Нужно ли бетонировать столбы для забора из профнастила: Столбы для забора — бетонировать или забивать?

Содержание

Бетонирование столбов для забора из профнастила

Главная рекомендация при ответе на вопрос, нужно ли бетонировать столбы под забор из профнастила: закажите геодезическую оценку. Это позволит узнать состав почвы, определить, есть ли необходимость подсыпать землю или её убирать. Подобные услуги оказывают специалисты геодезической службы.

В зависимости от результата компания-производитель заборов посоветуют оптимальное решение.

Какие бывают типы почвы?

Чаще всего в средней полосе России можно встретить:

  • болотистый грунт, который встречается в заболоченной местности. Для него характерен высокий уровень подземных вод, который образуется из-за протекания подземных водоёмов и частого выпадения осадков. Столбы в данной ситуации устанавливаются таким образом, чтобы пройти через водонасыщенный уровень и оказаться на водонепроницаемом. Из-за глубины залегания опор и склонности почву к пучинистости идеальный вариант для болотистого грунта — заборы на винтовых сваях. Они подойдут для илистых участков, торфяника, даже для установки на водоёме, если возникнет такая необходимость;

  • глинистый грунт

    и суглинок хуже всего подходит для бетонирования столбов для забора из профнастила. Дело в его слабой способности впитывать воду: жидкость скапливается на поверхности вместо того, чтобы просачиваться в почву. Также глина и суглинок весьма пластичны и поэтому легко поддаются трансформированию. Если установить фундамент без соблюдения технологии, забор быстро покосится и придёт в негодность. Чтобы это не случилось, столб нужно вкапывать на глубину промерзания грунта и бутовать щебнем, а не бетонировать;

  • песчаный грунт покладистее всего при установке фундамента: он легко пропускает воду и не вздувается при промерзании. Почва состоит из множества разрозненных частиц, которая легко поддаётся утрамбовыванию, что делает её востребованной в строительстве. Опасность могут представлять подземные грунтовые воды, вымывающие частицы песка. Это решается предварительными исследовательскими работами — например, определить глубину пролегания воды можно при помощи замеров уровня в ближайших колодцах и скважинах. Для такого грунта бетонирование столбов под забор из профнастила подходит идеально.

Глинистый и болотистый типы относятся к пучинистым почвам, потенциально проблемным, песчаный, гравийный и щебневый — к непучинистым. Предварительно определить тип грунта по глинистости можно и самостоятельно: для этого возьмите немного земли, смочите её водой и попытайтесь сформировать кольцо. В случае с глиной или суглинком оно сформируется легко. В случае с песком — рассыпется.

Типы столбчатых фундаментов под разные почвы

Фундамент закладываются на разную глубину в зависимости от разновидности грунта.

Заглубленный опускается ниже линии промерзания грунта как минимум на 1 метр, что гарантирует его прочность и надёжность. Подходит для пучинистых, проблемных типов почвы, например, глинистого и болотистого.

Мелкозаглубленный закладывается на глубину до 70 см ниже уровня промерзания. Подойдёт для песчаного и скалистого грунтов.

Незаглубленный — не более 50 см. Его можно выбрать, если земля крепкая, прочная и не подверженная всевозможным катаклизмам в зависимости от погоды.

Нередко верхний слой почвы снимается и заменяется на менее проблемный. Такое подходит для чрезвычайно влажной земли. Фундамент с рындбалкой спасёт в случае, если почва болотистая, или если постройка исполнена из тяжёлых материалов. К таким относятся кирпич, камень, металлоконструкции.

Как бетонировать столбы для заборов из профнастила?

Существует несколько вариантов, как залить столбы для забора из профнастила. Самые распространённые — эти:

  • частичное;

  • точечное;

  • полное;

  • сухое;

  • ленточное.

Конкретная методика подбирается в зависимости от типа земли, бюджета, возможностей и других факторов.

Частичное бетонирование подойдёт для плотного крепкого грунта, для лёгких ограждений, которые не будут подвергаться слишком сильным нагрузкам. Бурится скважина, в которую устанавливается опора, нижняя часть заливается бетоном, верхняя засыпается смесью щебня и песка. Возможна и обратная ситуация — с бутованием снизу и бетонированием сверху.

Точечное также состоит из заливки ямы бетоном наполовину, однако после этого изготавливается гильза из рубероида и надевается на опору. Пространство между гильзой и столбом бетонируется, остальное засыпается щебнево-песчаной смесью.

Полное бетонирование — классическая заливка бетоном всей пробуренной под опорные столбы скважины. Подойдёт для прочных сыпучих грунтов, не склонных к пучиниванию. Если земля подходит, вы получите надёжный каркас с длительным сроком эксплуатации.

Сухое, или бутование, когда в яму, обёрнутую гидроизоляционным материалом, засыпается смесь из щебня из песка послойно, каждый слой при этом тщательно трамбуется.

Ленточное бетонирование — создание полноценного ленточного фундамента с опалубкой, что подойдёт для тяжёлых конструкций, в том числе для некоторых заборов из профнастила. Например, такой вариант выбирают для комбинированных ограждений с кирпичными столбами.

Наибольшей востребованностью в средней полосе пользуется стандартное полное бетонирование, однако реализовать его возможно не всегда. В любом случае, предварительный вызов замерщика для оценки участка позволит разобраться, какой вариант подойдёт для конкретного объекта — с учётом особенностей грунта, технического задания, пожеланий и требований.

Как залить столбы для забора из профнастила своими руками: рекомендации

Первая и основная рекомендация — провести геодезические исследования. Если ограждение возводится вокруг строящегося дома, то эти исследования скорее всего уже проведены, и вы знаете, к какому типу относится грунт на территории.

Следующий важный момент — обсуждение монтажа забора из профнастила со специалистом фирмы. Если же вы собираетесь заниматься строительством своими руками, то следующие рекомендации позволят избежать распространённых ошибок.

Список инструментов и материалов:

  • для бетонирования: цемент, песок, вода и щебень;

  • бур или автобур, который можно арендовать, если своего нет;

  • лопата и тачка для вывоза мусора и земли;

  • уровень для разметки территории;

  • бетономешалка;

  • инструменты для монтажа забора: ножовка по металлу, дрель, сварочный аппарат;

  • материалы для ограждения: столбы, лаги, профлист, саморезы и заглушки на опоры.

Столб необходимо отрезать так, чтобы около 150 см закладывались на погружение в землю. Иными словами, если нужно ограждение в 2 метра, то столб должен быть высотой в 350 см.

Лунки традиционно делаются шире диаметра опоры, стандартный размер — 250 мм. На дне необходимо организовать песчаную подушку, если там собралась вода — предварительно её вычерпать. Бетон заливается мелкими порциями и тщательно трамбуется палкой.

Этапы возведения забора из профнастила:

  1. Расчистка территории. Демонтируется старое ограждение, убирается мусор, трава, корневища деревьев и кустарников. Возможно, предварительно придётся досыпать или снимать и вывозить землю.

  2. Разметка будущего ограждения. Начинается с установки угловых столбов, между которыми поверху протягивается струна. Здесь пригодится уровень.

  3. Бурение скважин под опоры. Если берётся труба 60 х 60 мм, ямка в диаметре должна быть не менее 250 мм. Стандартная глубина — полтора метра, но это зависит от типа грунта. Землю желательно сразу вывозить с территории, чтобы она не мешала строительству забора из профлиста.

  4. Создание дренажной подушки на дне ямки. Слой из песка примерно в 10 см, тщательно утрамбованный, препятствует образованию лишней жидкости.

  5. Гидроизоляция и армирование бетона. Армирование осуществляется путём установки арматуры в ямку под столб. Гидроизоляция традиционно выполняется из рубероида, который поможет предотвратить растрескивание бетона.

  6. Непосредственно процесс бетонирования. Рекомендуется брать цемент марки от 400 и выше, стандартные пропорции — пять частей цемента, три части песка и одна часть цемента, возможно добавление щебня, воду добавлять по необходимости. На дно лучше заливать раствор погуще, пожиже — на верхнюю часть. Заливка осуществляется послойно, обязательно в процессе необходимо удалять лишний воздух, протыкая слой арматурой вручную или используя для этой цели перфоратор.

Во время застывания бетон необходимо увлажнять, поливая из шланга или замотав его полиэтиленом. Соблюдение технологии бетонирования позволит получить прочный и надёжный забор, который прослужит долгие годы и легко переживёт смену профлиста без необходимости заменять каркас.

Бетонирование столба для заборов из профнастила своими руками — это непросто, но вы можете обратиться за помощью профессионалов. Компания «Проф-заборы»‎ занимается установкой металлических ограждений — из профлиста, евроштакетника, сетки-рабицы, также мы делаем комбинированные варианты, в том числе с заливкой ленточного фундамента. Изготовим по техзаданию калитки и ворота.

Сделаем ограждение, которое будет стоять десятилетия.

Как залить столбы для забора из профнастила


Как забетонировать столбы для забора из профнастила: пошаговая инструкция

Бетонирование — самый надежный метод установки опор для забора из профлиста. Если металлические трубы забутовать или просто вбить, то на пучинистых грунтах такая ограда может покоситься уже после первой зимы. Поэтому забор из профнастила нужно бетонировать — только так он простоит не один десяток лет без необходимости ремонта. Конечно, если речь идет о постоянном, а не временном ограждении участка.

Установка забора из профнастила с бетонированием столбов

Чтобы поставить бетонные опоры для забора из профлиста, вам понадобятся:

  • стальные профильные трубы сечением 80х80 мм — для ворот, 60х60 мм — для калиток, 60х60 мм или 60х40 мм — для промежуточных опор;
  • песчано-гравийная смесь;
  • компоненты для бетона М200: щебень, песок, цемент в соотношении 4,8:2,8:1;
  • мотобур или лопата;
  • строительный уровень, капроновая веревка, рулетка;
  • деревянные бруски и колышки;
  • бетономешалка;
  • кусок арматуры.

На участке должен быть доступ к воде и электричеству. Если его нет, то нужно будет завезти несколько емкостей с технической водой для бетонирования столбов для забора из профнастила и бензиновый генератор для подключения электроинструмента.

Кроме того, для начала работ нужно дождаться подходящей погоды. Так как правильно бетонировать трубы для забора из профнастила при температуре не менее 5 °C, ставить ограждение лучше в промежутке с мая по сентябрь. Но не в самые жаркие месяцы — оптимальная температура для бетонирования 20 °C, если она существенно выше, то бетон может растрескаться даже при регулярном увлажнении.

Выработка грунта и подготовка ям

Монтаж забора начинают с расчистки и разметки. По периметру участка косят траву, убирают мусор и крупные камни, по возможности снимают верхний слой почвы и выравнивают грунт. В месте установки ворот и калитки, а также по углам участка вбивают колья, между которыми натягивают капроновый шнур. Затем размечают промежуточные столбы, отмеряя по веревке расстояние между ними — обычно это 2,5-3 метра. Колышки вбивают точно под шнуром, чтобы опоры ограждения были на одной линии. После окончания разметки шнур снимают.

На месте каждого колышка мотобуром делают ямы. Чтобы выполнить бетонирование столбов для забора из профлиста, достаточно скважины диаметром около 250 мм. Яму можно сделать и шире — это никак не повлияет на надежность фундамента, но увеличит расход бетона. На участках с пучинистыми грунтами дно скважин должно быть на 200-300 мм ниже глубины промерзания — если мотобуром не удается добиться нужного уровня, остаток грунта из ямы выбирают лопатой.

На дно ям высыпают песчано-гравийную смесь слоем 100-150 мм и уплотняют ее. В готовые ямы на песчаную подушку опускают стальные опоры и выравнивают их по вертикали с помощью строительного уровня.

Как правильно залить бетоном столбы для забора из профнастила

Перед тем как забетонировать столбы для забора из профнастила, опоры нужно зафиксировать в вертикальном положении. Это важно, поскольку даже незначительное отклонение от вертикали сказывается на надежности забора и будет хорошо видно при зашивке секций листовым материалом. Обычно опоры фиксируют 2-3 деревянными подпорками, вбивая их в землю вокруг столба либо с противоположных сторон, либо так, чтобы получилась своеобразная тренога. Но есть и другие способы: можно вбить столб в дно ямы, прикрепить его к лежащей горизонтально опорной трубе, сделать распорки из кусков арматуры — метод фиксации особого значения не имеет, воспользуйтесь тем, который наиболее удобен.

После фиксации вертикальность опор еще раз проверяют строительным уровнем и только после этого приступают к бетонированию. Так как заливать столбики под забор из профлиста нужно только свежей смесью, одновременно ставят столько опор, сколько можно забетонировать за один замес в бетономешалке.

Бетон в скважину выливают постепенно. Поскольку установка заборов из профнастила с бетонированием столбов в центральных и северных регионах выполняется на довольно большую глубину — от 1,2 м, бетонную смесь при заливке нужно периодически уплотнять методом штыкования. Для этого в бетон по кругу погружают металлический стержень, как бы «протыкая» его с силой. Это позволяет убрать излишки воды и пустоты, которые неизбежно появляются в толще смеси при заливке ее в яму.

После бетонирования вертикальность опоры еще раз проверяют и при необходимости выравнивают ее — пока смесь жидкая, это легко можно сделать. Готовый столб закрывают сверху пластиковой крышкой или специальной металлической заглушкой, чтобы внутрь опоры не попадала вода, и оставляют примерно на две недели. За это время бетон наберет прочность, достаточную для продолжения работ.

В статье упоминаются категории:

Как укрепить столбы забора без заливки бетона | Руководства по дому

Заборы очерчивают границы собственности и обеспечивают разделение между вашим домом и остальной частью вашего района. Заливка бетона - лучший выбор для установки столбов забора в землю, и хотя он является прочным якорем, твердый блок затрудняет перемещение забора в будущем. Гравий - один из основных ингредиентов в бетоне, помогающий связать цементный материал, но на самом деле гравий является прочным и прочным основанием для столбов, если его правильно уплотнить.Гравий обеспечивает лучший дренаж вокруг столбов забора и упрощает удаление столбов, если вы передумаете.

Выкопайте яму под столб как минимум на 24 дюйма глубиной, используя копатели ямы для столбов и землеройный брус или механический почвенный шнек; для наилучшего предотвращения опрокидывания установите стойку на глубину 40 дюймов, если это возможно. Отверстие должно быть примерно в два-три раза больше диаметра столба забора.

Отрежьте кусок пиломатериала размером 1 на 4 дюйма или 2 на 4 дюйма до длины, вдвое превышающей диаметр столба забора.Эта деталь, называемая опорой для столба мертвого человека, помогает закрепить столб в земле и особенно полезна, если вы не можете выкопать яму для столба глубиной 40 дюймов.

Прибейте или прикрутите небольшой кусок пиломатериала в основании столба забора с помощью гвоздей 16d или 3-дюймовых шурупов, идущих перпендикулярно столбу забора. Прикрепите доску к нижней части стойки забора, а не к нижнему концу стойки забора.

Насыпьте около 6 дюймов гравия или щебня на дно ямы под столб; используйте гравий с кусками неправильной формы разного размера, включая немного гравийной пыли для лучшего уплотнения.

Набейте гравий или камень плоским концом землеройной штанги, чтобы получилось ровное основание; проверка на уровень с малым уровнем торпеды.

Установите стойку в отверстие, проверьте стороны с помощью уровня и отрегулируйте стойку до вертикального положения. Горизонтальный кусок пиломатериала должен плотно прижиматься к стенкам отверстия под столб.

Засыпьте отверстие под столб вокруг столба примерно 6 дюймами гравия или щебня. Надежно прижмите гравий или камень к опоре для пиломатериалов.Плотно набейте насыпь тупым концом бруса для копания.

Перед тем, как продолжить, проверьте стороны стойки по уровню на отвес и при необходимости отрегулируйте.

Заполните оставшуюся часть ямы 6-дюймовым гравием или щебнем за раз, набивая заполнитель землеройной штангой и проверяя наличие отвеса, прежде чем переходить к следующему слою гравия.

.

Как отремонтировать деревянный забор: советы и рекомендации

Самая сложная часть строительства нового забора - это рытье ям для столбов. Для этого вам понадобится землекоп. Грейферные и шнековые экскаваторы с ручным управлением отлично работают на песчаной почве без камней. Если ваша почва каменистая или вам нужно вырыть много ям, возьмите напрокат шнек с механическим приводом.

Объявление

Для достижения наилучших результатов используйте обработанные давлением пиломатериалы, контактирующие с землей, кедр или красное дерево.С последним отделка не требуется; забор можно оставить на естественную погоду. При необходимости вы можете использовать необработанную древесину для экранирования и верхних направляющих, а также для нижних направляющих, которые находятся на высоте не менее четырех дюймов от земли.

Вам понадобятся 4x4 для столбов забора, 2x4 для перил и 1x4 или 1x6 для экранирования. Чтобы построить забор:

Шаг 1: Проведите приблизительную линию забора, убедившись, что вы не находитесь на территории вашего соседа.

Шаг 2: Определите точное местоположение первой концевой или угловой стойки.Выкопайте яму глубиной от 18 до 24 дюймов. Для забора высотой пять или шесть футов выкопайте глубину на 24 дюйма.

Шаг 3: Насыпьте около трех дюймов гравия на дно ямы, чтобы улучшить дренаж, затем установите столб в яму.

Шаг 4: Выровняйте пост. Затем закрепите его деревянными кольями в двух направлениях.

Шаг 5: Подготовьте предварительно замешанный бетон, хорошо его перемешайте и залейте в отверстие вокруг столба.Во время заливки периодически разрезайте бетонную смесь лопатой, чтобы не было воздушных карманов. Вверху ямы насыпьте бетонную насыпь вокруг основания столба, чтобы пролить воду.

Шаг 6: После установки первой стойки определите, где именно вы хотите расположить противоположный конец или угловую стойку. Установите этот пост так же, как вы установили первый. В бетоне необходимо установить только торцевые, угловые стойки и стойки ворот. Промежуточные стойки обычно можно ставить в грунт.

Шаг 7: Чтобы установить промежуточные стойки, измерьте высоту каждой конечной стойки над уровнем земли, чтобы убедиться, что обе стойки имеют одинаковую высоту.Частично вбейте гвоздь в каждый столб, обращенный в сторону линии забора, чуть выше уровня земли. Привяжите кусок шпагата к одному гвоздю, протяните его к другому столбику и прикрепите к другому гвоздю. Используя тетиву в качестве ориентира, забейте колья, чтобы определить местонахождение промежуточных столбов. Столбы обычно расположены на расстоянии восьми или десяти футов друг от друга. Удалите веревку и гвозди после того, как забили колья.

Шаг 8: Выкопайте ямы для промежуточных стоек.

Шаг 9: Насыпьте около трех дюймов гравия в каждое отверстие.Вставьте столб в каждое отверстие и используйте шпагат в качестве ориентира для проверки высоты столба. При необходимости отрегулируйте высоту, варьируя глубину гравия в каждой лунке или укладывая столбики камнями.

Step 10: Установите каждую стойку и закрепите ее по вертикали (убедитесь, что она совершенно вертикальна), затем засыпьте вокруг ее основания примерно шесть дюймов гравия. Засыпьте оставшуюся часть ямы почвой, продвигая лопатой примерно четыре дюйма за раз и уплотняя каждый слой куском 2х4.

Шаг 11: Отрежьте направляющие 2x4, чтобы они совпадали с верхними частями стоек. Рельсы могут проходить от стойки к столбу, или рельс может охватывать две секции. Измерьте и отрежьте каждую рейку индивидуально, чтобы учесть небольшие различия в расстоянии между столбами забора. Плотно стыкуют концы реек. Затем, начиная с одного конца линии забора, прибейте рельсы на место, используя два общих гальванизированных гвоздя 10d на концах каждой рельсы.

Шаг 12: Отмерьте и отрежьте нижнюю направляющую 2x4, чтобы она плотно прилегала к каждой паре стоек.Расположите рельсы между стойками ровно на высоте от чуть выше уровня земли до 12 дюймов. Прибейте нижние направляющие на место с помощью оцинкованного гвоздя 10d, вбитого через стойку ограждения и в конец направляющей с каждой стороны. Используйте уровень, чтобы перила оставались ровными.

Шаг 13: Измерьте и отрежьте доски забора. Доски должны быть одинаковой длины, равной расстоянию от низа нижней направляющей до верхней части верхней направляющей, измеренному на одной из стоек.Начиная с одного конца, прибейте доски к одной стороне рельсов, оставив расстояние равное ширине доски между ними; используйте доску в качестве распорки во время работы. Закрепите каждую доску на направляющих двумя оцинкованными гвоздями 8d вверху и двумя внизу.

Сначала прибейте верхние части, заподлицо с верхом, затем прибейте нижние части, вытягивая или подталкивая нижнюю направляющую до совмещения по мере продвижения. Если у вашего забора есть доски с обеих сторон, сначала прибейте все доски с одной стороны, затем прибейте чередующиеся доски к другой стороне перил, расположив доски так, чтобы они закрывали пространства, оставленные досками на противоположной стороне забора. .

