Облицовка цоколя камнем по утеплителю: Облицовка цоколя дома 🧱, выгодные цены облицовки цоколя натуральным камнем

Содержание

как облицевать своими руками, стоимость работ, видео-инструкция, фото и цена

После того как основные этапы строительства будут завершены, приступают к отделочным работам. Облицовку цоколя проводят не только для придания дому приятного внешнего вида.

Важно защитить фундамент от воздействия погодных условий и пучения грунта, которые приводят к разрушению основания дома. Потому, выбирая материал, стоит обращать внимание не только на эстетические свойства, но и на эксплуатационные характеристики.

Облицовка из натурального камня.

Содержание

Облицовка камнем

Для декорирования цоколя используются различные материалы. Применение камня – это возможность придания дому солидности и красивого внешнего вида.

Материал благодаря своей прочности и стойкости способен защищать фундамент от негативных внешних воздействий на протяжении десятков и даже сотен лет. Но следует отметить, что облицовка цоколя дома камнем – процесс трудоемкий и требует значительных денежных затрат.

Декорирование натуральным камнем

Проверенный временем, прочный надежный материал сохраняет свою популярность уже многие десятилетия.

Кроме эстетичности, камень отличается:

высокой морозостойкостью;
влагонепроницаемостью;
невосприимчивостью к перепадам температур.

Довольно популярным материалом для оформления является природный камень. При покупке следует проверить его на радиоактивность, так как, зная сегодняшнюю экологическую обстановку, быть уверенным в чистоте материала нельзя.

Облицовка цоколя дома диким камнемне требуетпроведения специальной обработки. Достаточно его рассортировать по размерам, очистить их и промыть.

Материал может быть использован в виде гальки или огромных булыжников. Облицовка идеально впишется в общий ландшафт участка, а огромное разнообразие цветов и форм позволит создать различные композиции и оригинальные рисунки.

Облицовка диким камнем.

Такое оформление получило широкое распространение благодаря следующим качествам:

экологичность покрытия;
высокие гидроизоляционные свойства;
стойкость к перепадам температур и воздействию атмосферных явлений;
сочетание с любым стилем.

К недостаткам относится:

высокая стоимость работ по облицовке цоколя камнем, вследствие дороговизны материала;
из-за большого веса приходится использовать установки для монтажа специальных креплений;
необходимость наличия опыта.

Кроме того, при работе с природным камнем возникают некоторые ограничения. При облицовке нельзя использовать одновременно карбонатные породы (доломит, мрамор, ракушечник, травертин) с силикатными (кварцит и песчаник). При взаимодействии с карбонатом кальция, содержащегося в известковых породах с кремниевой кислотой, присутствующей в силикатах, происходит разрушение обоих камней.

Облицовка искусственным камнем

Искусственный камень прекрасно сочетается с цветовой гаммой дома.

Чаще всего прибегают к использованию именно искусственного камня. Как видно на фото, он точно передает цвет, структуру и форму натурального материала. Широкий выбор цветовых решений позволит осуществить любые задумки дизайнера и сохранить общий стиль дома (см. также статью “Цокольный блок для строительства цокольного этажа”).

С помощью камня легко создать имитацию природного гранита, мрамора или сланца. Основным достоинством этого варианта является низкая стоимость. Вот почему при облицовке цоколя своими руками все чаще используют искусственный камень.

При его производстве применяются минералы и бетонные смеси. Дополнительная установка стальных фибр увеличивает прочность.

Преимущества:

меньшая по сравнению с аналогами масса, которая не нагружает фундамент;

простота в резке и обработке;
прочность;
небольшая цена;
повышенная влагостойкость;
невосприимчивость к перепадам температур;
экологичность;
простота монтажа и возможность крепления на любую поверхность.

К минусам относят:

меньший срок службы, который зависит от технологии производства;
вследствие пористой структуры требуется дополнительная обработка для придания влагостойкости.

Совет! Для увеличения влагостойкости покрытия цоколя рекомендуется использовать гидрофобные средства – различные водоотталкивающие лакокрасочные изделия.

