделка лестницы мягким материалом

Другим недорогим и нетрудоемким способом финишной отделки ступеней является покрытие их мягким материалом. Лестницу с эластичной облицовкой легко содержать в чистоте, а ковровое покрытие является теплым и хорошо поглощает звуки.

Отделочный материал нужно тщательно приклеить к ступеням: в случае отслаивания каких-либо фрагментов возникает угроза споткнуться и упасть.

Рулонный материал — тонкий и эластичный. Его можно класть, не разрезая, но подступенок отделанной таким образом лестницы должен быть защищен специальным профилем из металла или композита.

Если это твердая облицовка, то ее придется разрезать, при этом каждую ступень следует укладывать отдельно.

Какое рулонное покрытие подходит для лестницы?

Ковровое покрытие должно легко чиститься и быстро сохнуть: таким условиям соответствуют покрытия из полипропилена и полиамида. Не следует выбирать покрытия с длинным ворсом или на толстой подкладке, например из войлока.

Для лестниц не подходят шерстяные покрытия, поскольку они легко загрязняются и их трудно чистить. Также лучше не выбирать акриловые -они имеют низкую прочность.

Ковровые покрытия, предназначенные для лестниц, дополнительно усилены. Лучше выбирать те из них, которые маркированы специальной пиктограммой.

Эластичные покрытия должны быть устойчивыми к стиранию, нескользкими и трудновоспламеняющимися. Таким требованиям соответствует каучуковое покрытие. В то же время лучше не применять виниловое покрытие, поскольку оно неустойчиво к появлению вмятин, а крем для обуви может оставлять на нем трудновыводимые следы.

Древесина — для дома с душой

Деревянная лестница вызывает ассоциации с интерьерами старых домов. Благодаря множеству преимуществ ее ценят и владельцы современных интерьеров.

Древесина — теплая на ощупь, и помещение она визуально делает более теплым. Она является пружинистым материалом, хорошо амортизирует падения. Древесину охотно используют из-за ее пластичности и легкости в обработке: ее можно приспособить для ступеней любой формы.

Многие люди выбирают этот материал из-за его натурального цвета и рисунка слоев. Но лестницу из древесины можно также покрасить или покрыть бейцем, таким образом придав ей совершенно иной вид.

Большие возможности открывает использование экзотической древесины, характеризующейся богатой палитрой цветов: от белого — через желтые, красные цвета, коричневый, оливковый, зеленый — до глубокого черного.

Часто из древесины выполняют только проступи, а подступенки оставляют в штукатурке, покрашенной в белый цвет. Такую лестницу делают не только из соображений экономии — она выглядит легкой и менее монотонной.

Но следует помнить, что белые подступенки очень быстро пачкаются, штукатурка может отпадать, а поверхность, покрашенную краской, не так легко отмыть. Чтобы этого избежать, подступенки нужно оштукатурить прочным цементным раствором.

Для отделки подступенков можно также применять другие материалы: штукатурку на основе смол, керамическую плитку и даже стальной лист.

Подступенки отделаны мозаичной штукатуркой. На ее фоне проступи из светлого дуба выразительно выделяются

Для проступей использована дубовая доска, а дня подступенков — каменная или керамическая плитка.

Темные деревянные накладки защищают поверхность проступей и верхнюю часть подступенка

Лестницу с прямым маршем можно отделать практически любым материалом. В этом случае применена темная древесина, контрастирующая с цветом стен

За счет подступенков, покрашенных в белый цвет, лестница с деревянными ступенями кажется легче

Керамическая плитка — для практичных

Она настолько разнообразна, что позволяет обустроить лестницу для любого интерьера. Богато декорированная плитка в южном стиле создаст климат греческой таверны, подражающая старым камням плитка для пола — сельского дома, а сверкающий полированный керамогранит — современной резиденции.

Хороший ли это материал для лестницы с практической точки зрения? Плитка холодная, твердая и не амортизирует падения. При этом ее легко содержать в чистоте, она дешевле, чем камень, и значительно долговечнее древесины. Она не горит — в случае пожара не способствует распространению огня между этажами.

Однако, если все элементы лестницы облицованы плиткой, она будет выглядеть слишком монотонной. Интересные эффекты дает сочетание керамической плитки с другими материалами, например с древесиной.

Какая плитка подойдет для лестницы?

Для лестниц подходит плитка, обладающая определенными параметрами: она должна иметь высокий класс стирания, лучше всего IV или V, твердость минимум 5-6 по шкале Мооса и противоскользящие свойства.

Такие высокие требования предъявляются лишь к проступям — подступенки могут иметь более низкие технические параметры.

Поверхность плиток, предназначенных для проступей, должна быть рифленой (рифления — это выпуклые или вогнутые элементы на поверхности плитки) или рельефной (рельеф — выпуклости на всей поверхности плитки).

Лестницу можно также облицевать матовой плиткой с неровной, шероховатой структурой.

Для внутренней лестницы применяют плитку для пола, грес и клинкер.

Мозаичная керамическая плитка используется для ступеней и подступенков, а также для напольного покрытия лестничного холла

Для отделки ступеней лестницы использована керамическая плитка различных цветов, напоминающая разноцветную ковровую дорожку.

Отделка монолитной бетонной лестницы керамогранитом

Ступени для лестниц из керамогранита — это плиты специально предназначенные для отделки ступеней бетонных лестниц. Плита из керамогранита имеет размеры 300 — 350 мм. в ширину и 1200-1300 мм. в длину.

Ступени из керамогранита могут быть с противоскользящими насечками или без них.

Плитами керамогранита можно облицевать как проступи, так и подступенки.

Выпускаются плиты из керамогранита под дерево, под мрамор, под натуральный камень, а также ступени чистых цветов (моноколоры) и многие другие.

Ступени бывают прямой формы с обработанным фронтальным краем, а также с загнутым «носиком» — в данном случае выбор зависит от того, какой внешний вид Вы хотите придать бетонной лестнице.

Ступени из керамогранита очень прочные, не пропускают влагу, не подвержены химическому воздействию, не выцветают от солнечных лучей, экологически безопасны и не требуют замены в течение долгого времени. Это один из лучших вариантов по соотношению цена-качество для отделки лестниц из бетона.

Ступени из керамогранита как материал для отделки межэтажной лестницы отличаются большим разнообразием. В зависимости от Ваших предпочтений, Вы можете выбрать для бетонной лестницы в качестве отделки матовые, лаппатированные, рельефные или полированные ступени.

Вы можете произвести отделку керамогранитом в едином стиле как самой бетонной лестницы, так и всего межлестничного пространства.

Ни одна постройка жилого или промышленного назначения немыслима без такого конструктивного элемента, как лестница. Ряд ступеней служит точкой сообщения между помещениями, расположенными на разных уровнях. Она ежедневно испытывает немалые нагрузки. Поэтому к ней предъявляются повышенные требования по комфортности, надежности и безопасности. В статье речь пойдет о том, как сделать лестницу из бетона своими руками.

Армированные монолитные лестницы из бетона

• Лестничные конструкции могут быть прямоугольной формы, поворотными и спиральными. Но вне зависимости от вида бетонный архитектурный элемент выделяется следующими преимуществами.
• Устойчивость к воздействию влаги, скачкам температур и агрессивных сред. Поэтому такие конструкции возводятся при внутреннем обустройстве помещений, так и под открытым небом.
• Высокая прочность достигается за счет армирования бетонной смеси. Ступени выдерживают весьма внушительные нагрузки, что делает их невероятно надежными и практически долговечными.

Монолитные лестницы из бетона фото

• Бетонные лестницы предоставляют широкие возможности, касающиеся декоративной отделки. Здесь можно применить керамогранитную и керамическую плитку, деревянные планки (паркет, ламинат) и прочие материалы.
• Ступени не требуют особого ухода и регулярных пропиток. При возникновении дефекта на поверхности достаточно повторно залить бетонным раствором участок, подлежащий восстановлению.
• Строительство конструкции выполняется собственными силами без использования специальных или дорогостоящих стройматериалов, а также без привлечения спецтехники и специалистов.
• Залитые ступени готовы к эксплуатации уже через 7-10 дней. Что позволяет использовать их на всех этапах стройки, носить инструменты, материалы и т.д.
• Так как лестницу возводят одновременно со строительством дома, то она помимо прямого назначения выполняет еще одну роль — конструктивную.
• Среди недостатков можно отметить ее внушительный вес, массивность (занимает много места) и монолитность — лестницу невозможно демонтировать, переставить или доработать.

Марка бетона для лестничных конструкций

• Для изготовления лестницы из бетона обычно используется готовый раствор М200 класса В15 или М250 класса В20. В основе этого материала лежит щебень мелкой фракции, с добавлением вяжущих веществ, модифицированных добавок и других заполнителей.
• При выборе бетона для строительства наружных лестниц важно обратить внимание на показатель по морозостойкости(F) и водонепроницаемости (W).

Для замешивания бетонного раствора Марки 250 своими силами применяются следующие пропорции:

• 1 часть бетона М400;
• 2 части промытого песка;
• 4 части щебня фракции 10х20 мм;
• примерно ½ части воды;
• 0,7% от массы цемента пластифицирующей добавки С-3.

Замешивать раствор по старинке, используя поддон и лопату, невероятно тяжело, тем более заливка ступеней должна проводится одним заходом. Поэтому рекомендуется взять компактную бетономешалку у соседей или арендовать у строительных бригад.

Сначала в устройство засыпается песок и щебень, сыпучие материалы перемешиваются как минимум 2-3 минуты. Затем добавляется пластификатор (в сухом или концентрированном виде) и вода. Все компоненты смешиваются не менее 5 минут.

Важно! Плохое перемешивание всех компонентов снижает конечную прочность бетона на 20%.

Как сделать лестницу из бетона своими руками

Проектирование лестницы

• Если работы по строительству лестницы ведутся самостоятельно (без привлечения специалистов), тогда и проект на бумаге составляется собственными силами. В плане просчитываются размеры помещения, наклон конструкции, ее длина и ширина, также учитывается наличие дверных проемов, способ и направление открывания дверей.
• Устройство лестницы из бетона требует особого внимания углу наклона. Оптимальная величина данного параметра находится в пределах 26-37º. Слишком крутая лестница может стать опасной для жизни, а более пологая — займет много полезной площади, да и особым комфортом при подъеме/спуске она не отличается.

• При разработке проекта надо действовать последовательно. Сначала вычисляется количество ступеней, затем их длина, ширина, угол поворота, параметры площадок и т.д. Только при правильном подходе можно говорить о безопасности и удобстве конструкции.

Расчет параметров ступеней

• Помимо прочностных характеристик такая конструкция должна отвечать эксплуатационным характеристикам. Подобранные параметры должны максимально отвечать удобству при подъеме или спуску с соблюдением ровности шага.
• Что касается ширины, то она может варьироваться от 0,9 до 1,5 метра. Несомненно, чем шире лестница, тем она удобнее, но площадь помещения не всегда позволяет возвести конструкции предпочтительных размеров. Поэтому при проектировании отталкиваются не только от комфорта, но и свободной квадратуры.

Существуют усредненные показатели ступеней, определяющие удобство эксплуатации:

• высота 190-220 мм;
• ширина 250-330 мм.

• Для правильного расчета параметров используется простая формула 2а+b=640, где: а — высота ступени; b — ширина ступени; 640 мм — средняя длина человеческого шага.
• Подставив средние данные, получаем: 2х190+280=660. Как видно на примере подобранные размеры вполне отвечают комфортным эксплуатационным характеристикам.
• Используя теорему Пифагора, вычисляем длину марша. Здесь необходимо учесть толщину декоративного напольного покрытия. Полученный результат делится на высоту одной ступени. Например: 3000/190=15,8, значит, получается 16 ступеней на марш длиной 3 метра.
• Если при вычислениях десятая часть мала (к примеру, получилось 14,3 или 16,4), то рекомендуется взять за основу только целое число, а остаток равномерно распределить на высоту всех ступеней (ущерб для комфорта подъема и спуска получится незначительный).

Важно! При расчетах следует учесть рост самого высокого члена семьи. Чтобы он встав на вторую ступеньку он не ударился головой о потолок. Здесь необходимо к росту человека прибавить 400 мм (средняя высота двух ступеней без отделочного материала!)

Опалубка для заливки лестницы из бетона

• Сборка опалубки является одним из ключевых моментов строительства. Чтобы бетонная поверхность получилась максимально ровной, используют влагостойкую фанеру толщиной не менее 20 мм. Для боковых стенок ступеней и формирования подступенков применяется обрезная доска толщиной 30-35 мм.

• Для нижней поверхности берут сплошную плиту. Ее установка под нужным углом выполняется при помощи вертикальных брусьев или специальных телескопических стоек, которые без проблем можно арендовать у строительных бригад.
• Так как масса бетонной смеси довольно велика имеет смысл для усиления опалубки использовать металлические уголки и бруски. Дополнительные усиливающие элементы рекомендуется крепить к нижней части опалубки каждые 50-80 см.
• Далее формируются ступеньки посредством обрезных досок. При монтаже за основу берутся внутренние размеры, то есть при фиксации наружные параметры каждой ступени будут на 30-35 мм (ровно на ширину используемого пиломатериала) больше проектных показателей.
• Деревянные элементы должны плотно прилегать друг к другу, не допускается образование зазоров и щелей. Чтобы раствор не впитывался в пиломатериал его перед заливкой обильно смачивают или защищают стенки полиэтиленовой пленкой, а также любым гидроизоляционным материалом.

Важно! При сборке конструкции используются саморезы. Их расположение должно быть только внешним, чтобы при демонтаже опалубки не возникло затруднений, которые могут привести к частичному разрушению бетонной поверхности.

Технология армирования лестницы из бетона

• Для придания прочности лестничной конструкции и предотвращения рассыпания кромок ступеней проводится армирование. Для работ понадобиться стальная арматура диаметром 8 и 14 мм, вязальная проволока, а также инструмент для гибки и резки стержней, плоскогубцы.
• Для продольного усиления используются более толстые стальные прутья, а для поперечного стержни меньшего диаметра. На расстоянии не менее 30 мм от дна опалубки выкладывается 14 мм арматура с шагом 150-200 мм. Для этого достаточно подложить под нее битые куски кирпича или керамической плитки.

• Поперечные стержни выкладываются также на расстоянии 150-200 мм друг от друга. Фиксация арматуры в виде сетки обеспечивается посредством вязальной проволоки, скрепленной и затянутой плоскогубцами.
• Для надежности можно выложить второй ряд готовой сетки с ячейками 150х150мм из 4-х мм арматуры. Этот слой должен располагаться таким образом, чтобы слой бетона покрыл металл на 30-40 мм. Для обеспечения таких параметров из металлических прутьев заготавливаются своеобразные стульчики.
• В случае если конструкция будет опираться на три стороны (сверху, снизу и сбоку), то в процессе возведения стен заранее закладывается арматура. В результате обеспечивается наиболее прочная фиксация лестницы с боковой стороны.

Как правильно залить лестницу из бетона

• Бетонный раствор начинают заливать с нижней ступени. Наполнение каркаса производится небольшими порциями. После заполнения выполняется трамбовка электровибратором. Этот инструмент поможет избавиться от воздушных пустот, пагубно влияющих на прочностные характеристики готовой конструкции.
• В дополнении к вибратору можно провести не сильное постукивание молотком по всем сторонам опалубки. Как правило, смесь осядет на 2-3 см от необходимого уровня, недостаток компенсируется новой порцией бетонной смеси. Далее повторяют процесс трамбовки.

• Если раствор больше не осаживается, то поверхность окончательно выравнивают мастерком или правилом. Между бетонированием каждой ступени следует выдерживать перерыв в 10-15 минут, за это время давление раствора немного спадает.
• Для передвижения вверх, на каркас можно облокотить стандартную деревянную лестницу или использовать обычные доски. После завершения работ бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, которая предотвращает его преждевременное высыхание.

Важно! Первые 2-3 дня полиэтилен периодически снимают, а бетонную поверхность смачивают посредством разбрызгивания, прямой струи воды следует избегать.

• Каркас демонтируют спустя 3-4 недели, именно за этот период бетонная смесь наберет как минимум 80-90% прочности.
• Несомненным преимуществом бетонных поверхностей заключается в абсолютной ремонтопригодности. Поэтому если после высыхания были обнаружены какие-либо дефекты их легко можно исправить частичными «заплатами» или повторной заливкой. Однако, во избежание финансовых и временных затрат лучше сделать один раз по всем правилам, приложив больше стараний и усилий.

Отделочные материалы

• Оставлять бетонную лестницу без дальнейшей отделки не рекомендуется. По прошествии некоторого времени кромки ступеней начнут крошиться. Да и внешний вид лестницы оставляет желать лучшего, хотя многие современные стили приветствуют бетонные конструкции в первозданном виде.
• В зависимости от стилевого направления ступени облицовывают керамогранитом, керамической мозаикой, деревянными планками. Боковые стенки и нижнюю поверхность лестницы обычно штукатурят, а затем окрашивают.

• Для безопасности передвижения лестничная конструкция обустраивается ограждениями. Балясины и перила выполняются из дерева, хромированного металла. Высокими декоративными качествами отличаются кованые изделия, которые можно назвать настоящими произведениями искусства.

Выбор схемы армирования лестницы
Сборка арматурного каркаса лестницы

Перед началом армирования бетонной лестницы необходимо провести сборку опалубки лестницы, а далее выполнить бетонирование лестницы. Как это сделать самому, описано в статье Бетонная лестница своими руками.

Стержневая арматура отлично подходит для армирования бетонных лестниц простых по форме.

Для понимания того, что и зачем армировать, давайте рассмотрим силы, которые возникают на одномаршевую лестницу.

Это будет сила тяжести от собственного веса лестницы, её пешеходов, заносимых вещей и прочего тяжелого имущества. Все перечисленное давит на лестницу сверху.

При этом в верхней части плиты лестницы бетон сжимается, а в нижней растягивается. Всё это значит, что бетон, который непрочный при растяжении, нужно армировать в нижней части плиты лестницы. В верхней же части плиты лестницы, в данном случае, армировать бетон незачем, там бетон будет прекрасно противостоять сжимающим усилиям и без всякой арматуры. Нужно заметить, что некоторые частные застройщики при сборке арматурных каркасов лестниц закладывают в опалубку по бокам стальные швеллеры, уголки, балки и т.д.

Конечно, хуже от этого не будет, но это совершенно бесполезная трата недешевого нынче металла. Армирование бетонной лестницы арматурой в нижней части более чем достаточно для восприятия растягивающих усилий.

На рисунке изображена схема армирования простой одномаршевой лестницы. Видно, что одномаршевая монолитная лестница (без монолитной площадки или забежных ступеней) армируется только в нижней части плиты, то есть там, где сосредотачиваются растягивающие усилия.

Иногда можно встретить проекты, где верх лестницы возле верхней поверхности бетона армируются стальной сеткой 100х100х5 мм. Такая сетка практически ни как не увеличивает жесткость монолитной лестницы, а лишь защищает ступеньки при случайных сильных ударах от сколов.Т
акой несложный характер воздействий на простую одномаршевую лестницу позволяет для составления схемы армирования использовать упрощенную методику.

Определить оптимальную схему армирования таких простых монолитных лестниц вполне можно самостоятельно.

Обозначения на рисунке схемы армирования бетонной лестницы: рабочая высота плиты монолитной лестницы (H), длинна лестничного марша (L).

Расстояние между поперечной арматурой (Е) обычно выбирают равным 40 см. В качестве поперечной арматуры используется прутки диаметром 10 мм. Оптимальное расстояние силовой арматуры до поверхности 3 см.

Высота рабочей плиты лестницы (Н), диаметр продольной арматуры и расстояние между прутками продольной арматуры (I) выбирается по табл. 1 в зависимости от свободного пролёта лестничного марша (L).

Таблица 1. Определение продольного армирования одномаршевой бетонной лестницы

В случае двухмаршевой лестницы с монолитной площадкой усилия, которые возникают в конструкции монолитной лестницы, схема армирования бетонной лестницы усложняется.

На картинке видно, что в отличие от обычной одномаршевой лестницы без площадки собственный и полезный вес лестницы хочет как бы обломить площадки, вызывая растягивающие усилия в верхних частях монолитных площадок.

Этому, отчасти, помогают усадочные напряжения. Поэтому монолитные площадки армируются и снизу, и сверху, а верхняя арматура в площадках частично продолжается и в лестнице. Параметры верхнего арматурного каркаса выбираются аналогично нижнему армированию.

Площадки двухмаршевых лестниц испытывают большие усилия от веса лестницы, и поэтому должны быть прочно закреплены в стене.

На практике для закрепления монолитных площадок чаще всего используют железобетонные венцы, которые формируются углублениями в стенах с размерами в среднем 20х20 см. Таким образом, для того чтобы закрепить монолитную бетонную площадку, нужны прочные и толстые стены, например, из бетона, бетонных блоков или кирпича. При стен из кирпича в них оставляют свободные углубления, а в случае возведения толстых стен из монолитного бетона к опалубке в месте размещения площадки закладываются деревянные трапеции или пенопластовые изделия соответствующего размера.

Если стены строятся по технологии монолитного литья «термодом», то практичнее всего монолитить лестничные марши и площадку на этапе возведения стен.

Лестницы с монолитными площадками для увеличения конструктивной жесткости должны крепиться сверху к арматурному каркасу верхней и нижней арматурой.

Что касается схем армирования бетонных лестниц своими руками с забежными ступенями и спиральных лестниц, то их схемы армирования стержневой арматурой слишком сложные и индивидуальные.

Для их составления, как минимум, придётся воспользоваться специальными программами для расчётов и проектирования железобетонных конструкций.

Бетонная лестница своими руками и варианты ее отделки

Поэтому проект схемы армирования таких лестниц лучше всего доверить профессиональным проектировщикам, тем более что сам по себе проект будет относительно недорогим в общей стоимости сложной лестницы.

Чтобы стержни арматурного каркаса сохраняли своё проектное положение в соответствии со схемой армирования, нужно скрепить все прутки арматуры вместе. Для скрепления арматурных сеток можно применять либо точечную сварку, либо вязку.

Бытует мнение, что сварка приводит к снижению прочности арматуры, однако это верно лишь в случае использования специальной высокопрочной арматуры. В этом случае, действительно, высокопрочная закалённая арматура из-за термической обработки в местах сварки превращается в обычную строительную арматуру. Такая высокопрочная арматура,стоит дорого и выпускается лишь несколькими заводами в СНГ по спецзаказу.

Для обычной же строительной арматуры сварка ни как не вредит и является основным способом соединения арматурных каркасов в промышленности.

Сборка арматурного каркаса лестницы

Если под рукой нет сварочного аппарата, то арматурную сетку можно просто связывать отожженной вязальной проволокой с помощью крючка.

Крючок для быстроты связывания удобно зажать в электрический шуруповёрт.

Ещё удобнее скреплять арматурные каркасы с помощью электротехнических пластиковых хомутов. Правда о таком способе соединения арматуры пока что умалчивают отечественные СНиПы, но такой способ связки уже во всю применяется заграницей и на частных стройках.

Чтобы выдержать расстояние между нижней частью опалубки и арматурой 3 см, удобно пользоваться пластиковыми фиксаторами, которые продаются в строительных супермаркетах.

Для монолитной лестницы предпочтительнее применять фиксатор по форме напоминающий «стул».

Иногда не получается собрать арматурных каркас из непрерывных прутков нужной длины.

Сложно это выполнить при соединении на загибах, так как без гибочного аппарата гнуть арматуру не удобно. В таком случае можно силовую арматуру соединять из кусков. Соединение производят сваркой или связкой. В качестве сварки проще всего применить ручную электродуговую шовную сварку между прутками арматуры. При сварочном способе прутков внахлёст с двух сторон стыка должно быть не менее 6 диаметров, а при сварном шве только с одной стороны не менее 12 диаметров.

В случае двухмаршевой лестницы с монолитной площадкой диаметр проволки, который берётся для закрепления двух арматурных сеток, должен быть не менее 6 мм.Если же силовая арматура соединяется между собой при помощи связывания, то нахлёст должен быть (в среднем) равным 50 диаметров соединяемой арматуры.

Если соединяемых стыков несколько, то их располагают в шахматном порядке, чтобы они были друг от друга на расстоянии 0,7–1 м.

Строительство домов, дач, коттеджей в последнее время одно из самых распространенных «хобби» для большинства россиян. Кто побогаче, тот нанимает профессиональных строителей, кто-то пытается потихоньку справиться своими силами. Именно эта категория чаще всего ищет советы по строительству в Интернете.

Именно для тех, кто хочет свой дом построить своими руками наше пособие о том– «Как сделать бетонную лестницу самому ».

Лестницу, обычно, устанавливают в постройках более одного этажа, но иногда, сделать лестницу требуется в подвальное помещение.

Ведь без подвала не обходится сегодня ни один частный дом. Где же еще хранить «дары природы»: картошку, соленья, консервацию и варенье?

Самой прочной и долговечной является лестница из бетона. И, к слову, процесс ее устройства вполне по силам мастеровитому хозяину.

Расчет бетонной лестницы

Если межэтажные лестницы в строящемся доме планируются из бетона, то их расчет делается на этапе проекта.

Как сделать бетонную лестницу своими руками: рекомендуемые размеры, материалы и технология

Если возникла необходимость обустроить лестницу для спуска в подвал или в цокольный этаж, то следует провести замеры на месте, сделать чертеж для будущей конструкции, а потом уже приступать к ее строительству. Перед тем, как сделать бетонную лестницу самому, следует рассмотреть возможность привлечения к работам специалиста.

Для того чтобы лестница была удобной, необходимо помнить о стандартных строительных нормах, используемых уже давно.

Так, оптимальная ширина лестницы 1 метр, минимальная – 80 см, а максимальная – по желанию. Оптимальная высота ступени – 17-18 см (если планируется облицовка, то минусуется высота облицовочного материала).

Удобная ширина ступени – 28-30 см, т.е. на длину ступни, (если лестница делается с забежными ступенями, то их ширина рассчитывается, исходя из угла поворота лестницы).

При расчете лестницы важен угол подъема. Оптимальный – 30-35 градусов. Важно соблюдать расстояние от потолка до любой ступени, которое не может быть менее 2 м.

Очередность работ

Проведение работ нужно совершать в строгой последовательности:

• смонтировать опалубку;
• произвести армирование каркаса будущей лестницы;
• забетонировать ступеньки.

Наиболее трудоемким является процесс монтажа опалубки.

Наиболее простая опалубка делается для лестниц, положенных между двумя стенами, которые выполняют несущие функции. Разметка будущей лестницы делается прямо на стене и к ним же крепится сам каркас.

Для лестницы, которая только с одной стороны крепится к стене, нужно будет предусматривать опоры.

Ставим опалубку

Собственно опалубка под бетонную лестницу представляет собой короб, внизу которого сплошная плита (желательно ее закрыть пленкой), боковые стенки, которые соответствуют форме ступеней, и поперечные доски, формирующие сами ступени.

При длине ступеней до одного метра нужно брать доски толщиной 30-40 мм, а если больше метра, то не нужно уплотнять их второй доской. Доски для торцевой опалубки могут иметь толщину около 30 мм.

Скреплять элементы опалубки можно с помощью саморезов по дереву диаметром 3,5 мм, их при демонтаже легче извлекать чем гвозди.

Угловые элементы лучше соединять с помощью металлических уголков.

Доски, формирующие ступени, устанавливают с небольшим смещением — вторую ступеньку делают на 2 сантиметра ниже верхнего края первой. По такому принципу строят опалубку и для всех остальных ступеней. Это делают для того, чтобы бетон не выпадал из-под досок.

Чтобы бетон не впитывался в деревянные части опалубки, ее обильно смачивают перед бетонированием, или защищают гидроизоляционным материалом.

Изготовленную опалубку необходимо хорошо укрепить, поскольку бетон очень тяжелый и кубометр весит 2,5 тысячи килограмм. Поэтому арматура крепится также в боковые опоры примерно на 15-25 см.

Для непрофессионального строителя сложной будет процедура вязки арматуры, необходимой для придания прочности лестнице.

Изготовление арматурного каркаса

Как правило, используется стальная ребристая арматура диаметром 10 — 12 мм, которая вяжется в местах пересечения проволокой.

Между нижней частью опалубки и арматурой должно обязательно быть не менее 3 см.

Если планируется устанавливать перила, то следует сделать закладные из дерева.

