Клинкерные ступени для крыльца, улицы: преимущества укладки
Вы здесь
Красный Дом » Статьи » Вечность под ногами: облицовка пола клинкерной плиткой
Клинкерная плитка – это не только красиво. В любом помещении есть зоны, к напольному покрытию которых выдвигаются особые требования. Это помещения с повышенной нагрузкой или подверженные колебаниям влажности – прихожие, коридоры, холлы, кухни, столовые, ванные комнаты. Облицовка пола в таких зонах должна быть не только прочной и безопасной, но и неприхотливой в уходе. И имя носителю всех этих качеств – клинкер.
Грамотный подход – залог долгой эксплуатации
Все напольные покрытия требовательны к соблюдению технологии укладки, от которой напрямую зависит их собственная жизнестойкость. Но клинкер особенно строг к этому. Зачем облицовывать пол материалом с более чем вековым жизненным циклом, если он не сможет полноценно отработать свой ресурс по независящим от него причинам? В укладке клинкерной плитки важны два момента: прочная и ровная основа и использование специализированных смесей.
Если первое требование очевидно, то на втором пункте стоит остановиться отдельно, поскольку при неправильно подобранном клее облицовку не спасет ни качество поверхности, ни бережное обращение.
Для клинкера не рекомендованы традиционные цементные смеси. Клинкер практически не впитывает влагу, цемент же довольно гигроскопичен, что сопровождается набуханием и возникновением внутренних напряжений в нем. Это может привести к растрескиванию швов и скалыванию самого покрытия. Специальные клеящие смеси, например, Perel KS Premium, обладают необходимой водостойкостью и адгезией, специально подобранными для использования с керамикой и гончарными изделиями. Стоит помнить, что раствор выполняет еще и роль демпфера между плиткой и основанием, нивелируя напряжения при их деформациях, что особенно важно при облицовке неотапливаемых зон, поэтому смеси для наружного применения должны быть морозостойкими и обладать эластичностью.
Укладка напольной клинкерной плитки в 7 шагов
Если строго следовать всем пунктам этой несложной инструкции, то укладка напольной клинкерной плитки не вызовет затруднений даже у дилетантов.
- Оцените основание пола. Если оно имеет незначительные неровности, можно воспользоваться выравнивающей цементной стяжкой, например, Perel NP Express. Если поверхность пыльная или обладает большой впитывающей способностью, ее следует обработать грунтовочной эмульсией для стабилизации и укрепления (подойдет универсальная грунтовка Perel). Это увеличит сцепление раствора с основанием.
- К укладке плитки можно приступать только тогда, когда стяжка и грунтовка полностью высохли, иначе существует риск трещин межплиточных швов и образование пятен на поверхности клинкера. Готовя плитку к укладке, желательно сделать микс из разных упаковок для равномерного распределения ее тона, который может незначительно варьировать от партии к партии. Это не брак! Это знаменитая игра цвета, присущая натуральному продукту обжига.
- Направление выкладки может быть разным. При облицовке открытых массивов – холла, прихожей – укладка традиционно начинается от дальнего видимого угла. Если это пространство будет скрыто кухонным гарнитуром или ванной, облицовка стартует от угла, ближайшего к двери.
- Клеевая смесь наносится на плитку и на основание ровным, одинаковым по толщине слоем. Клей распределяется зубчатым шпателем, при этом чем меньше размер его зубьев, тем ниже итоговый расход клея. Однако не стоит этим злоупотреблять и использовать шпатели с гребенкой меньше 4×4 мм.
- После нанесения клея плитка аккуратно прижимается к основанию, а излишки массы убираются. Соблюдение одинаковой ориентации полос на тыльной стороне плитки позволит избежать растрескивания швов и риска возможной асимметрии.
- Швы формируются с помощью пластиковых крестиков. Оптимальным для напольной плитки внутри помещений будет шов 6–8 мм, а снаружи – 8–10 мм. Ровность укладки обязательно проверяется в процессе нивелиром. При необходимости использования меньших фрагментов клинкерную плитку можно подрезать болгаркой с алмазным диском.
- К заполнению швов следует приступать не раньше, чем через сутки, но оптимальным будет выдержать несколько дней. Лучший выбор для этих работ – обычный резиновый шпатель и специальные смеси для клинкерной плитки, например, затирки «Фугенбунт» (узкий шов) и «Фугенбрайт» (широкий шов) от Quick-Mix, имеющие водоотталкивающий эффект, который снизит загрязнение швов в процессе эксплуатации.
Как можно видеть, непосильных операций в процессе укладки напольного клинкерного покрытия нет. При соблюдении технологии и здравом подходе к особенностям помещения, результатом станет роскошный пол, с первого шага очаровывающий своей харизматичной натуральностью.
Самая развёрнутая инструкция + ЦЕНЫ + СРОКИ » STROISOVET
Приветствую. Меня зовут Роман, и это мой авторский блог ✍️ про укладку плитки и мозаики. Как найти мастера по ремонту:Пошаговая инструкция (мануал) Обучение + кураторство 👉 ЗДЕСЬ. Если нужен быстрый ответ по теме блога, то вам сюда 👉 ПРОФИЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИИмеем бетонную лестницу (крыльцо), которое необходимо облицевать клинкерной плиткой (о плитке ниже👇). Задача существенно усложнялась тем, что при заливке лестницы была нарушена геометрия.