Теперь у вас достаточно знаний, чтобы отремонтировать забор независимо от того, нуждается ли он в мелких исправлениях или его нужно полностью перестроить.

.

Как защитить деревянные столбы забора от гниения | Home Guides

Автор: Амелия Аллонси Обновлено 10 декабря 2018 г.

Деревянные столбы заборов часто быстро гниют из-за длительного воздействия влаги в почве. Без устойчивых столбов ограждения ваш забор может упасть, и вам придется заменять столбы каждые несколько лет. Многие столбы для забора подвергаются обработке давлением, чтобы продлить их срок службы, но вы можете предпринять дополнительные меры, чтобы предотвратить их гниение или замедлить процесс гниения, чтобы столбики прослужили дольше.Древесина, устойчивая к гниению, такая как западный красный кедр (Thuja plicata), разновидность туи, может прослужить десятилетия, если обработать ее консервантом и укладывать ее для улучшения дренажа.

  1. Установите деревянные столбы забора в прохладном, сухом месте с хорошей циркуляцией воздуха, чтобы древесина могла высохнуть. Пропустите этот шаг, если столбы уже высохли, но сушка особенно важна при использовании столбов для забора из зеленого дерева, потому что влага внутри дерева способствует гниению, а влажное дерево не впитывает столько жидкого консерванта.Если вы сделаете столбики из свежего дерева, на сушка может уйти несколько месяцев.

  2. Смажьте нижнюю треть или нижнюю половину столба забора нафтенатом меди на водной основе, консервантом для древесины, не содержащим мышьяка и хрома. При желании нанесите консервант на всю стойку, но нижнюю часть необходимо обработать, потому что заглубленная часть и часть стойки чуть выше земли гниют намного быстрее, чем верхняя часть стойки. В качестве альтернативы вы можете поставить столб в ведре с консервантом для древесины, но этот метод непрактичен, если вам нужно обработать несколько столбов забора.

  3. Подождите около часа, чтобы консервант нафтенат меди впитался в древесину, затем нанесите второй слой и подождите час, чтобы он впитался в древесину.

  4. Продолжайте наносить кистью дополнительные слои консерванта нафтенат меди на столб забора до тех пор, пока древесина не перестанет впитывать консервант, что указывает на то, что консервант проник через заболонь в сердцевину. Перед установкой забора дайте столбам высохнуть в течение ночи.

  5. Выкопайте яму в два-три раза больше диаметра столба забора и от 24 до 48 дюймов глубиной. Столбы лучше всего стоят в вертикальном положении, когда вы закапываете одну треть общей длины столбов, но вы не сможете копать так глубоко, поэтому допустимым будет минимум 24 дюйма. Часть древесины, обработанной нафтенатом меди, должна находиться над землей.

  6. Заполните яму примерно 6 дюймовым слоем гравия с минусом 1/4, который содержит мелкие частицы гравия, а также гравийную пыль для лучшего уплотнения.Плотно утрамбуйте гравий, чтобы получилось ровное основание, с помощью ручного трамблера или тупого конца перекладины.

  7. Установите стойку в отверстие, удерживая уровень сбоку, чтобы проверить, нет ли отвеса. Заполните отверстие вокруг столба забора большим количеством гравия с минусом 1/4, плотно уложенного по бокам столба. Утрамбуйте гравий. При желании вы можете использовать бетон, но влага в бетоне может иногда вызывать более быстрое гниение деревянных столбов, а гравий позволяет воде быстро стекать от столба забора в почву.

  8. Вдавите землю вокруг столба забора, чтобы скрыть гравий; влажная почва вокруг столба забора может вызвать гниение столба, поэтому вы должны обработать часть дерева, которая находится над землей. Возьмите почву под небольшим уклоном вокруг столба, чтобы обеспечить дренаж и предотвратить скопление воды у основания столба.

  9. Обрежьте верхние части столбов забора на желаемую высоту сабельной пилой, разрезая под небольшим углом, чтобы вода стекала с верхушек, а не скапливалась и впитывалась в древесину.

  10. Нанесите кистью средство для защиты древесины на основе нафтената меди на основе воды на верхнюю часть столбов забора, где свежий срез обнажает незащищенную необработанную древесину. Наносите дополнительные слои после того, как первый слой впитается в древесину.

  11. Нанесите кистью консервант для древесины нафтенат меди на все трещины, которые образуются в любом месте столба забора. Используйте кисть меньшего размера, чтобы консервант проникал глубоко в трещины. Дерево со временем трескается естественным образом, но если оставить трещины необработанными, внутренняя часть столба подвергнется воздействию воздуха и влаги, которые могут быстро сгнить древесину.

  12. Дайте всем столбам и перилам забора высохнуть на воздухе в течение нескольких месяцев перед нанесением краски или герметика на дерево. Это предотвращает задержку влаги внутри древесины и гниение краски и герметика изнутри. Если вы позволили столбам достаточно высохнуть на воздухе перед нанесением консерванта, вы можете сразу же покрасить их, но вы должны убедиться, что все деревянные перила достаточно сухие.

  13. Покрасьте столбы, перила и пикеты для сухих ограждений внешней латексной краской или внешней краской на масляной основе, чтобы защитить дерево от атмосферных воздействий и продлить срок службы столбов над землей.

  14. Наконечник

    Применение консерванта для дерева нафтенат меди необходимо, если вы делаете свои собственные столбы забора из свежесрезанной древесины, и его следует наносить обильно по всей стойке забора. Если у вас есть обработанные под давлением столбы забора, которые уже устойчивы к насекомым и гниению, повторное нанесение консерванта на нижний конец столба только поможет повысить его устойчивость к гниению.

    Предупреждение

    Всегда надевайте перчатки, защитные очки и респираторную маску при работе с консервантом нафтенатом меди и работайте в хорошо вентилируемом помещении, предпочтительно на улице.

.

Как построить прочный металлический забор

Наконечник

Поместите ворота между соседними столбами ограждения, прикрепив рамы ворот к столбам с помощью оцинкованных винтов через крепления рамы.

Если секция забора короче 4 футов, обрежьте панель по размеру с помощью пилы по металлу или сократите длину ограждения, чтобы не было меньше места.

Предупреждение

При работе с панелями надевайте тяжелые рабочие перчатки, чтобы избежать порезов об острые края панели.При прокручивании панелей надевайте защитные очки, чтобы осколки не поранили глаза.

Создайте прочный металлический забор из нескольких гофрированных металлических панелей.

Изображение предоставлено: Thinkstock / Comstock / Getty Images

Когда приходит время построить новый забор, обеспечивающий уединение и долговечность, твердый металлический забор станет идеальным решением. Использование недорогого гофрированного металла для забора позволяет вам подобрать размер забора по мере необходимости, что дает вам возможность окружить вашу собственность, не тратя лишние средства.Гофрированные панели достаточно просты в изготовлении и не требуют специального обучения, и они рассчитаны на долгие годы работы даже в экстремальных погодных условиях. С добавленной деревянной рамкой вокруг панелей острые края панелей скрыты, и забор выглядит достаточно приемлемым даже для использования в жилых помещениях.

.

Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками

Если Вы решили построить забор своими руками, то наверняка подоплекой самостоятельного строительства является задача сэкономить деньги или, по крайней мере, не переплачивать за строительство забора. Сегодня Вы без особого труда можете найти в сети множество советов на тему того, как самостоятельно построить забор, среди них есть много полезных, но так же достаточно много странных и вредных советов (о них в самом конце статьи). На самом деле самостоятельное строительство забора не является технически сложной задачей, это скорее сложно физически. Как говорится: «Не Боги горшки обжигают!» Независимо от того, из чего вы собрались строить забор, в основе этого строительства будет лежать установка столбов. Выбор столбов для забора определит его прочность и стоимость, а правильная установка столбов определит долговечность и аккуратный внешний вид забора.

В данной статье мы хотим рассказать о нескольких основных моментах, лежащих в основе того, как построить забор своими руками и о том, как избежать наиболее распространенных ошибок.

Если выбирать столбы для забора по соотношению цена-качество, то оптимальным выбором будут именно металлические столбы для забора. Они недорогие, легкие, прочные и долговечные (при условии, если их изначально покрыли грунтовкой и покрасили). Вдобавок ко всему, именно металлические столбы для забора являются наиболее универсальными, которые могут послужить основой практически любому забору. Например, позже, в качестве полотна забора, Вы можете использовать металлопрофильный лист или доски. Что касается самих заборных столбов, то их можно будет обложить кирпичом (при условии, что основание столба забетонировано).

Теперь несколько советов о том, на что стоит обратить внимание прежде, чем купить железные столбы для забора.

  • Во-первых, не стоит покупать покрашенные столбы для забора (не путать с покрытыми грунтовкой). Дело в том, что при транспортировке и монтаже они всё равно поцарапаются, поэтому лучше покупать столбы, покрытые слоем грунтовки, а красить их стоит только тогда, когда они уже будут установлены на участке и к ним будут прикреплены лаги, но ещё до монтажа профлиста или досок.
  • Во-вторых, если Вы собираетесь крепить на столбы для забора какие-нибудь декоративные навершия, то лучше приобрести их отдельно от столбов для того, чтобы можно было смонтировать эти навершия на столбы уже после установки этих столбов. Дело в том, что при монтаже столбов для забора зачастую возникает ситуация когда в только что вырытую яму с её стенок осыпается грунт и для того, чтобы установить столб на нужную глубину, приходится буквально забивать его в землю. С этой целью по верхнему концу столба приходится бить кувалдой как по шляпке гвоздя, при этом, чтобы не повредить столб, удары по нему наносятся через деревянную прокладку. В подобных случаях установленное декоративное навершие на столб усложнит и затянет время монтажа, так как не позволит забивать столб, нанося удары по его верхнему концу, не повредив навершие, уже установленное на столб.
  • В-третьих, прежде, чем купить железные столбы для забора и лаги к ним, — убедитесь в том, что геометрия всех элементов правильная, все размеры одинаковы (планки на столбах приварены на одинаковой высоте, имеют равную ширину, все отверстия просверлены на одинаковом расстоянии от края и т. д.). Помните, что если Вы купите неаккуратно изготовленные столбы и лаги, имеющие даже небольшие различия по длине, расстоянию между поперечными планками столбов, расстоянию между краями и монтажными отверстиями, то Ваш забор гарантированно будет кривым. Почему кривым? Потому что если два столба, соединенные двумя лагами, не образуют прямоугольник из-за неточности размеров всех элементов, то ровным забор быть не может.
  • В-четвертых убедитесь в том, что сварные элементы приварены надежно, сплошным сварным швом, а не «прихвачены на несколько точек».

Какой длины выбрать столбы для забора?

Помните, что чем выше и плотнее будет забор, — тем выше его парусность (свойство предмета воспринимать кинетическую энергию ветра). У забора, в котором используется металлопрофильный лист – самая высокая парусность. Во время сильного ветра столбы будут испытывать большие нагрузки и чтобы такой забор не повалило ветром, нужно чтобы столбы были закопаны не менее, чем на 30% своей длины. Вторым моментом, влияющим на выбор столбов для забора той или иной длины, является планируемая Вами высота забора. Если планируется использовать металлопрофильный лист высотой 2 метра, то длина столба должна быть не менее 3 метров, при этом он закапывается в землю не на 1 метр, а на 1,2-1,3 метра (верхний край столба не обязательно должен быть на одном уровне с верхним краем забора).

 

Установка столбов для забора

Нужно ли бетонировать столбы для забора или их можно просто закапывать? Можно и так и так – на Ваше усмотрение. Бетонирование оснований столбов желательно в тех случаях, когда Вы строите забор с высокой парусностью и/или у Вас нет возможности закапать нижний край столбов на достаточную глубину.

Если Вы решили построить невысокий забор своими руками, то Вам не обязательно бетонировать основания столбов. Достаточно будет выкопать ямы, имеющие размеры, превышающие сечение столба и имеющие глубину, превышающую глубину закапываемой части столба. На дно ямы засыпается песок, затем гравий, всё это тщательно трамбуется. Подсыпая гравий, Вы сможете отрегулировать установку столба по высоте. Далее столб выставляется точно по линии забора, соблюдая строгую вертикальность столба. Линия и высота забора обычно задается путем установки крайних столбов и натягивания между ними шнура. Вертикальность установки столба проверяется путем прикладывания к нему уровня поочередно в двух, взаимно перпендикулярных плоскостях. Если Вы делаете это сами, впервые и без помощников, то возможно Вам будет удобнее использовать одновременно 2 уровня, примотав их к устанавливаемому столбу при помощи малярного скотча.

Яма вокруг столба засыпается песком и щебнем, имеющим фракцию не более, чем 20-40. Всё это послойно трамбуется.

 

Как бетонировать столбы для забора

В целом правила бетонирования заборных столбов ничем не отличаются от правил бетонирования заглубленных фундаментов.

  • По правилам нужно бетонировать на глубину, превышающую глубину промерзания;
  • Если Вы заливаете «ленту», то она должна быть армирована аналогично тому, как армируют ленточные фундаменты;
  • Не допускайте, чтобы форма бетонной части расширялась к верху, иначе когда-нибудь это приведет к выталкиванию столба из земли вследствие морозного пучения;
  • Желательно организовать дренаж, отводящий воду

Помните, что в случаях морозного пучения, вода, содержащаяся в грунте, замерзая – расширяется. Грунт начинает расширяться. Теоретически такое расширение должно происходить равномерно во все стороны, но фактически оно идет вверх. Это расширение идет так сказать по пути наименьшего сопротивления, так как сверху на грунт действует наименьшее давление (только атмосферное). Расширяясь вверх, грунт пытается увлечь за собой всё, с чем он соприкасается. Отсюда делайте выводы. Чтобы к весне заборные столбы не оказались частично выдавлены из земли, можно сделать следующее:

  • максимально уменьшить само морозное пучение грунта путем максимального отведения воды из грунта за счет организации дренажа;
  • уменьшить силу трения между грунтом и телом столба (или фундаментом столба) путем организации прослойки из щебня;
  • не создавать утолщений в верхней части фундамента столба и на самом столбе в зоне перехода из земли на воздух;
  • создать сопротивление выдавливанию путем создания расширения в самой нижней части фундамента;

 

Если Вы решили сделать столбы для забора своими руками

В этом случае покупайте трубу с такой длиной, которая будет кратна длине конечных столбов. Это позволит нарезать её без отходов, что сэкономит Вам деньги.

Помните, что трубы для заборных столбов имеют не только такие параметры, как длина и сечение, но и такой важный параметр как толщина стенки. Толщина стенки во многом будет определять долговечность Вашего забора. Ведь метал, в любом случае подвержен коррозии и чем толще он будет, тем дольше прослужит. Однако нужно помнить и о том, что цена на столбы для забора сильно зависит от толщины стенки.

Обязательно закройте верхний торец готовых столбов для забора с целью предотвращения попадания внутрь столба дождевой воды. Если столбы будут наполняться дождевой водой – они будут ржаветь изнутри, а в случае замерзания воды внутри столба, столб может разорвать. Закрыть верхний торец можно, либо наварив сверху стальную пластину, либо заткнув столб специальной пластиковой заглушкой.

Столбы обязательно должны быть покрашены, но перед покраской желательно покрыть столб грунтовкой. Если есть такая возможность, то можно покрыть грунтовкой и внутреннюю часть столба (по крайней мере его нижнюю часть). Сделать это можно путем частичного погружения столба в ёмкость с грунтовкой. Для этого можно изготовить узкую ёмкость в виде гильзы, изготовленной из трубы чуть-чуть большего сечения, чем сечение ваших заборных столбов. Эту гильзу нужно заглушить снизу и Вы получите узкую ёмкость, в которую можно налить грунтовку и окунать нижнюю часть столбов.

Если Вы страдаете гигантоманией, то дополнительно можете покрыть нижнюю часть столба битумно-полимерной грунтовкой.

Всё, описанное выше, касается исключительно металлических столбов для забора.

Некоторые анекдотичные советы из интернета

Некоторые «опусы» вообще выглядят анекдотичными. Ниже приводим два скриншота из всего множества подобных «анекдотов». Увеличьте их и прочитайте выделенный текст

Напоминаем, что Вы можете купить столбы для заборов по лучшим ценам в Санкт-Петербурге у наших партнеров. Их цены на металлические столбы для заборов (как квадратного, так и круглого сечения) опубликованы на нашем сайте в разделе  «Магазин дисконтных цен» => «Столбы для забора железные»

 

Похожие статьи:

  • Каркас откатных ворот

    Заказываем каркас откатных ворот. Что нужно учесть перед заказом Эта статья расскажет о том, что нужно знать перед тем, как заказать ...

  • Автоматика для откатных ворот

    Автоматика для откатных ворот это не только сам привод для ворот, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод ...

  • Ворота с калиткой или калитка отдельно?

    Калитка в воротах? Все «За» и «Против». Какая калитка лучше — отдельная или встроенная в ворота? Если попытаться перечислить все аргументы в пользу ...

  • Откатные ворота своими руками

    В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с ...

  • По-настоящему необычный забор — зеркальный забор

    Если захотеть, то можно изменить практически любой из окружающих нас предметов до неузнаваемости. Всё ограничивается лишь нашей фантазией. Представьте, что ...

 
 

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на неё с друзьями в социальных сетях:

Столбы для забора - виды, расчет, на какую глубину закапывать

Установка опор — самая ответственная часть работы при устройстве ограждения. От того, насколько качественно она проведена, зависит надежность, долговечность и внешний вид всей конструкции. Перед началом монтажа необходимо определить, на какую глубину закапывать столбы для забора, поскольку они несут основную часть нагрузки. Ошибки приводят к печальным последствиям: перекосам стоек, провалам и даже падениям целых секций. Друзья, подробная статья про то, как сделать забор из профнастила своими руками, какие виды бывают и пошаговая инструкция есть в отдельной статье, которую вы сможете найти перейдя по ссылочки.

Виды столбов для заборов

Ограждения могут быть временными или капитальными, располагаться в зоне, не просматриваемой с улицы, или предварять вход на участок перед главным фасадом здания. Столбы для забора должны соответствовать назначению и общему дизайну конструкции.

В частном домостроении опоры для заборов изготавливают:

  • из металлической профильной трубы круглого или квадратного сечения;
  • бетона;
  • кирпича;
  • асбоцементных труб;
  • дерева.

Профильные трубы — наиболее универсальный и распространенный в строительстве заборов материал. Они прочные, легкие, достаточно просто монтируются. К ним можно крепить секции из металла, дерева или пластика. Серьезный недостаток — неустойчивость к коррозии. Избежать этого помогает регулярная антикоррозийная обработка и соблюдение технологии монтажа.

Кирпичные или бетонные столбы надежны и массивны. Их устанавливают на прочный армированные фундамент. Для снижения веса производители выпускают полые блоки с имитацией камня, плитки, кирпича. Элементы крепят к металлическому внутреннему каркасу посредством закладных деталей.

Бюджетный вариант — асбоцементные трубы. Они влагостойки, не поддаются коррозии, достаточно прочны и долговечны. Из-за невысоких декоративных качеств применяются для заборов в тех местах, где нет требований к внешнему виду.

При строительстве ограждений на дачных участках по-прежнему актуальны деревянные столбы. Они недороги, хорошо выдерживают нагрузки от легкого штакетника, досок или сетки-рабицы. Продлить срок службы древесины помогает защитная пропитка и гидроизоляция погруженного в землю основания.

От чего зависит глубина закладки столбов

Заглубленный конец опоры должен обеспечивать восприятие собственного веса, боковой нагрузки от ветров и других динамических воздействий.

В местности, где почвы сложены из водонасыщенных глин и суглинков, мелких пылеватых песков, столбы дополнительно испытывают силы морозного пучения. При замерзании и увеличении в объеме грунты стремятся вытолкнуть стойки наружу, а при весеннем оттаивании происходит обратный процесс. Высота колебаний может достигать 30 см.

Если уровень грунтовых вод на участке низкий (ниже 3 м) или проложен хороший дренаж, пучинистые свойства почв проявляются в меньшей степени. Но при дождливой осени и морозной зиме риск все равно сохраняется. Не пучинятся только крупные пески или гравий, поэтому их используют для подсыпки подошвы фундаментов, опор и других конструкций.

Факторы, которые нужно учитывать при установке столбов:

  • вес конструкции — чем больше, тем глубже делают котлован;
  • характеристики грунта — механический состав, УГВ, прочность, наличие каменистых включений;
  • расположенные вблизи водоемы — при сезонных паводках они могут выходить из берегов и подтапливать ограждения;
  • рельеф — на холмистой местности при большом перепаде высот возможно опору придется усиливать;
  • материалы для изготовления секций забора, — некоторые из них увеличивают вес конструкции или ее парусность;
  • шаг установки — с его увеличением растет и нагрузка.

Важно. Рекомендуемое расстояние между стойками — 2-2,5 м. При большом превышении возможно провисание перекладин и искривление самих столбов.

Как выбрать глубину

На первый взгляд кажется, что заглублять опору в грунт нужно как можно сильнее. Но это не всегда оправданно с экономической точки зрения. Излишне затраченные материальные и физические ресурсы приводят к удорожанию ограждения, хотя этот же результат можно получить при закладке столба на меньшую глубину.