После этого можно приступать к бетонированию.

Помните, что ступени и плита заливаются бетоном за один прием. Оптимальный состав бетона содержит 10 частей цемента, 30 частей щебня, 20 частей песка, 7 частей воды.

Заливать бетон в опалубку начинают с нижней ступени, массу после заливки трамбуют и разглаживают мастерком.

Между бетонированием ступенек лучше делать небольшие перерывы – 5-10 минут, чтобы сдержать давление бетона.

После заливки всех ступеней, желательно ступени накрыть пленкой, чтобы бетон не растрескался при быстром высыхании.

К демонтажу опалубки лучше приступать через три-четыре недели, когда бетон полностью просохнет. Лестница готова: осталось произвести ее отделку на ваш вкус.

08.12.2013 в 15:12

I. Общая информация

II. Основные характеристики продукции

Конструкция

V. Область применения

VI. Типовой проект

VII. Изготовление железобетонной лестницы своими силами

VIII. Установка

IX. Средняя стоимость лестничной продукции из железобетона

При строительстве зданий разрабатываются в деталях все технические нюансы, связанные с инженерными проектами, строительными технологиями и стройматериалами.

Многоэтажные дома, коттеджи, школы, детские садики, институтские здания, банки, промышленные комплексы и многие другие конструкции жилого и промышленного назначения имеют в свой генеральный план-проект железобетонные лестницы+лестничные марши железобетонные.

I. Общая информация

Лестница и лестничный марш железобетонный — это соединительные элементы, которые устанавливаются в специальных проемах между этажами или уровнями (данный проем называется лестничная клетка).

Эти элементы подвергающиеся постоянному кинетическому или механическому воздействию. Железобетонная продукция изготовляется на ЖБИ заводах, согласно стандартным размерам и строительным нормам применяя бетон марки М300 . И частным образом на заказ — по индивидуальным эскизам.

Марши для лестниц это наклонная составляющая лестничной конструкции, в составе которой входят несущие балки и определенное количество ступеней (от 3-х до 18 ступеней).

Стандартная ширина марша, ровна 90см .

II. Основные характеристики продукции

— стойкая монолитная конструкция,
— имеет долгий срок эксплуатации,
— не подвергается разрушительным действиям со стороны резких температурных перепадов,
— не гниет и не разрушается насекомыми или грызунами,
-имеет высокую стойкость к химическим и механическим воздействиям,
— не имеет тенденцию к старению,
— обладает высокой стойкостью к износу,
— возможность разнообразия в декоративно-отделочном оформлении настила,
— возможность изготовления любой формы и конфигурации,
— приемлемость цены и качества,
— лестничные ступени железобетонные огнестойкие и долговечные.

Железобетонные лестницы и марши имеют один единственный минус – утяжеление общей конструкции здания.

III.

По методологии производственного процесса и инженерных технологий продукция подразделяются:
— на монолитный тип (сборный),
— комбинированный тип.

По количеству примененных маршей бетонные лестницы классифицируется:
— на одномаршевые,
— двумаршевые,
— трехмаршевые
— и винтовые.

По форме бывают: прямой, Г-образной, П-образной, У-образной, изогнутой, винтовой и эксклюзивной конфигурации.

По ГОСТ-у ж/б лестничные марши разделяются на следующие виды:
— марш плоский без оснащения фризовых ступенчатых элементов (ЛМ)
— марш ребристого типа с оснащением фризовых ступеней (ЛМФ),
— марш ребристый с полуплощадкой (ЛМП).

IV.

Конструкция

Все железобетонные элементы лестницы — марши, ступени, площадки и балки, а также дополнительные комплектующие и крепежные материалы составляют железобетонные конструкции лестниц, которые заведомо отображены в проектной документации дома, а именно в чертеже лестничной клетки.

Конструктивные параметры сборной модификации делят продукцию на мелкогабаритную и крупногабаритную.

Мелкогабаритная группа собирается из отдельных элементов в состав, которого входят ступени, косоуры (или без косоуров), площадочные балки и плиты.

Самые тяжелые из этой конструкции – площадочные балки (300-450кг).

Крупногабаритные или индустриальные лестницы отличаются размерами и количеством конструктивных элементов: площадок и маршей.

V.

Область применения

— промышленные комплексы всех видов,
— школы и детские сады,
— аэро- и жд вокзалы,
— кинотеатры и рестораны,
— здания высших учебных заведений,
— обычные лестницы для дома железобетонные до 3-х этажей,
— многоэтажные каркасные, кирпичные, каменные дома и прочие области.

VI.

Типовой проект

Разработка чертежной и технической информации с предоставлением всех конструктивных деталей будущей лестницы является типовым проектом. К рассмотрению заказчику предоставляются несколько вариантов с чертежами. В них включаются технические рисунки с составными деталями и их размерами. Чертежи могут быть составлены индивидуально по каждому типу лестниц. А именно: с прямой, Г-образной, П-образной, У-образной, изогнутой, винтовой лестницами.

Как сделать бетонную лестницу своими руками

В трех измерениях и в разрезе хорошо видны все сложности будущего строения в сочетании с интерьером дома.

Типовой проект лестничного комплекса выполняется до строительства дома (малоэтажных или многоэтажных зданий). Он включен в составе генерального строительного проекта.

Все детали плана-проекта оговариваются и согласовываются с заказчиком. Типовой проект установки железобетонных лестниц и маршей можно заказать в проектных государственных организациях или в частных бюро по проектированию.

Перечень детальной информации чертежной части проекта
точные технические отметки для высотного монтажа,
диапазон размеров по горизонтальной и вертикальной плоскости,
зазорные ниши для крепления изделий;
параметры бетонных ступеней,
все технические данные установления балочной продукции,
расчет стойкости зданий к дополнительному весу лестниц,

Типовые проекты разделяются на стандартный (для многоэтажных домов), и нестандартный или индивидуальный (для частных домов).

К первому относятся сборные лестницы (заводские), состоящие из двух элементов: лестница и марш. Ко второму – все остальные варианты.

В типовых проектах частных домов до 3-х этажей и выше учитывают: во-первых, размер площадки уделенной под строительство или монтажу, во-вторых, технологию изготовления и монтажа, разновидность сырья примененного в производстве и форму лестничной конструкции, в-третьих, место, предусмотренное для монтажа (несущие стены, середина холла) и географическая зона.

Количество ступеней, ширина, высота и форма согласовывается с закзчиком.

VII. Изготовление железобетонной лестницы своими силами

Всегда возникает вопрос «как сделать своими руками ЖБ лестницу?» При выполнении данной работы необходимы некоторые навыки в строительной сфере, а также в совершенстве изучить этапы установки: сборка опалубки, установка каркаса из арматуры и бетонная заливка каркаса.

Сборка опалубки это самый щепетильный момент – выполняется точная подборка опалубки под каждый элемент.

В качестве опалубки могут служить деревянные доски, фанера и металлические листы. При установке деревянную опалубку необходимо замочить в воде для предотвращения абсорбции влаги из бетона и нарушении геометрической формы ступеней и др.

элементов. Легкий вариант для ручной установки — это вариант пристеночной лестницы или межстеновой. Самая сложная операция изготовление опалубки под винтовой тип лестницы.

Всем вариантам присуще установка поддерживающих балок из толстого бруса.

После окончательной сборки и укрепления опалубных секций производится армирование маршей и площадок. Роль арматуры исполняют металлические прутья и сетка. Окончательным шагом — заливка бетона. Для приготовления бетонного состава понадобится цемент, песок, щебень. Все компоненты разбавляются водой, далее 15 минут размешиваются в бетономешалке.

При помощи ведер раствор разливается в опалубку.

В течение 25-28 дней бетон принимает сто процентную зрелость , пора приступить к декоративной отделке. Натуральное дерево, ламинат, толстая пластмасса, пробковое покрытие – идеально подходят для отделочных работ.

Точное технологическое исполнение поэтапного строительства предаст бетонным конструкциям прочность и соответствующую стойкость к разным разрушительным средам.

Все изделия, элементы и лестницы своими руками (железобетонные) имеют ряд преимуществ , а именно: высокую стойкость к механическим воздействиям из-за примененных строительных материалов, особенная декоративная отделка и разные эксклюзивные формы, поэтому лестницы в частных домах, железобетонные, предпочитают все клиенты имеющие загородные дома.

VIII.

Установка

Установка начинается с заливкой бетонной площадки на первом этаже в лестничном пролете. Заранее делаются точные отметки для ЖБ конструкций. Каждая плита проверяется на наличии дефектов.

Поэтапность монтажа: косоуры 2-х маршей заходят в гнезда площадочных балок. Ступенчатая часть накладывается на косоурах, опираясь на нем концами, при этом передняя кромка опирается на ступень лежащую ниже.

Марш состоит из двух ступеней – нижней и верхней. Их предназначение — это переход к площадке. В свою очередь площадка является жб плитой упором, которая служат несущие стены здания или бетонные балки. Поручни крепятся с помощью шурупов к решетке.

Соединение этих конструкционных элементов выполняется сварочным методом.

Заводские марши имеют сплошное сечение, а проступи складчатые или накладные. Поручни доставляются на площадку в готовом виде и устанавливаются на месте. Вес ЖБ элемента достигает 1т.

При установке железобетонных крупногабаритных позиций привлекаются бригады профессиональных строителей и спецтехника (кран). Технология установки выполняется одновременно с возведением многоэтажек. Поэтапность технологического процесса рекомендуется строго соблюдать иначе чревато непредвиденными обстоятельствами — обвал лестничных строений или трещины в несущих стенах и самих изделиях.

Установка лестницы по металлическим косоурам железобетонные самый легкий варианта и заключается в: установки косоуров, монтаж опалубки и арматуры, последнее – заливка бетона.

Такую архитектурную композицию можно установить в любом месте. Монтируются без применения дополнительной техники, если только вес маршей не превышают 350-400кг.

IX. Средняя стоимость лестничной продукции из железобетона

К вниманию строителей — лестницы комбинированные железобетонные купить можно в готовом сборном виде на заводах. А также индивидуально можно изготовить лестничные марши под заказ железобетонные в профессиональные компании по производству ЖБИ изделий.

Тип продукции (длина) (ширина) (высота) (вес) цена

МЛ30-60-10 (9 ступенчатая) (3610.0) (1050.0) (1200.0) (1.80) 10570р
МЛ30-60-12 (9 ступенчатая) (3610.0) (1200.0) (1200.0) (2,0) 11860р
МЛ36-60-13 (11 ступенчатая) (4280.0) (1350.0) (1200.0) (2.70) 17970р
1ЛМ30.11.15-4 (3000.0) (1050.0) (2500.0) (1.480) 9850р
1ЛМ30.12.15-4 (3000.0) (1200.0) (2500.0) (1.70) 10500р
ЛМ1 (3910.0) (1050. 0) (1600.0) (1.920) 11650р
ЛМ2 (4250.0) (1050.0) (1800.0) (2.080) 10750р

Лестничные конструкции из монолитного бетона

При строительстве загородных домов и квартир в несколько уровней используются лестницы. Эти неотъемлемые элементы должны быть практичными и безопасными.

Чаще всего в последнее время стали применять монолитные лестницы из бетона, так как они не нуждаются в обработке после заливки и обладают целым рядом неоспоримых преимуществ.

1. Расчеты и составление проекта
2. Изготовление

Варианты устройства и достоинства

Конструкция может находиться как внутри помещения, так и снаружи и, в зависимости от вида, состоять из одной или двух наклонных балок и ступеней.

В качестве несущих элементов могут применяться:

• Косоур монолитной лестницы – могут быть выполнены из железобетона или стали, ступени крепятся сверху.
• Тетива – ступени вставляются в расположенные с внутренней стороны пазы. Ее изготавливают из железобетона, стали или дерева.

Монолитные лестницы из бетона обладают рядом неоспоримых преимуществ: прочностью, долговечностью, высокой экологичностью.

Конструкция не требует частого ремонта, может быть сделана по индивидуальному заказу. К достоинствам можно отнести сравнительно недорогие материалы и работы.

Очень важно, что качественные монолитные лестницы, изготовленные из бетона, являются бесшумными и безопасными.

Основные виды

Ступенчатые изделия бывают разными:

• Бетонная лестница для дома может быть монолитна целиком.

  Она заливается в заранее подготовленную опалубку, демонтируемую после застывания цементного раствора. Стоит отметить, что для дома данный вариант в последнее время используются нечасто. Причин здесь несколько, но главная кроется в большом весе, из-за которого значительно увеличивается нагрузка на фундамент. А вот подвальная или дворовая лестница из бетона сегодня не редкость.

• Комбинированные — изготовленные из цементно-песчаного раствора и металла.

  Они состоят из остова, выполненного из высококачественной стали, и бетонных ступеней. В этом случае опалубка собирается под каждую из них отдельно.

Существует еще одна классификация монолитных бетонных лестниц:

• Маршевые — могут содержать 1, 2 и более пролетов, называемых маршами. По строительным нормам идеальный угол равен 45˚. Самым оптимальным маршем считается насчитывающий 9 ступенек, иногда целесообразно использовать больше, правда тогда придется делать еще и лестничную площадку.

  По ширине она должна быть такой же, как и пролет, а длина ее не должна превышать 1,5 средних шага. Этот вид является одним из самых распространенных.

• Винтовые или спиральные — представляют собой более сложную конструкцию, поэтому используются не слишком часто.

  Они не очень удобны, но занимает мало места, поэтому могут применяться в небольших по площади помещениях. Винтовые монолитные железобетонные лестницы рассчитываются и проектируются гораздо проще, нежели маршевые.

  Бетонная лестница своими руками — расчеты, монтаж, советы как сделать

  Так, если длина ступеней составляет 0,5 м, длина всей лестничной конструкции будет примерно в 2 раза больше. В интерьере современных домов и многоуровневых квартир они смотрятся очень изящно и стильно. Они могут удачно сочетаться и с маршевыми. Так, в основной части дома устанавливают изделие первого типа, например, с 1 на 2 этаж, а со 2 на мансарду – винтовую лестницу, что позволит сэкономить не только средства, но и место.

Изделие можно заказать у профессиональных строителей или изготовить самостоятельно.

Сразу стоит отметить, что это весьма трудоемкий процесс, и тем, кто никогда не работал с цементно-песчаной смесью, лучше не браться за его выполнение, поскольку это поставит под угрозу безопасность перемещения. Не стоит забывать о том, что монолитная лестница своими руками должна изготавливаться из высокопрочного бетона.

Он должен быть густым и не сползать из опалубки, нарушая при этом симметрию.

Для того чтобы вычислить высоту необходимо отмерить ее от пола до той части стены, где будет заканчиваться последняя ступенька.

После этого визуально провести от конечной точки до пола диагональ таким образом, чтобы получился прямоугольный треугольник. Затем вычислить наиболее оптимальную ширину маршей, длину и высоту каждой ступени. Не забывайте сделать вычет высоты верхней плиты перекрытия, а также тех, что будут служить основанием лестницы и ее площадкой, если вы решите изготовить двухмаршевую конструкцию.

Запишите все расчеты на бумаге и сделайте чертеж. При вычислении высоты ступеней, не забудьте и том, что они будут облицованы каким-либо материалом, например, пластиком или ковролином, их толщину необходимо учитывать.

Делаем лестницу своими руками

Материалы используются только самые высококачественные. Марка бетона для изготовления монолитной лестницы не должна быть меньше, чем М-300.

• Начинают со сборки опалубки. Она необходима для того, чтобы цементно-песчаная смесь не вытекала и не расползалась, целесообразно использовать влагостойкую фанеру. Не стоит забывать и про специальную адгезионную смазку, которая поможет легко и без повреждений поверхности произвести демонтаж сборной оснастки.
• Армированная сетка, состоящая из прочных металлических прутьев, сваренных между собой точечным способом, является обязательной составляющей, как маршевых монолитных лестниц, так и винтовых.

  Она выполняет функцию скелета, не дающего бетону потрескаться и рассыпаться.

• После того, как опалубка и армированная сетка готовы, можно начинать бетонирование монолитных лестниц. Стоит отметить, что устанавливаются они до финишной отделки жилища, во время строительства. Позаботьтесь о том, чтобы бетон был вязким, и начинайте заливать его в опалубку. Удобнее это делать с верхней ступени.

  Очень важным следить за отсутствием пузырей и пустот, каждую свежезалитую ступень необходимо утрамбовать. Для этого используют виброрейку.

Лестничные конструкции из монолитного бетона можно начинать эксплуатировать только после полного высыхания поверхности. А облицовочные работы лучше оставить на момент завершения внутренней отделки дома.

Стоимость

Если вы не хотите заниматься работами самостоятельно, то можно обратиться к специалистам.

Цена монолитной бетонной лестницы по Москве в этом случае будет примерно следующей:

Монолитная лестница из бетона своими руками: фото и видео инструкция

Бетон – материал необыкновенной прочности и стойкости. Но для строителя самым интересным его свойством является пластичность только что приготовленной смеси. Если конструкции из других материалов именно сооружаются, то есть складываются из элементов, то бетонные выливаются по готовой форме.

Монолитная бетонная лестница, без сомнений, самая прочная из всех существуют.

При этом вид может иметь более чем фантастической. Из этого урока Вы узнаете, как сделать монолитную лестницу из бетона своими руками без привлечения специалистов .

Для этого Вам потребуется лишь желание, упорство, терпение и решимость.

Разновидности сооружения

По способу изготовления лестницы из бетона классифицируют на два вида:

1. монолитные – марш и лестничная площадка, если таковая предусмотрена, являются единым целым и изготавливаются как одно сооружение.

   На монолитную лестницу из бетона цена варьируется в зависимости от строения;

2. комбинированные – элементы марша производятся отдельно. Например, устанавливается металлический каркас, а ступени для лестниц изготавливаются из бетона.

В первом случае весь процесс проводится на месте установки. Во втором – на месте конструкция только собирается.

Расчет, монтаж, заливка и отделка бетонной лестницы своими руками

На фото – монолитные лестницы из бетона.

Необходимые требования

Бетонное сооружение при прочих своих достоинствах имеет один существенный для частного строительства минус – большой вес.

Поэтому прежде чем решать, как сделать в доме лестницу из бетона, сначала нужно убедиться, что стена и пол выдержат такую нагрузку.

Стандартный марш длиной в 4 м и шириной марша в 1 м весит около 2,5 тонн. Опорой таково сооружения должны быть либо монолитный фундамент, либо железобетонная балка.

При монтаже в уже готовом здании может появиться еще одна сложность.

Если под покрытием размещен слой теплоизолятора, то под весом марша он продавится. Перед монтажом необходимо разобрать пол и удалить утеплитель.

Сооружение бетонных лестниц

Процесс этот весь трудоемкий и длительный, так как и монтаж опалубки, и заливка, и, главное, затвердевание материала, занимают много времени.

Однако лестница из бетона своими руками – задача выполнимая.

Работы по возведению лестницы из бетона своими руками производятся в нескольких этапов:

• планировка;
• устройство опалубки;
• армирование;
• заливка бетоном.

Предварительные расчеты

Изготовление лестницы из бетона не потребует чрезмерных усилий, если предусмотреть ее сооружение на этапе планирования.

Самый простой вариант – сделать ступени между двумя стенами. И опалубка в этом случае простая, и объем бетона минимальный.

Если же здание уже построено, то устройство лестниц будет зависеть от параметров помещения.

Выбирая проект, нужно помнить о некоторых особенностях:

• чем круче угол марша, тем меньше бетона потребуется и тем ниже будет цена изделия.

  Но при этом, чем больше наклон, тем труднее по ней подниматься и опускаться;

• лестничную площадку соорудить проще, чем забежные ступени;
• для винтовых лестниц потребует множество щитов опалубки нестандартной формы, что значительно усложнит монтаж. Цена при этом также повышается;
• при расчетах необходимо учитывать рекомендуемые размеры ступеней, иначе пользоваться ею будет до крайности неудобно.

Изготовление опалубки

По сути дела это деревянная форма, по которой производится заливка бетона.

Сооружается опалубка из фанеры толщиной в 12–18 мм или обрезных досок в 3 см.

1. Если опалубку для лестницы из бетона предполагается использовать единожды, то материал не защищается. Если многократно, то изделие перестилается пергамином, старым линолеумом, рубероидом.
2. Скрепляется материал саморезами по дереву: гвозди трудно удалить после бетонирования.
3. Для подпорок и временных стоек применяется брус сечением до 10*10 см. Количество подпорок рассчитывается исходя из того, что сосновый брус длиной в 3 м выдерживает до 150 кг.
4. Все элементы нарезаются из фанеры или досок лобзиком и собираются по эскизу.

   В готовом виде опалубка выглядит как модель лестницы, в которой отсутствует только верхняя часть ступени и площадки.

5. Боковую опалубку лучше сделать из фанеры, днище – из досок, как это представлено на фото.

Армирование конструкции лестницы

Перед тем как залить опалубку лестницы бетоном, производится армирование.

Металлический каркас значительно повышает прочность изделия, предупреждает растрескивание и крошение бетона. Используются монтажные стержни и стальная сетка.

1. На этапе установки опалубки в стене нужно сделать штробы для крепления монтажных стрежней.
2. В штробы закрепляются поперечные стержни, затем укладываются продольные – шаг между ними зависит от длины пролета.
3. Крепление арматурных прутьев производится либо точечной сваркой, либо проволочной вязкой.

   Последний способ уместнее при небольшом объеме работ.

4. Полученная каркасная сетка должна на 5–10 мм возвышаться над днищем. Для этого под сетку устанавливаются пластиковые бобышки.
5. Боковое ребро ступени усиливают арматурным стержнем, верх – плоской стальной сеткой, закрепляемой на основной каркас.

Бетонирование лестницы

Для заливки лестницы из бетона используется раствор марки не менее В15.

Самостоятельно состав изготавливается в бетономешалке. В готовый раствор необходимо добавить не менее 4 частей щебня (фракция 10 – 20 миллиметров), чтобы бетон во время заливки не вытек из опалубки.

Технология возведения лестниц из бетона предусматривает последовательность следующих этапов:

1. Бетонирование лестниц производится за один раз, поэтому желательно раствор готовить одной порцией.
2. Опалубка смачивается водой.
3. Заливка производится снизу вверх.
4. Ступени трамбуются и тщательно выравниваются мастерком.
5. Бетонные поверхности закрываются пленкой, чтобы предупредить неравномерно высыхание.
6. Опалубка и подпорки убираются после затвердевания бетона – не раньше, чем через 4 недели.

Бетонные монолитные лестницы рассчитаны на самые жесткие условия эксплуатации.

Для внешних сооружений трудно найти более стойкий и неприхотливый материал. Внутри здания не менее важным является привлекательность сооружения. Отделка возможна самая разнообразная: обшивка деревом, облицовка искусственным камнем или керамической плиткой, комбинацией материалов. Выбор оформления зависит только от особенностей интерьера и личных вкусов.

Нижеприведенный видео сюжет подробно расскажет Вам о возведении монолитной бетонной лестницы своими силами!

Удачного Вам строительства!

Монолитная лестница из бетона своими руками: видео

Бетонная лестница может не только выполнять свои прямые функциональные обязанности, но и стать отличным дизайнерским решением для вашего дома.

Наличие лестницы в доме может быть не только функционально, но и стильно, так как сама по себе она является отличным элементом декора. А вот сделанная лестница своими руками, дает повод похвастаться хозяину жилища своими умениями и станет предметом гордости дома. К тому же следует отметить, что самостоятельный ее монтаж требует не так много усилий как может показаться на первый взгляд.

Как сделать бетонную лестницу

Бетонная лестница является одной из самых надежных и более долговечной конструкцией, в отличие от своих деревянных братьев.

Разновидности бетонных лестниц

Бетонные лестницы делятся на два типа:

1. Монолитные. Такой тип бетонных лестниц устанавливают практически во всех местах, к примеру, в подвалах, на улицах или для крыльца.

2. Комбинированные. Этот же тип бетонных лестниц подразумевает под собой сложную конструкцию из металла, которая одновременно служит каркасом для крепления ступеней из бетона. Отлив самих ступеней происходит при помощи опалубки с армирующей сеткой. Для изготовления непосредственно самих ступенек, используется бетон, щебень из гранита и мраморная крошка. После того как высохнет бетонная смесь, ее следует отполировать.

Как правильно производить расчетные измерения

Для облегчения работы можно использовать собственный эскиз будущей лестницы, что в дальнейшем так же может пригодиться. Как и любые ремонтные работы, этот процесс тоже следует разбить на этапы:

1. Расчет опалубка. Изначально следует определить положение лестницы — она может располагаться на земле, примыкать к стене, соединять две противоположных стенки и т.д. Ведь именно от этих моментов зависит дальнейший расчет и постройка лестницы, и опалубка в целом.

2. При расчете лестницы учитывается количество и размеры ее ступенек. Рекомендуемая высота ступеньки должна быть от 16 до 20см, а ширина – более 27 см. Если в конечном итоге получится больше 14 ступеней, то рекомендуется сделать два пролета.

Также следует учитывать жильцов дома, так как пожилым людям трудно подыматься на высокие ступеньки, а маленькие дети бегая по дому, могут не удачно споткнуться и нанести себе травму.

3. При проектировании лестницы нужно учитывать, что угол ее должен варьироваться от 25 до 45 градусов, ведь чем выше угол наклона, тем труднее подъем по такой лестнице.

4. Сама ширина лестницы не должна превышать 80-90 см. Хотя если бетонная лестница будет частью интерьера частного дома или дачного участка, то ширина выбирается на вкус хозяина дома.

5. При выборе материалов для постройки опалубки требуется учитывать весь вес конструкции: 1кв. метр бетона толщиной в 20 см в среднем весит около 500кг. А вес целого марша с перепадом (высота 2,5 метра, длина 4 м) шириной в 1 м примерно 2,5тонны.

6. Для приготовления раствора бетона понадобится:0 цемент ПЦ-400 (1л), песок (2л), щебень (4л), вода (0,6л), пластификатор (С-3) (10мл).

7. Для получения качественного бетонного раствора лучше использовать бетономешалку, для уплотнения использовать специальный электрический вибратор. Ведь от качества произведенного раствора в дальнейшем зависит прочность опоры.

8. Залитая поверхность прикрывается полиэтиленовой пленкой, дабы предотвратит высыхание. Опалубка снимается не раньше, чем после 3-4 недель, тогда как бетон окреп не менее чем на 80%.

Важно помнить, что при расчете всех исходных данных нужно принимать во внимание, такой фактор как толщина напольного покрытия и самого пола.

Конструкция опалубки является самым первым этапом подготовки бетонной лестницы. Для правильной ее сборки изначально потребуются определенные материалы: водостойкая фанера (примерно 20 мм в разрезе), строительный брус (сечением 100х100мл).

Для опалубки, предназначенной для монолитной бетонной лестницы нужны следующие материалы:

Отрезка бруса, которая будет скреплять элементы опалубки друг с другом и стенами;

Также, для соединения ступенек, который будет являться препятствием растягиванию листов при заливке бетонного раствора;

Элементы опалубка вместе с забежными ступенями. В случае если длина ступни 1м то доски должны быть толщиной не меньше 30мм, а длина в 1,2 м требует толщины не меньше 40мм.

Торцевая опалубка. Она может иметь вид фанерных листов, а может использоваться шаблон с заранее заготовленными размерами. Доски, используемые для данной опалубки, выбираются размером примерно в 30 мм.

Хотелось бы обратить внимание, что элементы опалубки зачастую крепят при помощи саморезов для дерева (диаметр 3,5), так как они легче извлекаются, чем гвозди при демонтажных работах.

Применяемые технологии при производстве бетонной лестницы

Такая вещь как опалубка служит основой для качественной эксплуатации бетонной лестницы, причем главный ее критерий — в ней должны отсутствовать какие-либо зазоры или щели. Для каркаса опалубки используют водостойкую фанеру, которая препятствует протеканию раствора бетона. Фанера используется в комплексе с досками, которые плотно подгоняются друг к другу.

Перед тем как полученный каркас заполняется раствором бетона, туда вкладывается арматурный каркас. Весь лестничный марш обрамляется стальными прутьями, которые прочно соединяются поперечными связями.

Для укрепления передних ступенек лестниц используют поперечную арматуру, что предотвращает их крошение и появление в них трещин. Перед непосредственной заливкой бетона, нужно оставлять деревянные пробки или закладные пластины из металла, к которым в дальнейшем будут крепиться перила лестницы.

