Обложить колодец кирпичом – Как выложить колодец из кирпича своими руками

Содержание

Как обложить колодец кирпичом — Кирпич

Che Guevara

Красивый колодец на участке всегда радует глаз. Сегодня стала модной отделка колодца деревом своими руками, отделка камнем, а также сооружение оголовков в разных стилях. Я расскажу о наиболее простых и доступных способах оборудования собственного источника питьевой воды.

Способы отделки колодцев

Устройство колодца

Практически любой современный колодец состоит из трех основных элементов:

Верхнее кольцо. Здесь, как правило, встречается железобетонное изделие диаметром (D) 1000 мм и высотой (H) 890 мм, толщина стенок (B) – 80 мм. Будем считать, что у нас именно такое кольцо;

Оголовок. Это две балки, расположенные друг напротив друга по линии диаметра кольца. На них держится навес и механизм подъема ведер с водой. Чаще всего оголовком называют все, что над кольцом. А это может быть не просто навес, но и домик;

Подъемный механизм. Чтобы воду было удобнее извлекать со дна колодца, оголовок оборудуют механизмом подъема ведер. В большинстве случаев это обычный ворот, вращая который вы наматываете цепь и поднимаете подвешенное на нее ведро.

На верхнем кольце устанавливают крышку, чтобы закрывать шахту. Иначе в воду будет падать мусор, мелкие животные и даже любопытные дети.

Современные колодцы часто оборудуют насосами. Это не только повышает комфорт использования, но позволяет открывать крышку намного реже, повысив гигиену сооружения.

Вокруг колодезного кольца делают бетонную или асфальтовую отмостку. Достаточно, чтобы её ширина составляла 100 – 120 см. Толщина бетона берется порядка 10 – 15 см с использованием дорожной армировочной сетки.

Для удобства около колодца вкапывают лавочку. На нее можно ставить ведра или другие емкости, в которые вы будете набирать воду. Здесь важно правильно угадать высоту, чтобы переливать было максимально удобно.

Над каждой из перечисленных частей может быть проделана декоративная отделка. В результате самый невзрачный колодец превратиться в приятное место не только для забора воды, но и для отдыха.

Отделка кольца

Вид бетонного кольца не отличается привлекательностью. Эту часть просто необходимо преобразить. Для этого чаще всего используют такие способы:

Штукатурка. Подойдет как цементная штукатурка под покраску или побелку, так и декоративная смесь. Это быстрый и простой способ отделки;

Натуральный камень. Часто колодезное кольцо обкладывают крупной галькой или песчаником. Выглядит эффектно, но требует определённых навыков, для новичка – не лучший вариант;

Плитка или искусственный камень. Куда более простой способ, чем в случае с галькой или песчаником. Однако если вы никогда не имели дело с плиткой, красиво обложить цилиндрическую поверхность будет также непросто;

Дерево. Многие сооружают вокруг бетонного кольца конструкцию в виде бревенчатого сруба. Это значительно украшает внешний вид колодца, дерево хорошо подходит для отделки.

Желательно сразу определиться с идеей отделки колодца. Здесь нужно учесть уровень своего мастерства, так как браться за сложные способы начинающим мастерам не стоит. Я считаю, что для новичка лучше начать со штукатурки.

Оголовок

Отделка колодцев на даче или в частном секторе не ограничивается работой над верхним кольцом. Не менее важен оголовок – та часть, которая находится выше.

Само собой, я понимаю, что сделать подобное своими руками сможет далеко не каждый профессионал. Эти фотографии приведены для примера, вдохновения. Мы же рассмотрим куда более простые и практичные способы отделки оголовка.

Можно пойти двумя путями:

Сделать открытый оголовок в виде двухскатного навеса на двух балках, которые будут вкопаны и дополнительно прикручены к кольцу анкерами;

Сделать конструкцию в виде домика над колодцем с закрывающейся дверцей. Домик можно обшить деревом или, если на даче – пластиком. Это практичнее, так как дерево быстрее портится.

Сделать «домик» намного проще. Он смотрится не так эффектно, зато более практичен, так как доступ к крышке колодца ограничен. Цена материала также будет ниже.

Чтобы оголовок прослужил дольше, каркас для домика лучше соорудить из стальной квадратной трубы, покрытой антикоррозионной краской. Ворот можно сделать из бревна или круглой трубы аналогичного диаметра, закрытой по бокам заглушками. В заглушках делают отверстия по центру, в которые продевают ось ворота с ручкой.

Следует иметь в виду, что колодцы отличаются повышенной влажностью и постоянным контактом с водой. Поэтому все детали следует максимально ответственно обрабатывать антикоррозионными покрытиями и пропитками.

Этапы отделки колодца

Чтобы сказанное выше привести к более стройной системе, рассмотрим самый простой способ обустройства источника воды. Все этапы испытаны на практике неоднократно, поэтому результатом вы будете довольны.

Выполняем измерения кольца: внешний диаметр, толщина стенок, высота над уровнем грунта. По полученным размерам собираем раму из четырех досок, которую надеваем на кольцо. В досках сверлим отверстия, сквозь них проходим само кольцо и закрепляем раму на кольце анкером и гайками;

Выставленная по уровню рама зашивается доской. Посередине оставляем отверстие для прохода ведра, которое лучше оборудовать задвижкой или дверцами;

Согласно чертежу собираем раму для домика. Лучше, чтобы она была стальной или алюминиевой.

Крепим раму к площадке, вставляем ворот.

Обшиваем нашу раму профнастилом, пластиком или деревом. Профилированный лист – лучшее решение.

Выполняем штукатурку кольца. Раствор наносим шпателем. Если кольцо старое и побитое — на сетку из стекловолокна, которая предварительно крепится дюбелями.

Когда штукатурка полностью высохла, грунтуем ее. По высыхании грунтовки наносим 2 слоя акриловой краски для наружных работ.

В конце делаем отмостку. Для этого откапываем землю в радиусе 120 см вокруг кольца на глубину 10 – 15 см, застилаем полиэтиленом, кладем металлическую сетку и бетонируем.

Перед началом работ желательно откачать воду из колодца и почистить его дно. Для этого человека спускают на альпинистском канате в специальном резиновом костюме, вынимают грязь ведрами, а затем альпиниста поднимают.

obustroeno.com

Разные колодцы и грунты бывают, можно убиться на 201 колодце.
Сложности — процесс работы сильно затянут. Бетонное кольцо высотой 90см. ставиться за несколько минут, а кирпичная кладка делается за несколько часов. Кроме того кладке надо выстояться с неделю до хорошей твердости.