Во многих источниках рекомендуется устанавливать опоры ниже уровня промерзания грунта в регионе. На самом деле, жесткое защемление в земле на 80-120 см вполне обеспечивает необходимую несущую способность и сопротивление боковым нагрузкам. А пучение в результате морозных подвижек грунта можно нивелировать другими мерами — устройством дренирующих оболочек, усилением подошвы, грамотным водоотводом.

Важно. В большинстве стандартных случаев достаточно закапывать столб на 80-120 см. На торфяниках, просадочных и болотистых почвах решение о глубине заложения принимается индивидуально по результатам инженерно-геологических изысканий.

Почему падают заборы

Недостаточная глубина закладки — не единственный фактор, приводящий к порче забора. Часто причинами являются нарушения технологии монтажа, при которых нормально заглубленный столб расшатывается, наклоняется и даже может упасть. Это:

  • некачественное бетонирование без уплотнения;
  • обратная засыпка с пустотами;
  • отсутствие анкера на пятке столба при рыхлых или сильнопучинистых грунтах, высоком УГВ;
  • пролеты разной длины, из-за чего нагрузки распределены неравномерно;
  • размыв основания под столбиком стекающей с участка водой;
  • слабое армирование;
  • некачественная защита от коррозии металлических конструкций;
  • попадание в полость стойки осадков, вызывающих быструю коррозию или разрыв.

Деформации или разрушение забора может спровоцировать слишком малое сечение опоры, не соответствующее действующим нагрузкам. Для металлических профильных труб оптимальные размеры составляют 50х50 мм или 60х60 мм с толщиной стенки не менее 2 мм.

Технологии монтажа столбов для забора

Установка опор начинается с расчистки территории, разметки и монтажа угловых элементов. По ним натягивают шнурок, определяя линию будущего забора. Последующие операции зависят от выбранной технологии. Вот несколько самых проверенных вариантов.

Забивка

Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.

Забивают опоры несколькими способами:

  • Кувалдой. Один человек придерживает трубу, другой наносит удары, стоя на постаменте. Периодически контролируется вертикальность элемента в двух плоскостях. Трубу заглубляют не менее, чем на 80-100 см. После монтажа засыпают лунку песком или щебнем, уплотняют.
  • Перфоратором или отбойным молотком. Сначала опору вбивают кувалдой до достижения устойчивого положения. Затем с помощью электроинструмента углубляют ее до необходимой отметки, проверяя положение строительным уровнем. Предварительно на инструмент наваривают усиливающую накладку или «стакан». Котлован заполняют щебнем, уплотняют.
  • «Бабкой». Устройство представляет собой отрезок трубы с тяжелым наконечником. Его надевают на опору, приподнимают на небольшую высоту и отпускают. Благодаря силе тяжести «бабка» наносит точечный удар по оголовку столба. Работать можно в одиночку, но лучше вдвоем.
  • Ручным копром с бензиновым двигателем или гидравлическим приводом. Инструмент удобен в обращении, не требует особых физических усилий даже при монтаже столба на большую глубину. Копер устанавливают на оголовок трубы и забивают со скоростью свыше 1000 ударов в минуту. На рыхлом грунте допускается монтаж без предварительного бурения лунок.

Важно. Забивать столбы не рекомендуется, если земля на участке очень твердая, каменистая, с включением строительного мусора или наоборот, слишком рыхлая, с низкой несущей способностью.

Бетонирование

Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:

  • Полное бетонирование. В пробуренную на всю глубину скважину засыпают слой щебеня, уплотняют. Устанавливают столб без жесткого крепления. Заливают бетоном, периодически уплотняя его палкой, чтобы вышел воздух. При больших объемах применяется глубинный вибратор. Стойку выставляют по уровню и окончательно фиксируют до затвердевания раствора.
  • Частичное бетонирование. Это метод совмещает бетонирование с забивкой. Лунку бурят не на всю глубину, а на 1/2-1/3 высоты заложения опоры. Устанавливают трубу и забивают ее до проектной отметки. Скважину заливают бетоном, уплотняют.
  • С гильзой. Засыпку щебнем, уплотнение и установку опоры проводят как при полном бетонировании, но раствор заливают на 1/2-1/3 глубины лунки. Затем на стойку надевают гильзу — отрезок пластиковой канализационной трубы длиной 30-70 см. Получившийся «стакан» аккуратно заполняют бетоном. Яму вокруг столба засыпают песком или щебнем и уплотняют. Этот метод, называемый «финским», позволяет избежать выпучивания, перекосов и провалов конструкции при морозных подвижках грунта.
  • С усиливающей пяткой. На нижний торец опоры наваривают «башмак» из стальной пластины размерами, равными сечению скважины или чуть меньше. Основание бетонируют и уплотняют. При таком способе увеличивается площадь опоры и сцепления с бетоном, что повышает прочность и устойчивость конструкции, долговечность всего ограждения.

Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.

Столбы на сваях

На просадочных грунтах, болотах и торфяниках в качестве столбов для забора применяют винтовые сваи. Глубина вкручивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.

Монтируют сваи с помощью ручного рычажного устройства или механизированной техники. Конструкция может быть в виде целого или разборного стержня. В последнем случае сначала устанавливают нижнюю часть — непосредственно саму сваю, а затем уже к ее оголовку прикручивают болтами заборный столб. При этом добиться строгой вертикальности гораздо проще, чем при монтаже целой длинной трубы, а деформации, возникшие по прошествии времени, легко исправить регулировкой болтов.

Важно. Преимущество данного метода — высокая скорость. На установку одной сваи достаточно нескольких минут. Не нужно ждать, пока затвердеет бетон, можно сразу приступать к монтажу заполнения.

Хитрости и советы

Как и в любой работе, при установке столбов не помешает знание некоторых нюансов:

  • Для увеличения сцепления с бетоном в нижней части трубы нужно прорезать неглубокое продольное отверстие.
  • Приваренные к низу стойки укосины длиной 1 м или кресты из арматурных прутков помогают прочнее закрепить столб в земле и бетоне.
  • Чтобы избежать попадания внутрь опоры осадков, трубу заполняют раствором или закрывают торец заглушкой.
  • Предназначенный специально для установки стоек магнитный уровень Stanly позволит значительно упростить контрольные операции и ускорить выставление столба по вертикали.
  • Натянутый по верху труб шнурок для разметки контура не мешается под ногами, меньше сдвигается, что облегчает монтаж. Определить положение точки для установки стойки можно с помощью отвеса, закрепленного на шнурке.
  • Металлические профили нужно очень тщательно очищать от ржавчины с помощью шлифовальной машины и химических средств, покрывать грунтовкой и совместимой с ней краской нетолстым слоем.

Заключение

Рекомендуемая глубина закапывания столбов для забора — 80-120 см. Исключения составляют торфяники, болотистые и непрочные почвы, где опоры погружают на 1,5-3 м.

Чтобы стойки не вывернуло и не повело, при установке нужно соблюдать технологию. На пучинистых грунтах обязательно устройство дренажных оболочек, дополнительное усиление оснований. Грамотный качественный монтаж обеспечит эксплуатацию забора без ремонта в течение долгих лет.  

На какую глубину бетонировать столбы для забора. Раствор для бетонирования столбов: описываем детально

Для чего необходимо бетонирование

Основная цель такого метода крепежа – продление срока эксплуатации и повышение устойчивости конструкции.

Монтаж опор бетонным раствором:

  1. Предотвращает расшатывание сооружения, делает заборное полотно устойчивее к ветровым нагрузкам.
  2. Увеличивает несущие способности сооружения.
  3. Защищает от коррозии металлические столбы.

Но важно понимать, что забетонировать опоры можно только на устойчивых грунтах.

Если сделать это на пучинистой почве, то при морозе их просто начнет выталкивать и поверхность возьмется трещинами.

Не стоит применять раствор и при высоком уровне грунтовых вод, в болотистой местности лучше выбирать другие варианты.

Важно соблюдать пропорции ингредиентов при замесе раствора, чтобы он не получился слишком жидким или густым.

Виды столбов для ограждения

Они подбираются исходя из того, временным или постоянным будет забор, какое полотно для заполнения секций будет применено.

Популярные типы опор:

Деревянные

Рекомендуются для легковесных ограждений из штакетника, необрезной или обрезной доски, бруса. Подойдут и для заборов из рабицы, сетки ПВХ. Но даже при должной обработке древесины от гниения, насекомых ее срок службы ограничен.

Асбестоцементные трубы

Менее популярны, поскольку требуют аккуратного монтажа. Полость трубы заполняется бетоном либо оставляется пустой. Сверху крепятся заглушки, иначе попавшая зимой внутрь вода замерзнет и приведет к образованию трещин. Применяются асбестоцементные трубы для ограждений из бетона, сварной или сетки-рабицы.

Кирпичные

Для этого типа опор потребуется грамотное составление схемы кладки, сметы расхода материалов. Для надежности внутри траншеи надо устанавливать металлическую трубу или связку прутьев проволоки, которые выполнят функцию армирования и усилят опоры. После обложить их кирпичом. Бетонирование таких столбов для забора не стоит проводить точечно, а лучше заливать вместе с ленточным фундаментом. Применяют их для секционных ограждений из кирпича, камня, профнастила, металлоштакетника, кованых конструкций. Инструкция по выбору материала, разные технологии кладки, поэтапная установка кирпичных столбов.

Бетонные

Можно поставлять на место строительства в готовом виде или создать дома. Хорошо смотрятся в сочетании с пролетами из бетона, камня, профнастила, ковки. В двух последних случаях для крепежа секционного материала еще при возведении опор необходимо зафиксировать специальные закладные детали. Проводить установку бетонных столбов нужно на устойчивых грунтах в теплую погоду, чтобы они успели дать усадку.

Выбираем бетон правильно

Нужная марка цемента  –  М400 или М500, но не ниже.

Приобретайте продукцию известных производителей. Проверяйте, соблюдены ли условия хранения товара. Помните, что мешки с составом не должны быть твердыми.

Подходящая пропорция раствора та, где на 1 часть цемента приходится 3 части песка и 5 частей щебня и воды. Консистенция должна быть как у густой сметаны.

Металлические

За основу берутся профильные трубы круглого или прямоугольного сечения. Среднее сечение – 60*60 мм с толщиной стенок 2–3 мм. Это оптимальные опоры как для легковесных, так и для массивных ограждений. При отсутствии антикоррозионного покрытия нуждаются в предварительной обработке защитными растворами.

При установке временных ограждений на даче столбы из дерева или металла можно забивать в грунт. Подойдет забивание и как основной способ фиксации опор небольшого диаметра под забор из рабицы, сетки ПВХ.

А вот чтобы массивная декоративная конструкция прослужила дольше, столбы все же лучше бетонировать.

Выполняем расчеты

Для секционных ограждений из профлиста, сайдинга, металлоштакетника стоит выбирать расстояние между пролетами не более 2,5 м, а лучше и того меньше, чтобы снизить парусность конструкции. Большое расстояние между столбами постепенно приведет к перекосу забора.

Количество поперечных или продольных лаг определяется высотой сооружения. Для ограждения в 1,5–2 м хватит двух штук, расположенных в 25 см от верха и низа полотна.

Расход раствора зависит от глубины заливки столбов.

Правильный выбор типа столба

Следуйте этим советам при выборе опор:

  1. Для заборов из профнастила подойдут те опоры, которые в состоянии надежно устоять в грунте и без проблем удержать сооружение. Вес такого ограждения небольшой, поэтому можно использовать даже столбики из дерева. Хотя оптимальный вариант – бетонные виды, а также из металла и кирпича. Чтобы конструкцию сделать более прочной – используйте железные уголки в качестве рамы вдоль забора.
  2. Планируете установить сетку-рабицу. Покупайте столбы небольшого диаметра из железа. Такой вариант не будет затратным. Закапывайте глубоко, чтобы сетка в натянутом состоянии не нагнула опоры. В угловой зоне поставьте железобетонный столб.
  3. Для кирпичного забора берите столбы из кирпича, бетона правильной перевязки и с качественной фундаментной основой. Остальные варианты не смогут выдерживать большую нагрузку и испортят общий внешний вид.
  4. Для бетонных конструкций – столбы из бетона, металла (широкие в диаметре).

Металлические опоры — самый практичный вариант

Определяем глубину бетонирования опор

Ею считается уровень почвы ниже точки промерзания. К примеру, если грунт промерзает на 1 м, то глубину следует брать с запасом в 1,1 м.

Для большинства регионов оптимальной глубиной считается показатель в 1,5 м.

Эту величину важно учитывать и при подборе высоты столбов. Так, для двухметрового забора необходимо брать опоры высотой 3,5 м.

Чтобы работа была сделана хорошо, можно заказать услуги мастеров. Они не только установят столбы, но и всё ограждение под ключ.

Всегда ли оправдано бетонирование?

Дело все в том, что иногда специфические условия строительства делают процесс бетонировании либо абсолютно невозможным, либо нецелесообразным. Главная причина этому – особенности грунтовыхслоев на участке.

Результат вспучивания грунта

Дело в том, что если грунты на территории переувлажненные, с высоким расположением водяных слоев, то неизбежен эффект зимнего вспучивания.

Опору буквально выдавливает наверх

Близко расположенная к поверхности вода при замерзании, расширяясь, буквально выдавливает на поверхность все конструкции, бетонный пояс которых находится выше уровня промерзания почвы.

Получается картина, как будто под опорами просела сама земля. На самом деле же – это явный признак того, что зимнее вспучивание просто вытолкнуло, казалось бы, добросовестно сделанные столбы на поверхность. Естественно, такой процесс может проходить неравномерно, а значит забор перекашивается, пролеты деформируются.

Мнение эксперта:

Выталкивание установленных столбов из грунта при таких обстоятельствах напрямую зависит от площади приложения силы снизу. Значит, в этом случае можно говорить о, том, то бетонный пояс вокруг столба играет совершенно противоположную роль – он не улучшает стабильность опоры, а лишь значительно снижает ее. И чем он шире в диаметре у поверхности земли, тем больше проявляется такой негативный эффект.

Вывод – далеко не всегда бетонирование столбов может решить проблему строительства забора. Оно будет оптимальным, если на участке преобладает песчаный грунт, который просто по своей структуре не сможет удержать столбы под нагрузкой. Вполне оправдано неглубокое бетонирование в черноземных регионах – уровень промерзания почвы там не достигает значительных глубин. Но если грунты глинистые (суглинистые), с высоким расположением «верховодки», то нужно или применить иной метод установки, или при бетонировании применять специальные приемы, с обязательным углублением в землю ниже точки промерзания.

В обычной практике применяется несколько способов установки столбов – это обычное забивание их в грунт, забутовка (иногда можно встретить термин – сухое бетонирование, хотя он не отличается корректностью формулировки, так как бетон в данном случае вообще не применяется), частичное бетонирование только в верхней части заглубленного участка, точечное бетонирование на всю глубину, заливка сплошного ленточного фундамента для забора со столбами.

Методы установки столбов для забора

1 – обычное забивание столба в грунт.

2 – частичное бетонирование – в верхней половине лунки.

3 – полное бетонирование столба.

4 – забутовка столба щебенкой.

А теперь «пройдемся» по всем этим технологиям несколько подробнее.

Виды бетонирования

До начала работ, нужно предпринять шаги и произвести расчеты, чтобы забор был прочный. Для деревянных столбов метод бетонирования не подходит, вероятно, что сгниет быстро. Для прочности требуется подбирать столбы со стальным основанием.

Способы бетонирования:

  • частичное;
  • точечное;
  • сухое;
  • полное;
  • ленточное.

Методы различаются по стоимости, трудозатратах и необходимым материалам. Подходящий вариант подбирается с расчетом предполагаемых нагрузок от веса забора, условий эксплуатации, составу почвы и глубине течения грунтовых вод. Для ветреных и морозных регионов потребуется конструкция повышенной прочности, чтобы забор не повело.

Частичное

Подходит для применения на плотных почвах. Рассчитан такой забор на небольшие нагрузки. Существует два метода бетонирования столбов:

  1. В яму устанавливается или вбивается столб и нижняя часть столба для забора наполовину заполняется бетоном. Остальная часть скважины засыпается сухими смесями щебня и песка.
  2. Сначала в скважину с трубой засыпается щебень и песок, а верхняя часть заливается жидким раствором. Бетон льется небольшими частями и каждый раз утрамбовывается.

Точечное

Довольно прочный метод, при этом экономичный. Сначала бурится скважина, которая по объему больше диаметра столба и глубиной примерно 150 см. Устанавливается столб и на половину заливается бетоном. Далее потребуется изготовить гильзу из пластиковой трубы или рубероида и надеть сверху на столб. Пространство между гильзой и столбом заливается бетоном, остальная часть скважины засыпается щебнем с песком.

Сухое

Метод заключается сухой засыпке скважины смесью из мелкого щебня и песка. Технология подходит для новичков и непрофессиональных строителей. Роется яма на 120 см в глубину, стенки гидроизолируются рубероидом. На дне делается подушка из песка до 10 см, устанавливается столбик вертикально, стальной пяткой вниз и засыпается сухой смесью. Важно сыпать небольшими порциями, утрамбовывать каждый слой и поливать водой для плотности. Подходит только для устойчивых видов почвы.

Полное

Более традиционный и привычный метод. Подходит для стабильных и сыпучих видов почвы, прочен и имеет долгий срок эксплуатации. Технология заключается в полном бетонировании жидким раствором пространства между столбом для забора и стенками скважины.

Ленточное

Для тяжелых конструкций из кирпича и установки заборов на нестабильной почве применяется ленточный способ. Для этого по периметру роется траншея. От материала забора подбирается ширина, для тонких – 15 см, для кирпичных – 40 см. На дно вбиваются пруты арматуры через 50 см. Делается подушка из сухих составляющих, сверху кладется решетка из арматуры и прихватывается сваркой к опорным столбам, после конструкция бетонируется.

Такое ограждение будет прочным благодаря технике исполнения, поэтому необязательно устанавливать опоры глубже фундамента. Такой метод получается дорогостоящим, но конструкция простоит века.

Плюсы и минусы каждого из вариантов

Разберемся с преимуществами и недостатками технологий, чтобы вы могли разобраться, нужно ли бетонировать столбы для забора или можно обойтись и без этого.

Забивание столбов

Метод забивания имеет такие преимущества:

  1. Высокая скорость проведения работ, если процесс производится специальным оборудованием. Если вы забиваете опоры вручную, то это отнимет немало сил и времени,
  2. Элементы не выталкиваются при замерзании почвы, если они забиты ниже уровня промерзания,
  3. Затраты на монтаж невысоки, так как не нужно покупать раствор или готовить его самостоятельно.

Что качается минусов, то они таковы:

  1. Методика не подходит для пучинистых грунтов и мест, в которых грунтовые воды располагаются близко к поверхности. Обеспечить надежность в таких условиях невозможно,
  2. Если вы забили опору криво, то поправить ее положение или вынуть столб будет проблематично,
  3. В весенний и осенний период, когда почва насыщена влагой, конструкция может наклониться или даже упасть под воздействием сильного ветра.

Метод сухого бетонирования

Сухое бетонирование имеет такие плюсы:

  1. Простота проведения работ. Не нужно использовать бетономешалку и готовить раствор, сухая смесь гораздо легче и трамбуется проще,
  2. Вариант хорошо подходит для глинистых участков, так как лунка гидроизолируется рубероидом. Не нужно думать, как бетонировать столбы для забора в глину, просто засыпаем состав и хорошо уплотняем его, он будет держать отлично.

Есть у этого решения и минусы:

  1. Не подходит для очень влажных и нестабильных грунтов. В целом, прочность фиксации столбов при такой технологии ниже, чем у других вариантов, поэтому ее имеет смысл использовать на стабильных почвах,
  2. Нужно делать лунку с расширением внизу, чтобы опоры не выпирало при промерзании почвы,
  3. На столбиках должно быть приварено широкое основание, если его нет, то придется делать самостоятельно.

Бетонирование столбиков

Что касается традиционного бетонирования, то тут есть такие преимущества:

  1. Технология подходит для почв любого типа. Главное — соблюдать технологию, ниже мы разберем, как правильно бетонировать столбы для забора, чтобы они выдержали любые нагрузки и служили десятки лет,
  2. Конструкция рассчитана на любой вес и хорошо переносит даже высокие ветровые нагрузки, что очень важно для заборов из металлопрофиля, обладающих большой парусностью,
  3. Если выставить элементы правильно, то они сохраняют идеальную геометрию на протяжении многих лет и не расшатываются со временем.

Из недостатков можно выделить следующее:

  1. Трудоемкость рабочего процесса. Нужно делать достаточно глубокие ямы, после чего готовится большое количество бетона, который весит много,
  2. Необходимость идеального соблюдения технологии. Если вы изначально не выставили элементы ровно, то после застывания раствора поправить их положение уже не удастся,
  3. Деформации при неглубокой закладке. Если у вас пучинистый грунт, а вы залили столбы недостаточно глубоко, то при замерзании почвы опоры будут просто выталкиваться наружу.