Поверхность залитого раствора, пока он не остыл, выравнивается специальными инструментами, чтобы в дальнейшем ее легче было шлифовать.

Передвигаться по лестнице можно только после окончательного высыхания бетонного раствора.

Облицовка лестницы – финальный этап всех ремонтных работ. Она проводится не раньше чем через 3-4 недели при условии высыхания при комнатной температуре. Снимается каркас опалубки, сами же закладные и поверхность ступеней подаются обработке при помощи машинки для шлифования.

Она предназначена для идеального выравнивания поверхностей. Для облицовки бетонной лестницы можно использовать такие материалы, как керамическая плитка, дерево, натуральные камни или керамогранит.

На сегодняшний день современный рынок ремонтных материалов предлагает широкий ассортимент лестничных ограждений – сварные, сборные, из алюминия, комбинированные.

Положительные стороны бетонных лестниц

Когда разрабатывается планировка будущего дома, нужно учитывать, что бетонная лестница в отличие от деревянных конструкций, закладывается сразу на месте, ее невозможно транспортировать. Но, не смотря на это, она имеет ряд неоспоримых достоинств:

1. Эксплуатацию такой лестницы можно проводить на любых ремонтных этапах (в каком бы виде она не была).

2. При разработке дизайна конструкции лестницы можно внести в нее скрытые разнообразные шкафчики и ниши, что существенно сэкономит пространство и поможет избавиться от лишних вещей.

3. Финансовые затраты при постройке бетонной лестницы своими руками заключаются только в стоимости материалов. А стоимость в свою очередь зависит от качества выбираемых исходников. К тому же при самостоятельной работе легко рассчитываются временные интервалы работы.

4. Бетон, как материал, сам по себе очень влагоустойчив, также не восприимчив к воспламенению.

5. Бетонная лестница служит дополнительной опорой для всего здания.

6. Бетонные лестницы очень стойки к внешним механическим повреждениям, что позволяет их более усилено эксплуатировать.

1. Важно помнить, что при бетонировании лестничных маршей, оно происходит в один прием и сам процесс начинают осуществлять снизу вверх.

2. Во избежание «подвижности» бетонного раствора в него рекомендуется добавлять щебень крупностью 10-20мм.

3. Выбирая марку бетона для лестницы нужно, чтобы он был не ниже В15.

4. Интересный факт: если тяжелый бетон не доуплотнить на 1% то прочность его снизится на 5-7%. Вот почему такой нюанс, как уплотнение, может существенно отразится на качестве бетонной лестницы. Для этого как раз и служит электрический вибратор.

5. Заливке цементного раствора предшествует формировка арматурного лестничного каркаса. Основной функцией его является усиление внутренней прочности все конструкции.

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта .

Рекомендуем также

Опалубка для лестниц. Изготовление. Дворовая лестница из монолитного бетона

В качестве опалубки для ступеней лестницы применяются лобовые доски, ширина которых соответствует высоте ступеней. Лобовые доски укрепляются на тетивных досках, которые укрепляются на боковинах марша с помощью гвоздей.

Опалубка для лестницы

Металлические узорчатые лестницы, винтовые, изысканные деревянные  —  современные ассортимент лестниц, поражает своим многообразием, а  новые технологии позволяют реализовать самые смелые дизайнерские идеи.
Но на сегодняшний день одной из самых долговечных и надежных, по праву считаются   разнообразные железобетонные лестницы.  Основными преимуществами таких лестниц, в сравнении с металлическими и деревянными, являются  долговечность, прочность, бесшумность, огнеупорность и экономичность затрат, т. к. лестницу из бетона, можно сделать своими руками.

Изготовление монолитной  лестницы из бетона начинается с устройства прочной и жесткой опалубки для заливки – это безусловно самый трудоемкий и ответственный этап. А  трудоемкость сборки опалубки в свою очередь зависит от сложности формы самой лестницы и ее  геометрии. Самый простой  вариант это приобретение, или аренда  готовой сборной опалубки состоящей из ровных металлических пластин. Пластины  создают ровную поверхность и достаточно просто  крепятся друг с другом. При отсутствии готовой опалубки изготовление лестниц из бетона начинается с подготовки материалов для опалубки. Для сборки опалубки монолитных лестниц под отделку дешевле всего использовать древесные материалы: строительный брус, фанеру, обрезные доски.  При изготовлении опалубки, для скрепления досок и фанеры, лучше всего использовать саморезы для дерева, которые вкручиваются и выкручиваются  даже без засверливания, что в свою очередь способствует сохранению целостности опалубки, а также упрощает разбор конструкции.

Ведь наиболее простой вариант  сборки опалубки осуществляется при расположении  лестницы посередине двух стен. В этом случае нет необходимости собирать боковую опалубку, а ее элементы можно крепить непосредственно к стенам. Также относительно проста для постройки опалубка  для бетонируемой лестницы, состоящая только из одного марша. Так в данном случае добавляется одна боковая  поверхность опалубки, которую нужно будет изготовить и подставить под неё опоры. В целом при достаточно простой геометрии лестницы изготовление опалубки будет сравнительно несложным.

Самыми красивыми и выразительными, но и самыми сложными при изготовлении опалубки являются  монолитные спиральные лестницы. Ведь спиральная форма лестницы потребует  большое количество щитов неправильной формы, формирующих  криволинейные поверхности,  а также для надёжного поддерживания опалубки потребуется большое количество опор.

Металлическая опалубка

Металлическая опалубка предназначена для изготовления монолитных винтовых железобетонных лестниц. Конструкция опалубки не имеет аналогов, изготавливается на заводском оборудовании.

Выдан патент на изобретение № 2466250. Опалубка проста в обращении. В течение 1,5- 2-х дней два рабочих низкой квалификации собирают, армируют и бетонируют сложную по конструкции, оригинальную по форме монолитную винтовую лестницу, которая делается украшением как снаружи, так и внутри помещения.

Опалубка экономически эффективна. Срок окупаемости опалубки 5-6 циклов. Срок службы не менее 400 циклов при правильном обращении.

Желающие могут ознакомиться с нашим опытом строительства монолитных винтовых лестниц с целью приобретения опалубки, а также получить для себя интересную работу
Контактное лицо: Корчига Виктор Владимирович

Как сделать опалубку для лестницы — несколько советов

Многие, которые делают ремонт или строят дом, задаются вопросом, как сделать
опалубку для лестницы.

Опалубка для лестницы используется при строительстве дома  для изготовления бетонной
лестницы, в основании изготавливается короб, который, в последствии заливается бетоном. Далее, для усиления несущей конструкции опалубки, устанавливается перпендикулярно лестнице металлическая или деревянная подпора, которая крепится специальными креплениями, что не позволяет сделать опалубке смещения, а также улучшает жесткость конструкции.

Для того, чтобы дать полный ответ, как сделать опалубку для лестницы рассмотрим некоторые варианты устройства опалубки.

 Основным материалом при изготовлении опалубки для лестницы являются доски, ширина доски должна подходить по высоте запланированных ступеней лестницы. Также можно использовать и жестяные листы, но при использовании жести установка опалубки будет сложнее, так что лучше применять доски. Чтобы не было деформации досок во время бетонирования, их укрепляют продольной доской и также крепят к основанию лестнице, при этом нижнюю доску прикрепляют с какой-нибудь стороны лестницы. При помощи распорных досок или брусков, доски укрепляют в том случае, если лестничная клетка получилась больше запланированной.

Для изготовления опалубки для криволинейных лестниц понадобится больше времени, так как лестница имеет изогнутую форму и состоит из двух-трех и более частей.
 
Различают опалубки по нескольким типам: разборная, которая скрепляется при помощи зажимов и покрывается полиэтиленовым покрытием. Такая опалубка легко монтируется и демонтируется, что является её большим достоинством. Монтажные щиты необходимо плотно прикрепить к боковым доскам гвоздями либо шурупами. Этот тип опалубки очень прост в эксплуатации и легко транспортируется. Что является ещё одним преимуществом при  повторном её использовании.

В случае, если вы устанавливаете  опалубку из досок, то вам понадобятся  клиновидные зажимы или скобы, которые помогут соединить  доски вплотную, что не допустит при бетонировании потери бетона. Такой тип конструкции опалубки достаточно прочный и надежный. Также такая опалубка, по сравнению с разборной опалубкой, является менее затратной, что дает некоторую экономию средств.

Лестница из бетона своими руками

Изысканные металлические конструкции и хрупкая вязь узора являются эффектным, но далеко не прочным вариантом лестницы. Создание разнообразных железобетонных конструкций и лестница из бетона своими руками – качественная альтернатива травматизму и надежное основание для безопасного перемещения между этажами. Основные преимущества монолитного железобетона в сравнении с металлическими и деревянными ограждающими конструкциями:

    долговечность
    огнеупорность
    100%-ная безопасность
    значительная жесткость
    прочность
    бесшумность
    многообразие форм
    широкий спектр отделки
    индивидуальный дизайн
    разумная цена

Современный ассортимент железобетонных изделий позволит реализовать любой стиль и воплотить смелые дизайнерские идеи благодаря спектру конструктивных решений. В зависимости от выбранного стиля, форма лестницы для дома из бетона может быть любой: от классического ренессанса до смелого китча и поп-арта.

Наружные лестницы

Наружные лестницы также входят в конструкцию крыльца. Если пользоваться традиционным определением, то составными частями крыльца являются: расположенная перед входом лестница, ее опорная часть, навес над ней, ограждение, поддерживающее навес столбами или кронштейнами, и перила лестницы.

Таким образом, лестница является входом и, пожалуй, первой архитектурной конструкцией дома, которой пользуется входящий в жилище человек. Конечно, имеется в виду наличие высокого крыльца, ведь только в таком случае появляется необходимость в лестнице. Но даже две ступеньки уже называются лестницей.
Размеры лестницы зависят от размера крыльца и его конструкции. Обычно минимальные размеры крыльца составляют 1,5 X 1,5 м. Ширина ступеней лестницы — 27-30 см, высота — 15 см, а длина —120-150 см. Для изготовления лестницы крыльца чаще всего используется тот материал, из которого сделана вся остальная конструкция, но возможны и различные комбинированные варианты.
Например, в каменных или кирпичных домах крыльцо, а стало быть, и сама лестница, выполняются из монолитного или сборного железобетона, в деревянных — из дерева. Однако совершенно не возбраняется устраивать кирпичную лестницу при деревянном доме или наоборот. Все зависит от желания хозяина, его вкусов и материальных возможностей.

Как уже говорилось, лестница крыльца строится так же, как простая наружная или дворовая. Различие только в том, что если она состоит из двух и более ступеней, то под нее подводится самостоятельный фундамент в виде поперечных или продольных стен. Они могут быть выполнены из кирпича, бута, различных комбинаций бетона и других материалов, а также из дерева или железа. На них и опираются косоуры или непосредственно ступени.

Желательно, чтобы фундамент крыльца с лестницей и дома был сделан общим, с одинаковой глубиной заложения. Это позволит избежать неравномерной осадки постройки. По строительным нормам принято пол первого этажа устанавливать на 30-90 см выше уровня земли.
Расположение лестницы тоже зависит от типа крыльца, которое может быть угловым или прямым.

Строительство монолитной лестницы

Строительство монолитной лестницы необходимо начинать с ее расчета. Для этого необходимо располагать информацией о высоте чистового пола этажей, между которыми строится лестница. Из этой величины вычитается высота чистовой отделки, а получившаяся величина делится на количество ступеней. Ступени должны иметь высоту 150 – 170 мм. Если они будут меньше, ходить по лестнице придется семенящим шагом, что крайне неудобно. При большей высоте ступеней передвигаться по лестнице будет тяжело, особенно, если она не имеет поворотных площадок. Конфигурация лестницы и ее ширина зависят от размера проемов в плите перекрытия. При ограниченном пространстве делается лестница с забежными ступенями, в которой площадки между пролетами отсутствуют. Ширину лестницы меньше метра делать нежелательно.
При строительстве опалубки сначала выставляется палуба лестницы. Очень важно правильно и точно укрепить опалубку, чтоб при заливке не возникло неприятных ситуаций – вытекания бетона, например. Для опалубки используется фанера, самый идеальный вариант – водостойкая ламинированная фанера, обеспечивающая исключительно ровную поверхность бетона. Затем выставляется отбортовка лестницы, которая выступает в роли ограничителя при заливке бетона. К ней же крепятся будущие ступени, формирующие окончательный вид лестницы. Опалубку следует усилить прочными досками. Элементы опалубки лестницы соединяются между собой прочными металлическими уголками. Чтобы упростить дальнейшую отделку, нельзя допускать перепады. Для этого все стыки фанерных листов либо замазываются либо шлифуются. Важным моментом является также вязка арматурного каркаса, который повышает прочность лестницы. Для него используется арматура диаметром 12 мм. Горизонтальные части арматуры закрепляются в стене. Между собой арматура скрепляется при помощи проволоки. После того, как опалубка готова и каркас сформирован, приступают к заливке монолитной лестницы бетонной смесью. Сначала заливают и полностью формируют две-три нижних ступени. Это особенно важно в том случае, если бетон имеет жидкую консистенцию. Бетон во время укладки протыкают металлическими предметами, чтобы убрать воздушные полости. Кроме того, бетон подвергается вибрации, чтобы убрать все пузырьки воздуха из бетонной массы. При вибрации часть бетона перебрасывается на нижние ступени. Он убирается при помощи мастерка снова наверх. Вибрированный бетон повторно укладывается и ступени придается окончательная форма. В такой же последовательности заливают остальные ступени. Через несколько дней, когда бетон уже достаточно затвердевший, снимают опалубку и шлифуют ступени.

Часто в промышленном и жилищном строительстве используют лестницы из сборных элементов. Они значительно экономят время монтажа и обладают высоким качеством, поскольку изготавливаются на заводе сборных бетонных конструкций. Для таких лестниц также существует опалубка. Она позволяет достаточно просто регулировать ширину проступи, высоту ступеней, задавать наклон и длину лестницы. Такая опалубка быстро разбирается и подгоняется. Существуют варианты опалубки для лестниц любого типа, в том числе винтовых. Они получаются исключительно красивыми и ровными, с идеальной поверхностью. Опалубка играет ключевую роль в производстве монолитных лестниц, поэтому необходимо уделить самое пристальное внимание качеству комплектующих. Грамотный расчет лестницы позволит добиться оптимального соотношения между проступью и подступенком, обеспечит максимальное удобство лестницы, а надежная и точно сделанная опалубка обеспечит безопасность работ и высокое качество поверхности с соблюдением всех размеров и уровней.

Опалубка для лестниц: Опалубка для лестниц изготавливается на стройплощадке как несистемная опалубка. Прямолинейные лестницы с нижней стороны имеют опалубку, подобную опалубке перекрытий. Несущая конструкция «одежды» опалубки состоит, как правило, из брусьев и стальных подпорок. Подпорки под наклонным лестничным маршем устанавливаются перпендикулярно нижней стороне марша и на опоре подклиниваются. Тщательное раскрепление подпорок препятствует их выгибу или сдвигу В качестве опалубки для ступеней лестницы применяются лобовые доски, ширина которых соответствует высоте ступеней.

Лобовые доски укрепляются на тетивных досках, которые укрепляются на боковинах марша с помощью гвоздей. Чтобы предотвратить выгибание лобовых досок при бетонировании, они должны раскрепляться продольной доской, прибитой к лобовым доскам в середине лестничного марша. Самая нижняя лобовая доска должна быть раскреплена доской к стене лестничной клетки. При большой ширине лестниц укрепление лобовых досок следует производить с помощью брусьев или с помощью деревянных тетив и напорных досок. Напорные доски могут устанавливаться как вертикально, так и горизонтально Криволинейные лестницы требуют больших затрат на опалубку. Нижняя часть марша имеет изогнутую форму, для опалубки которых требуются соответствующие шаблоны. Форма шаблона получается прочерчиванием плоскости нижней стороны лестницы и положения ступеней.

Необходимым моментом при укладке бетона является придание небольшого уклона поверхности проступи для создания хорошего водостока.
Очень необычно выглядит угловая лестница в стиле модерн, сделанная из монолитного бетона. При ее изготовлении требуется сохранить общепринятые соотношения лестницы, а форму можно придать любую, например полукруглую. Для опалубки такой лестницы требуется плотный гнущийся материал. Подойдут полосы фанеры, оргалита (в несколько слоев) или толстое листовое железо. Между собой колышки опалубки должны стягиваться с помощью скрутки из проволоки, к которой привязывается и арматурная сетка. Эту сетку можно сплести самостоятельно из арматурной проволоки диаметром 5-6 мм.

В процессе монтажа опалубки особое внимание уделяется креплению стяжек верхней ступени, так как на них приходится основная нагрузка натяжения стяжек всех остальных ступеней. Поэтому удобнее всего в качестве крепления использовать металлические трубы диаметром 40-45 мм, которые вбиваются в грунт заподлицо с уровнем бетонного покрытия. Размер и количество колышков опалубки определяются размерами ступеней и материала, из которого она сделана. После затвердевания бетона, выступающие части колышков спиливаются, а концы проволоки срезаются.
Монолитные лестницы и лестницы из готовых бетонных блоков, как правило, оборудуются металлическими перилами. Поверхность самого поручня можно отделать пластиком или деревом.

Дворовая лестница из монолитного бетона

Дворовая лестница из монолитного бетона более сложная в изготовлении, но намного долговечнее, допускает различные варианты отделки и открывает большие творческие возможности перед строителем.

Можно выделить три варианта монолитных дворовых лестниц: одномаршевая, двухмаршевая и в стиле модерн.

Самой сложной операцией в процессе ее строительства следует назвать изготовление опалубки, так как желательно бетонировать сразу всю лестницу одновременно. Для прямых маршей опалубка делается из двух боковых досок или тетив шириной 20-22 см. С внутренней стороны досок размечаются размеры ступеней и прибиваются бруски для опоры подступени. Последняя также изготовляется из досок.
Если ширина марша небольшая и для опалубки подступени используются толстые доски (40~50 мм), то можно обойтись и без срединной доски. В противном случае средняя часть опалубки подступени должна быть усилена срединной доской с помощью колышков (упоров).

При заливке готовой опалубки колышки остаются в бетонном монолите, поэтому их можно вбивать прямо в основание. После затвердевания бетона их спиливают ножовкой заподлицо и штукатурят срезы. Нижнее ребро доски опалубки подступени следует срезать или обтесать «на ус», особенно если она достаточно толстая, с таким расчетом, чтобы можно было разровнять всю поверхность проступи и отделать ее полностью еще в опалубке.
В случае если предполагается использование для отделки бетонной лестницы гальки, щебня, керамической плитки или ее кусков, а также цветного стекла, то высота доски-опалубки подступени оставляется чистой.

Отделочные материалы вдавливаются в не застывший бетон и после железнятся.

Облицовка наружных лестниц

Наружная лестница подвергается различным температурным колебаниям и атмосферным осадкам, поэтому ее облицовка является весьма ответственным моментом. Чаще всего используются натуральные и искусственные камни толщиной 3-4 см, а также керамическая плитка.
Возможна отделка лестницы бетонными плитками или плитками из природного камня, например мрамора и т. д. Для этого надлежит уменьшить ширину доски опалубки подступени на величину толщины плиты плюс 1-2 см для слоя раствора. Хорошим вариантом для облицовки ступеней служат бетонные подоконные доски заводского производства или тротуарная плитка.

При выборе материала следует помнить, что он должен быть нескользким и обеспечивать безопасность во время эксплуатации лестницы в любую погоду. Таким образом, лучше всего применять шероховатую или рифленую плитку. Желательно не использовать обычную облицовочную, которая рассчитана в основном для отделки внутренних помещений. Следует подобрать именно наружную плитку, например фасадную.

Перед началом процесса облицовки ступеней необходимо удалить с их поверхности остатки строительного раствора и грязи. Затем разложить на лестнице плитку для определения тех мест, где будут находиться швы.
Если возникает необходимость разрезать плитку, то для этого на ее поверхность наносятся риски, а затем по намеченной линии делается раскол. Керамическая плитка достаточно легко разрезается при помощи обычного стеклореза или специального плитореза.

По окончании предварительной разметки готовится раствор из песка и цемента в соотношении 1:1. Готовый раствор наносится на ступень слоем толщиной 3-5 см. Чаще всего это делается шпателем, но можно использовать и обычный мастерок. Плитка укладывается поверх раствора и закрепляется в нем при помощи легкого постукивания ручкой мастерка по поверхности.

В процессе работы надо внимательно контролировать облицовочную поверхность и в случае необходимости ее выравнивать. Остатки раствора удаляются после укладки нескольких плиток. Но проводить эту операцию надо очень аккуратно, чтобы не деформировать облицованную поверхность.
После завершения укладки плитки ступеньки укрываются влажной мешковиной или брезентом. Выдержать в таком состоянии облицовку надо в течение суток. По истечении этого срока при необходимости швы между плитками заполняются жидким раствором, излишки которого удаляются мешковиной или ветошью.

Когда раствор полностью высохнет, поверхность плитки надо тщательно вытереть. Для увеличения водоотталкивающих свойств и упрочнения швов на стыках с вертикальными поверхностями их следует обработать силиконовым заполнителем, жидким стеклом или другим гидрофобным составом.
Чтобы избежать скалывания и появления щербин на передней кромке железобетонных ступеней, ее можно облицевать металлическим уголком сечением 45 х 45 или 50 X 50 мм. Для этого уголок сгибается в виде скобы (П-образной формы), длинная сторона которой равна ширине марша лестницы, а две другие — ширине проступи плюс 15-20 см для заделки в бетонное основание.

Как и для других лестниц, основание делается наклонным. Для усиления его конструкции и лучшей связи бетонной отливки с основанием надо обязательно заложить металлическую арматуру. Для этих целей можно использовать спинки старых металлических кроватей или другие аналогичные предметы.

Монолитная лестница своими руками | Строительный портал

Если в процессе строительства частного или загородного дома Вы предполагаете возведение нескольких этажей, то без надежной и безопасной лестницы Вам точно не обойтись. Столь сложная архитектурная композиция может быть сооружена из самых различных современных материалов, однако вот уже на протяжении многих лет наиболее востребованным материалом является искусственный камень – бетон, отличающийся повышенной прочностью и долговечностью.

 

Содержание: 

1. Бетонные монолитные лестницы: роль в современном интерьере 
2. Выбор монолитных лестниц по типу и сложности опалубки
3. Расчет монолитных бетонных лестниц
4. Как сделать монолитную лестницу: основные этапы

  5. Монолитная лестница своими руками: варианты отделки

Бетонные монолитные лестницы: роль в современном интерьере 

Лестница представляет собой сложное архитектурное сооружение, которое должно обладать такими характеристиками, как безопасность и надежность, эстетическая привлекательность и даже художественная выразительность. Комфортное перемещение и длительная эксплуатация подобных конструкций, исключающая необходимость проведения бесчисленных ремонтов, обеспечивается посредством использования современных материалов и инновационных технологий изготовления.

Элегантные металлические и хрупкие витиеватые узорчатые лестницы — достаточно эффектные, вместе с тем их сложно назвать надежными. Прекрасной альтернативой травматизму и прочному основанию для безопасного перемещения считается создание различных железобетонных конструкций, обладающих следующими преимуществами:

• прочность и долговечность;
• 100%-ная безопасность и огнеупорность;
• бесшумность и жесткость;
• многообразие вариаций и широкий выбор способов отделки;
• индивидуальный дизайн и доступная стоимость.

Сочетание отличных эксплуатационных характеристик, многообразия смелых дизайнерских и стилистических решений и простота возведения собственноручно определяют несравненный успех бетонных лестничных конструкций в любом интерьере.

Выбор монолитных лестниц по типу и сложности опалубки

Бетон по праву считается самым приоритетным материалом для создания лестничных конструкций, обеспечивающих комфортное перемещение как по этажам внутри дома, так и при обустройстве ландшафтных территорий.

На выбор расходного сырья оказывают влияние индивидуальные предпочтения по запасу прочности: лестницы для наружного использования обычно возводятся из тяжелого и конструктивного бетона,  внутриквартирные –  из легких и пористых заполнителей.

Помимо этого:

• Лестницы монолитные из бетона не содержат элементов, которые могут расшатываться от динамической нагрузки;
• Вы никогда не услышите неприятный скрип, даже если в роли материала для отделки выступает натуральная древесина;
• Реализация абсолютно любых архитектурных задумок — от простых маршевых до сложнейших конфигураций;
• Отсутствие риска возгораний;
• Широкий выбор вариантов и материалов для облицовки.

 

Бетонная лестница может быть монолитна целиком или же состоять из цельных косоуров с установленными на них ступенями из бетона без подступенков. Лестницы второго типа отличаются визуальной легкостью и изящностью, как с точки зрения техники исполнения, так и в декоративном смысле. Однако специалисты не советуют производить их монтаж над зонами отдыха из-за имеющихся просветов.

Нельзя не отметить технический нюанс в отношении монолитных бетонных лестниц на верхние этажи и веранды – такие сооружения изготавливаются исключительно на объекте и в момент строительства и в сравнении с аналогами из дерева, их не устанавливают после отделочных работ.

Модификация опалубки — обязательный элемент любой железобетонной лестницы — и порядок ее возведения закладывают конструкторские особенности и дизайн будущей лестничной конструкции.

Сборка опалубки, как признают специалисты, — самый сложный и трудоемкий этап возведения лестницы.

Наиболее простой вариант, заключающийся в устройстве между стенами, исключает необходимость монтажа боковой опалубки, в то время как стены выполняют несущую функцию – на них наносится разметка и закрепляются отдельные элементы каркаса.

Возведение одномаршевой лестницы предполагает сбор элементов для одной стороны с торца и создание надежных опор для нее.

Даже если у Вас нет практического опыта и профессиональной подготовки, Вы с легкостью справитесь с такой работой. А вот возведение лестницы витиеватой конфигурации лучше доверьте профессионалу, поскольку опалубку нестандартной геометрии без практического опыта выполнить невозможно. Неординарность процесса заключается в изготовлении опалубки из узкой обрезной доски и фанеры и обязательного монтажа нескольких опор из бруса.

Декорировать обычную одномаршевую лестницу можно путем придания нижней ступеньки необычной округлой формы.

Более сложна в исполнении лестница, выполненная в одномаршевом варианте, когда сооружение плотно прилегает к стеновой поверхности с одной стороны. В этом случае Вам придется выполнить торцевую деталь опалубки и произвести монтаж для поддержки опоры.

Работы по заливке конструкции с двумя неприлегающими к поверхностям стен сторонами, представляющей двухмаршевый вариант с лестничной площадкой, достаточно трудоемки и сложны, в особенности, если предполагается выполнение сложной геометрии и оригинальных отделочных работ при помощи керамики, деталей из натурального массива или металла с элементами ручной ковки и элегантных перил.

Традиционным вариантом создания монолитных бетонных лестниц для частных или загородных домов считается армирование с трехкратным запасом прочности, обеспечивающее максимум безопасности и надежности.

Технология возведения должна учитывать:

1. безопасный подход;
2. удобство спуска/подъема;
3. соответствие высоты/ширины ступеньки;
4. удобный шаг;
5. оборудование закладных деталей.

 

Расчет монолитных бетонных лестниц

Будучи сложным архитектурно-функциональным сооружением, любая лестничная конструкция должна сооружаться лишь после предварительного составления проекта и проведения точных расчетов.

Проектирование бетонных лестниц для дома происходит на этапе создания чертежей всего дома. Хотелось бы оградить Вас сразу от типичных ошибок большинства застройщиков – не следует «втискивать» конструкцию в проем 1,5х1,5 метра или пытаться создать узкую винтовую конструкцию для жителей с плотным телосложением высокого роста.

Достаточно крутая лестница, непродуманные ограждения и рисковые перила, различные дефекты ступенек – это главные причины травматизма.

Перед проектированием удобной и безопасной ограждающей конструкции следует внимательно изучить такие особенности возведения бетонной лестницы, как:

• специфика открывания/закрывания входных дверей и освещения;
• опасность узких лестничных маршей;
• конструкции большой длины проектируют с учетом промежуточных площадок;
• использование скользких материалов для облицовки ступенек (плитки, камня, металла) предполагает наличие специальных резиновых или деревянных накладок или коврового покрытия;
• степень жесткости.