Облицовка своими силами

Подготовка поверхности

Перед тем, как облицевать цоколь камнем, важно дать дому время на усадку. Поскольку это может привести в будущем к растрескиванию отделки.

Если дом построен давно, то этот этап можно опустить и проводить укладку вместо старого покрытия.

Однако перед этим стоит очистить поверхность от старой штукатурки, так как камень может потом просто отвалиться.

На начальной стадии осуществляют выравнивание стены. Сперва проходят по поверхности специальным инструментом, удаляя все неровности высотой более сантиметра.

Подготавливаем стену к облицовке, выравниваем.

После этого наносят слой штукатурки и выполняют монтажа каркаса, к которому потом будет крепиться на дюбели утеплитель.

Монтаж каркаса с утеплителем из минеральной ваты.

Подготовка завершается обработкой утеплителя грунтовкой. Поскольку камень обладает большой массой, для увеличения прочности поверхность дополнительно армируют с помощью металлической сетки.

После выравнивания стены необходимо прикрепить армирующую сетку.

На стене сначала проделывают отверстия, в которые монтируют анкера. Затем к ним крепят сетку. Образовавшийся между сеткой и стеной зазор заполняют цементным составом. Полученный монолит позволит выдержать любой вес.

Технология отделки цоколя камнем

Перед основной работой будет неплохо отсортировать камни по размеру. Если оформление осуществляется плитняком или песчаником, то заранее на земле составляют примерный рисунок.

Это позволит сэкономить время на подбор подходящих кусочков. Убедившись в том, что поверхность цоколя имеет достаточную ровность, можно начинать укладку камня. Монтаж нужно начинать с угла нижнего ряда.

Что касается обработки, то резать камень следует только в крайних случаях, поскольку в необработанном виде он смотрится натуральнее. Однако, обрезка может понадобиться при монтаже верхнего слоя.

В этом случае прибегают к помощи болгарки.

Приведенная далее инструкция расскажет об основных правилах оформления цоколя.

На установленную арматурную сетку наносят штукатурку. Важно следить за тем, чтобы толщина слоя была одинаковой на всей поверхности. При выравнивании накладывают два штукатурных слоя, поочередно, дожидаясь, пока высохнет предыдущий.

Наносим первый слой штукатурки.

Последним подготовительным этапом является обработка стены грунтовкой.

Грунтуем перед облицовкой камнем.

Работы по оформлению цоколя проводят только в сухую погоду. При этом желательно выбрать такое время, чтобы не было жарко. Перед укладкой камня подготавливают поверхность, нанося насечки.
Крепление осуществляется на специальный клей, который обладает морозостойкостью. Для каждого вида камня потребуется свой специальный клей.

Совет! Если толщина камня не менее 30 мм, тогда клей можно не добавлять в раствор.

Можно попробовать своими руками приготовить цементный раствор. Для этого цемент смешивают с песком в пропорции 1:3. В итоге получается такая консистенция, при которой раствор бы не стекал с мастерка. Включение в состав небольшого количества жидкого мыла придает смеси большую пластичность.

Вязкость раствора должна быть примерно такой, чтобы можно было лепить из него «пасочки».

При нанесении смеси учитывают скорость его застывания. Поэтому сразу обрабатывать большую площадь не следует.
Камень плотно прижимают к стене, слегка постукивая. При этом плоская поверхность должна быть обращена наружу. При монтаже следят за тем, чтобы камень располагался в одной плоскости с цоколем, а снизу упирался на подушку из щебня. Таим образом, завершают весь ряд.

Начинаем работать с камнем с угла дома.

Справившись с первым рядом, прерываются на сутки и дают цементу застыть. После этого можно продолжить облицовку.
Образовавшиеся в швах пустоты аккуратно заполняют раствором. Если излишки смеси все же попали на камни, то пытаться смывать не следует, им дают время застыть, а затем счищают остатки кистью или металлической щеткой.
Дождавшись, когда второй ряд застынет, для придания кладке более глубокого вида проводят расшивку швов на глубину до 1 см. такую процедуру проделывают со всеми рядами. Если высота камня менее сантиметра, то под него кладут большее количество раствора.