За это время может пройти затяжной дождь и грунт пойдет, не факт что кладка выдержит. А если и устоит то ее зажмет. Можно конечно будет копать и делать кладку снизу, довести её до верхних кирпичей и забить шов. Но это для мазохистов.
Чисто технически: когда будете ложить кирпичь на глубине к примеру 10 метров — на чем то надо стоять. Леса отпадают, надо подвешивать люльку, либо зацементировать в кладку упоры, все это дополнительные сложности.
Я ложил из кирпича канализационные люки, высотой 1 метр по времени занимает 1 — 2 часа, без подсобника не обойтись — надо подносить кирпич, раствор. На 1 метре отклонения незаметны, а на 10 метровом колодце надо ложить ровно и по времени займет в 2 раза больше.
Разные понятия о хорошем колодце. В бетонном колодце обычно копаются 1.5 метра в воде, а как сделать кладку в воде? её не опустиш в воду как бетонное кольцо и подкапывать под ней нельза т.к.
рпичи будут отваливаться.
Эти два соседа попали на слабый напор воды при котором можно успеть ложить раствор, либо в воде выкопали неглубоко. Вода в колодце в основном хорошая, они и довольны колодцем, т.к. не с чем сравнить. Бетонный колодец на этом же месте был бы точно глубже.
Еще момент — колодец из кирпича или камней не может быть широким, т.к. с увеличением обьема уменьшается крепость кладки. Т.е. чем меньше диаметр тем он крепче. Проверял на пластиковых трубах.
Если уж очень хочется кирпичный колодец то сначала отлейте внизу бетонный фундамент кольцом, а затем на неё делайте кладку. Тогда можно будет подкапывать внутри колодца. А лучше и дальше отливайте бет. кольца.
В общем если неглубокий колодец (до 4 метров), на дне будет устойчивый грунт, слабый напор воды или хороший насос, длительная сухая погода, устойчивый грунт, дармовой кирпич и желание делать работу на которую уходит полдня в течении недели — то вперед.

www.forumhouse.ru

Место установки колодца

Перед началом строительства определите место установки колодца, и какую функцию он будет выполнять.

Для выбора места установки определите выход канализации из дома. Если это будет накопительный колодец, и из него придется откачивать нечистоты ассенизаторской машиной, предусмотрите к нему свободный подъезд.
Если вы строите смотровые колодцы, то расстояние между ними должно быть не менее 15 м, а первый из них устанавливается от стены дома на 3 м, но не более 12 м. Чтобы не загрязнить источник питьевой воды, фильтрационный колодец размещают на расстоянии 30 м от него/

Обратите внимание! Колодец можно сделать и далеко от подъездных путей, но откачка его обойдется дороже. В таком случае придется платить за каждый «лишний» шланг.

Расчет размера колодца

Для установки сливного колодца необходимо правильно рассчитать его объем. От этого будет зависеть частота его выкачки. Если колодец будет исполнять роль накопительной емкости, произведите простой расчет его наполнения. Один человек за сутки расходует около 200 л воды. Умножьте это число на количество проживающих в доме людей, и вы узнаете примерный объем слитой воды в колодец за сутки. Плюс добавьте к этому результату расход воды бытовыми приборами, которые у вас есть.

Изготавливая септик с подселением бактерий для переработки нечистот, объем высчитывается так же, как и описано выше, только полученный результат умножаете на 3. Все дело в том, что бактерии перерабатывают нечистоты за 3 суток. Следовательно, объема колодца должно хватить не менее чем на 3 суток использования.

При установке смотровых колодцев, размер определяйте индивидуально, чтобы вы могли в нем свободно выполнять работу по обслуживанию трубопровода. Глубина перепадных колодцев совпадает с перепадом ландшафта. Но имейте в виду, что глубокие колодцы плохо чистить, поэтому обустраивайте их глубину не более 3 м.

Кладка колодца

На строительство колодца можно использовать любой кирпич. Лучшим вариантом для такой кладки будет использование глиняного кирпича, из-за его влагонепроницаемости. Колодец можно построить квадратный, прямоугольный или круглый. Его форму выбираете произвольно, но из круглого колодца легче производить откачку нечистот, и выполнять чистку. Толщины стенки достаточно в полкирпича. Заранее высчитайте необходимое количество кирпича на всю постройку. Исходя из его размера, посчитайте количество кирпичей в ряду. Полученный результат умножьте на количество рядов. Подготовив все материалы, приступаете к работе:

Исходя из рассчитанного по объему размера колодца, выполните на земле разметку котлована. Небольшой котлован можно выкопать вручную лопатой. Для извлечения большого объема грунта целесообразно воспользоваться услугами экскаватора.
На дне ямы установите опалубок для заливки фундамента. Из раствора цемента, щебня и песка залейте фундамент толщиной 20 см. При возможности его лучше армировать. Залитый бетоном фундамент оставьте для застывания на 1 неделю. Время от времени поливайте его водой для укрепления.

На готовый фундамент начинаете выкладывать кирпичную кладку стен на цементном растворе.
Готовые стены необходимо оштукатурить цементным раствором. После схватывания штукатурки, но неполного ее высыхания, необходимо зажелезнить стены. Для этого берете сухой цемент и втираете его в сырую штукатурку.
Дно колодца делаете в зависимости от его назначения. Для герметичного колодца засыпьте слой песка 10 см и утрамбуйте его. Сверху залейте бетонную стяжку с добавлением щебня. Для крепости дно можно армировать сеткой. Если же это будет колодец с фильтрующим дном, то бетонировать его не надо. На дно насыпьте фильтрующий слой из песка 20 см и щебня или гравия до 40 см.
Подсохшую штукатурку на стенах надо гидроизолировать. Для этого берете горячий битум или мастику для гидроизоляции и покрываете всю поверхность стен.
В местах входа в колодец канализационной трубы перфоратором выбиваете отверстие. Также окна для труб можно было заранее оставить, во время кладки кирпича, если есть возможность высчитать их месторасположения. После вставки трубы, зазор уплотните силиконом.
На последнем этапе вам осталось засыпать землей зазор между стенами колодца и котлованом и накрыть колодец. Перекрытие можно сделать из деревянного щита, обработав его битумом, или уложить бетонную плиту. В перекрытии должен быть люк для доступа в колодец. Для сливного колодца необходима вентиляция. Поэтому вмонтируйте в перекрытие пластиковую трубу диаметром 50 мм и высотой 600 мм. Сверху наденьте грибок. Края перекрытия засыпьте грунтом, но так, чтобы оно было выше уровня земли на 10 см.

Кирпичный колодец, построенный своими руками готов к эксплуатации. Вам надо лишь вовремя его чистить.

Советуем прочитать:

прочистить канализацию в частном доме своими руками;
как сделать выгребную яму в частном доме своими руками;
монтаж канализации в частном доме своими руками.

kanalizaciyavdome.ru

Виды колодцев

Эти сооружения бывают разными, что зависит от многих факторов: назначения, глубины залегания грунтовых вод, состава почвы и многого другого.