Итак, проектирование и создание лестничных конструкций следует проводить с учетом следующих моментов:

1. Безопасное архитектурное сооружение должно соответствовать следующим стандартам: ступени от 80 см х 17 см.
2. В качестве оптимального индикатора  удобного конструирования выступает возможность беспрепятственного передвижения одновременно двух человек, возможность перемещения мебели и прочих крупногабаритных вещей.
3. Высоту лестницы следует выбирать с учетом мощности верхнего перекрытия.
4. Расстояние от потолочной поверхности до любой ступени – 2 м.
5. Ширина ступеньки должна обеспечивать комфортный шаг в, 29-30 см;
6. Угол наклона не должен превышать 45˚. Оптимальным решением станет создание лестницы с углом наклона в 30˚, поскольку с его повышением наблюдается уменьшение площади конструкции, повышается риск травматизма и передвигаться становится неудобно. При необходимости уменьшения площади целесообразнее изготовить винтовое сооружение или монолитную  бетонную лестницу с 2-ми и более пролетами.
7. Ширина монолитной лестницы составляет 1200 мм, при этом ширина марша – на 100 мм меньше.
8. Разработка чертежа монолитной лестницы предполагает обязательный учет наличия и габаритов ограждений и необходимость применения закладных деталей.
9. Вес монолитной бетонной лестницы с учетом уровня сложности и габаритов пролета варьируется в пределах 1,5 — 2,5 тонн. Поэтому, после принятия решения о возведении конструкции следует задуматься об устройстве основания. Самый проверенный вариант – применение железобетонных балок и фундамента. Если в роли основания будет использована стяжка по грунту, то грунт уплотняют и рассчитывают таким образом, чтобы вес монолитной конструкции не давил на нее с силой более 1 кг/см².  Не стоит забывать в этот момент, что отделка ступенек, например, натуральным камнем значительно увеличит вес. Если при проведении расчетов выяснится, что нагрузка может превысить допустимый уровень, то целесообразнее производить отделочные работы древесиной.

​

Как сделать монолитную лестницу: основные этапы

Технология возведения бетонной лестницы включает 3 этапа:

1. сборка опалубки –  традиционный вид работы для конструирования любых бетонных лестниц;
2. установка и вязка арматуры;
3. заливка бетонной конструкции.

 

Сборка опалубки

Возведение любой бетонной лестницы берет начало с изготовления жесткой и прочной опалубки для заливки. Самым оптимальным вариантом считается приобретение готовой инвентарной опалубки, применяемой для устройства монолитного перекрытия. Благодаря легко регулируемым стойкам, ригелям из натурального дерева и водостойкой фанере, Вы сможете не только быстро и качественно выполнить опалубку, но и получите высокое качество и надежность готовой конструкции.

Однако, можно с уверенностью на 95% предположить, что готовой опалубкой Вы не располагаете. Это не беда! Главное, чтобы в Вашем распоряжении находилась древесина в нужном объеме.

Для того, чтобы изготовить опалубку в домашних условиях понадобится древесина: брус сечением 100 мм х 100 мм будет использоваться на опоры и стойки, обрезные или полуобрезные доски толщиной 30 мм – для ступеней. Надежную защиту древесины от воздействия влаги придает гидроизоляционная подстилка из полиэтиленовой пленки или рубероида, или слой алкидного лака.

Используя саморезы, подкосы и упоры, начинайте собирать опалубку. Установка начинается с сооружения лестничных площадок. Лишь после проверки горизонтальности приступайте к монтажу опалубки под марши.

Точный расчет, аккуратность и применение гидроуровня гарантируют Вам качественную опалубку без перекосов и слабины. Выполняя устройство опалубки, нужно уделить внимание отдельным моментам:

1. При монтаже подпорок учитывайте внушительный вес бетона.
2. При необходимости под стойки подкладывайте клинья.
3. Для придания высокого уровня жесткости их можно связать при помощи досок.
4. Кривые ступеньки или площадка – настоящая пытка при облицовке керамической плитки.

Установка и вязка арматуры

Армирование монолитных бетонных лестниц придает дополнительную жесткость и прочность готовой конструкции. Для выполнения работ по армированию используется арматура Ø14 мм А400С,  Ø8 мм А400С и проволока Ø4 мм Вр-I. Площадки и марши в обязательном порядке подлежат двойному армированию. Продольную арматуру маршей (Ø14 мм А400С) следует укладывать с равномерным шагом 150 мм. Используя несложные приспособления, Вы сможете ее изогнуть, придать ей форму, подходящую для профиля площадки и марша.

Поперечное армирование маршей производится из арматуры сечением Ø8 мм А400С следующим образом:

1. на промежутках 800-900 мм от точек упора на фундамент или лестничную площадку – с шагом 150 мм;
2. в центральной части пролета – с шагом 200 мм.

Для выполнения армирования площадки нужно применять арматуру Ø14 мм с шагом 200 мм. Лишь в точках опоры площадок на стены и на промежутках между маршами, стержни монтируются с равномерным шагом 150 мм. Использование специального фиксатора, выполненного из арматуры Ø8 мм А400С, поможет Вам разместить две сетки армирования на оптимальное расстояние. Поскольку толщина монолитной бетонной лестницы обычно не превышает 200 мм, то высота фиксатора не должна быть более 100 мм. Верхняя и нижняя сетки соединяются между собой посредством вертикальных крючков высотой 120 мм. Устанавливать их необходимо на продольную арматуру в шахматном порядке. Ступени армируются с помощью плоской сетки Ø4 мм Вр-I, закрепленной к арматуре базового каркаса. Процесс армирования монолитных бетонных лестниц показан на схеме.

Заливка бетонной конструкции

При укладке бетона в готовую опалубку, постарайтесь выполнить работу за один день, уделяя особое внимание качеству заливки. Используя глубинный вибратор, Вы поспособствуете ускорению процесса бетонирования и улучшению готовой лестничной конструкции.  

Чтобы изготовить раствор бетона Вам необходимо смешать 1 часть цемента марки 400 с 2-мя частями песка, 4 –мя частями щебня, добавить воды — 0,6 и 10 мл пластификатора. Перемешивать компоненты рекомендуется в бетономешалке. После выполнения заливки, сырую массу укройте полиэтиленовой пленкой во избежание возможного растрескивания.

Монолитная лестница своими руками: варианты отделки

Монолитная бетонная лестница, при своей доступной стоимости и статичности, может быть оригинальной и разной – аристократически роскошной и неожиданно импозантной. Внешняя привлекательность определяется качеством и оригинальностью отделки, видом поручней. Используя дерево, кованный металл или стекло для отделки бетонной лестницы вы никогда не получите стандартную лестничную клетку обычного многоэтажного дома. Вот некоторые варианты обшивки бетонной монолитной лестницы:

1.      Использование натурального дерева придаст конструкции визуальную легкость и уменьшит нагрузку на ее основание. Удивительное сочетание деревянных ступеней, балюстрады и поручней и высокохудожественного декора в виде элементов ручной ковки придает конструкции законченный вид и гармонично вписывает ее в любой интерьер.

2.      Гармоничное сочетание винтового косоура из бетона и ступеней, облицованных натуральной древесиной, придает готовой конструкции элегантность и эксклюзивность, шарм и особый, неповторимый стиль.

3.      Облицовка ступеней керамогранитом превосходно гармонирует с основным покрытием бетонных монолитных лестниц, цена которых весьма приемлема.

4.      Полная или частичная облицовка плиткой или обшивка древесиной, использование деревянных деталей ограждения.

5.      Весьма эффектно смотрится монолитная лестница со встроенным светодиодным освещением и оригинальной подсветкой.

В завершении хотелось бы отметить, что качественная и надежная монолитная бетонная конструкция базируется на тщательной подготовке к работам. Если Вы – новичок в этом деле, то Вам предстоит сначала уяснить все нюансы и аспекты проектирования и грамотно выполнить все расчеты. Ознакомление с технологическими основами заливки и дальнейшей отделки бетонной лестницы не испугает Вас излишней сложностью, но все же потребует аккуратности и скрупулезности. Если Вы не слишком уверены в своих силах, то рекомендуем Вам ознакомиться с технологией возведения монолитной бетонной лестницы посредством просмотра видеоролика на youtube.

Лестничные конструкции из монолитного бетона

Дата: 30.09.2014

При строительстве загородных домов и квартир в несколько уровней используются лестницы. Эти неотъемлемые элементы должны быть практичными и безопасными. Чаще всего в последнее время стали применять монолитные лестницы из бетона, так как они не нуждаются в обработке после заливки и обладают целым рядом неоспоримых преимуществ.

Оглавление:

1. Расчеты и составление проекта
2. Изготовление
3. Цена

Варианты устройства и достоинства

Конструкция может находиться как внутри помещения, так и снаружи и, в зависимости от вида, состоять из одной или двух наклонных балок и ступеней. В качестве несущих элементов могут применяться:

• Косоур монолитной лестницы – могут быть выполнены из железобетона или стали, ступени крепятся сверху.
• Тетива – ступени вставляются в расположенные с внутренней стороны пазы. Ее изготавливают из железобетона, стали или дерева.

Монолитные лестницы из бетона обладают рядом неоспоримых преимуществ: прочностью, долговечностью, высокой экологичностью. Конструкция не требует частого ремонта, может быть сделана по индивидуальному заказу. К достоинствам можно отнести сравнительно недорогие материалы и работы. Очень важно, что качественные монолитные лестницы, изготовленные из бетона, являются бесшумными и безопасными.

Основные виды

Ступенчатые изделия бывают разными:

• Бетонная лестница для дома может быть монолитна целиком. Она заливается в заранее подготовленную опалубку, демонтируемую после застывания цементного раствора. Стоит отметить, что для дома данный вариант в последнее время используются нечасто. Причин здесь несколько, но главная кроется в большом весе, из-за которого значительно увеличивается нагрузка на фундамент. А вот подвальная или дворовая лестница из бетона сегодня не редкость.
• Комбинированные — изготовленные из цементно-песчаного раствора и металла. Они состоят из остова, выполненного из высококачественной стали, и бетонных ступеней. В этом случае опалубка собирается под каждую из них отдельно.

Существует еще одна классификация монолитных бетонных лестниц:

• Маршевые — могут содержать 1, 2 и более пролетов, называемых маршами. По строительным нормам идеальный угол равен 45˚. Самым оптимальным маршем считается насчитывающий 9 ступенек, иногда целесообразно использовать больше, правда тогда придется делать еще и лестничную площадку. По ширине она должна быть такой же, как и пролет, а длина ее не должна превышать 1,5 средних шага. Этот вид является одним из самых распространенных.
• Винтовые или спиральные — представляют собой более сложную конструкцию, поэтому используются не слишком часто. Они не очень удобны, но занимает мало места, поэтому могут применяться в небольших по площади помещениях. Винтовые монолитные железобетонные лестницы рассчитываются и проектируются гораздо проще, нежели маршевые. Так, если длина ступеней составляет 0,5 м, длина всей лестничной конструкции будет примерно в 2 раза больше. В интерьере современных домов и многоуровневых квартир они смотрятся очень изящно и стильно. Они могут удачно сочетаться и с маршевыми. Так, в основной части дома устанавливают изделие первого типа, например, с 1 на 2 этаж, а со 2 на мансарду – винтовую лестницу, что позволит сэкономить не только средства, но и место.

Как рассчитать и составить проект

Изделие можно заказать у профессиональных строителей или изготовить самостоятельно. Сразу стоит отметить, что это весьма трудоемкий процесс, и тем, кто никогда не работал с цементно-песчаной смесью, лучше не браться за его выполнение, поскольку это поставит под угрозу безопасность перемещения. Не стоит забывать о том, что монолитная лестница своими руками должна изготавливаться из высокопрочного бетона. Он должен быть густым и не сползать из опалубки, нарушая при этом симметрию.

Для того чтобы вычислить высоту необходимо отмерить ее от пола до той части стены, где будет заканчиваться последняя ступенька. После этого визуально провести от конечной точки до пола диагональ таким образом, чтобы получился прямоугольный треугольник. Затем вычислить наиболее оптимальную ширину маршей, длину и высоту каждой ступени. Не забывайте сделать вычет высоты верхней плиты перекрытия, а также тех, что будут служить основанием лестницы и ее площадкой, если вы решите изготовить двухмаршевую конструкцию. Запишите все расчеты на бумаге и сделайте чертеж. При вычислении высоты ступеней, не забудьте и том, что они будут облицованы каким-либо материалом, например, пластиком или ковролином, их толщину необходимо учитывать.

Делаем лестницу своими руками

Материалы используются только самые высококачественные. Марка бетона для изготовления монолитной лестницы не должна быть меньше, чем М-300. Рекомендации по сборке маршевой конструкции следующие:

• Начинают со сборки опалубки. Она необходима для того, чтобы цементно-песчаная смесь не вытекала и не расползалась, целесообразно использовать влагостойкую фанеру. Не стоит забывать и про специальную адгезионную смазку, которая поможет легко и без повреждений поверхности произвести демонтаж сборной оснастки.
• Армированная сетка, состоящая из прочных металлических прутьев, сваренных между собой точечным способом, является обязательной составляющей, как маршевых монолитных лестниц, так и винтовых. Она выполняет функцию скелета, не дающего бетону потрескаться и рассыпаться.
• После того, как опалубка и армированная сетка готовы, можно начинать бетонирование монолитных лестниц. Стоит отметить, что устанавливаются они до финишной отделки жилища, во время строительства. Позаботьтесь о том, чтобы бетон был вязким, и начинайте заливать его в опалубку. Удобнее это делать с верхней ступени. Очень важным следить за отсутствием пузырей и пустот, каждую свежезалитую ступень необходимо утрамбовать. Для этого используют виброрейку.

Лестничные конструкции из монолитного бетона можно начинать эксплуатировать только после полного высыхания поверхности. А облицовочные работы лучше оставить на момент завершения внутренней отделки дома.

Стоимость

Если вы не хотите заниматься работами самостоятельно, то можно обратиться к специалистам. Цена монолитной бетонной лестницы по Москве в этом случае будет примерно следующей:

Вид	Стоимость, рубли
одномаршевая	27 000
двухмаршевая	34 000
трехмаршевая	36 000
винтовая	33 000

Изготовление бетонных лестниц для загородного дома. Монолитная лестница своими руками

Лестницы — сложные и ответственные инженерные сооружения. Специалисты считают, что самыми надежными, прочными и долговечными изделиями являются бетонные лестницы, которые отличаются отличным качеством и эксплуатационными характеристиками. К их изготовлению и установке предъявляются повышенные требования; разработан ряд норм и стандартов.Только правильно спроектированная и грамотно выполненная монолитная лестница может гарантировать безопасное перемещение людей между этажами.

Основные преимущества монолитной лестницы

Важно отметить, что бетонные лестницы, которые изготавливаются непосредственно на объекте: в загородном доме или на даче, в виде внешней конструкции возле дома или в зоне отдыха, имеют следующие преимущества:

• возможность использования в процессе строительных и отделочных работ;
• высокая прочность;
• широкий выбор отделки и декора.

Подготовительный этап

Перед тем, как приступить к работам по обустройству лестницы, в обязательном порядке необходимо произвести предварительные расчеты. Проем для лестничного марша оставляется еще на этапе строительства дома или загородного коттеджа. Главное заранее определиться с размером изделия. Вы можете нарисовать чертеж будущей конструкции своими руками. Кроме того, при создании проекта важны следующие важные факторы:

• назначение лестницы и ее расположение: внутри здания или для внешнего использования;
• расчетный уровень нагрузки при эксплуатации;
• тип конструкции: маршевое, прямолинейное, арочное или сборное;
• сезонность использования объекта, условия отопления и другие климатические факторы.

Следует помнить, что для удобного подъема необходимо заранее уточнить уровень чистового пола всех этажей с учетом чистовой отделки выравнивания стяжки. По ширине монолитную лестницу обычно делают от 700 до 1000 мм. По действующим нормам высота ступеней в чистом виде предусмотрена от 170 мм до 190 мм. Также необходимо учесть, из каких материалов будет изготовлена ​​лестница, предусмотреть различные декоративные и инженерные элементы: встроенные системы освещения, опорные столбы лестницы и другие детали.

Технология работы

Для того, чтобы бетонная лестница была прочной и качественной, предварительно оборудуется жесткая несущая опалубка — специальный каркас без трещин и зазоров.

Примечание! № Чтобы бетонное «молоко» не вытекло из опалубки, для каркасной опалубки используется высококачественная влагостойкая фанера толщиной не менее 18-20 мм.

Листы фанеры, нарезанные по заранее выбранным размерам, крепятся деревянными досками, которые максимально подогнаны для создания плоской поверхности.

Перед заливкой цементно-бетонной смеси в опалубку из стержней арматуры вяжется каркас. Стальные арматурные стержни сначала укладываются вдоль будущего лестничного марша и надежно соединяются с поперечными элементами. Качественно сделанный металлический каркас повысит прочность конструкции, убережет ее от разрывов и трещин.

Примечание! Чтобы предотвратить повреждение краев ступеней, они предварительно усилены арматурой крестообразных соединений.

В подготовленную опалубку лестницы заливается бетонный раствор, который выравнивается, проверяется на наличие пустот и пустот.

Бетонный раствор изготавливается прямо на месте из высококачественного цемента, тщательно просеянного речного песка, мелкого гравия и теплой воды. Следует помнить, что качество раствора зависит от многих факторов, в том числе от порядка, в котором смешиваются все ингредиенты. Неравномерность раствора и появление комков можно предотвратить, залив водой не чистый цемент, а готовую сухую смесь. На последнем этапе в раствор добавляется щебень.

Бетонный раствор можно размешать вручную в большом контейнере, в корыте или старой ванной, а также с помощью бетономешалки, которую можно взять напрокат на день или два или спросить у друзей.

Примечание! Большое значение имеет качество материалов, наличие паспортов качества и других документов на каждую партию. Например, желательно приобретать щебень мытый, качественный и очищенный.

После заливки бетонного раствора монолитной лестнице дают полностью высохнуть и стоять.Провести отделочные и декоративные работы, установить ограждающие элементы и смонтировать систему освещения можно только через 2-3 недели после окончания всех общестроительных работ. Специалисты отмечают, что деревянные элементы отделки на бетонной лестнице можно укладывать через месяц, после того, как вся конструкция полностью наберет прочность.

Видео

Ниже вы можете увидеть процесс изготовления опалубки, заливки и отделки бетонной лестницы:

Фото

Ни одно жилое или производственное здание немыслимо без такого конструктивного элемента, как лестница.Последовательность ступенек служит связующим звеном между помещениями, расположенными на разных уровнях. Каждый день она испытывает значительный стресс. Поэтому к нему предъявляются повышенные требования к комфорту, надежности и безопасности. В статье речь пойдет о том, как сделать бетонную лестницу своими руками.

Лестница железобетонная монолитная

• Лестничные конструкции могут быть прямоугольными, поворотными и спиральными. Но независимо от вида бетонный архитектурный элемент имеет следующие преимущества.
• Устойчив к влаге, перепадам температур и агрессивным средам. Поэтому такие конструкции возводят как во внутреннем оформлении помещений, так и на открытом воздухе.
• Высокая прочность достигается армированием бетонной смеси. Ступени выдерживают очень внушительные нагрузки, что делает их невероятно надежными и практически прочными.

Монолитная лестница из бетона фото

• Бетонные лестницы предоставляют широкий спектр декоративных возможностей.Здесь можно использовать керамогранит и керамическую плитку, деревянные доски (паркет, ламинат) и другие материалы.
• Ступени не требуют особого ухода и регулярной пропитки. Если на поверхности возник дефект, достаточно заново залить восстанавливаемый участок бетоном.
• Возведение сооружения осуществляется своими силами без использования специальных или дорогих строительных материалов, а также без привлечения специальной техники и специалистов.
• Переливаемые ступени готовы к использованию через 7-10 дней.Что позволяет использовать их на всех этапах строительства, переносить инструменты, материалы и т. Д.
• Поскольку лестница возводится одновременно со строительством дома, помимо своего прямого назначения она выполняет еще одну роль — конструктивную.
• Из недостатков можно отметить внушительный вес, массивность (занимает много места) и солидность — лестницу невозможно разобрать, переставить или переделать.

Марка бетона для лестничных конструкций

• Для изготовления бетонных лестниц обычно используют готовый раствор М200 класса В15 или М250 класса В20.В основе этого материала — мелкий щебень с добавлением связующих, модифицированных добавок и других заполнителей.
• При выборе бетона для строительства внешней лестницы важно обращать внимание на показатели морозостойкости (F) и водонепроницаемости (W).

Для самостоятельного замешивания бетонного раствора марки 250 используются следующие пропорции:

• 1 часть бетона М400;
• 2 части мытого песка;
• 4 шт. Щебня фракции 10х20 мм;
• около ½ части воды;
• 0.7% от массы цемента пластифицирующей добавки С-3.

Смешать раствор старомодным способом, используя поддон и лопату, невероятно сложно, тем более что ступени нужно заполнять за один раз. Поэтому компактную бетономешалку рекомендуется брать у соседей или арендовать у строительных бригад.

Сначала в устройство засыпается песок и гравий, сыпучие материалы перемешиваются не менее 2-3 минут. Затем добавляют пластификатор (в сухом или концентрированном виде) и воду.Все компоненты перемешиваются не менее 5 минут.

Важно! Плохое перемешивание всех компонентов снижает конечную прочность бетона на 20%.

Как сделать бетонную лестницу своими руками

Конструкция лестницы

• Если работы по возведению лестницы ведутся самостоятельно (без привлечения специалистов), то проект на бумаге составляется самостоятельно. На плане просчитываются габариты помещения, уклон конструкции, ее длина и ширина, также учитывается наличие дверных проемов, способ и направление открывания дверей.
• Конструкция бетонной лестницы требует особого внимания к углу наклона. Оптимальное значение этого параметра находится в пределах 26-37º. Слишком крутая лестница может стать опасной для жизни, а более плоская лестница займет много полезной площади и не отличается особым комфортом при подъеме / спуске.

• При разработке проекта нужно действовать последовательно. Сначала рассчитывается количество ступеней, затем их длина, ширина, угол поворота, параметры платформы и т. Д.Только при правильном подходе можно говорить о безопасности и удобстве дизайна.

Расчет параметров шага

• Помимо прочностных характеристик такая конструкция должна соответствовать эксплуатационным характеристикам. Выбранные параметры должны максимально соответствовать удобству при подъеме или спуске, соблюдая ровность шага.
• Что касается ширины, то она может варьироваться от 0,9 до 1,5 метра. Несомненно, чем шире лестница, тем она удобнее, но площадь помещения не всегда позволяет возводить конструкции желаемых размеров.Поэтому при проектировании опираются не только на комфорт, но и на свободную квадратуру.

Есть усредненные индикаторы шага, определяющие удобство использования:

• высота 190-220 мм;
• ширина 250-330 мм.

• Для правильного расчета параметров используется простая формула 2a + b = 640, где: а — высота ступеньки; б — ширина ступеньки; 640 мм — это средняя длина человеческого шага.
• Подставляя средние данные, получаем: 2×190 + 280 = 660.Как видно из примера, выбранные габариты вполне соответствуют комфортным эксплуатационным характеристикам.
• Используя теорему Пифагора, вычисляем длину марша. Здесь нужно учитывать толщину декоративного покрытия пола. Результат делится на высоту одной ступеньки. Например: 3000/190 = 15,8, что означает, что на марш 16 ступеней длиной 3 метра.
• Если в расчетах десятая часть мала (например получилось 14.3 или 16.4), то рекомендуется брать за основу только целое число, а остаток распределять равномерно по высоте всех ступенек (ущерб комфорту подъема и спуска окажется незначительным).

Важно! При расчетах учитывайте рост самого высокого члена семьи. Чтобы он встал на вторую ступеньку, не ударился головой о потолок. Здесь к росту человека нужно прибавить 400 мм (средняя высота двух ступенек без отделочного материала!)

Опалубка для заливки лестниц из бетона

• Монтаж опалубки — один из ключевых моментов строительства.Чтобы поверхность бетона была максимально ровной, используйте влагостойкую фанеру толщиной не менее 20 мм. Для боковых стен ступеней и формирования подступенков используется обрезная доска толщиной 30-35 мм.

• В качестве нижней поверхности возьмем сплошную пластину. Его установка под нужным углом осуществляется с помощью вертикальных балок или специальных телескопических стоек, которые легко можно арендовать у строительных бригад.
• Так как масса бетонной смеси достаточно велика, есть смысл использовать металлические уголки и бруски для усиления опалубки.Дополнительные армирующие элементы рекомендуется крепить к низу опалубки через каждые 50-80 см.
• Далее ступени формируются из обрезной доски. При установке за основу берутся внутренние размеры, то есть при креплении внешние параметры каждой ступеньки будут на 30-35 мм (именно на ширину используемого бруса) больше проектных показателей.
• Деревянные элементы должны плотно прилегать друг к другу, не допускается образование щелей и щелей. Чтобы раствор не впитался в пиломатериал, перед заливкой его обильно смачивают или защищают стены полиэтиленовой пленкой, а также любым гидроизоляционным материалом.

Важно! При сборке конструкции используются саморезы. Их расположение должно быть только внешним, чтобы при демонтаже опалубки не возникло сложностей, которые могут привести к частичному разрушению бетонной поверхности.

Технология армирования бетонных лестниц

• Для придания лестнице прочности и предотвращения осыпания краев ступеней проводят армирование. Для работы вам понадобится стальная арматура диаметром 8 и 14 мм, вязальная проволока, а также инструмент для гибки и отрезания стержней, плоскогубцы.
• Для продольной арматуры используются стальные стержни большей толщины, а для поперечных стержней меньшего диаметра. На расстоянии не менее 30 мм от низа опалубки выкладывается арматура 14 мм с шагом 150-200 мм. Для этого достаточно подложить под него осколки кирпича или керамической плитки.

• Поперечные штанги также раскладываются на расстоянии 150-200 мм друг от друга. Фиксация арматуры в виде сетки осуществляется с помощью вязальной проволоки, скрепляемой и стягиваемой плоскогубцами.
• Для надежности можно выложить второй ряд готовой сетки с ячейками 150х150мм из 4 мм арматуры. Этот слой следует располагать так, чтобы бетонный слой перекрывал металл на 30-40 мм. Для обеспечения таких параметров из металлических прутьев заготовляют своеобразные стулья.
• Если конструкция опирается на три стороны (верхнюю, нижнюю и боковую), то в процессе возведения стен предварительно укладывается арматура. В результате получается максимально прочная фиксация лестницы сбоку.

Как правильно заливать лестницу из бетона

• Бетонный раствор заливается с нижней ступеньки. Каркас заполняется небольшими порциями. После заполнения выполняется трамбовка электровибратором. Это средство поможет избавиться от воздушных пустот, негативно влияющих на прочностные характеристики готовой конструкции.
• Помимо вибратора, со всех сторон опалубки можно осторожно постучать молотком. Как правило, смесь осядет на 2-3 см от необходимого уровня, недостаток восполняется новой порцией бетонной смеси.Затем процесс утрамбовки повторяется.

• Если раствор больше не оседает, то поверхность окончательно выравнивают шпателем или правилом. Между бетонированием каждой ступени следует выдерживать перерыв в 10-15 минут, за это время давление раствора немного падает.
• Для подъема наверх можно прислонить к каркасу стандартную деревянную лестницу или использовать обычные доски. После завершения работ бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, предотвращающей его преждевременное высыхание.

Важно! Первые 2-3 дня полиэтилен периодически снимают, а поверхность бетона смачивают распылением, следует избегать прямого попадания воды.

• Каркас демонтируется через 3-4 недели, именно за этот период бетонная смесь наберет не менее 80-90% прочности.
• Несомненное преимущество бетонных поверхностей в абсолютной ремонтопригодности. Поэтому, если после высыхания были обнаружены какие-либо дефекты, их легко исправить частичными «заплатками» или повторной заливкой.Однако во избежание финансовых и временных затрат лучше сделать это один раз по всем правилам, приложив больше усилий и усилий.

Отделочные материалы

• Не рекомендуется оставлять бетонную лестницу без отделки. Через некоторое время края ступенек начнут крошиться. Да и внешний вид лестницы оставляет желать лучшего, хотя многие современные стили приветствуют бетонные конструкции в их первозданном виде.
• В зависимости от стилевого направления ступени облицовываются керамогранитом, керамической мозаикой, деревянными досками.Боковые стены и низ лестницы обычно оштукатуривают, а затем красят.