Бетонировать или нет столбы для забора — решать вам. Но если вы решили проводить работы своими руками, то лучше выбрать вариант с заливкой раствора — он дает самый лучший результат.

Какие инструменты потребуются при установке забора?

Существует неизменный список инструментов, используемых во время монтажа ограждения. Для того чтобы провести установку забора правильно, нужно ознакомиться с ним. Рассмотрим эти инструменты:


Инструмент

  • лопата;
  • бур;
  • сверло и дрель;
  • измерительная рулетка;
  • строительный уровень;
  • деревянные колышки;
  • веревка;
  • болгарка;
  • молоток;
  • пластиковый ковш.

Для организации отверстий, в которые будут устанавливаться опорные столбы, подходит ручной бур. Чтобы избежать перекоса ограды под собственной тяжестью, обязательно нужно приобрести строительный уровень. Его использование позволяет установить опорные элементы идеально ровно.


Ручной бур

Деревянные колышки и веревка нужны для разметки линии забора. Болгарка используется для резки металлических труб, которые чаще всего применяются в качестве опорных столбов. Также при монтаже забора может понадобится сварочное оборудование.

Пластмассовый ковш, который не составит труда изготовить из обычной бутылки, используется не всегда. Такое нехитрое приспособление позволяет установить опорные столбы для забора в том случае, если на вашем участке грунтовые воды расположены близко к поверхности. С помощью ковша лишняя вода удаляется из лунок, вырытых под опоры.

Когда нужен фундамент

Для любого ограждения требуется фундамент. Однако для легких моделей используют точечный вариант: частичное бетонирование опоры после погружения ее в почву. Последний вариант формально считается забором без фундамента. Это возможно при установке ограды на плотных глинистых грунтах.

Чем тяжелее ограждение, тем более мощное нужно основание. Если возводят каменный или кирпичный забор, высокий кованый, необходим фундамент-лента. Варианты разные. Мелкозаглубленный фундамент обустраивается совместно со столбчатыми основаниями, а винтовые сваи объединяют ростверком.

Чтобы ограда участка прослужила долго, необходимо правильно рассчитать нагрузку, приходящуюся на опорные столбы. Только после вычислений можно выбирать материал столбиков, глубину погружения в грунт и способ установки.

Подготовительные работы

Чтобы бетонирование забора было сделано правильно, необходимо иметь:

Сначала выполняется подготовка поверхности. Лопатой срезается верхний слой грунта, удаляются корни, которые могут помешать бурению. Размер ямы напрямую зависит от размера бура.

Инструментом делается отверстие определенной глубины. Извлеченный грунт необходимо сразу же вывести в другое место.

Идеальной глубиной лунки считается 1,6 м. Обычно промерзание грунта не превышает этого значения. Специальным расширителем дно ямы необходимо увеличить. Это нужно, чтобы при больших морозах опоры не выталкивались из земли.

Затем выполняется изоляция бетонной поверхности от влияния грунтовых вод. Берется рулонный рубероид, из него делается трубка определенного диаметра. На один из концов этой трубки надевается полиэтиленовый мешок. Полученную конструкцию опускают в отверстие, после чего выполняется бетонирование.

Как устанавливать и заливать столбы для забора

Для монтажа лучше всего использовать морозоустойчивый гранитный щебень, причем и для засыпания в отверстие, и при добавлении в бетонную основу. Для этого выполните следующее:

  1. На дно засыпаем щебень, утрамбовываем. Далее наливаем воду и устанавливаем столб. В идеале эту процедуру нужно делать вдвоем, чтобы кто-то держал опору ровно, а кто-то заливал. Вода нужна чтобы в землю не уходила влага из бетона, иначе у вас получится плохое основание.
  2. Отлично, у вас есть бетономешалка – это облегчит вам работу. В нее вы можете сразу добавить и щебень, но если такого оборудования у вас нет, раствор заливайте небольшими слоями, а сверху на него сыпьте щебень.
  3. Далее фиксируем столб при помощи подпорок, чтобы материал «схватился», такой монтаж продолжать можно и 4 дня. Хотите быстрее закончить с установкой? Купите специальную добавку «быстротвердеющий бетон». На опоры ставим заглушки – привариваем или надеваем пластиковые колпачки.
  4. Не забывайте о рубероиде. При заливке трубку из рубероида следует установить, и она поможет вытолкнуть влагу на поверхность. Это защитит бетон от деформации. Основа воронки – бездонное ведро, а бетон нужно время от времени штыковать рейками.
  5. Не следует заливать раствор до верхнего края. В не схватившийся бетон нужно вставить несколько прутьев арматуры, которые по длине ниже основных столбов. Чтобы высота была ограничена, вдоль забора следует натянуть веревку. Далее замеряем, сколько  у нас пространства от шнура до деревянного ящика.
  6. Делаем сквозное отверстие, а после устанавливаем шкворню из стальных прутьев. Трубу следует надеть на каркас из арматуры, который выглядывает из отверстия. При помощи шкворня труба будет зафиксирована в подвешенном состоянии и будет опираться на ящик опалубки.
  7. Ровняем все столбы. Это можно сделать при помощи пузырькового уровня. Далее крепим их подкосами, бетонируем верхнюю часть скважины, и в конце удаляем шкворень.

Разметка

Для правильной разметки требуется установить угловые столбы и натянуть между ними струну. Часто строители делают разметку по низу – это не совсем правильно, лучше направляющую струну натягивать по верху. При таком расположении нужно лишь разметить расстояние между столбами и сделать маятники. Таким образом разметка получается ровной, а правильно и ровно установить опорные столбы забора просто.

Бурение отверстий

Скважина делается шире опорного столба. Если берется профильная труба размером 50 на 50, то яма делается в 250 мм. Отверстия делаются буром. Грунт из скважины лучше сразу вывозить с участка, чтобы не мешал.

Выбор правильной глубины

Рекомендуемая глубина – 150 см. В зависимости от почвы можно меньше, но для этого потребуется знать состав грунта, глубину подземных течений и т. д. Для регионов в которых характерны сильные морозы и ветра, рекомендуется сделать глубину больше.

Забивка

Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.

Забивают опоры несколькими способами:

  • Кувалдой. Один человек придерживает трубу, другой наносит удары, стоя на постаменте. Периодически контролируется вертикальность элемента в двух плоскостях. Трубу заглубляют не менее, чем на 80-100 см. После монтажа засыпают лунку песком или щебнем, уплотняют.

  • Перфоратором или отбойным молотком. Сначала опору вбивают кувалдой до достижения устойчивого положения. Затем с помощью электроинструмента углубляют ее до необходимой отметки, проверяя положение строительным уровнем. Предварительно на инструмент наваривают усиливающую накладку или «стакан». Котлован заполняют щебнем, уплотняют.

  • «Бабкой». Устройство представляет собой отрезок трубы с тяжелым наконечником. Его надевают на опору, приподнимают на небольшую высоту и отпускают. Благодаря силе тяжести «бабка» наносит точечный удар по оголовку столба. Работать можно в одиночку, но лучше вдвоем.

  • Ручным копром с бензиновым двигателем или гидравлическим приводом. Инструмент удобен в обращении, не требует особых физических усилий даже при монтаже столба на большую глубину. Копер устанавливают на оголовок трубы и забивают со скоростью свыше 1000 ударов в минуту. На рыхлом грунте допускается монтаж без предварительного бурения лунок.

Важно. Забивать столбы не рекомендуется, если земля на участке очень твердая, каменистая, с включением строительного мусора или наоборот, слишком рыхлая, с низкой несущей способностью.

Армирование


Армируют бетонный фундамент по забор при цельной заливке

Срок службы и прочность забора можно увеличить, если дополнительно установить в шурф армирующую конструкцию из стальных прутьев и вставить внутрь скважины свернутый рубероид.

Армирующий остов придаст столбам дополнительную прочность, а рубероид, обернутый вокруг столба, обеспечит защиту опоры от сил морозного пучения – грунт будет скользить по рубероиду, а опорный столб останется на месте.

Бетонирование

Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:

  • Полное бетонирование. В пробуренную на всю глубину скважину засыпают слой щебеня, уплотняют. Устанавливают столб без жесткого крепления. Заливают бетоном, периодически уплотняя его палкой, чтобы вышел воздух. При больших объемах применяется глубинный вибратор. Стойку выставляют по уровню и окончательно фиксируют до затвердевания раствора.

  • Частичное бетонирование. Это метод совмещает бетонирование с забивкой. Лунку бурят не на всю глубину, а на 1/2-1/3 высоты заложения опоры. Устанавливают трубу и забивают ее до проектной отметки. Скважину заливают бетоном, уплотняют.

  • С гильзой. Засыпку щебнем, уплотнение и установку опоры проводят как при полном бетонировании, но раствор заливают на 1/2-1/3 глубины лунки. Затем на стойку надевают гильзу — отрезок пластиковой канализационной трубы длиной 30-70 см. Получившийся «стакан» аккуратно заполняют бетоном. Яму вокруг столба засыпают песком или щебнем и уплотняют. Этот метод, называемый «финским», позволяет избежать выпучивания, перекосов и провалов конструкции при морозных подвижках грунта.

  • С усиливающей пяткой. На нижний торец опоры наваривают «башмак» из стальной пластины размерами, равными сечению скважины или чуть меньше. Основание бетонируют и уплотняют. При таком способе увеличивается площадь опоры и сцепления с бетоном, что повышает прочность и устойчивость конструкции, долговечность всего ограждения.

Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.

Удаление воздуха

Можно произвести вручную арматурой. Для этого каждый залитый слой протыкается арматурой, резкими движениями слегка отклоняя арматуру по сторонам. Такой процесс утомителен, рекомендуется использовать перфоратор, что упростит задачу и ускорит работу. Для прочности забора, важно удалить воздух.

Столбы на сваях

На просадочных грунтах, болотах и торфяниках в качестве столбов для забора применяют винтовые сваи. Глубина вкручивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.

Монтируют сваи с помощью ручного рычажного устройства или механизированной техники. Конструкция может быть в виде целого или разборного стержня. В последнем случае сначала устанавливают нижнюю часть — непосредственно саму сваю, а затем уже к ее оголовку прикручивают болтами заборный столб. При этом добиться строгой вертикальности гораздо проще, чем при монтаже целой длинной трубы, а деформации, возникшие по прошествии времени, легко исправить регулировкой болтов.

Важно. Преимущество данного метода — высокая скорость. На установку одной сваи достаточно нескольких минут. Не нужно ждать, пока затвердеет бетон, можно сразу приступать к монтажу заполнения.

Бутование щебнем

Применение такого способа вполне оправдано, когда участок имеет тяжелую почву. Эту операцию еще называют «сухим бетонированием».

  • Бурится отверстие;
  • Устанавливается опора;
  • Оставшееся пространство заполняется щебнем;
  • Трамбуется поверхность, для чего используется виброплита.

В результате жидкость будет свободно уходить в почву, просачиваясь через щебень. Намного увеличивается устойчивость столба, из-за того, что вода в зимнее время, не задерживается внутри ямы, а просачивается сквозь щебневую прослойку. Она полностью уходит, опоры остаются на месте и жидкость их не выталкивает наружу.

Этим методом можно пользоваться для установки какого угодно забора, на любом грунте. Когда конструкция ограждения будет иметь большую массу, монтаж опоры делается на глубину, которая должна превышать один метр. Таким способом можно с успехом бетонировать заборы, сделанные из дерева.

Опоры в пучинистом грунте

Когда необходимо поставить столбы при возведении любого забора на переувлажненных пучинистых почвах, важно знать глубину промерзания. От этого зависит, сколько метров стойки уйдет под землю. Дело в том, что зимой грунтовая влага превращается в лед, отчего почва начинает вспучиваться и выталкивать наружу все инородные тела.

Способов решения проблемы всего два:

  1. Пробурить скважины на 50—60 см ниже границы промерзания, поставить металлические столбы и забетонировать. Причем слой бетона не должен подниматься выше этой границы, а остальную полость нужно засыпать щебнем и песком с трамбовкой.
  2. Применить винтовые сваи, уходящие в непромерзающие горизонты земли.

Другие варианты рассматривать неуместно по причине слишком высокой стоимости строительства такого забора, ведь в некоторых регионах почва промерзает на глубину свыше 2 м. Поэтому тяжелые ограждения приходится ставить только на сваях, а легкие – на столбах с бетонной подошвой, находящейся в незамерзающем грунте.

Уход за конструкцией

В период после застывания до окончательного созревания раствора конструкция требует ухода. А именно предупреждение пересыхания. Для этого требуется увлажнять бетон 3-4 недели. Можно просто поливать или намочить и накрыть тканью и полиэтиленом. При соблюдении правил и технологий, забор будет устойчивым и прочным.

Хитрости и советы

Как и в любой работе, при установке столбов не помешает знание некоторых нюансов:

  • Для увеличения сцепления с бетоном в нижней части трубы нужно прорезать неглубокое продольное отверстие.
  • Приваренные к низу стойки укосины длиной 1 м или кресты из арматурных прутков помогают прочнее закрепить столб в земле и бетоне.
  • Чтобы избежать попадания внутрь опоры осадков, трубу заполняют раствором или закрывают торец заглушкой.
  • Предназначенный специально для установки стоек магнитный уровень Stanly позволит значительно упростить контрольные операции и ускорить выставление столба по вертикали.
  • Натянутый по верху труб шнурок для разметки контура не мешается под ногами, меньше сдвигается, что облегчает монтаж. Определить положение точки для установки стойки можно с помощью отвеса, закрепленного на шнурке.
  • Металлические профили нужно очень тщательно очищать от ржавчины с помощью шлифовальной машины и химических средств, покрывать грунтовкой и совместимой с ней краской нетолстым слоем.

Распространённые ошибки при закреплении заборных столбов

Народные способы укрепления заборных столбов существуют разные. Для усиления конструкции к столбам приваривают различные металлические пластины, крепят арматуру и прочие приспособления, создавая так называемы й якорь, в надежде что столб будет сидеть в земле благодаря подобным распоркам более надежно.

Все эти хитрости имеют место быть только в том случае, когда конструкция устанавливается ниже промерзания грунта. Иначе якорь только создает дополнительную площадь для выдавливания столба наружу.

Иногда попадаются нерадивые строители. Вместо того, чтобы сделать все по технологии — пробурят на полметра скважину, забьют столб еще сантиметров на семьдесят, а сверху, ту верхнюю часть, что пробурили – цементом зальют. По факту – вроде работа выполнена, столбы в земле, бетоном залиты, а по сути – халтура, только деньги на ветер. При первых же морозах – столбы повыскакивают.

Подведем итоги

Решение по способу установки столбов нужно принимать, учитывая следующие факторы:

  • Почва и ее сезонное поведение
  • Материалы для забора
  • Высота заборной конструкции

Источники

  • https://montazh-zaborov.ru/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora/
  • https://StrojDvor.ru/krupnye-konstrukcii/kak-zalivat-stolby-pod-zabor-samostoyatelno-poryadok-dejstvij/
  • https://zabor-pro.ru/kak-zabetonirovat-stolby-dlya-zabora.html
  • https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/vorota-i-kalitki/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html
  • https://MegaStrolis.ru/fundament-i-stolby/betonirovanie-stolbov-zabora
  • https://vseozabore.ru/zabory/kak-pravilno-betonirovat-stolby-dlya-zabora/
  • https://kupi-krasku.ru/stroitelstvo/glubina-ustanovki-stolbov-dlya-zabora.html
  • https://PlitkaHoff.ru/strojka/glubina-yamy-pod-stolby-dlya-zabora.html
  • https://beton-house.com/stroitelstvo/formy/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora-444
  • https://domsdelat.ru/fundament/zalivka-stolbov-dlya-zabora-betonom-bez-shhebnya-svoimi-rukami-proporcii-poshagovaya-instrukciya.html
  • https://geostart.ru/post/753

Бетонировать столбы для забора или забивать?

Все загородные строения, будь-то дом или дача, окружают забором, который служит не только защитным сооружением, но и является завершающим элементом в общем архитектурном ансамбле. Сборка ограждения – это чрезвычайно кропотливая работа, имеющая свои особенности. Столбы-опоры являются самым крепким основанием для всевозможных ограждений. Они могут быть металлические, деревянные, бетонные.

Стойкость и надежность парапета зависит не только от материала, из которого он сооружен, но и от метода его монтирования. Зачастую балки для забора вбивают в землю или, поместив их в заранее подготовленные ямы, заполняют бетоном. Оба способа имеют как удачные, так и несовершенные стороны в практичности их использования и экономичности при установке.

Требования к столбам для забора

Заборные столбы должны обладать высокими прочностными характеристиками, поэтому при их установке, учитывают требования, предъявляемые к столбам. Опорные конструкции монтируют таким образом, чтобы они смогли выдержать нагрузки и массу пролетов забора. Чтобы оградить сооружения от животных, действий ветра и снежных завалов, при установке учитывают запас прочности, которая не позволит ограждению завалиться.

Столбы выполняют не только оградительную функцию, но и выступают в качестве декора, поэтому если столб не подходит под общий дизайн забора, его лучше скрыть от посторонних глаз.

Вернуться к оглавлению

Выбор технологии установки

Технология монтажа опорных конструкций зависит от свойства грунта. Перед установкой конструкций следует провести геологический анализ местности, который позволит выявить глубину промерзания и уровень подземных вод. На участках с пучинистым грунтом, бетонировать опоры не советуют. Пучинистые грунты в процессе замерзания способны увеличиваться в размерах, а в период оттаивания снежных масс  – превращаться в воду, что способствует проседанию грунта. Также талая вода способствует разрушению основания из бетона.

Забивают столбы в местах с твердым грунтом, бетонировать рекомендуют участки с почвой из песка и глины. Способ забивания опор не требует много времени и применяется для непостоянных конструкций.

Вернуться к оглавлению

Забивание опор

Для монтажа высоких опор можно использовать «бабку» — устройство для заколачивания свай.

Установка столбов для ограждений является простым и недорогим способом, который обеспечивает прочную основу для забора. Забивать опоры рекомендуют двумя способами:

  • кувалдой, которая применяется для двухметровых конструкций;
  • специальным приспособлением по забиванию опор в землю, используется для трехметровых столбов.

При забивании опор не потребуется транспортировка рабочего материала на участок и время для приготовления бетонной смеси. Однако перед выбором способа установки, стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками каждого из них.

Вернуться к оглавлению

Преимущества

К преимуществам забивания опор относят:

  • Легкость в исполнении работ. Конструкцию забивают в почву без использования раствора и рытья ямы.
  • Отсутствие пучения почвы при использовании забивки опоры.
  • Дешевизна способа обусловлена отсутствием использования дополнительного материала и затрат на транспортировку и другое вспомогательное оборудование.
Вернуться к оглавлению

Недостатки

Забивания опор для ограждений имеет следующие недостатки:

  • Этот метод монтажа подходит не для всех типов грунта. На почвах с большим содержанием песка и торфа конструкция будет неустойчивой.
  • Отсутствует возможность использовать способ забивания для массивных конструкций, так как под их весом столбы осядут или развалятся.
  • Возникают трудности при установке опоры в грунт с высокой плотностью, так как в таких почвах находится много камней, которые приведут к деформации столбов в процессе монтажа.
Вернуться к оглавлению

Бетонирование

Схема бетонирования опор.

Способ установки опор с помощью бетонирования начинается с рытья ямок, в которые заливают бетонный раствор. Бетонирование различают двух видов:

  • простое, которое используется на грунтах с оптимальным уровнем влаги;
  • с применение щебня, которое актуально в слабых почвах и в местах с высоким уровнем вод.

По технологическому процессу бетонирование бывает: частичное и полное. Частичное бетонирование заключается в монтаже опоры в землю и частичном заполнении лунки цементным раствором. Этот способ более экономичный и используется при малых нагрузках. Полное бетонирование применяется для ограждений с большими нагрузками. Технология полной заливки бетоном заключается в укладке десятисантиметровой песчаной подушки и установки опалубки. Далее подготовленная форма заливается раствором из бетона и уплотняется, что позволит убрать воздух из смеси. Спустя месяц бетон высыхает и становится пригодным для установки столбов. Технология полного бетонирования обеспечивает конструкцию устойчивостью к перепадам температур и атмосферным осадкам.

Вернуться к оглавлению

Плюсы

Бетонирование имеет следующие преимущества:

  • обеспечивает прочность забора даже в местах слабых почв;
  • выдерживает большие нагрузки от установленных тяжеловесных ограждений;
  • обеспечивает конструкцию долголетием за счет малой подверженности воздействию коррозии.
Вернуться к оглавлению

Минусы

При установке столбов для заборов выделяют следующие недостатки:

  • дороговизну материалов и расходы на оплату труда за счет сложностей выполнения работ;
  • большие временные затраты на выполнение технологического процесса;
  • выпучивание опор, которые установлены на влажные грунты.
Вернуться к оглавлению

Вывод

Установка столбов имеет большое значение при сооружении забора. Они выполняют опорную функцию, на которой держится вся конструкция. Поэтому перед тем как приступить к монтажу столбов, важно определиться со способом их установки. Для начала следует провести анализ строительного участка, узнать структуру грунта и уровень вод в почве. Определить несущую способность выбранной местности и узнать возможные воздействия окружающей среды на конструкцию.

