Нужен ли армопояс для двухэтажного дома из газобетона: Устройство армопояса в доме из газобетона: разновидности, применение, этапы монтажа, фото

Содержание

Устройство армопояса в доме из газобетона. Нужен ли армопояс

Армирующий пояс – обязательный контур жесткости, необходимый для того, чтобы постройка была действительно прочной и долговечной. Он не позволяет «накапливаться» нагрузкам в той или иной части несущих конструкций, а равномерно распределяет их. Благодаря ему усадка нового дома, пучение почвы и другие внешние факторы проходят для стен без последствий – то есть без трещин.

Армопояс из кирпича представляет собой небольшую сплошную кладку, усиленную продольными металлическими стержнями либо сеткой. Конечно, это не полноценный монолит, но во многих случаях такого простого решения оказывается вполне достаточно. Способность армопояса выравнивать нагрузки приходится весьма кстати, если основной материал стен не обладает устойчивостью к деформациям. Изделия вроде газобетона даже при хорошей прочности на сжатие практически не работают на изгиб. Неравномерное приложение силы неминуемо приведет к растрескиванию «по живому».

Армирующий пояс решает эту проблему, принимая основную нагрузку на себя, и не позволяя легким стенам смещаться относительно друг друга при воздействии разнонаправленных или неодинаковых по величине усилий. Также допускается использование кирпича вместо более дорогого бетонного монолита для армирования небольших хозпостроек и домов малой этажности. Он успешно будет противостоять неблагоприятным внешним условиям (сильным ветровым нагрузкам, проседанию или неравномерному пучению грунта), но при этом его куда проще изготовить своими руками – без спешки и необходимости переработать за раз приличный объем раствора.

Еще одна из функций, которую может выполнять армированный пояс – крепление других элементов постройки к коробке на анкера, если стеновой материал сам не способен их удержать. Это общий недостаток всех ячеистых бетонов и керамзитовых блоков. Традиционными методами к ним не пришить даже мауэрлатный брус без дальнейшего разрушения стен. Так что делать разделительную кирпичную кладку в любом случае придется.

Неплохо себя показывает двойной армирующий пояс, укладываемый под подошву и на верхний срез столбчатого фундамента. Сезонные подвижки грунта в этом случае не смогут «играть» опорами, ведь те фактически превратятся в единую ферму, жестко закрепленную двумя связками.

Основные виды разгрузочных поясов

В зависимости от расположения армопояса, он может носить разные названия и брать на себя определенные функции:

  1. Ростверк – укладывается между столбчатым или свайным основанием дома и стенами. Однако из кирпича его не строят – слишком ответственный участок.
  2. Цоколь – это уже второй уровень разгрузки и армирования, который применяется в строительстве домов на фундаменте из бетонных блоков. Он обеспечивает основанию большую жесткость на подвижных грунтах и также изготавливается из ЖБ. Хотя достаточно распространенным вариантом является кладка из кирпича, выполняющая функции несъемной опалубки под последующую заливку.
  3. Разгрузка – промежуточный армопояс под плиты перекрытия, который не только принимает на себя их вес, но и обеспечивает жесткость здания выше одного этажа на каждом уровне. При строительстве из легких бетонных блоков без него не обойтись, и здесь лучшим способом является именно кирпич.
  4. Опора под мауэрлат – обязательный элемент дома из газобетона или других пористых блоков, которые плохо воспринимают точечные и разнонаправленные нагрузки. Кроме того, крепление самого бруса с помощью шпилек в таких стенах оказывается ненадежным даже при использовании химанкерования. Здесь армированный пояс для стен из газобетона превращается в некую связку между блоками, с которыми он соединен раствором, и фермой крыши, укрепленной через мауэрлатный брус.

Особенности укладки на газобетон

Как правило, кирпичный пояс делают высотой в 4-7 рядов и в ширину укрепляемой стены. Армирование обязательно выполняется в каждом горизонтальном шве с помощью стальной сетки с ячейкой 3-4 см или жесткой проволоки толщиной не менее 5 мм. Монтаж осуществляется так же, как и в случае с обычными стенами из кирпича:

  • со смещением швов в 1/3 длины;
  • с тычковой перевязкой в каждом третьем ряду.

Если армопояс для газобетона из кирпича служит опорой для мауэрлата, в кладку можно сразу замуровать вертикальные штыри – металлические резьбовые шпильки диаметром 12-16 мм. Устанавливаются они с шагом 1-1,5 м, а глубина их заделки будет зависеть от толщины бруса – она должна оказаться вдвое длиннее свободного конца под крепление мауэрлата. Впрочем, многие строители советуют сразу вмуровывать обрезки на всю высоту армопояса.

После схватывания раствора на поверхности кладки расстилают рубероид или два слоя толи. Это гидроизоляция, которая защитит сам брус и надстройку из кирпича от скапливания конденсирующейся влаги. Дальше намечается и просверливается в нужных точках мауэрлат, нанизывается на выпуски шпилек и фиксируется на поясе армирования гайками под широкие шайбы.

Поскольку керамика обладает большей теплопроводностью, чем основной стеновой материал, она превращается в некое подобие мостика холода (хотя монолитный железобетон в этом случае проявляет себя еще хуже). Чтобы при дальнейшей эксплуатации здания в зимний период не возникало проблем, можно попробовать «замкнуть» контур ячеистых блоков параллельно с укладкой кирпича. Для этого со стороны помещений выводят тонкую перегородку из ГБ, как бы пряча армопояс внутри газобетонной стены. Если между поверхностями образовался зазор, специалисты рекомендуют его дополнительно теплоизолировать.

Этапы возведения пояса под перекрытие

Если жесткий контур под крышей играет роль разгрузки и надежной опоры для мауэрлатного бруса, его достаточно выложить по периметру коробки дома. Однако применение плит для межэтажных или чердачных перекрытий заставит закрыть рядами кирпича и среднюю несущую стену. Здесь газобетон также может испытывать нагрузки, так что жесткая прослойка для его армирования просто необходима.

Какими бы легкими ни были плиты перекрытия, опирать их непосредственно на ячеистые или керамзитобетонные блоки нельзя. Кладка сможет выдержать их вес, но при изменении направления приложенной силы она начнет разрушаться. Пояс в этом случае служит своеобразным буфером, который распределяет давление плиты на всю площадь стен, предотвращая продавливание несущей конструкции. Отказаться от мощной прослойки из полнотелого кирпича можно, только когда перекрытие выполняется из дерева – здесь обходятся подложкой под балки в один-два блока.

В противном случае армопояс под пустотные плиты строится по всем правилам. Основные этапы работ:

  • Первый ряд с помощью раствора сажают непосредственно на газобетон. Если толщина основной стены стандартная (30 см), укладку делают в два кирпича, заполняя промежутки «чекушками».
  • Монтаж армирующей сетки по всей линии пояса.
  • Укладка второго ряда по той же схеме с последующим усилением.
  • Третий ряд кирпича – тычковый. Здесь нужно ориентироваться на внутреннюю плоскость стены. Оставшийся снаружи зазор заполняется либо четвертками, либо кусками минваты, если одновременно возводится утепленный вентилируемый фасад.

Под верхним рядом газобетона, на который размещается пояс под плиты перекрытия, в штробах обязательно должна быть проложена арматура. Это добавит всей конструкции жесткости и обеспечит стенам дополнительную защиту от трещин. Иначе, раз появившись, они поползут ниже.

По приведенной схеме армопояс выкладывается на всю необходимую высоту, после чего на него можно безбоязненно монтировать плиты перекрытия. Анкеровка выполняется стандартным способом для стен из кирпича – с помощью Г-образных металлических скоб. Крепежные элементы для защиты от коррозии закрываются слоем цементного раствора.

Армированный пояс из железобетона сооружается по периметру здания. Основой является каркас, собранный из арматуры. Его заливают жидким раствором бетона. А чтобы бетонная смесь не растекалась, собирается опалубка под армопояс. Разберемся, как правильно нужно собирать эту конструкцию.

Зачем нужно строить армопояс

В каких случаях устройство армопояса является необходимостью? Назначение этой конструкции – укрепление зданий, построенных из газо-или пенобетона, кирпича и других материалов, не обеспечивающих достаточно высокую жесткость конструкции.

Устройство конструкции необходимо в следующих случаях:

  • если дом строится на мелкозаглубленном фундаменте;
  • при постройке зданий на участках, которые имеют значительный уклон;
  • если на небольшом расстоянии от строящегося объекта имеется река или овраг;
  • при определенных характеристиках грунта на строительной площадке;
  • при строительстве в сейсмически активных районах.

Технология строительство домов из блочных материалов предусматривает сооружение нескольких армопоясов, а именно:

  • самый нижний армирующий пояс заливается в траншею, выкопанную под фундамент. Армопояс устраивается по периметру и по месту расположения несущих стен;
  • следующая укрепляющая конструкция располагается в цоколе здания, его основная функция – распределение нагрузки;


  • еще один армирующий пояс устанавливается на уровне расположения перекрытий между первым и вторым этажом. Его функции – стягивание стен и перераспределение нагрузки над оконными и дверными проемами;
  • верхний пояс монтируют на уровне потолочного перекрытия верхнего этажа для перераспределения нагрузок, оказываемых крышей.

Для сооружения армопояса своими руками необходимо сначала собрать опалубку. Рассмотрим, как монтируется эта конструкция.

Виды опалубки для армопояса

Монтироваться опалубка для армопояса может разными способами. Основные варианты конструкции – съемная и несъемная. Кроме того, могут быть использованы различные материалы для сборки форм для заливки.

Несъемная

Наиболее простой вариант монтажа – установка несъемной опалубки. Недостатком этого метода является увеличение расходов, так как используемые формы используются однократно и остаются в конструкции пояса навсегда. Для монтажа применяют уже готовые блоки из пенополистирола, хозяевам остается только правильно установить их.


Совет! Применение пенополистирольных блоков является дополнительным утеплением дома, так как голые железобетонные конструкции являются мостиками холода.

Блоки выпускаются в широкой линейке размеров, поэтому легко приобрести материал для строительства опалубки для армопояса любого размера. Собирается конструкция из блоков максимально просто, так как они имеют крепления и соединяются между собой по принципу «паз-шип».

Съемная

Если приобретение готовых блоков для монтажа опалубки не планируется, то можно собрать съемные системы, используя доски. Это съемный вариант, собранная опалубка разбирается после застывания раствора и переставляется на другое место.

Использование переставных конструкций позволяет сэкономить на материалах. Этот вариант более трудоемкий, так как придется самостоятельно монтировать формы. Выполнение этой работы требует внимательности и аккуратности.


Монтаж опалубки

Разберемся, как сделать опалубку для армопояса. Рассматривать будем вариант сооружения съемной опалубки из досок. Монтаж опалубки для армопояса осуществляется так:

  • для сборки используют доски шириной 20 мм;
  • высота пояса должна составлять 30 см;
  • ширина должна быть равна ширине основной конструкции, то есть, ширине фундамента или ширине стены;
  • первая доска опалубки прикручивается по периметру укрепляемой детали. Последующие доски устанавливаются сверху, вплотную друг к другу, зазор между досками должен быть минимальным. Доски сбиваются в щиты при помощи брусков. Крепить конструкцию лучше на саморезы, но можно использовать и гвозди;
  • для придания форме необходимой жёсткости, бруски по наружной стороне набивают каждые 0,7 метра. Бруски располагают строго вертикально;
  • для дополнительного укрепления конструкции устанавливают стяжки из проволоки между параллельными щитами. Располагать стяжки нужно с шагом 0,8-1,0 метра;


  • последний этап – проверка качества монтажа. Необходимо убедиться, что стенки опалубки расположены строго вертикально, а сама конструкция достаточно прочная, чтобы выдержать давление, оказываемое бетонной смесью;
  • кроме того, нужно убедиться в отсутствии щелей, иначе через них будет вытекать раствор. Широкие щели забивают накладными рейками, узкие – паклей.

Демонтаж опалубки

К разборке деревянных форм следует приступить после затвердевания бетона. Не нужно ждать, когда бетон наберет полную прочность. Демонтировать формы можно, как только раствор застынет сверху.

Разборка не представляют особой сложности. Сначала снимают стяжки из проволоки, затем разбирают конструкцию на части. После очистки и просушки, щиты из досок можно использовать для сборки опалубки на другом участке.

Итак, в некоторых случаях монтаж армопояса является обязательным. Это укрепляющая конструкция, повышающая надёжность здания. Для его сооружения необходимо сначала собрать опалубку. Её можно быстро собрать из готовых пенополистирольных блоков или самостоятельно сбить из досок и деревянных брусков.

– специальная строительная конструкция, которая укрепляет здание, фиксируя кладку из кирпича. Сейсмопояс незаменим при строительстве архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного пояса из железобетона соответствует очертанию дома. Заливка армопояса – строительная операция, требующая специальных навыков. Процесс актуален и ему уделяется повышенное внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и кровлю.

Заливка армопояса производится после укладки заключительного ряда из шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала, обладающего недостаточной прочностью. К хрупким строительным материалам проблематично закрепить брусья для установки стропил. Если правильно залить армопояс, вы обеспечите надежность крепления элементов перекрытия. Пояс представляет собой расположенный между этажами объекта фундамент, повышающий устойчивость возводимого объекта строительства. Он перераспределяет усилия, создаваемые элементами строения. Сейсмопояс повышает сопротивляемость строительной конструкции к перепадам температур, ветровым нагрузкам, усадке.

Армированный пояс – специальная конструкция, которая применяется для надежной фиксации кирпичной кладки

Если объект строительства представляет собой двухэтажный дом, то заливаются два идентичных армопояса. Устройство первого выполняется, когда завершено строительство контуров нижнего этажа. На него устанавливаются элементы потолочного перекрытия. Второй уровень усиления выполняется после окончания возведения второго этажа. Он – основа для крепления стропил.

Целесообразность сооружения усиленного пояса

В каких случаях требуется усиление строения, можно ли без него обойтись? Заливают сейсмопояс в следующих ситуациях:

  • недостаточно заглубленный фундамент;
  • расположены в непосредственной близости овраги и водоемы;
  • здание построено в условиях горного рельефа;
  • возможна усадка грунта под постройкой;
  • объект расположен в сейсмической зоне.

Для чего предназначен опорный каркас?

Ряд современных материалов, применяемых при строительстве, отличается комплексом преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости они отрицательно воспринимают точечные усилия. Не допустить разрушения можно, выполнив устройство армопояса. Это мероприятие – оправданная необходимость для современных сооружений, в том числе кирпичных.

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается природным воздействиям

Перекрытие кровли воздействует на постройку двумя видами усилий:

  • Вертикально действующей нагрузкой, передаваемой массой кровли и внешними факторами: ветровой нагрузкой, снежным покровом, сейсмическими составляющими. Точечное воздействие стропильной фермы преобразуется в равномерно распределенное.
  • Распорным воздействием, передающимся на основание опирающимися стропилами. Кровля пытается усилием раздвинуть постройку. Этому противодействует армированный стальным прутком пояс.

Функциональное назначение

Армированный каркас выполняет ряд ответственных задач:

  • сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке почвы и землетрясениях;
  • выравнивание возводимой конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок, допущенных при кладке;
  • обеспечение жесткости строящегося здания;
  • распределение локальных или точечных усилий по опорной плоскости несущих поверхностей;
  • фиксация замкнутой линии, являющейся основанием для крепления кровли.

Независимо от ваших планов по размещению над первым этажом дома мансарды, следующего этажа или крыши, помните, что необходимо позаботиться об усилении строения!

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть опираться в стену, в накладку кладке на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезное требование при сооружении армированного стальными прутками пояса – соблюдение размеров. Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляя собой конструкцию квадратного сечения с размером стороны не меньше 250 миллиметров. Если возведение постройки осуществляется из газобетона, то укладка завершающего ряда производится специальными блоками U-образной конфигурации. Эта цепь представляет собой опалубку для заполнения бетонным раствором. В ситуации, когда строительство дома осуществляется из кирпича, внешний контур формируется путем установки кирпича на половину толщины, а внутренний – выполняется из досок.

Результаты Голосовать

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Сооружая каркас, обращайте внимание на его непрерывность по всему периметру объекта. Общая система кровли дома предусматривает специальные элементы: лежни или стойки коньков, опирающиеся на другие стены здания, которые не являются капитальными. На них в данной ситуации также должен сооружаться каркас усиления. Контроль горизонтальности верхнего края проверяйте с помощью водяного уровня.

Последовательность подготовительных операций

Для армопояса своими руками можно выполнить все этапы работ, если внимательно изучить технологический процесс и своевременно приобрести все необходимое. Этапы работ по монтажу включают:

  • Подготовку к установке. прочной? Какие необходимы материалы? Для обустройства каркаса используйте обычные деревянные доски, имеющие толщину не менее 40 миллиметров. Ширина досок должна быть порядка 200 миллиметров. С помощью специальных направляющих элементов необходимо гвоздями скрепить опалубку для обеспечения жесткости. Длина гвоздей до 120 миллиметров позволяет выполнить надежную фиксацию опалубки для армопояса. Выступающие части гвоздей аккуратно загните. Для надежности конструкции следует зафиксировать направляющие к капитальным элементам здания.

    Армирующий пояс (сейсмопояс) – увеличивает надежность дома и предотвращает появление трещин

  • Обеспечение неподвижности. Размеры направляющих элементов, выполненных из брусьев или досок, должны соответствовать толщине стены. Фиксация формы осуществляется к доскам с помощью гвоздей. Опалубка для армопояса должна обладать жесткостью, не расходиться при заливке бетонного раствора.
  • Герметизацию стыков. Закупорку торцевых щелей производим густым раствором, который не должен стекать наружу, оставаться внутри периметра. Также можно добавить монтажную пену или пленку для уплотнения щелей.
  • Специфика армирования

    Для установки арматурного каркаса потребуются рифленые прутки диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру постройки. При укладке арматуры ее установку необходимо выполнять с двух сторон: один ряд к внутренней стороне стены строения, а другой – к внешней. Как правильно зафиксировать армированный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно проваривается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и стыков. Углы пояса, которые выступают, следует загнуть по всему периметру.

    После армирования строение будет опоясано двумя цельными стальными кольцами. Перегородки постройки, которые не несут силовую нагрузку перекрытия, армируют традиционным способом. Поверх арматуры обязательно установите сетку из проволоки диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Крепление к арматуре сетки осуществляем с применением вязальной проволоки. При фиксации по периметру постройки сетки не допускаются пропуски. Обеспечьте минимальный размер по вертикали армированного контура – 20 сантиметров. Несущие нагрузку элементы каркаса закрепляются внахлест. Это обеспечит монолитность пояса после бетонирования.

    Заливка бетоном. В целом этот этап не вызывает сложностей

    Подготовка бетона

    Возможно использование раствора, применяемого при кладке кирпича, базирующегося на основе песчано-гравийной смеси. Для этого применяется речной песок, крупные фракции гравия, а также небольшое количество щебня. Для традиционно используемого цемента марки 400 одну часть цемента смешиваем с четырьмя частями смеси песка и гравия. Уровень залитого раствора контролируем по предварительно натянутой строительной нити.

    Заливка бетонным раствором

    Обеспечить требуемую прочность можно, соблюдая следующие рекомендации:

    • опалубка для армопояса по технологии бетонируется в один прием;
    • работы выполняйте непрерывно;
    • раствор желательно подавать бетононасосом непосредственно в деревянную форму;
    • заливайте бетон, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
    • предпочтительно использовать бетон с маркой не менее М 200;
    • недопустимы воздушные полости, которые отрицательно влияют на прочность. Для устранения применяйте специальные вибраторы;
    • использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, уменьшает концентрацию воды, что сокращает срок затвердевания бетона;
    • на протяжении 3-х недель бетонная масса должна выстояться;
    • в жаркий период обильно смачивайте водой поверхности для недопущения трещин и крепости застывшего раствора.

    Заключительные операции

    Демонтировать каркас опалубки следует через неделю после отстаивания бетона. К этому времени он достигнет прочностных характеристик. После затвердевания бетонной стяжки сразу приступайте к укладке плит для будущего перекрытия или монтажу крыши. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед монтажом кровли или установкой плит перекрытия. В местах крепления системы кровли, при необходимости, выполняются отверстия для анкеров.