Встречаются следующие виды колодцев:

Ключевые – самые экономичные и простые. Они бывают нисходящими и восходящими, что зависит от наличия ключей.
Шахтные колодцы. Для их создания необходимо вырыть шахту 10-20 метров глубиной. Форма таких колодцев разная: круглая, прямоугольная, квадратная.
Трубные колодцы. Они изготавливаются круглой формы, напоминающей трубу. Это долговечные и гигиеничные сооружения.

Кладка колодцев выполняется из различных материалов. Это может быть кирпич, камень, бетон, железобетон, дерево.

Шахтные колодцы

Эти сооружения, независимо от типа, имеют одинаковую конструкцию – котлован вытянутой формы, глубина которого составляет 5-15 метров. Стенки такого колодца укреплены, оголовок аккуратно оформлен. Преимущества сооружения шахтного типа в том, что имеется постоянный доступ к питьевой воде, которая не только сохраняется здесь, но и пополняется естественным способом. Полностью осушается такой колодец крайне редко.

Кирпичная шахта

Разные типы шахтных колодцев по своему устройству мало отличаются друг от друга. Разница между каменным и кирпичным колодцем, например, невелика. Основное отличие – в укладке кирпичей, где применяется определенная схема. Для того чтобы стены колодца были надежными, ширина кладки должна составлять один – полтора кирпича. Круглая форма шахты достигается за счет применения стабилизирующего профиля.

Если кирпичную или каменную шахту не укреплять рамой, образующей скелет всей колодезной конструкции, она очень скоро начнет осыпаться. Для изготовления опорной рамы используют металлический профиль, арматуру или водостойкие породы дерева.

Трубный колодец

Кладка колодца из кирпича начинается с подготовки рам. Их диаметр должен быть равным диаметру будущего колодца. Основной является нижняя рама. Для ее изготовления используется металл, железобетон или мореный дуб, так как она должна быть самой прочной. Рама имеет толщину 10 сантиметров. Ширина равна толщине кладки. Размер внешнего диаметра на 5-6 сантиметров превышает внешний диаметр рам промежуточных.

Внешний край рамы по всему периметру снизу имеет нож из стали. Деревянными является и верхняя, и промежуточная рама. Между собой они скрепляются при помощи гвоздей. Толщина этих рам составляет 8 сантиметров, а ширина — такая же или немного меньше, чем толщина кладки.

По периметру рам необходимо просверлить друг под другом отверстия, между которыми будет одинаковое расстояние. Они нужны для того, чтобы вставлять в них анкеры. Нижняя рама имеет шесть анкеров, которые плотно закреплены гайкой и шайбой. После проверки уровнем в котлован горизонтально опускается готовая рама, а на нее при помощи гаек и шайб надевается промежуточная. Чтобы конструкция была прочней, необходимо укрепить ее сверху бревнами.

Кладка кирпичных колодцев

Этот процесс выполняется в один – полтора кирпича. Ряды при этом могут быть только тычковыми или чередоваться с ложковыми. Обязательно, вне зависимости от вида кладки, первые два ряда – тычковые. Чтобы сохранялась правильная круглая форма, специалисты рекомендуют пользоваться шаблонами, которые выполняются в виде колец с двумя половинками, скрепленными клиньями.

Кладка колодцев своими руками не вызывает затруднений, если все делать правильно. Сначала раствор цемента в 1-1,5 сантиметра толщиной накладывается на основную раму и разравнивается. На него кладутся кирпичи первого ряда, затем второго и так далее. Если кладка колодцев круглая, между кирпичами снаружи будут оставаться зазоры. Их нужно заполнить битым на мелкие кусочки кирпичом, смешанным с раствором.

Во время кладки не следует забывать об отверстиях для анкеров. Они проделываются в кирпичах. Зазоры необходимо заделать цементным раствором. Для того чтобы получить прочную кладку кирпича, по всей длине каждого четвертого ряда следует проложить тонкую проволоку в два слоя. Когда расстояние между промежуточной рамой и верхним рядом станет 5-6 сантиметров, кладку необходимо приостановить, на раме закрепить анкера, а свободное пространство заполнить раствором. Но предварительно в него добавляется гравий или щебень в пропорции 1:3. Раствор нужно утрамбовать. Для этого подойдет деревянная доска, ширина которой совпадает с расстоянием между рамой и кирпичами.

При поступлении воды в колодец через стенки, в них оставляются отверстия для окон, равные 25х50 сантиметров. В них будут устанавливаться фильтры для очищения воды. На кирпичную кладку верхнего ряда накладывается арматура и заливается раствором цемента толщиной 20-25 сантиметров.

Оштукатуривание

После того как кладка колодцев из кирпича своими руками закончена, приступают к оштукатуриванию их внутренних и внешних стен. Чтобы облегчить эту операцию, нужно запастись маяками, которые представляют собой гладкие ровные рейки. Для этой работы достаточно шести штук. Их устанавливают на одинаковом друг от друга расстоянии в тех местах, где крепятся анкера.

Маяк от маяка отделяется деревянным полукругом, который называется малкой. Его радиус – половина диаметра внутренней части колодца. Малка двигается по маякам сверху вниз и наоборот, тем самым выравнивает раствор, который предварительно нанесли на стену.

Сразу оштукатурить стены по всей их высоте невозможно, это делается полосами. Всякий раз маяки нужно снимать, а зазоры заделывать раствором. Чтобы не засорилось дно комочками падающего раствора, его закрывают досками.

Оштукатуривают внутреннюю и внешнюю поверхность стен колодца двумя этапами. Сначала разбрызгивается жидкий раствор для заполнения всех щелей в кладке из кирпича, а затем более густой.

После того как оштукатурили первую полосу кладки, нужно продолжить выборку грунта и кладку второй полосы. Так следует чередовать работы до тех пор, пока полностью не будет вырыт колодец до нужной глубины, которая фиксируется плитами из бетона, подложенными под ножи основной рамы. Плиты должны выходить за границы колодца примерно на полметра. После окончания всех работ дно колодца нужно хорошо очистить и засыпать щебнем, гравием или песком.

Канализационный колодец

Кладка колодцев такого вида осуществляется с использованием глиняного кирпича, не пропускающего воду. За неимением такового подойдет красный. Кладка осуществляется в полкирпича. Канализационные колодцы бывают круглой, прямоугольной или квадратной формы. Для их создания потребуется много кирпича, цемента, песка, битума, жирной глины, щебня, а также плита для перекрытия и труба для вентиляции.