• Для безопасности передвижения лестница оборудована ограждением. Балясины и перила из дерева, хромированного металла. Кованые изделия, которые можно назвать настоящими произведениями искусства, отличаются высокими декоративными качествами.

Для возведения бетонных лестничных конструкций можно использовать разные технологии, лестниц с помощью каждой из них возведено много: монолитные, сборные, сборные и наборные.Но при общих преимуществах железобетонных изделий только монолитные имеют сложнейшую конфигурацию и любые размеры, не противоречащие нормам.

Слева направо: монолитные конструкции, конструкции с элементами металлического каркаса, серийные заводские марши, ступеньки мозаичные.

Именно эту технологию предлагает своим клиентам компания «МОНОЛИТИКСТЕЙРС». Более того, мы первыми применили самонесущий сварной каркас при производстве наших конструкций, что многократно повысило качество нашей продукции.Приглашаем всех наших потенциальных клиентов ознакомиться с 4 этапами технологического процесса, чтобы убедиться в его тщательности и надежности.

Только технология монолитных лестниц позволяет создавать конструкции такой сложной геометрии.

Самая прочная из всех, монолитная лестница может иметь более чем фантастический вид

1. Расчет бетонной лестницы и чертеж Технология монолитной лестницы предусматривает тщательный расчет всех элементов конструкции.Это связано не только с необходимостью определения размеров конструкции, но и с целью обеспечения комфорта и безопасности ее использования.

Прямые U-образные лестницы Прямые L-образные лестницы Прямые вводные U-образные лестницы Полувинтовые лестницы Фасад, парадная лестница Нетиповая лестница

Важные характеристики:

• Угол подъема … От этого зависит длина лестницы. При одинаковой высоте длиннее будет тот с меньшим уклоном.А это влечет за собой использование большего количества материалов для его строительства.
• Размер ступени … Определившись с длиной, рассчитываются размеры ступеней. Оптимальная их высота (H) — 16-20 см, а ширина (L) — 27-30 см. Эти параметры соответствуют физиологическим возможностям человека, поднимающегося и спускающегося. Формула, которой должны соответствовать габариты, — 2Н + L = 60-64 см.
• Ширина лестницы … Она обеспечивает удобное передвижение, а также позволяет осуществлять перенос крупногабаритных предметов и мебели.Не рекомендуется строить пандусы шириной более 0,9 м.

требует обязательного наличия строительного проекта, который начинают составлять только после рассмотренных расчетов.

2. Монтаж опалубки бетонной лестницы Когда проект готов, начинается монтаж лестницы, технология предусматривает строительство качественной опалубки. Он послужит своеобразной формой для заливки бетона. Для его изготовления используют:

• Доски (обычно толщиной 3 см), покрытые фольгой или водостойкой фанерой толщиной 18 мм.
• Балка 100х100 мм.
• Арматура и вязальная проволока.
• Саморезы.

Основание опалубки — это так называемый центральный щит, к которому уже прикреплены доски для ступеней.

Доски или фанера сбиваются по чертежу лестницы из проекта. Чтобы опалубка была максимально прочной, используйте опоры снизу и по бокам. Далее предусматривает укладку арматуры внутрь получившегося каркаса.В тех местах, где будут установлены перила, закрепляют деревянные пробки.

3. Заливка лестницы из бетона Построив надежную опалубку, можно продолжить изготовление лестниц, технология в дальнейшем требует заливки качественного бетона. Марка должна быть не ниже В15, а чтобы она не была слишком подвижной (защита от протечек), в состав вводят щебень фракциями 10-20 мм. Бетонирование начинается с нижних ступенек и засыпается по одному маршу.Для твердения бетона необходимо его уплотнить, желательно строительным электровибратором. Но делать это нужно аккуратно, чтобы не задеть арматуру. Чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание, разлитый раствор накрывают полиэтиленовой пленкой. Посмотреть процесс заливки вы можете на видео: Снимите опалубку, когда бетон наберет не менее 80% прочности, т.е.не ранее, чем через 3-4 недели. По этой технологии можно облицовывать лестницу любым материалом. Более того, монолитное основание гарантирует отсутствие скрипа даже при деревянной отделке.

4. Отделка лестницы из бетона При строительстве лестницы из бетона могут применяться самые разные конструкции и технологии отделки. Выбор варианта должен зависеть не только от предпочтений будущих владельцев, но и от стиля и декора среды монолитного сооружения. Вы можете использовать:

• Дерево.
• Натуральный камень.
• Плитка керамогранит.
• Ламинат.
• Ковер.
• Плитка клинкерная и др.

Лестница — актуальный элемент при строительстве частных домов. Обеспечивает комфортный подъем на верхний этаж, он может быть прямым или поворотным, изогнутым или спиральным. Для дома из дерева отлично подойдет деревянная лестница, а вот для кирпичных или блочных построек напрашивается бетонный вариант. Изготовить опалубку и залить бетонное изделие без помощи специалистов не так сложно, как может показаться, особенно после прочтения этой статьи.

Характеристики:

Любая лестница должна иметь высокую степень надежности и безопасности.По подсчетам хозяев дома такое сооружение возводилось веками. Но, помимо прочности, немаловажную роль играет эстетика конструкции. Монолитные бетонные лестницы соответствуют всем вышеперечисленным критериям. Это прочные, устойчивые к любым воздействиям конструкции, по всем параметрам превосходящие деревянные и металлические аналоги.

Также существует множество идей оформления лестниц из бетона, которые позволят воплотить в жизнь любые фантазии и пожелания.

Преимущества и недостатки

Если вы еще не решили, устанавливать монолитную лестницу или нет, рекомендуем проанализировать все ее достоинства и недостатки, а уже потом делать выводы. Особое внимание стоит уделить таким показателям, как стоимость, варианты конструкции и производительность.

Специалисты отмечают следующие преимущества бетонных конструкций:

• Универсальность. Бетонную лестницу можно установить как внутри дома, так и снаружи.Степень влажности воздуха не влияет на его функциональность. При соблюдении правильной технологии заливки ее хватит на несколько десятков лет.

• Высокая прочность. Бетон нельзя сравнивать ни с каким другим материалом. Обладает отличной устойчивостью к динамическим нагрузкам. Лестница со временем не потеряется. Также порадует отсутствие скрипа при движении по нему.

• Высокая огнестойкость. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций такая лестница служит выходом для эвакуации.Поэтому огнестойкость — неоспоримое преимущество.

• Разнообразие форм и отделок. Только заливка бетона позволит вам придать самую замысловатую и оригинальную форму. Возможен любой вариант отделки: дерево, МДФ, ламинат, керамическая плитка, камень, стекло и др.

Наряду со всеми представленными преимуществами, у прочных бетонных изделий есть некоторые особенности, исключающие возможность их строительства:

• Большой вес.Для конструкции такого типа необходимо наличие надежного основания и перекрытия. В противном случае не стоит браться за устройство такой лестницы.

• Большие трудозатраты. Возведение любого бетонного монолита — это многоэтапный процесс, требующий физических усилий и терпения.

• Сложность монтажа. При работе с арматурой и бетонной смесью справиться в одиночку будет сложно, поэтому лучше пригласить пару помощников.

• Долгий срок ввода в эксплуатацию.После заливки бетон должен постоять не менее четырех недель. По лестнице нельзя сразу подняться.

Многие считают, что бетонные изделия грубоваты. Подобные обвинения безосновательны, поскольку хорошая отделка превратит сооружение в произведение искусства.

Платеж

Не стоит надеяться, что бетонную лестницу можно построить «на глаз». Любая неточность существенно снизит все достоинства конструкции и сделает ее небезопасной.Необходимо принять за правило, что любое строительство должно вестись по общепринятым нормам и с соблюдением технологий. Правильные процессы расчета играют одну из самых важных ролей.

Основные настройки

Для начала определитесь с местом установки конструкции. Площадь, отведенная под устройство для подъема на верхний этаж, повлияет на его габариты. Еще на этапе создания проекта дома следует уделить особое внимание распределению лестничного пространства.

Учитываются следующие параметры:

• высота лестницы;
• проекция конструкции на пол;
• ширина проема;
• глубина ступени;
• высота подступенка.

Параметры проема над лестницей необходимо рассчитать. Расстояние от любой ступеньки до верхнего этажа не должно быть меньше роста человека.

Важные параметры для расчета

Крутизна

Для устройства лестницы в бытовых условиях угол наклона должен быть комфортным.Они учитывают тот факт, что им будут пользоваться и маленькие дети, и пожилые люди. Крутизна приспособлений для удобного передвижения колеблется в пределах 30-45 градусов. Последний параметр критичный. Оптимальный угол наклона лестницы в частном доме — 40 градусов.

Длина лестницы

Длина лестницы определяется площадью, отведенной под ее строительство. Рассчитывается по геометрической формуле — теореме Пифагора. Для этого необходимо замерить такие параметры, как расстояние от пола до пола на втором этаже и длину проекции предлагаемой конструкции.Эти два значения считаются катетами прямоугольного треугольника, длина лестницы — гипотенуза. Для расчета нужно сложить квадраты полученных чисел, а затем извлечь квадратный корень.

Расчет по теореме Пифагора прост: L = √ (D² + H²)

Расчет количества шагов

Особое внимание уделяется параметрам ступеней. Для начала определитесь с количеством предлагаемых шагов. В этом случае проекция бетонного изделия на пол делится на ширину проступи и получается количество ступенек.Как показывает практика, результат не является целым числом. Далее вносятся корректировки — добавляются лишние сантиметры к первой или последней ступеньке.

Удобное передвижение человека по бетонной лестнице — это когда подъем начинается и заканчивается одной и той же ногой. Поэтому количество ступеней лучше сделать нечетным.

Формулы расчета

Ширина и высота

Параметры ступеней определяют комфортность передвижения человека по ним. Высота должна быть такой, чтобы не нужно было слишком высоко поднимать ногу, а ширина должна соответствовать размеру стопы.Все эти моменты проанализированы и отражены в нормативных документах.

Оптимальные параметры ступеней: ширина — 20-30 см, высота — 16-19 см.

Параметры ступеней по нормам

На видео: виды бетонных лестниц, размеры ступеней и расчет простого марша.

Для создания монолитной бетонной лестницы

Чтобы залить бетонную лестницу своими руками, нужно приложить усилие.Для лучшего понимания процесса представляем пошаговую инструкцию по возведению двухмаршевой бетонной лестницы с углом поворота 90 0 и площадкой.

Подготовительные работы (монтаж опалубки: начало)

После расчетов и определения типа конструкции переходят к установке опалубки. Рассмотренный пример бетонной лестницы устанавливается в углу комнаты у стены. В этом случае для начала наносится разметка места расположения профиля.Нижняя строка соответствует размещению опалубки. Начато строительство каркаса опалубки.

Сборка производится по следующей инструкции:

1. Установлены опорные балки. На них будет опираться вся монолитная конструкция, поэтому их размеры должны быть 50 × 150 мм. Обрежьте торцевые части балок под нужным углом. Длина детали должна соответствовать размеру от низа лестницы до ее площадки. Крепить балку к стене необходимо ниже ломаной на толщину фанерного листа (примерно 15 мм).Лучше крепить балку бетонными дюбелями 150 мм.

2. Под балку устанавливаются опоры. Их нужно размещать с шагом 0,5 м. Один из них общий для балки и площадки. Поэтому устанавливать его нужно выступом на половину ширины доски. Опору необходимо обрезать правильно: один край у нее срезан под прямым углом, а другой соответствует углу крутизны лестницы. Длина каждой опоры соответствует расстоянию от пола до балки в том месте, где она будет установлена.Верхний торец крепится к балке саморезами, вкручиваемыми под углом.

3. Приступают к устройству опалубки. Для этого устанавливается вторая балка строго параллельно прикрепленной к стене. Для выполнения этой задачи к балкам сначала прикрепляют блок с таким же расположением. Он также будет поддерживать перекладины настила. Перекладины устанавливаются с шагом 30 см. Их цель — удерживать лист OSB вместе с бетоном.

4.Из балок с буквой П формируется каркас — основа для лестницы. Две части крепятся к стене, а третья — к торцу балок. Под ней устанавливаются опоры и свободная балка — внешняя сторона опалубки. Во избежание случайного смещения стоек в процессе заливки их необходимо закрепить общей доской у основания пола.

5. На участке устанавливаются перемычки под OSB. Чтобы они не прогибались под тяжестью бетона, лучше под каждую перемычку соорудить опору.Все они соединены доской у основания пола.

6. Перейти к обшивке. Для этого из листа OSB вырезают детали по точным размерам, указанным на схеме лестницы. Детали укладываются на перекладины и фиксируются саморезами длиной 55 мм на расстоянии 20 см. После этого проверяется прочность деки, она не должна прогибаться под большим весом.

7. Установлены борта и второй пролет.Полосы OSB, низ которых совмещен с краем опалубки. Высота соответствует предполагаемой толщине монолита. Аналогично монтируется вторая лестница.

Арматура

Важным моментом при устройстве бетонной лестницы является ее армирование. Только так можно будет добиться необходимой прочности и надежности конструкции.

Усиление конструкции осуществляется армированием.Не стоит перенасыщать элементы металлом. На степени прочности это не влияет, да и вес лестницы значительно увеличивается. В связи с этим нужно руководствоваться нормами, в которых сказано, что общая площадь арматуры должна составлять 0,25% от сечения детали. Зная все показатели, произвести соответствующие расчеты несложно.

Расчет минимального количества стержней продольной арматуры лестницы

Они начинают с определения основных параметров:

ширина марша
• ;
• толщина листа;
• диаметральное сечение арматуры.

Диаметр арматуры определяется размерами лестничных маршей. До 3 м используются стержни диаметром от 10 мм, а до 12 мм. По конструкции подбирается только гофрированная арматура.

Стержни укладывать с расстоянием между ними 250-300 мм. Это минимальные цифры. В противном случае мелкие ячейки будут мешать равномерному распределению бетона. Внутри плиты стержни кладут так, чтобы слой бетона (как сверху, так и снизу) находился в пределах 2-5 см.

Для расчета минимального количества продольных стержней можно воспользоваться онлайн-калькуляторами. С их помощью производятся более сложные расчеты. Например, для лестницы шириной 800 мм и толщиной 150 мм при использовании стержней с диаметральным сечением 10 мм потребуется не менее 4 продольных стержней.

Пример армирования бетонной лестницы [шаг за шагом]

Армирование своими руками требует правильного выбора материала и расчетов. Также выполняется качественная связка стержней.В этом случае вязка будет производиться специальной вязальной проволокой.

Процесс армирования выглядит следующим образом:

1. Вдоль деки расположены 4 стержня диаметральным сечением 10 мм в таком порядке: по бокам по одному стержню на расстоянии 7 см от края и два с равномерным шагом между ними. Шаг между стержнями оказался 220 мм.

2. Под стержнями необходимо предусмотреть опоры, которые бы облегчили позиционирование каркаса внутри монолита.Мастера выходят из этой ситуации по-разному. Но лучше всего приобрести специальные полимерные подставки.

3. Двигаясь к платформе, стержни загибают, а концы вставляют в подготовленные отверстия в стене. Часто мастера вкладывают в стены все прутья.

4. Далее следует установка поперечных тяг. Они расположены так, что в результате получается армированная сетка. Обвязка на пересечении продольных и поперечных стержней арматуры осуществляется с помощью вязальной проволоки.

5. Затем процесс повторяется на верхнем марше. Для этого сначала концы стержней освобождают от нахлеста и загибают так, чтобы к ним можно было приварить выделенные для верхнего уровня. В остальном процесс ничем не отличается от того, что было на нижнем рейсе.

На видео: каркас монолитной лестницы.

Завершение монтажа опалубки (установка перегородок-подступенков)

После армирования приступают к завершающему процессу опалубки — устройству перегородок, которые после заливки бетоном станут основой подступенков.

Работа выглядит следующим образом:

1. Для начала из OSB вырезаются панели, которые будут служить перегородками для ступеней. Размеры панелей полностью соответствуют высоте подступенка и ширине пролета.

2. Затем из досок 50х150 готовят еще три детали: опорную, размеры которой равны размерам панелей, и две секции 100х150 каждая для крепления перемычек к сторонам опалубки.

3. Крепление перемычки можно начинать из любого положения — сверху или снизу. Стороны опалубки промаркированы для облегчения монтажа.

4. Сначала доски соединяются отрезками, а потом по бокам. Внутри находится перемычка. После установки каждой детали следует внимательно перепроверить размеры, установить опоры.

При установке опалубки необходимо иметь при себе пенополиуретан. Образовавшиеся трещины им закрываются, чтобы бетон не вытек.

Лестница наливная

После установки опалубки приступают к заливке бетона. На этом этапе работ также нужно строго соблюдать технологию.

Основная особенность процесса заливки бетона в том, что это нужно делать за один раз. В этом случае не имеет значения, маленькая или большая лестница. В противном случае нарушается прочность конструкции и снижается ее надежность и прочность. Поэтому стоит побеспокоиться о создании условий для быстрой работы или заказать готовый бетон.

В случае изготовления раствора своими руками определяем его состав. Лучше всего использовать бетон марки М-300 или М-250. Для этих составов цемент, песок и щебень имеют следующее соотношение: М-250 — 1: 2,1: 3,9 и М-300 — 1: 1,9: 3,7.

Немаловажно и фракционное содержание щебня — 25-30 мм. Более крупный материал не сможет качественно заполнить пространство под арматурной лентой.

Что касается отношения воды к цементу, то оно должно быть немного меньше, чем обычно принято, около 0.6. Необходимо следить за тем, чтобы бетон был пластичным и не обладал высокой степенью текучести. Специалисты рекомендуют добавлять в него пластификаторы, которые широко продаются в строительных магазинах.

Расчет количества раствора [+ пример]

Рассчитать необходимое количество бетонного раствора несложно. Нам нужно снова вспомнить уроки геометрии. В этом случае нужно узнать объем конструкции. По форме лестницу можно приблизить к прямоугольному параллелепипеду.Для расчета объема умножьте длину на ширину и толщину плиты. К полученному результату добавляется наценка 10%. Зная объем, количество сыпучих материалов можно рассчитать с помощью онлайн-калькулятора.

Необходимо только ввести определенные параметры в поля. Например, лестница соответствует параметрам:

Ширина марша
• — 0,8 м;
• длина пролета — 2,5 м;
• толщина плиты — 0,15 м;
• высота ступени — 0.2 м:
• ширина проступи — 0,25 м;
• количество ступеней — 9;
• Длина опорной площадки 0,6.

Онлайн калькулятор выдаст следующий результат: Вам необходимо заказать 0,61 м 3 уже с запасом 10%. В случае самостоятельного изготовления раствора потребуется 160 кг цемента марки М-400; 310 кг песка (0,19 м 3), 600 кг щебня (0,41 м 3).

Этап заливки бетонной лестницы [шаг за шагом]

Опалубка готова, материалы для бетонного состава закуплены, настало время бетонирования.Вы можете заполнить лестницу, следуя этому плану:

1. Полностью очистите конструкцию от пыли и мусора, которые могли попасть туда при возведении опалубки, проще это сделать с помощью пылесоса. Бетономешалку лучше разместить в непосредственной близости от конструкции, чтобы не уносить далеко тяжелый раствор.

2. Приступаем к замесу бетона. Заливаем вместе с пластификатором половину количества воды, включаем бетономешалку. Затем добавляем одну часть щебня, это позволит равномерно размешать содержимое и отделить липкую смесь от стенок.Затем идут цемент и песок и, наконец, остатки щебня и вода.

3. Лестница переливается с нижней ступеньки, постепенно поднимаясь к верхним элементам. После того, как бетон залит в опалубку, нужно сразу его заштыкать куском арматуры или кельмой. Это поможет равномерно распределить смесь и вывести лишний воздух.

4. Результат будет намного лучше, если использовать вибратор для бетона. Старайтесь не касаться армирующего ремня.Далее поверхность выравнивается кельмой, излишки бетона удаляются и разглаживаются.

5. После того, как бетон наберет необходимую прочность, через несколько дней, в зависимости от температуры в помещении, опалубку демонтируют и затем отшлифуют на шлифовальном станке со специальной насадкой.

Варианты отделки

Для дальнейшего использования бетонной лестницы продумывают ее отделку. Для этого есть много вариантов. Дерево смотрится очень выигрышно, оно легкое и отлично вписывается практически в любой интерьер.Дерево можно использовать для украшения ступеней, балюстрад, перил. Можно комбинировать с никелированными и коваными элементами ограждений.

Также в отделке часто используются такие материалы, как камень, стекло и пластик. Возможный вариант — облицовка керамической плиткой.

Приступая к созданию бетонной лестницы своими руками, нужно провести тщательную подготовку, особенно новичкам. Правильные расчеты, составление точного чертежа, соблюдение технологии — залог будущих успехов в строительстве.Все необходимые рекомендации представлены в этой статье. При отсутствии опыта лучше всего начать с небольшой лестницы снаружи дома, например, сделав ступеньки на крыльцо.

В частном домостроении бетонная лестница становится основным видом доступа к входной двери с высоким подвалом, на верхние этажи. Соблюдение требований к конструкции и изготовлению обеспечит безопасность в эксплуатации, прочность и долговечность конструкции.

Монолитные бетонные лестницы тяжелые.Потолки и стены несут дополнительную нагрузку на элементы лестницы до тех пор, пока бетон не затвердеет. В результате бетонная лестница превращается в один из конструктивных элементов конструкции здания. Угол подъема круче 45 0 нецелесообразен. 30 0 принято за оптимальное. Подъем с чрезмерной крутизной будет затруднен, а спуск с лестницы станет опасным.

Требования к размерам ступеней и ступеней:

• Глубина — 27-30 см;
• Высота — 15–20 см;
• Ширина — 1–1.2 мес.

Элементы подъезда монолитные с перекрытиями и прилегающей стеной при строительстве. На стадии проекта планируется выпуск арматуры и закладных элементов из перекрытий и несущих стен. Уличные лестницы опираются на основание фундамента.

Для двухмаршевой лестницы потребуется соорудить промежуточную площадку со стационарными промежуточными опорами.

Монолитные стяжки укрепят конструкцию дома

Монтаж и усиление опалубки

Следующим этапом строительства является возведение опалубки.Бетонным лестницам нужен прочный каркас для заливки. Основание выполнено из влагостойкой фанеры, армированной доской внизу, чтобы предотвратить прогиб опалубки.

Вертикальные опоры устанавливаются на башмаки для предотвращения срезания. Стеллажи изготавливаются из хвойных досок толщиной 50–60 мм. Со стороны стены основание опирается на металлические кронштейны. Боковая доска крепится к усиленным уголкам для придания конструкции жесткости.

Перед заливкой бетона следует позаботиться об устранении протечек цементного молока и прилипания бетонной смеси к опалубке.Сопряжения и стыки заделывают герметиком. Поверхность опалубки обрабатывается составами, предотвращающими прилипание.

В качестве одного из средств опалубка покрывается полиэтиленовой пленкой с натяжением. Это приведет к снижению последующей отделки лестницы. Удешевление и уменьшение количества отделочных работ закладывается на этапе подготовительных работ.

При заливке бетона бетонные лестницы не испытывают серьезных динамических нагрузок. Поэтому собирать опалубку желательно при помощи саморезов.Стяжка оставит меньше зазоров между деталями; после демонтажа элементы конструкции можно использовать повторно.

Основой прочности бетонной лестницы является как минимум двойная арматура. Используются стальной период и стеклопластик ø 12–14 мм. Шаг сетки 100-200 мм. Решетка скрепляется вязальной проволокой или стягивается пластиковыми фиксаторами. Вертикальные полосы по краям заменят загнутые вверх концы лишних поперечин. Расстояние между решетками в пределах 5-10 см обеспечит достаточное сопротивление изгибу.

Наглядный пример армирования и упрочнения

Пластиковые опоры под нижней частью решетки удерживают конструкцию над опалубкой. В стене просверливаются отверстия, куда вставляются перекладины для предотвращения смещения армированного каркаса. Концы арматуры не должны касаться опалубки.

Армирование каждой лестницы проводится отдельно, но перед заливкой части металлического каркаса связывают внахлест, добавляя стержни.С особой тщательностью соединяют каркас с выводами арматуры из плит перекрытия.

Монтаж опалубки монолитной лестницы завершается выравниванием разделительных подступенков, определяющих глубину ступеньки. Крепление к стене и доске осуществляется армированными уголками или вертикальными брусками.

Ждем бетон

Трудности с бетоном

Отказываемся покупать готовое. Закупаем щебень гранитный фракции 15-30 мм.Если вы не планируете отделывать лестницу другими материалами, добавляется мраморная крошка. Требуется крупный речной песок. Карьер не подходит — глиняные включения снизят прочность. Подойдет цемент марки 400.

Соотношение компонентов:

• Цемент — 1;
• Песок — 1,3;
• Щебень — 2.6.

Монолитная лестница будет армирована полипропиленовой фиброй в бетонной смеси. Волокна равномерно распределены в растворе. Бетон приобретает замечательные качества:

• Усадка не ощущается;
• Внутренние напряжения сглажены;
• Укрепление изделия;

Добавление пластификаторов ускоряет схватывание бетона.Опалубка бетонной лестницы заполняется снизу в 2-3 ступени с постепенным подъемом. Предварительное уплотнение массы осуществляется байонетным способом.

Трамбовка не дает того результата, которого мы достигаем при использовании электрического вибратора. Вибрация приводит к равномерному распределению гравийной набивки. Пузырьки воздуха в толще бетона, просадки на участках, прилегающих к опалубке, исчезнут. Ручная пломбировка снизит прочность изделия на 10-12%

Вибрация заставляет груз скользить по бетонной лестнице.Заливка ступеней без перетекания цементного молока под край опалубки стояка. Заполнение полости сигнализирует о переходе на следующий уровень. Избегайте недостаточного заполнения опалубки.

Заливка идет без остановки, независимо от объема работы. Задержка на 2 часа приведет к наслоению монолита. Запланированная сила потеряна. Стык сравним с трещиной по всей глубине лестницы. В залитые ступеньки по шаблону устанавливаются закладные элементы для крепления балясин.

Через 1–1,5 часа, по мере схватывания бетона, ступеньки лестницы разглаживаются кельмой, шпателем. Рекомендуется подрезать массу по опалубке, тупые прямые углы во избежание сколов.

Приносим красоту

Отделочные работы

Бетонная лестница построена своими руками. Ждали, когда лестница наберет необходимую силу под укрытием. Есть простор для фантазии. Керамическая плитка, натуральное дерево и имитаторы, ковролин — доступные отделочные материалы не для чести.

А если удивить себя и свою семью красотой бетона? Работы добавят еще, а грубая бетонная лестница превратится в произведение искусства. Хочу попробовать? Придется вернуться к перемешиванию и заливке. Добавление пигментов в бетономешалку превратит серую массу в цветную.

Покупка белого или светлого цемента позволит разнообразить палитру помимо насыщенных цветов пастельными тонами. Ступени превратятся из безликих ступеней в украшение.Но работы по полировке ступеней бетонной лестницы будут добавлены.

Поразят осколки разноцветного стекла, плоская галька, ровная стружка после металлообработки с вычурным упорядоченным орнаментом или хаос несогласованности в расположении ненужных декоративных элементов, отпечатанных в незатвердевшем верхнем слое ступеней.

Самообман или стремление к традиционализму?

Ниже пример того, что лестница из обычного товарного бетона без отделки уже привлекает внимание.Компании охотно принимают заказы на изготовление ЖБИ. Вы даете набросок на листе бумаги, вы получаете улучшенный вариант идеи.

Прибыль разработчика очевидна:

• Отсутствие трещин и внутренних напряжений в изделии после паровой камеры;
• Пониженная трудоемкость — установка и встраивание занимает несколько часов;
• Экономия времени — не нужно ждать полимеризации бетона;
• Никаких чипов не гарантируется;
• Не требует обработки.

Делать это своими руками неэкономично.

Бетонная лестница без мокрых процессов

И это возможно. В доме, где в основном растет дерево, врагом является испарение влаги. Каркас заказывается сборным или сварным. А ступени многоместной формы отливаем сами в гараже, на даче.

Единственная особенность такого самодеятельного спектакля — лицевая сторона будет внизу. Узоры и орнаменты появятся в перевернутом виде.Но с другой стороны, никаких ограничений на фантазию не будет.