Выбирая способ монтажа опор – забивание, не следует рваться за низкой ценой и легкостью установки, ведь эти факторы могут поспособствовать перестраиванию ограждений уже через малый срок эксплуатации. Бетонирование все же лучше выбрать при установке тяжеловесных конструкций. Бетонируйте столбы с соблюдением технологической последовательности монтажа, и они прослужат не один десяток лет, сохраняя при этом свою прочность и крепость.

Установка и бетонирование столбов для забора из профнастила: глубина, расстояние

Вне зависимости от того, собрались вы возвести забор из профнастила на фундаменте или предпочли менее трудоемкий вариант – простой забор из профлиста, выбирать и устанавливать столбы вам все же придется. Чтобы забор служил десятки лет, правильному выбору, установке и бетонированию столбов нужно уделить максимум внимания.

Какие столбы подойдут для забора из профнастила?

В качестве опоры можно использовать металлическую трубу круглого или прямоугольного сечения. Альтернативный вариант – деревянный столб. Но, учитывая долговечность профлиста, деревянный столб – не лучшее из решений. К тому же, дерево требует к себе особого отношения: необходима антикоррозийная и антипиреновая обработка, ежегодная окраска. Использование металлической трубы более практично и экономно. Выбирая трубу, следует учитывать нагрузки. Единственная нагрузка на забор из профлиста – ветровая, поэтому в расчет стоит взять погодные условия местности. Если порывистый ветер – не редкость, то, равно как и заборный профлист, труба должна отличатся повышенной прочностью. Диаметр трубы не менее 60 мм, толщина стенки 2-3 мм. Подробнее об этом в статье:

Расстояние между столбами забора из профнастила

Забор начинается с разметки. Прежде, чем приступить к обустройству фундамента и монтажу ограждения, необходимо позаботиться о правильной разметке участка. Для этого в землю вбиваются колышки и натягивается шнурок. Колышек вбивается в каждый угол и на каждом повороте, также в местах, где предполагается установка калитки и ворот. Кстати, столбы для ворот и калитки должны отличаться большими показателями прочности, чем те, что устанавливаются по длине забора.

Специалисты не рекомендуют устанавливать опорные столбы на расстоянии более 2-3 метров друг от друга. Забору из профлиста в силу конструктивных особенностей свойственна высокая парусность. Чтобы избежать подрыва профлиста, перекоса забора под воздействием постоянных ветровых нагрузок, расстояние между трубами лучше сократить.

Глубина столбов для забора из профнастила

Насколько глубоко вкапывать столбы под забор из профлиста зависит от его высоты. Как правило, для стандартного ограждения из профлиста высотой 2-2,5 метра глубина ямы под опору составляет около метра. При этом совершенно неважно, свайный или ленточный тип фундамента служит основой ограждения. Ямы для опор можно копать, можно бурить, а можно приобрести трубы с готовым наконечником для ввинчивания в землю.

Бетонирование столбов для забора из профнастила

Существует несколько вариантов установки столбов:

  • Вкручивание;
  • Вбивание в землю;
  • Бетонирование.

Вкручивание – относительно новый способ. Отличается простотой, но требует наличия специального наконечника на трубе. Наконечник можно приварить самостоятельно или же купить столб для вкручивания в готовом виде.

Вбивание в землю – самый экономичный с позиции времени, сил и средств метод. Но он чреват последствиями: в процессе вбивания никто не застрахован от перекоса и деформации трубы.

Бетонирование - самый надежный из вариантов. Под каждый столб выкапывается яма глубиной около метра. Дно засыпается смесью из щебня, гравия и песка. Труба устанавливается по уровню и надежно фиксируется битым кирпичом, щебнем, галькой, гравием и т.д до середины подземной части, вторая половина углубления заливается песчано-цементной смесью. Продолжать монтаж забора можно через 1-2 дня, но лучше выждать неделю-другую до полного застывания бетона.

После установки конструкцию рекомендуется окрасить в нейтральный цвет. Окрашивание не только придаст более эстетичный вид сооружению, но и позволит продлить срок его эксплуатации.

Бетонирование забора из профнастила. Забор из профнастила на ленточном фундаменте.

Сделайте смету с помощью калькулятора и автоматически получите скидку 5%!

Отметьте необходимые позиции и нажмите внизу страницы «Сохранить выбор», чтобы продолжить выбор на других страницах, или «Оформить заказ», чтобы перейти к дизайну. Обязательно оставьте свой выбор. перед сменой страницы или перед применением фильтра!

Чтобы отредактировать заказ, после сохранения выбора перейдите в Корзину заказов.

При больших объемах цены на работы могут быть снижены до 30%!

В чем особенность строительства забора под ключ?

Строительство по-настоящему красивого и надежного забора - это целое искусство, требующее глубоких знаний в отношении особенностей заливки фундамента и проведения монтажных работ. Процесс установки забора условно можно разделить на несколько этапов:

1. Руководствуясь пожеланиями заказчика, создаю предварительный проект забора, указываю на нем все необходимые размеры, рассчитываю количество материалов, а затем согласовываю чертежи с заказчиком.

2. Выбирается площадка для возведения забора, заливается бетонный фундамент, устанавливаются металлические столбы, которые в дальнейшем будут поддерживать конструкцию.

3. Устанавливаются горизонтальные лаги, после чего к ним прикрепляются листы профнастила, стойки или деревянные доски.

4. Последний этап - установка ворот, калитка, контроль качества всех подключений и передача объекта заказчику. При необходимости красим забор в выбранный клиентом цвет.

Строительство заборов под ключ - довольно востребованная услуга. Доверив такую ​​работу мне, Вы можете быть уверены в положительном результате и высокой скорости устройства конструкций любого уровня сложности.

Заборы из профнастила на ленточном фундаменте обладают высокой устойчивостью и надежно защищают участок от проникновения непрошеных гостей и животных. При строительстве такого забора чаще всего используется профнастил с цветным полимерным покрытием (полиэстер), так как он обеспечивает отличную коррозионную стойкость установленного забора, привлекательный внешний вид и цветовое решение согласно общей концепции проектирования дома и участка. .Сам ленточный фундамент представляет собой железобетонную конструкцию поверхностного залегания, в основе которой лежит марка бетона не ниже М200 (В15). Обычно ширина такого фундамента составляет 250 или 380 мм. Глубина - 200-300 мм. Общая высота - не менее 400 мм. Далее фундамент может быть облицован декоративным камнем или плиткой, либо просто оштукатурен. На возведение ленточного фундамента для заборов уходит около 2-3 дней. Такие фундаменты делают либо ростверком (разновидность ленточного фундамента для заборов, оснащенного сваями, уходящими ниже глубины промерзания грунта), либо можно установить только ленточный фундамент с металлическими колоннами или винтовыми сваями.

Почему именно забор из профнастила


на ленточном фундаменте
  • Изоляция Защищает участок от затопления талой водой, от вымывания почвы с участка дождевой и талой водой.
  • Прочность и долговечность Забор из профлиста на ленточном фундаменте обеспечит устойчивость и долговечность забора на долгие годы.
  • Ландшафтная планировка Ленточный фундамент для забора из профнастила нужен при дальнейшем подсыпке грунта при изменении ландшафта вашего участка.
  • Эстетика Заборы из профнастила с фундаментом имеют четкие геометрические линии, которые добавляют красоты и завершенности дизайну внешнего интерьера вашего участка.

Материалы и комплектующие для строительства заборов из профнастила с фундаментом

  • Цветовая палитра
  • Просмотры профиля
  • Фундаментный декор
  • Дополнительные элементы

Самый распространенный вид профнастила для забора.Имеет лучшее сочетание цены и качества. За счет симметрии волн создается имитация забора. Для обеспечения нормальной жесткости забора рекомендуется использовать толщину 0,4-0,5 мм.

Профлист С-20

Красивый вид на профнастил для забора. Имеет значительно большую жесткость поперечного сечения. Допускается использование толщиной 0,35-0,5 мм, особенно при добавлении дополнительного бревна.

Профлист НС-8

Самый жесткий профнастил для забора.При использовании этого профиля можно увеличить пролеты между столбами, уменьшить количество лагов. Такой профлист можно разместить горизонтально вообще без каких-либо перекладин. Такой профнастил можно использовать толщиной 0,32-0,35 мм, особенно при использовании дополнительного бревна.

Варианты отделки фундамента

Декоративная штукатурка

Облицовочный
Кирпич

Декоративный
камень

Отлив ленточного фундамента

Вставка в ленточный фундамент для дренажа

Цены на строительство забора из профнастила на ленточном фундаменте

Схема фундамента под входную группу


Порядок установки забора из профнастила на ленточный фундамент

Основные этапы строительства забора из профнастила на ленточном фундаменте

  • 01 Разметка
    сюжет

    При разметке площадки используем уровень, рулетку, колышки и шнурок.На этом этапе возведения забора на границе участка ставят колышки, а также размечают уровни фундамента при разном рельефе участка.

  • 02 Земляные работы и опалубка

    «На этом этапе мы роем траншею по периметру забора, бурим ямы для столбов и делаем отдельный фундамент для столбов из кирпича. Затем устанавливаем опалубку из ламинированной фанеры и укрепляем стяжками и раскосами. На дно траншеи кладется песчаная подушка.

  • 03 Армирование
    фундамент

125167 Москва Ленинградский пр., 47

Забор без бетонных столбов - идеальный выбор для участка со стабильным грунтом. Без возведения точечных и монолитно-ленточных фундаментов возводятся легкие и невысокие заборы. Для строительства оптимальны заборы из дерева или металла, поликарбонат, сетка и другие легкие материалы.

Забор с кирпичными столбами без возведения монолитного ленточного фундамента установить нельзя.При установке большого (от 2 м) массивного забора из дерева или профнастила без бетонирования бетонирование столбов незаменимо, так как такие конструкции обладают высокой парусностью. Незакрепленные опоры не выдержат нагрузки.

Примечание! При установке любых заборов (деревянных, металлических или кирпичных) на неустойчивых грунтах не обойтись без точечного бетонирования столбов или возведения монолитных ленточных фундаментов. В противном случае сезонные колебания грунта приведут к перекосам и преждевременному разрушению конструкций.

Если характеристики грунта, выбранные материалы секций и размеры забора соответствуют указанным выше требованиям, приступайте к установке. Ниже мы рассмотрим, какие столбы лучше всего подходят для строительства, и какими способами устанавливают заборы без бетонирования опор.

Выбор столбов для установки забора без бетонирования опор

Если вы планируете построить деревянный забор без бетонных столбов, оптимально подойдут опоры из дуба, бука и хвойных пород, привезенных из северных регионов России.Полученная конструкция будет прочной, надежной, экологически чистой и эстетичной.

При своевременной и правильной обработке защитными составами деревянный забор устоит чуть меньше, чем, например, забор из профнастила. Чаще всего для строительных работ применяют брус 100 * 100 или 120 * 120 мм.


Фото №1: балка 100 * 100 мм

Если вы хотите поставить металлический или поликарбонатный забор без бетонных столбов, подойдут профильные трубы.Для строительства ограждения из профнастила или европоддонов используйте опоры с прямоугольным сечением. К ним легче будет прикрепить лаги.


Фото №2: трубы профильные прямоугольного сечения

Более экономичный вариант - трубы круглого сечения. Они оптимально подходят для возведения ограждений из сетки-рабицы или сварки ажурных участков.


Фото №3: трубы профильные круглого сечения

Важно! Позаботьтесь о защите столбов от атмосферных осадков и приобретите заглушки подходящего размера.


Фото №4: заглушки на ограждения столбов

Установка забора своими руками. Этапы работ

Монтаж забора без бетонирования столбов проходит в 4 этапа.

Этап 1. Измерения и расчеты

Произведите необходимые замеры, определите размеры будущего забора и расстояние между столбами. Нарисуйте чертеж забора и рассчитайте количество опор и материалов, из которых вы будете строить секции.

Примечание! Не делайте секции слишком длинными и высокими. Оптимальное расстояние между столбами забора, устанавливаемого без бетонирования опор, составляет 2 м. Такая конструкция будет прочной и надежной. Наиболее подходящая высота - 1,8 м. В этом случае будет достаточно двух лагов на секцию.

Купите все необходимое на строительной базе и приступайте к монтажным работам.

Этап 2. Разметка площадки

Для разметки понадобится веревка и колышки. Натяните шпагат по всему периметру будущего забора и вбейте в столбы клинья.


Фото № 5: разметка участка

Важно! Убедитесь, что разметка правильная. Так вы избежите перекосов и проблем при монтажных работах.

Этап 3. Установка столбов забора без бетонирования

Установить столбы забора без бетонирования можно двумя способами.

Метод 1. Бутинг

Этот способ установки столбов без бетонирования самый простой. Все работы можно делать в одиночку.

Вам понадобится:

  • подкосов;
  • уровень;
  • щебень средней фракции;
  • трамбовка.

Установите каждую опору следующим образом.

Фото №1: схема забивания столбов забора

  1. Выкопайте яму глубиной 1,2–1,5 м. Длина и ширина должны быть на 20 см больше размеров колонны.
  2. Установите опору в отверстие.
  3. Закрепите стойку распорками в вертикальном положении.
  4. Постепенно засыпать яму щебнем с небольшим количеством песка, утрамбовывая каждые 20 см слоя.
  5. Убедитесь, что стойка установлена ​​правильно.

Примечание! Установите деревянные или металлические опоры прямоугольного сечения так, чтобы лицевые поверхности были на одном уровне. Чтобы упростить работу, сделайте дополнительную разметку.


Фото № 6: столбы забора из батонной сетки

Метод 2. Засорение

Такой монтаж столбов забора без бетонирования более трудоемок. Забить пирс в одиночку практически невозможно.

Важно! Этот метод используется для монтажа металлических несущих конструкций.Деревянный брус не выдержит нагрузки.

Вам понадобится:

  • два партнера;
  • уровень;
  • Ручная или электрическая буровая установка
  • ;
  • Лестница
  • ;
  • Кувалда
  • .


Изображение № 2: схема засорения столбов забора

  1. Просверлите небольшое отверстие в земле.
  2. Установите столб в яму.
  3. Заберитесь на стремянку и забейте опору кувалдой.

При установке один из партнеров будет удерживать лестницу, а второй - контролировать вертикальность несущей конструкции.


Фото №6: забивание столбов забора

Полезный совет! Чтобы упростить процесс установки и сократить количество установщиков до двух человек, возьмите в аренду переносную сваебойную машину.


Фото № 7: забивание столбов спецтехникой

Этап 4. Установка бревен и секций

В процессе крепления лагов и элементов секций, например, без штакетина не обойтись:

  • сверла;
  • Отвертка
  • ;
  • оцинкованные саморезы.

Отметьте и зафиксируйте перекладины в нужных местах. Для соединения деревянных несущих конструкций используйте саморезы оцинкованные, смазанные олифой или отработанным машинным маслом. Металлические лаги можно либо приварить (при наличии), либо прикрепить к опорам с помощью специальных зажимов.


Фото № 8: Крепление металлических лаг при помощи хомутов

После того, как вы соберете каркас, приступите к установке секций и завершите отделку ограждения.

выводы

Как видите, сделать забор без бетонирования столбов - задача сложная, требующая знаний, навыков и серьезных временных затрат.Если вы уверены в своих силах - приступайте. В противном случае обратитесь в надежную строительную компанию.

Профессионалы смогут построить забор на даче под ключ быстро и без ошибок. Вы получите гарантию на монтажные работы.

Настоящая Политика конфиденциальности применяется ко всей личной информации и данным, полученным или используемым на этом сайте и на всех сайтах, на которые он ссылается.

Сбор вашей личной информации

Мы храним и обрабатываем предоставленную вами информацию с уровнем достаточной защиты, который кажется достаточным и доступным.Мы не передаем предоставленную информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Мы можем попросить вас предоставить контактную информацию, такую ​​как адрес электронной почты, полное имя, номер телефона, ссылки на учетные записи в социальных сетях или другие контакты, необходимые для реализации наших услуг.

Отказ предоставить эту информацию является достаточным условием для отказа или прекращения предоставления всех или части наших услуг.Для вашего удобства эти данные могут быть получены автоматически с уведомлением вас перед отправкой запроса на их получение.

Мы можем объединить информацию, предоставленную вами на нашем веб-сайте, с другой информацией, полученной нами от вас вне веб-сайта или от третьих лиц, для более эффективной работы нашего веб-сайта, услуг или наших предложений.

Если вы предоставите нам свою информацию, вы имеете право, предварительно уведомив нас, проверить, изменить, исправить или удалить эту информацию.Мы оставляем за собой право выбирать метод и метод проверки предоставленной вами информации. Проверка осуществляется в рамках действующего законодательства страны, в которой вы пользовались нашими услугами.

Заполняя наши электронные формы, анкеты, передавая нам информацию другими способами, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.

Использование вашей личной информации

Мы используем вашу личную информацию исключительно для предоставления вам услуг и услуг, указанных на нашем веб-сайте.

В частности, мы используем вашу информацию, чтобы связаться с вами удобным для вас способом, предоставить услуги и поддержку, передать полезные материалы, техническую информацию и т. Д.

Мы также можем связаться с вами, чтобы предоставить информацию об услугах и других событиях или предложения, которые вас интересуют. Вы имеете право принять решение и уведомить нас, если вы хотите получить такую ​​информацию, посредством запроса по электронной почте или другим каналам связи, указанным на нашем веб-сайте.

Передача вашей личной информации

Мы обязуемся не передавать вашу личную информацию другим лицам, за исключением случаев, когда вы запрашиваете товары или услуги, реализация которых требует обращения к нашим партнерам или подрядчикам с вашего предварительного согласия на передачу такой информации.

Мы работаем со сторонними компаниями, чтобы предоставлять услуги и решения для наших клиентов; наши партнеры, подрядчики и поставщики услуг обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной от нашего имени, и не использовать ее для каких-либо иных целей, кроме предоставления услуг нашим клиентам.

Мы обязуемся не передавать предоставленную вами личную информацию третьим лицам, за исключением: вашего согласия; ответ на официальный и юридически корректный запрос государственных органов; соблюдение норм законодательства, акта, повестки или решения суда; помощь в предотвращении мошенничества, защита прав и собственности нашей компании; защита личной безопасности или собственности наших сотрудников, пользователей или общественности; обработка вашего заказа или запроса или обработка нашего счета; переводы лицам или компаниям, которых мы нанимаем для выполнения внутренних операций компании.

Безопасность вашей личной информации

Мы гарантируем защиту информации, которую вы нам предоставляете. Хотя мы не можем гарантировать отсутствие попыток несанкционированного доступа, вы все же можете быть уверены, что мы делаем все возможное, чтобы защитить вашу личную информацию и предотвратить несанкционированный доступ к ней, используя соответствующие технологии и внутренние процедуры. Согласие на обработку данных

Предоставляя какие-либо личные данные на нашем веб-сайте, все наши клиенты четко понимают, что это необходимо для надлежащего уровня предоставления нам заявленных услуг и / или услуг, и безоговорочно соглашаются на сбор и обработку такой информации. как часть настоящей Политики конфиденциальности.

Вы имеете право отказаться от наших услуг в любое время и удалить свои данные из нашей базы данных - однако мы оставляем за собой право хранить контактную и другую информацию, которую вы ввели в архивах, для сбора статистики и улучшения качества наших услуг.

Изменения в Политике конфиденциальности

Условия настоящей Политики конфиденциальности являются правилом для сбора и использования любой информации, собранной на этом сайте и на страницах этого сайта.

Мы оставляем за собой право изменять или обновлять условия настоящей Политики конфиденциальности в любое время.В случае изменения каких-либо материалов мы публикуем такие изменения и обновляем номер версии в документе. Изменения в Политике конфиденциальности вступают в силу с момента публикации на этом сайте, и дальнейшее использование вами наших услуг и услуг означает ваше согласие с этими изменениями.

Если у вас есть комментарии или вопросы о нашей Политике конфиденциальности, отправляйте свои комментарии или предложения по электронной почте или другим каналам связи, указанным на этом сайте.

Каждому собственнику приусадебного участка хочется, чтобы забор его владений как можно дольше простоял без ремонта.Профнастил относится к наиболее экономичным видам материалов для ограждений. Этот вид забора имеет такие преимущества, как экономичность, изоляция от уличного шума, прочность.

Для усиления этого забора используется бетонирование. Вам понадобятся такие инструменты, как дрель, защитная гильза из рубероида, металлическое ведро, емкость для замеса бетона и рельс.

Способы усиления


Арматура для забора из профнастила подбирается исходя из вида нагрузки на забор и типа грунта.Это может быть сухой тип бетонирования, точечный или ленточный тип.

Первый метод заключается в бурении скважины, вбивании в нее колонны и укреплении ее песком. Песок смешивают с щебнем, заливают водой и утрамбовывают. Сухое бетонирование не применяют, если участки ограждений большие или в них много тяжелых деталей.