Но сначала нужно выбрать место, где будет осуществляться кладка колодцев из кирпича. Инструкция с требованиями по безопасности установки и эксплуатации канализационных колодцев должна обязательно соблюдаться. Обустройство подобных сооружений осуществляется на расстоянии 30 метров от источника питьевой воды.

Если колодец предназначен для накопления отходов, его размещают на дачном участке так, чтобы к нему смогла подъехать машина для откачки нечистот.

Как рассчитать вместительность канализационного колодца?

Это сделать просто. Нужно перемножить количество потребляемой за сутки воды на даче и количество дней, за которые происходит накопление нечистот, для переработки которых микроорганизмами требуется трое суток. Это нужно учитывать при строительстве очистительного сооружения из кирпича. Оно должно быть по размерам таким, чтобы хватало места для накопления отходов за несколько дней.

Кладка кирпича канализационного колодца

После определения места размещения колодца, приобретения нужного материала приступают к строительству. Технологический процесс кладки колодцев из кирпича начинается с заливки фундамента. Раствор готовится из двух частей песка, по одной — гравия и цемента. Высота фундамента составляет 20 сантиметров. После заливки ему нужно дать время для затвердевания. Обычно для этого достаточно одной недели. Каждый день фундамент нужно поливать водой.

Затем делается кладка колодцев, штукатурка дна и стен, покрытие битумом в два слоя. Устанавливаются перекрытие из железобетонной плиты или просмоленного щита из дерева, люк и труба для вентиляции.

Кладка смотрового колодца из кирпича

Сооружения такого типа используются в водопроводно-канализационных хозяйствах. Смотровой колодец рекомендуется располагать на расстоянии не менее чем 3-12 метров от жилого помещения. Его размер хозяин определяет индивидуально. Главное требование – наличие условий для работ, связанных с обслуживанием трубопровода.

Колодца могут иметь разную форму. Стенки круглого колодца имеют толщину, равную длине одного кирпича, который укладывается тычками. Кладка кирпича прямоугольной формы выполняется по двухрядной системе.

Для кладки кирпича в сухом грунте используется раствор из цемента и песка в соотношении 1:4, а в мокром – 1:3. Швы внутри колодца тоже затираются раствором.

Если на глубине вырытого колодца залегают грунтовые воды, его внешняя поверхность оштукатуривается. Толщина слоя достигает два сантиметра, а высота — на полметра выше уровня грунтовых вод. При кладке стен колодца в ее швы заделываются скобы из чугуна или стали. Расстояние между ними составляет 35 сантиметров. Скобы располагаются по вертикали в шахматном порядке в два ряда. Они заменяют ступеньки при спуске и подъеме в шахту.

Требования

К материалу, из которого возводится колодец, предъявляются особые требования. Кирпич не должен иметь сколы, трещины и быть пустотелым. Раствор берется со стандартной рецептурой. В его состав входит портландцемент М400 и чистый песок с размером песчинок не более двух миллиметров. Раствор прочнее, если в нем содержится меньше песка. Это легко узнать по соотношению ингредиентов. Оптимальным считается раствор марки М50: одна часть цемента и четыре – песка.

fb.ru

Подготовка рам и кладка колодца из кирпича

После рытья котлована выполняется подготовка круглых рам соответствующего диаметра (от 1 м и более). Одна из рам (нижняя) называется основной, другие — промежуточными и верхней. Материалом для нижней рамы служат металл, железобетон или дерево. Ее наружный диаметр примерно на 50—60 мм больше диаметра остальных рам. Кроме того, она бывает самой прочной (ее толщина составляет 80—100 мм) и тяжелой. Ширина основной рамы зависит от толщины кирпичной кладки: если ее выполняют в один кирпич, то рама должна быть шири-. ной 250 мм, если в полтора кирпича — 370 мм. С наружной стороны к ней прикреплен стальной нож. Промежуточные и верхняя рамы чаще всего бывают деревянными, толщиной 80 мм, по ширине они также могут совпадать с шириной кладки или быть немного уже, чтобы была возможность заполнить швы цементным раствором (второй вариант предпочтительнее).

Чтобы сделать кладку колодца из кирпича максимально прочной, рамы скрепляют анкерами или арматурными стержнями диаметром не менее 15 мм, концы которых имеют резьбу длиной 150 мм, а также шайбами и гайками. При устройстве колодца из кирпича для установки металлического крепежа в рамах просверливают отверстия: в нижней и верхней по 6 шт., в промежуточных — 12 шт. (здесь необходимо вспомнить школьный курс геометрии, чтобы разделить окружность на 6 и 12 частей соответственно), причем отверстия в разных рамах должны совпадать. В таких случаях прибегают к пакетному методу, при котором детали помещают друг на друга и сверлят одновременно.

Поскольку предполагается использовать колодезную воду не только для полива огорода, но и для питья, то нельзя при его строительстве использовать низкосортный цемент, ствол из которого размоется и начнет пропускать грунтовые воды. Подойдет портландцемент М500.

После осуществления всех подготовительных работ приступают к монтажу рам. На анкер до упора накручивают гайку, надевают шайбу, вставляют в отверстие в нижней раме, надевают шайбу, закручивают гайку и повторяют эту операцию еще 5 раз. Точно так же действуют, соединяя основную раму с очередной промежуточной и т. д.

Чтобы колодец получился идеально круглым, желательно изготовить шаблон. Он имеет вид кольца, собранного из двух половинок, которые соединяются клиньями (их вставляют в хомуты, которые предварительно прибивают к кольцу). Для удержания кольца в середине укладываемого ряда кирпичей применяют крючки. По мере кладки шаблон перемещают. Чтобы он свободно извлекался, кладка не должна доходить до него ближе чем на 5 мм.

Для усиления кладки через 3—5 рядов рекомендуют протягивать по 2 ряда проволоки диаметром 2—5 мм, отступив от краев кирпича 30—50 мм.

Примерно за 5 см до установки промежуточной рамы кладку приостанавливают, монтируют конструкцию из 12 анкеров, закрепляя их описанным ранее способом, проверяют ее вертикальность и горизонтальность, плотно заполняют зазор между кладкой и рамой цементным раствором (1:3), смешав его с гравием или щебнем. Чтобы рамы ложились ровно и плотно, в кирпичах необходимо заранее вырубить гнезда под анкера с шайбами и гайками.

Если предполагается поступление воды со стороны боковых стенок, то в кладке следует выполнить окна размером 500 х 200 мм, чтобы потом поместить в них фильтры из пористого бетона.

Поскольку за готовым колодцем будет необходимо ухаживать (очищать от слизи и пр.) и спускаться в него для осмотра и ремонта, еще на стадии кладки следует предусмотреть установку скоб на глубину 120 мм (в неглубокий колодец можно опускать лестницу), размещая их вразбежку с расстоянием между ними 20 см и предварительно покрыв их водостойкой краской.