На фото ниже композиция на бетонной поверхности из битого бутылочного стекла. Бой вылили в форму, разровняли и залили цементной смесью. Мелкий узор ситца просто завораживает, и его не помешало бы разбавить несколькими сплошными донышками бутылок для логичного завершения композиции.

Промышленность этого сделать не может, только мастер

Толщина самодельного и покупного протектора после обработки не превышает 50 мм.Вес небольшой, поэтому допустимо облегчить каркас. Нет необходимости тренировать сильных. Монтаж не требует использования подъемных устройств и мощных креплений.

Облегченный формат для подъема на чердак

Краткое содержание

Улица, межэтажные бетонные лестницы аналогичны по технологии изготовления. Было бы желание, время свободное, деньги нужная. Конструктивные особенности винтовой и криволинейной не рассматривались в связи с тем, что каждой конфигурации нужно посвящать отдельную статью, а не несколько общих слов.

Видео

Каркас лестницы

Бетонная лестница (черновая = два пролета + лестничная площадка) с опалубкой из остатков леса.

Опалубка и опалубка | Системы опалубки и опалубки

Стеновая опалубка

Все, что вам нужно, — от резервуаров, подвалов и опор мостов до высотных коммерческих или многоквартирных домов — BrandSafway предлагает идеальное решение для опалубки стен. BrandSafway может помочь вам разработать безопасное и эффективное решение для вашего проекта по формовке бетона, от больших площадей до изогнутых стен, с краном или без него.

Опалубка перекрытий

Наш широкий ассортимент надежных и эффективных систем опалубки перекрытий доступен для аренды или продажи. В зависимости от требований вашей рабочей площадки вы можете выбрать нашу панельную или традиционную систему опалубки для перекрытий.

Монолитная опалубка

Когда армированный монолитный бетон является указанным методом строительства для многоуровневых жилых и коммерческих зданий, монолитные системы опалубки являются идеальным решением. Наши монолитные опалубочные системы состоят из полностью алюминиевых ручных панелей, которые можно легко перемещать и устанавливать без использования крана или специальных инструментов.

Подъемная опалубка

Системы подъемной опалубки BrandSafway включают в себя самоподъемную, управляемую по рельсам и подъемную систему. Наши системы подъемной опалубки, специально разработанные для строительства высотных бетонных ячеек, также могут использоваться для возведения внутренних и внешних стен. Мы предлагаем простые крано-зависимые системы, такие как Jumpform, а также решения для базовой системы подъема по рельсам (RCS). В качестве альтернативы мы предлагаем системы самоподъемной опалубки (SCF), которые управляются рельсами и используют гидравлику для подъема на следующий уровень заливки.

Опалубочные решения

BrandSafway предлагает безопасные и эффективные системы опор, в том числе наши универсальные рамные и подвесные системы, а также береговые и балочные системы. Предлагаемые для аренды или продажи наши опорные конструкции характеризуются высокой стабильностью и простотой монтажа. Как эксклюзивный дистрибьютор оборудования WACO®, BrandSafway также предлагает решения для опалубки WACO. Посетите WacoScaffolding.com для получения дополнительной информации.

Edge Protection

Позвольте нам помочь вам сохранить ваш сайт в безопасности.BrandSafway предоставляет советы, продукты и решения, чтобы вы могли полностью соответствовать последним рекомендациям, правилам и политикам в области здравоохранения и безопасности на своей рабочей площадке. Мы предлагаем передовую защиту, защиту от падения, защиту от падения, защитные экраны, строительные леса и системы лестниц — все от одного поставщика и идеально подходит для строительства из бетона, стального каркаса, кирпича и дерева.

Для стран Северной и Южной Америки посетите сайт aluma.com.

Для Ближнего Востока и Африки посетите опалубку.sgbgroup.com/ae.

Для регионов Азии и Тихого океана посетите formwork.sgb-aluma.sg/.

Для Европы посетите hunnebeck.co.uk.

Как сделать монолитную винтовую лестницу. Монолитная бетонная лестница. Определить длину марша

Все многоуровневые конструкции оборудованы межэтажными переходами — лестницами. Если двухэтажный загородный дом построен из дерева, то и лестница должна быть из бруса. Для кирпичных домов больше подходят бетонные лестницы, которые можно изготовить как самостоятельно, так и с помощью специалистов.Работа непростая, в оформление придется вложить много времени и сил.

Типичные плюсы и минусы

Многоуровневые бетонные изделия должны соответствовать всем требованиям. При нарушении технологии изготовления существует опасность деформации или растрескивания лестницы. Однако это редкие случаи. Бетонные лестницы для дома самые надежные и долговечные, поэтому большинство домовладельцев выбирают монолитные конструкции. Имеют следующие преимущества:

Из бетона создаются спиральные, прямые, угловые и любой формы лестницы.Среди плюсов есть минусы, но это скорее технологические сложности, чем недостатки. … К ним относятся:

Некоторые собственники выбирают П-образные переходы между этажами. Они более выгодны в финансовом отношении и просты в изготовлении. Кроме них есть более красивые модели — это винтовые конструкции, но для их монтажа потребуется грамотный расчет. Строителям без опыта лучше начинать изготавливать самые простые изделия, например, крыльцо из бетона.

Правильные расчеты

Некоторые новички считают, что изготовление лестниц из бетона производится «на глаз», без правильных расчетов. На выходе вы попадете по совершенно небезопасной лестнице. Долго это не продержится, а асимметричные ступеньки затруднят передвижение.

Для возведения межэтажных перекрытий существуют специальные нормативы на угол наклона бетонного марша. Вы не можете отказаться от них. Поэтому перед тем, как начинать строительство дома в 2 уровня, нужно составить проект, в котором будут рассчитаны параметры лестницы.Если этого не сделать, то вам придется действовать попутно. При расчете следует придерживаться следующих правил:

В отдельных случаях домовладельцам приходится сооружать трехуровневые лестничные марши. Происходит это из-за того, что расположение проема на втором этаже не позволяет сделать классическую одно-маршевую или двухмаршевую лестницу. Поэтому вам придется создать специальный проект.

Формула безопасности

Специалисты всегда используют формулу безопасности лестницы.Благодаря ему можно определить правильное соотношение высоты ступеней и ширины проступи. Формула рассчитана на шаг среднего человека: s = 2h + d. Все по порядку:

• S — диапазон шага 60-64 см, длина считается нормальной, однако для высоких и невысоких людей такие параметры могут затруднять передвижение по марше;
• H — высота ступени;
• D — ширина проступи.

Параметры будущих шагов можно рассчитать с помощью онлайн-калькулятора или графическим методом.Все полученные данные следует довести до настоящего лестничного марша. Высота подъема делится на количество ступенек. Скорее всего, вылезет дробное число. Его нужно закруглить, чтобы человек, поднимаясь по лестнице, мог закончить подъем той ногой, на которой он стоял на первой ступеньке. Но это правило не обязательно.

Чтобы получить точное количество ступеней, высоту подъема необходимо разделить на округленное количество ступеней. Сейчас практически в каждом регионе есть производители, выпускающие готовые бетонные лестницы.Здесь есть золотая середина, и обычный полет состоит из 9 ступеней. Специалисты советуют делать нечетное количество шагов.

Пошаговое изготовление

Работа включает 4 этапа без отделки: подготовка, установка опалубки, армирование и заливка. Последний этап — отделка. Здесь будет описано изготовление бетонной лестницы с двумя маршами и площадкой.

Подготовительные работы

Подготовка к основным работам производится только после всех расчетов.Если дом на двоих, то следует предупредить соседей о предстоящем строительстве бетонной лестницы. Поэтапная работа:

Важно! Лестницы размечены так, чтобы отделочные материалы, которые будут использоваться в будущем, находились в одной плоскости. Например, если плитка будет выступать отделкой лестницы и пола второго этажа, то на стыке второго марша с полом не должен образовываться порог. Иногда при расчете допускаются ошибки, так как этот фактор не учитывается.

Создание опалубки

Опалубка создается из плит OSB, прутков, досок и опор. Все детали вырезаются по одинаковым размерам, например, доски подготавливаются одинаковой длины в 100 см. Они понадобятся для формирования ступеней. Также вырезаются деревянные бруски — они должны быть равны высоте ступеньки. Производственный процесс:

На последнем этапе на пол укладывается полиэтилен, который предотвращает протекание бетона через трещины.Пленка должна ложиться не только на пол, но и на доску.

Армирование конструкции

Для армирования понадобится проволока диаметром 1,2 см. В связи с этим необходимо делать сетку с ячейками по 20 см. Для скрепления материала между собой используется только специальный крючок и токовая проволока. Сварка здесь будет излишней, ведь на пол укладывается полиэтилен, и горячие искры его расплавят, в результате чего бетон потечет. Простой способ армирования:

Так делается армирование бетонной лестницы. Как видите, лестничные марши полностью привязаны к стене — это говорит о высокой безопасности конструкции. Работа кропотливая и долгая, но чтобы построить качественную лестницу, придется потрудиться.

Заливка бетоном

Чтобы изделие получилось монолитным, его следует заливать за один день. В противном случае бетонная лестница не будет прочной. Процесс заливки самый сложный из всех:

На этом работа заканчивается. Бетонная лестница высохнет примерно за 4 недели. Кроме того, хозяину дома необходимо периодически поливать бетон водой. После полного высыхания последний этап — отделка. Монолитные бетонные лестницы можно отделать деревом или плиткой.

Для возведения бетонных лестничных конструкций можно использовать разные технологии, лестниц с помощью каждой из них возведено много: монолитные, сборные, сборные и наборные.Но при общих преимуществах железобетонных изделий только монолитные имеют сложнейшую конфигурацию и любые размеры, не противоречащие нормам.

Слева направо: монолитные конструкции, конструкции с элементами металлического каркаса, серийные заводские марши, ступеньки мозаичные.

Именно эту технологию предлагает своим клиентам компания «МОНОЛИТИКСТЕЙРС». Более того, мы первыми применили самонесущий сварной каркас при производстве наших конструкций, что многократно повысило качество нашей продукции.Приглашаем всех наших потенциальных клиентов ознакомиться с 4 этапами технологического процесса, чтобы убедиться в его тщательности и надежности.

Только технология монолитных лестниц позволяет создавать конструкции такой сложной геометрии.

Самая прочная из всех, монолитная лестница может иметь более чем фантастический вид.

1. Расчет бетонной лестницы и чертеж Технология монолитной лестницы предусматривает тщательный расчет всех элементов конструкции.Это связано не только с необходимостью определения размеров конструкции, но и с целью обеспечения комфорта и безопасности ее использования.

Прямые U-образные лестницы Прямые L-образные лестницы Прямые вводные U-образные лестницы Полувинтовые лестницы Фасадная и парадная лестницы Нетиповая лестница

Важные характеристики:

• Угол подъема … От этого зависит длина лестницы. При одинаковой высоте длиннее будет тот с меньшим уклоном.А это влечет за собой использование большего количества материалов для его строительства.
• Размер ступени … Определившись с длиной, рассчитываются размеры ступеней. Оптимальная их высота (H) — 16-20 см, а ширина (L) — 27-30 см. Эти параметры соответствуют физиологическим возможностям человека, поднимающегося и спускающегося. Формула, которой должны соответствовать размеры: 2H + L = 60-64 см.
• Ширина лестницы … Она обеспечивает удобное передвижение, а также позволяет осуществлять перенос крупногабаритных предметов и мебели.Не рекомендуется строить пандусы шириной более 0,9 м.

требует обязательного наличия строительного проекта, который начинают составлять только после рассмотренных расчетов.

2. Монтаж опалубки бетонной лестницы Когда проект готов, начинается монтаж лестницы, технология предусматривает строительство качественной опалубки. Он послужит своеобразной формой для заливки бетона. Для его изготовления используют:

• Доски (обычно толщиной 3 см), покрытые фольгой или водостойкой фанерой толщиной 18 мм и более.
• Балка 100х100 мм.
• Арматура и вязальная проволока.
• Саморезы.

Основание опалубки — это так называемый центральный щит, к которому уже прикреплены доски для ступеней.

Доски или фанера сбиваются по чертежу лестницы из проекта. Чтобы опалубка была максимально прочной, используйте опоры снизу и по бокам. Далее предусматривает укладку арматуры внутрь получившегося каркаса.В тех местах, где будут установлены перила, закрепляют деревянные пробки.

3. Заливка лестницы из бетона Построив надежную опалубку, можно продолжить изготовление лестниц, технология в дальнейшем требует заливки качественного бетона. Марка должна быть не ниже В15, а чтобы она не была слишком подвижной (защита от протечек), в состав вводят щебень фракциями 10-20 мм. Бетонирование начинается с нижних ступеней, а заливка выполняется по одному маршу.Для твердения бетона необходимо его уплотнить, желательно строительным электровибратором. Но делать это нужно аккуратно, чтобы не задеть арматуру. Чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание, разлитый раствор накрывают полиэтиленовой пленкой. Вы можете увидеть процесс заливки на видео: Опалубку снимают, когда бетон наберет не менее 80% прочности, т.е.не ранее, чем через 3-4 недели. По этой технологии можно облицовывать лестницу любым материалом. Более того, монолитное основание гарантирует отсутствие скрипа даже при деревянной отделке.

4. Отделка лестницы из бетона При строительстве лестницы из бетона могут применяться самые разные конструкции и технологии отделки. Выбор варианта должен зависеть не только от предпочтений будущих владельцев, но и от стиля и декора среды монолитного сооружения. Вы можете использовать:

• Дерево.
• Натуральный камень.
• Плитка керамогранит.
• Ламинат.
• Ковер.
• Плитка клинкерная и др.

Лестницы — сложные и ответственные инженерные сооружения. Специалисты считают, что самыми надежными, прочными и долговечными изделиями являются бетонные лестницы, которые отличаются отличным качеством и эксплуатационными характеристиками. К их изготовлению и установке предъявляются повышенные требования; разработан ряд норм и стандартов. Только правильно спроектированная и правильно выполненная монолитная лестница может гарантировать безопасное перемещение людей между этажами.

Основные преимущества монолитной лестницы

Важно отметить, что бетонные лестницы, которые изготавливаются непосредственно на объекте: в загородном доме или на даче, в виде внешней конструкции возле дома или в зоне отдыха, имеют следующие преимущества:

• возможность использования в процессе строительных и отделочных работ;
• высокая прочность;
• широкий выбор отделки и декора.

Подготовительный этап

Перед тем, как приступить к работам по обустройству лестницы, в обязательном порядке необходимо произвести предварительные расчеты.Проем для лестничного марша оставляется еще на этапе строительства дома или загородного коттеджа. Главное заранее определиться с размером изделия. Вы можете нарисовать чертеж будущей конструкции своими руками. Кроме того, при создании проекта важны следующие важные факторы:

• назначение лестницы и ее расположение: внутри здания или для внешнего использования;
• расчетный уровень нагрузки при эксплуатации;
• тип конструкции: маршевое, прямолинейное, арочное или сборное;
• сезонность использования объекта, условия отопления и другие климатические факторы.

Следует помнить, что для удобного подъема необходимо заранее уточнить уровень чистового пола всех этажей с учетом чистовой отделки выравнивающей стяжки. По ширине монолитную лестницу обычно делают от 700 до 1000 мм. По действующим нормам высота ступеней в чистом виде предусмотрена от 170 мм до 190 мм. Также необходимо учесть, из каких материалов будет изготовлена ​​лестница, предусмотреть различные декоративные и инженерные элементы: встроенные системы освещения, опорные столбы лестницы и другие детали.

Технология работы

Чтобы бетонная лестница была прочной и качественной, сначала оборудуют жесткую несущую опалубку, специальный каркас без трещин и зазоров.

Примечание! № Чтобы бетонное «молоко» не вытекло из опалубки, для каркасной опалубки используется высококачественная влагостойкая фанера толщиной не менее 18-20 мм.

Листы фанеры, нарезанные по заданным размерам, крепятся деревянными досками, которые подогнаны как можно точнее, чтобы получилась ровная поверхность.

Перед заливкой цементно-бетонной смеси в опалубку из стержней арматуры вяжется каркас. Стальные арматурные стержни сначала укладываются вдоль будущего лестничного марша и надежно соединяются с поперечными элементами. Качественно сделанный металлический каркас повысит прочность конструкции, убережет ее от разрывов и трещин.

Примечание! Чтобы не повредить края ступеней, их заранее армируют усилением поперечного соединения.

В подготовленную опалубку лестницы заливается бетонный раствор, который выравнивается, проверяется на наличие пустот и пустот.

Бетонный раствор изготавливается прямо на месте из высококачественного цемента, тщательно просеянного речного песка, мелкого гравия и теплой воды. Следует помнить, что качество раствора зависит от многих факторов, в том числе от порядка, в котором смешиваются все ингредиенты. Неровность раствора и появление комков можно предотвратить, если заливать воду не в чистый цемент, а в готовую сухую смесь.На последнем этапе в раствор добавляется щебень.

Бетонный раствор можно размешать вручную в большом контейнере, в корыте или старой ванной, а также с помощью бетономешалки, которую можно взять напрокат на день или два или спросить у друзей.

Примечание! Большое значение имеет качество материалов, наличие паспортов качества и других документов на каждую партию. Например, желательно приобретать щебень мытый, качественный и очищенный.

После заливки бетонного раствора монолитной лестнице дают полностью высохнуть и стоять. Провести отделочные и декоративные работы, установить ограждающие элементы и установить систему освещения можно только через 2-3 недели после окончания всех общестроительных работ. Специалисты отмечают, что деревянные элементы отделки на бетонной лестнице можно укладывать через месяц, после полного затвердевания всей конструкции.

Видео

Ниже вы можете увидеть процесс изготовления опалубки, заливки и отделки бетонной лестницы:

Фото

Одно из лучших решений для межэтажных коммуникаций — бетонная лестница.Готовые бетонные изделия имеют совершенно категоричную стандартизацию и их использование в нетипичной архитектуре ограничено. В этой статье мы рассмотрим процесс и технологию создания бетонной лестницы своими руками.

Принципы расчета бетонной лестницы

Чтобы лестница была удобной для каждого арендатора, ее необходимо правильно рассчитать. Вы, конечно, можете определить параметры эмпирически, измерив высоту и длину ступеней реальной лестницы, которую вы используете и которую считаете удобной.Но лучше придерживаться проверенной методики расчета.

Горизонтальную плоскость ступени обычно называют проступью, а вертикальную плоскость — подступенком. Ширина ступени должна быть достаточной, чтобы ступня опиралась на нее не менее 80%. Самыми безопасными и удобными являются протекторы с протектором 300 мм; поднимаясь по лестнице с более широкими ступенями, вы можете потерять ступеньку, а более узкая ступенька сделает спуск неудобным. Ширина лестницы должна быть не менее 80 см для беспрепятственного прохода людей и не менее 120 см, если вы планируете переносить по лестнице мебель или громоздкие предметы.

Зависимость высоты и ширины ступеньки от угла подъема лестницы

Высота подступенка выбирается в зависимости от ширины проступи. Для ступеней шириной 300 мм оптимальной будет высота 150 мм. Если вы хотите сделать ступени шире на 10 мм, подступенок следует уменьшить на такую ​​же величину и наоборот.

Считается, что сумма двойной высоты подступенка и ширины проступи должна равняться среднему шагу человека — 400-600 мм.Этот показатель индивидуален и зависит от роста человека, поэтому, если в доме живут дети, сделайте лестницу безопаснее, увеличив проступь и уменьшив ширину каждой ступеньки.

Зная оптимальную высоту подступенка, разделите разницу в высоте между этажами на это значение, и вы получите количество ступеней на лестнице. Дробный остаток — это высота первой ступени фриза. Умножив количество ступеней на ширину проступи, вы определяете длину горизонтальной проекции лестничного марша и определяете, вписывается ли лестничный марш в отведенное для него пространство.

Если лестничный марш не подходит, его можно уменьшить, увеличив угол подъема. Самым удобным и безопасным считается уклон лестницы 26-37 °, по более крутой лестнице подниматься сложнее, а при уклоне более 45 ° спуск возможен только назад. Для определения угла наклона лестницы воспользуйтесь моделью прямоугольного треугольника, в котором ногами выступают проступь и подступенок. Вы можете рассчитать угол, разделив высоту ступеньки на ее ширину и воспользовавшись таблицей значений касательных углов.

Определение угла наклона лестницы по высоте и ширине ступеньки

Если не хотите жертвовать комфортом, не меняйте ширину и высоту ступенек. Вместо этого разделите пролет межпролетной площадкой, сделайте 5-6 ступеней обкатки нижних ступеней или соорудите радиальную винтовую лестницу. Учтите, что в этом случае ширина ступеньки в самом узком месте не должна быть меньше 100 мм.

Правила армирования лестничных клеток

Бетонная лестница — это самонесущая конструкция, требующая дополнительной опоры только в том случае, если угол пролета превышает 180 °.В противном случае в центральной части монолитной конструкции разрушающая нагрузка превысит нормативные значения и потребуется компенсация — крепление к стенам или возведение опорных колонн.

Основная нагрузка в бетонной лестнице приходится на арматуру, величина которой является рекордной по сравнению с другими железобетонными изделиями — от 1,7 до 3% поперечного сечения по пролету и до 0,8% поперечного сечения. сечение по ширине. Арматура марки СТ-5 укладывается по пролету с шагом между стержнями:

• 120 мм с диаметром стержня 10 мм;
• 160 мм диаметром 12-14 мм;
• 180 мм диаметром 16 мм;
• 200 мм диаметром более 18 мм.

Армирование в боковой проекции выполняется с шагом 250-300 мм. Армирование площадок выполняется с шагом 200 мм в каждую сторону.

Крепление арматуры к закладным элементам в стенах осуществляется не столько для обеспечения дополнительной опоры, сколько для прочности конструкции и во избежание появления трещин при осадке здания. . Однако монолит лестницы необходимо жестко прикрепить к перекрытиям, отпустив закладную арматуру на 60-80 мм.

Арматура представляет собой сетку, сложенную без зазоров и закрепленную на пластиковых зажимах, регулирующих защитный слой бетона на расстоянии 3-5 см от каждого края. Двухрядного армирования достаточно для лестницы с 18 ступенями; в более длинных пролетах требуется дополнительный третий ряд продольной арматуры, расположенный на 5-6 см выше основной сетки.

На перекрестии сетка привязывается проволочными или нейлоновыми зажимами. Каждый арматурный стержень должен быть сплошным по всей длине или ширине, но это не всегда возможно на длинных пролетах или радиусных лестницах.Следовательно, допускается стыковка закладных элементов:

• трикотажные внахлест 24 условных диаметра;
• сварка односторонним швом с нахлестом 12 диаметров;
• сварка двусторонним швом с нахлестом 6 диаметров.

Ступени в армировании не нуждаются, но для защиты от сколов целесообразно использовать стальную сетку 4х50 мм под 2-сантиметровым слоем бетона.

Установка опалубки

Опалубка для лестницы проще, чем может показаться.Сначала монтируется желоб из влагостойкой фанеры или OSB, строго горизонтальный по диаметру и с вертикальными стенками, скрепленными между собой стяжками, по одной на каждую ступеньку. Роль стен желоба могут играть примыкающие к нему стены. На внутренней поверхности стен толщиномером отмечается высота пандуса — несущей плиты лестницы, равная толщине арматуры плюс верхний и нижний защитный слой. Далее линейкой, а для радиусной лестницы — резьбой фиксированной длины на проведенной линии отмечают вертикальные края ступеней.Длина наклонного отрезка равна квадратному корню из суммы квадратов высоты и длины ступенек (закон Пифагора).

По сделанным отметкам проводят вертикальные линии, на которых отмечается высота ступенек. Для проверки отложите на новой отметке горизонтальную линию и измерьте расстояние между точками пересечения с вертикалью и уклоном пандуса: оно должно быть равно длине одной ступеньки.

По нанесенным отметкам доски опалубки ступеней устанавливают вертикально, закрепляя их на стенках водостока, верх каждой ступени остается открытым.Смежные доски крепятся клиновидными распорками, по одной на каждые 80 см ширины пролета. Широкая часть клина прикрепляется к торцу верхней доски, узкая часть накладывается на верхний край нижней. Особое внимание стоит уделить стенкам водостока, они будут нести основную нагрузку.

Опалубка поддерживается снизу лесами или телескопическими подпорками с допустимой нагрузкой до 800 кг. Количество стоек — одна на каждые 1,2 м 2 поверхности пандуса.Для установки опор к низу опалубки снизу прикручивают поперечные бруски 40х40 мм, так что образуется подобие перевернутой лестницы.

Лестница разливочная

Заливка лестничного марша между этажами выполняется в один этап. Вручную приготовить такое количество бетона невозможно, да и за качество кустарной смеси не поручиться. Следовательно, вам придется рассчитать внутренний объем опалубки, равный объему ската плюс объем одной ступени, умноженный на их количество.Бетон класса В30 и выше рекомендуется заказывать с запасом не менее 10% от первоначального объема с учетом потерь при транспортировке.

Заливка лестницы начинается с нижних ступенек, постепенно продвигаясь по мере заполнения опалубки и выравнивания поверхности. Бетон необходимо утрамбовать, а по окончании заливки дать усадку с помощью вибрации. Проседание смеси на ступенях после усадки можно устранить немедленной заливкой или заливкой цементным раствором М300 на цемент марки 500 на следующий день.

Бетон набирает достаточную прочность за 14 дней. В период высыхания необходимо обязательно увлажнять поверхность, чтобы не было трещин. Через две недели опалубку снимают и приступают к отделочным работам.

Отделочные работы: как упростить облицовку

Существует множество вариантов облицовки лестниц, начиная от простой покраски и заканчивая установкой специальных мраморных плит. Важно лишь дать несколько советов, которые значительно упростят дальнейшую доработку.

Совет 1. Тщательно подготовьте опалубку. Вплоть до полного заполнения трещин и полного заполнения. Опалубка — это форма, и если ее поверхность идеально ровная, то после демонтажа остается только устранить мелкие дефекты бетона, чтобы получить абсолютно гладкое покрытие.

Совет 2. Прогладьте ступеньки на следующий день после заливки. Если опалубка установлена ​​правильно, в дальнейшем необходимо будет лишь немного отшлифовать края.

Совет 3. Заранее предусмотрите закладные элементы для перил и ограждений.Это не только упростит их установку, но и не нарушит прочности конструкции.

Совет 4. Не экономьте на распорках и опоре для опалубки. Даже небольшая кривизна или перфорация испортят внешний вид.

Совет 5. Сделайте ступеньки одинаковой высоты, за исключением, возможно, фриза.

Совет 6. Начинайте отделку лестницы только после полного ремонта дома.

Пожалуй, монолитные железобетонные лестницы не так распространены в частном секторе, как деревянные или каркасные, но они тоже довольно популярны.Они подкупают своей солидностью и массивностью, а также огромными возможностями отделки, не в последнюю очередь привлекающими долгим сроком службы. Среди мастеров портала такие конструкции также востребованы, благодаря чему накоплен большой опыт как в проектировании, так и в исполнении самостоятельно или под личным контролем.

Рассмотрим:

• Монолитные лестницы — конструктивные, разновидности.
• Особенности проектирования монолитной лестницы.
• Технология строительства монолитных лестниц.
• Как подготовить опалубку для монолитной лестницы.
• Армирование монолитной лестницы.
• Бетонирование монолитной лестницы.

Лестница монолитная бетонная

Монолитные железобетонные лестницы представляют собой несущие стационарные конструкции, заливаемые непосредственно на месте, обязательно с арматурным каркасом. В зависимости от размеров и типа лестницы арматурный каркас может быть независимым или прикрепленным к стене.

По форме бетон дает не меньше возможностей, чем дерево или металл, монолитная лестница может быть любой:

• походный;
• с забежными ступенями;
• винт;
• на тетиве, с промежутком между ступенями;
• на стрингере.

По исполнению днища монолитные лестницы делятся на два типа:

• полнотелый — с гладким дном;
• зеркальное — с фигурным дном.

Естественно, чем сложнее форма конструкции, тем сложнее расчеты и реализация, маршевые бетонные лестницы считаются простейшими. Но и места им нужно больше, марш должен быть проложен изначально, а вот лестницу с сквозными ступенями поскромнее «втиснуть» в проем, хотя это считается менее удобным.