    Нецелесообразно экономить на строительных материалах. Если армированный пояс залит с учетом технологических требований, то гарантируется долговечность эксплуатации здания и прочность конструкции. Армопояс под крышу, соблюдая указанные рекомендации, сделать несложно! Вы сможете выполнить это самостоятельно!

Армопояс — это железобетонная конструкция предназначенная для укрепления стен дома от различных нагрузок, которые возникают в результате деформации под воздействием, как внешних так и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести, воздействие ветра, плавающий грунт, дом установленный на наклонной местности или на холме и конечно же сейсмическая активность земли. К внутренним факторам относятся, установка в стену шпилек и других бытовых строительных приспособлений нужных при внутренней отделке дома. В результате этих явлений стены из газобетона могут не выдержать нагрузок и просто напросто разъехаться или треснуть. Для того, чтобы не случилось подобных неприятностей профессиональные строители делают армопояс, для увеличения прочности дома.

Армопояс устанавливают по всей площади дома если дом состоит из блочных элементов. Обычно его устанавливают между этажами и непосредственно перед установкой крыши, это делается для того, чтобы стены не разъехались под воздействием нагрузки на стены массы крыши. Таким образом крыша не оторвется от дома при правильной установке армопояса.

Установка армопояса своими руками

Армопояс можно установить с помощью деревянной обалубки, так и с помощью доборных блоков (около 10 см) толщиной. Давайте сначала разберем этап установки армопояса с помощью второго варианта. Итак: покупаем доборные блоки в нашем случае делаем с наружней стороны (со стороны улицы) блок 10см и приклеиваем его на клей, затем из минеральной ваты делаем тепловой контур, из-нутри дома делаем 5см блок и тоже укладываем на клей.

Можно за место третьего 5 см блока использовать опалубку, это делается для того чтобы увеличить площадь бетона, но это зависит от конструкции стены.

Установка деревянной опалубки для армопояса

Деревянная опалубка для армопояса устанавливается очень просто. Сначала устанавливается опалубка из деревянных досок, высоты опалубки порядка 30 см буде вполне достаточно, затем присверливаем доски к стене и через каждые 60-70 см вбиваем дополнительные стяжки, это делается для того, чтобы деревянная опалубка не разъехалась под воздействием массы залитого бетона.

Затем внутрь укладываем арматуру от 8 до 12 диаметра. Самым оптимальным является 12 диаметр, но это если ваш дом подвержен влиянию внешних факторов. Далее перевязываем арматуру и укладываем ее на специальные звездочки, таким образом делаем активный нижний слой. После этого бетон хорошенько разравниваем, уплотняем и получаем готовый армопояс.

Следующим этапом будет установка шпилек, для крепления перекрытия. Шпильки устанавливаются через каждые 60 см по всему периметру стен. Шпильки нужны для того, чтобы закрепить перекрытие и соответственно крышу, чтобы она держалась ровно.

Соответственно после заливки бетона сверлится брус и устанавливается на шпильки. Кстати шпильки можно взять любой длинны, мы брали 1,5 метровые шпильки резали пополам и вставляли в армопояс.

Заливка бетона в опалубку

Вы наверняка видели, когда бетон заливается из специального рукава, с помощью бетононасоса. Но в некоторых случаях заливка бетона из бетоно-насоса невозможна из-за того, что бетон будет падать с большой высоты под давлением в результате чего опалубка может просто-напросто не выдержать и сломаться, поэтому нужно либо хорошо крепить опалубку либо заливать бетон с помощью ручного труда. Лучше всего использовать бетон марки м200 или выше, кстати как мы описывали здесь. Сделать бетон можно и самостоятельно, для этого нуобходимо смешать цемент, песок и щемень в пропорции 1:3:5 и тщательно перемешать добавляя воду.

Заливку бетона необходимо выполнять за 1 раз иначе, может нарушиться целостность конструкции!

Но если же заливку бетона не удалось выполнить за 1 раз, тогда отчаиваться не стоит. Необходимо при заливке установить газоблок — деревянную опалубки, которая должна стать перекрытием и при следующей заливке бетона смочить край водой и продолжить заливать бетон.

Через 3-5 дней армопояс для газобетона готов остается лишь установить снять опалубки и продолжить возведение крыши.

Видео — заливка армопояса дома из газоблоков

При строительстве дома из газосиликатных блоков необходимым условием является изготовление армопояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона представляет собой монолитный слой бетона, равномерно распределенный по всему периметру стен дома. Такая конструкция на порядок повышает надежность стены из газобетона и всего строения. Для одноэтажного дома армопояс рекомендуется делать в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного — между этажами и под крышей.

Для чего нужен

армопояс в доме из газобетона

Многие начинающие строители до конца не понимают, зачем нужен армопояс для стен дома. Особенно, если строение одноэтажное. На самом деле, необходимость его возведения исходит из следующих причин:

  • Пояс связывает воедино всю конструкцию, являясь своеобразным ребром жесткости. Тем самым повышается сопротивляемость здания ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в районе застройки, усадке строительного материала. Без наличия такого усиления повышается вероятность образования трещин на стенах.
  • Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает эксплуатационный ресурс дома.
  • Благодаря армопоясу появляется возможность изготавливать оконные и дверные проемы любой ширины.
  • Закрепить стропильную систему на крыше необходимо очень надежно, а газоблоки этого обеспечить не могут.

Размеры армопояса

Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

  • Армопояс проходит по всему периметру здания, в том числе по внутренним стенам.
  • Высота армопояса может быть меньше или равна высоте газоблока. Не рекомендуется делать ее более 30 см. Это неоправданный расход средств при одинаковой степени защиты. К тому же, будет наблюдаться повышенная нагрузка на стены.
  • Толщина армопояса для газобетона может равняться толщине стены, а может быть, меньше.
  • Рекомендуется сечение армопояса делать квадратным. Существует правило сопромата: квадратное сечение является более стойким к механическим нагрузкам, нежели прямоугольное.

Варианты изготовления армопояса

Некоторые строители, в целях экономии, делают армопояс из кирпича. Он представляет собой 4–5 рядов кирпича, между которыми проложена арматура или арматурная сетка. Поскольку кирпичный пояс по прочности уступает бетонному, его можно применять для строительства небольших построек или хозблоков.

Разберем, как правильно сделать армопояс по газобетону методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления армопояса, которые приводятся ниже:

Использование готовых U-блоков

Такие изделия имеются в продаже. В сечении каждого U-блока имеется вырез, куда закладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стенки составляет — 10 см, а второй — 5 см. U-блоки устанавливаются на обычный клей для газобетона вначале по углам стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки ставятся более толстыми сторонами на наружную стену строения.

Над дверными и оконными проемами монтируются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными подпорками. Перемычки должны находиться на одном уровне с верхом предыдущего ряда газоблоков.

Данный способ отличается легкостью и быстротой монтажа, но не обладает популярностью ввиду дороговизны U-блоков. Как вариант, можно самостоятельно изготовить U-блоки, вырезав в них ножовкой средние части.

Использование доборных блоков

Можно использовать для изготовления армопояса доборные блоки разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной — 10 см, а для внутренних — 5 см. Они устанавливаются на клей сверху предыдущего ряда. К наружным блокам должен примыкать утеплитель. В промежуток между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним доборным блоком

Применяются доборные блоки толщиной 10 см. Они устанавливаются на клей с наружной части стены. Непосредственно около блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Они необходимы для уменьшения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны стены монтируется опалубка. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в нее заливается бетонный раствор.

С наружной стороны дома бетонный пояс не будет виден, поэтому можно выполнять любую внешнюю отделку одним и тем же материалом.

Применение двухсторонней опалубки

Опалубка устанавливается с обеих сторон стены. Внутрь опалубки, вплотную к ее наружной стороне, вставляется слой утеплителя. После этого монтируется каркас из арматуры, а затем производится заливка бетона внутрь опалубки. После застывания бетона и снятия опалубки утеплитель необходимо заделать. Чаще всего это делается совместно со штукатуркой стены или ее отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона армопояса выходит наружу здания, требуется возведение обязательной опалубки. Она может изготавливаться из ровных досок, OSB, листов фанеры, ламинированных плит ДСП. Крепится опалубка непосредственно к газобетонным стенам при помощи саморезов по дереву. Если применяются доски, то необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек, обеспечивающих жесткость конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы слой бетона был одинаков по своей толщине. Тогда ряд блоков, который будет на него укладываться, не изменит геометрию стены дома.

Поверху опалубки крепятся горизонтальные перемычки, фиксирующие ее с обеих сторон. Перемычки прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями через каждые 80–100 см.

Если слой утеплителя выходит на внешнюю стену дома, а отделка стены пока что не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а непосредственно на стену. После снятия опалубки остается впадина глубиной около 3 см, чего вполне достаточно для слоя отделочного материала.

Совет: опалубка устанавливается сразу по всему периметру стен. Тем самым обеспечивается заливка армопояса за 1 заход.

Армирование бетона

Для повышения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется металлическая или стекловолоконная арматура сечением 8–12 мм. Обычно достаточно четырех прутов арматуры, уложенных вдоль стен. Арматура связывается между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с формированием квадратного или прямоугольного каркаса. Сварку для соединения прутов применять не рекомендуется, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри слоя бетона именно в проваренных местах.

Армирующий каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно приподнять над ним примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые фиксаторы для арматуры. Удобнее выполнять вязку каркаса внутри опалубки.

Заливка армопояса

Рассмотрим, как правильно залить армопояс бетонным раствором. Для этого рекомендуется использовать бетон М200 или выше. Его можно купить в уже готовом виде или изготовить самостоятельно из песка и цемента марки М400. При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорций раствора:

  • Цемент — 1 часть.
  • Песок — 3 части.
  • Щебень — 5 частей.
  • Вода — до густоты.
  • Пластификатор — по рекоммендации производителя.

Бетонный раствор перемешивается вручную или при помощи бетономешалки. После этого раствор заливается внутрь опалубки. Используя металлический штырь, бетон уплотняется с удалением из него пузырьков воздуха.

Совет: заливать армопояс рекомендуется за один заход, чтобы не допустить расслоения нескольких слоев бетона. Если такой возможности нет, то на поверхности залитого слоя устанавливают деревянные перемычки. После их снятия поверхность бетона увлажняют, а затем продолжают заливку.

Примерно через 5 дней бетон окончательно застынет. Опалубку можно будет снять. В течение этих дней армопояс желательно поливать водой для придания бетону повышенной прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

О необходимости обустроить армопояс на газобетоне между этажами мы поговорили. А нужен ли такой слой бетона снизу чердачного перекрытия? Не будет ли слишком громоздким дом с несколькими поясами? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как данный материал не отличается повышенной прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто расшатаются, а брус сместится со своего места.

Кроме того, будут укреплены стены, что исключит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не слишком утяжелят всю конструкцию, поэтому можно не беспокоиться за сохранность стен. Следовательно, армопояс необходим, но имеет свои особенности.

Армопояс под мауэрлат может отличаться своими габаритами в меньшую сторону, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса пояса часто используется всего 2 арматурных прута.

Мауэрлат должен надежно крепиться к армопоясу. С этой целью, еще до заливки бетонного раствора, поднимают вертикально вверх шпильки с гайками. Деревянный брус мауэрлата крепится к бетону именно этими шпильками и сверху фиксируется гайками.

Других отличий у такой конструкции не имеется.

Сделанный по всем правилам бетонный армопояс обеспечит зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, позволит сделать надежную крышу. Потратив на изготовление усиленного бетонного пояса 2–3 дня, вы продлите срок эксплуатации дома в несколько раз.

Армопояс для газобетона. Как сделать армированный пояс

Армопояс или армированный пояс представляет собой монолитную замкнутую железобетонную конструкцию, которая проходит по контуру всего здания. Главное предназначение этого строительного элемента – повышение сопротивления здания различным видам нагрузок и деформации. К таковым относятся неравномерная усадка строения и почвы под ним, температурные перепады, а также воздействие ветра.

Для чего нужен армопояс

Существует несколько причин, по которым возведения армопояса для газобетона является обязательным.

Во-первых, когда монтируется стропильная система крыши, ее мауэрлат чаще всего крепится к стене с помощью анкеров или шпилек. Проблема в том, что газобетонные блоки очень плохо переносят точечную нагрузку, источником которой и являются анкерные болты и шпильки, и при таком воздействии могут треснуть или лопнуть.

Во-вторых, использование в конструкции кровли висячих стропил создает на стены нагрузку, как бы расталкивая их в стороны. В этом случае армопояс для газобетона не только придает жесткость конструкции, но и распределяет нагрузку на весь каркас дома.

В-третьих, если не сделать разгрузочный пояс, и положить балки стропильной системы прямо на газобетон, то при малейшем отклонении уровня крыши возникнет точечная нагрузка. Чем это грозит – смотрите пункт первый.

В случае строительства двухэтажного дома, и в зависимости от выбора материала для возведения стен, нужно будет делать как минимум два армопояса – между первым и вторым этажом (на него будут опираться плиты перекрытия), и между вторым этажом и крышей. Также возможно потребуется залить армированный пояс по фундаменту.

Опалубка под армированный пояс

Самым простым вариантом для возведения опалубки можно считать каркас из досок, сращенных между собой обрезками досок по внешней стороне. Обычно высота армопояса в 30 см более чем достаточна, по толщине же он либо соответствует ширине стены из газосиликатных блоков, либо делается уже.

Для закрепления опалубки армированного пояса нижняя часть деревянного короба прикручивается саморезами к стене, а чтобы заливаемый бетон не раздавил конструкцию, сверху короб через каждые 80-100 см скрепляется поперечными стяжками.

Для утепления армопояса можно посоветовать не делать его заподлицо со стеной, а сместить опалубку вглубь стены. Когда бетон схватится, получившиеся ниши можно будет заполнить теплоизолирующим материалом.

Арматурный каркас для армопояса

Подойти к решению этого вопроса можно двумя способами. Если в качестве перекрытий не будут использоваться тяжелые бетонные плиты, каркас можно сделать из двух прутьев, соединенных перемычками. В результате у вас получится «лесенка» с шагом около 50 см.

В случае значительных нагрузок потребуется более мощный каркас, состоящий из 4-х прутьев, соединенных между собой перемычками. В сечении такой каркас будет представлять собой прямоугольник или квадрат.

Какой бы из вариантов вы не выбрали, нужно помнить, что арматура должна отстоять от всех краев конструкции не менее чем на 5 см. Чтобы приподнять армопояс над газобетонными блоками, можно подложить под него куски кирпича или камня. Все элементы арматурного каркаса связываются с помощью проволоки для вязки арматуры (пользоваться для этого сваркой крайне не рекомендуется). Делать это нужно прямо в опалубке, так как каркас получится тяжелый, и поднять его в собранном виде будет очень непросто. Когда каркас готов, его нужно ровно выставить внутри опалубки, используя для этого уровень.

Заливка армопояса

Финальная стадия работ по изготовлению армопояса для газобетона – заливка. В качестве материала для заливки можно использовать готовый покупной бетон марки М200 или выше, а можно сделать его самостоятельно.

Для этого потребуется смешать цемент, песок и щебень в соотношении 1:3:5, тщательно перемешать смесь, а затем, добавляя воду, довести раствор до нужной консистенции. Удобнее всего делать это в бетономешалке, так как бетона нужно много, а месить его вручную – занятие очень тяжелое и трудоемкое.

ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы армированный пояс заливался за один раз, то есть крайне не рекомендуется заливать бетон в опалубку частями. Если же сделать этого не получается, нужно делать вертикальные отсечки, возводя временную перемычку из досок или куска газобетона. Когда будет готова новая порция бетона, перемычка удаляется, место стыка  обильно поливается водой, после чего заливка армопояса продолжается.

Когда бетонная смесь залита в опалубку, нужно избавиться от возможных пустот внутри нее. Для этого используется кусок арматуры или специальный инструмент, которыми уплотняют смесь методом штыкования, иными словами простого протыкивания.

Через 3-4 дня, при хорошей погоде, опалубку можно снимать. Все, армопояс для газобетона готов!

Устройство армопояса и колонн в доме из газобетона

Добрый день

Изначально никак не могли определиться с проектом, но было четкое понимание планировки внутри. Мы ее начертили сами и чтобы не терять время (а уже был сентябрь) решили залить фундамент под зиму. Делали фундамент свайно-ростверковый. Сваи 2700х400(D), ростверк ширина 600, высота 900, сверху плита 200. Все армировано 14 арматурой (шаг 220). Почва песок, болотистая местность. Вода очень близко.

Понимали, что дом тяжелый и с большим пролетом решили, что лучше сделать монолитно-каркасную технологию. Поэтому из плиты выпустили арматуру под будущие колонны в тех местах, где нам показалось это логичным.

Изначально думали просто положить монолитную плиту на колонны между первым и вторым этажами, пространство заложить газобетоном. А второй этаж сделать целиком из газобетона. Потом было принято решение о мансардном (3ем) этаже также с монолитным перекрытием между 2 и3 этажами — 170мм.Поэтому возникли сомнения по нагрузкам и мы решили обратиться к архитектору.

Архитектора смутил факт, что колонны не во всех местах совпадают со сваями фундамента, большой пролет и наличие двух плит. Поэтому в проекте она оставила наши предполагаемые монолитные колонны на первом этаже, а также добавила на втором этаже в тех же местах. К тому же она сделала армопояс по всем стенам (кроме перегородок) и двутавровые балки 200мм. Стены у нас газобетон D500 300мм, +100 минвата +120мм облицовочный кирпич.

Необходимость армопояса архитектор оправдала тем, что количество свай в фундаменте возможно недостаточно, также монолитные колонны располагаются не четко над сваями и что армопояс поможет распределить нагрузки грамотно и на колонны и на несущие стены. И что только в таком случае она может гарантировать, что все выстоит и выдержит.

Но у нас все-таки остались сомнения: не будет ли совмещение двух технологий конфликтовать между собой? И действительно ли армопояс поможет именно распределить нагрузки, а не создаст лишние проблемы (все-таки несущая способность колонн отличается от газобетона)?

Планируется, что изначально соберем стены из газобетона, а в них уже зальем колонны.

Получается, что мы заливаем колонны до уровня высоты стен, а потом и на колонны и на стены делаем единый армопояс? Или лучше вообще залить за один раз и колонны и армопояс?

Второй вариант кажется удобнее ( не знаю лучше или нет), но тут момент с двутаврами, которые лежат на разной высоте.

Очень будем благодарны рекомендациям.

Армопояс Сейсмопояс Армопояс своими руками

Тема сегодняшней статьи — создание армопояса. Армопояс, армированный пояс, железобетонный  армирующий пояс, разгрузочный армированный пояс, сейсмопояс — это монолитная кольцевая железобетонная конструкция, которая  повторяет контур стен.

Железобетонный пояс обязательно!! должен быть замкнутым и ни в коем случае не прерываться по длине. Необходимость строительства армопояса при кладке стен из газосиликатных блоков — достаточно спорный вопрос. В интернете на сайтах производителей газосиликатных блоков (пеноблоков, газоблоков) можно найти противоречивую информацию. Но все же большинство категорически утверждают, что армопояс необходим! Попробуем разобраться…

 Приложенные к этой статье фото помогут вам в этом. Чтобы увеличить изображение — кликните (нажмите) по нему «мышкой».

 

Какова роль армопояса в конструкции строения?

  • Так ли он необходим?
  • Можно ли обойтись без армопояса?

Причины для изготовления армопояса

Армопояс предназначен для повышения сопротивления конструкции от постоянных деформирующих нагрузок: ветровых нагрузок, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки почвы под конструкцией, сезонных и суточных температурных перепадов.

Газосиликатные блоки  не обладают большой устойчивостью к деформациям изгибающего типа. Армопояс же берет на себя  всю нагрузку, возникающую при деформации конструкции.