Строительство кирпичного колодца: оштукатуривание и оформление

Один из завершающих этапов строительства колодца из кирпича – это оштукатуривание стенок между нижней и промежуточной рамами цементным раствором (1:1 или 1 : 2), который должен иметь консистенцию густой сметаны. Его наносят за один раз, сверху вниз, разравнивают полутерком и заглаживают кельмой. Чтобы получить ровную гладкую стенку, устанавливают горизонтальные или вертикальные маяки из реек толщиной 40—60 мм, причем их следует расположить напротив анкеров. Оштукатурив первую полосу между маяками, переходят к очередной, удаляют маяк, заполняют образовавшийся промежуток раствором и т.д. Если кольца выполнены из дерева, то их обычно не штукатурят. Если же возникает такая необходимость, то на ее поверхность надо прикрепить металлическую сетку (в крайнем случае набить гвозди и оплести их проволокой), которая будет удерживать раствор. Главное, чтобы металлические элементы были полностью закрыты штукатуркой — это защитит их от коррозии; S выемка грунта.

Далее производится опускание конструкции. При этом необходимо периодически контролировать ее. Кладка следующей захватки (промежутка между рамами), ее оштукатуривание и т.д.

На предпоследнем этапе производится оформление оголовка (в нем обязательно ставят промежуточные кольца, соединенные анкерами) после того, как трубчатый кирпичный колодец будет опущен на расчетную глубину, установка опор, ворота, навеса и пр. Для предупреждения его произвольного опускания под нижнее кольцо подкладывают бетонные или каменные плиты, причем они должны примерно на 20—50 см выходить за внешнюю стенку колодца.

Завершающая фаза — очистка дна колодца с последующим засыпанием его гравийно-песчаной смесью, если вода будет поступать в колодец снизу. В таком случае необходимо заложить окна, оставленные в стенах колодца.

По такой же технологии устраивается колодец из натурального камня, причем сделать это гораздо сложнее, поскольку в отличие от кирпича, имеющего стандартные размеры, камень приходится подгонять, придавая ему необходимую форму. Важно особое внимание уделять перевязке камней, армировать кладку проволокой через каждые 150—200 мм по высоте. Кроме того, надо учесть, что раствора для кладки и оштукатуривания потребуется больше.

www.stroy-dom.net

Занятие на даче для души, но не забываем о предосторожностях

Если не забывать, что колодец – это не только объект гидротехники, но ещё и «живой организм», который требует очень внимательного отношения, то обложить колодец сверху, оформив его по своему вкусу, не составит большого труда. Соберётесь ли вы обложить колодец камнем своими руками или кирпичом, алгоритм работ будет примерно одним и тем же.

Только не забудьте, что внизу нужные вам грунтовые воды, на которые вы своим оформлением будете производить дополнительную нагрузку. При чрезмерном напряжении грунт может «поехать», вместе с ним сдвинется глиняный замок колодца, нарушится его защита. Ну, а далее, последствия и их цена могут быть и необратимыми и чрезмерно высокими для исправления.

Да, что там говорить.

Вот житейская ситуация:

колодец исправно выдаёт чистейшую воду и все очень довольны;
рядом в 10 метрах находится пока небольшой бассейн, который тоже регулярно используется;
хозяину захотелось расширить бассейн;
проведены работы по расширению во все стороны метра на 2-3, углублению на метр, и,
в колодце мутная вода, которая не проходит и день, и два, и месяц.

Так ведь тут работы проходили в 10 метрах от колодца, а нам придётся заниматься непосредственно у его образующих колец. Здесь риск всё нарушить гораздо больше.

Маленькое уточнение

Но сначала маленькое уточнение для определения понятий. Иногда под операцией «обложить колодец» понимается просто его строительство от самого дна. Часто для такой обкладки служит известные всем бетонные кольца высотой по метру.

В данной статье, и это чаще всего, под операцией «обложить» понимается оформление верхней части колодца, непосредственного подхода к нему.

Для этой работы требуется знать, как выполнен защитный глиняный замок, на какой глубине он расположен и как далеко простирается от колодца.

Положение замка демонстрирует рисунок «А», на котором:

A – часть всёй конструкции замка, которая часто выполняется из глинянопесочной смеси, но нередко используют для гидроизоляции плиты пенопласта, накрывая их сверху полиэтиленовой плёнки;
B – замок будет охватывать всю площадь вокруг колодца, уходя под наклоном в 10 градусов вниз на расстояние в 2-3 метра;
C – состав этой защиты – глина, песок, мелкая щебёнка, плюс хорошая утрамбовка;

На рисунке также указаны:

D – оформление дна колодца;
E – водоносный слой в котором находится наше сооружение;
F – нижний край водоупорного слоя;
G – это дождевая вода, для защиты от проникновения которой в колодец и сооружается замок.

Полезный совет! Обращаем внимание, на рисунке указано горизонтальной стрелкой возможное воздействие на вертикальный корпус колодца влаги, так или иначе подступившей в колодец. При этом опасно проникновение этой влаги через стыки между кольцами.

Но не забудем, что точно такой же стык находится и наверху, в месте, где как раз и будет проходить обкладка. Советуем об этом не забывать и ни в коем случае не нарушить этот забетонированный верхний стык.

Ход работ

Если знать на какой глубине находится ваш глиняный замок и его протяжённость от колодца, то работа по обкладке не составит большого труда, не нарушьте только замок.

Пять действий

Вся работа выполняется за пять приёмов:

Первый – по всему периметру будущего оформления извлекаем грунт на глубину до 20 см, хотя эта величина зависит от глубины залегания замка и характера используемого для оформления материала, мы выбрали большой природный камень;

Второй – тщательно бетонируем всю площадь контакта грунта с внешним корпусом колодца;

Третий – заливаем в образованную нишу бетон, чуть меньше верхнего уровня грунта, учитывая последующие действия;

Полезный совет! Возможно в этой ситуации, не больно ответственной, данным советом можно и пренебречь, но всё-таки напомним. Работу с большими массами бетона рекомендуется проводить за один раз, чтобы обеспечить одинаковые условия застывания для всего помещённого объема. Советуем и в данном случае не отходить от этого «золотого» строительного правила.

Четвёртый – в ещё не застывший бетон погружаем камни, уже по своему дизайнерскому вкусу, в соответствии с заранее подготовленной схемой; по мере размещения камней, скорее всего, придётся удалять выходящие наверх излишки бетона;

Пятый – ожидаем полного застывания бетона, а это 2-3 дня для такого слоя (по науке полное застывание пройдёт за 2-3 недели) и проверяем качество работы.