Самодельный чистик

Совет! Расшиваются швы при помощи инструмента чистик, желательно это делать через четыре часа после кладки камня. Этот инструмент легко изготовить самостоятельно, см. фото.

Заключение

Для сохранения красивого внешнего вида и предотвращения загрязнения поверхности и материал обрабатывают специальным покрытием. На камень наносят мастику, которая заполнит имеющиеся поры, что предупредит разрушение. После этого наносят на поверхность воск в виде эмульсии, который может сделать поверхность глянцевой или матовой (см. также статью “Облицовка цоколя гранитом – лучший вариант, доказанный временем”).

Наносим лак сверху на камень.

Облицовка натуральным камнем обходится довольно дорого. Но его, как видите, вполне возможно заменить не уступающим в эксплуатационных характеристиках искусственным камнем. При соблюдении всех правил монтажа основание будет служить на протяжении долгих лет.

Если вы захотели узнать больше о тонкостях облицовки цоколя камнем, посмотрите видео в этой статье.

ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ, отделка цоколя мрамором, гранит для облицовки цоколя, декоративная отделка цоколя дома

Цоколь – это верхняя часть фундамента здания, принимающая на себя удары всех стихий: дождей и снегопадов, летнего зноя и зимних стуж, наводнений и ураганов. Чаще всего он возвышается над уровнем земли на высоту чуть более полуметра, но иногда встречается и выше метра – в тех случаях, когда в доме оборудуется подвал или гараж. Поэтому ему требуется собственная защита, причем для более привлекательного вида цоколь облицовывают одним из декоративных вариантов, которым является облицовка цоколя натуральным камнем.

Преимущества каменной защиты

Долговечность и прочность.
Основательность и солидность, привлекательный внешний вид.

Достаточно простой монтаж.
Абсолютная стойкость к выгоранию на солнце.

В качестве недостатков можно упомянуть высокую стоимость, а также гигроскопичность слабых пород, и вызванную этим необходимость их обработки. Однако если вы хотите купить действительно качественный натуральный камень (мрамор, гранит), следует обращаться к проверенным поставщикам.

В качестве отделки цоколя могут быть использованы следующие его породы: мрамор, гранит, доломит, лемезит, шунгит, кварцит, ракушечник, песчаник, сланец. Также применяют местные породы камня, встречающиеся в районе строительства здания.

Материалы и инструменты для облицовки цоколя

Натуральный камень.
Дюбели для крепления утеплителя.
Утеплитель – экструдированный пенополистирол.
Грунтовка.
Перфоратор.
Болгарка.
Металлическая сетка.

Лак для финишной обработки.
Цементная затирка для обработки швов.

Ход облицовочных работ

Стандартная облицовка цоколя натуральным камнем цоколя представляет несколько этапов.

Подготовка цоколя

Поверхность цоколя оштукатуривается, просушивается, после чего плиты утеплителя крепятся к ней дюбелями.
На поверхность утеплителя наносится кварцевая грунтовка на основе акрила, предназначенная для наружных работ.
Поверх грунтовки дюбелями крепится стальная сетка.

Выкладывание рисунка

Каменные плиты следует рассортировать по размерам, толщине, фактуре и оттенкам;
Из плит выложить мозаичный рисунок, зафиксировав их клеем для камня к поверхности цоколя. Чтобы не повредить естественную красоту материала, следует реже прикасаться к нему инструментом.

Финишная обработка

Межплиточные швы заполняются особой затиркой на основе цемента.
После удаления излишков затирки поверхность моется.

Когда поверхность просохнет, на нее двумя-тремя слоями наносится специальный лак для камня. Лаковая пленка придает цвету камня более насыщенные оттенки. Кроме того, цокольная поверхность приобретает большую защиту от механических повреждений и разрушающего воздействия внешней среды, не притягивает к себе пыль.

Каменного преобразования сараев Теплоизоляция мозговой штурм

Термическая изоляция преобразования каменного сараев ( Brainstorm )
О:

Вопрос:

Я недавно был консультировал. .