  • При устройстве крыши возникает необходимость в креплении бруса к стенам. Крепить брус анкерными болтами к газосиликатным блокам категорически запрещается — газобетон не приветствует точечную нагрузку. Многочисленные крепления на анкерные болты приведут к многочисленным точечным нагрузкам, что опять же, не приветствуется.
  • Стены из газосиликатных блоков  под давлением крыши будут испытывать вертикальную нагрузку, стены при этом будут «пытаться раcползаться». Чтобы это не произошло, необходимо не только  придать жесткость всей конструкции строения, но и равномерно распределить нагрузку на каркас. Недаром, армопояс имеет еще одно название — разгрузочный пояс.
  • Малейшее отклонение уровня при строительстве крыши может привести к усилению неравномерной (точечной) нагрузке на стены. О точечной нагрузке на газосиликат мы писали выше.

 Т.е., независимо от того, что вы планируете разместить выше первого этажа — второй этаж, легкую мансарду или крышу — при стенах из газосиликатных блоков армопояс  НЕОБХОДИМ!

Надеюсь, мы убедили и Вас, уважаемые читатели, в необходимости его строительства. Итак, приступим.

  Для начала предлагаем вам прослушать аудиозапись в формате .mp3. После прослушивания рекомендуем прочитать эту статью до конца — Вы сможете найти еще много полезного.

Аудиозапись «Строительство армопояса своими руками для дома из газосиликатных блоков.mp3

 Если дом двухэтажный, то армопояс необходимо делать после окончания кладки стен первого этажа перед кладкой плит перекрытия и после окончания кладки второго этажа перед сооружением крыши. В первом случае плиты перекрытия кладутся не на газосиликатные блоки первого этажа, а на монолитную железобетонную конструкцию, во втором случае брус крышной конструкции также будет крепиться не к блокам, а к железобетонному армопоясу.

Изготовление опалубки под армированный пояс

Устройство опалубки под армопояс подробно рассказано в статье «Опалубка. Как сделать опалубку под армопояс, перемычки или фундамент» . Обычно высота армопояся составляет 30 см, а ширина равна ширине стены. По ширине стены мы и изготовили съемную опалубку из  20мм доски. Нижняя часть досок  высотой около 3-5 см крепится саморезами с внутренней и внешней стороны стены. Доски скрепляются между собой по длине с наружной стороны с помощью обрезка доски. В результате получается желоб из досок по всему каркасу конструкции.

Чтобы при заливке бетонной смеси желоб сохранил форму,  необходимо  по всей длине с шагом 80-100см скрепить боковые стенки поперечинами. Некоторые строители рекомендуют  при установке опалубки отступить около 3 см внутрь. После заливки армопояса образовавшуюся «нишу» заполнить теплоизоляционным материалом, например пенополистиролом. Таким образом можно уменьшить потерю тепла через железобетонный армопояс.

Изготовление арматурного каркаса для армопояса

Т.к. в нашем доме не предусмотрены тяжелые плиты перекрытия, т.е. нагрузка на стены не велика, для арматурных каркасов мы использовали только две нитки 12мм арматурных прутьев. Арматурный каркас готовится непосредственно на стене в желобе из съемной опалубки, т.к. готовый каркас очень тяжелый.

Из арматурных прутьев изготавливается «лесенка» с шагом около 50 — 70 см. Поперечные прутья крепятся при помощи сварки или проволоки для вязки арматуры. Для вязки проволоки используется специальный ключ с трещеткой. По всей длине каркаса  мы крепили  поперечины  с помощью проволоки, но в местах стыков и пересечений стен — сваркой. Также можно провести дополнительное укрепление уголком с помощью сварки.

Полученный арматурный каркас должен быть «утоплен» в бетонной смеси минимум по 5 см с каждой стороны. Иначе говоря, арматурные стержни готового каркаса должны отступать от боковых стен опалубки и от газосиликатных блоков основания  минимум на 50 мм. Для возведения стен мы использовали газосиликатные блоки шириной 300 мм. Поэтому ширина арматурного каркаса не должна превышать 200мм.

Чтобы каркас снизу не прилегал к блокам, под него по всей длине мы подложили куски кирпича и блоков. Таким образом мы «приподняли» каркас на необходимую высоту.

Если предполагаемая нагрузка на стены достаточно высока, для армирования используют не «лесенку», как у нас, а объемную конструкцию из четырех продольных арматур, соединенных в форме параллелепипеда.  И хотя представленное слева изображение взято из статьи по подготовке конструкции для армирования фундамента и размеры конструкции действительны только для изготовления фундамента —  достаточно понятно, как создается трехмерная конструкция для армопояса. Изготавливайте ее в соответствии с вашим армопоясом, учитывая необходимые отступы арматурной конструкции от всех сторон готового армопояся (см. выше).

После того, как арматурный каркас изготовлен и уложен в опалубку в соответствии с требованиями, описанными выше, необходимо «выставить» его, как обычно — используя уровень.  После выставления каркаса по уровню можно приступать к заливке армопояса. Некоторые строители рекомендуют дополнительно, перед заливкой бетонной смеси,  в верхний ряд газосиликатных блоков забить  »ежом» гвозди или куски проволоки для связи  блоков верхнего ряда с армопоясом.

Заливка армопояса

Для заливки армопояса мы использовали цементно — песчаный раствор с добавлением щебенки. О том, как готовить такой раствор, мы рассказывали вам в статье «Раствор для кладки блоков»  и  «Оконные и дверные перемычки» . Бетонную смесь мы заливали в желоб ведрами.

После заливки бетонной смеси необходимо с помощью  обрезка арматуры или специального инструмента, предназначенного для таких целей, методом штыкования  уплотнить  смесь для ликвидации пустот.

ВАЖНО! Заливать армопояс нужно за один раз, без перерыва. В этом случае ранее уложенная порция раствора не должна застыть  до заливки новой порции. Иными словами: если у вас недостаток бетонной смеси для заливки всего армопояса за один раз или не хватает времени для заливки всего армопояся за один раз, следует производить «отсечку» бетонной смеси ТОЛЬКО вертикально! Для этой цели удобно использовать временную перемычку, например, кирпичи или обрезок блока.

Затем, при следующей заливке бетоном, перемычку удалить, обильно смочить место будущего примыкания свежего бетона к уже затвердевшему (вылить, например, половину ведра воды) и продолжить заливку оставшейся части армированного пояса.

Дня через 3-4 в случае теплой погоды можно разбирать опалубку. Ваш армопояс готов. О том, как к полученному армопоясу мы крепили мауэрлат, вы сможете прочитать в статье «Крыша своими руками. Мауэрлат — основание крыши. Крепление мауэрлата» , рубрика «Крыша».

О том, каким образом изготавливать армопояс над проемами ( в помещениях, где отсутствует стена или часть стены), мы расскажем в следующей статье об армопоясе.

Это точно Вас заинтересует:

Монолитный пояс для стен из ячеистых блоков


Монолитный Пояс по Газобетону: Правила Укрепления Кладки

Армированный пояс усиления

Монолитный пояс по газобетону — это обязательный элемент любого сооружения, связывающий всю конструкцию здания в единый пространственный каркас.

Правильно спроектированный и собранный по техническим нормам, железобетонный пояс надежно фиксирует все вертикальные несущие элементы, и равномерно распределяет возникающие попеременные нагрузки от кровли и стен здания, на основание фундамента (см. видео в этой статье).

Содержание статьи

Общая информация

Организация монолитного железобетонного пояса (армопояса) предусматривается по всему периметру капитальных стен на отметках межэтажных перекрытий, а также на уровне крепления мауэрлата кровли.

Пояс усиления

Такое сооружение призвано обеспечить совместную работу несущих стен с горизонтальными мембранами перекрытий, а также равномерно перераспределить возникающие нагрузки и повысить устойчивость здания. Несущая способность конструкции, эффективность и технологичность строительства, во многом зависят от конструктивного решения по устройству железобетонного пояса.

При возведении дома из газобетона, устройство армопояса предусматривается на следующих этапах строительства:

  1. По окончании монтажа фундамента из сборных железобетонных блоков, бутового камня и др.
  2. По верхнему ряду капитальных стен — перед укладкой плит перекрытий (межэтажных).
  3. По завершению кладки стен — для крепления мауэрлата кровли.
Материалы

Для устройства монолитного пояса понадобятся следующие материалы:

  • доска обрезная толщиной 25 мм;
  • U–образные газобетонные блоки;
  • клей для U–блоков из газобетона;
  • стальная арматура AIII, Ø 10–12 мм;
  • арматура Вр–1;
  • вязальная проволока 0,8–1,2 мм;
  • тяжелый бетон, класс В15.

Калькулятор объема бетона

Оборудование и инструменты

Обзор необходимых инструментов и оборудования (см. таблицу):

Наименование Описание

Ножовка по дереву

Нарезка доски для изготовления щитов

«Болгарка»

Резка арматуры

Крючок для проволоки

Фиксация положения арматурных стержней с помощью вязальной проволоки

Ручной гибочный станок

Изготовление угловых элементов арматурного каркаса

Глубинный вибратор

Уплотнение бетонной смеси

Уровень

Проверка горизонтального и вертикального уровня

Рулетка

Измерение расстояний
Характеристики

Перед началом работ рассмотрим более подробно основные характеристики пояса.

Размер армопояса для газобетона напрямую зависит от периметра и толщины стен здания:

  • Высота обычно равняется стандартной высоте блока, но может варьироваться от 250 до 350 мм (для щитовой опалубки).
  • Размер арматурного каркаса рассчитывается исходя из условия — металлические стержни арматуры должны быть закрыты со всех сторон бетоном как минимум на 50 мм.
  • Данное требование должно выполняться при расчете размера хомутов арматурного каркаса, так как их поверхность наиболее близко расположена к щитам опалубки.
  • В конструкцию, расположенную на стенах длиной до 6 м, допускается установка трех продольных стержней Ø 10 мм. Диаметр проволоки Вр–1 равен 4,5 мм. Промежуток между хомутами — 250 мм.

Арматурный каркас — три стержня

В армопоясе, предназначенном для стен более 6 м, прокладывают 4 стержня арматуры Ø 12 мм. Для хомутов используют проволоку Ø 5,5 мм и распределяют их на расстоянии 300 мм друг от друга по всей длине каркаса (см. фото).

Каркас — четыре стержня арматуры

Продольную арматуру и угловые доборные элементы необходимо связывать внахлест, при помощи специальной вязальной проволоки.

Внимание! при сборке арматурного каркаса категорически запрещено пользоваться электросваркой, так как точечный прогрев металла в местах стыка арматуры отрицательно влияет на прочность всей конструкции (растяжение–сжатие, изгиб).

Порядок выполнения работ

Армированный пояс усиления по газобетону, в зависимости от применяемой опалубки, может быть изготовлен тремя способами:

  • с использованием деревянных щитов;
  • с применением перегородочных газобетонных блоков;
  • с использованием специальных U-образных газобетонных блоков.
Деревянные щиты опалубки

Конструкция из досок

Устройство монолитного пояса с применением деревянных щитов состоит из следующих операций:

  • изготовление деревянных щитов;
  • изготовление и сборка арматурного каркаса;
  • укладка бетонной смеси;
  • демонтаж щитов;
  • уход за бетоном.

Обрезная доска для опалубки должна быть толщиной 2,5–4,0 см, шириной 200–300 мм. Также при сборке щитов применяют бруски мерной длины толщиной 40х40 мм. Для крепления используют гвозди или саморезы по дереву.

Монолитный пояс схема

Инструкция по заливке монолитного пояса своими руками в условиях строительной площадки:

  1. На отдельной площадке раскладывают древесину и подбирают размер так, чтобы высота готового щита ненамного была больше высоты будущего пояса.
  2. Сбивают доски в щиты секциями длиной до 2,5 м (длина — для удобства сборки на стенах, сможете больше).
  3. Можно сразу установить внутренние бруски для стяжки нижней части конструкции. При их установке необходимо учитывать, что щиты со стеной крепятся внахлест — нижнюю часть опалубки напускают на стену до 30–50 мм. Поэтому низ бруска должен находиться на этом уровне.
  4. Секцию поднимают наверх и одевают на стену.
  5. Щиты выравнивают по уровню (вертикальный) и фиксируют горизонтальными стяжками (бруски). Для начала достаточно одной, иначе трудно будет вставлять каркасы.
  6. Таким образом, поднимают и монтируют остальные секции. При помощи горизонтально устанавливаемых брусков (сверху и снизу) секции скрепляют в единую конструкцию.
  7. В такой последовательности набирают все стены.

Сборка каркаса

Процесс изготовления арматурного каркаса:

  1. Вначале на гибочном станке изготавливают хомуты и стягивают их вязальной проволокой.
  2. Одновременно, из отрезков арматуры длиной 1,0–1,2 м под углом 90 °, гнут доборные элементы для соединения секций каркаса на углах стен.
  3. Затем берут четыре стержня и продевают их в поставленные вертикально хомуты.
  4. Сборку каркаса начинают с центра секции, постепенно двигаясь в разные стороны (к краю).

После подготовки всех деталей металлического каркаса, его поднимают и укладывают в опалубку, не забывая при этом выдерживать допуски, предусмотренные техническими условиями:

  • расстояние от щита до каркасов не должно быть менее 50 мм;
  • смещение каркасов от центральной оси стен не должно превышать 100 мм или более 0,25% от измеряемой длины;
  • прогиб пространственного каркаса — не более 0,175 % контрольной длины.

Затем готовят бетонную смесь и заливают в опалубку. При помощи глубинных вибраторов уплотняют и оставляют пояс до набора необходимой прочности (минимум 72 часа).

Залитый участок

После заявленной выдержки пояс освобождают от опалубки и ждут, когда он окончательно высохнет уже в естественных условиях.

Конструкции из газобетона

Порядок выполнения работ такой же, что и при сборке деревянной опалубки, только из вышеописанной инструкции исключаем изготовление деревянных секций.

В первом случае, применяют перегородочные блоки толщиной 100–150 мм. С наружной и внутренней стороны стен на кладочный клей устанавливают блоки.

Кладку ведут аналогично монтажу основной конструкции, только в середине стены оставляют промежуток, куда впоследствии и будет устанавливаться металлический каркас с последующей заливкой бетона.

Конструкция из перегородочных блоков

Наиболее привлекательней для устройства монолитного пояса по газобетону являются U–образные блоки. Представляют собой готовые элементы, которые по своим стандартным размерам соответствуют толщине возводимых стен, что позволяет вести кладку, не отвлекаясь на подготовку и изготовление щитовой опалубки.

Газобетонные U-блоки

Преимущества:

  • ширина, длина и высота U– образных блоков всецело совпадает с размерами стандартного газобетонного блока;
  • монтаж блоков ведется на стандартном клеевом составе;
  • несущая стена будет сложена из однородного материала;
  • итоговая цена такого изделия будет ниже, чем стоимость пояса в деревянной щитовой опалубке;
  • для снижения теплопотерь здания, в конструкции U–блока, предусмотрено утолщение наружной стороны изделия, что позволяет снизить затраты на дополнительное утепление.

Арматурные каркасы следует укладывать ближе к внутренней стороне блока. Полость с арматурным каркасом заполняют бетонной смесью установленного класса.

Готовое изделие U-блоки

Излишки раствора после укладки смеси срезают и выравнивают мастерком или малкой, а поскольку размер армопояса для газобетона соответствует всем параметрам существующих стен, то и не требуется никаких дополнительных манипуляций по облагораживанию изделия. Конструкция готова к эксплуатации.

beton-house.com

Армопояс на газобетоне: как сделать, зачем нужен

Замкнутое в недрах стен сооружение из бетонного монолита, усиленного металлическим каркасом, которое повторяет контур строения — армопояс на газобетоне. Ячеистый материал недостаточно прочный, поэтому его следует обязательно усилить, чтобы не допустить деформации. Устройство дополнительного защитно-укрепляющего элемента повышает эксплуатационные характеристики постройки.

Зачем нужен: необходимость армопояса

Сооружения из кирпича более устойчивы к негативному влиянию климатических факторов. Здание, стены которого выполнены из газобетонных блоков, рискует испытать на себе в полной мере силу стихии. Почва, которая всегда находится в движении, вспучивается, что приводит к усадочным процессам фундаментной и стенной системы дома. Порывистый ветер, сильные осадки усиливают нагрузку на сооружение, особенно на установленный мауэрлат кровли. Кроме того, на ячеистую основу постоянно оказывают влияние сезонный и суточный температурные перепады. В регионах с повышенной сейсмической активностью также следует побеспокоиться об усилении прочности построек. Армопояс для газобетона гасит возникающие нагрузки и стабилизирует конструкцию строения.

Монолитный пояс по газобетону необходим по таким причинам:

Если стропила должны будут свисать, то данная конструкция перенесет часть нагрузки на всю постройку.
  • Устройство устраняет растрескивание стен с разными нагрузками или разнонаправленной упругостью.
  • При постройке кровельной системы в газобетонных блоках, в точках с вмонтированными крепежами могут возникнуть перенагрузки, которые влекут за собой появление расколов и трещин.
  • Когда используется конструкция свисающих стропил, усиливающий монолит служит распределителем нагрузки от кровли на все строение.

Основное условие к укрепляющему устройству — сделать армопояс нужно неразрывным. Это возможно при сплошном заливе рабочей смеси установленного арматурного каркаса по периметру всего здания.

Как сделать?

Инструменты и материалы
При выполнении работ нужно будет пользоваться строительным уровнем.

Чтобы укрепить монолитный газобетон армировочной конструкцией, нужно подготовить такой инструментарий:

  • Средства для подготовки раствора:
    • бетоносмеситель или специальная емкость;
    • ведра;
    • лопаты.
  • Материал для приготовления раствора:
    • цемент;
    • песок;
    • щебенка;
    • техническая жидкость.
  • Контрольно-измерительные инструменты:
    • рулетка;
    • уголок;
    • строительный уровень;
    • мерное ведро.
  • Средства для подготовки элементов каркаса и места его укладки:
    • шлифовальная машинка с дисками по металлу и бетону;
    • штроборез;
    • приспособление для сгибания арматурин;
    • устройство для вязания проволоки.
  • Материал для арматуры:
    • металлическая сетка с сечением 0,4 см с квадратными ячейками 50*50 мм;
    • стальные прутья диаметром от 1 см до 1,4 см;
  • Элементы опалубки:
    • доска;
    • брус;
    • гвозди, саморезы.
Этапы обустройства
Опалубка для армопояса
Опалубка сооружается с помощью деревоматериала.

Измеряются основные параметры опалубки. Заготовленный набор деревоматериалов подгоняют к нужным размерам вспомогательной конструкции. Нижняя сторона досок и газобетонный монолит соединяются саморезами. Верх деревянного желоба укрепляется поперечными стяжками с интервалом 80—100 см. Такое устройство способно выдержать нагрузку заливаемого бетона до его схватывания. Если армопояс выполняется под элементы перекрытия, то стена опоясывается доской с внешней стороны, тогда высота конструкции увеличивается до 200—400 мм.

Утепление

Далее выполняются мероприятия по утеплению армировочного пояса. Эти работы проводятся в том случае, когда газобетонная основа дома в ближайшее время не будет комплексно утепляться. Для теплоизоляции используются следующие материалы:

Теплоизолирующей прослойкой может служить пенополистерол.
  • Гранулированный пенополистирол. Хорошо справляется со своей задачей, так как имеет низкую теплопроводность и достаточную плотность.
  • Пенопластные листы. Дешевый материал, имеющий низкую способность к прониканию тепла. Хрупкость средства не помешает теплоизоляции — в залитом бетоном пространстве оно не будет испытывать нагрузок.
  • Маты из минваты. Материал не рекомендуется применять в качестве элемента теплобарьера. Средство имеет высокую гигроскопическую способность, что способствует накоплению жидкости из залитого бетонного раствора. Это приводит к потере теплоизоляционных свойств.

Утеплитель нарезается на полосы, высотой, которая равна аналогичному параметру армировочной конструкции. Теплозащитные элементы плотно укладываются в деревянную опалубку со стороны фасада здания. В крепком монтаже теплоизоляция не нуждается, так как она скоро будет залита бетонным раствором, который прижмет ее.

Для московских широт мощность теплозащитного слоя рекомендуется в пределах 5 см.

Установка арматуры
Важно, чтобы в данной конструкции присутствовал арматурный каркас.