Полезный совет! При выборе способа кладки камней обязательно учтите, что они не должны быть скользкими и острыми, особенно когда мокрые. Невнимательность к этому неприметному, казалось бы, нюансу может в будущем обернуться нешуточной бедой.

kolodec.guru

kirpich.website

Как обложить колодец кирпичом — Elite-k

Перед многими дачниками встает вопрос о том, как обеспечить участок водой. Не всегда есть рядом водоем и не у всех есть водопровод. Решением этой проблемы может стать кирпичный колодец, который сольется с ландшафтом дачи. Его возможно также использовать не только в качестве резервуара для хранения воды, но и в качестве емкости для сброса использованной воды. Не все владельцы дач готовы потратить деньги на готовый, но его можно выложить своими руками. А купить для этого можно облицовочный кирпич в Воронеже с доставкой https://xn—-dtbwkyc.xn--p1ai/g6483596-oblitsovochnyj-kirpich на место стоительства и избавить себя от поездки в торговый центр.

Для начала нужно определиться с глубиной колодца и толщиной его стен. Толщина стен зависит от его глубины. Обычно эта цифра составляет 250 – 370 мм. Так же необходимо выбрать для кладки кирпич. Рекомендуется использовать глиняный, так как он устойчив к влаге. Существует множество таблиц, которые помогают рассчитать необходимое количество строительного материала. В расчете следует учитывать бой кирпича для этого к полученному значению нужно прибавить еще 5%.

Наиболее часто владельцы останавливают свой выбор на кирпичном колодце круглой формы. Это объясняется тем, что такую форму удобно очищать.

Для начала работ необходимо ознакомиться с видами кладки и выбрать подходящую.

Ниже приведены самые известные и часто используемые варианты кладки кирпича:

Для кладки необходим цемент марки не ниже 150. Его необходимо смешать с песком в соотношении 1:2 или 1:3. Добавляется вода. Для того, чтобы выложить первый ряд, нужно смочить кирпичи водой, затем выкладывать их руками на приготовленный раствор из цемента. Следить за тем, чтобы толщина была 10 мм. Этот и последующие ряды кладут тычковым способом. Остальные два ряда класть ложковым способом. Далее чередовать ряды. Для прочности колодца кирпичи кладутся с правильной перевязкой швов и через каждые 5 рядов прокладывается армированная проволока. При достижении очередного анкера для него вырубается отверстие. Образовавшуюся пустоту залить раствором. Класть до тех пор, пока кирпич не достигнет 5 см от промежуточной рамы. Оставшуюся часть заполнить цементом. Рекомендуется добавить гравий в качестве наполнителя. Утрамбовать доской.

Использование колодца в качестве очистного сооружения влияет на особенности кладки. Возникают некоторые дополнительные вопросы. Первой важной деталью является место, где его разместить. Следует ознакомиться с документом СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Вторая деталь – ознакомится с типами очистных сооружений:

При строительстве каждого из этих колодцев следует учесть некоторые нюансы:

После окончания строительных работ колодец еще не будет украшением участка. Будут необходимы дополнительные работы для его украшения. Одной из идей может стать посадка вокруг цветов. Можно сделать дорожку к нему, а вокруг нее посадить растения. Второй идеей может стать арка из вьющихся растений. Для истинных мастеров можно сделать надземную част из дерева в виде домика.

бавив к этому резьбу. Но можно так же украсить декоративным камнем. Для колодцев круглой формы подойдет оголовок из состаренного кирпича. Один из способов декорирования – установить сверху бетонное кольцо и облицевать его декоративным камнем. Второй способ – каменная кладка. Покрыть крышу оголовка можно любым кровельным материалом. Подойдет даже солома, на которую сверху можно украсить цветами. Вместо обычного оголовка делают маленькую мельницу из дерева.

Интересным решением для украшения станут декоративные фигурки зли глины и камня. От сказочных существ (гномиков, эльфов) до древнегреческих героев. Так же хорошо будут смотреться фигурки животных (олени, ежики, лягушки и т.д.). Кроме выбора персонажа, который будет жить рядом с колодцем так же следует учесть его размер.

При декорировании следует учесть общий ландшафтный дизайн участка и найти такое решение, чтобы он вписывался в общую атмосферу.

Оцените новость

vegchel.ru

Еще совсем недавно любой участок земли, на котором жили люди, имел колодец. И по сей день их роют на участках, чтобы обеспечить себя водой для хозяйственных нужд. Они незаменимы на дачных участках, где вода централизована и подается в ограниченных количествах по расписанию. Но даже при строительстве загородного домка и обустройстве скважины, колодцы не теряют своей актуальности. Опуская в них погружной насос, воду удобно использовать для полива, особенно, когда на участке высокий уровень грунтовых вод. Важно не только обезопасить детей и животных, закрыв его крышкой, но и придать ему эстетики. В статье речь пойдет о том, как сделать оголовок для колодца своими руками.

Содержание:

Для чего нужен оголовок у колодца
Виды материала для оголовка колодца
Устройство оголовка колодца в виде домика
- Этапы работ по созданию колодезного домика
Сделать оголовок для колодца из камня
Облицевать бетонный колодец деревом
Оголовок для колодца из сайдинга или металла
Оголовок канализационного колодца
Дизайн оголовка колодца

Для чего нужен оголовок у колодца

Оголовок призван не только защищать домочадцев от случайного падения в колодец, но и предотвратить попадание мусора в воду.
Если колодец планируется эксплуатировать, а не превращать его в арт-объект, то надо предусмотреть удобно крышку и подъемный механизм. Продумывая проект, стоит учитывать удобство в эксплуатации, а не только дизайн и сочетание с окружающим пейзажем.

Конструкции оголовков колодцев могут быть закрытого или открытого типа. Их стоимость будет зависеть не от вида, а от используемых материалов. Но в открытом колодце зимой вода может замерзать, поэтому для круглогодичного использования рекомендуется строить в виде закрытого и утепленного домика.
При желании, открытый оголовок колодца тоже можно сделать теплым. В этом случае утепляют не только стенки самого колодца, но и его крышку. Выбирая дл этого влагостойкий теплоизоляционный материал, такой, как пенопласт или пеноплэкс.

Виды материала для оголовка колодца

Традиционные и современные отделочные материалы позволяют создавать не только функциональные, но и красивые колодцы. Они гармонично вписываются в любой ландшафтный дизайн, став его украшением.

Каменный. Это трудоемкий и дорогостоящий способ отделки оголовка колодца. Но результат получается очень красивым и солидным. К тому же такой отделочный материал не требует никакого ухода и сохранится в первозданном виде многие десятилетия. Из камня можно выложить целую стену вокруг колодца, либо же только декорировать им оголовок колодца из бетонных колец. Во втором случае стоимость снизится в несколько раз, а внешний вид не проиграет.