Второй способ считается одним из самых популярных и экономичных. А самым надежным считается ленточное бетонирование. Хотя этот способ один из самых дорогих и трудоемких.Последние два способа усиления забора из профнастила имеют следующие преимущества:

  • бетон защищает столбы от воздействия внешней среды;
  • Установлено
  • опор стабильно;
  • Забор прочный.

Рассмотрим подробнее каждый вид бетонирования.

Точечное бетонирование


Перед началом строительства забора из профнастила сначала проверяется разметка бордюров.Колодцы для столбов сверлят так, чтобы край забора находился на границе с соседним отрезком.

Там, где грунт промерзает на глубину 1300 мм, а грунтовые воды на уровне 1500 мм, бурят скважину на глубину 1400 мм. Основная работа проводится с помощью дрели.

На дне колодца устраивается песчаная подушка высотой около 300 мм. В скважину вводится рубероид защитный рукав. И вот уже там столб вбивается. С помощью уровня регулируется вертикальность столбов, потому что после закалки выровнять столбы не удастся.Затем выполняется бетонирование. Как правило, используется бетонный состав М300 или смесь бетона с битым кирпичом и щебнем.

Предположим, что после того, как была просверлена дыра и в ней появилась вода, ставить туда столб не очень удобно. Для изоляции бетона от грунтовых вод на опускаемый в колодец конец рубероидной футеровки надевается мешок из полиэтилена и только после этого вводится в колодец. Сверху делается невысокий опалубочный ящик, чтобы гильза не проворачивалась.

Гильза максимально плотно прижимается бетоном к бокам. Скопившаяся на дне отверстия колонны жидкость вытесняется под весом бетона. Складки мешка расправляются, все пустоты заполняются бетонным раствором, изолированы от почвы и воды.

Старое металлическое ведро с выдавленным дном может служить воронкой для бетонирования. Бетон внутри колодца периодически протыкают рейкой для выпуска воздуха.

Столбы для забора из профнастила должны иметь запас прочности, чтобы прослужить как можно дольше.Забор должен выдерживать ветер и другие нагрузки, в том числе вес сугробов или человека, случайно прислонившегося к забору.

Фундамент фундамент


Есть несколько способов построить фундамент для забора из профнастила. Но все эти способы начинаются одинаково: размечаем под ним место. Эта работа выполняется с соблюдением всех правовых границ своей земли и земли соседа. Это во избежание скандалов с соседями.Разметка производится колышками и шнурком. Фундамент может быть:

  • мелкий;
  • фундамент на столбах;
  • ленточно-столбчатый фундамент;
  • кладка цоколя.

Вариант фундамента выбирается после определения типа грунта, ожидаемых нагрузок. Например, если забор должен выдерживать постоянно дующий ветер, то он должен быть построен с очень прочным основанием.


Такой фундамент очень прочный и капитальный.Это позволяет забору прослужить не один десяток лет.

Для фундаментной ленты обычно принимают ширину не более 25 см, но не менее 20 см. Углубление подошвы должно соответствовать правилам устройства ленточного фундамента. Глубина подбирается с учетом типа грунта в месте бетонирования забора.

Также учитывается уровень расположения грунтовых вод. Для устройства забора потребуются такие материалы: песок, цемент М300 или М400, гравий или щебень, вода, брус для опалубки, ребристая арматура А3 диаметром 10-12 мм и гладью диаметром 6-8 мм.

Этапы подготовки устройства бетонной полосы


Разметка с обеих сторон определяет расстояние, необходимое для ширины ленты, добавьте по 10 см с каждой стороны для опалубки. Следующие шаги:

  1. Выкапывают траншею по всей длине строящегося забора.
  2. Дно траншеи обязательно выравнивают по горизонтали.
  3. Грунт утрамбованный.
  4. Уложить гидроизоляцию из 2-3 листов рубероида.
  5. Насыпьте слой карьерного песка, смочив его водой. Потом таранят. Слой должен быть около 6 см.
  6. Затем сформируйте гравийную «подушку» толщиной не более 15 см.
  7. На подушку устанавливают панели опалубки, укрепляя их деревянными опорами.

Сетка арматурная. Горизонтальные стержни используются гофрированные, ригели и вертикальные стержни вырезаются из гладкой арматуры. Все стержни сетки соединяются между собой сваркой или проволокой.

Крепление на опоре


Монтаж начинается при армировании фундамента. Но перед установкой столбов отмечают их расположение. Для этого рассчитываются длины входных пролетов с учетом диаметра опор. Высота каждого листа профнастила около 120 см, а длина от 0,3 м до 12 м. В зависимости от того, какой материал приобретается, определяется пролет.

Места расположения опор забора из профнастила обозначены колышками.Вокруг опор монтируется армирующая сетка, состоящая из 2-3 горизонтальных рядов стержней.

При необходимости в опалубку заливается бетонная форма. Если столбы деревянные, их следует в несколько слоев покрыть антисептическим или биозащитным средством. Для столбов из металла покупается антикоррозионная грунтовка. Столбы из бетона покрываются специальной водостойкой грунтовкой.

Заполнение лентой


Для этой части работ готовится вязкий бетонный раствор, который состоит из цемента (1 часть), песка (3 части), мелкого щебня (15%).После проверки прочности крепления столбов начинается процесс заливки траншеи бетоном с опалубкой. Наполнение осуществляется постепенно. После того, как один слой полностью застынет, залейте следующий.

И как и при первом способе бетонирования, бетон периодически протыкают рейкой. Такие действия позволяют выходить пузырькам воздуха и равномерно распределять раствор в опалубке. Последним слоем ленточный фундамент выравнивается кельмой или шпателем. Опалубку демонтируют через 5-10 дней, но бетон становится прочным только через 3-4 недели.

Ленточный фундамент для забора из профнастила является самым дорогим среди возможных оснований для данного вида ограждений. Но такой фундамент позволит забору из профнастила прослужить более 20 лет.

Как установить прочные столбы для забора

Когда дело доходит до строительства деревянного забора, хорошо иметь прочные столбы для забора, чтобы обеспечить наиболее стабильную установку. Столбы для забора - это основной компонент, который отвечает за поддержание вашего вольера в вертикальном и прямом положении.Установка деревянных столбов для забора может быть сложной задачей, но с правильными знаниями и инструментами вы сможете выполнить работу правильно.

Для начала убедитесь, что вы покупаете правильные деревянные столбы. Рекомендуется использовать обработанную под давлением древесину, рассчитанную на контакт с землей. Также не забудьте проверить стойки на прямолинейность - очевидно, чем прямее, тем лучше, и убедитесь, что вы приобрели стойки, достаточно длинные, чтобы зарыть их в землю примерно на 1-2 фута. Правильная древесина минимизирует гниение, поэтому не забудьте спросить совета у специалиста по пиломатериалам или обратиться к специалистам по забору за профессиональной помощью.

Затем убедитесь, что вы измерили расстояние между каждой стойкой и отметили, что примерное расположение столбов будет установлено. Обычно расстояние между столбами составляет около 8 футов, однако разные обстоятельства могут потребовать различных измерений, и нередко расстояние между столбами достигает 10 футов. Как только у вас будет приблизительное представление о макете поста, начните с рытья первой ямы.

Копать ямы для столбов ограждения - непосильная работа, поэтому убедитесь, что у вас есть подходящий инструмент, который упростит эту задачу.Обычный копатель для ямок (копатель для раковин моллюска) должен упростить вам задачу, а монтировка может помочь, когда вы столкнетесь с большими камнями, которые нужно выбить. Если у вас есть доступ к одному из них, вы также можете использовать силовой шнек, и вы можете узнать в местном хозяйственном магазине, арендуют ли они их. Выкопайте яму, чтобы она была немного больше столба забора. Если вы собираетесь окружить столб бетоном или гравием, оставьте немного дополнительного места для его заполнения. В бетоне обычно требуется отверстие большего размера примерно 12 дюймов шириной для столбика 4 × 4, в то время как гравий может быть примерно 8 дюймов шириной для столбика 4 × 4 пост.

Затем возьмите столб забора и воткните его в яму. Убедитесь, что это правильная высота, и отрегулируйте ее соответствующим образом, продолжая копать или засыпать яму. Для прочного столба вы должны попытаться проделать отверстие глубиной не менее 2 футов. Как только вы установили правильную высоту, настало время правильно выровнять ваш пост.

Правильно выстроить свой пост довольно легко, если у вас есть несколько дополнительных кусков дерева и уровень. Используйте уровень, чтобы убедиться, что ваш столб стоит прямо (отвес), возьмите куски дерева, слегка прибейте их к столбу и вдавите в землю в качестве временного держателя.Обязательно оставьте часть шляпки гвоздя торчащей, так как мы удалим эти доски после установки стойки. Вот красивое визуальное изображение того, как это делается, благодаря тому, как все работает.

Как только вы выстроите и закрепите свой первый столб, вы можете переходить к следующей лунке. Подождите, пока не будет установлена ​​ваша первая стойка, чтобы выкопать следующую яму, это поможет вам правильно выбрать расстояние. Мы также рекомендуем подождать, пока все ваши стойки будут временно установлены, прежде чем заливать бетон или грязь обратно в отверстие.Таким образом, вы можете убедиться, что все выстроено правильно, и свести к минимуму беспорядок до одного дня, если вы заливаете бетон.

Чтобы выстроить ваш следующий пост, есть хороший трюк, который включает в себя использование отрезка строки и запуск его от первого поста к следующему. Вы также можете использовать этот прием, чтобы выровнять отверстия. Завершите копание ям и повторите шаги, описанные выше, чтобы убедиться, что каждый столб стоит вертикально и т.д.

После того, как все столбы временно установлены, вы можете приступить к замешиванию любого бетона, который вы собираетесь использовать, или заполнить отверстия землей или гравием.Что касается бетона, вы можете выбрать один из нескольких вариантов. Для очень прочного забора можно заливать бетон в каждую дыру. Это также рекомендуется для участков с мягкой или влажной почвой, так как это поможет снизить скорость гниения. Другой подход - использовать бетон на каждой второй стойке и на каждой угловой стойке. Это также будет надежным вариантом, но не таким прочным, как бетонирование каждого столба забора. Наконец, вы можете заполнить отверстия только землей или смесью грязи и гравия.Этот вариант предложит самые слабые столбы забора, и ваш забор, скорее всего, не прослужит так долго. Кроме того, вы увеличиваете скорость гниения вашего столба, но не засыпаете его бетоном.

Хорошая практика при заливке бетона - соскребать бетон со столба забора, чтобы он образовал своего рода конус над грязью примерно на дюйм или два. Идея состоит в том, чтобы закрыть древесину, чтобы вода, текущая вокруг столба забора, не соприкасалась с деревом и не сгнила.Бетон имеет тенденцию быть пористым, поэтому уже будет хорошее количество влаги в контакте со стойкой, установленной в бетоне, но этот метод направлен на максимальное уменьшение количества влаги.

После того, как ваши столбы установлены, дайте бетону высохнуть и почве перед тем, как двигаться дальше. Вы можете проверить свою работу с помощью уровня и убедившись, что ваша струна выровнена по прямой. Вот и все, вы установили столбы для забора и готовы приступить к укладке досок!

Нужна дополнительная помощь? Позвоните специалистам по забору по телефону (253)531-5452 или посмотрите это видео:

Построить мгновенно заржавевший забор из гофрированного металла

В саду нашей хозяйской спальни царил неприглядный беспорядок.Что ему нужно, так это ржавый металлический забор из гофрированного картона, хотя мне потребовалось время, чтобы понять это.

Изначально это место было спроектировано как безопасное для койотов место для наших маленьких собак и солнечное место для наших приподнятых грядок в оцинкованных резервуарах для содержания. Но естественная трава взяла верх, а забор из толстой открытой сетки не давал уединения. Пришло время серьезной реконструкции ландшафта.

Пчела Золло, мой спутник жизни, и я решили, что нам нужно пространство с более чистым, более современным эстетическим видом, чем переросший «естественный» вид, который у нас сейчас был.Самым важным элементом в новом саду было сделать его более приватным. Это потребовало замены решетчатого ограждения на новую конструкцию. Мы рассмотрели ряд вариантов дерева, но в конце концов решили, что нам нравится современный вид ржавого гофрированного металлического забора с существующим каркасом из красного дерева, который был в очень хорошем состоянии.

Изобретение мгновенно заржавевшего забора из гофрированного металла

Адаптировать каркас для крепления гофрированных стальных панелей было относительно просто.Но получить ржавый вид было непросто. К сожалению, найти гофрированную сталь в нашем регионе (Санта-Фе, Нью-Мексико) было непросто. Его нет в наличии в наших местных магазинах с большими коробками.

После небольшого поиска в сети я обнаружил в Аризоне продавца металлических изделий, который не только смог отрезать мои 37 частей до нужной длины, но и доставил их к моему порогу. (Предупреждение для людей с ограниченным бюджетом - только необработанный металл для забора стоил 2,50 доллара за квадратный фут площади забора.)

Как только гофрированная сталь была заказана, следующим испытанием (и настоящей причиной этой истории) было определение того, как ускорить процесс ржавления.Голая сталь имеет суровый индустриальный вид, и я был обеспокоен неприятным внешним видом, поскольку естественная ржавчина в нашей высокогорной пустыне занимала несколько лет.

Я вернулся в Интернет, где нашел пару руководств о том, как добавить ржавчину на мелкие объекты. Но не было ничего о масштабировании процесса до обработки 1000 квадратных футов голой гофрированной стальной поверхности (обе стороны панелей). Мне нужно было разработать свой собственный рецепт, чтобы реализовать этот проект.

Рецепт мгновенно заржавевшего забора из гофрированного металла

Основы образования ржавчины - это базовая химия в средней школе.Ржавчина - это оксид железа, который образуется при взаимодействии железа и кислорода с водой и / или влагой в воздухе. Более того, процесс создания «мгновенной ржавчины» прост и довольно увлекателен, особенно когда вы дойдете до последнего шага. Материалы легко найти, а процесс относительно прост и быстр.

Материалы

Все, что нужно для создания «ржавой» части мгновенно заржавевшего металлического забора из гофрированного картона, - это недорогая бытовая химия, средство для чистки металла и приличный опрыскиватель от сорняков.В частности, вам потребуются следующие материалы:

  • Обезжириватель: Я использовал Zep Fast 505, но подойдет любой промышленный обезжириватель. В неразбавленном виде я использовал для своего проекта три галлона.
  • Уксус: Купите в местном продуктовом или хозяйственном магазине. (Мы используем уксус для генеральной уборки дома). Применяйте его в неразбавленном виде. Я использовал 3-4 галлона на 1000 квадратных футов.
  • Соль: Подойдет обычная старая поваренная соль.
  • Перекись водорода: Это доступно во всех аптеках.В зависимости от размера вашего проекта, вам понадобится много этого, и его нелегко найти в галлонных контейнерах. Я бы оценил один галлон на каждое покрытие на 250 квадратных футах гофрированного металла. Да, это очень много контейнеров размером с пинту, которые обычно можно найти в аптеках. (Бутылки емкостью 1 галлон можно заказать через Интернет.)
  • Опрыскиватель для сорняков: На рисунке ниже показан недорогой опрыскиватель марки Home Depot на один галлон, который я купил для этого урока, и некоторые работы по подкрашиванию моего забора.Если ваш проект составляет более пары сотен квадратных футов, я трачу еще несколько долларов на лучший двухгаллонный распылитель с металлическим наконечником, который позволяет вам контролировать форму распыления. Хороший узор веером намного лучше, чем случайный узор, который доставляют дешевые распылители. Кстати, даже несмотря на то, что эти химические вещества относительно мягкие, они могут разрушить распылитель, если в нем есть металлические компоненты. Итак, опрыскиватель считайте стоимостью проекта.
  • Кусок дерева: Этот короткий кусок кедра присутствует на всех фотографиях, чтобы продемонстрировать, что нанесение этих химикатов лишь минимально меняет окраску этой породы дерева.Другие породы дерева могут реагировать иначе.
Вот ингредиенты, необходимые для создания «мгновенного» проржавевшего металлического забора из гофрированного картона: уксус, обезжириватель, соль, перекись водорода и универсальный распылитель.

Процесс «мгновенного образования ржавчины»

Процесс создания «мгновенной ржавчины» вашего мгновенно заржавевшего металлического забора из гофрированного картона занимает много этапов. Он начинается с обезжиривания, последующего травления, а затем шагов мгновенного ржавления шагов.Наша тестовая панель началась как часть моего проекта. Он простоял в гараже несколько недель, и только в правом верхнем углу покрылось крошечным пятном ржавчины.

Панно из профнастила металлического забора перед началом процесса.

Обезжиривание

Важно следовать инструкциям для вашего обезжиривателя. Материал Zep распыляли, а затем смывали через 1-2 минуты. НЕ пытайтесь обезжирить весь проект за один сеанс распыления, если вы не можете закончить все распыление за одну минуту и ​​сразу же начать полоскание.Лучше делать это небольшими участками.

Дайте поверхности высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу. Обезжиренная панель, показанная ниже, после очистки становится немного более блестящей. Обезжириватель удаляет незначительные пленки грязи и масел, которые могут повлиять на следующие шаги.

Офорт

На этом этапе используется уксусная кислота в уксусе, чтобы начать окисление металла, которое необходимо для ржавления. НЕ пропускайте этот шаг и не пытайтесь сэкономить уксус. Уксус недорогой, и травление металла уксусом - важный этап.Распылите его и дайте высохнуть, не смывая. Визуально протравленная панель практически не изменилась.

Металлическое профильное ограждение после обезжиривания и травления. Поверхность выглядит более гладкой и однородной.

Ржавчина

Теперь мы подошли к ржавой части мгновенно заржавевшего забора из гофрированного металла. Это моя любимая часть. Смешайте раствор ускорителя ржавчины в пропорции 8: 1: 1. На каждые восемь унций перекиси водорода добавьте одну унцию уксуса и одну чайную ложку соли.Хорошо перемешайте или встряхните, чтобы соль полностью растворилась . Это очень важно, так как соль имеет решающее значение для процесса ускорения ржавчины.

Распылите раствор, и вы увидите ржавчину в момент удара по металлу. Мгновенная ржавчина! Нанесите как можно более равномерный слой, но на первых нескольких участках, скорее всего, останутся оголенные участки. Не беспокойтесь, так как это можно исправить с помощью последующих слоев или опрыскивания подкрашиванием. Ниже представлена ​​панель сразу после первого распыления.Обратите внимание на вспенивание.

Металлическая гофрированная панель забора сразу после распыления раствора ускорителя ржавчины. Процесс ржавления уже начался!

После высыхания панель выглядит потрясающе ржавой. Однако есть несколько пятен, которые не заржавели полностью, и ржавчина неоднородна.

После высыхания первого слоя раствора для ржавчины цвет гофрированной металлической панели становится более однородным.

Чтобы улучшить покрытие от ржавчины, был нанесен второй слой раствора для ржавления и оставлен до высыхания.Теперь цвет стал более однородным. (ПРИМЕЧАНИЕ. Вы также можете получить этот вид «второго слоя», просто выполнив ретуширующее распыление после первого слоя.)

Гофрированная металлическая панель после нанесения второго слоя раствора ржавчины и просушивания. Ржавчина намного ровнее.

Мой быстро ржавый забор из гофрированного металла

Менее чем через месяц я действительно доволен результатами моего проекта ржавого металлического забора из гофрированного картона. Мой настоящий забор - это всего лишь однослойная работа, которую я исправлю в нескольких местах по мере завершения ландшафтной части проекта.

Я ожидаю, что даже если я ничего не сделаю, ржавчина естественным образом приобретет более однородный вид в течение следующего года. Я думаю, что стоит 30 минут смешать и распылить, чтобы ускорить процесс.

Готовый забор имеет красивый ржавый вид. Мгновенный процесс ржавления имитирует то, что мать-природа делает с металлом, но для получения желаемого результата не требуется много лет.