Особенности конструкции монолитной лестницы

В идеале монолитные лестницы следует укладывать еще на этапе проектирования, так как из-за своей массивности они требуют большего пространства и усиленного основания.Например, если вы сначала заливаете теплый пол, а потом решили, что хотите монолит, это вызовет определенные трудности.

Позитивный участник FORUMHOUSE

Я бы не стал ставить лестницу на теплый пол. Под ней находится утеплитель, который может люфтить, а стяжка может лопнуть, повредив трубы. Обычно мы снимаем часть стяжки и делаем свайный фундамент в районе первой ступеньки, самой дальней ее части от стены.

Лестница, независимо от типа и выбранного материала, в первую очередь должна быть безопасной и функциональной — с удобными ступеньками, по крайней мере, с приемлемым углом наклона и достаточным пролетом.

Для расчета монолитной лестницы действуют те же правила, что и для остальных:

• При расчете длины марша учитывается толщина перекрытия.
• Оптимальная ширина марша — 1000-1200 мм, минимальная — 900 мм.
• Количество ступеней в марше не более 15 штук.
• Высота удобных ступенек 150-170 мм, максимальная — 200 мм.
• Ширина проступи — 250-300 мм.
• Оптимальный угол наклона 30-37⁰, максимальный — 45⁰ (по средней оси).

Есть расчетная формула: 2a + b = 640, где a — высота ступеньки, b — ширина ступеньки, а 640 мм — средняя длина нашей ступеньки. Мастера порталов рассчитывают монолитную лестницу по другой формуле.

Иосич

Норма — это когда по формуле: подступенок плюс проступь 45 см, или подступенок плюс проступь плюс подступенок 58-62 см.

Самостоятельный проект можно нарисовать как на бумаге, так и в специальном конструкторе.Второй вариант предпочтительнее, так как получается виртуальная 3D-модель, и компьютер выполняет основные вычисления на основе входных данных. Особенно это актуально, если речь идет о конструкциях с забежными машинами.

Иосич

Правильно спроектированная лестница должна иметь одинаковую высоту всех подступенков и одинаковый размер ступеней всех ступеней по оси беговой полосы (обычно в середине марша). Для прямой лестницы такой расчет сделать несложно, а вот выброшенные ступеньки уже проблематичнее.Часто это правило (примерно одинаковый размер) не соблюдается при изготовлении таких лестниц, и в результате возникает дискомфорт при их использовании в дальнейшем. Лестницу по рукам не считаю. Аркон отлично справляется с этой задачей. Размещаю на плане лестницу нужного типа, задаю параметры, наблюдаю за моделью в 3D.

Технология строительства монолитной лестницы

Процесс возведения монолитной лестницы состоит из трех основных этапов:

• монтаж опалубки;
• арматура;
• бетонирование.

Отделочные работы являются хотя и обязательным, но завершающим этапом, но часто могут быть с приличным интервалом во времени, особенно когда лестница возводится одновременно с коробкой.

Опалубка монолитной лестницы

Чтобы сразу получить достаточно гладкую поверхность, опалубку собирают из гладких материалов, в основном водостойкой фанеры толщиной 20 мм и более. Если есть финансовая возможность или целесообразность (несколько ступенек), то лучше выбрать ламинированную фанеру.Дно и боковины собраны из фанеры; для формирования подступенков используется обрезная доска толщиной 30-35 мм или брус 50 × 50 мм.

Все элементы опалубки максимально точно вырезаются и подгоняются при сборке без образования трещин, при необходимости стыки дополнительно заделываются.

В качестве крепежа чаще всего выбирают длинные саморезы, для усиления формы используют металлические уголки и прутки, отбортовку армируют штангой, днище подпирают металлическими или деревянными стойками со ступенчатыми ступенями.Если лестница сложной формы (винтовая, заходные ступени), то вместо стоек иногда делают несущие (перекладины, одним концом прикрепляемые к стене, а другим — к боковине). При использовании изнутри обыкновенной фанеры рекомендуется накрыть опалубку фольгой или другим утеплителем.

Сборка опалубки обычно проводится в два этапа — сначала днище и боковина / боковины, а после укладки арматурного каркаса под ступеньки монтируются перекладины.Один из наших мастеров решил попробовать сначала полностью собрать опалубку, а уже потом выполнять армирование.

Голубев

Дома сначала делала фурнитуру, сейчас попробую по другому, да, будут трудности — вязать и варить фурнитуру под ступеньки (перемычки). Но тогда установить перемычки на фурнитуру непросто. И теперь тут сразу видно, где и как проводить армирование. Если мешает какая-то ступенька, то открутите — пару минут и еще много — верните на место.Главное, чтобы это место было найдено, нарисовано, а ступенька задана в трех измерениях по уровню, кропотливой работе. А когда под ногами еще есть арматура, это неудобно, поэтому пробую так.

Другой наш мастер, профессионально занимающийся лестницей, советует не создавать себе лишних трудностей.

NickVas

Рулон дешевых обоев — рисуете косоур (монолит), крепите к стене, выставляя по уровню — размечаете места под фурнитуру и крепеж, просверливаете, скрепляете планки / доски прямо по выкройке на обои, тогда просто сорвите обои со стены!

Армирование монолитной лестницы

Для повышения прочности конструкции и предотвращения осыпания краев ступеней и пролетов необходимо выполнять армирование — продольное и поперечное.Применяется стальная арматура периодического профиля диаметром 10-14 мм (продольная арматура толще), из которой формируется пространственный каркас в виде сетки с ячейкой 100-200 мм в зависимости от параметров марш. Арматура крепится между собой вязальной сеткой с помощью крючка или сваркой. Чтобы выдержать толщину защитного слоя (2 см), сегодня используются специальные.

Если конструкция лестницы предусматривает опору в стену за счет арматуры, то обычно стержни просто забивают, но если стена сделана из материалов с пониженной несущей способностью, например, из пенобетона, наши мастера советуют делать ямы .

Позитивный

Не забивайте арматуру в газобетон, это не даст необходимой опорной площади для лестницы, лучше сделать ямы и прогнать арматуру туда, а потом все это залить бетоном. Вот пример.

Благодаря этому способу на стены из газобетона можно опираться довольно тяжелые лестницы.

Позитивный

Если проделать в стене отверстия не менее 10х10 см, то площадь опоры будет 100 см², а если вбить арматуру, то 10 см².Марка газобетона от 35 до 50, следовательно, 100 см² выдержит от 300 до 500 кг. Это означает, что двадцать ям выдержат нагрузку от 6 до 10 тонн, плюс лестница будет стоять у стен, плюс опора на первой ступеньке, плюс опора на плиту перекрытия.

Армирование может быть одинарным и двойным, мнения наших мастеров по этому поводу разделились — одни считают, что лучше установить две сетки, чтобы наверняка, другие, что для большинства конструкций достаточно одной.Этому вопросу посвящен форум. Одним словом, за однослойное армирование выступает alexxxxx , один из профессионалов, изготавливающих монолитные лестницы на заказ.

alexxxxx

В монолитных конструкциях армирование необходимо в зоне растяжения, но какое напряжение в верхней части плиты? Там арматура мертвым грузом лежит — это первое. Двойное армирование требуется в очень редких случаях, делать его на всех лестницах — это перенос материала и лишняя работа, это второе.В-третьих, общее количество арматуры в процентном отношении регулируется СНИП. Если для меня с однослойным армированием этот процент приближается к пределу, то с двухслойным армированием этот процент СНИП точно будет превышен. В-четвертых, на пролете в три метра использую арматуру диаметром 12 мм с шагом 120-130 мм. Для сравнения: монолитная плита перекрытия в шесть метров армируется такой же арматурой с шагом 200 мм. Что будет сильнее? Из более 100 сделанных мною лестниц, три были изготовлены под наблюдением технадзора, технадзор не дал комментариев по армированию — это пятая.

Согласно alexxxxx, двойное армирование оправдано, когда:

• есть защемление верха и низа — если нет третьей опоры;
• вообще нет опоры снизу и сверху, и конструкция «висит» в стене;
• лестница на один стрингер — верхняя арматура и фиксаторы предотвращают скручивание стрингера;
• с тонкими монолитными ступенями, например, одним боковым косоуром — нижняя арматура ступеней работает на сжатие, а верхняя — на растяжение;
• лестничный марш пересекает подпорную стену (необходимо уменьшить толщину нижнего слоя, чтобы вместе с верхним она не превышала допустимый процент).

Исключение составляют типовые заводские марши, рассчитанные на высокую пропускную способность и использующиеся как внутри, так и снаружи — они всегда имеют двойное армирование.

Один из модераторов нашего форума придерживается другой точки зрения.

Rolandspb

Я обычно всегда делаю две сетки на лестнице, несмотря ни на что. Но в целом, конечно, не всегда они нужны. Если растяжение заметно в нижней зоне, то армирование в верхней зоне не требуется.Но, на самом деле, перебег по верхней сетке лестницы около 100 кг, много не наберешь. Армировать лестницу довольно сложно несколькими изгибами стержней из верхней зоны в нижнюю. Особенно не нравится переход с нижнего марша на площадку или плиту. Согнутый хвостовик может не работать в определенном диапазоне. Поэтому соединяю две штанги (одну из нижней зоны плиты, а другую из нижней зоны марша), каждую из которых я закрепляю в точке их пересечения и вывожу в верхнюю зону марша и плита соответственно.А при переходе от плиты к верхнему пролету — там, на мой взгляд, вполне можно оставить просто гнутые стержни, проходящие от низа плиты к низу того же пролета. Не факт, что так и должно быть. Но я делаю это. Я ни за кого не агитирую.

Бетонирование монолитной лестницы

Для монолитных лестниц желательно использовать заводской бетон, класс от В20 (М250), а лучше В25 или В30.Если нет возможности заказать готовый раствор, то подойдет и самосмесь, приготовленная в бетономешалке, но использование пластификаторов обязательно. Типичное соотношение цемента, песка и щебня (фракция 10 × 20 мм) — 1/3/3, раствор не должен быть слишком жидким.

Заливка лестницы за один подход, начиная с нижних ступеней, продвигаясь вверх, каждую ступеньку необходимо вибрировать, чтобы не образовывались пустоты. В процессе вибрации возможно выдавливание или оседание бетона, перераспределение излишков, после окончательной усадки поверхность ступеней тщательно зачищается правилом или шпателем.Для равномерного набора прочности рекомендуется накрыть бетон пленкой и смачивать несколько раз в день в течение недели.

Примерно через неделю проводится частичная зачистка — снимаются поперечины и борта, чтобы провести грубую шлифовку. Дно снимается не ранее, чем через 3-4 недели, когда конструкция наберет необходимую прочность. Следующим этапом будет отделка — установка заборов, штукатурка, облицовка деревом, плиткой, камнем или другим материалом.Раньше в процессе бетонирования в обязательном порядке делались ипотеки, сегодня они потеряли актуальность.

alexxxxx

Почему ипотека? Будут ли перила для приваривания? Получится очень эстетично! А установщики перил очень «добрым» словом вспомнят человека, ставившего эти закладные, когда им нужно будет в этом месте выбить отверстие для крепежа. Сейчас у всех есть перфораторы, а анахронизм в виде ипотеки только мешает нормальной установке перил.Зачем нужна ипотека, когда скрытые застежки лучше смотрятся. № о монолитной лестнице с применением технологии несъемной опалубки.

Quart Construct s.r.o. Cvrcovice, Чешская фирма

Поставщик Quart Construct s.r.o. выполняет строительные работы по железобетонным и бетонным конструкциям — фундаментным плитам, подпорным и облицовочным стенам, перекрытиям и лестницам.

Корпус:
— железобетонные конструкции.
-базис
-плиты
-бетонные потолки, перемычки
-бетонная лестница
-подпорные стены, стены подземных переходов
-лестница
-мостовая конструкция

Монолитные конструкции

Железобетонные конструкции

Бетонные конструкции

Бетонные конструкции

Монолитные конструкции

, бетонные потолки, монолитные потолки, железобетонные потолки, открытые потолки, литые потолки

Фундаменты, опоры фундамента, фундаментные плиты, фундаменты под машины, фундаменты под колонны, фундаменты под стены

Стены, подпорные стены, облицовочные стены, монолитные стены, бетонные стены, железобетонные стены

Лестница, железобетонная лестница, бетонная лестница, монолитная лестница, прямая лестница, винтовая лестница, винтовая зубчатая лестница, лестница, пологая лестница, общая лестница, внутренняя лестница, внешняя лестница, наземная лестница

Системная опалубка , аренда стеновая опалубка DOKA FRAMAX (тяжелая опалубка), опалубка перекрытий PERI, DOKA, PASCHAL

Стены, подпорные стены, облицовочные стены, монолитные стены, бетонные стены, железобетонные стены

Видимый бетон

Колонны, колонны круглого сечения, колонны квадратного сечения, колонны прямоугольного сечения, бетонные колонны, железобетонные колонны, монолитные колонны, колонны

Проволока бетонная

Шлифованные полы, полированный бетон

Транспортировка и хранение бетонных смесей, укладка бетона

Бассейны , бетонные бассейны, монолитные конструкции бассейнов

Бетонные конструкции

Резервуары, бетонные резервуары, железобетонные резервуары, силосные ямы

бетонные ямы, железобетонные ямы

Статистический расчет, статическая обработка

Арматура, карьерные сетки, арматурная сталь, бетон кладка

Мы ориентируемся в первую очередь на коттеджи, многоквартирные дома, т. Промышленные здания и постройки в Южноморавском крае, но мы предлагаем наши услуги по всей Чешской Республике.

Аренда опалубки (ок. 4000 м2).

Офис:
Cvčovice 197.

Монолитный участок. Монолит наземного примыкания

Из множества вариантов создания лестниц монолитные — одни из самых надежных и долговечных. Поэтому часто возникает необходимость сделать монолитную лестницу своими руками. Этот процесс трудоемкий, но если все внимательно разбираться, то построить монолитную лестницу вполне реально даже неспециалисту.

Монолитные или бетонные лестницы отличаются надежной конструкцией и устойчивостью.Они прочные, долговечные и пожаробезопасные. Доступная цена позволяет установить такую ​​лестницу, а индивидуальный способ отделки гармонично впишется в интерьер помещения. Монолитная лестница, фото которой представлены ниже, наглядно продемонстрирует процесс монтажа.

Самым подходящим материалом для строительства лестниц является бетон. Благодаря этому они очень прочные и выдерживают большие нагрузки.

Монолитные лестницы:

• с прямыми маршами: одномаршевые, двухмаршевые,
• Лестница Г-образная
• винтовая лестница,
• Лестница П-образная
• совмещен.

В большинстве общественных или промышленных зданий используются монолитные лестницы с прямыми маршами. Изогнутые лестницы выбирают те, кто хочет украсить или разнообразить интерьер.

Инструмент для работы на заливной монолитной лестнице

При изготовлении монолитной лестницы очень важно просчитать и спроектировать каждую ступеньку. Для проведения работ понадобятся такие устройства:

• бетономешалка,
• перфоратор
• болгарский,
• прямоугольный квадрат,
• нитки капроновые
• водный или лазерный уровень,
• линейка двух метров,
• фанера, доска,
• фитингов,
• песок, вода, бетон,
• шлифовальный станок.

Расчет и проектирование монолитной бетонной лестницы

Расчет материала ведется по количеству ступеней и ширине площадки. Проще всего построить лестницу, которая находится между двумя стенами. В этом случае разметка наносится прямо на стены, и возводить опалубку не нужно. Сложнее, если лестница примыкает к одной стене. Затем со второй стороны нужно сделать опалубку, а со стороны стены — разметку.

Однопролетную лестницу в доме разместить сложно, так как для ее монтажа требуется большая площадь, и не всегда гармонично вписывается в планировку помещения. Затем устанавливаются двухпролетные монолитные лестницы с площадкой. Речь пойдет об установке такой лестницы.

Для правильной планировки под лестницей монолитно-железобетонной с лестницей воспользуйтесь этими советами:

1. Один марш такой лестницы состоит минимум из трех и максимум из шестнадцати ступенек.Если их будет больше, подниматься по лестнице будет физически сложно.
2. Лестница должна быть не менее 1,5 кв.м.
3. Ширина самой лестницы — это ширина между поручнями или между поручнем и стеной. При расчете ширины лестницы важно учитывать ее «пропускную способность» — количество людей, которые могут подняться по ней одновременно. Минимальная ширина лестницы 90 см. Наиболее приемлемая ширина марша для жилых домов — 1-1.3 мес.
4. Чтобы рассчитать, сколько ступеней будет в планируемой лестнице, нужно высоту потолков двух этажей разделить на высоту ступеней. Оптимальная высота ступеней 13-16 см. Например, если высота потолка 3,5 м, а высота ступеней — 16 см, то для такой лестницы потребуется 22 ступеньки. В каждом проеме по 11 шт.
5. Наиболее удобная глубина ступени 28-32 см. Если выбрать ширину 30 см, то длина лестничного марша будет 3.30 м — 30 см * 11 ступеней.
6. На лестнице осталось 10 см. Таким образом, высота потолка составляет 3,4 м. Эта высота разделена на два марша. На высоте 1,7 м делаем разметку и измеряем угол наклона, при измерении 3,3 м — длину лестничного марша.

Вот чертежи монолитной лестницы:

Монтаж опалубки и каркаса арматуры

1. Для возведения опалубки в первую очередь устанавливается основание.Это то, на чем будет держаться бетон после заливки.
2. Для опоры или стойки используйте брус 100х100 мм. Выбирая балку, учитывайте вес бетона. Чем сильнее луч, тем лучше.
3. Начать установку опалубки со строительства лестничной площадки.
4. Рубероид, вагонка из полиэтиленовой пленки защитит дерево от влаги.
5. Когда площадка будет оголена, установите под марши опалубку.
6. Очень важный момент — это вязка каркаса лестницы из арматуры.Арматурный каркас защищает бетон и увеличивает надежность лестницы. Используйте фурнитуру диаметром 12 мм.
7. Все горизонтальные части каркаса крепятся к стене.
8. Проволокой, специальным крючком скрепляем фурнитуру. Формируем ячейки 20х15 см.
9. Фанера, обрезная или полуобрезная доска подходит для формирования ступеней и опалубки.
10. После установки опалубки производим отбортовку лестницы. Он служит ограничителем при заливке бетона, а заодно к нему привязаны наши будущие ступеньки.Опалубка формирует окончательный вид лестницы.
11. Используйте усиленные металлические уголки для формирования ступеней. Они зафиксируют всю деревянную опалубочную конструкцию.
12. Очень важно надежно закрепить нижнюю ступеньку лестницы. После этого проведите визуальный осмотр получившейся опалубки.
13. Для устранения отличий все стыки фанерных листов покрывают шпаклевкой или шлифуют рубанком.

Монолитная лестница

1. После того, как арматурный каркас сформирован и опалубка готова, приступаем к засыпке лестницы.Вариантов заполнения лестницы:

• глиняный шлак
• гравий
• песок крупный
• керамзит или строительный мусор.

2. Залитый фундамент необходимо тщательно выровнять и утрамбовать. Утрамбовывать слоями, предварительно слегка смоченными водой.

3. После засыпки уложите гидроизоляцию, чтобы бетон не смешивался с засыпкой и не терял своих качеств.

4. Теперь приступаем к заливке монолитной лестницы.

Сначала заполните и сформируйте первые два, три шага. Во время укладки бетона желательно проткнуть его любыми металлическими приспособлениями, чтобы удалить образовавшиеся воздушные полости, которые нарушат прочность конструкции.

5. В процессе укладки бетон подвергается дальнейшей вибрации. Чтобы удалить все образовавшиеся полости в монолитной массе, бетон выдавливается через опалубку и выравнивается по поверхности шпателем. И таким образом формируем будущее видение ступеней.Выдавленный бетон подбрасывается вверх.

6. Такую же последовательность: заливку, укладку, вибрацию и повторную укладку применяем для следующих ступеней и для лестницы.

7. Снимите опалубку в несколько этапов. Через несколько дней после заливки бетона, когда он достаточно застынет, опалубку ступеней снимают. Поверхность шлифуют с помощью шлифовального диска или угловой шлифовальной машины.

8. Примерно через две недели после заливки бетона опалубка лестницы снимается. Далее приступаем к отделке.

Варианты отделки монолитной лестницы

Есть много способов отделки монолитной лестницы.

Вариантов облицовки монолитной лестницы:

• камень натуральный или искусственный
• ковер
• мозаика,
• цветное стекло,
• пластик,
• клинкер или плитка
• дерева.

Перила для лестниц бывают коваными, деревянными, пластиковыми, металлическими и даже стеклянными.

Деревянная вагонка имеет множество преимуществ.Марши на бетонных лестницах очень жесткие и являются отличной основой для дерева. Даже если ступени будут не очень ровными, дерево скроет все эти недостатки. Монолитные деревянные лестницы составляют:

• с отделкой под дуб,
• с твердым ясенем
• доска террасная из бука,
• отделка различными породами дерева.

Для отделки монолитной лестницы лучший вариант — дуб. Единственный его недостаток — высокая стоимость. Для экономии подойдет вариант отделки лестницы из лиственницы, по твердости она практически не уступает дубу.Самый бюджетный вариант — сосна или ель, они очень быстро стираются на ступенях.

Деревянные ступени лучше всего класть на влагостойкую фанеру.

Если дома есть маленькие дети или пожилые люди, то подойдет вариант отделки монолитной лестницы ковролином. Как и в отелях и ресторанах, такие лестницы отделывают ковролином. Его очень легко установить и закрепить с помощью деревянного или пластикового плинтуса. Чтобы продлить срок службы ковра, положите под него войлок или аналогичный материал.

Также плитка: керамическая, керамическая или кирпичная, подходит для отделки монолитной лестницы. Здесь нужно выбирать исходя из своих предпочтений, дизайна и стоимости.

Совет: для отделки монолитной лестницы плиткой поверхность должна быть идеально ровной. Выбирая плитку, убедитесь, что она имеет противоскользящее покрытие.

При отделке монолитной лестницы натуральным или искусственным камнем нужно учитывать как плюсы, так и минусы.Несмотря на то, что такая отделка прослужит долго и выглядит очень презентабельно, она отличается дороговизной и звучным звуковым эффектом. А также за пористыми породами камней сложно ухаживать.

Для SATORI монолитные работы — одно из важнейших направлений работы. Монолитное строительство жилых домов и сооружений активно ведется нашими специалистами более 15 лет. В монолитных работах мы используем современное оборудование и новейшие технологии, а все сотрудники имеют необходимый уровень квалификации.

Почему выполнение монолитных работ лучше доверить профессионалам?

Монолитные работы достаточно сложны и трудоемки. Они проводятся в несколько этапов, требуют специального оборудования и высокого уровня подготовки персонала. Поэтому возведение монолитных домов, зданий и сооружений должно производиться только профессионалами. Специалисты SATORI обладают огромным опытом и необходимыми знаниями для выполнения всего комплекса монолитных работ и предлагают адекватные цены на свои услуги.

Виды монолитных работ, выполняемые SATORI

Устройство фундамента

Устройство каркасов и устройство полов

Строительство монолитных конструкций

Устройство стен, полов, лифтовых шахт, лестниц и др.

Благодаря наличию необходимого оборудования и накопленному опыту специалисты SATORI осуществляют монолитное строительство многоэтажных домов под ключ, монолитно-кирпичных домов, а также любые другие монолитные строительные работы.Строительство зданий осуществляется с применением новейших технологий производства монолитных работ и использования современной многоразовой опалубки.

Монолитные работы по льготной цене

Направление «Монолитное строительство жилых домов и построек» повсеместно является одним из приоритетных в строительстве последних лет. Например, «Новая Москва» отдает предпочтение монолитному и монолитно-кирпичному строительству более чем на всех объемов строительства (78% по итогам 2015 года).

Корпорация SATORI с 1999 года активно занимается строительством зданий и сооружений из железобетона и построила немало красивых и запоминающихся зданий по этой технологии. Это жилые дома, офисные здания, социальные и спортивные объекты.

Среди крупных объектов монолитного строительства компании SATORI можно выделить пристройку спортивного зала школы Самбо-70, выполненную в стиле древнеримских форумов.Общая площадь здания 14000м2. Объект стал победителем конкурса «Лучший реализованный проект 2012 года в области инвестиций и строительства» в номинации «Спортивные объекты». Объем монолитных работ составил более 50 тыс. м 3. Сотрудничество с SATORI гарантирует Вам качество по доступным ценам, оперативность и приобретение надежного постоянного партнера.

Изделия монолитные

Конструктивными особенностями монолитных изделий предусмотрено их обязательное армирование.Монолитные конструкции, армированные стальным каркасом, называются железобетонными конструкциями.

Армирование изделий выполняет функцию «стержня», на котором держится вся монолитная конструкция. Армирующая конструкция (далее арматурный каркас или просто арматура) зависит от назначения и нагрузок, которые будет нести монолитное изделие.

В качестве армирования железобетонных конструкций используются отдельные стержни и проволоки, пучки и пакеты проволоки, сварная проволочная сетка, плоские и объемные каркасы.

Особую группу арматурных изделий составляют закладные детали. Если арматурный каркас в готовом изделии замурован бетоном, то закладные детали выходят на бетонную поверхность и служат связующим звеном между каркасом и изделиями, которые при необходимости будут прикреплены к этой железобетонной конструкции.

В общих чертах теперь вы представляете, что такое монолитные железобетонные конструкции. Что такое арматурный каркас, конкретно для лестничной площадки, мы рассмотрим ниже.

Арматурные работы

Арматурные работы следует проводить в соответствии с требованиями и рекомендациями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», ГОСТ 19292-73, «Инструкция по сварке арматурных соединений и закладных деталей железобетонных конструкций» СН 393- 78, «Руководства по производству арматурной стали» ЦНИИОМТП Госстрой-1977. И другие действующие нормативные документы.

Изготовление арматурного каркаса и сетки должно выполняться по чертежам и иметь точное расположение свариваемых элементов.Замена арматурной стали, предусмотренная проектом, по классу, марке и ассортименту согласовывается с проектной организацией.

Технологический процесс изготовления арматурного каркаса предусматривает:

правка и резка стальной арматуры, проволоки, поставляемой в бухтах диаметром 3… 14 мм и прутках диаметром 12… 40 мм на прутки мерной длины;
правка (гибка) и стыковая сварка прутков до нужного размера;
решеток и рам сварочных;
укрупненная сборка (сварка и проволочная вязка) блоков объемной арматуры;
транспортировка и установка каркасов на стройплощадке.

Арматурный каркас монолитной секции № 3 для лестничной площадки выполняется по размерам, указанным на схемах (см. Рис.).

Примечание:

Сталь класса А-III, диаметром 12-20 мм — сталь периодического профиля (в прутках).
Сталь класса A-III диаметром 8 мм — гладкая арматура (в бухтах).

Таблица 1: Спецификация арматуры для монолитного участка лестничной площадки

Позиция бренда	Обозначение	Имя	Масса, кг	Расход в погонных метрах	Примечание
5	ГОСТ 5781-82	Диаметр якоря.8 A-III	35	106	на одной платформе
6	ГОСТ 5781-82	Диаметр якоря. 12 A-III	5	7	также
7	ГОСТ 5781-82	Диаметр якоря. 20 A-II	14	7	также
		Класс бетона At 15			0,5 м3

Сетка должна свариваться точечной сваркой.Для каркаса применяют арматуру по указанной таблице:

Поперечные пересечения арматуры арматуры, монтируемой индивидуально, в установленных в проекте точках пересечения следует скреплять вязальной проволокой. В арматурном каркасе не должно быть болтающихся, пересекающихся и оборванных проводов. Проволока должна плотно прилегать друг к другу.

Коррозионно-поврежденная проволока (или арматурная проволока в бухтах) к использованию не допускается. Проволока считается корродированной, если ржавчину нельзя удалить протиранием.

Внимание! Во избежание травм и пожарной безопасности —
К сварочным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальную подготовку (сварщик-строитель) и имеющие разрешение на выполнение сварочных работ.

Бетонные работы

Перед выполнением бетонных работ необходимо установить под монолит подмости и опалубку для них. Принцип установки опалубки см. В разделе «Проектирование и демонтаж опалубки монолитной плиты».

Бетонные работы следует выполнять в соответствии с требованиями и рекомендациями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Состав бетонной смеси, приготовление, правила приемки, методы контроля и транспортировки должны соответствовать ГОСТ 7473-85.