Деревянный. Особенно удачно впишется в ландшафт, если на участке уже есть строения из дерева, например, деревянный дом или баня. Как и каменные, деревянные оголовки могут быть двух типов:
- выполненные из настоящего бруса или бревен, как стены дома;
- просто обшитый каркас имитацией бруса или блок-хаусом.
- Независимо от выбранного материала, к оголовку предъявляется ряд требований:
Крепкие и надежные стены. Для их укрепления по верхнему периметру крепят доски, выполняющие одновременно функцию армопояса и подставки для воды. Кром того, они защитят деревянные элементы облицовки от попадания на них воды.
Наличие крышки. Это защитит воду от мусора и насекомых. И убережет от падения в него маленьких детей или животных. Удобно, если в крышке будет отверстие для шланга, тогда для выкачивания воды с помощью насоса не надо будет держать люк открытым.
Теплоизоляция. Она нужна, если есть необходимость пользоваться колодцем, когда температура ниже -20°С. Если зимой температура не опускается ниже 15°С, то в утеплении необходимости нет.

Вороток. Даже если оголовок колодца нужен только для декорации или воду планируется выкачивать погружным насосом, рекомендуется предусмотреть действующий подъемный механизм. Всегда есть вероятность, что он пригодится.

Устройство оголовка колодца в виде домика

Почему необходим колодезный домик:

он защитит предназначенную для питья воду от пыли, листвы, насекомых, веток и прочего мусора;

вода не зацветет и не испариться от летней жары;
при использовании в саду химикатов для опрыскивания, они не осядут на крышке колодца и не попадут в воду;
в морозные дни вода не замерзнет;
при создании красивого оголовка на колодце, он станет украшением участка. Для того его украшают резными или кованными элементами, которые можно не только сделать своими руками, но и купить уже готовые. А в отделке использовать натуральный камень и качественную древесину.

Сделав дизайн и создав по нему проект, можно приступать к работе.

Необходимые материалы инструменты

Проще всего работать с древесиной, к тому же это натуральный материал, который всегда впишется в садовый ландшафт.
Поэтому, в первую очередь надо приобрести необходимое количество бруса с сечением 50х50 и 100х50 мм.
Для отделки используется обрезная доска, блок-хаус или вагонка.
Для крыши подойдет любой кровельный материал, но хорошо, если он будет соответствовать кровле на беседке или доме. Чем он легче, тем лучше – это гарантирует, что опоры выдержат даже сильные снегопады.
Для подъемного механизма (ворота) нужно оцилиндрованное бревно и прочный металлический прут.

Чертеж оголовка колодца

Учитывая, что все деревянные элементы будут находиться на открытом воздухе круглогодично, нужно запастись специальными защитными средствами.
Для крепления деревянных деталей в местах, где на них будет оказываться наибольшая нагрузка, надо купить металлические уголки.
Засов, ручку, дверные петли и крепежи (саморезы или гвозди).
Ведро и цепь.
Пила или электролобзик, уровень, рулетка, шуруповерт или молоток, карандаш.

Этапы работ по созданию колодезного домика

В зависимости от выбранного дизайна делают каркас стен и крыши. Он будет нести на себе всю нагрузку. Собирать его проще на земле и уже в готовом виде крепить к колодцу.
Для расчета размеров оголовка вокруг бетонных колец колодца требуется измерить их диаметр. На полученных результатах собирают каркас из доски с сечением 50х100 мм. При креплении деталей надо постоянно выверять вертикаль и горизонталь уровнем, чтобы избежать перекоса.
По углам каркаса крепят вертикальные бруски, равные высоте домика-оголовка. Кроме того, с двух противоположных сторон к раме крепят еще 2 вертикальных бруска и сверху по горизонтали соединяют доской, получается конек будущей крыши. Все вертикальные стойки также связываются между собой брусками сечением 50х100 мм.

От конька к боковой обвязке крепят стропила из бруса 50х50 мм с шагом в 40-50 см. Для надежного и красивого крепления, в местах присоединения к коньку, бруски спиливают под углом 45 градусов. Это возможно сделать при помощи торцовочной пилы. Для дополнительной прочности, эти места фиксируют при помощи металлических уголков. Излишки стропил отрезают, не забывая оставлять вынос.
С той стороны, где будет открываться дверца, надо прибить прочную и широкую доску (не менее 300 мм). В дальнейшем на нее будет удобно ставить ведро наполненное водой. На остальные стороны можно использовать более узкие и тонкие доски. Их функция будет заключаться в надежной фиксации оголовка на колодезных кольцах. На этом сбор каркаса закончен. Он должен быть ровным и прочным.
Если оголовок колодца предусматривает утепление, то к каркасу крепят листовой влагостойкий материал. К нему в свою очередь прикрепляют плитный утеплитель с высокими влагостойкими характеристиками. Желательно, чтобы он имели соединение шип/паз, что исключит мостики холода и сквозное промерзание в этих местах.
Следующим шагом монтируют механизм для опускания и подъема ведра с водой. Удобнее всего его сделать из куска оцилиндрованного бревна, диаметр которого должен быть 15-20 см (чем он больше, тем легче будет поднимать полное ведро). Длина подбирается индивидуально, и зависит от размеров оголовка колодца. В среднем, оно должно быть всего на 5 см короче, чем внутреннее расстояние между стен или стоек. Это позволит вороту беспрепятственно вращаться.

Если оцилиндрованного бревна нет, то берут простое и очищают его от обзола, убирают все неровности, сучки и шлифуют. Полученную заготовку укорачивают до нужных размеров, а края туго обматывают стальной проволокой.
С торцов сверлятся отверстия 20 мм в диаметре и 50 мм глубиной. Чтобы защитить древесину в этих уязвимых местах от гниения, надо прикрутить металлические пластины. Отверстия на них должны совпадать по диаметру и расположению с уже просверленными на бревне.
На стойках, к которым будет крепиться подъемный механизм, делают аналогичные отверстия с защитой из металлических пластин. С той лишь разницей, что на стороне с рычагом нужно сделать сквозное отверстие.
В оба отверстия на стойках вставляют металлические втулки. А на бревно с торцов вбивают пруты из металла, по диаметру чуть меньше втулок. Один будет просто фиксировать бревно, а второй имеет Г-образную ручку для вращения. Затем крепят и наматывают цепь, привязывая к другому концу ведро.