Заранее подготовленные два арматурных прута с сечением 0,8—1,2 см параллельно друг другу укладываются на специальные «стульчики» на дно опалубки. Нижний ярус каркаса связывается вязальной проволокой. Далее устанавливаются вертикальные опоры для верхнего уровня из этих же прутьев с интервалом 50 см. Потом укладываются верхние стержни по длине опалубки, закрепляются также связыванием.

Заливка бетоном

После надежной фиксации в опалубке металлического арматурного каркаса подходят к основному этапу — заливанию раствора сорта М300 и выше. Для этого предварительно готовится рабочая смесь из портландцемента, очищенного песка, мелкого щебня и технической жидкости. При помощи бетоносмесителя все компоненты смешиваются до получения однородной массы. Чтобы обеспечить прочность армослоя, заливку монолитной суспензии следует выполнить за один раз. Это предотвращает будущее расслоение бетона. Потом выполняется уплотнение смеси. Для этих целей используется специальный вибратор или подручные средства — острые прутья, которыми выполняется штыкование раствора. Таким способом из внутренней структуры материала вытесняется воздух и пресекается образование полых пространств.

Подготовленный раствор нужно поместить в опалубку за один заход.

Чтобы бетон правильно созревал, в жаркую погоду его нужно увлажнять водой. Следует накрыть конструкцию полиэтиленовой пленкой, так монолит будет постепенно набирать свои прочностные качества. По истечении месячного срока раствор высыхает и затвердевает. Тогда приступают к разборке деревянной опалубки.

znaybeton.ru

Правильный монолитный армопояс в доме из газобетона

Бетонный пояс, армированный металлической арматурой, является одним из важных элементов конструкции стен дома из газобетонных блоков. От него зависит прочность стен, принимающих вертикальные нагрузки от межэтажных перекрытий и крыши и передачи их на фундамент здания. Также армопояс дополнительно укрепляет конструкцию дома от деформации при подвижке грунта.

Сам бетон – это материал, который имеет высочайшую прочность на сжатие, при этом арматура хорошо работает на момент растяжения. Поэтому армопояс ж/б способен нести очень большие нагрузки на изгиб без какой-либо малейшей деформации. При этом находящиеся под ним газоблочные стены, будут испытывать в несколько раз меньшую нагрузку, так как армопояс распределяет ее на них равномерно.

На стены из газоблока заливается армопояс под крышу, для монтажа мауэрлата (опорные балки для стропил), под плиты и балки межэтажных перекрытий, а также для усиления блочного, свайного и столбчатого фундамента.

Для одноэтажных строений рекомендуется делать армопояс посередине стены и сверху под крышу, а в двухэтажном под междуэтажное перекрытие и крышу.

Армопояс для стен дома из газобетона

Часто неопытные, начинающие строители, даже не знают, для чего на стены одноэтажного дома следует заливать бетонный армированный пояс. А необходимость его устройства кроется в следующих причинах:

  1. Армопояс для газобетона под балки перекрытия, связывает конструкцию всего дома в единое целое и выполняет функции своеобразной жесткой рамы. Другими словами, благодаря ему, здание получает дополнительную прочность и стойкость против ветровых нагрузок, грунтовых подвижек, хорошую устойчивость при сейсмической активности и обеспечивает равномерную усадку дома.
  2. Обеспечивает равномерное распределение на стены из газоблоков всех нагрузок от межэтажных и чердачных перекрытий, а также стропильной системы для крыши.
  3. Монолитный ж/б пояс дает возможность оставлять в стенах любые по ширине проемы для установки оконных блоков и дверей, без использования специальных перемычек (своего рода экономия на материале).
  4. Монолитный ж/б пояс нужен для монтажа стропильной системы, так как для нее требуется жесткое и надежное крепление, которое газобетонные блоки практически не могут обеспечить.
Размеры армопояса

Монолитный заливается по периметру всего здания, а его размеры привязываются к ширине наружных, так и внутренних стен.

По высоте может заливаться по верхнему уровню газоблока или ниже, но не рекомендуется поднимать его выше 300 мм — это будет просто неоправданный перерасход материала и повышение нагрузки на стены дома.

Ширина армопояса для газобетона делается по ширине стены, но может быть и немного уже.

Каркас для армопояса рекомендуется делать квадратного сечения, так как квадрат считается более стойким при механических нагрузках, чем плоский прямоугольник.

Армирование бетонного пояса

Для армирования используется арматура из металла или стекловолокна. Обычно ее сечение не превышает 12 мм. Чаще всего арматурный каркас состоит из четырех длинных стержней, которые укладываются вдоль стены дома. Из них, при помощи скоб из арматуры меньшего сечения, формируется квадратный или прямоугольный каркас. Длинные арматурные стержни, через каждые 300 – 600 мм, крепятся к скобам вязальной проволокой. Сварку для их соединения в каркасе использовать не рекомендуется потому, что метал в месте провара ослабляется, и при этом в этой точке, возможно, появление коррозии.

Нельзя допускать соприкосновение каркаса с газобетонными блоками. Для этого под него подкладываются специальные подкладки из пластика высотой около 30 мм. В крайнем случае можно подложить отдельные камушки из щебня.

Внимание. Чтобы правильно изготовить каркас для армированного пояса, рекомендуется применять арматуру только с ребристой поверхностью, которая обеспечивает жесткое сцепление с бетоном.

Когда можно обойтись без армопояса пояса

Заливать армированный пояс для усиления стен не всегда имеет смысл. Поэтому чтобы не тратить лишние капиталы на покупку материалов, следует знать, в каких случаях можно обойтись без ж/бетонного пояса:

  • Фундамент расположен на прочной скальной породе.
  • Стены дома возводятся из кирпича.

Также необязательно заливать пояс из бетона по газобетонным блокам, если на них будет опираться перекрытие из дерева. Для разгрузки перекрытия, под несущие балки перекрытия, будет достаточно залить бетоном небольшие опорные бетонные площадки толщиной около 60 мм.

В остальных случаях, когда строительство ведется на торфяниках, глине, и других слабых грунтах, армопояс сделать необходимо. Особенно без него невозможно обойтись при возведении стен из газобетонных, керамзитных и других крупноячеистых блоков, которые относятся к хрупким материалам.

Газоблоки практически не способны нести точечные нагрузки и покрываются трещинами при малейшей просадке фундамента или при сдвижке грунта.

Как залить армопояс бетоном правильно

При самостоятельном изготовлении бетона рекомендуется на одну часть цемента использовать 4,8 части щебня, 2,8 части песка и примерно 20% воды, при этом бетон должен быть эластичным, но не жидким.

При выполнении заливки требуется соблюдать следующие правила:

  1. Укладка бетона должна быть осуществлена за один непрерывный рабочий цикл. Для качественного ж/бетонного пояса, недопустимы частично засохшие прослойки бетонной массы.
  2. Нельзя допускать, чтобы в бетонной массе оставались пузырьки воздуха, которые образуют поры, и этим уменьшают прочность застывшего бетона.

Чтобы этого не произошло, свежезалитый бетон требуется уплотнять при помощи глубинного вибратора или специальной насадкой с помощью перфоратора. В крайнем случае его можно уплотнить трамбовкой или металлическим штырем.

Виды поясов и их функции

Армированные бетонные пояса заливаются для усиления таких конструкций, как:

  1. Ростверки – заливаются как фундамент по верхушкам свай.
  2. Сейсмический пояс по верхней части стен здания, а также под межэтажные перекрытия.
  3. Для равномерной разгрузки крыши здания на его стены.
  4. Усиление стен из мягких и хрупких материалов (газобетонные блоки, пеноблоки и другие).
  5. При этом армопояс выполняет такие функции:
  6. Увеличивает прочность здания.
  7. Не позволяет деформироваться фундаменту и стенам при неравномерной осадке грунта, а также при его пучении, во время повышенной влаги или морозе.
  8. Не позволяет хрупким газобетонным блокам разрушаться под тяжестью плит перекрытий.
  9. Позволяет жестко фиксировать стропилины крыши к стенам здания из мягких материалов.

Иногда при возведении небольших хозяйственных построек используется армированный пояс из кирпича на стены из газобетона. Для этого на стенах, на всю ее ширину, выкладывается 4 или 5 рядов строительного кирпича. Между рядами, в армопояс из кирпича на стены из газобетона, в процессе работы, закладывается на растворе металлическая сетка, сваренная из проволоки толщиной 4 — 5 мм с ячейками 30 — 40 мм. Сверху могут укладываться балки перекрытия или деревянный мауэрлат для крепления крыши.

Армированный армопояс на газобетоне

Для армированного пояса, который заливается по блокам из газобетона, используется бетонный раствор марки М 200. Несущая арматура, сечением 12 мм скрепляется в каркасе с поперечными квадратными или прямоугольными хомутами вязальной проволокой. Хомуты изготавливаются из гладкой арматуры диаметром не более 4-6 мм. Несущая арматура дотачивается между собой внахлест с напуском не менее 150 мм и связывается между собой мягкой вязальной проволокой.

Пояс можно сделать и без объемного каркаса из 4 арматурных стержней. Иногда достаточно и плоского каркаса из двух стержней, который собирается практически так же как и объемный. Только в этом случае для поперечной перевязки используются не хомуты, а отдельные арматурные стержни.

Связанный каркас можно уложить в деревянную опалубку, которая изготавливается из досок. Также можно использовать, как опалубку, газобетонные блоки верхнего ряда. Но предварительно нужно вырезать у них внутреннюю часть, чтобы из блока получилось что-то вроде короба без торцевых стенок. Блоки укладываются полученными полками вверх, после чего в них закладывается каркас.

При укладке каркаса нужно проследить, чтобы между арматурой и стенками опалубки, а также нижними блоками было небольшое пространство около 20 – 30 мм.

После закладки в опалубку арматурного каркаса, к нему можно дополнительно сделать и закрепить необходимые закладные детали, которые понадобятся для закрепления мауэрлата или других элементов из конструкции дома.

Армопояс под плиты перекрытия

Отдельный армированный пояс под монолитную плиту перекрытия не делается. Плита сама распределяет равномерно на стены практически все вертикальные нагрузки, и при этом является основным ребром жесткости для дома и связывает между собой практически все стены здания, объединив их в одну пространственную конструкцию.

Идеально будет в случае, если он займет всю ширину стены. Но это обычно делается в случае, если со стороны фасада будет закладываться утеплитель, перекрывающий мостик холода, который может образоваться через бетон. Но в случае когда снаружи предполагается только штукатурная отделка, его толщину нужно будет уменьшить в пределах 40 — 50 мм для закладки пенопласта либо другого утеплителя.

Для утепления пояса, можно использовать и тонкие (100 мм) перегородочные блоки, которые устанавливаются и временно раскрепляются по краю стены. Между ними закладывается каркас и все заливается бетоном. При этом перегородочные блоки исполняют роль опалубки и заодно утеплителя.

Армированный пояс под деревянный мауэрлат

Так как блоки из газобетона имеют хрупкую пористую структуру, к ним не удастся прочно прикрепить стропильную систему крыши дома. Под воздействием ветра, крепления со временем просто расшатаются и кровля может деформироваться. А при сильном порывистом ветре, ее может просто снести.

Кроме этого, при расшатывании кровли, когда ее крепеж ослабится, будут со временем разрушаться и верхние ряды блочной стеновой кладки. Поэтому ж/б пояс для прочного соединения кровли со стенами из газобетонных блоков просто необходим.

Армированный пояс для монтажа мауэрлата может быть по ширине меньше своих аналогов под перекрытие и фундамента, так как вертикальная нагрузка на него самая минимальная. Поэтому для его армирования часто для экономии, используется каркас с двумя арматурными стержнями.

Для надежного крепления мауэрлата в поясе, еще до его заливки устанавливаются вертикальные анкерные болты с наружной резьбой, которые вместе с каркасом заливаются бетоном. При этом резьба возвышается над бетоном примерно на 200 – 250 мм.

Для прочной фиксации мауэрлата, в нем сверлятся сквозные отверстия, через которые он одевается на анкеры, после чего прочно прижимается к бетону гайками.

В итоге — правильно сделанный армированный бетонный пояс сможет обеспечить дому, возведенному из газобетонных блоков, высокую прочность и долговечную эксплуатацию. При этом сможет предохранить стены от деформации, появлению трещин, сохранить прочность кровли и продлить срок службы дома в 3-4 раза.

remontoni.guru

Армопояс для одноэтажного дома из газобетона

Армопояс является важной частью газобетонного дома и представляет из себя кольцевую монолитную конструкцию. Армированный пояс заливается для перекрытий и для крепления кровли, а точнее мауэрлета. Причем, армопояс нужен не только под плиты перекрытия, но и под деревянные балки.

Но нужен ли армопояс для одноэтажного дома? Да, нужен, и мы объясним причины.

Также мы рассмотрим задачи армопояса, требования к его ширине и высоте, утепление, армирование, опалубку и схемы крепления кровли к армопосу.

Для чего нужен армопояс

  1. Укрепление несущих стен.
  2. Равномерное распределение вертикальных точечных нагрузок.
  3. Сдерживание горизонтальных усилий.
  4. Минимизировать вероятность появления трещин. 
  5. Для закрепления мауэрлата.

Виды армопоясов

Межэтажный армопояс под обычные плиты перекрытия должен быть самым мощным, так как на него передается нагрузка от перекрытий, стен второго этажа и кровли. Рекомендуемая толщина – 200-250 мм и высота 200-300мм. Продольная арматура – 12 диаметра.

Отметим, что для одноэтажного дома межэтажные армопояса не требуется.

Для деревянных перекрытий толщину армопояса можно немного уменьшить, так как сами деревянные балки и деревянный настил весят гораздо меньше, чем бетонный. Задача армопояса в данном случае – равномерное распределение точечных нагрузок от балок.

Рекомендуемая толщина армопояса – 150-200 мм и высота от 150 мм. Продольная арматура – 10-12 диаметра.

Армопояс под мауэрлат необходим для распределения нагрузки от кровли на газобетонные стены, а также для крепления деревянного мауэрлата при помощи шпилек. Сами шпильки замуровываются в армопоясе.

Если у вас именно одноэтажный дом с холодным чердаком, то вам будет достаточно одного армопояса под мауэрлат, а балки будут опираться на тот же армопояс. Варианты такого крепления смотрите на схеме.

Отметим, что более правильным является строительство по проекту, где каждый элемент просчитан, и имеет определенную прочность по СНиП. Это позволит избежать ненужных расходов на материалы. Но в случае его отсутствия, можете прислушиваться к нашим советам.

Армирование армопояса

Сама схема армирования представляет из себя квадрат. Основную растягивающую нагрузку на себя принимает продольная арматура, которая делается из прутьев 10-12 диаметра. Поперечные рамки можно изготовить из арматуры 6-8 диаметров. Задача рамок – удерживать продольную арматуру в определенном положении.

На углах арматуру обязательно нужно загибать и усиливать г-образными хомутами. Минимальный перехлест арматуры – 500 мм. Вяжется каркас вязальной проволокой. Защитный слой бетона для каркаса должен составлять минимум 25 мм со всех сторон.

Бетон для заливки армопояса должен быть очень прочным, примерно класса B22,5. Состав бетона: цемент 500-й марки, песок, щебень (1:2:3), воды нужно добавлять 80% от объема цемента. Для большей пластичности используйте пластификатор. Увеличение количества воды понизит прочность бетона.

Опалубка для армопояса

Опалубку можно сделать как съемную, так и несъемную. Несъемная подходит для более толстых стен, где есть возможность установить газобетонные U-блоки или же тонкие блоки из газобетона. Также не забывайте про утепление армопояса экструдированным пенополистиролом, который нужно укладывать с внешней стороны. Толщина утеплителя 30-50 мм.

Съемная опалубка для армопояса делается из деревянных брусков и плит OSB. Чтобы опалубка не разъехалась в процессе заливки, шаг брусков должен составлять 40 см. Для большей надежности опалубку стягивают шпильками или проволокой.

Когда можно нагружать армопояс

Если заливка происходила в теплое время года, то армопояс можно нагружать уже через 10 дней, если же в холодное, то лучше выждать 3-4 недели. В продаже есть специальные добавки, ускоряющие твердение бетона. Также не забывайте проливать армопояс водой, чтобы он лучше набрал прочность и не покрылся усадочными трещинами.

stroy-gazobeton.ru

Какой размер армопояса должен быть. Армопояс под мауэрлат

Строительство сооружений из газобетонных либо пенобетонных блоков предусматривает наличие армопояса под мауэрлат, залитого по верхнему контуру каждой из стен. Разгрузочный пояс придает конструкции более жесткую структуру, является крепкой опорой для закрепленного мауэрлата.

Для чего нужен армопояс под мауэрлат

При строительстве здания из газобетона очень важно помнить, что данный материал крайне чувствителен к точечной нагрузке. Блок может с большой вероятностью расколоться или потрескаться, если сверло, проделывающее отверстие для подшипников, окажет слишком большое давление. Снизить вероятность появления трещин может армопояс.

Еще одно полезное свойство — предотвращение деформации и наклона строительных блоков из-за неравномерного распределения веса. Неравномерное давление может вызвать расхождение стены, газобетонные или пенобетонные блоки могут накрениться и тем самым свести все строительство на нет.

Назначение и функции

Можно выделить пять основных функций армопояса:

  • Подгон и тщательная корректировка устойчивости здания, предотвращение трещин и разломов.
  • Страховка от возможных ошибок и недочетов строительных работ, защита от дополнительного давления на газоблоки.
  • Укрепление основания верхних стен, равномерное распределение нагрузки.
  • Обеспечение дополнительной прочности стен, защита от рассыпания.
  • Надежное закрепление мауэрлата и при необходимости — различных навесных конструкций.

Размеры и характеристики

При расчете армированного пояса стоит учитывать, что он не должен быть меньше одной третьей несущей стены . В идеале, в ширину должен равняться несущей стене, причем по размерам быть не меньше предела в 250х250 мм. Специальные U-образные блоки используются для кладки последнего ряда, так как именно они и представляют собой своеобразную опалубку.

Армопояс должен быть непрерывающимся и проходить по периметру всех внешних стен здания . Не считая стропил, в системе кровли дома могут присутствовать различные элементы: коньковые лежни или стойки, опирающиеся на внутренние капитальные стены. В этом случае именно на них и должен сооружаться армированный пояс.

Установка армированного пояса

Необходимость монтажа армопояса становится ясной при проектировании крыши. Технология установки включает в себя последовательность работ:

  • монтаж опалубки;
  • установка закладных шпилек;
  • заливка армопояса.
Монтирование опалубки

По завершении кладочных работ можно приступать к сооружению монолитного пояса под мауэрлат.

Значительно упрощает задачу кладка последнего ряда из U-образных блоков, образующих опалубку. Либо же внешний ряд можно завершить с помощью распиленных блоков шириной 10 см, а внутреннюю составляющую опалубки сделать из плит ОСП или деревянных досок. Верхний край опалубки должен быть строго горизонтальным, что легко корректируется водяным уровнем.


Когда она наконец-то готова, внутрь помещается прочный арматурный каркас с продольной частью не менее чем из четырех металлических прутьев и не менее 12 мм диаметром. Продольная арматура с шагом не более 23-24 см скрепляется поперечными частями из прутьев либо проволокой 8 мм диаметра. Подобный каркас в поперечном сечении напоминает квадрат, иногда — прямоугольник.

Если вы не хотите тратить лишние силы на столь трудоемкую работу, можете смело обращаться в специальные предприятия, которые качественно и своевременно изготавливают любые каркасы методом точечной контактной сварки.

Толщина бетона при установке арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров . Боковая толщина прекрасно регулируется качественно уложенным каркасом, а снизу устанавливаются подставки из деревянных брусков либо битого кирпича. Существуют специальные пластиковые подставки подходящей высоты, которые вы легко найдете в местных магазинах стройматериалов.

Все составляющие каркаса должны заходить друг на дружку с «запасом» не менее 200 мм. Места нахлестов удобно соединять вязальной проволокой. Ценность такого каркаса в том, что благодаря крепкой конструкции он приобретает монолитные качества, хорошо реагирует на заливку бетоном.