Дополнительные советы по созданию быстро ржавого гофрированного металлического забора
  • Здравый смысл безопасности - самый важный фактор в проекте быстро заржавевшего гофрированного металлического забора.Несмотря на то, что эта бытовая химия относится к мягким растворам, надевайте перчатки и защитные очки.
  • НЕ покупайте гофрированную сталь марки Corten, если вы используете этот процесс. Продукция Corten как минимум на 25% дороже, чем сталь без покрытия, и описанный здесь процесс ускорения образования ржавчины дает аналогичный результат. Если вы терпеливы и не хотели бы иметь дело с процессом «мгновенной ржавчины», обязательно рассмотрите гофрированный металл Corten. Он изготовлен так, чтобы обеспечить хорошее равномерное покрытие ржавчины всего за шесть месяцев с минимальными усилиями.
  • Испытательная панель в этой статье получила три слоя раствора ускорителя ржавчины. Для небольших проектов или нетерпеливых людей три слоя могут иметь смысл. Для более крупных проектов я бы порекомендовал хороший первый слой с максимально полным покрытием. После того, как слой высохнет, нанесите на оголенные участки больше раствора ускорителя ржавчины и подождите несколько недель или месяцев, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть. При необходимости поправьте еще раз или знайте, что время - ваш друг в этом процессе. Незащищенная сталь на открытом воздухе со временем заржавеет.
  • В своем проекте я разбавил раствор ускорителя ржавчины, добавив воды в том же количестве, что и перекись водорода, и удвоил количество соли. Остались голые участки, которые я планирую подкрасить. Итак, если вы решите использовать разбавленный раствор, запланируйте нанесение двух слоев спрея. Я думаю, что лучший подход - использовать пропорции, которые я обозначил выше, для первого слоя и немного подкрасить распылением. Это экономит время и использует примерно такое же количество перекиси водорода.
  • НЕ пытайтесь использовать оцинкованные панели для экономии денег.Этот процесс НЕ РАБОТАЕТ на оцинкованных поверхностях по очевидной причине - гальванизация является ингибитором ржавчины.
  • Если вы склонны позволить природе ржаветь на металлических панелях, проявите терпение. На рисунке ниже изображена обратная сторона необработанной части забора. Через месяц образовалось очень мало ржавчины - даже после нескольких весенних ливней. Этот участок несколько защищен и не пропускает прямые солнечные лучи, но полное отсутствие ржавчины предполагает, что в процессе прокатки может образоваться легкая масляная пленка, которая защищает поверхность.Я уверен, что со временем он хорошо заржавеет, но на это может уйти пара лет.
Необработанный металлический забор из гофрированного картона почти не имеет следов ржавчины после 30 дней пребывания в ландшафте.

Вот и все! Наслаждайтесь своим мгновенно ржавым гофрированным металлическим забором и оставляйте комментарии и вопросы ниже. Щелкните здесь, чтобы увидеть Другие идеи забора .

Ищете другой проект? Легче, чем вы думаете, Построить комплект теплицы на вашем участке.Ознакомьтесь с нашей историей!

7 вещей, которые следует учесть перед установкой забора

Советы экспертов

Есть множество причин построить забор. Новый забор может добавить уединения вашему двору, повысить стоимость недвижимости и обеспечить дополнительную меру безопасности. Поначалу это может показаться амбициозным проектом, но планирование - это половина дела. Как только у вас будет готовый план и разрешения, оставшаяся часть проекта будет довольно легко объединена.Во-первых, отметьте область вашего проекта белой краской и / или флажками, прежде чем уведомлять Джули. После того, как область вашего проекта будет отмечена, быстро позвоните JULIE по телефону 811 или 1-800-892-0123, чтобы наши участники бесплатно установили местонахождение ваших линий. Вы также можете ввести «запрос на местонахождение» прямо сейчас с помощью электронного запроса или связаться с агентом колл-центра в любое время. Если вы решите начать свой проект на выходных, не забудьте уведомить Джули до 16:00 среды. Все проекты должны начаться в течение 14 дней с момента вашего уведомления JULIE.Для получения дополнительной информации обратитесь к нашему Руководству для домовладельца.

Ознакомьтесь с нижеприведенными наиболее распространенными ошибками, чтобы их можно было избежать. Помимо материалов, типов и конструкции заборов, учитывайте следующее:

1. ОБСУДИТЕ ПРОЕКТ С СОСЕДЯМИ.
Знайте границы своей собственности. Обсудите забор, который вы хотели бы построить, с соседями, чья собственность находится на желаемом участке установки. Вы должны сообщить им о своих планах и убедиться, что вы не строите забор на их территории.Предположение о границах собственности могло не только разозлить соседей, но и привести к судебному спору. Никогда не предполагайте, что ваш участок идеально квадратный или прямоугольный. Многие объекты имеют неровную форму или необычные бега трусцой. Используйте план участка, чтобы обозначить границы владений и отметить их деревянными кольями. Затем запустите строку между каждой ставкой. Убедитесь, что веревка натянута. Если ваши колья были вбиты в землю неравномерно, это будет видно, когда струна будет поднята. При необходимости отрегулируйте уровень с помощью уровня.При работе с границами собственности лучше проявить осторожность. Еще одно предложение - построить забор на несколько дюймов с вашей стороны от отмеченных линий, чтобы обеспечить соответствие границ владений.

2. ВЫБЕРИТЕ ВЫСОТУ ЗАБОРА.
Перед покупкой забора определите желаемую высоту и ознакомьтесь с местными законами о зонировании, касающимися строительства забора в вашем районе. Забор для уединения высотой 5 футов, который вы изначально себе представляли, может не помешать вашим соседям заглядывать в ваш двор, когда они отдыхают на своей задней террасе.Вы даже можете обнаружить, что вам нужен только четырехфутовый забор, чтобы обеспечить необходимую конфиденциальность, если двор вашего соседа отходит от вашего двора. Если вам нужно наглядное пособие, прежде чем полностью выбрать высоту забора, сделайте картонный вырез, который измеряет высоту вашего предполагаемого забора, и попросите друга пройти по периметру. Это позволит вам визуально понять, какую конфиденциальность обеспечит ваш забор.

3. ПЛАНИРУЙТЕ ДВУХ ВОРОТА И СДЕЛАЙТЕ ИХ БОЛЬШОЙ ШИРОКОЙ.
Вы когда-нибудь пытались протолкнуть газонокосилку или тачку через узкий проход? Это не очень удобно и может расстраивать. При планировании выходов за ворота обязательно предусмотрите как минимум два входа в ворота и сделайте один из них немного шире, чтобы разместить громоздкое оборудование. Вход в ворота шириной 3 фута позволит легко принять пешеходов, но более широкий вход необходим для таких предметов, как урны для мусора, газонокосилки и тачки.Обычно входные ворота шириной 4 фута позволяют легко проходить через них; Тем не менее, обратите внимание на имеющееся у вас оборудование и необходимый зазор.

4. ВКЛЮЧИТЕ СЪЕМНУЮ ПАНЕЛЬ ЗАБОРА В СВОИ ПЛАНЫ.
Можно с уверенностью предположить, что в какой-то момент вам понадобится принести что-то довольно большое в свой двор или из него. Легкий доступ был бы идеальным от тяжелого оборудования для удаления дерева или изрядной партии дров. Планируйте такие ситуации заранее и включите в свои чертежи съемную панель.Съемная панель проста в установке и может быть сделана путем прикручивания рельсов к соседним стойкам.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА И КОЛИЧЕСТВА НЕОБХОДИМОГО МАТЕРИАЛА.
Сколько столбов забора вам понадобится? Сколько панелей забора? Какие материалы следует использовать? Чтобы наилучшим образом рассчитать необходимые материалы, используйте колышки на линии земельного участка в качестве ориентиров и измерьте расстояние между ними. Добавьте свои размеры и соответственно учитывайте входы в ворота. Затем нарисуйте контур вашего двора и отметьте столбы забора.Общее практическое правило - держать стойки забора на расстоянии 8 футов или меньше, так как это предотвратит провисание забора. Чем больше у вас столбов, тем прочнее ваш забор будет противостоять ветру и гравитации. Используйте это как ориентир, чтобы приблизительно рассчитать, сколько столбов забора вам понадобится, чтобы построить забор. Вы можете использовать онлайн-калькулятор материалов для забора, чтобы определить количество панелей забора и других материалов, необходимых для завершения вашего забора. Что касается типа материала, из которого строится забор, существует множество вариантов.Большинство заборов построено из обработанной под давлением сосновой древесины; однако сосна, обработанная под давлением, постепенно становится все менее популярной в пользу экологически чистых материалов, не содержащих химикатов. Другие варианты включают западный красный кедр, белый дуб, черную акацию, лиственные тропические породы и пластмассовые или синтетические пиломатериалы. В то время как деревянный забор, обработанный под давлением, прослужит около 20 лет при регулярном уходе, пластик или синтетические пиломатериалы прослужат около 100 лет. Прежде чем выбирать тип ограждения, внимательно обдумайте плюсы и минусы каждого материала.Хотя некоторые варианты могут показаться более дешевыми, в конечном итоге более качественные материалы принесут наилучшие результаты с точки зрения долговечности и простоты ухода. При выборе гвоздей, болтов и петель; используйте что-нибудь оцинкованное, чтобы противостоять ржавчине и повседневному износу.

6. ПОЛУЧИТЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО.
Заборы - это заметные приспособления, которые визуально влияют на свойства и окрестности. Если вы построите забор без разрешения, скорее всего, вас поймают. Большинство муниципалитетов применяют законы о зонировании, которые регулируют высоту забора, используемые материалы и даже стиль забора, если вы живете в историческом районе.Вы можете подать заявление на получение разрешения на забор в местном офисе строительства и планирования. Вы должны получить копию всех правил и положений, касающихся установки забора в вашем районе во время выдачи разрешения.

7. УВЕДОМЛЕНИЕ О ДЖУЛИ ПЕРЕД ВЫКЛЮЧЕНИЕМ.
Никогда не делайте опасных предположений. Работа с ограждением представляет собой один из самых высоких рисков повреждения инженерных сетей из-за того, что столбы размещаются прямо вдоль линий владения / сервитута. Всегда связывайтесь с Джули, прежде чем начинать раскопки, чтобы наши члены могли бесплатно определить местонахождение ваших инженерных сетей.Коммуникационные линии можно проложить прямо под поверхностью места раскопок. Попадание в линию электроснабжения может нарушить обслуживание, причинить вам серьезный вред или привести к дорогостоящему ремонту и штрафам. Очень важно, чтобы вы позвонили Джули по телефону 811 или 1-800-892-0123, прежде чем приступить к делу. Вы также можете отправить «запрос на местонахождение» с помощью электронного запроса или связаться с агентом колл-центра, набрав 811 в любое время. Агенты колл-центра доступны 24/7 для обработки запросов.

2021 Затраты на установку забора | Стоимость защитного ограждения за фут

Стоимость установки забора

В среднем, установка забора стоит от до 13–25 долларов за погонный фут , при этом большинство домовладельцев тратят от до 1580 долларов до 3418 долларов в зависимости от типа выбранного материала ограждения.Типичное ограждение для частной жизни стоит около $ 2711 для установки, причем одни только материалы составляют около 70% от вашей общей стоимости.

Стоимость установки ограждения
Средняя стоимость по стране 2 711 долл. США
Минимальная стоимость 815 долл. США
Максимальная стоимость 7 500 долл. США
Средний диапазон 1 580 долл. США к 3 418 долл. США 90 507

На выбор предлагается широкий выбор материалов, таких как звено цепи, кованое железо, алюминий, винил и дерево, каждая из которых имеет разные цены на ограждения.Мы собираемся обсудить факторы, которые помогут вам принять правильное решение о покупке.

Содержание

  1. Стоимость установки ограждения
  2. Стоимость ограждения
  3. Калькулятор стоимости забора
  • Средняя стоимость строительства нового забора
  • Оценщик затрат на замену забора
  • Дополнительные затраты и опции на ограждение
  • Часто задаваемые вопросы
  • Сделай сам или нанять профессионала?
  • Заборные компании рядом со мной
  • Стоимость ограждения

    Для типичного двора площадью 1/5 акра частный забор длиной 150 футов стоит от 1950 долларов до 7500 долларов , при этом большинство домовладельцев тратят 2711 долларов в зависимости от типа используемого материала.Только для материалов цены колеблются от $ 8 до 25 $ за погонный фут в среднем, в то время как затраты на рабочую силу составляют от $ 5 до 15 $ за погонный фут . Если вам нужно удалить текущий забор, рассчитывайте заплатить дополнительно 300 долларов США до долларов США.

    Стоимость установки ограждения из расчета на фут

    Установка защитного ограждения стоит в среднем от 13 до 40 долларов за погонный фут как для материалов, так и для профессиональной установки. Эта цена включает в себя все доски забора, бетонные столбы, две горизонтальные рельсы, подготовку территории и уборку.

    Стоимость установки ограждения из расчета на фут
    Тип Материал Труда Стоимость погонного фута
    Дерево 8–15 долларов 5–12 долларов 13–27 долларов 90 507
    Рабочее звено 4–15 долларов 5–15 долларов 9–30 долларов
    Винил 20–26 долларов 5–10 долларов 25–36 долларов 90 507
    Алюминий 20–25 долларов 5–15 долларов 25–40 долларов
    Бамбук 8–11 долларов 7–14 долларов 15–25 долларов
    Кованое железо 25–35 долларов 5–15 долларов 30–50 долларов

    Винил против.Калькулятор стоимости деревянного ограждения

    Как виниловые, так и деревянные ограждения бывают разных стилей и материалов, что влияет на их стоимость. Обычно вы платите примерно вдвое дороже виниловых материалов по сравнению с деревом, но примерно столько же платите за профессиональный труд. Цены, указанные ниже, относятся к среднему забору длиной 150 футов.

    Винил Vs. Стоимость деревянного ограждения
    Тип Материал Труда Средняя общая стоимость
    Дерево 1 200–2 250 долл. США 750–1 800 долл. США 1950–4050 долларов
    Винил 3000–3900 долл. США 750–1 500 долл. США 3750–5 400 долларов

    Стоимость деревянного ограждения

    Деревянный забор высотой 6 футов стоит от 1950 долларов до 4050 долларов для установки, при этом большинство домовладельцев тратят около 2755 долларов .Цены сильно различаются в зависимости от выбранной породы дерева. Обработанная под давлением сосновая древесина является наиболее распространенной, на установку которой вы в конечном итоге потратите около 17 долларов на погонный фут .

    Виниловая ограда Стоимость

    Виниловое или композитное ограждение для частной жизни стоит от 3750 до 5400 долларов за установку со средней ценой от 25 до 36 долларов за погонный фут . Материалы обычно стоят вдвое дороже, чем древесина, но обычно служат вдвое дольше, требуют меньшего обслуживания и имеют гарантию.

    Алюминиевая ограда

    Стоимость установки алюминиевого ограждения варьируется от до 25 долларов и 40 долларов за погонный фут , при этом около 70% идет на материалы. Это включает установку столбов в бетоне на расстоянии 8 футов и использование виниловых панелей забора высотой 6 футов. Из-за различий в стоимости установки и трудозатрат может потребоваться оценка алюминиевых ограждений на месте.

    Бамбуковая ограда

    Средняя стоимость бамбукового ограждения составляет от 15 до 25 долларов за погонный фут .Материалы и рабочая сила составляют около 50% от вашей общей стоимости. За типичный бамбуковый забор длиной 100 линейных футов вы можете рассчитывать заплатить в среднем от до 1500 долларов США до 2 500 долларов США.

    6 футов против. Ограждения высотой 8 футов

    За деревянный забор высотой 100 линейных футов и 6 футов, построенный из обработанной под давлением сосны, цены варьируются от 1300 долларов до 2700 долларов . При увеличении высоты до 8 футов ожидайте, что заплатите примерно на на 30% больше или от 1690 долларов до 3 510 долларов .

    Вернуться к началу

    Калькулятор стоимости забора

    Существует множество различных типов ограждений на выбор, цены варьируются от $ 13 до $ 50 за погонный фут в среднем . Для среднего 150-футового забора стоимость одних материалов будет составлять от 1200 долларов до 7500 долларов с трудозатратами от 750 долларов до 2250 долларов . Вот средняя стоимость забора из расчета на один фут, разбитый материалом, из нашего оценщика:

    Средняя стоимость ограждения за фут
    Тип Материал Труда Стоимость погонного фута
    Дерево 8–15 долларов 5–12 долларов 13–27 долларов 90 507
    Рабочее звено 4–15 долларов 5–15 долларов 9–30 долларов
    Винил 20–26 долларов 5–10 долларов 25–36 долларов 90 507
    ПВХ и композит 17–23 доллара 5–10 долларов 22–33 доллара 90 507
    Разъемная рейка 10–15 долларов 5–10 долларов 15–25 долларов
    Алюминий 20–25 долларов 5–15 долларов 25–40 долларов
    Сталь 25–35 долларов 5–15 долларов 30–50 долларов
    Ферма и ранчо 8–12 долларов 5–15 долларов 13–27 долларов 90 507
    Кованое железо 25–35 долларов 5–15 долларов 30–50 долларов
    Провод $ 1.20–1,40 долл. США 0,40–0,60 долл. США 1,60–2,00 доллара

    Затраты на рабочую силу для установки забора

    В зависимости от выбранного типа древесины затраты на рабочую силу для установки забора составляют от 5 до 15 долларов за погонный фут . Для типичного деревянного забора затраты на рабочую силу составят от 30% до 50% вашей окончательной цены. Профессиональному подрядчику заборов потребуется в среднем 15 часов, чтобы установить 100 погонных футов забора.

    Виниловый забор Стоимость

    Установка винилового забора стоит от 25 до 36 долларов за погонный фут , при этом большинство домовладельцев платят от до 3750 долларов и 5400 долларов за 150-футовый забор.Винил экологичен, требует минимального ухода, отличается высокой прочностью и представлен в самых разных цветах. Обратной стороной является то, что виниловые ограждения стоят очень дорого, но в долгосрочной перспективе они компенсируют эту цену за счет ожидаемого срока службы от 20 до 30 лет.

    Забор звена цепи Стоимость

    Установка сетчатого ограждения стоит 9 долларов и 30 долларов за погонный фут , причем большинство из них колеблется от 1350 долларов до 3900 долларов в среднем. Ограждение из сетки рабицы бывает высотой от 3 до 12 футов из оцинкованной стали или стали с черным виниловым покрытием.Забор из сетки рабицы с черным виниловым покрытием стоит от 10 до 34 долларов за фут. или на 10% дороже , чем стандартная оцинкованная сталь.

    Деревянный забор Стоимость

    Установка деревянного забора стоит от до 13–27 долларов за погонный фут. для типичного 150-футового частного ограждения. Деревянный штакетник стоит в среднем от 1711 долларов до 3 290 долларов, при этом большинство домовладельцев тратят около 2755 долларов на установку вокруг своего дома. Цены варьируются в зависимости от типа древесины, которую вы выбираете, размера вашего забора, дизайна, планировки и затрат на рабочую силу.

    Цены на деревянный забор
    Тип дерева Стоимость погонного фута
    Сосна 3–7 долларов
    Ель 4–6 долларов
    Редвуд 4–7 долларов
    Кедр 4–8 долларов
    Тропические лиственные породы 6–15 долларов

    Самый дешевый деревянный забор - это обработанная под давлением сосна, цена которой колеблется от $ 3 до 7 долларов за погонный фут , а цены на другие породы древесины составляют от $ 4 до 15 долларов за погонный фут только для материалов.Чем дешевле вы выберете пиломатериал, тем меньше будет структурная целостность, и меньше шансов, что он выдержит гниение и разрушение.

    Стоимость разборного ограждения

    Забор с разделенными рельсами обычно будет стоить от до 15–25 долларов за погонный фут или около от 1500 до 2500 долларов за 100 футов ограждения . Количество используемых рельсов сильно повлияет на вашу окончательную цену. Вы можете ожидать прибавить от 1 до 4 долларов за погонный фут на рельс .Обычно используемые на фермах и ранчо, разделенные ограждения традиционно строились из дерева, но ПВХ становится все более популярным из-за его долгого срока службы и меньшего количества обслуживания.

    Алюминиевый забор Стоимость

    Средний домовладелец тратит около 4500 долларов на установку 150-футового алюминиевого забора по цене от до 25–40 долларов за погонный фут . Из-за дороговизны алюминиевые и металлические ограждения - менее популярный вариант по сравнению с деревянными и виниловыми.С другой стороны, алюминий служит долго и требует минимального ухода.

    Кованый забор Стоимость

    Кованый забор стоит от 30 до 50 долларов за погонный фут с ценами от до 4500 долларов до 7500 долларов за 150-футовый забор. В среднем 75% ваших затрат приходится только на материалы. Ограждения из кованого железа могут иметь индивидуальный дизайн, использоваться для ограждения бассейнов или смешиваться с кирпичными колоннами для создания роскошного вида. Несмотря на прочность, которую обеспечивает железный забор, он все равно будет нуждаться в обслуживании, которое включает в себя необходимость шлифовать и перекрашивать каждые 24–36 месяцев, чтобы предотвратить коррозию.

    Стоимость ПВХ и композитных ограждений

    Средняя стоимость ограждения из ПВХ или композитного материала составляет от до 22–33 долларов за погонный фут , при этом большинство домовладельцев тратят 3750 долларов на 150-футовый забор. Обычно ПВХ выпускается в виде панелей шириной 6 футов, а виниловые стойки устанавливаются в бетонные отверстия глубиной 3 фута. Расходные материалы, необходимые для установки ограждений из ПВХ, включают материалы, крепеж, бетон для столбов и соединители. ПВХ не гниет, не гниет, не портится насекомыми, на нем не растет плесень и грибок, его не нужно перекрашивать.Большинство заборов из ПВХ, которые устанавливаются профессионально, должны прослужить не менее 15 лет.

    Цены на стальные и металлические заборы

    Цены на заборы из гофрированного металла и стали колеблются от до 30–50 долларов за погонный фут в среднем . Для типичного металлического забора высотой 150 футов домовладельцы тратят от 4500 до 7500 долларов на материалы и профессиональную установку. Сталь невероятно прочна и проста в уходе. Однако металл стоит дорого и со временем неизбежно поцарапается и заржавеет.