Разность ступеней, разные борта по по ширине и т.д и т.п. Я уже не говорю про соблюдение плоскости и уровня (вертикаль/горизонталь).
Делюсь с вами полностью всей хронологией этапов работ по облицовке этой лестницы, постараюсь нечего не упустить. Предупреждаю: будет много 💪 текста и ещё больше фото 🙌, поэтому активно пользуйтесь “содержанием” (оно раскрывается).
Ах да, совсем забыл: при заливке лестницы была допущена грубейшая ошибка и если бы её вовремя не обнаружили (если бы я случайно не задал вопрос), то заказчик влетел бы минимум на 380000 т.р. Что за ошибка (она для подавляющего большинства будет неочевидна) 👉 рассказал в отдельной публикации поделюсь ссылкой в самом конце 👇🔗🧲.
— Сколько по времени заняла эта работа? (постараюсь посчитать каждый из этапов).
— Сколько стоит штукатурка и облицовка такой лестницы? (аналогично — разобью по работам)
Обо всём этом также читайте в самом конце. Там же и ответы на вопросы, которые мне задают по этой теме 👇🔗🧲.
🧐 Дочитав до конца вы будете все знать про облицовку бетонных лестниц. Удачи!)
📑 Содержание:
Этап 1: Корректировка геометрии, шлифовка и зачистка бетонной лестницы (крыльца)
Сразу возникает вопрос — а зачем вообще шлифовать?
В моём случае шлифовкой и зачисткой лестницы я решил 3 задачи:
1. Зачищал от налёта, который образовался в результате взаимодействия химии с бетоном (сравнительно фото было/стало покажу в конце публикации 👇). Зачем была нужна химия? Здесь как раз отсылка к грубой ошибке, о которой я упомянул в начале.
2. Зачистка бетона от разного рода въевшейся строительный пыли, грязи и т.д (по лестнице года 3 ходили, прежде чем дело дошло до облицовки).
3. Удаление разного рода наростов и наплывов, чтобы уменьшить расход ремонтной смеси при выравнивании.
4. Корректировка, геометрии, высот ступеней + корректировка геометрии боковин (где-то пришлось резать).
Выясняем подрезы
Прежде чем приступить к шлифовке, резке и зачистке мы разложили плитку на ступени, чтобы:
— понять какие подрезы приходят по краям (главное, чтобы слишком маленькие никуда не пришли).
— выявить участки, которые не просто нужно шлифануть а срезать и демонтировать.
Чем шлифовал, резал зачищал и отбивал?
Зачищали болгаркой, алмазными черепашками, и насадкой со специальной щёткой. Разумеется, там, где была необходимость орудовали перфоратором:
Как и обещал состояние бетона “Было и стало”:
На следующий день электрик занимался резкой штроб для тёплого кабеля.
Этап 2: Монтаж электрического кабеля в бетонное крыльцо и ступени
Цель монтажа кабеля понятна → чтобы зимой не было проблем с чисткой. Крыльцо лишь частично под навесом. А долбление и чистка разного рода наледи легко может привести к резкому уменьшению срока службы облицовки крыльца.
Нарезка штроб
Первым этапом нарезаем штробы. Для этого можно использовать как штроборез, так и просто болгарку с диском. Электрик использовал болгарку с диском:
Сверление отверстий под дюбеля + обеспыливание + грунтовка
Важно чтобы не оставалось подобного рода луж – всё это мы разносили по лестнице кистью.
Монтаж кабеля
У электрика была мысль в начале смонтировать кабель, чтобы мы потом замазали сверху. Однако лично я сторонник того, чтобы кабель утапливать в смесь, а не сверху замазывать. Благодаря этому под кабелем вообще не остается пустот 👍:
Чем заполнял штробы?
Для заполнения штроб использовал плиточный клей Ceresit CM17. Он обладает отличными прочностными характеристики (С2 класс), при этом ещё и эластичный (S1 класс):
Этап 3: Выравнивание, штукатурка бетонной лестницы
Известно, что при укладке плитки на улице важно свести к минимуму любого рода пустоты. Именно поэтому укладывать нужно на гребёнку с максимальным заполнением.
И в нашем случае задача на самом деле не очень то и простая — необходимо вывести максимально ровно все плоскости (вертикаль, горизонт и т.д) лестницы нестандартной формы, у которой, как и говорил ранее было нарушено всё, что возможно (разница высоты, ширины ступеней, не соблюдена геометрия боковин, параллельность относительно дома и т.
д и т.п. Поэтому конечно, укладывать плитку на такую лестницу было нельзя.
Забегая вперёд скажу, что “самое веселье” было при штукатурке боковых элементов. В чём была сложность — узнаете ниже 👇.
Как именно будем выравнивать (этапность выставления маяков, правИл) — было решено уже на этапе резки и шлифовки.