Тяжелый бетон может разнести опалубку, потому ее нужно должным образом укрепить . Есть несколько подходящих способов:

  • Нижнюю часть опалубки можно скрепить брусочками, вверху прибить те же деревянные бруски или доски . Когда бетон застыл, верхние доски успешно отдираются, а нижние крепко-накрепко остаются в бетоне, выступающие же края подпиливаются.
  • Для укрепления опалубки можно использовать диагональные упоры . Одним концом они соприкасаются с горизонтальной поверхностью, а другим подпирают саму опалубку.
  • Если опалубка является многоразовой (сделанной из вышеупомянутых плит ОСП), популярно применять крепление с помощью резьбовых шпилек . Друг напротив друга на листах опалубки проделываются отверстия диаметром 1,25 см. Через них продевается пластиковая трубка, чья длина равна ширине будущего монолитного пояса. В отверстия загоняется шпилька диаметром 1,2 см, затем стягивающаяся гайками с большими шайбами. Когда бетон благополучно застыл, шпильки вытаскиваются, а копеечные трубки остаются внутри конструкции.
Монтаж закладных шпилек

После проведенной работы по установке опалубки надо установить крепежные составляющие, к которым будет прикреплен мауэрлат.

Лучший вариант — применить резьбовые шпильки, крепящиеся к каркасу .

Итак, нужно приобрести резьбовые шпильки диаметром в 1,2 см, большие гайки и шайбы. Длина шпилек должна быть удобной для крепления к каркасу, а верхний конец должен выступать на 4 — 5 см над уже установленным мауэрлатом. В местах, где на мауэрлат не опираются стропила, должны быть установлены резьбовые шпильки. Не менее одной шпильки должно быть между каждой из ног стропила.

Максимальное расстояние между креплениями должно составлять не более одного метра . По осевой линии можно натянуть шнур для выравнивания, а разметку удобно отмечать мелом на самом арматурном каркасе. Каждая шпилька индивидуально крепится вязальной проволокой к арматурному каркасу.

Следует обязательно проверить вертикальность установки каждой из шпилек специальным пузырьковым уровнем.

Заливка армопояса бетоном

Для повышения прочности армированного пояса все работы по заливке бетоном должны проводиться непрерывно и в один заход.

Марка бетона должна быть не менее М200, предпочтительней М600. Лучше использовать готовую бетонную смесь, которая подается бетононасосом прямо в опалубку. Бетон можно приготовить и самостоятельно, если нет возможности обеспечить его подачу промышленным методом.


Для изготовления бетона понадобится цемент марки М400 или М600, мытый песок и щебень в пропорции 1:3:3 соответственно. Когда бетон успешно уложен, главная наша задача — избежать образования пузырей (воздушных полостей), снижающих однородность и прочность конструкции. Для предупреждения такой незадачи прекрасно подходит строительная виброплатформа. Либо, чтобы упростить задачу, просто проткните бетон по всей площади арматурным прутком.

Для повышения подвижности смеси используются пластификаторы. Они снижают количество воды в бетонной смеси, тем самым повышая прочность готового монолитного пояса и сроки его застывания.

Крепление мауэрлата к армированному поясу

Как только бетон набирает нужную прочность, опалубку можно снять. Через 7-12 дней самое время приступить к закреплению мауэрата. Брус, служащий мауэратом, обрабатывают антипирентами и дезинфицирующими средствами. Его скрепляют косым прирубом или прямым замком. Эти соединения позволяют придать конструкции монолитность. К будущему месту закрепления прикладывается брус, и в местах, где есть шпильки, намечают и сверлят под них отверстия.

Мауэрлат монтируется на армопояс только через слой — рулонной гидроизоляции. Закрепляется при помощи гайки и большой шайбы. Когда все гайки крепко-накрепко затянуты, соединения лучше застраховать контргайками. Все торчащие шпильки можно срезать болгаркой.

Крепление к газобетону без армопо

ptk-granit.ru

Как правильно сделать монолитный пояс для стены из ячеистого бетона?

Монтаж железобетонных плит перекрытия в доме из газобетонных блоков имеет ряд особенностей, многие из которых нужно учитывать еще на стадии проектирования.

При монтаже плит перекрытия на кирпичную стену нормальным захватом с каждой стороны для плиты считается расстояние в 120-150 мм. Но технология монтажа для стен из газобетонных блоков, учитывая их хрупкость, требует, чтобы захват был больше. Для равномерного распределения нагрузки от плит на всю поверхность несущей стены и избежания возможного среза кромки газобетонных блоков он должен составлять не менее 200 мм. Поэтому, определяясь с размерами вашего будущего дома и планируя определенный размер железобетонных плит перекрытия, сразу учитывайте такие значения захватов.

Способов изготовления пояса несколько. Можно последний верхний ряд выполнить из U-блоков. Так как паз в нем расположен не посредине, его нужно укладывать так, чтобы паз размещался ближе к внутренней поверхности стены. После того как уложены все блоки верхнего ряда, в них выполняется монолитный железобетонный пояс. Принцип его устройства полностью соответствует технологии изготовления монолитных железобетонных перемычек для газобетонных стен. Пояс устраивается из бетона М250.

Монолитный пояс может заменить кладка из полнотелого кирпича в три ряда с армированием каждого ряда металлической сеткой (ВР-4 50х50). С наружной стены становится пенопласт и блок.

И еще один вариант – монолитный пояс в опалубке. С внешней стороны стены в ней пенопласт и блок, остальное пространство заполняется бетоном.

У многих может возникнуть вполне закономерный вопрос: а что делать со средней, капитальной стеной, на которую плиты будут опираться с двух сторон? Как правильно укладывать U-блок на такую стену, если паз в нем действительно смещен в сторону относительно центра? Можно просто расширить паз стандартного U-блока, чтобы он располагался строго по центру. Увеличить полость U-блока можно простой двуручной пилой, проделав продольный надрез на необходимую глубину и отбив ненужную часть блока легкими ударами молотка. Впрочем, утепление для внутренних перегородок не важно, можно выложить пояс в полтора кирпича или просто сделать железобетонный пояс в опалубке.

Дальше все просто. Когда бетон схватится, монтируются плиты перекрытия. Как правило, кладка из газобетонных блоков, благодаря их качеству практически не имеет изъянов, поэтому сделать это ровно не составит никакого труда. Главное – равномерно расправить на поверхности стены цементный раствор М100. В зависимости от ширины газобетонного блока от торца смонтированной плиты до наружной кромки стены должно остаться 150-200 мм.

Заполнить это пространство можно газобетонными блоками для перегородок и пенопластом, что обеспечит достаточную теплоизоляцию этого узла. По наружному краю стены на клей для газобетона укладываются газобетонные блоки для перегородок толщиной 100 – 150 мм, высота которых совпадает с высотой рядовых блоков. В образовавшееся пространство между торцами плит и перегородочными блоками укладывается пенопласт 25 плотности.

Задать вопрос эксперту

dom-expert.by

А каков должен быть размер сечения монолитного пояса?

Приглашаю учиться на мой канал в ютубе в «школу строительства» 

Акции компании по снижению цен смотреть здесь

Малоэтажные проекты  любой сложности  из газобетонных блоков итонг с расчетом фундаментов на основании ИГИ делаем МЫ. Цены разумные.

Проект ландшафтного дизайна вашего участка можете заказать нам.

А каков должен быть размер сечения железобетонного монолитного пояса? (деформационного пояса)

  Вопрос, a каков должен быть размер сечения железобетонного монолитного деформационного пояса? довольно распространенный и разные источники дают несколько разные ответы и человеку не посвященному в детали и тонкости строительства газобетонных стен из газобетонных блоков, достаточно сложно сориентироваться при выборе технического решения на строительство монолитного деформационного пояса конкретно для своего дома, строения, коттеджа.

А что-бы ответить на вопрос, а каков должен быть размер сечения железобетонного монолитного пояса? (деформационного пояса)  надо начинать с понимания того какие же задачи решает монолитный деформационный железобетонный пояс в конструкциях вашнго конкретного дома или коттеджа?

 

И так задачи которые в процессе эксплуатации дома возлагаются на железобетонный деформационный монолитный пояс:

 

1-Железобетонный деформационный монолитный пояс, выравнивает деформации газобетонных стен коттеджей,  которые испытывают газобетонные стены домов с разной несущей способностью.

2-  Железобетонный деформационный монолитный пояс способствует равномерному распределению  нагрузки от перекрытий  по всему периметру на газобетонные стены из газобетонных блоков ytong или газобетонных блоков Грас или  фундамент, особенно важен для стен из легких стеновых материалов это ячеистых бетонов, газобетонных блоков, пеноблоков, керамзитобетонных блоков с малой плотностью, мягких природных материалов таких как известняк или ракушечник, прочность которых не может обеспечить опирание  перекрытий без деформаций стен в опорных частях .

3-Железобетонный монолитный пояс ( деформационный пояс) воспринимает растягивающие усилия в результате теплового расширения материалов и возникновении деформации газобетонных стен.

4-Железобетонный деформационный монолитный пояс воспринимает напряжения вызванные деформациями  в  следствии осадки основания здания.

5- Железобетонный монолитный пояс (деформационный пояс) создает вторичную несущую систему здания при локальных повреждениях стен здания в следствии к примеру взрыва, землетрясения

6-не лишним оказывается  и выравнивание горизонтальных плоскостей несущих стен за счет железобетонного  деформационного монолитного  пояса под  перекрытия.

7-Деформационный железобетонный монолитный пояс, обеспечивает горизонтальный диск жесткости коттеджа или дома .Особенно важен деформационный монолитный пояс при  большом межосевом расстоянии внутренних стен,  наличии перекрытия из сборных железобетонных плит перекрытия, деревянном перекрытии по деревянным  балкам. В таких конструктивных решениях, монолитный деформационный железобетонный пояс просто не заменим.

Рекомендации в разных источниках по высоте деформационного монолитного железобетонного пояса и армированию деформационного пояса, идут от высоты 50мм и до 190мм, в проектах встречал высоту и 250мм. С армированием сетками и отдельными стержнями от 2х стержней Ф12мм и до 4х Ф10мм.и Ф12мм. Но учитывая что жесткость железобетонного монолитного  пояса ( деформационного пояса) зависит от момента инерции сечения = bh3/12, а он в свою очередь как видим из приведенной формулы зависит от высоты сечения «h» в третьей степени, отсюда следует вывод , чем больше высота сечения деформационного монолитного железобетонного пояса, тем он жесче и соответственно полезнее его функции.

Теперь по порядку:

1-      Если вам надо применить монолитный железобетонный деформационный пояс для выравнивания возможных деформаций вызванных разной несущей способностью стен. То вряд-ли в этой ситуации, если это случится вам поможет железобетонный деформационный монолитный пояс высотой 50мм, армированный двумя стержнями Ф10-12мм, да еще и без хомутов. Здесь надо применять что-то посерьезнее, исходя из конкретного случая но не менее высоты 150мм и армированного  4Ф-10мм с хомутами.

2-      Во втором случае для обеспечения  распределения нагрузки от перекрытия на стены из слабых стеновых материалов можно обойтись монолитным деформационным поясом и толщиной в 50мм

Армированного, как кладочной сеткой так и арматурой продольной арматурой 2Ф 10мм.

3-      Если по конструктиву,  надо железобетонному деформационному поясу  принять на себя растягивающие усилия в результате тепловой деформации то и здесь тоже достаточно высоты монолитного железобетонного пояса  50мм  армированного 2Ф10мм

4-       при наличии опасности деформаций в следствии осадки основания дома( мы сейчас не рассматриваем в следствии чего это произошло – это вообще отдельная тема) нужен монолитный деформационный железобетонный пояс высотой уже от 150мм  и возможно до 250мм. и армирование деформационного пояса 4Ф12мм -высоту монолитного железобетонного пояса определяет степень рисков от осадки основания.

5-      Если присутствуют риски такого плана, как возможность взрыва, сейсмического воздействия , то надо рассматривать вариант деформационного пояса высотой от 150мм до 250мм армированного  4Ф10-12мм

6-      Что касается возложения на монолитный деформационный железобетонный пояс задачи обеспечения горизонтального диска жесткости, то монолитный деформационный пояс не должен быть разрезан  и высота такого деформационного пояса при этом не может быть менее 150мм. и армированного 4Ф10-12мм.

7-      Во всех случаях кроме п.2 и п.3 продольная арматура в деформационном монолитном железобетонном поясе, обязательно должна быть обвязана надежно хомутами.

Бетон  на армированные монолитные железобетонные  пояса не может быть ниже марки 150.

И еще совет, не применяйте в деформационных поясах в качестве продольной рабочей арматуры -арматуру стеклопластиковую и не потому я это рекомендую, что она мне не нравится, просто реальный опыт ее применения в строительстве весьма мал, что-бы делать какие-то выводы о ее долговечности в процессе эксплуатации.

Вывод: Так вот, при  отработки  рекомендаций КТБ НИИЖБ на применение монолитных железобетонных поясов в строительной системе Ytong по заданию компании Xella, в целях унификации технического решения  при применении Газосиликатных блоков Ytong в строительных конструкциях было рекомендовано сечение монолитного железобетонного пояса 160мм Х 190мм в U блоках Ytong армированного  3Ф 10 мм или 2Ф 12 мм А-111, перехлест стержней в местах стыка стержнекй арматуры при условии марки бетона 200 не менее 1м. Полагаю это решение оптимальным в абсолютном большинстве конструктивных решений. Но при этом хочу подчеркнуть, что данное сечение деформационного монолитного пояса рассматривается с использованием газобетонного блока Ytong U -образной формы.

Хочу так же отметить, если речь идет о монолитном армированном деформационном железобетонном поясе, то разрыв такого монолитного железобетонного деформационного пояса не допустим. Если по каким-то конструктивным соображениям монолитный железобетонный пояс разрывается, то в этих случаях изменяются определенные конструктивные схемы проекта коттеджа. и часть функций монолитного деформационного пояса перераспределяются на перекрытия или стены, перегородки. Но данное решение должен принять проектировщик.

С уважением С.Коростелев

 

www.aerocrete.ru

Устройство армопояса в доме из газобетона

При строительстве дома из газосиликатных блоков необходимым условием является изготовление армопояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона представляет собой монолитный слой бетона, равномерно распределенный по всему периметру стен дома. Такая конструкция на порядок повышает надежность стены из газобетона и всего строения. Для одноэтажного дома армопояс рекомендуется делать в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного — между этажами и под крышей.

Для чего нужен

армопояс в доме из газобетона

Многие начинающие строители до конца не понимают, зачем нужен армопояс для стен дома. Особенно, если строение одноэтажное. На самом деле, необходимость его возведения исходит из следующих причин:

  • Пояс связывает воедино всю конструкцию, являясь своеобразным ребром жесткости. Тем самым повышается сопротивляемость здания ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в районе застройки, усадке строительного материала. Без наличия такого усиления повышается вероятность образования трещин на стенах.
  • Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает эксплуатационный ресурс дома.
  • Благодаря армопоясу появляется возможность изготавливать оконные и дверные проемы любой ширины.
  • Закрепить стропильную систему на крыше необходимо очень надежно, а газоблоки этого обеспечить не могут.

Размеры армопояса

Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

  • Армопояс проходит по всему периметру здания, в том числе по внутренним стенам.
  • Высота армопояса может быть меньше или равна высоте газоблока. Не рекомендуется делать ее более 30 см. Это неоправданный расход средств при одинаковой степени защиты. К тому же, будет наблюдаться повышенная нагрузка на стены.
  • Толщина армопояса для газобетона может равняться толщине стены, а может быть, меньше.
  • Рекомендуется сечение армопояса делать квадратным. Существует правило сопромата: квадратное сечение является более стойким к механическим нагрузкам, нежели прямоугольное.

Варианты изготовления армопояса

Некоторые строители, в целях экономии, делают армопояс из кирпича. Он представляет собой 4–5 рядов кирпича, между которыми проложена арматура или арматурная сетка. Поскольку кирпичный пояс по прочности уступает бетонному, его можно применять для строительства небольших построек или хозблоков.

Разберем, как правильно сделать армопояс по газобетону методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления армопояса, которые приводятся ниже:

Использование готовых U-блоков

Такие изделия имеются в продаже. В сечении каждого U-блока имеется вырез, куда закладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стенки составляет — 10 см, а второй — 5 см. U-блоки устанавливаются на обычный клей для газобетона вначале по углам стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки ставятся более толстыми сторонами на наружную стену строения.

Над дверными и оконными проемами монтируются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными подпорками. Перемычки должны находиться на одном уровне с верхом предыдущего ряда газоблоков.

Данный способ отличается легкостью и быстротой монтажа, но не обладает популярностью ввиду дороговизны U-блоков. Как вариант, можно самостоятельно изготовить U-блоки, вырезав в них ножовкой средние части.

Использование доборных блоков

Можно использовать для изготовления армопояса доборные блоки разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной — 10 см, а для внутренних — 5 см. Они устанавливаются на клей сверху предыдущего ряда. К наружным блокам должен примыкать утеплитель. В промежуток между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним доборным блоком

Применяются доборные блоки толщиной 10 см. Они устанавливаются на клей с наружной части стены. Непосредственно около блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Они необходимы для уменьшения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны стены монтируется опалубка. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в нее заливается бетонный раствор.

С наружной стороны дома бетонный пояс не будет виден, поэтому можно выполнять любую внешнюю отделку одним и тем же материалом.

Применение двухсторонней опалубки

Опалубка устанавливается с обеих сторон стены. Внутрь опалубки, вплотную к ее наружной стороне, вставляется слой утеплителя. После этого монтируется каркас из арматуры, а затем производится заливка бетона внутрь опалубки. После застывания бетона и снятия опалубки утеплитель необходимо заделать. Чаще всего это делается совместно со штукатуркой стены или ее отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона армопояса выходит наружу здания, требуется возведение обязательной опалубки. Она может изготавливаться из ровных досок, OSB, листов фанеры, ламинированных плит ДСП. Крепится опалубка непосредственно к газобетонным стенам при помощи саморезов по дереву. Если применяются доски, то необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек, обеспечивающих жесткость конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы слой бетона был одинаков по своей толщине. Тогда ряд блоков, который будет на него укладываться, не изменит геометрию стены дома.

Поверху опалубки крепятся горизонтальные перемычки, фиксирующие ее с обеих сторон. Перемычки прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями через каждые 80–100 см.

Если слой утеплителя выходит на внешнюю стену дома, а отделка стены пока что не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а непосредственно на стену. После снятия опалубки остается впадина глубиной около 3 см, чего вполне достаточно для слоя отделочного материала.

Совет: опалубка устанавливается сразу по всему периметру стен. Тем самым обеспечивается заливка армопояса за 1 заход.

Армирование бетона

Для повышения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется металлическая или стекловолоконная арматура сечением 8–12 мм. Обычно достаточно четырех прутов арматуры, уложенных вдоль стен. Арматура связывается между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с формированием квадратного или прямоугольного каркаса. Сварку для соединения прутов применять не рекомендуется, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри слоя бетона именно в проваренных местах.

Армирующий каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно приподнять над ним примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые фиксаторы для арматуры. Удобнее выполнять вязку каркаса внутри опалубки.

Заливка армопояса

Рассмотрим, как правильно залить армопояс бетонным раствором. Для этого рекомендуется использовать бетон М200 или выше. Его можно купить в уже готовом виде или изготовить самостоятельно из песка и цемента марки М400. При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорций раствора:

  • Цемент — 1 часть.
  • Песок — 3 части.
  • Щебень — 5 частей.
  • Вода — до густоты.
  • Пластификатор — по рекоммендации производителя.

Бетонный раствор перемешивается вручную или при помощи бетономешалки. После этого раствор заливается внутрь опалубки. Используя металлический штырь, бетон уплотняется с удалением из него пузырьков воздуха.

Совет: заливать армопояс рекомендуется за один заход, чтобы не допустить расслоения нескольких слоев бетона. Если такой возможности нет, то на поверхности залитого слоя устанавливают деревянные перемычки. После их снятия поверхность бетона увлажняют, а затем продолжают заливку.