    Стоимость проволочного ограждения

    Забор, построенный из плетеной или колючей проволоки, стоит чуть менее 2 доллара за погонный фут. для установки с 5 проводами. Проволочные ограждения доступны во многих различных калибрах и стилях, и вы можете выбрать, сколько проводов вам нужно. Проволочное ограждение идеально подходит для проектов DIY, таких как сады или вольеры для домашних животных.

    Стоимость ограждения фермы

    Ограждение для фермы и ранчо стоит 13–27 долларов за погонный фут, для дерева и винила, - 8–10 долларов за фут, для трубы и всего 2 доллара за погонный фут для проволочного ограждения, включая все материалы и профессиональную установку.Конные ограждения идеально подходят для содержания крупного рогатого скота и другого домашнего скота по очень разумной цене, небольшому содержанию и могут прослужить 20 и более лет.

    Невидимый и электрический забор Стоимость

    Многие невидимые электрические заборы для собак можно купить в местных зоомагазинах по цене от $ 150 до $ 350 . Кроме того, хомут для приемника забора стоит от 50 до 80 долларов за штуку . Электрические ограждения также можно использовать в качестве меры безопасности или сдерживания лошадей и крупного рогатого скота на ранчо.

    Вернуться к началу

    Средняя стоимость строительства нового забора

    Средняя стоимость строительства нового 150-футового забора составляет 2250 долларов за дерево , 3000 долларов за цепочку , 3750 долларов за винил и 5250 долларов за кованое железо .При расчете окончательной стоимости, вот основные факторы, которые следует оценить:

    1. Материалы - Материалы для ограждений варьируются от до 5–35 долларов за погонный фут в зависимости от выбранных материалов, при этом большинство домовладельцев тратят от до 8–15 долларов за фут .
    2. Рабочая сила - В среднем затраты на рабочую силу для установки нового ограждения составляют от 5 до 15 долларов США на погонный фут . Если вы уже приобрели материалы, вы можете нанять профессионалов фехтования от 50 до 70 долларов в час в среднем .
    3. Разрешения - Разрешения на строительство заборов стоят от 40 до 150 долларов в среднем. Обратитесь в местный строительный департамент, а также в ассоциацию домовладельцев, чтобы узнать, требуются ли разрешения. Большинство хороших подрядчиков будут в курсе проблем соблюдения нормативных требований в данной области и смогут сказать вам, требуется ли он, и обработать этот процесс за вас.
    4. Подземные коммуникации - Так как вашему подрядчику придется вырыть ямы в земле, чтобы закрепить столбики забора, вам необходимо убедиться, что расположение любых подземных коммуникаций известно и четко обозначено, чтобы избежать повреждений и прерывания обслуживания.Из любой точки страны вы можете позвонить по номеру 811 и поговорить с оператором, чтобы начать процесс.
    5. Обследование земли - Землемер выйдет за среднюю стоимость от 380 долларов США до 540 долларов США , чтобы отметить границы вашей собственности и показать вам, где именно вы можете законно построить забор.
    6. Пейзаж - Если у вас есть проблемы с неровной поверхностью, это будет означать, что землю необходимо выровнять или выровнять, прежде чем можно будет установить забор должным образом.Средняя стоимость сортировки или перенастройки составляет около 125 долларов за кубических футов.
    7. Снятие ограждения - За демонтаж существующего ограждения будет взиматься дополнительная плата в размере от 100 до 1 000 долларов со средней ценой 500 долларов США . Иногда ваш подрядчик включает это в свое предложение.
    8. Количество ворот - Каждая калитка для забора будет стоить от от 100 до 650 долларов , чтобы добавить, в зависимости от материалов, стиля и размера. Ожидайте, что за высококлассные ворота придется заплатить до 6500 долларов.
    9. Освещение и аксессуары - За дополнительную плату вы можете добавить к своему забору солнечные или столбовые светильники. Кроме того, ввод с клавиатуры с автоматическим вводом станет отличным дополнением к высококлассному железному забору с кирпичными столбами.

    Ограждение заднего двора и ограждение вокруг дома

    Если в вашем районе требуются разрешения, во многих случаях существуют ограничения по типу материалов, высоте забора и даже конструкции забора. Чтобы получить инструкции по строительству, обратитесь в местный строительный отдел или в ассоциацию домовладельца.Безопасный способ подобрать подходящие материалы, стиль и рост ваших соседей, чтобы создать единый образ.

    По данным Landscaping Network, нормативы и стандартные размеры жилых заборов:

    • Передний двор - 3 фута
    • Задний двор - 6 футов
    • Забор для бассейна - 4 фута
    • Олень изгородь - 8 футов

    Стоимость забора во дворе по размеру

    Для типичного участка площадью 1/5 акра потребуется 150 футов для ограждения вашего двора по цене от 1950 долларов до 4050 долларов за деревянный забор высотой 6 футов.Если вы решите использовать винил, он будет стоить от 3750 до 5400 долларов за материалы и профессиональную установку.

    Затраты на забор во дворе
    Длина ограждения (линейные опоры) Средняя стоимость
    50 650–1250 долл. США
    100 1300–2 500 долларов
    150 1950–3750 долларов
    200 2600–5000 долларов

    Вернуться к началу

    Оценщик затрат на замену забора

    Средняя стоимость замены ограждения такая же, как и при установке нового забора по средней цене от 12 до 25 долларов за погонный фут , не включая удаление существующего ограждения за дополнительные от 3 до 5 долларов за погонный фут .Смета затрат на установку забора зависит от длины, высоты, количества столбов и материалов для ограждения.

    Как я могу рассчитать, сколько мне нужно ограждений?

    Лучший способ рассчитать, сколько вам нужно ограждений - это обратиться к профессионалу. Если вы решили рассчитать смету самостоятельно, выполните следующие действия:

    1. Обратитесь в ассоциацию домовладельцев, чтобы определить все требования и ограничения в отношении строительства.
    2. Нанять землемера для разбивки границ вашей собственности.
    3. Измерьте периметр своего участка.
    4. Разделите общий периметр на 8, затем добавьте два, чтобы получить общее количество стоек, необходимое для 8-футового расстояния.
    5. Чтобы узнать, сколько пиломатериалов вам нужно, разделите общий периметр на ширину пикетов или панелей.

    Средняя стоимость установки столбов заборов

    Наем мастера для установки столбов забора стоит От 40 до 150 долларов за столб в среднем , в зависимости от глубины, установки и расстояния.Большинство специалистов по ограждению не заменяют и не ремонтируют столбы забора и устанавливают их только в том случае, если они являются частью новой установки забора. Большинство столбов для забора устанавливаются в бетоне на расстоянии 8 футов для деревянных заборов и 6 футов для виниловых ограждений в зависимости от подрядчика.

    Сколько стоит установка ворот?

    Средняя стоимость установки заборных ворот составляет от 100 до 650 долларов за ворота в зависимости от размера, количества, стиля и используемых материалов. Если вы ограждаете свой задний двор, вам понадобится по крайней мере одна калитка с каждой стороны вашего дома, а для переднего двора вам понадобятся одинарные или двойные ворота для вашего подъездного пути и, возможно, еще одни для пешеходов.Если спереди у вас есть штакетник, вам могут понадобиться более крепкие столбы для подвешивания ворот. Только по материалам:

    • 100–650 долларов США + за проход для пешеходов
    • 250–6 500 долларов США для высококлассных ворот

    Вернуться к началу

    Дополнительные затраты и опции на ограждение

    Стоимость изыскания земли под забор

    Средняя стоимость геодезии для строительства забора колеблется от 380 долларов до 540 долларов.Землемер отметит границы вашей собственности лентами на каждом углу, чтобы указать, где вы можете по закону построить забор.

    Стоимость удаления забора

    Если это уже не включено в ваше предложение от вашего подрядчика, будет взиматься дополнительная плата в размере около от 100 до 1000 долларов за удаление существующего забора, при этом большинство домовладельцев тратят 500 долларов . Журнал National Estimator оценивает от 2,99 до 3,59 долларов за фут для удаления звена цепи или забора из досок и зацементированных столбов высотой 6 футов для утилизации.Стоимость покроет время и усилия, необходимые для демонтажа или разрушения существующего забора, погрузки материалов на грузовик и утилизации в соответствии с местными законами.

    Вернуться к началу

    Часто задаваемые вопросы

    Какой самый дешевый забор для установки?

    Самый дешевый забор для установки - это деревянный забор, построенный из обработанной под давлением сосны по стандартной цене 12 долларов за погонный фут как для материалов, так и для профессиональной установки. Заборы из сетки рабицы начинаются с 15 долларов за установленный линейный фут , в то время как проволочные ограждения могут стоить всего 2 доллара за фут , но плохо работают в жилых помещениях.

    Сколько стоит ограждение двора в ¼ акра?

    Чтобы установить забор во дворе площадью ¼ акра, потребуется около 200 футов ограждения при средней стоимости от 2 600 до 5 000 долларов на рабочую силу и материалы. Ваша цена зависит в основном от типа выбранных материалов.

    Сколько времени нужно, чтобы установить забор?

    Для типичного деревянного частного ограждения профессиональному подрядчику потребуется в среднем 15 часов для установки 100 погонных футов .

    Сколько стоит забор из кедра?

    Забор из кедрового дерева стоит от 4 до 8 долларов за погонный фут только для материалов и дополнительно от 5 до 10 долларов за погонный фут для профессиональной установки. В общей сложности вы можете рассчитывать потратить от 1800 до 2700 долларов на забор из кедра длиной 150 футов, который прослужит от 16 до 20 лет.

    Вернуться к началу

    Стоимость забора своими руками в сравнении с ценами подрядчика

    В дополнение к материалам со средней стоимостью от 8 до 15 долларов за погонный фут , ожидайте, что вы потратите как минимум целую неделю на установку вашего забора.Кроме того, вам нужно будет заплатить единовременную плату в размере от 200 долларов США до долларов США за все оборудование, такое как дрель, молоток, пила, шнек или копатель для опорных ям, а также измерительную ленту.

    При найме профессионала они могут выполнить работу вдвое быстрее, затратив на рабочую силу от до 5–15 долларов за погонный фут , включая гарантию. Для забора высотой 150 футов рабочая сила будет стоить от 750 долларов до 2250 долларов в сумме. На самом деле вопрос в том, стоит ли целая неделя вашего времени такой суммы на то, чтобы профессионально установить забор для вас?

    Расценки на установку бесплатного забора

    Чтобы выбрать лучшего подрядчика, вам необходимо определить претендентов, которые могут попасть в ваш короткий список от 3 до 5 подрядчиков.Ищите подрядчиков, которые:

    • Имеют рейтинг A + по версии Better Business Bureau
    • Есть отличные онлайн-обзоры в Google и HomeGuide
    • Полностью лицензированы и застрахованы
    • Иметь действующее страховое свидетельство
    • Включите в смету затраты на установку и полную очистку.
    • Обеспечьте отличную связь с первого телефонного звонка или электронного письма
    • Имейте портфолио последних проектов, реализованных в этой области.
    • Даем хорошую гарантию

    Получите бесплатную оценку HomeGuide от проверенных компаний по ограждению:

    Получите бесплатные оценки

    [1] https: // www.homewyse.com/services/cost_to_install_wood_privacy_fence.html

    [2] https://www.homewyse.com/services/cost_to_install_vinyl_fence.html

    [3] https://www.homewyse.com/services/cost_to_install_chain_link_fence.html

    [4] https://www.homewyse.com/costs/cost_of_aluminium_fencing.html

    [5] https://www.remodelingexpense.com/costs/cost-of-6-foot-privacy-fence/

    [6] Национальная смета затрат на строительство для мастеров на 2019 год

    [7] https: //www.agriculture.ru / news / livestock / what-will-a-new -bor-cost-this-year_3-ar22518

    [8] https://www.landscapingnetwork.com/fencing/height.html

    Калькулятор ограждений - Планировщик ограждений и панелей

    Выбрать правильные панели для забора - простая задача. Есть так много вариантов на выбор, и у вас не будет проблем с поиском стиля, подходящего для вашей собственности. Выберите от стандартных панелей внахлестку до панелей с кромкой или закрытых панелей. Если вам нужно потратить немного больше, вы можете остановить свой выбор на декоративных панелях.Есть широкий выбор.

    Затем вам нужно выбрать, какой тип столбов вы хотите установить - деревянные или бетонные.

    Деревянные столбы являются наиболее распространенными, они более приятны на вид и их проще установить. Если вы выберете импортированный обработанный столб HC4, он будет немного дороже, но вы должны ожидать, что он прослужит 10-15 лет.
    Бетон дорог, но прослужит намного дольше. Они менее привлекательны, чем деревянные столбы, и с ними сложно обращаться. Кроме того, из-за их веса их установка потребует более длительного времени, так как почвосмесь должна быть полностью сухой, прежде чем вы сможете установить панели забора.

    Затем вам нужно выбрать гравийную доску. Опять же, это может быть дерево или бетон, и применяются те же правила, в зависимости от того, какой внешний вид вы хотите создать и каков ваш бюджет.

    Вы также можете рассмотреть ворота. Есть из чего выбирать, и вы должны быть в состоянии соответствовать вашему стилю и отделке панели.

    Как только вы получите представление о том, какой тип забора вам нужен, следующим шагом будет измерение. Вы должны измерять по прямой линии вдоль линии забора, которую вы хотите создать.После того, как вы измерили, вы можете начать вычислять, сколько сообщений и панелей вам нужно.

    Большинство стандартных панелей, таких как Lap Panels, имеют ширину 6 футов (1830 мм), тогда как большинство декоративных панелей имеют ширину 1,8 м (1800 мм). Кроме того, вам необходимо учесть размер стойки, которую вы собираетесь использовать - 3 дюйма (75 мм) или 4 дюйма (100 мм) для более прочной стойки.

    Вам нужно будет разрешить одну публикацию для каждой панели, кроме первой панели, для которой также потребуется дополнительная стартовая публикация. Другими словами, если вы измеряете 8 панелей, вам понадобится 9 постов.

    Сводка цен

    Количество сообщений: x

    Количество панелей: x

    Ширина ворот:

    Общая ориентировочная цена:

    Наша оценка основана на панелях забора по 30 фунтов стерлингов каждая, бетонных столбах по 25 фунтов стерлингов, деревянных столбах 75 мм по 15 фунтов стерлингов и 100 мм деревянных столбах по 30 фунтов стерлингов каждый

    Советы и отказ от ответственности:

    Все цены являются приблизительными и подлежат обзору на месте с выбранным вами монтажником. Местоположение, характеристики и доступ сайта - это лишь некоторые из вещей, которые могут увеличить или уменьшить затраты на установку.

    Не забудьте добавить свои гравийные доски, колпачки для столбов, металлические шипы для столбов забора, быстросъемный Postfix и протектор Fencelife.

    Не забудьте проверить места, где находятся ваши водопроводные сети, канализация, телефон, газ и электричество, прежде чем начинать какие-либо работы. Вы можете узнать, где они находятся, перейдя по следующей ссылке: http://www.national-one-call.co.uk/index.asp

    Также не забудьте поговорить с вашим соседом о линиях ограды и общих линиях забора, прежде чем продолжить, и примите во внимание деревья, кусты или садовые конструкции, прежде чем продолжить.

    Важно, чтобы вы позаботились о простоте доступа к линии забора через вашу собственность, поскольку подрядчики не несут ответственности за причиненный ущерб.

    Не забудьте проверить учетные данные и страховое покрытие подрядчика и попросить показать примеры их работы. Всегда лучше получить более одного предложения на работу.

    Вы также должны нести ответственность за расходы по утилизации любых старых или остаточных материалов.

    Забор из профнастила своими руками | Строительство и инфраструктура

    Каждый владелец загородного дома, коттеджа или участка стремится ограждать его забором, чтобы защитить территорию, украсить свой дом, построить прочный, прочный вольер.В связи с тем, что на строительном рынке огромный выбор строительных материалов, некоторые испытывают трудности с их выбором. Каждый материал имеет свои качества, и одним из самых популярных решений является устройство забора из профнастила.

    Исходный материал для изготовления профнастила - сталь гофрированного оцинкованного типа. В зависимости от области применения профили дополнительно покрываются полимерным покрытием, придающим гофрированному листу антикоррозионные свойства, устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.Повышает и декоративные качества материала, так как при формировании полимерного покрытия используется пигмент, придающий ему насыщенный цвет.

    Преимущества забора из профнастила

    Забор из профнастила относительно недорогой, простой в установке, достаточно высокий, чтобы любопытные взгляды соседей и прохожих не раздражали вас на отдыхе. Лакокрасочное покрытие забора из профлиста защитит от разрушения и украсит участок. Причем сделать такой забор можно без привлечения профессионалов, то есть своими руками нужно только заранее рассчитать количество материалов, и строго следовать инструкции по установке забора из профнастила.Помимо достоинств профнастил может включать:

    • небольшой вес при высокой прочности, простота монтажа;
    • материал прост в обращении, его можно резать, сверлить, гнуть;
    • цветовая гамма защитных покрытий очень разнообразна, современная роспись подойдет к любому экстерьеру вашего участка;
    • квадратный метр профнастила намного дешевле других материалов, а затраты на обслуживание изделий из него минимальны;
    • настил предлагает удобство транспортировки и хранения, легкие погрузочные операции без использования специализированного оборудования;
    • экологически чистый материал;
    • Бент работать с в любое время года;
    • серьезная экономия, практически без отходов.

    Дополнительные материалы для строительства забора из профнастила

    Специалисты рекомендуют в качестве опор для крепления профлиста выбирать профильные трубы квадратного или прямоугольного сечения. Их количество определяется исходя из длины ограждения по периметру с учетом длины пролета. Опытные строители советуют также указывать максимальный и минимальный размер листового материала, ведь у разных производителей эти параметры могут быть разными.

    Высота колонн может быть разной, если местность огораживает участок с перепадами над горизонтом. В тех случаях, когда градиенты поля используют принцип ступенчатых переходов или нет разницы, полюса заземления имеют одинаковую длину. Помимо высоты забора, длина будущей колонны влияет на структуру почвы на участке, так как будет варьироваться размер углублений для столбов. Например, на тяжелых глинистых почвах достаточно заглубить столбы на 70-90 см, а на рыхлых песчаных грунтах минимальная глубина составляет 120 см.

    Для закрепления стойки в ямах понадобится бетон, то есть придется покупать песок, цемент и щебень.

    Секционные трубы квадратного или прямоугольного сечения меньшего, чем у столба, потребуются для мостов, укрепляющих ограду. На основной каркас трубы требуется длина, соответствующая размеру листа профнастила. В их количестве требуется два листа самих листов, если высота забора не более двух метров; для более высокого забора необходимо будет установить еще по одной перемычке в середине каждого листа.

    Для фиксации защитного покрытия можно использовать обычные саморезы, но тогда на участках, нарушающих целостность стального листа, со временем появятся поля коррозии. Поэтому для предотвращения подобных явлений лучше использовать специальные заклепки для гофрированной прокладки, герметизирующие отверстие под винт (EPDM) и специальные винты.

    Грунтовка по металлу и эмаль защитят все металлические детали каркаса от коррозии, а для обработки столбов ниже погружение в грунт потребуется влагостойкий состав.

    Небольшие дефекты на покровном листе можно удалить специальной краской в ​​аэрозольных баллончиках (ее можно приобрести в любом строительном магазине или сразу там, где выбран выбранный профилированный).

    Этапы возведения забора из профнастила

    Для начала составьте план участка в масштабе 1: 100, на котором должны быть обозначены все места будущих несущих тяг. Учтите, что интервалы между ними должны быть не более трех метров.Со всех сторон столбы территорию следует распределять равномерно, за исключением подветренной стороны, где столбы могут быть больше.

    Уже на земле определите тип грунта, а с уровнем воды - все перепады высот (так будет проще рассчитать количество материала и распределить его равномерно, установите верхние пределы поступления).

    Теперь по углам будущего установите колышки забора, натяните между ними шнур и проведите прямой линией разметки места для рытья ям под столбы.

    С помощью дрели или лопаты выкопайте яму глубиной около 70 см и диаметром 30 см. Если грунт глинистый, необходимо сделать подушку из утрамбованного песка; на песчаной почве рекомендуется насыпать щебень.

    Колонны обработали гидроизоляционным слоем на высоту 30 см над землей, установите их в колодце под прямым углом к ​​земле, используя водный уровень или транспортир. Временные стойки закрепляются в отверстиях с помощью металлических или деревянных подкосов. Проверить стойки и, при необходимости, отрегулировать угол наклона.Прямолинейность крепления подкосов можно проверить, протянув нейлоновый шнур между двумя крайними полюсами - он должен касаться каждой стойки.

    Для надежности при установке стоек ямы (после размещения стоек) необходимо залить смесью бетона с щебнем. Для большей прочности используется достаточно густой раствор, уровень должен быть немного выше уровня земли. Для предотвращения застаивания воды опоры в основании ставили выше периферии. Иногда застройщиков забивают только в опорные трубы грунта, но нельзя забывать, что этот метод сокращает срок службы батареи, так как влага в грунте будет постоянно влиять на них, и труба быстро разрушается.