Шаг 1: выставление маяков на горизонтальных площадках (в том числе ступеней)
Нарезка маяков на площадку и лестницы
Использовали штукатурные маяки толщиной 6 мм (чтобы искусственно не увеличивать толщину):
Замешивание ремонтной смеси
Со строгим соотношением 3,0–3,2 л на 25 кг сухой смеси:
Почему для выравнивания лестницы остановился именно на Ceresit CN83 — чуть ниже. Там же расскажу о важных нюансах, о которых нужно знать при работе с этой смесью.
Смачивание основания
Прежде чем наносить смесь, основание было напитано водой:
Нанесение адгезива
Далее был нанесён адгезивный состав (подробнее о нём ниже 👇), благодаря ему адгезия ремонтной смеси к основания возрастает в несколько раз.
Что входит состав этой смеси и рецепт её приготовления выложу в конце этого блока:
Промазывание основания насдир ремонтной смесью
Практически сразу после того, как нанесли адгезивную смесь — промазываем, как бы вмазывая, основание ремонтной смесью:
Это также необходимо для улучшения адгезии смеси к основанию. После чего накладываем ремонтную смесь. И утапливаем в неё штукатурный монтируем маяк.
Маяки и на площадке и на ступенях выставлялись с небольшим уклоном в сторону улицы, чтобы вода (дождь, растаявший снег) беспрепятственно стекали.
Маяки выставлялись с помощью уровней.
В процессе внимательно следили за тем, чтобы высота ступеней максимально одинаковой (где-то была разница в 5мм, но это не 2-3 см, как было изначально).
Полностью одинаковые высоты не смогли сделать, поскольку три ряда ступеней вообще пришлось бы резать, а этого уже на захотел заказчик.
Поскольку на улице стояла довольно жаркая погода — раствор постоянно укрывали.
Шаг 2: Выравнивание (штукатурка) площадки крыльца и лестницы
На следующий день приступили к выравниванию площадки крыльца и горизонтальный плоскостей ступеней.
Смесь наносили по той же схеме: нанесение адгезива → течении 1-2-х минут нанесение ремонтной смеси (перед этим промазав насдир основание), далее выравнивание по маякам с помощью штукатурного правила.
Защита от солнца
По мере выравнивания ступеней производилась укрывка от солнца, чтобы смесь не отдавала слишком быстро влагу.
Это фото хоть и с другого этапа, но смысл, думаю, понятен:
Шаг 3: Выравнивание вертикальных элементов лестницы
Перед тем, как приступить — выдернули штукатурные маяки, что были уложены за день до этого.
Выставление маяков выравнивание на вертикальные элементы производилась по той же схеме, что и на горизонтальные.
Смачивание + нанесение адгезива
При выставлении маяков следили за тем, чтобы была соблюдена параллельность ступеней (расстояние до ступени) относительно дома:
и, разумеется, следили чтобы маяки были строго вертикально
Выравнивание (штукатурка) по маякам
По той же схеме.
Предварительно горизонтальные элементы лестницы укрыли листами ДВП, чтобы не городить лишних наслоений.
Опять же в процессе укрывали:
Ну и в конце дня:
На следующий день внимательно проверили качество сцепки смеси с бетоном на предмет трещин
Вот здесь хорошо видно, что при использовании адгезива + метода промазывания насдир качество склейки очень хорошее. Нигде даже микротрещин не было.
Шаг 4: Выравнивание (штукатурка) боковых элементов лестницы
Проверка угла 90 градусов относительно дома
В начале ещё раз проверили перпендикулярность боковин относительно дома. Как видно, угла 90 градусов явно нет.
Плюс обнаружили, что внешний угол слева нужно основательно стесать, он задавал ненужный угол левой боковине.
Проверка высот
Далее проверка высот и нахождение чего-то среднего, чтобы и слева и справа у боковин была единая высота.
Выставление штукатурных правил
Тщательно следили за тем, чтобы была единая высота будущих боковин и чтобы они были относительно друг друга в одном уровне (в горизонте).
Изначально они были сильно завалены.
Местами слой доходил до 4 см и мы уже были на грани предписаний в ТО ремонтной смеси (смесь можно наносить от 5 до 35 мм на один слой).
Монтаж сетки
В тех местах, где был большой слой (более 2 см) монтировали 2 слоя щелочестойкой сетки (первый внизу, второй утапливался сверху):
Стену дома предварительно защитили
Немного фото с процесса выравнивания:
О ровности бетонной лестницы
Наглядно видно насколько “ровно” была до этого залита бетонная лестница. Причём она была вся такая.
Защита
Залили → защитили.
Чистка правил
В конце дня пришлось повозиться с чисткой правил, поскольку смесь быстросохнущая, то ушло на это не мало сил.
Выставление маяков (правил) на вертикальные плоскости боковин
Возможно, это может показаться неочевидным, но этот этап был одним из самых сложных и ответственных. Крайне важно было учесть как в перспективе будет “ломаться” плитка в этом месте.
Учесть толщину плитки, слой клея и то, что внешние углы у плитки на боковинах будут по 45 градусов.
Выставление вертикальных маяков
Проверка ровности уже выровненных ступеней и боковин
Вах, какая красавица, не правда ли?