Примерно через 5 дней бетон окончательно застынет. Опалубку можно будет снять. В течение этих дней армопояс желательно поливать водой для придания бетону повышенной прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

О необходимости обустроить армопояс на газобетоне между этажами мы поговорили. А нужен ли такой слой бетона снизу чердачного перекрытия? Не будет ли слишком громоздким дом с несколькими поясами? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как данный материал не отличается повышенной прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто расшатаются, а брус сместится со своего места.

Кроме того, будут укреплены стены, что исключит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не слишком утяжелят всю конструкцию, поэтому можно не беспокоиться за сохранность стен. Следовательно, армопояс необходим, но имеет свои особенности.

Армопояс под мауэрлат может отличаться своими габаритами в меньшую сторону, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса пояса часто используется всего 2 арматурных прута.

Мауэрлат должен надежно крепиться к армопоясу. С этой целью, еще до заливки бетонного раствора, поднимают вертикально вверх шпильки с гайками. Деревянный брус мауэрлата крепится к бетону именно этими шпильками и сверху фиксируется гайками.

Других отличий у такой конструкции не имеется.

Сделанный по всем правилам бетонный армопояс обеспечит зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, позволит сделать надежную крышу. Потратив на изготовление усиленного бетонного пояса 2–3 дня, вы продлите срок эксплуатации дома в несколько раз.

kamedom.ru

Утепление армопояса. Армопояс

Армирующий пояс значительно увеличивает устойчивость стен блок-хауса к нагрузкам снаружи и изнутри. Он объединяет элементы стен в единый конструктивный комплекс и служит элементом жесткости.

Армопоясу нужна утеплитель: зимой через него в здание проникает холодный воздух, а скачки температуры могут вызвать обрушение стены.

Изоляция всегда выполняется снаружи, а не изнутри.Если он не был произведен во время строительства дома, он должен быть завершен, когда дом уже построен и завершен. Отделочные работы.

Армопояс с перемычками

Если разница между шириной пояса и стены достаточна, утеплитель вместе с последующей облицовкой будет на одном уровне с облицовкой стены.

При проведении изоляционных работ необходимо использовать теплоизоляционный материал с толщиной, подходящей для его установки в зазор между армированным поясом и линией стены.

Специалисты советуют экструдированный пенополистирол, так как тонкие листы обычного пенопласта очень хрупкие.

Если расстояние достаточно велико, лучше использовать пенополистирол 80 мм. Чтобы лента не выступала за плоскость, необходимо учитывать ширину обшивки:

  • Облицовочный клинкер;
  • Сайдинг;
  • Керамика или камень;
  • Штукатурный слой.

Использование минеральной ваты в качестве утеплителя требует наличия вентиляционного зазора между теплоизолятором и внешней облицовкой, так как она впитывает влагу.

Армопояс равен ширине стены

При выборе способа утепления учитывается, есть ли зазор между обшивкой и бронепоясом.

Устанавливается дополнительный утеплитель по периметру фасада на высоте армопояса. Двухэтажному зданию нужны две ленты утеплителя, если одна межэтажная, а вторая сделана под мауэрлат.

Изоляционная часть армопояса равна его высоте с добавлением 150 мм с каждой стороны.Утеплитель устанавливается с запасом в 15 см от верхней и нижней линии армопояса.

Утепление наружных стен блочного дома осуществляется по следующей схеме:

  • Перед креплением пенополистирола стены необходимо очистить от пыли и выступающего кладочного раствора … Обеспыливание производят кистью, тщательно очищая всю плоскость от пола. стена.
  • Проверить ровность стен, так как перепады более 10 мм могут стать причиной поломки изоляционного материала.Обнаруженные неровности необходимо удалить.
  • Загрунтовать обрабатываемую поверхность. Грунтовку лучше наносить кистью, чтобы удалить остатки пыли.
  • Армирующую сетку необходимо наклеить по периметру каждого окна. Сначала рулон материала необходимо разрезать на полосы шириной примерно 400 мм. Сетка устанавливается так, чтобы под плитой располагалось примерно 100 мм, а оставшаяся часть после установки утеплителя оборачивается и приклеивается к пенополистиролу. Сетка соединяется с основным армирующим покрытием после приклеивания утеплителя.
  • Наклеить утеплитель на строительную клеящую мастику и после высыхания закрепить зонтичными дюбелями с большой заглушкой.

Чтобы изоляция прослужила дольше, вам необходимо установить отлив с капельным наконечником в верхней части ремня, сделанный из оцинкованного металла с полиэфирным покрытием. Располагается с откосом от стены. Этот элемент нужен для слива осадков с армопояса.

Наружную изоляцию можно выполнить напылением пенополиуритана. Но это довольно дорогой материал, требующий специального распылителя и высокотоксичный. Самостоятельная работа не рекомендуется — придется нанять профессионала.

Утепление при наличии щели

Для проведения вспенивания потребуется проделать отверстия на расстоянии не более 250-300 мм через кожу по линии армопояса. В каждое второе отверстие заливается пена.

Этот способ позволяет сделать утеплитель армопояс качественным и снизить материалоемкость.

Обязательно используйте профессиональный пенопласт — утепляющий слой прослужит несколько лет, не рассыпется.

Посмотреть видео:

При правильной теплоизоляции арматурный пояс зимой не пропускает холодный воздух и здание долго простаивает.

Изготавливается из железобетона.

Утеплить армопояс можно как во время строительства (это самый верный способ), так и через некоторое время после окончания строительства.

Мы не будем рассматривать причины отсутствия утепления армированного ремня одновременно со строительством — для этого может быть много причин.Давайте просто посмотрим на все известные нам варианты.

ВАЖНО! Утепление должно производиться только снаружи здания!

Вариант 1: ширина армопояса уже ширины стены.

В этом случае можно эффективно утеплить армопояс и, если позволяет ширина, сделать утеплитель и дальнейшую облицовку заподлицо с облицовкой всей стены. Для этого нужно взять утеплитель, ширина которого позволит разместить его в зазоре между армированным поясом и линией стены.

Вполне вероятно, что придется использовать пенополистирол, потому что тонкий пенопласт очень хрупкий. Если ширина еще позволяет, используйте пенопласт 80 мм. Чтобы пояс не выделялся на фасаде, нужно учитывать ширину облицовки: облицовочный кирпич … плитка или штукатурка.

Если вы используете в качестве утеплителя минеральную вату, не забывайте о необходимости вентиляционного зазора между минеральной ватой и облицовочным кирпичом.

Вариант 2: ширина армированного пояса равна ширине стены, отделочные работы завершены, зазора между армированным поясом и обшивкой нет.

В этом случае необходимо провести дополнительное утепление … Если в двухэтажном доме армированный пояс выполняется между первым и вторым этажами и после второго этажа под мауэрлат, то необходимо будет сделать два утеплительных пояса по длине. фасад.

Чтобы он выглядел эстетично и долговечно, необходимо соблюдать некоторые правила:

  • Для утепления армопояса можно использовать пенополистирол, например, толщиной 80 мм — марки ПСБ-С 25. Высота изоляционного пояса рассчитывается следующим образом: 15 см + высота армопояса + 15 см.Утеплитель крепится на 15 см выше верхней и ниже нижней линии армированного ремня.
  • Как правильно подготовить стены к утеплению, как закрепить пенополистирол, как армировать сеткой, а затем штукатуркой — очень подробно рассказали с фото в статье
  • Для долговечности изоляционного пояса в его верхней части обязательно ставить отлив с отливом (отлив также используется при установке окон для защиты выступающего основания).Отлив нужен для отвода дождевой или талой воды с изоляционного пояса для вашего бронепояса и ставится не горизонтально, а с уклоном от стены. Лучше всего использовать трап из оцинкованной листовой стали с полиэфирным покрытием.
  • Чтобы прикрепить отлив, необходимо сделать прорез в стене над поясом утеплителя, намотать верхний край отлива, заделать его и закрепить с шагом 30 см.

Для внешней изоляции можно также использовать напыляемую пенополиуретан (ППУ), которую можно закрыть сверху металлическим профилем. .. Не рекомендуем выполнять работы самостоятельно, так как он очень токсичен (а точнее, один из его компонентов токсичен) и требуется распылительный агрегат — лучше воспользоваться услугами специализированных компаний.

Вариант 3: Армопояс на всю ширину стены, отделочные работы завершены, есть щель между стеной и обшивкой.

Через обшивку по линии бронепояса необходимо проделать отверстия для заливки пенополиуретана в зазор между наружной обшивкой и стеной (поясом).Шаг между лунками не более 25-30 см.

Пенопласт по одному через одно отверстие. То есть сначала заделайте нечетные (1,3,5 и т. Д.) Отверстия и дождитесь застывания пены. Затем ровные отверстия можно вспенить. При таком подходе вы сможете выполнить качественное утепление армопояса и удешевить пенопласт. Обязательно используйте профессиональную пену — в итоге это будет выгоднее, чем повторное утепление через пару лет в результате осыпания пены.

Современные материалы, предлагаемые рынком для теплоизоляции

Необычный новый (для нас) материал — термос краска Изоллат Жидкое ультратонкое покрытие для теплоизоляции стен, фасадов, трубопроводов, строительных конструкций. .. Слой этого современного материала толщиной 1 мм заменяет 40-миллиметровую минеральную вату или 200-миллиметровый пенополистирол.

Изоллат, помимо обширного списка свойств, способствует значительному снижению теплопроводности конструкций. Мы не использовали этот материал, но если вам интересно, вы можете подробно прочитать здесь: www.isollat.ru.

Знакомьтесь, изучайте — может это вам будет интересно.

До новых встреч, дорогие читатели нашего блога!

Ремень усиленный, это монолитный ремень особой конструкции, решающий несколько задач: распределить нагрузку с того, что будет сверху, на то, что будет внизу.И всю плоскость, на которой она расположена, свяжите в единое целое. С распределением нагрузки справляются как монолитный бетонный бронепояс, так и железобетонный. Оба они отлично справляются с распределением нагрузки от плит перекрытия до стен. Если стоит задача еще и связать стены в единое целое, например, от нагрузки стропильной системы крыши на стены дома, то здесь нужен железобетонный пояс.

Как сделать армопояс своими руками

Разобрались, что такое армопояс, разберемся, как сделать своими руками.С кирпичом все просто, вы делаете кладку из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с арматурной кладочной сеткой … Также можно армировать кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным бронепоясом дело обстоит сложнее.

Необходимо обнажить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «лоток» или несъемная опалубка, если речь идет о армированном поясе на газобетоне или пеноблоках… Вы можете использовать U-образные коробки заводского изготовления или подносы, изготовленные на заказ. Для этого совсем необязательно вырезать П-образный блок из обычного газового блока. Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока снаружи и изнутри … Пространство между этими блоками можно утеплить.

После того, как вы сделали опалубку, внутрь лотка кладется арматурный каркас. Достаточное армирование для бронепояса размером 200 на 200 мм представляет собой каркас из 4 нитей арматуры диаметром 12 мм (две вверху и внизу), скрепленных поперечными зажимами диаметром 6-8 мм через каждые 30 мм. 50 см.Стандартный нахлест арматуры должен составлять 30-40 диаметров. То есть, если ставить арматуру 12 мм, то наращивать нужно внахлест около 40 см. В углах арматуру нужно загибать поверх , чтобы угол был соединен неразъемной арматурой.

Желательно ставить арматурный каркас на пластиковые фиксаторы толщиной покрытия бетона. И наденьте зажимы на вертикальные фиксаторы. Если нет заводских закрепителей защитного слоя, можно использовать кусочки камня, кирпича и т. Д.К арматурному каркасу прикрепляют шпильки под мауэрлат или кусочки арматуры для последующей фиксации плит перекрытия.


Теперь можно приступить непосредственно к заливке армированного пояса бетоном. Если будете заливать покупной бетон, выбирайте марку М200-М250. Этой марки прочности хватит для частного строительства. Если вы планируете самостоятельно готовить бетон для заливки армопояса, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Вы также можете использовать один из наших строительных калькуляторов для расчета состава вашего бетона. Не забудьте добавить в раствор пластификатор для бетона. Это сделает начинку для вас более удобной, а получившийся бронепояс более прочным.

После заливки накройте армопояс пленкой, чтобы избежать внезапного высыхания. Армопояс будет готов к загрузке через неделю. Полное созревание бетона завершится через 21 день после заливки.



Когда нужен армопояс

Требуется монолитный железобетонный пояс:

Можно ли заправить армопояс зимой

Заливка в зимнее время сомнительное занятие. Однако если в холодное время года его действительно нужно заливать, примите все меры для защиты бетона. Добавляйте в бетон специальные добавки. Для приготовления бетона используйте как можно меньше воды. После заливки обязательно накройте бронепояс, чтобы уберечь его от холода.Например, опилки. При минусовых температурах используйте специальный нагревательный кабель.

Какая минимальная толщина, высота, ширина.

Минимальный размер армопояса 150 х 150 мм. Но не меньше ширины перекрытий или балок перекрытия.

Конденсат на армопоясе

Изолировать. Еще варианты: повысить температуру в помещении, снизить влажность в помещении.

Можно ли заправить армопояс деталями

Банка. Для этого на стыке сделайте скос.И бетон не обязательно должен быть гладким.

Армопояс

Армопояс — монолитная железобетонная конструкция, лежащая на стенах дома или фундамента и равномерно распределяющая нагрузки. Армопояс строится для усиления кладки, для равномерности передачи нагрузки от перекрытий, для устройства мауэрлата.

При прокладке армированного пояса под мауэрлат в нем оставляют шпильки, анкеры, куски арматуры или проволоки для последующего натягивания стержня мауэрлата.Под мауэрлат рекомендуется соорудить армопояс, даже если кладка стен выполнена из полнотелого кирпича.

Поверх фундамента можно заливать армопояс, если фундамент старый или просто «слабый» либо фундамент не монолитный, а построен из ФБС. Другой вариант: железобетонный пояс поверх кладки стен цокольного этажа.

Армопояс почти всегда замкнут в «кольцо». Открытый бронепояс может получиться, например, при его строительстве для крепления планки мауэрлата в том случае, когда невозможно сделать единое «кольцо».В этом случае стараются максимально снизить давление расширения стропил.

Армопояс заливают практически всегда, если стены дома построены из блоков из газобетона. Причина в том, что эти блоки не очень прочные и могут неравномерно сжиматься. Армопояс придает таким стенам пространственную жесткость. Это также предотвращает обрушение блоков плит перекрытия, поскольку плиты перекрытия могут иметь неглубокую опорную зону.

В домах из ячеистого бетона первый армированный пояс заливают стены первого этажа, и на него уже кладут плиты перекрытия, нагрузка от которых равномерно распределяется не на стены армированным поясом.Второй бронепояс уже пересыпается стенами второго этажа для крепления мауэрлата.

Ширина армопояса может быть равна ширине стены. Если вы его уже делаете, то вам потребуются дополнительные элементы, которые размещаются с внешней стороны стены. Высота обычно 30 см.

Необходимо помнить, что армопояс становится очень прочным мостом холода, ведь железобетон имеет высокий коэффициент теплопроводности. Поэтому снаружи его обязательно утеплить.Другой вариант — использовать дополнительный блок и утеплитель при заливке ремня.

Опалубка крепится к стенам, в верхней части доски / листы должны быть соединены поперек, чтобы раствор не лопнул стены опалубки. Обязательно нужно во всех местах убедиться в жесткости всей опалубки. Замерзший бетон неправильной формы впоследствии создаст несколько проблем. А отрезать лишнее на самом деле очень сложно.

Некоторые люди заливают армопояс одновременно с оконными перемычками или даже в качестве оконных перемычек… В этом случае необходимо продумать устройство утепления пространства над окном, чтобы убрать мостик холода.

Заливать армопояс нужно за один раз, чтобы не образовался холодный шов бетона (стык застывшего и неотвержденного).

Обычный производитель стеновых блоков должен иметь брошюры с описанием всех технических компонентов, включая железобетонный пояс (если он требуется для этих блоков).

Усиленный пояс , он же монолитный пояс или сейсмический пояс — это особая конструкция, предназначенная для решения двух задач.Сначала распределите нагрузку с того, что будет сверху, на то, что будет снизу. А, во-вторых, связать всю плоскость, на которой он расположен, в единое целое. С распределением нагрузки справляются как монолитный бетонный бронепояс, так и железобетонный.

Они оба отлично справляются с распределением нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены. Если стоит задача еще и связать стены в единое целое, например, от расширяющей нагрузки стропил крыши на стены дома, то здесь нужен железобетонный пояс.

Как сделать армопояс своими руками

Разобрались, что такое армопояс, разберемся, как сделать своими руками. С кирпичным бронепоясом все просто. Обычно кладку производят из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой. Также можно армировать кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным бронепоясом дело обстоит сложнее.

Для начала нужно установить опалубку.Это может быть как деревянная опалубка, так и «лоток» или несъемная опалубка, если речь идет о армированном поясе на газобетоне или пеноблоках. Вы можете использовать U-образные коробки заводского изготовления или подносы, изготовленные на заказ. Для этого совсем необязательно вырезать П-образный блок из обычного газового блока. Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока снаружи и изнутри. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным пенополистиролом.


После того, как вы сделали опалубку, внутрь лотка помещается арматурный каркас.

Достаточное армирование для бронепояса размером 200 на 200 мм представляет собой каркас из 4 нитей арматуры диаметром 12 мм (две вверху и внизу), скрепленных поперечными зажимами диаметром 6-8 мм через каждые 30 мм. -50 см.

Стандартный нахлест арматуры должен быть 30-40 диаметров. То есть, если ставить арматуру 12 мм, то наращивая, нужно делать внахлест около 40 см.

В углах арматура необходима загибаем так, чтобы угол соединялся неразъемной арматурой.

Арматурный каркас желательно ставить на пластиковые зажимы, равные толщине бетонного покрытия. И наденьте зажимы на вертикальные фиксаторы. При отсутствии заводских фиксаторов защитного слоя можно использовать кусочки камня, кирпича и т. Д.

К арматурному каркасу прикрепляют шпильки под мауэрлат или кусочки арматуры для последующей фиксации плит перекрытия.


Теперь можно приступить непосредственно к заливке армированного пояса бетоном.

Если будете заливать покупной бетон, выбирайте марку М200-М250. Этой марки прочности хватит для частного строительства.

Если вы планируете самостоятельно готовить бетон для заливки армопояса, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Также можно воспользоваться одним из строительных калькуляторов для расчета состава бетона. Не забудьте добавить в замес пластификатор для бетона.Это сделает начинку для вас более удобной, а получившийся бронепояс более прочным.


После заливки накройте армопояс пленкой, чтобы избежать внезапного высыхания. С этой же целью первые 2-3 дня смочите бетон.

Армопояса будут готовы к загрузке через неделю. Полное созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Самые частые вопросы об армированном ремне.

В каких случаях нужен армопояс?

Требуется монолитный железобетонный пояс:

  • на блочном фундаменте
  • на стенах из пенобетона, пеноблоков и т. Д., На пустотных перекрытиях и деревянных балках перекрытия (во избежание пробивки). Здесь армопояс может быть кирпич
  • под мауэрлат на крыше, конструкция которого предполагает дистанционную нагрузку на этот самый мауэрлат

Можно ли заправить армопояс зимой, на морозе?

Наполнение армопояса зимой — занятие сомнительное. Однако если в холодное время года его действительно нужно заливать, примите все меры для защиты бетона. Добавляйте в бетон специальные незамерзающие добавки. Для замешивания бетона используйте как можно меньше воды. После заливки обязательно накройте бронепояс, чтобы уберечь его от холода. Например, опилки. При минусовых температурах используйте специальный нагревательный кабель. Продается в любом строительном супермаркете.

Какая минимальная толщина, высота, ширина, размер армопояса?

Минимальный размер армопояса 150 х 150 мм.Но не меньше ширины опоры перекрытий или балок перекрытия.

Замирает армопояс, что делать?

Если вы или ваши сотрудники забыли утеплить армопояс перед заливкой, то его придется утеплить сейчас. Утепляют армопояс снаружи.

Конденсация на армопоясе. Армопоясь потеет. Что делать?

Изолировать. Еще варианты: повысить температуру в помещении, снизить влажность в помещении.