Это поднимает ряд вопросов, и здесь мы рассматриваем не только передовую практику в данной ситуации, но и реальность работы с клиентами, строителями и поставщиками, где другие факторы, такие как бюджет, играют роль.

Вопрос заключался в том, как лучше посоветовать клиенту, который сказал, что стоимость спецификации завышена, а застройщик советует использовать фенольный утеплитель (пенопласт).

Если спецификация древесного волокна слишком дорогая, что реально может установить клиент, что представляет наименьший риск для строительной ткани?

Так как это проблема, с которой сталкиваются многие архитекторы, ее стоит рассмотреть подробнее.

Трудно достичь такого баланса между «реальным миром» внутренних проектов и сложностью получения независимого совета по более устойчивым решениям.

Здесь строительная физика встречается с Хай-стрит.

Проект:

Традиционный каменный амбар, часть которого переоборудуют из сельскохозяйственного назначения в жилое. Существующая конструкция выглядит следующим образом:

Пол: бетон на голой земле; два небольших торцевых амбара изначально использовались для жилого фонда, поэтому этажи находятся на разных уровнях, с стойлами и водостоком. Полы должны быть расчищены полностью, поэтому мы не будем их рассматривать в этом упражнении; у них будет новая утепленная бетонная фундаментная плита.

Стены: общей толщиной около 500 мм, с двумя «листьями» из гравия и заполнением из щебня. Внешне стены выровнены, хотя местами прорезаны неформально. Намерение состоит в том, чтобы полностью изменить внешний вид и восстановить внутреннюю часть там, где обнаружена рыхлая или неустойчивая кладка. Требуется некоторая внутренняя реконструкция, при необходимости вставляется новая стальная конструкция. Понятно, что дождь с ветром может быть проблемой, даже с изменением направления.

Крыша: Оригинальное кровельное покрытие из каменного сланца сохранилось, но годы ремонта и внутренней адаптации привели к тому, что крышу пришлось полностью заменить. Эта работа уже выполнена, поэтому у нас есть новая конструкция крыши, утепленная по стропилам древесным волокном, с дышащей мембраной и обрешеткой, а также заменены красивые каменные сланцы. Изоляция между стропилами будет частью текущих работ.

Спецификация:

Пол:

Существующий пол расчищен и выровнен. 100-миллиметровый уплотненный хардкор, с 25-миллиметровым песчаным напылением, DPM и 100-миллиметровой изоляцией Styrozone.

Железобетонная плита толщиной 100 мм и стяжка толщиной 50–75 мм (в зависимости от спецификации) с трубами теплого пола в стяжке.

(Инженер-строитель согласовал нагрузку на изоляцию и плиту.)

Стены:

Внутри, после того, как стены будут стабилизированы, шпаклевка Speedfil (шпатлевка) (чтобы обеспечить примерно ровную поверхность) с изоляцией из древесного волокна Pavadry — толщина уточняется, но доступны размеры 52 мм, 72 мм и 9 мм.2 мм, затем гипсокартон и шлифовка.

(Это было согласовано с NBT, который помог со спецификацией.)

Крыша:

Уже установлены: 60 мм Pavatherm Plus по стропилам с дышащей мембраной Kloeber (которая, вероятно, не понадобилась, учитывая вентиляцию, обеспечиваемую каменный сланец, но это также слой дренажа дождевой воды, поэтому мы лучше его сохраним), рейка и встречная рейка (25 x 50 мм, обработанная sw) и каменный сланец.

Для завершения монтажа необходимо, чтобы Pavaflex толщиной 140 мм плотно располагался между стропилами, с воздухонепроницаемой мембраной Pro Clima Intello DB3.5 и гипсокартоном и гладким покрытием.

Строительная физика:

Крыша:

Гигроскопической изоляцией обычно является любая изоляция на основе растений/деревьев.

Если вы используете гигроскопическую изоляцию, вы используете паропроницаемую конструкцию: (ATL) воздухонепроницаемый слой внутри и (WTL) ветрозащитный слой снаружи.
Если вы отказываетесь от гигроскопической изоляции, вы используете паронепроницаемую конструкцию: (VCL) пароизоляционный слой внутри и (BM) дышащая мембрана снаружи.