Для чего адгезивный состав и рецепт его приготовления
Её главная задача → в разы увеличить адгезию (сцепку) ремонтной смести с основанием. Как-то частично нужно было демонтировать мною залитую стяжку с этим адгезивом. Что из этого вышла рассказывал здесь (откроется в новой вкладке).
Адгезивную добавку CC 81 разбавляют водой в соотношении 1 часть СС81: 1 часть ремонтной смеси (или цемента): 2 части воды и полученную жидкость используют для приготовления смеси CN 83 со сметанообразной консистенцией.
Смесь наносят на основание кистью-макловицей или щеткой сплошным тонким слоем. Основной слой ремонтной смеси наносят на еще влажный адгезионный слой в соответствии с правилом «мокрое по мокрому».
Почему для выравнивания выбрал именно Ceresit CN 83?
В ТО указано: Пригодна для эксплуатации в условиях высоких механических нагрузок и постоянного воздействия воды — в промышленных цехах, складах с вилочными погрузчиками, гаражах, паркингах, очистных сооружениях и т.п. Может применяться как без покрытия, так и под укладку самовыравнивающихся смесей и плиточных облицовок, а также для изготовления стяжек.
По моему, комментарии излишни. Ну, а если тезисно:
- Пластичная
- Водо- и морозостойкая (не менее 300 циклов)
- Быстросохнущая (технологический проход возможен уже через 6 часов)
- Высокопрочная
- Для внутренних и наружных работ.
О нюансах работы со смесью
Как и в случае с плиточным клеем после замешивания необходимо выдержать 5 минут для созревания и потом вновь перемешать.
Соотношение воды и смеси: 3,0–3,2 л на 25 кг сухой смеси.
Смесь необходимо успеть выработать в течении 30 мин.
Готовность к укладке:
- плиточных облицовок: через 24 часа
- нивелирующих смесей: через 72 часа
- полимерных покрытий: через 7 суток
Собственно через 9 дней мы приступили к гидроизоляции.
Раскладка плитки сверху — не подходит по ширине
Возникла проблема: размера плитки не хватает по ширине, если укладывать параллельно лестнице. Если делать параллельно боковине (ёлочкой), то смотреться будет крайне некрасиво.
Как думаете, как вышли из положения?
Узнаете ниже 👇
Шаг 4. Гидроизоляция бетонной лестницы (крыльца) на улице
Итак, лестница выровнена по всем плоскостям. Следующим важным технологическим этапом является её гидроизоляция. Гидроизоляция одновременно защищает и плитку/плиточный клей от подсоса влаги из бетона, а также в штукатурный слой и бетон от проникновения влаги снаружи.
Чем будем гидроизолировать?
Самым лучшим вариантом для гидроизоляции бетонной лестницы на улице будет двухкомпонентная гидроизоляция.
Я остановился на Ceresit CR 166. Да, она по цене значительно дороже, чем однокомпонентные, но по прочности и долговечности сильно выигрывает.
Компонент А:
Компонент B:
Замешивание двухкомпонентной гидроизоляции
Крайне важно соблюдать пропорции. Поэтому при замешивании необходимо использовать весы:
Для получения более удобной консистенции «под кисть» жидкий компонент Б рекомендуется предварительно разбавить водой в пропорции 0,125–0,250 л воды на 1 л компонента Б или 1–2 л воды на 8 л компонента Б, после чего смешать компонент А с разбавленным компонентом Б.
Технология нанесения двухкомпонентной гидроизоляции
Этап 1: Нужно напитать основание влагой
Сделать этом можно чем угодно, например, губкой. Мне было сподручнее распылителем.
Этап 2: Нанесение гидроизоляции + монтаж гидроизоляционной ленты
Материал наносят 2 или *3 слоями равномерной толщины. Первый слой рекомендуется наносить кистью. Второй и третий (для лестницы достаточно двух слоёв) слои наносят в перпендикулярном предыдущему слою направлении при помощи кисти или шпателя на затвердевший, но еще влажный предыдущий слой.
В нормальных условиях между нанесением слоев должно проходить около 3 часов.
*3 слоя более актуальны для бассейнов. Для лестницы с головой хватит и двух слоёв.
Угловые примыкания проклеиваются лентой
Чтобы исключить оставление пустот гидроизоляцию нужно нанести не только на основание, но и на ленту.
Наносится гидроизоляция обычной кистью:
Этап 3: Нанесение второго слоя
Вот то, что получается на выходе после нанесения 2-х слоёв.
Защита
Работы проводились в жаркие летние месяц, поэтому, чтобы гидроизоляция не слишком быстро подсыхала, по мере её нанесения и небольшого подсыхания — укрывалась от солнца и ветра.
Укладку плитку можно уже через 12 часов. К чему я и приступил:
Шаг 5. Облицовка бортов бетонной лестницы клинкерной плиткой
О плитке
Немецкая клинкерная плитка. Размер 30 на 30 см. Часть — обычная, она для бортов, капиносов и площадки, сделано в Германии:
На упаковке ни слова по-русски
А часть с капиносом для ступеней:
Геометрия плитки
Угла особо нет, но ни у кого и нет высоких требований к клинкерной плитке.