Можно ли заправить армопояс деталями?

Банка. Для этого на стыке сделайте скос. И бетон не обязательно должен быть гладким.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Армопояс над перемычкой. Армопояс поверх перемычки Что делать с перемычкой трещит армопояс

Проблема в следующем.Фундамент в виде квадрата 8-ки, соответственно и армопояс такие же. Через пару дней заметил трещину в верхнем бронепоясе, удерживающем крышу. Я начал разбираться и нашел внизу еще одну трещину в армопоясе между этажами. А потом нашел по трещине в обратном направлении. Волосоподобные трещины. Самое большое расширение находится наверху. Соответственно, все трещины меньше миллиметра. Блоки тоже треснутые. Ширина меньше миллиметра.Такое ощущение, что дом рушится на ладони. Трещин в фундаменте не обнаружил.
Введение Фундамент монолитный армированный 8 на 10. Правда хлынула несколько раз.
Первые 70 см бетон 300, вверх 40 см 200. Армирован железной арматурой 12 по горизонтали, 10 по вертикали (лестница через каждые 20 см). Глубина промерзания 70 см. Дом 1,5 этажа. Стены керамзитобетонный блок толщиной 300 мм. 2 бронепояса 200 бетон армирован 4 линиями армирования 12 квадратами.первый армопояс между этажами второй держит крышу. Ремни небьющиеся. Стены армируются железной кладочной сеткой по принципу армирования домов газосиликатом через каждый второй ряд. Внутри плавает залитая бетонная плита на насыпном песке … Суглинок. Сделали фундамент на 20 см в землю. Песок не насыпался. Ленту залили целлофаном, который сохранился. Фундамент в нескольких местах слегка приподнят на 5 см. Фундамент назван сроком на 1 год, трещин не было заметно.Раньше на этом месте дорога проходила прямо посередине дома, поэтому земля была плотнее, чем по краям. Хотя пока копал, у меня возникло ощущение, что я вроде как перекопал до однородной почвы. Поэтому сделал фундамент, чтобы грунт везде был плотнее. Я не укреплял фундамент. Отмостки нет. В прошлом году утеплил фундамент и территорию вокруг дома на 60 см в сторону экструдированного пенополистирола 5 см + полиэтиленовая мембрана тоже 60 см.Отвод воды с крыши сделан в паре метров от дома. Дом находится на участке с небольшим перепадом. Высота крыши дома 7 метров. Боковые фронтоны выполнены из газосиликата, каждый весит около 2 тонн.
Сообственно вопрос что делать? Теперь я собирался двигаться в мыслях. Такое ощущение, что в первый год постройки сначала треснуло внизу, а потом переместилось наверх. Потому что трещин на бронепоясах я не заметил. Подождите, он полностью затонул.Я заметил трещины в блоках первого ряда и оконных упорах после первой зимовки. Но так как трещин в фундаменте и бронепоясах не обнаружил, списал на усадку. Нижние трещины в первом ряду блоков визуально не расширялись в течение 3 лет. Пока 2 мысли по причинам 1) фундамент провалился по краям бывшей дороги и изогнулся либо по дуге, либо фундамент уже потрескался, но визуально не виден. 2) вариант провисал раствор под первый ряд блоков, так как заметил, что западная стена зимой сильно промокла от дождей и раствор первого ряда блоков ковыряли ногтем (узбеки пожалели цемент во время кампания).Пока что из предложений, что делать, думаю 1) убрать боковые фронтоны 2) сделать бетонную отмостку и водосток.

Армопояс — это железобетонная конструкция, которая предназначена для усиления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих от внешних / внутренних факторов. Внешние воздействия включают ветер, склоны / холмистую местность, плавучую землю и сейсмическую активность земли. В перечень внутренних факторов входят все устройства хозяйственного строительства, используемые при внутренней отделке дома.Если делать бронепояс неправильно, то из-за этих явлений стены просто потрескаются, а еще хуже — разойдутся. В связи с этим очень важно знать, как сделать бронепояс. О видах, назначении и способе установки армопояса и пойдет речь в этой статье.

Есть 4 вида бронепоясов:

  • ростверк;
  • подвал;
  • межэтажный;
  • под мауэрлат.

Перед началом работы необходимо подготовить инструменты / материалы:

  1. Арматура.
  2. Цемент.
  3. Песок.
  4. Щебень.
  5. Проволока для обвязки арматуры.
  6. Доски.
  7. Саморезы.
  8. Кирпич.
  9. Лопата.
  10. Лом / лом.

Для того, чтобы все выполненные вами работы были выполнены качественно, предлагаем вам ознакомиться с технологией изготовления арматурной сетки / каркаса и опалубки.

Для того, чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать гарнитур / каркас.Соединение стержней арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это связано с тем, что при сварке перегревается место возле производимого шва, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и торцы каркаса приваривают, остальные соединительные узлы соединяют.

Стержни скрепляются между собой для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетона.Для этих целей используется тонкая проволока; прочность сетки / каркаса от этого не зависит.

Для изготовления бронепояса используются только ребристые стержни. Бетон цепляется за ребра, что способствует увеличению несущей способности конструкции. Такой пояс может работать при натяжении.

Для изготовления каркаса возьмем 2 стержня толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам хватит стержней толщиной 10 мм.По центру и по краям следует приварить поперечную арматуру. Остальные стержни просто подходят. Сделав две сетки, повесьте их так, чтобы остался зазор. Сварите их по краям и по центру. Это создаст каркас. Для изготовления ремня приваривать рамы не нужно. Их укладывают внахлест 0,2–0,3 м.

Установка и крепление опалубки осуществляется несколькими способами. Для установки деревянных щитов необходимо через них продеть анкер, на них смонтировать заглушки электросваркой.Цель этих действий — закрепить опалубку таким образом, чтобы она не выдавливалась под тяжестью бетона.

Для фиксации опалубки при заливке межэтажного армированного пояса часто применяется более простой способ. На нижней части щита следует закрепить винт диаметром 6 мм и длиной 10 см. Расстояние между ними 0,7 м. Итак, прикрепите к стене деревянный щит, просверлите в нем отверстие, вставьте в него грибок и забейте саморез.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть более 6 мм.Это нужно для того, чтобы легко завелась грибок.

Верхняя часть опалубки также фиксируется быстрым монтажом. Но в этом случае лучше вкручивать саморез, а не саморез. Итак, в облицовочном кирпиче пробиваем дырку. Затем забейте в него арматуру. Если кирпич цельный, то ситуация проще — достаточно вбить гвоздь / арматуру в вертикальный шов. Саморез и фурнитуру стянуть вязальной проволокой. Расстояние между застежками 1–1.2 мес. Такой крепеж способен выдержать предстоящие нагрузки.

После застывания армопояса можно снять опалубку при помощи съемника для лома / гвоздей. В теплое время года бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно проводить на следующий день. В холодное время года эту процедуру проводят через несколько дней.

Изначально следует определить глубину фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания.грунтовые воды … Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Это можно сделать вручную, что долго и утомительно, или с помощью экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После специального оборудования дно и стенки траншеи должны быть выровнены до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку высотой 50–100 мм. Если необходимо засыпать песок более 100 мм, его необходимо смешать с щебнем. Это действие может потребоваться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выровнять дно — залить бетон.

После засыпки песчаной подушки ее необходимо утрамбовать. Чтобы работа выполнялась быстрее, налейте воду на песок.

Затем следует уложить арматуру. При строительстве в нормальных условиях следует применять арматуру из 4–5 стержней, диаметр каждой стержня должен составлять 10–12 мм.Важно, чтобы при заливке ростверка арматура не касалась основания. Он должен быть заложен в бетон. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Для этого армирующую сетку следует приподнять над песчаной подушкой, подложив под нее половинки кирпича.

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо арматурной сетки следует использовать арматурный каркас. .. Он представляет себе 2 сети, состоящие из 4-х жил диаметром 12 мм. Укладывать их следует снизу и сверху армопояса. В качестве основы вместо песчаной подушки используется гранулированный шлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем гранулированный шлак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварной шов.

Для ростверка использовать бетон марки М200. Чтобы высота засыпки соответствовала указанному значению, установите в траншею маяк — металлический колышек, равный по длине высоте ростверка.Это поможет вам.

Перед возведением стен следует насыпать цокольный армопояс на фундамент. Его необходимо заливать по периметру здания по наружным стенам, а по внутренним несущим стенам этого делать нельзя … Цокольный бронепояс служит дополнительным усилением конструкции. Если качественно залить ростверк, то пояс подвала можно сделать менее прочным. Высота армопояса 20–40 см, используется бетон марки М200 и выше. Толщина двужильных арматурных стержней 10–12 мм. Арматура укладывается в один слой.

Если необходимо усилить пояс подвала, используйте более толстую арматуру или установите больше жил. Другой вариант — уложить сетку в 2 слоя.

Толщина цоколя и наружной стены одинаковая. Он колеблется от 510 до 610 мм. При заливке цокольного бронепояса можно обойтись без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо с двух сторон стены сделать кладку в полкирпич.Образовавшуюся пустоту можно заполнить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка делать цокольный армопояс бесполезно. Некоторые мастера, решив сэкономить на ростверке, армируют пояс подвала, при этом применяя арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле такое решение необоснованно.

Ростверк — это фундамент дома, а пояс цоколя — добавление или усиление несущей способности бронепояса для фундамента. Совместная работа ростверка и пояса подвала служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и ​​при высоком уровне залегания грунтовых вод.

Между стеной и плитами перекрытия также должен быть проложен армированный пояс. Его заливают по наружным стенам высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный бронепояс экономит дверные / оконные перемычки. Их можно сделать небольшими и с минимумом фурнитуры. Таким образом нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если на стенах установлен армированный пояс из материала, не воспринимающего нагрузку, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках.

Армирование межэтажного пояса осуществляется сеткой из ребристых арматурных стержней толщиной 10–12 мм в 2-х жилах. Если толщина стен колеблется в пределах 510–610 мм, то можно применить двухстороннюю опалубку, как кладку подвала. Но при этом подкладочный кирпич следует использовать как для внутренней кладки, так и для внешней фасадной. В этом случае армопояс будет иметь ширину 260 мм. При более тонкой стене подкладочный кирпич следует укладывать по краю, либо использовать деревянную опалубку, а с внешней стороны так же, как и в предыдущем случае, укладывать облицовочный кирпич.

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после затвердевания клея / раствора для кладки. Технология укладки армопояса на газобетон отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже.Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон готовится по следующей формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, вы получаете бетон марки М400.

После заполнения удалить оставшиеся пузырьки воздуха в массе. Для выполнения этих задач используйте строительный вибратор или проткните раствор стержнем.

При монолитном устройстве армопояса следует соблюдать правила крепления мауэрлата. Во время монтажа каркаса из арматуры следует убрать с него вертикальные отрезки на высоту, указанную в проекте. Стержни арматуры должны возвышаться над бронепоясом на толщину мауэрлата + 4 см. В стержне следует проделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на его концах нарезать резьбу. Таким образом, у вас получится надежное крепление, которое даст вам возможность провести качественный монтаж кровли любой конфигурации.

Газобетон — альтернатива кирпичу с высокими теплоизоляционными качествами при невысокой стоимости. По прочности газобетонные блоки уступают кирпичу. Если при установке бронепояса на кирпичные стены заливать бетон не нужно, так как арматура закладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. О том, как сделать армопояс на деревянной опалубке, уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из П-образных газоблоков Д500.Хотя сразу стоит отметить, что эта технология дороже.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену обычным способом. Затем проводят армирование их центральной части, после чего заливают бетоном. Таким образом стены вашего дома будут более прочными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их специалисту, работающему на сайте. При необходимости вы можете проконсультироваться у нашего специалиста по вопросам наполнения бронепояса.Есть личный опыт? Делитесь с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

Узнать, как сделать армопояс для дома из газобетона, можно из видео:

07.01.2015: Алексей

Уважаемый доктор Лом нужен ваш совет
толщина стен из газобетона 300 мм на неярмопояс служит перемычкой для оконного проема 2,2 шириной 1,5 высоты, пустотелые железобетонные плиты опираются на армопояс, а не на эти стены , но на противоположных стенах, где совсем нет отверстий.над этим оконным проемом идет мансардный этаж тех. 3-4 ряда блоков и снова вот такой кошачий проем. уже на фронтоне, т.е. нагрузка от плит и от кровли идет на противоположные стены! вопрос в том, как армировать армопояс шириной 200-250 мм и высотой 250 мм? 2 стержня снизу и 2 стержня сверху и привязка какой диаметр арматуры? Можно ли просто усилить бронепояс только над этим отверстием или необходимо армировать весь бронепояс таким же диаметром? посоветуйте что делать.спасибо)

07.01.2015: Алексей

Забыл добавить, расстояние от стен до проема 1,9 метра с обоих краев. в доме 6 на 9 оконные проемы только со стороны 6 метров а плиты и крыша соответственно лежат со стороны 9 метров

02-07-2015: Д-р Лом

Подобная тема достаточно подробно рассматривалась в статье «Вопрос расчета балки — перемычки — армопояс», хотя там нагрузка на перемычку была приличной.Ваша нагрузка относительно небольшая (подробности о приеме нагрузок см. В статье «Расчет металлической перемычки для несущих стен»). Но я бы все же армировал бронепояс дополнительной арматурой (2 стержня вверху и 2 внизу), например, используя тот же диаметр, что и для основного армирования ленты, ну или по расчету, детали (глубина заделки, поперечная диаметра арматуры) см. в статьях «Расчет перемычки в монолитной стене и Требования к проектированию армирования балок и плит перекрытия».

31-08-2015: Александр

Доктор, Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как лучше всего это сделать !? Там стены 30 см газосиликатные окна 1.5х1.5, над ними ломаем голову, поставить ли уже готовую штангу заводской перемычки гососликате марки Д 700, такие данные дает производитель, или выставленная съемная опалубка заполняет перемыть самостоятельно или сделать П-образные блоки и залить в них перемычку, но дело в том, что сразу над перемычкой окна будет армопояс шириной 30 см и высотой 20 см, будет ли армопояс прижиматься к заводской перемычке из газосиликата ( как выглядит вяло) или залить в цельнокроеное и джемпер и армопояс? скажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу.БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!

09.01.2015: Доктор Лом

Ответ на ваш вопрос будет зависеть от расчетных нагрузок, а также от арматуры и класса бетона армированного пояса. Если без расчета и так на глазок, то достаточно будет сделать перемычку в П-образных блоках, а затем поверх бронепояса. Выдержит ли заводская перемычка динамические нагрузки при бетонировании армопояса, не знаю.

09.01.2015: Александр

Прошу прощения, Доктор, за не продуманный вопрос.Вот данные по моему вопросу. Фундаментная лента размером 11х12,8 и несущая по середине 12,8. Глубина 1,3 в грунте с железобетоном марки 400 м справа и справа налево, аналогично и по тому же принципу в верхней части фундамента находится арматура 12 и 8 (две арматурные стержни получаются сверху 2 посередине и 2 снизу арматуры с зажимами через каждые 30 см из арматуры 8. Далее идет основание из бетонных блоков (демлер) марки над землей м 100 4 ряда с общая высота 80 см. Кладка через ряд завязывается по принципу ложки-стыки, ширина фундамента 40 см.Стены из газосиликатного блока Д 500, шириной 30 см. Центральная стена и перегородки 20 см. связаны стальными распорками в каждом ряду. Армируются только места под оконными проемами. ОКНА проемов от 1,5 до 1,5. Вопрос все-таки в перемычках и бронепоясе и высоте от окна до подола. ВОПРОС О ПЕРЕМЫЧКАХ. ВАРИАНТЫ 1. КУПИТЬ ГОТОВУЮ ПЕРЕМЫЧКУ ИЗ ГАЗОСИЛИКАТА ПЛОТНОСТИ D 700 И КЛАССА ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ B 3.5. С КЛАПАНАМИ 16 3 ВНИЗ, ДВА ВЕРХОМ, И ЗАТЕМ ВЕРХ ПОСЛЕ СУШКИ, НЕМЕДЛЕННО ПОКУПАЙТЕ РЕМЕНЬ.С укладкой сетей? .ПЛАНИРУЕТСЯ Укладка сетки по периметру несущей стены плюс одна, на которую тоже будет ложиться кровать с одной стороны БАЛКИ.АРМОПОЯС ВМЕСТО Опалубка и утеплитель высотой 20 см и толщиной 6 см. ЕДИНИЦА КАК ДРУГИЕ СЪЕМНЫЕ ОПАЛБУКА ИЗ ДОСКИ В РАМКЕ. 16 марта ТОП 2 НИЖНЯЯ с зажимами с 12 по 30 Укладка сетки шириной 30 см высотой 20 см УГОЛЬ В УМУ ПЛАНИРУЕТСЯ завязать узлом с перевязкой СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ УДИЛИЩА ДЛЯ МОНТАЖА и крепления к шпильке, на которую впоследствии будет надеваться мауэрлат 200 100 мм мауэрлат ЗАТЕМ ДЛЯ БАЛКИ ДЛЯ МЕТАЛЛА КРАЙНАЯ БАЛКА СТРОПИЛА.КРОВЛЯ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ. КАК ВЫ МОЖЕТЕ СПАСИБО? ВСЕГДА ПОМОГИТЕ. ИЗВИНЕНИЯ ЗА ТЕКСТОВЫЕ ОШИБКИ.

09.01.2015: Доктор Лом

Александр, спасибо за подробности, но в данном случае конструкция фундамента не принципиально важна. Гораздо важнее будут ли плиты перекрытия или балки перекрытия упираться в стену над армопоями и перемычкой. Таким образом, мой предыдущий ответ остается в силе.
Лучше спросите производителя, какую нагрузку выдерживает заводская перемычка, а затем сравните ее с ожидаемой нагрузкой.
Усиление бронепояса мне кажется более чем достаточным.

09.01.2015: Александр

Спасибо большое, подскажите пожалуйста, как рассчитать нагрузку от армопояса и балок. Балки будут попадать в стену над поясом и переборку, но через мауэрлат. Это информация, предоставленная производителем. Размер. Длина перемычки 1500мм, 1750мм, 2000мм, 2250мм. Ширина от 150 до 400 мм. Высота 249 мм.
Масса от 44 до 180 кг, в зависимости от размера перемычки.
Плотность D700 кг / м3.
Прочность. Класс прочности бетона на сжатие В-3,5.
Морозостойкость Ф-35.
Расчетная нагрузка на перемычки составляет 15 кН / м для несущих стен и 2 кН / м для ненесущих стен.
большое спасибо

09.01.2015: Доктор Лом

Насколько я понимаю, завод предлагает 2 вида перемычек: для самонесущих стен — расчетная нагрузка до 200 кг / м (2 кН / м) и для несущих стен (похоже, такая перемычка есть. армированный) — расчетная нагрузка до 1500 кг / м.В принципе, в вашем случае джемпера с расчетной нагрузкой до 1500 кг / м должно хватить с запасом, особенно с учетом того, что вы собираетесь заниматься армопоясом.

09.01.2015: Александр

Доктор, большое спасибо, но подкрепление. Но сам армопояс своим весом не раздавит, я имею в виду образно дробление не окажет значительной нагрузки на прыгуна?

09.01.2015: Доктор Лом

Напротив, бронепояс снизит возможную нагрузку на прыгуна.

09.02.2015: Александр

Доктор Спасибо большое! А вес армопояса на оконном проеме не будет статически сильно давить на готовую заводскую газосиликатную перемычку. А как можно отблагодарить вас материально?

09.02.2015: Д-р Лом

В процессе бетонирования, а затем и во время эксплуатации, армированный пояс будет передавать часть нагрузки на перемычку в результате прогиба. Но именно поэтому я посоветовал установить заводскую перемычку для несущих стен.Просто если бы вы не делали бронепояс, то нагрузка на прыгуна могла быть намного выше.
А если вы хотите помочь проекту, внизу сайта есть номер кошелька Яндекс.

09.02.2015: Александр

Спасибо огромное !!! Да очень хочу помочь !!!

09.02.2015: Д-р Лом

Если у вас есть Яндекс кошелек, то это не займет и 5 минут. В противном случае вы можете сделать перевод в любом терминале ближайшего банка или супермаркета.