ATL и WTL обычно выполняются хорошо обученными, утвержденными установщиками
VCL, как правило, не являются и будут нуждаться в тщательной спецификации, надзоре и проверке самой себя и любых служебных или структурных проникновений на предмет компетентности, прежде чем подписать и скрыть.
Затыкать воздушные зазоры изоляционным спреем из баллончика рискованно, так как поверхности не гладкие, не очищенные и не загрунтованные, а пена сжимается, оставляя зазоры (меньше, чем первоначальные зазоры, но все равно зазоры).
Заделка щелей не решает проблему проникновения влаги через древесину.
Влага через древесину — плохая новость, поскольку существует риск высокого содержания влаги, гниения и разрушения конструкции.
Влага через воздушные промежутки — это плохая новость, поскольку существует риск потери тепла или охлаждения при утечке воздуха и проникновении влаги.
Реального решения этой проблемы не существует, поэтому никогда не следует использовать пластиковую изоляцию между стропилами, если вы хотите, чтобы здание прослужило долгую и безопасную жизнь.
Укладка изоляции поверх стропил поднимает черепицу, на которой сохраняется конструкция крыши.
(обычно возражают планировщики и специалисты по консервации).
В этом примере конструкция крыши была заменена, поэтому линия крыши была сохранена, а высота потолков уменьшена внутри, чтобы соответствовать требованиям.
Размещение изоляции под стропилами является потенциальным решением, но это неизбежно приводит к тепловым мостам и мостам влаги через изоляцию кровельными бревнами.

Что касается вариантов, вот некоторые из них:

Панель с вакуумной изоляцией (VIP) будет тоньше, дороже, чем древесное волокно, и не остановит перегрев от солнечного тепла (хуже, чем пластиковая изоляция). ).
Аэрогель будет дороже и тоньше.
Стекловолокно или каменная вата будут дешевле, тоньше или имеют такую же толщину, что и плотное древесное волокно, но будут толще, чем пластиковая изоляция, чтобы соответствовать тому же значению U.
Конопля-известь между стропилами
Переработанная газета из хлопьев целлюлозы между стропилами
будет паронепроницаемой, поэтому любое несоответствие VCL приведет к концентрации проникновения влаги через древесину или неплотно прилегающие зазоры изоляции.

Наружные стены:

Пластиковая изоляция принципиально не подходит для старых, дышащих зданий. Думайте об этом как о разнице между выходом на улицу в пластиковом макинтоше или куртке Goretex.
Камни и раствор впитывают воду снаружи и снизу в стену, и обычно она дышит наружу и/или внутрь в зависимости от относительных условий.
Установка любого барьера на пути предотвратит это испарение и удержит воду в камнях, известковом растворе и любой встроенной древесине.
Добавление изоляции внутрь останавливает внутреннее тепло, вытесняющее влагу наружу, оставляя стену насыщенной и холодной.
Внешняя поверхность становится более уязвимой к повреждениям от мороза, а любые закладные деревянные элементы подвержены гниению.
Благодаря добавлению паронепроницаемой пластиковой изоляции барьер для внутреннего испарения становится выше, благодаря чему внутренние камни остаются влажными.
Добавляя обрешетку между бугристыми стенами и плоской доской, вы создаете пустоту, через которую не может проходить вода.
Влага на поверхности пустоты в камне привлечет и вызовет рост постоянно присутствующих в воздухе спор (присутствующих до закрытия).
Плесень зарождается на влажной поверхности камней, растет в пустотах, распространяется, заполняя пустоты, проникает через любые зазоры под плитами или между ними, путешествует по служебным/фиксирующим пустотам/полым плинтусам/фальцевым панелям.
В конце концов, он прорастет через гипсокартон на поверхность; астма, токсическая плесень, потеря имущества и дома, смерть в худших случаях.