В конце концов она не предназначена для укладки на шов в 2 мм. Впрочем, конкретно эта плитка довольно высокого качества по сравнению с той, что я имел дело раньше.
Как будем облицовывать верх бортов?
Как и говорил ранее — для начала нужно было определиться как будем решать вопрос с облицовкой верхней части боковин (если делать по уму, то не хватало длины/ширины плитки).
На этом фото хорошо видно. Плитку нужно был размещать только параллельно ступеням (если делать параллельно боковинам смотрелось бы не красиво)Решили, что разрежем каждую плитку на три части. Делали это в специализированном цеху по нарезке плитки. Собственно нарезали и привезли.
Чистка нарезанной плитки
Вот в таком виде она приехала:
Пришлось каждую плитку вымывать, в том числе с железной щёткой:
Облицовка бортов справа и слева от площадки
Заусовка плитки
Далее сделал заусовку. Резал на станке, доводил болгаркой и алмазными черепашками:
Оптимизация процесса доводки
Чтобы доводить не по одной фиксировал сразу несколько штук доской.
В начале нарезал и облицевал борта справа и слева от площадки,
Плитка (та, что слева), что уложена отдельно — это предварительно выставленный маяк. На него равнялась каждая плитка в процессе укладки, что в ряду. Равнялась с помощью штукатурного правила.
Укладка велась на плиточный клей ceresit cm17, клей по густоте средний
Следил за тем, чтобы не было пустот:
В процессе укладки все плоскости проверял правилом и уровнем, также следил за тем, чтобы расстояние швов от кирпичной клади дома было одинаковой у обоих боковин. В такую погоду лазерный уровень был бесполезен (яркое солнце).
Поскольку стяжка у площадки была залита под углом, то и подрез по низу не одинаковый (немного в виде клина). Поэтому, чтобы не возникло путаницы — пронумеровал.
Готово:
Облицовка кривых боковин
Здесь уже было сложнее. Для начала нужно было определиться с углом — как именно будет резаться плитка. А это можно было понять только по месту. Разложить строго параллельно ступеням, уложить правило, прочертить линию и алга.
Раскладка насухо + наметка линии
Следил за тем, чтобы были одинаковые расстояния с помощью связанных вместе двух 3-х метровых правил.
Далее режим, заусовываем и нумеруем.
Но уже на этапе финишной раскладки насухо выяснилось, что всё таки немного ошибся с углом. Чертил новую линию и ушёл доводить до ума.
Процесс укладки
В начале были выставлена первая плитка и маяк.
Совсем забыл ранее сказать: вся плитка в процессе укладки, протиралась насухо выжатой тряпкой (от возможной пыли), промазывалась насдир (тыльная часть) + промазывалось и само основание.
Далее, согласно нумерации всё укладывалось снизу вверх, иначе плитка сползала под своим весом (внизу просто упор поставил):
Верх левой боковины готов.
А вот с правой пришлось помучится дольше. В начале выяснилось, что плитка в процессе у меня всё-таки сползла на несколько миллиметров. И пришлось всё снимать.
И будете смеяться, но когда уже пришёл на следующий день, ещё раз всё перепроверил, и опять понял, что нужно миллиметр подснять местами.
Левую часть, одну плитку, тоже в итоге пришлось немного шлифануть, но там 1,5 мм – мелочь.
Укладка вертикального элемента
Здесь уже не так сложно. Прикладываем → отмечаем → режем → делаем заусовку → проверяем, нумеруем → откладываем.
В процессе укладки и после накрывал и немного увлажнял (сквозь это полотно вода не проходит, но влажность может поддерживаться)
Готово:
Через 3 дня, промазал все угловые стыки полимерным герметиком bostiк:
И приступил к облицовке площадки и ступеней.
Шаг 6. Облицовка ступеней лестницы (крыльца) и площадки
Раскладка насухо
Первым делом повторная раскладка насухо. Определяемся с распределением оттенков. Утверждаем с заказчиком.
Не по правилам
Также, как я и говорил ранее (на этапе шлифовки лестницы) глубина ступеней была больше, чем нужно. Известно, что по технологии подступёнок должен заводиться за капинос, как бы нависать, как на этом примере:
но тогда глубина ступени должна позволять это.
А у нас не позволяла:
Поэтому мы делали иначе.
Нарезка + раскладка насухо + наметка швов плитки у площадки крыльца
Резка, шлифовка и доработка углового примыкания:
Облицовка площадки
Сподручнее в начале было уложить плитку с двух сторон, а потом остальное.
Вся плитка протирается насухо выжатой тряпкой от возможной пыли.
Площадка уложена.
Облицовка ступеней
Там, где слой нужно было чуток побольше сделать — наносил клей гребёнкой на обе стороны. Да, и обратите внимание: клей начёсывается в одном направлении. Это важно, чтобы не было пустот.
Здесь всё хорошо 😉?Основание также перед нанесеним клея тщательно протиралось:
После плитка накрывалась.
На следующий день заполнил примыкание полимерным герметиком:
Монтаж подступёнков:
При резке и обработке также старался оптимизировать процесс.