Перед бетонированием арматуру и опалубку необходимо очистить от мусора, грязи и отслаивающейся ржавчины. Прилегающую к бетону поверхность деревянной опалубки необходимо увлажнить. Закройте зазоры, образовавшиеся при установке каркаса в опалубке перекрытия.

Перед установкой каркаса на опалубку необходимо закрепить футеровку (сухари из цементного раствора), обеспечив необходимый зазор между арматурой и опалубкой для образования защитного слоя перекрытия.

Внимание! Смонтированная арматура должна быть защищена от смещения и защиты от повреждений, которые могут возникнуть при бетонировании конструкции перекрытия. Запрещается использовать футеровки из обрезков арматуры, деревянных блоков и щебня.

Бетонная смесь должна укладываться в конструкцию горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с постоянным направлением укладки в одном направлении во всех слоях. При укладке бетонной смеси следует применять методы, исключающие ее расслоение.

Бетонная смесь уплотняется вибратором, который в процессе эксплуатации не может поддерживаться арматурой. Прекратить вибрацию можно только после появления на поверхности цементного молочка.

В местах, где толщина арматуры или расположение опалубки препятствует вибрации бетонной смеси, смесь зашивается байонетом (запаивается металлическим стержнем, «штыком»).

Примечание: Бетонную смесь можно уплотнять поверхностным вибратором, если толщина бетонной смеси в конструкциях с двойным армированием не превышает 120 мм.

Перекрытия, бесшовно соединенные с вертикальными конструкциями (стенами, колоннами), бетонируют через 1-2 часа после бетонирования этих конструкций. Рабочие швы необходимо расположить в средней трети пролетов плиты.

Внимание! Во время перерывов в кладке бетона в местах предполагаемого обрыва следует временно устанавливать вертикальные щиты.К этим щитам следует подвести бетон.

После перерыва бетонная смесь укладывается на поверхность рабочего шва, предварительно очищенную от грязи (цементная пленка) и промываемая водой, при условии, что прочность ранее уложенного бетона составляет не менее 15 кгс / см2.

Верхний уровень укладываемой смеси должен быть на 50 мм ниже верха панелей опалубки.

Бетонные работы проводят только при положительной температуре окружающей среды.

Внимание! Не допускается восстановление подвижности бетонной смеси до необходимой консистенции добавлением воды в месте ее укладки.

При появлении трещин на поверхности бетона после его укладки из-за пластической усадки допускается не позднее чем через 1 час после завершения укладки бетона повторное его поверхностное колебание.

Старение и уход за бетоном

При выдерживании уложенного бетона в начальный период его твердения необходимо:
поддерживать температурно-влажностный режим, обеспечивающий повышение прочности бетона;
защищает твердеющий бетон от ударов, ударов и других механических воздействий;
защищает твердеющий бетон от воздействия ветра, прямых солнечных лучей и систематически увлажняет.

Примечание: При первоначальном уходе прямой контакт затвердевающего бетона с водой не допускается (т. Е. Укрывать бетон от влаги в случае дождя).

Увлажнение следует проводить путем упрочнения бетона путем распыления с частотой, при которой поверхность бетона остается влажной в течение периода обслуживания.

Бетонные поверхности, не предназначенные в дальнейшем для монолитного соединения с бетоном или раствором, следует покрывать пленкообразующими составами или защитными пленками вместо укрытия и полива.

Открытая поверхность конструкции должна быть покрыта сплошной тканью по всей площади, края ткани должны плотно прилегать к боковым поверхностям бетона.

Для исключения трудоемкой операции по влажной очистке бетона и ускорения его твердения бетон нагревают электрическим током.

Уход за бетоном прекращается вечером. После прекращения ухода бетонные поверхности необходимо выдержать под покрытием еще 2-3 дня без дополнительного смачивания.

Внимание! Передвижение людей по бетонным конструкциям, а также установка на них строительных лесов и опалубки разрешается только после достижения бетоном прочности не менее 15 кгс / см2.

Демонтаж монолитных конструкций производить в следующие сроки:
удаление элементов боковой опалубки, не несущих нагрузку от веса конструкций (для лоджий, кроме площадок и наклонных перекрытий) — по достижении прочность бетона, обеспечивающая сохранность поверхности и краев углов при снятии опалубки;
демонтаж опорных железобетонных конструкций (лестницы и наклонной плиты) — после достижения бетоном прочности и зависит от размеров монолитной конструкции.

Одним из важнейших этапов строительства здания, без которого процесс строительства практически невозможен, являются бетонных завода . Это бетон, используемый как в фундаменте, так и в стенах или других частях здания, благодаря своим чрезвычайно прочным характеристикам, который играет роль основной опоры всего здания.

Этот процесс занимает значительное время и требует затрат большого количества ресурсов, включая труд рабочих.Относитесь несерьезно к бетонным работам — Это означает риск для успешного завершения всего строительства. По этой причине выбор компании, которая будет выполнять такие работы, — задача не менее ответственная, чем сама работа. Не секрет, что не в каждой компании, оказывающей строительные услуги, есть профессиональные специалисты, умеющие эффективно работать с бетоном. Это повод обратиться за помощью в Русскую Профессиональную Строительную Компанию, так как мы имеем большой опыт подобных работ, а использование только качественных материалов и высококвалифицированных специалистов позволяет гарантировать надежность здания. и прочный.

Заверения устройство полов, фундаментов, бетонных проходов и т.п., они не требуют каких-либо специальных знаний, не имеют ни малейшего основания, так как это требует учета специфики многих факторов, неизбежно возникающих при строительстве. Поэтому даже такой простой, на первый взгляд, процесс, как устройство отмостки , должны выполнять только грамотные специалисты.

Специалисты, которые работают в нашей компании, имеют большой опыт выполнения данного вида работ.К тому же в них есть весь необходимый инструмент и современное оборудование, что является гарантией качества бетонных работ любого уровня сложности. Мы можем гарантировать возведение действительно капитальных зданий с высокой степенью надежности, не говоря уже об отличных эксплуатационных характеристиках. В свою очередь, указанная на нашем сайте производительность бетонных работ позволит Вам сделать наиболее оптимальный выбор при заказе соответствующих услуг.

Вы можете просмотреть наши последние проекты.

Бетон цены

Наименование	Шт.	Цена, руб.
Бетон для ручного дозирования	м3	1000
Устройство монолитного перекрытия коттеджа и других построек (высота потолков — до 3,0 м)	м3	2600-3900
Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и др. (Двойная опалубка, бетон до 0.Толщиной 4 м)	м3	3200-3500
Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и др. (Двойная опалубка, бетон толщиной от 0,4 до 0,7 м)	м3	3400-3600
Устройство монолитного бетонного фундамента под колонны с устройством опалубки до 3 м	м3	3400-3600
Устройство монолитного фундамента плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки	м3	3300-4300
Устройство малых монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязким армированием, монтаж и демонтаж опалубки и приготовление бетона вручную	м3	3800-4500
Устройство ленточных фундаментов и стен подвала из бетонных блоков с приготовлением раствора и монтажом-разборкой опалубки	м3	3800-4650
Устройство ленточного фундамента: глубина закладки от 0.5 м под песчаную подушку (подстилку)	м3	3900-4400
Устройство монолитных площадок различного назначения (входные зоны, отмостки, дорожки) толщиной бетона до 0,2м	м3	2500-3000
Устройство монолитных железобетонных лестниц и площадок с изготовлением арматурных каркасов и монтажом и демонтажем опалубки	м3	2500-9800
Устройство монолитной лестницы «в бетоне» (без отделки)	м3	2800-3000
Устройство монолитной подпорной стены	м3	1700-4300
Балкон бетонный	м3	2100-2800
Устройство монолитных чаш бассейнов и купелей (толщина стенки до 0.2 мес.)	м3	2800-3400
Устройство монолитных чаш бассейнов и купелей (толщина стенки от 0,2 до 0,4 м)	м3	2400-6500
Укрепление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки	м3	3000-3600
Бетонные полы 200 мм с затирочными машинами и шлифовальными машинами	м3	1200-1500
Бетонные перекрытия 200 мм с покрытием (с упрочненным верхним слоем)	м3	1500-1800
Эпоксидные полы (включая бетонную подготовку 200 мм)	м3	1800-2000
Полы полиуретановые (включая бетонную подготовку 200 мм)	м3	2000-25000
Устройство перемычки	пК	600-800
Монтаж железобетонных перегородок высотой до 3 м, толщиной 200 мм с установкой опалубки и армированием	м3	3000-3750
Устройство железобетонных перекрытий толщиной 200 мм с установкой опалубки и армирования	м3	2800-4650
Устройство монолитных железобетонных фундаментов стеклянного типа (для колонн) с изготовлением арматурного каркаса и монтажом и демонтажом опалубки	м3	3500-4890
Устройство для подготовки бетона 100 мм без арматуры	м2	180–240
Армирование бетонных оснований сеткой в ​​1 слой	м2	130–150
Устройство свайных железобетонных фундаментов d = до 300мм с устройством асбестоцементных труб, с изготовлением арматурного каркаса	мп	2400-3000
Устройство монолитных железобетонных балок, балок, несущих колонн с изготовлением арматурного каркаса и монтажом и демонтажом опалубки	м3	2500-6900
Устройство монолитных железобетонных стен цоколя и цоколя с изготовлением арматурного каркаса и монтажом и демонтажом опалубки	м3	3000-5600
Подготовка песка и гравия	м2	80-100
Подготовка песка и гравия	м3	550-700
Земляные работы, раскоп	м3	600–1000

Срок строительства фундамента :

В зависимости от сложности возводится от нескольких недель до нескольких месяцев.Приступать к основанию лучше в конце апреля — начале мая, когда почва прогреется. Доделать его нужно до наступления первых заморозков. Далее специалисты рекомендуют дать фундаменту время постоять до следующей весны, чтобы он полностью набрался прочности и выдержал все температурные условия при сезонных погодных изменениях. Если весной дефектов не будет, то можно смело продолжать строительство дома. Если обнаружены дефекты, то нужно выяснить причину их возникновения.(Подходит ли данный тип фундамента для данного грунта? Нарушается ли технология изготовления? И т. Д.) Обычно в результате выяснения причины неисправности определяется его ремонтопригодность. Пока дома на фундаменте нет, но возможностей по его ремонту много. В худшем случае можно этот фундамент демонтировать и построить новый. А если дом уже стоит, это значительно сокращает выбор технических возможностей для ремонта фундамента и увеличивает стоимость этих работ.А вариант строительства нового фундамента в этом случае превращается в строительство нового дома, а это очень дорого. Поэтому специалисты рекомендуют не торопиться и выделить на возведение фундамента один год.

Устройство бетонных дорожек и площадок с фактурой обнаженного заполнителя.

Размещение крупного заполнителя в поверхностном слое бетона — гравия или мелких камней — дает красивую и практичную отделку. Равномерно распределите смоченный агрегат по свежеуложенной смеси и плотно прижмите деревянным бруском так, чтобы его зерна были на одном уровне с поверхностью.Положите доску на опалубку и выровняйте поверхность всем своим весом. Когда вся вода испарится с поверхности, лейкой и кистью смыть тонкий слой бетона, чтобы крупинки начали немного выступать над поверхностью. Накройте бетон на 24 часа, а затем снова слегка промойте поверхность, чтобы удалить остатки или осадок с зерен. Снова накройте бетон и дайте ему затвердеть.

Стабильно растущее количество автомобилей на одного жителя России, а также количество приусадебных участков и коттеджей заставляют их счастливых владельцев задуматься о необходимости строительства парковки для машины на своем участке.Для этого важно выполнить последовательность действий, о которой будет сказано позже.

Устройство бетонного места для автомобиля начинается с подготовки фундамента, что можно сделать своими руками и выглядит следующим образом:

1. Выберите место возле проезжей части, чтобы обеспечить сток воды и беспрепятственное маневрирование.

2. Обозначьте габариты, платформа для автомобиля должна иметь типоразмеры:

• для легковых автомобилей — 3х6 м;
• для грузовых автомобилей — 4х11 м.

Если на участке можно разместить площадку большого размера, то рекомендуется это сделать, таким образом можно будет припарковать грузовик или две легковые машины.

3. Снять плодородный слой почвы до глины на ограниченном участке.

4. Уложить подушку из следующих слоев:

• песок, полученный путем двух или трехкратного добавления, увлажнения и уплотнения — толщина должна быть не менее 100 мм;
• щебень, полученный методом подсыпки и утрамбовки, толщиной более 50 мм.

На данном подготовительном этапе строительство считается завершенным, место уже можно использовать для парковки автомобиля.

Описание технологии

После того, как основание стоянки будет выровнено и подготовлено, можно быть уверенным, что не будет перерасхода бетона на компенсацию ямок, а бугры не разорвут площадку при переменных температурных воздействиях. . Дальнейшие операции по возведению участка включают комплекс мероприятий, непосредственно предшествующих заливке бетона.

Для ограничения площади заливки опалубка выполняется из обрезных досок, ширина которых составляет 20-30 см. Во избежание падения стен формы для заливки необходимо их закрепить в вертикальное положение с помощью металлических колышков, которые с двух сторон вбиваются в землю. Длина булавки должна быть 40-50 см, прибивая к верхнему краю доски с шагом 50 см в двухстороннем расположении. По углам стены опалубку необходимо скрепить между собой, чтобы предотвратить растекание раствора.

В связи с тем, что ширина стандартной линейки составляет 1-1,5 м, а пространство для автомобиля — 3-4 м, необходимо предусмотреть промежуточные направляющие, которые могут служить П-образными потолочными профилями для ГВЛ. . Выравнивание закладных деталей осуществляется в поперечном направлении, а в продольном требуется обеспечить уклон 3-5С в сторону прохода для стекания жидкости с поверхности. Чтобы закрепить профиль, вам придется замешать небольшой объем бетона и использовать его в качестве облицовки, чтобы поднять направляющие на нужную высоту, которая составляет 10-15 см.После высыхания опор закладных деталей можно будет переходить к заливке площади под автомобилем.

Пока материал исходного фундамента под направляющими становится твердым, есть время укрепить будущую бетонную площадку. Для этого придется купить или соорудить своими руками сетку из проволоки толщиной 5-8 мм с ячейкой 100х100 мм. Учитывая, что армированию подлежит средний слой бетона, необходимо либо поднять сеть над уровнем основания на 25-35 мм, либо выполнить двухуровневую армирующую конструкцию.Такое изделие состоит из двух слоев сетки, соединенных между собой перемычками длиной 80 мм, на расстоянии 40-50 мм друг от друга (исходя из толщины бетона 100 мм, если слой более толстый, необходимо произвести соответствующую регулировку). Все соединения стержней при формировании каркаса рекомендуется производить тонкой проволокой или зажимами из ПВХ.

После соединения арматурных сеток их укладывают на основание и скрепляют между собой, образуя единое поле. После завершения всех процедур можно бетонировать площадку для машины.

Заливка бетона

Бетонирование рекомендуется проводить единовременно, то есть в течение одних световых часов, так как через сутки с момента заливки раствор достаточно высыхает, чтобы перестать затвердевать новыми слоями. Подготовку заливки можно проводить самостоятельно подручными средствами (лопатой и оцинкованной ванной) или с помощью бетономешалки, что позволяет существенно облегчить процесс любого строительства.

Бетонирование выполняется выше уровня направляющих, начиная с самого дальнего от дороги конца площадки по направлению к въезду на нее.Раствор выкладывается по всей ширине и выравнивается правилом для закладных деталей до заполнения всего объема между стенками опалубки. После окончания работ необходимо накрыть место слоем полиэтиленовой пленки для равномерного высыхания и защиты от дождя и влаги.

После полного высыхания бетона, что занимает от пяти до десяти дней, готова автостоянка, оборудованная по всем правилам, способная долго и плодотворно служить.Теперь осталось только разобрать временную опалубку и вынуть из земли штифты, служащие опорными элементами. В этом случае стержни, забитые внутри деревянного ограждения и закрепленные в бетонном слое, можно оставить для последующего использования. Во избежание выпячивания арматурных участков из грунта в результате межсезонных колебаний температуры требуется их обрезать на толщину забетонированного участка, а части, оставшиеся в грунте, удалить.

Чтобы края площадки при использовании не ломались, их необходимо укрепить металлическим уголком, одна из полок которого соответствует толщине железобетонного слоя минус 20 мм на сварку, а вторая может быть равно или имеют меньшую ценность.Изготовленные накладки из профилированного проката крепятся сваркой между собой и к набивным пруткам, что позволяет получить жесткий периметр.

Работы под ключ

Если процесс строительства автостоянки своими руками малопривлекателен, вы можете заказать укладку цементного раствора и сопутствующие работы в организации, которая осуществляет данный вид деятельности.

В смету устройства платформы для автомобиля будут включены все вышеперечисленные операции, стоимость которых на данный момент в среднем составляет, (руб / м3):

1.Заливка цементного раствора и его установка (опалубка, армирование, бетонные работы):

• через миксер — 640-800;
• вручную — 800-1000.

2. Вязание арматурных каркасов — 2000-3500.

3. Устройство монолитных площадок различного назначения (пандусы для въезда, проходы, отмостки), толщиной заливки до 20 см — 2500-3000.

4. Устройство опалубки, укладка арматурной конструкции, демонтаж опалубки, (руб / кв.м) — 800-1000.

5. Заливка бетона — 3000-3600.

6. Сетка арматурная в 1 слой, (руб / кв.м) — 130-150.

7. Щебеночно-песчаная подготовка, (руб / кв.м) — 80-100.

8. Щебеночно-песчаная подготовка — 550-700.

9. Отбор проб плодородного слоя почвы — 600-1000.

Примерный расчет стоимости бетонирования площадки под машину размером 3000х6000 мм и толщиной основания 100 мм по указанным выше ценам позволит получить общую стоимость работ под ключ на уровне 14000 — 16000 руб. .

Увеличение размеров площадки для парковки грузовика до 4000х12000 мм с одновременным утолщением опорной плиты до 150 мм увеличит стоимость строительства до 32 000 — 35 000 рублей.

Монолитная бетонная лестница: инструкция по монтажу

Ни одно жилое или производственное здание немыслимо без такого конструктивного элемента, как лестница. Последовательность ступенек служит связующим звеном между помещениями, расположенными на разных уровнях.Каждый день она испытывает значительный стресс. Поэтому к нему предъявляются повышенные требования по комфорту, надежности и безопасности. В статье речь пойдет о том, как сделать бетонную лестницу своими руками ..

Состав:

Лестница железобетонная монолитная

• Лестничные конструкции могут быть прямоугольными, поворотными и спиральными. Но независимо от вида бетонный архитектурный элемент выделяется следующими достоинствами.
• Устойчив к влаге, перепадам температур и агрессивным средам.Поэтому такие конструкции возводят как для внутренней отделки помещений, так и на открытом воздухе.
• Высокая прочность достигается армированием бетонной смеси. Ступени выдерживают очень внушительные нагрузки, что делает их невероятно надежными и практически прочными.

Лестница монолитно-бетонная фото

• Бетонные лестницы предоставляют широкий спектр декоративных возможностей. Здесь можно использовать керамогранит и керамическую плитку, деревянные доски (паркет, ламинат) и другие материалы.
• Ступени не требуют особого ухода и регулярной пропитки. Если на поверхности возник дефект, достаточно заново залить восстанавливаемый участок бетоном.
• Возведение сооружения осуществляется своими силами без использования специальных или дорогих строительных материалов, а также без привлечения специальной техники и специалистов.
• Переливные ступени готовы к эксплуатации через 7-10 дней. Что позволяет использовать их на всех этапах строительства, переносить инструменты, материалы и т. Д..
• Поскольку лестница возводится одновременно со строительством дома, помимо своего прямого назначения она выполняет еще одну роль — конструктивную.
• Из недостатков можно отметить внушительный вес, массивность (занимает много места) и солидность — лестницу невозможно разобрать, переставить или переделать.

Марка бетона для лестничных конструкций

• Для изготовления лестниц из бетона обычно используют готовый раствор М200 класса В15 или М250 класса В20.В основе этого материала — мелкий щебень с добавлением связующих, модифицированных добавок и других заполнителей.
• При выборе бетона для строительства уличных лестниц важно обращать внимание на показатели морозостойкости (F) и водонепроницаемости (W).

Для самостоятельного замешивания бетонного раствора марки 250 используются следующие пропорции:

• 1 часть бетона М400;
• 2 части мытого песка;
• 4 шт. Щебня фракции 10 × 20 мм;
• около ½ части воды;
• 0.7% от массы цемента пластифицирующей добавки С-3.

Смешать раствор старомодным способом, используя поддон и лопату, невероятно сложно, тем более что ступени нужно заполнять за один раз. Поэтому компактную бетономешалку рекомендуется брать у соседей или арендовать у строительных бригад.

Сначала в прибор засыпается песок и щебень, сыпучие материалы перемешиваются не менее 2-3 минут. Затем добавляют пластификатор (сухой или концентрированный) и воду.Все компоненты перемешиваются не менее 5 минут.

Важно! Плохое перемешивание всех компонентов снижает конечную прочность бетона на 20%.

Как сделать бетонную лестницу своими руками

Конструкция лестницы

• Если работы по возведению лестницы ведутся самостоятельно (без привлечения специалистов), то проект на бумаге составляется самостоятельно. На плане просчитываются габариты помещения, уклон конструкции, ее длина и ширина, также учитывается наличие дверных проемов, способ и направление открывания дверей.
• Конструкция бетонной лестницы требует особого внимания к углу наклона. Оптимальное значение этого параметра находится в диапазоне 26-37º. Слишком крутая лестница может стать опасной для жизни, а более плоская лестница займет много полезной площади и не отличается особым комфортом при подъеме / спуске.

• При разработке проекта нужно действовать последовательно. Сначала рассчитывается количество ступеней, затем их длина, ширина, угол поворота, параметры платформы и т. Д.Только при правильном подходе можно говорить о безопасности и удобстве дизайна.

Расчет параметров шага

• Помимо прочностных характеристик такая конструкция должна соответствовать эксплуатационным характеристикам. Выбранные параметры должны максимально соответствовать удобству при подъеме или спуске с соблюдением ровности шага.
• Что касается ширины, то она может варьироваться от 0,9 до 1,5 метра. Несомненно, чем шире лестница, тем она удобнее, но площадь помещения не всегда позволяет возводить конструкции желаемых размеров.Поэтому при проектировании исходят не только из комфорта, но и из свободной квадратуры.

Есть усредненные индикаторы шага, определяющие удобство использования:

• высота 190-220 мм;
• ширина 250-330 мм.

• Для правильного расчета параметров используется простая формула 2a + b = 640, где: a — высота ступеньки; б — ширина ступеньки; 640 мм — средняя длина человеческого шага.
• Подставляя средние данные, получаем: 2 × 190 + 280 = 660.Как видно из примера, выбранные габариты полностью соответствуют комфортным эксплуатационным характеристикам.
• Используя теорему Пифагора, вычисляем длину марша. Здесь необходимо учитывать толщину декоративного покрытия пола. Результат делится на высоту одной ступеньки. Например: 3000/190 = 15,8, что означает, что на марш приходится 16 ступеней длиной 3 метра.
• Если в расчетах десятая часть мала (например получилось 14.3 или 16.4), то рекомендуется брать за основу только целое число, а остаток распределять равномерно по высоте всех ступенек (ущерб комфорту подъема и спуска окажется незначительным).

Важно! При расчетах следует учитывать рост самого высокого члена семьи. Чтобы он встал на вторую ступеньку, не ударился головой о потолок. Здесь к росту человека нужно прибавить 400 мм (средняя высота двух ступенек без отделочного материала!)

Опалубка для заливки лестниц из бетона

• Монтаж опалубки — один из ключевых моментов строительства.Чтобы поверхность бетона была максимально ровной, используйте влагостойкую фанеру толщиной не менее 20 мм. Для боковых стен ступеней и формирования подступенков используется обрезная доска толщиной 30-35 мм.

• В качестве нижней поверхности возьмем сплошную пластину. Его установка под нужным углом выполняется с помощью вертикальных балок или специальных телескопических стоек, которые легко можно арендовать у строительных бригад.
• Так как масса бетонной смеси достаточно велика, есть смысл использовать металлические уголки и бруски для усиления опалубки.Дополнительные армирующие элементы рекомендуется крепить к низу опалубки через каждые 50-80 см.
• Далее ступени формируются из обрезной доски. При установке за основу берутся внутренние размеры, то есть при креплении внешние параметры каждой ступеньки будут на 30-35 мм (именно на ширину используемого бруса) больше проектных показателей.
• Деревянные элементы должны плотно прилегать друг к другу, не допускаются щели и щели. Чтобы раствор не впитался в пиломатериал, перед заливкой его обильно смачивают или защищают стены полиэтиленовой пленкой, а также любым гидроизоляционным материалом.

Важно! При сборке конструкции используются саморезы. Их расположение должно быть только внешним, чтобы при демонтаже опалубки не возникло сложностей, которые могут привести к частичному разрушению бетонной поверхности.

Технология армирования бетонных лестниц

• Для придания лестнице прочности и предотвращения осыпания краев ступеней проводят армирование. Для работы вам понадобится стальная арматура диаметром 8 и 14 мм, вязальная проволока, а также инструмент для гибки и отрезания стержней, плоскогубцы.
• Для продольной арматуры используются стальные стержни большей толщины, а для поперечных стержней меньшего диаметра. На расстоянии не менее 30 мм от низа опалубки выкладывается арматура 14 мм с шагом 150-200 мм. Для этого достаточно подложить под нее осколки кирпича или керамической плитки ..

• Поперечные штанги также раскладываются на расстоянии 150-200 мм друг от друга. Фиксация арматуры в виде сетки осуществляется с помощью вязальной проволоки, скрепляемой и стягиваемой плоскогубцами.
• Для надежности можно выложить второй ряд готовой сетки с ячейками 150х150мм из 4 мм арматуры. Этот слой следует располагать так, чтобы бетонный слой перекрывал металл на 30-40 мм. Для обеспечения таких параметров из металлических прутьев заготовлены своеобразные стулья.
• Если конструкция опирается на три стороны (верхнюю, нижнюю и боковую), то в процессе возведения стен заранее укладывается арматура. В результате получается максимально прочная фиксация лестницы сбоку.

Как правильно заливать лестницу из бетона

• Бетонный раствор заливается с нижней ступеньки. Каркас заполняется небольшими порциями. После заполнения выполняется трамбовка электровибратором. Это средство поможет избавиться от воздушных пустот, негативно влияющих на прочностные характеристики готовой конструкции.
• Помимо вибратора, со всех сторон опалубки можно осторожно постучать молотком. Как правило, смесь осядет на 2-3 см от необходимого уровня, недостаток восполняется новой порцией бетонной смеси.Далее процесс трамбовки повторяется ..

• Если раствор больше не оседает, то поверхность окончательно выравнивают шпателем или правилом. Между бетонированием каждой ступени следует выдерживать перерыв в 10-15 минут, за это время давление раствора немного падает.
• Для подъема наверх можно прислонить к каркасу стандартную деревянную лестницу или использовать обычные доски. После завершения работ бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, предотвращающей его преждевременное высыхание..

Важно! Первые 2-3 дня полиэтилен периодически снимают, а бетонную поверхность увлажняют методом распыления, следует избегать прямой струи воды.

• Каркас демонтируется через 3-4 недели, именно за этот период бетонная смесь наберет не менее 80-90% прочности.
• Несомненное преимущество бетонных поверхностей — абсолютная ремонтопригодность. Поэтому, если после высыхания были обнаружены какие-либо дефекты, их легко исправить частичными «заплатками» или повторной заливкой.Однако, чтобы избежать финансовых и временных затрат, лучше сделать это один раз по всем правилам, приложив больше усилий и усилий ..

Отделочные материалы

• Не рекомендуется оставлять бетонную лестницу без отделки. Через некоторое время края ступенек начнут крошиться. Да и внешний вид лестницы оставляет желать лучшего, хотя многие современные стили приветствуют бетонные конструкции в их первозданном виде.
• В зависимости от стилевого направления ступени облицовываются керамогранитом, керамической мозаикой, деревянными досками.Боковые стены и низ лестницы обычно оштукатуривают, а затем красят.

• Для безопасности передвижения лестница оборудована ограждением. Балясины и перила из дерева, хромированного металла.