Касательно заполнения пустот на внутренней поверхности камней:

Засыпанный щебнем ядро стены будет подвержено движению воздуха и вихревым потокам в открытых промежутках, что позволит рассеивать тепло по большая площадь/объем стены..
Раствор, направленный наружу, должен сделать стену ветрозащитной, поэтому, пока промежутки делают возможным проход воздуха через стену к внутреннему полотну, наружный воздух и внутренний воздух не должны соединяться, чтобы не создавать сквозняков. Камень сам по себе будет иметь дефекты, позволяющие проникать воздуху и дождю, вызванному ветром, поэтому одно только наведение не обязательно предотвратит их появление. Не забывайте также, что воздух может входить и выходить во многих других местах по периметру стен.
Движение воздуха означает потерю тепла и охлаждение, а также риск конденсации на поверхности в любом месте на его пути.
Если внешняя поверхность изоляции охлаждается более холодным воздухом или сквозняками в пустотах, тепло будет отбираться из изоляции.
Плохо подогнанная изоляция будет иметь потери тепла через стыки и под обшивочные плиты.
Если за доской образовалась пустота, вам нужно будет использовать много мазков или точек из раствора, чтобы сделать непрерывный барьер сверху, снизу и отверстия и закрыть зазоры сверху и снизу, чтобы предотвратить продольное движение воздуха.

Варианты для рассмотрения:

Diasen Diathonite Evolution; одно наращивание внутри действует как дублирование, выравнивание и изоляция, все в одном.
Гипсокартон относительно устойчив к влаге и парам, и его не следует добавлять для создания барьера для движения внутрь и испарения влаги из сплошной стены; однако обратите внимание, что такие продукты, как Pavadry, могут работать с гипсокартоном – обратитесь за консультацией.
Известковая штукатурка вместо гипсокартона и проверьте, подходит ли Pavadry или его замена.
Глиняная штукатурка вместо гипсокартона и проверьте, подходит ли Pavadry или его замена.
Глиняная плита вместо гипсокартона.

Затраты:

Вот некоторые вещи, которые следует учитывать: никуда не деться от изучения рынка и поиска альтернативных затрат для любого проекта.
Пластиковая изоляция стоит недешево; вы платите за тонкость (за заданное значение U).
Аэрогели недешевы и еще тоньше.
VIP Панели с вакуумной изоляцией еще тоньше, но не дешевле.
была разработана для внутренней изоляции сплошных стен, вероятно, не из дешевых.
Дешевый из стекловаты и каменной ваты; он будет толще (для заданного значения U).
Дешево получается из пенополистирола (среднее значение k).
Внутренняя изоляция из конопляной извести (влажным распылением на поверхность между обрамлением стены, для глиняных плит).
Внутренняя изоляция из хлопьев целлюлозы из переработанной газеты (сквозные отверстия в глиняной обшивке).

Внутренняя изоляция из хлопьев целлюлозы из переработанной газеты (влажный обдув поверхности между каркасом и стеной для обшивки глиняной плитой).

Самоизолирующая земляная/пробковая штукатурка: напр. Diasen Diatonate Evolution (наверное не дешевый).

Сплошная теплоизоляция стен – внутренняя

Около половины всего тепла, теряемого типичным домом со сплошными стенами, уходит через стены. Утепление этих стен позволит дольше сохранять тепло внутри и значительно снизит ваши счета за отопление.

Вы можете получить эту работу за счет гранта — нажмите здесь для получения информации.

Сплошные стены можно изолировать как внутри (изнутри), так и снаружи (снаружи) – оба варианта требуют больших затрат и времени. Эта страница посвящена внутренней твердой изоляции стен . Вы можете найти нашу страницу внешней сплошной стеновой изоляции здесь.

Изоляция сплошной стены может подходить для домов из кирпича, камня или бетона и работает путем добавления слоя теплоизоляционного материала к существующей внутренней стене. Это немного уменьшит размер ваших комнат, хотя вы можете обнаружить, что если сделать холодную стену теплее, вы фактически увеличите количество полезного пространства в комнате.

Внутренняя сплошная теплоизоляция стен особенно уместна, если вам необходимо сохранить внешний вид здания (например, в контексте наследия).

Как узнать, сплошные ли стены в моем доме?

Если ваш дом сделан из кирпича, и кирпичи имеют чередующийся рисунок «длина-короткая-длина», то стены, скорее всего, будут сплошными. Если вы видите только длинный край кирпичей, вот так, то это почти наверняка полые стены.