Промазывал и основание и тыльную часть плитки:
Готово. Осталась затирка.
Шаг 7. Затирка бетонной лестницы (крыльца), облицованного клинкерной плиткой
Первым делом определились с затиркой.
Швы у нас 4-5 мм, плитка клинкерная, улица. Позвонил к технологу Ceresit — уточнил какая из их затирок подойдет наилучшим образом. Остановились на Ceresit CE 43.
Тезисно о её свойствах и почему выбрали именно её → расскажу в закреплённом комментарии.
Проверка цвета
Какая бы затирка не была, всегда прежде чем затирать — тестирую в невидном участке или на обрезках. Аналогично поступил и сейчас.
Замешивание
Поскольку в затирке гидрофобные добавки, то в ручную её будет сложнее перемешать, на фото ниже хорошо видно, что затирка неохотно намокает — вода как бы отдельно собирается. Я перемешивал шуруповёртом и небольшим миксером.
Заполнение швов
Для заполнения швов использовал стандартный набор — мастерок, обычные шпателя (они в основном за забора затирки из ведра), резиновый шпатель специально для затирки.
*ряд фото ниже с решения другой задачи (не сделал фото в момент затирки лестницы, было не до этого)
Далее загоняем затирку в швы с усилием — стараясь заполнить все возможные пустоты.
Важно заполнять в разных направлениях. То, что затирка хорошо заполнила шов — видно когда она рядом выдавливается. На фото ниже это хорошо видно (затирка выдавилась из вертикального шва).
Там, где не мог подлезть резиновым шпателем, затирал узкими пластиковыми. А их нарезал из набора пластиковых шпателей.
Замывка
Замывал стандартным набором плиточника: ведро для мытья затирки, специальные губки — тёрки (они как раз для работы с ведром — значительно ускоряют процесс мытья),
Затирка производилась во двадцатых числах сентября, временами было совсем не жарко. Да и в целом водой из под скважины мыть не комильфо — поэтому грел. Отмывается затирка тёплой водой, кстати, лучше.
Приступал к замывке после нанесения минут через 20 (у меня было прохладно, если погода жаркая, то замывал бы минут через 10).
Швы формировал формовкой для швов. Вот что получилось:
Шаг 8. Заполнение примыкания подступёнка и капиноса силиконовой затиркой
Использовал для этого Ceresit CS 25.
Эта силиконовая затирка обладает отличным характеристиками.
— атмосферостойкая, обладает высокой стойкостью к УФ-излучению и озону;
— с усиленным противогрибковым эффектом (имеет фунгицидные добавки).
Прежде чем заполнить шов — плитку края плитки обклеил малярным скотчем.
О затирке Ceresit CE 43
Это высокопрочная (2,5 МПа) эластичная водоотталкивающая и морозостойкая затирка для широких швов (от 5 мм до 40 мм). В моём случае шов был 5 мм.
— После замешивания выдержать 5 мин.
— Выработана должна быть в течении 40 мин. после замешивания.
— Затирка быстросохнущая и имеет время схватывания не более 720 мин.
И конечно, она отлично подходит для клинкерной плитки.
Подробно о том сколько занял по времени каждый этап расписал здесь:
«Сколько нынче стоит облицевать вот такое бетонное крыльцо?» (Спойлер: Дорого). Рассказываю на живом примере
Цена
Итак, моя цена за эту всю эту работу сейчас начиналась бы с суммы: 370 000 р.
Сколько заняло по времени (сроки)
| Задача | Дней |
|---|---|
| Зачистка, шлифовка, корректировка геометрии и т.д | 1 |
| Резка штроб под кабель | 1.5 |
| Монтаж кабеля | 1 |
| Маяки: горизонт площадки + ступени + заливка | 1 |
| Маяки вертик ступ + штукатурка | 1 |
| Выставление правил (маяков) на кривые боковины (горизонт) + Выставление маяков горизонт кривые боковины | 1 |
| Заливка горизонт кривые | 1 |
| Выставление маяков правил маяков на кривые вертикаль | 1 |
| Удаление маяков + раскладка насухо боковин (плитка) | 1 |
| Наращивание передков (торцы лестницы) | 1 |
| Гидроизоляция | 1 |
| Заусовка плитки для боковины у площадки | 0.5 |
| Раскладка насухо, проверка плитки на геометрию, осмотр плитки на целостность | 1 |
| Чистка + укладка боковины площадка | 1 |
| Отмывка + Раскладка + Резка плитки на боковины горизонт | 2 |
| Переделка боковин справа (уплыли) + чистка швов | 1 |
| Добивка горизонт верх | 1 |
| Нарезка — внутренние вертикал кривые боковины | 1 |
Укладка внутр. Вертикал Кривые боковины | 1 |
| Облицовка кривых боковины (торцы) | 1 |
| Заполнение герметиком | 1 |
| Раскладка + резка + шлифовка плитка площадка + укладка | 1 |
| Чистка площадки + укладка ступеней горизонт | 2 |
| Резка, шлифовка + укладка подрезов ступеней | 1 |
| Нарезка + шлифовка + укладка подступёнки | 2 |
| Затирка | 2 |
| Герметик | 1 |
Как и обещал → ссылка на статью про ошибку:
380000р — именно на эту сумму “попал” бы заказчик при облицовке лестницы, если бы не один мой вопрос
Фасадная облицовка: клинкерный кирпич, ленты, пластик или дерево?