Готовый каркас обшивают отделочным материалом. Если это блок-хаус или вагонка, то они имеют соединение шип/паз, что обеспечивает их плотное прилегание. При использовании обрезной доски, даже при самой тщательной подгонке, образование зазоров избежать не удастся из-за сезонной усадки древесины и ее растрескивания.
Защитить древесину от гниения помогут специальные морилки или антисептические пропитки. Также допускается наносить лак, но только предназначенный для эксплуатации при минусовых температурах, иначе он весь растрескается и начнет крошиться.
В качестве альтернативы можно использовать пластиковый или металлический сайдинг. Последний не только полностью повторяет внешний вид натурального материала, но даже имеет сходную текстуру.
Далее делают обрешетку на крыше и обязательно крепят пароизоляционную ткань. Она защитит кровельный материал от высокой влажности и образования конденсата.
Затем крепят дверь. Для этого нужно выбирать сухую древесину, чтобы избежать деформации и искривления при дальнейшем усыхании. На каркас прибиваются доски, выполняющие роль дверной коробки.
Измерив размер получившегося отверстия, на ровной поверхности собирают каркас будущей дверцы, который должен быть немного меньше. Он должен иметь прямые углы без искривлений. Полотно делают из того же материала, чем обшивался сам домик. Для придания каркасу жесткости, по диагонали с внутренней стороны прикручивают рейку с сечением 20х20 мм или больше.
Дверные петли крепятся на стенку и на дверцу, затем ее навешивают и выравнивают. Надо добиться, чтобы она легко закрывалась и не заедала. После этого на нее крепят ручку и замок.

Завершающим этапом служит декоративная отделка, если такова предусмотрена дизайном.

Сделать оголовок для колодца из камня

Рассмотрим способ, когда стены выкладывают из кирпича, в дальнейшем облицовывая его натуральным камнем. В этом случае стенки оголовка будут возводиться по тому же принципу, что и стены дома.
Бетонное кольцо, выступающее над землей, болгаркой спиливают до нужного уровня. И по его периметру заливают фундамент.
На бетонное основание кладут гидроизоляцию, например, рубероид. Поверх начинают делать кирпичную кладку традиционным способом в 1 кирпич, с перевязкой швов.

Закончив возведение стен, их накрывают пленкой и оставляют до схватывания раствора. Таким образом, основа оголовка на колодец своими руками выполнена. Настал черед установить ворот. Если стойки опор для подъемного механизма в дальнейшем тоже планируется облицовывать декоративным материалом, тогда их делают из пустотелого кирпича, шлакоблока или пенобетона.
Если колодец сделан из современных бетонных колец, тогда облицовывать его будет сложно. Дело в том, что заводской бетон более плотный, чем при самостоятельном замесе раствора, следовательно, его поверхность гладкая, не имеющая пор и шероховатостей.
Для придания необходимой адгезии, его придется самостоятельно анкеровать. С наружной стороны в хаотичном порядке бурят отверстия диаметром 5 мм на половину толщины бетонного кольца. Расстояние между ними должно варьироваться в пределах 10-15 см.
Если углубиться больше, то со временем в этом месте может оголиться анкер. Затем потребуется кладочная (армирующая) сетка с размером ячейки 4-5 см. Ее надо полностью обогнуть вокруг кольца, а получившийся припуск загнуть. Но она не должна плотно прилегать, зазор между металлической сеткой и бетонным кольцом оставляют 1 см. В подготовленные углубления вбивают загнутые отрезки проволоки диаметром 5 мм. К получившимся анкерам привязывают сетку. Такие подготовительные работы будут гарантировать, что основание выдержит облицовочный материал любой тяжести – от плитного песчаника до валунов.

Облицевать бетонный колодец деревом

Благодаря теплосохранным свойствам древесины, зимой не будет проблем с конденсатом. Именно благодаря таким свойствам, издревле колодцы делались именно из бревен.
Сначала надо сделать каркас вокруг бетонного кольца для крепления деревянных планок. На каждую сторону будущего колодца делают сплошной щит. Для этого собирают раму. К ней плотно прибивают обрезные доски толщиной 25 мм. Когда все 4 щита готовы, их покрывают праймером в 2 слоя.
Их прикладывают к колодцу и отмечают точки, где щиты соприкасаются с основание. В отмеченных местах при помощи перфоратора делают отверстия и крепят деревянные брусочки.

Поставить щит и прикрутить один верхний угол. Затем, выровняв его по горизонтали, прикручивают вторую сторону. Таким образом крепят весь каркас. Получившиеся пустоты можно заполнить цементным раствором со стружками. Это гарантирует защиту даже от сильных и продолжительных морозов.
К получившемуся каркасу начинают крепить отделочный материал. Выбор его ничем не ограничен и зависит только стилистики участка или личных предпочтений.
Просто и быстро сделать имитацию бревен или бруса при помощи деревянных панелей блок-хаус.
Монтаж лучше начинать сверху. Так как делают его из натуральной древесины, то одинаковые на первый взгляд панели, при их монтаже могут оказаться разной ширины. Это может быть совсем незначительная разница, но на углах образуются несимметричные стыки. Поэтому надо неспеша подгонять панели, стараясь избежать перекоса в рисунке.

Оголовок для колодца из сайдинга или металла

В отличие от деревянного блок-хауса, пластиковые панели имеют идеальные размеры и всегда ровно соединяются на стыках. Но нужно помнить, что чем насыщеннее цвет панели (например, темная древесина), тем выше вероятность, что он выгорит на солнце. Когда колодец находится в тени деревьев это не страшно, а вот для солнечных участков лучше выбирать светлые цвета материала.
Каркас под облицовку готовится по способу описанному выше.
Крепить сайдинг начинают снизу. Вначале прикручивают стартовую планку. Ее горизонтальный уровень надо проверить с особой тщательностью. Если есть небольшой перекос – это сразу отразится на внешнем виде.
Дальше, на саморезы крепят угловые наружные профили. Их вертикаль проверяют уровнем.
Теперь пришел через крепления самих планок. Они идут стандартного размера 3 м, поэтому вначале отмеряют нужную длину и отрезают. При этом не надо забывать о припусках в 1,5-2 см, которые будут вставляться в угловые профили. Первая планка снизу цепляется за стартовую, а сверху прикручивается саморезами. В нее вставляется и защелкивается следующая, которая снизу держится за предыдущую планку, а сверху прикрепляется саморезами. Так зашивают весь колодец. Верх отделывается в соответствии с задуманным дизайном.

Оголовок канализационного колодца

В большинстве загородных домов есть автономная канализация, и нередко ее монтаж предусматривает, что верхняя часть канализационного колодца остается над поверхностью земли. В этом случае он тоже нуждается в декорировании.

Принцип облицовки стен остается аналогичный. С той лишь разницей, что не требуется делать стоек для подъемного механизма, а высота стенок намного меньше.
Иногда достаточно обложить его большими камнями и сделать декоративную крышку.
Или же делают круговую кирпичную кладку, а сверху укладывают заводского производства канализационный люк.

В любом случае, это не только красиво, но и функционально, так как производится дополнительное утепление.

strport.ru