Если кирпичной кладки не видно, определить тип конструкции поможет измерение толщины стены у любого входа или окна. Сплошная кирпичная стена обычно имеет толщину около 22 см, полая стена — от 27 до 30 см, а сплошная каменная стена — до 50 см. Возраст вашего дома также может быть хорошим индикатором; если он был построен до конца 1920-х годов он, вероятно, будет иметь сплошные стены.

Типы внутренней сплошной изоляции стен

Существуют различные способы изоляции здания со сплошными стенами изнутри, но в целом они делятся на четыре категории:

1) Жесткие изоляционные плиты

Они бывают разных материалов и толщины и обеспечить максимальное энергосбережение. Некоторые из них имеют предварительно прикрепленный гипсокартон, что упрощает процесс установки.

2) Сухая обшивка

Здесь к стенам крепятся рейки, между ними укладывается утеплитель, а затем обшивается гипсокартоном. Это хороший вариант, если на стене много тяжелых деталей, таких как книжные шкафы или кухонные шкафы, или если первоначальная стена грубая и неровная, как в случае с некоторыми свойствами камня.

3) Гибкая теплоизоляция

Поставляется в рулонах, как толстые обои, и приклеивается к стене с помощью специального клея. Он может не обеспечивать такой же уровень изоляции, но может быть установлен компетентным мастером-любителем. Гибкие накладки обычно имеют толщину не более 10 мм, поэтому могут быть хорошим вариантом для небольших помещений.

4) Изолирующая штукатурка

Это смесь гипса и изоляционного материала, такого как пробка. Его наносят шпателем или распыляют. Это хороший вариант для неровных стен и может помочь достичь хорошего уровня воздухонепроницаемости.

Борьба с влажностью

Большинство массивных стен были построены так, чтобы быть «открытыми для пара», что означает, что влага может проходить сквозь стену. Если мы изолируем «паронепроницаемыми» материалами (такими как изоляционная пена с фольгированным покрытием), мы рискуем удерживать влагу внутри стены, что может привести к сырости, плесени и повреждению здания. Если существующая стена является паропроницаемой, всегда следует использовать паропроницаемые изоляционные материалы, штукатурки и краски. Подходящие изоляционные материалы включают древесное волокно, минеральные плиты и пробку. Их всегда следует оштукатуривать известковым составом и красить паронепроницаемыми красками.

Средняя стоимость и экономия

Внутреннее утепление вашего дома, вероятно, будет стоить от 5500 до 8500 фунтов стерлингов, в зависимости от количества ремонтируемых комнат и типа используемого материала. Как правило, это дешевле, чем внешняя сплошная изоляция стен, из-за более низкой стоимости материалов и рабочей силы. Типичный двухквартирный дом с 3 спальнями, использующий газовое отопление, может сэкономить около 260 фунтов стерлингов в год на счетах за отопление за счет установки внутренней изоляции стен, тогда как отдельный дом может сэкономить около 430 фунтов стерлингов в год (ссылка).

Разрушение

Внутренняя сплошная изоляция стен представляет собой важное мероприятие, которое неизбежно влечет за собой определенные разрушения. Ваш установщик должен сообщить вам о любых конкретных проблемах, но следует учитывать следующее:

Может потребоваться пропуск.
Помещения, в которых проводятся работы, могут быть непригодны для использования во время проведения работ, и может потребоваться временный вывоз мебели, кухонных принадлежностей и т. д.
Такие приспособления, как радиаторы, плинтусы, подоконники и штепсельные розетки, которые находятся на изолируемой стене, впоследствии необходимо будет снять и снова установить.
Возможно, потребуется перекладка трубопроводов и электропроводки.
В ходе работ образуется пыль и иногда может быть шумно.
Подрядчикам потребуется вода и электричество, а также туалет.
После завершения работ необходимо заново утеплить стены и прилегающие поверхности.

Модель внутренней сплошной изоляции стен в разрезе.

1) Поверхностное покрытие (зеленое)

Это новая штукатурка, закрывающая изоляционный слой.