Какая облицовка фасада подходит для дома? Каковы преимущества и недостатки клинкера, облицовочного кирпича, пластика и дерева? Какую фасадную краску для фасада и какие меры для крыши и окон следует использовать? В этом гайде вы найдете ответы именно на эти вопросы! Потому что каждая из отдельных фасадных облицовок имеет свои плюсы и минусы в отношении усилий, затрат, обслуживания, изоляции, влаги и риска образования плесени.
Какая облицовка фасада подходит для дома и его внешней стены? Каковы преимущества и недостатки клинкера, облицовочного кирпича, пластика и дерева? Здесь вы найдете все ответы!
Какая облицовка фасада дома?
Если требуется облицовка фасада дома или фасадов нескольких домов, на специализированном рынке есть из чего выбрать. В связи с этим у владельца или строителя возникает ряд вопросов:
Следует ли использовать вместо него клинкерный кирпич и возводить независимую стену? Лучше ли сэкономить затраты и усилия, используя клинкерную плитку? Каковы преимущества и недостатки пластика и дерева на фасаде?
В следующих параграфах мы хотели бы дать вам представление об отдельных материалах и их свойствах при использовании в качестве облицовки фасада. Если у вас есть какие-либо вопросы о подходящей фасадной краске, вы также можете посетить нашу домашнюю страницу . Там вы найдете наши фасадные краски, которые обеспечивают долговечность фасада благодаря водостойкости и защите от грязи.
Клинкерный кирпич для облицовки фасада
Преимущество клинкерной стены в качестве облицовки фасада заключается в том, что ее возводят на некотором расстоянии от кирпичной кладки самого здания.
Созданное полое пространство изолирует уже в конце здания и обеспечивает заднюю вентиляцию. В дополнение к изоляции, обеспечиваемой двойными фасадами и воздухом, находящимся внутри, можно повысить энергоэффективность дома и внешних стен, заполнив этот зазор.
Если невозможно создать внешнюю изоляцию, например, в случае исторических зданий, подлежащих охране памятников, это руководство поможет вам .
Недостатком фасада из клинкерного кирпича является то, что стена нуждается в фундаменте, что означает дополнительные работы и затраты, если он будет построен позже. Поэтому, если вы хотите сэкономить деньги, вы обычно полагаетесь на кирпичную плитку.
Облицовка фасадов с планками
Если фасады должны быть отделаны, украшены и/или утеплены фасадной облицовкой, то друзья каменщика также окупятся с помощью так называемых планок/клинкерной плитки, которую можно хранить в минимум.
Поскольку клинкерная плитка в качестве кирпичной кладки на наружной стене не требует фундамента и может применяться непосредственно снаружи дома – даже на штукатурке.
Недостаток, конечно, в том, что между ними нет воздухопроницаемого пространства, которое можно улучшить с помощью изоляционного материала. Таким образом, здесь необходимо убедиться, что существующий фасад уже изолирован и, следовательно, энергоэффективен, поэтому облицовка фасада лентами должна приносить лишь минимальные улучшения и, прежде всего, может служить для улучшения внешнего вида.
Выбранный материал также должен быть воздухопроницаемым или иметь хорошие показатели паропроницаемости.
Пластиковая облицовка фасада
Пластиковая облицовка фасада доступна в различных исполнениях – в виде панелей под дерево, гонт, сланец или каменную кладку, а также имитации полевого камня. При создании таким образом «навесной стены», которая может не опираться непосредственно на изоляционный материал, композитную систему теплоизоляции (ETICS) или, возможно, на штукатурку, необходимо учитывать несколько моментов.
Преимуществами являются, конечно же, низкая стоимость и быстрое применение для фасадов, которые были сделаны энергоэффективными с помощью композитной теплоизоляционной системы.
Недостаток может заключаться в возможно более высоких расходах. Сначала необходимо утеплить наружную стену дома, затем на изоляционный материал наложить несущую конструкцию. №
Обычно изготавливается из дерева и обеспечивает так называемую заднюю вентиляцию между ETICS и навесной стеной. Это гарантирует, что влага на изоляции может быть удалена путем испарения, диффузии и газообмена. Это эффективно предотвращает формирование формы .
Дерево: устойчивое, энергосберегающее и снова современное
Преимущества и недостатки наружного фасада из дерева многообразны, и поэтому здесь мы их рассмотрим. Самым большим преимуществом этого натурального строительного материала является его экологичность/устойчивость.
Кроме того, энергоэффективность повышается за счет облицовки фасада деревом, зимой оно защищает от холода, а летом отводит тепло от стены.
Как и пластиковый фасад, деревянный фасад также обычно используется в качестве навесной стены для ETICS.
Самым большим недостатком деревянного фасада является необходимость ухода. Древесину необходимо регулярно обрабатывать для защиты от влаги, сырости или прямого воздействия воды от дождя.
Это связано с тем, что влажная древесина может высыхать, но при этом потребляется тепловая энергия, которая за счет тепла вытягивается из дома/изоляции. Если изоляция настолько хороша, что не обеспечивает необходимого тепла, стена не будет сохнуть и образуются водоросли, мох, лишайник или даже плесень. Поэтому мы рекомендуем нашу Пропитка для дерева proPERLA для облицовки деревом.
Изоляция: крыша, окна и многое другое
Если вы ищете информацию об облицовке фасада или различных типах облицовки фасада, потому что вы в настоящее время ремонтируете или модернизируете свой дом, то подумайте не только о стене.
Потому что теплоизоляция и обработка крыши также важны.
Помимо утепления кровли изнутри, следует рассмотреть теплоизоляционное и продлевающее срок эксплуатации кровельное покрытие .
Кроме того, окна и двери также должны учитываться для обеспечения высокой энергоэффективности объекта, например, для присвоения ему звания KfW Efficiency House. Являясь конструктивными элементами стен и крыш, окна часто являются причиной потери тепла.
Таким образом, эти открываемые элементы должны быть хорошо герметизированы и иметь собственные преимущества в области изоляции за счет двойного или тройного остекления.
Экспертный совет от консультантов по энергетике
Какой утеплитель, какая теплоизоляционная композитная система, какая облицовка фасадов и какие другие меры рекомендуются для вашего дома, вы можете обсудить с сертифицированным консультантом по энергетике.
Выдает ли он сейчас энергетический идентификационный документ с прописанными в нем мерами, организует план реорганизации с законопослушными шагами или указывает вам на месте с помощью термографии слабые места в передней изоляции — все ведет к улучшению недвижимости.
Техническое обслуживание и ремонт
Если вы хотите отремонтировать фасад, облицовку фасада, крышу, пол (бетон), металлические элементы или металлические стены или другие части дома, попросите соответствующего поставщика услуг использовать профессиональные системы.
Взгляните на обзор наших систем и найдите правильные решения для водоотталкивающих, грязеотталкивающих и воздухопроницаемых поверхностей с помощью COROSAN, RENOTEC, proPERLA и thermaSOL.
Если вы хотите использовать наши передовые статьи в качестве поставщика услуг по обновлению, техническому обслуживанию и ремонту, свяжитесь с нами.
Мы в becoTREAT рады проконсультировать вас и имеем на складе множество иллюстративных материалов для вас и ваших клиентов. Мы также будем рады проконсультировать вас по поводу наших услуг по герметизации и силицированию бетона. Мы с нетерпением ждем ответа от вас!
Была ли эта статья полезной?
ДаНет
proPERLA® предлагает ассортимент супергидрофобных водостойких красок и покрытий для наружных работ, предназначенных для снижения энергозатрат и защиты домов.
Через нашу официальную сеть аппликаторов мы предоставляем услуги конечным клиентам , обеспечивая правильное применение наших продуктов для вашей выгоды.
Если вы профессионал заинтересованы в работе с нашей продукцией, или клиент ищет решения, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Поставка Красный клинкер с стеновыми панелями из плитки с поверхностью из черного песка, Красный клинкер с стеновыми панелями из плитки с поверхностью из черного песка Поставщики, производители, фабрики
Обычная толщина красного клинкера с стеновыми панелями из плитки с поверхностью из черного песка составляет 11 мм. Толщина 11 мм — идеальный размер
для быстрого производства за счет сокращения времени сушки и обжига в печи. и глубина которого составляет 2,5 мм, который можно закрепить на
стена с бетоном очень хорошо.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
АРТИКУЛ №. | WH770 |
ПОВЕРХНОСТЬ | ПЕСОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ |
ВЕС | 19,5 кг/кор |
КОМПЛЕКТ | 70 шт/кор, 60кор/поддон, 20 поддонов/20’GP |
КОЭФФИЦИЕНТ ПОГЛОЩЕНИЯ ВОДЫ | 4,2% |
Характеристики глиняной плитки
Процесс производства глиняной плитки с песчаной поверхностью прост, низкое потребление энергии, высокая эффективность, насыщенные цвета, высокое качество, маловодность 900 03
скорость поглощения ( менее 6 %), высокая прочность на разрыв.
Водонепроницаемый, устойчивый к истиранию, прочный, кислотостойкий, противоскользящий,
антифриз.
Культура Аспект: Глиняная плитка – это классический материал для выражения зданий в европейском стиле. Мягкий цвет, постепенное изменение цвета
и особый красивый внешний вид — это не только естественная красота, но и большая ценность.
Экологичность:
Глиняная плитка — самый экологичный строительный материал. Обычно здание которого также показывает природный
экологическая тема. Материал простой. Основной материал — глина, сланец. Поверхность неглазурованная. После обжига в печи 1200 ℃ продукты
не имеют
радиоактивности. Это чистый, безопасный, идеально экологически чистый продукт.
Durable Aspect
Глиняная плитка не боится огня, ветра и дождя. Цвет никогда не тускнеет, гарантия качества более 100 лет.
Comfortable Aspect
Глиняная плитка вентилируемая.