09-09-2015: Эльнур

Добрый день. Хочу залить сейсмопояс высотой 25 см и шириной 50 см, марка бетона 300, каркас из 5 стержней арматуры диаметром 12 мм, сейсмический пояс также появится в виде перемычки над окнами, оконного проема составляет 180 см. Выдержит ли такой пояс из плит перекрытия несущую стену с оконными проемами. плиты размером 3м на 1,2м. спасибо

09-09-2015: Доктор Лом

Это будет зависеть от диаметра и расположения арматуры.В общем, дополнительная нагрузка на ваш пояс для перемычек ожидается небольшая, но ее все же следует проверить расчетным путем. Взгляните, например, на статью «Расчет перемычки в монолитной стене».

12.09.2016: Екатерина

Здравствуйте, заказали дома видеонаблюдение, пришли рабочие и проделали дыру в том месте, где проходит армопояс. Наверное, дыру следовало проделать внизу. Опасно ли осматривать периметр на предмет трещин?

12.09.2016: Екатерина

Уточню сквозное отверстие для кабеля системы видеонаблюдения с улицы в комнату.

12.09.2016: Д-р Лом

Даже если рабочие просверлили бетон бронепояса, то волноваться не о чем. В армированном поясе важна только засыпка в виде растягивающей арматуры, а не бетон — набивка, работающая на сжатие.

12.09.2016: Екатерина

Спасибо, но больше не говорите: дом замерзает (нужно утеплять крышу) и на окна падает конденсат, отваливается штукатурка.То есть вся влага на бронепоясе, что с ним будет до лета, арматура не начнет ржаветь?

12.09.2016: Д-р Лом

В целом на мостиках холода вполне логично отстаивание конденсата, что является армопоясом, если нет соответствующей изоляции. Так что в вашем случае утеплить можно стену в районе армопояса, а не потолок.
Конечно, процесс коррозии арматуры в вашем случае не исключен, тем не менее, арматура не разрушится полностью за один сезон, а то и за несколько сезонов.

12.09.2016: Екатерина

В общем, если удалить влагу из конструкции (плиты, армопояс), то начавшаяся коррозия полностью прекращается, либо этот процесс нельзя полностью остановить и коррозия продолжается, но только с меньшей скоростью, даже при отсутствии влаги. ?

12.09.2016: Д-р Лом

Для окисления (коррозии) стали требуется свободный кислород, который поступает из воды, замещая ионы. Так что формально, если полностью удалить влагу, процесс коррозии прекратится.

12.09.2016: Екатерина

Доктор Лом, большое спасибо за вашу работу!
Если вас это не беспокоит, я вас спрошу. На плите перекрытия мансарды трещина поперечная посередине, почти от края до края, трещина тонкая, края ее плотно закрыты, когда плиту ставили, она уже была. Так крыша опирается на плиты чердака. Слежу за трещиной, были очень снежные зимы и ветер у нас постоянный, в прошлом году выпало рекордное количество снега.Но трещина ведет себя «хорошо», края тоже плотно закрыты, маячки на месте. Могу ли я больше не следовать за ней, когда все нагрузки пройдут? Не следить и чем-то прикрывать (плита вообще без штукатурки). Я только что прочитал, что такие трещины самые опасные.

12.09.2016: Д-р Лом

Трещины в нижней растянутой зоне сечения плиты (насколько я понимаю, речь идет о трещине, наблюдаемой на потолке) вполне допустимы, так как в растянутой зоне все нагрузки воспринимаются арматурой.Более того, существует даже специальный расчет, позволяющий определить ширину раскрытия трещины, что актуально для зданий с агрессивным воздухом с той же целью защиты арматуры от коррозии.
Судя по тому, что ширина раскрытия трещин не меняется при изменении нагрузок на кровлю, на плиту с кровли не передается нагрузка, а значит, можно шпаклевать и оштукатурить. Если доска начинает деформироваться и трещина раскрывается, значит, штукатурка или шпатлевка потрескаются, и вы это увидите.

12.09.2016: Екатерина

Спасибо, успокоили)))) Думал всю жизнь поищу

12.09.2016: Екатерина

Скажите, а в бетоне есть армопояс слишком щелочная среда, как в плитах перекрытия? На семейном совете решили, что следующим летом у нас не получится утеплять стены снаружи (из-за финансов) А оказывается, армопояс снова будет конденсироваться за 3 года (степень намокания, кстати, где-то другая) чуть-чуть, где-то посильнее).Последний армопояс, потом крыша, может нормально по нагрузке будет?

10-12-2016: Д-р Лом

Что такое окружающая среда в бетоне, я вам не скажу, так как я не специалист по химии. А про армопояс я уже не раз говорил, что это не более чем страховка на случай плохо сделанного фундамента или неравномерно распределенных нагрузок, возможно, в вашем основном качестве она вам никогда не понадобится.

10-12-2016: Екатерина

Еще раз спасибо за ответы! Мы живем в небольшом поселке, ближайший населенный пункт 1000 км, таких специалистов, как вы, днем ​​с огнем не встретишь, а вот в интернете можно запутаться по информации.Я собираюсь работать няней у себя дома, поэтому переживаю за каждый кирпичик.
С армопоясом все понятно! Оштукатуриваю плиты, но по одной из них у меня есть сомнения. Плита на ее нижней поверхности имеет участки с раковинами, бортиками и отверстиями, но плита заводская. Пришел в гости бригадир и сказал, что это похоже на слабовибрирующие участки, что странно для заводской печи, предлагали прикрыть? Доктор Лом, как вы думаете, эти слабо вибрирующие участки простираются на всю толщину плиты или вполне могут находиться в пределах защитного слоя?

10-12-2016: Др.Lom

Без визуального осмотра сложно сказать что-либо конкретное. Но опять же, если плита не трескается, а соответственно и существенно не деформируется под действием приложенных нагрузок, то все в порядке. Те. возможные дефекты, возникающие из-за недостаточного уплотнения бетонной смеси, не сильно влияют на несущую способность плиты. Думаю, можно замалчивать.

10-12-2016: Екатерина

Еще раз спасибо, вы мне очень помогли! Попутно вопрос, можно ли? Защитный слой бетона от коррозии арматуры отламывается и коррозия становится видимой визуально, но как это может быть, если защитный слой весь в оболочках и мелких отверстиях, продукты коррозии будут свободно проходить через эти каналы и визуально ничего не будет видно? (Ну то есть сколов бетона не будет) А если язвенная коррозия так вообще незаметна? Б / у печь 10 лет лежала под открытым небом, так что, думаю, может внутри все заржавело, а снаружи не видно.

10-12-2016: Д-р Лом

На этот раз отвечу кратко, если бы арматура полностью заржавела, то плита разрушилась бы под действием нагрузок. Даже в не очень благоприятных условиях процесс разрушения арматуры длится десятки лет, от 50 до 100 лет и больше, в зависимости от условий, так что, думаю, у вас есть большой запас времени. И да. При вашем обилии вопросов не помешало бы каким-либо образом помочь проекту (форма внизу сайта).Однако я не настаиваю.

19-04-2017: Михаил

добрый вечер у меня такая ситуация строю дом на 12/12 два этажа на первом этаже потолок четыре метра у меня окно в холл от пола до потолка ширина 5 метров высота 4 метра и прямо там за окном это армопояс, это еще и перемычка, и на этом пролете будет три, а затем 4 плиты перекрытия, какое усиление необходимо для этого пролета и что в целом нужно сделать

20-04-2017: Др.Lom

Ну для начала нужно рассчитать свой армопояс джемпер. Пример расчета можно найти в статье «Расчет железобетонной балки».

Поднял на 10 рядов — это 2,5 метра.

Добрались до перемычек и железобетонного пояса 1-го этажа, также называемого сейсмическим поясом. В его функции


  1. равномерное распределение нагрузки от пола по всему периметру несущих стен,

  2. вертикальное и горизонтальное соединение всех стен в единую монолитную конструкцию,

  3. предотвращение «сползания» »стен под действием расширяющих моментов

Перемычки дверей, окон и армопоясов изготавливаются по единой технологии несъемной опалубкой из газобетонного блока толщиной 100 мм.Выставляем опалубку на клей:

Укладываем арматурные ленты — в два стержня арматуры d10 каждый — нижний (на фото) и верхний:

и заливаем бетоном:

Желательно соединять верхний армирующий пояс с нижним в единый пространственный каркас, как здесь:

, но нам пришлось уложить его в процессе заливки, утопив в бетоне на 2-5 см. Не успели заранее закрепить в опалубке — уже принесли бетон и начинало темнеть…
Но перед тем, как залить армопояс, венчающий первый этаж, залили перемычки над дверьми и окошечками. На фото видны два ящика: нижний для заполнения перемычки над дверью и верхний для армопоя, который будет идти на один ряд над перемычкой:

перемычка встроенная:

такая же перемычка, только в профиль:

По задумке армопояс должен был одновременно стать перемычкой на все большие окна … Поперечное сечение выглядит так:

тех.по сути, мы делаем сплошную перемычку по всему периметру стены, которая проходит по всем окнам и выполняет функцию бронепояса. Над оконными проемами подвесной ящик из блоков толщиной 100 мм, скрепленных кладочным клеем:

Дно также сделано из блока, разрезанного на полосы по 100 мм:

Это сделано для того, чтобы стена не промерзала верх оконного проема, где должен был быть голый бетон.

При такой конструкции армопояса проблема промерзания до сих пор не решена, т.к. 10 см блока с улицы + 20 см холодного бетона + еще 10 см блока изнутри не обеспечат необходимой степени теплоотдачи. изоляция.Но, к сожалению, я не придумал, как этого избежать. Есть специальные П-образные блоки, но у меня их не было, заводские теплые перемычки тоже, и я не решился поставить утеплитель между бетоном и блоком из опасений, что такая конструкция не обеспечит требуемой степени прочности из-за то, что бетон не будет прилипать к блоку сбоку. В общем, так и сделал и решил, что при отделке фасада можно будет поставить декоративный теплый бордюр из пенополистирола или другого теплоизоляционного материала по всему периметру армопояса.

Рабочие либо по лени, либо по какой-то другой причине сначала не ставили опоры под опалубку в оконных проемах, но когда начали выкладывать опалубку армопояса, мы получили прогиб, поэтому пришлось все разобрать, поставить опоры и заново уложить опалубку:

Заказал с завода бетон для армопояса, марка 200, на щебень. Предварительно подсчитал потребность, оказалось 3 кубика, оказалось, что не ошибся — ушло ровно 3 кубика.

Бетон привезли в 4 часа дня, залили в ящик из блоков и полиэтилена, приготовленного на земле:

Получилась такая симпатичная связка:

Подняли на 2 этаж ведрами и залил:

Заливку завершили в полной темноте по фарам:

На следующий день приехал посмотреть, получилось так:

Вставляем внутренние перегородки из блока шириной 20 см, бронепояс на них не заливался.

Теперь осталось поставить балки перекрытия и 1 этаж в основном закончен.

Перекрытия и армопояс для каркасного дома. С чего начать строительство дома из ракушечника? Армопояс под мауэрлат

Армопояс (или армирующий пояс, как его еще называют) — это армированная монолитная конструкция, полностью повторяющая контур несущих стен дома по периметру и служащая для их усиления и правильного перераспределения нагрузок.Заливка бронепояса в доме из газобетона — обязательное условие для гарантии прочности постройки. Подробнее о его устройстве, утеплении и армировании мы поговорим в сегодняшней статье.

Если рассматривать прочностные характеристики таких материалов, как газобетон, газобетон, арболит и др., Становится понятно, что сами эти материалы достаточно хрупкие, поэтому при точечном ударе по ним большой нагрузкой они легко могут крах.

В процессе строительства дома нагрузка на его стены постепенно увеличивается как сверху, так и снизу в виде подвижек грунта и неравномерной усадки. Последний элемент — крыша — также оказывает значительное боковое (расширяющееся) давление на стены. Отсутствие армирующего пояса в этом случае может привести к трещинам в стенах дома, а также к их полному разрыву и разрушению.

Армопояс, образуя жесткий каркас и связывая все стены вместе, принимает на себя нагрузки от верхних этажей и крыши и равномерно распределяет их по всему периметру.Заливка армированного пояса нужна в местах повышенной сейсмической активности, а также при дополнительных серьезных нагрузках на здание.

При возведении одноэтажных армопояс начинают заливать после окончательного возведения стен, перед установкой кровли. В этом случае, как правило, в бронепояс закладывают шпильки, к которым крепится кровельный мауэрлат. Это позволяет жестко «привязать» крышу к коробке дома.

Если в доме более одного этажа, то армопояс заливается после устройства каждого последующего этажа под плиты перекрытия и в конце, перед устройством кровли.

Нужен ли армопояс для деревянных полов

Как было сказано выше, бронепояс нужен для правильного распределения нагрузки от тяжелых полов на стены здания. Но что делать, если в качестве перекрытия в доме используются не железобетонные плиты или монолитный бетон, а обычные деревянные балки, вес которых в несколько раз меньше бетона?

При строительстве домов из газобетона часто можно встретить такой подход, когда стены возводятся без использования армирующей конструкции.При этом деревянные балки перекрытия монтируются непосредственно на газобетонные блоки, а концы балок, как правило, выходят наружу.

Без воздействия больших нагрузок такой подход может быть оправдан, но в большинстве случаев отсутствие бронепояса в таких домах является признаком отсутствия проекта строительства. Такая конструкция может стоять без повреждений десятилетиями, но при превышении нормативных нагрузок местное давление балки на газобетон может привести к растрескиванию и его разрушению.

Как сделать армопояс в доме из газобетона

Перед тем, как приступить к строительству дома, важно помнить, что армированный пояс — это железобетонная конструкция, поэтому после его монтажа бетону нужно не менее 28 дней, чтобы он просох и набрал фирменную прочность. Поэтому важно правильно спланировать ход строительства, чтобы технологические паузы (которых будет столько, сколько арматурных поясов в вашем доме) не нарушили ход строительства.

Ширина бронепояса, как правило, выбирается равной ширине газобетонного блока, но в этом есть свои особенности. Затвердевший бетон является серьезным мостиком холода, ведущим к утечке тепла из дома, поэтому необходимо предусмотреть тепловой разрыв, который будет перекрывать поток холода извне.

Если утеплить дом снаружи из газобетона по технологии мокрого фасада, то у самого утеплителя будет тепловой разрыв, предохраняющий здание от теплопотерь.

Если утепление фасада не планируется, либо предусмотрен фасад с вентиляционным зазором, то утепление армопояса необходимо производить непосредственно при его заливке. В этом случае минеральный утеплитель, либо пенополистирол, либо пенополистирол кладут в опалубку рядом с арматурой ближе к внешней стороне дома, уменьшая ширину армопояса примерно на 5 см.

Опалубка для армопояса

Первым этапом создания бронепояса в доме из газобетона является установка опалубки.На этом же этапе необходимо предусмотреть, какой будет высота армопояса, с учетом этого подбирается ширина досок для опалубки. Стандартная высота армирующего пояса составляет 10-20 см и соответствует высоте стандартного газобетонного блока.

Существует два принципиально разных подхода к опалубке арматурной ленты. В первом случае в качестве опалубки могут использоваться специальные П-образные блоки заводского изготовления, представляющие собой обычные газобетонные блоки с выделенными П-образными полостями.

Ряд таких блоков укладывается на стеновые блоки обычным способом, в них укладывается арматура и заливается бетон. После высыхания получается готовый армированный пояс, который в том числе защищен от образования мостика холода наружным слоем из газобетона. Толщина внешней стены в таких блоках больше внутренней, что придает им теплоизоляционные свойства.

Такие блоки достаточно дороги, поэтому часто на стройплощадках используются обычные газобетонные блоки с проделанными вручную пазами по размеру П-блоков, так как газобетон легко обрабатывается специальной пилой по газобетону.

Второй случай — традиционная опалубка из досок или деревянных панелей, вроде. Монтируется из досок толщиной 20 мм или из листов фанеры. Обычно нижний край опалубки крепится непосредственно с двух сторон к газобетону, а сверху скрепляется деревянными блоками с шагом 60-100 см.

Обязательным условием в этом случае является выравнивание опалубки для армированного пояса по уровню во всех плоскостях, так как литой армирующий пояс будет основой для плит перекрытия, или для кровельного мауэрлата.

На этом этапе необходимо изготовить силовой металлический каркас из бронепояса, который придаст основную прочность всей конструкции. При армировании бронепояса необходимо соблюдать несколько основных правил:


Схемы усиления Г-образных уголков и Т-образных упоров бронепояса показаны на рисунке ниже.

Распространенная ошибка начинающих строителей — использовать для обычных частных домов фурнитуру диаметром более 12 мм.Такой подход ошибочен, поскольку использование более толстой арматуры уже не приводит к увеличению прочности бронепояса, а увеличивает стоимость его приобретения.

Также рекомендуется использовать зажимы для каркаса арматуры. Хомуты нужны, чтобы при заливке бетона не сдвигалась арматура и ее оголение. На этом же этапе происходит укладка и закрепление утеплителя в опалубке.

Заливка бетона в опалубку — самый ответственный этап создания армированного пояса в доме из газобетона.Для заливки бронепояса проще всего использовать покупной бетон. Обычно для этой цели используются марки М200 или М250. Его долговечность достаточна для частного строительства с запасом.

Удобнее всего, если бетон на объект доставляется миксером вместе с бензонасосом. Бетононасос забирает готовую смесь из миксера и с помощью длинной гильзы подает ее прямо к точке застывания. В противном случае бетон придется доставлять вручную ведрами, что приведет к увеличению времени заливки и трудозатрат.

Как происходит заливка бетононасосом можно посмотреть на видео:

Если невозможно использовать заводской бетон, его замешивают вручную. В этом случае нужно обращать особое внимание на постоянство соотношения компонентов во всех смесях, чтобы получить однородный состав по всей длине армопояса.

Особое внимание следует обратить на то, что армопояс следует заливать единовременно во избежание разрывов и неоднородностей.При использовании миксера этого добиться легко, но при ручном замесе бетона нужно заранее спланировать все этапы заливки, чтобы сделать это за один день.

После заливки бетона в опалубку необходимо встряхнуть смесь с помощью специального строительного вибратора. Это позволит удалить весь воздух наружу, что при затвердевании бетона может вызвать образование воздушных карманов, что приведет к потере прочности бронепояса. В этом случае следует стараться не касаться якоря вибратором, чтобы не изменить его положение.

После заливки армопояса бетону нужно время, чтобы набраться марочной прочности. Обычно это занимает 28 дней. После этого можно приступать к укладке плит перекрытия, либо монтажу кровли.


Надеемся, что статья была полезной. Если возникнут вопросы, оставляйте их в комментариях, мы постараемся найти ответ вместе.

В мы рассказали о современных реалиях строительства в Крыму. А именно: о местных приоритетах в выборе стенового материала, его свойств и качеств; о технологии строительства дома, ценах на дерево, газобетон, известняк, ракушечник и песок.Также мы рассматривали вопрос, из чего лучше построить каменный дом: из газобетона или диковинных для Москвы, но популярных на Крымском полуострове «ракушек». Продолжаем начатую тему и, опираясь на опыт участника портала с ником huntdogs , рассматриваем дом из ракушечника и отвечаем на следующие вопросы:

  • Нужно ли связывать две разные основы.
  • Как построить ленточный фундамент с перепадом высот на участке.
  • Сколько стоит построить фундамент в Крыму?
  • Как заполнить сейсмические колонны в доме из ракушечника.

Как построить дом из ракушечника на двух разных фундаментах

Хотя строительство huntdogs — полным ходом, и строить еще много, дом из ракушечника уже обрел свое «лицо».

Ранее мы писали, что huntdogs переделали оригинальный проект, т.к.передумал строить полутораэтажный дом с мансардой и отдал предпочтение классическому варианту — полноценному двухэтажному дому с двускатной крышей. Но из-за нехватки средств строительство коттеджа со временем планируется расширить, и тогда к основному «ящику» пристроят дополнительный с террасой и верандой.

Дом образца

На данном этапе охотников встал вопрос, можно ли сделать пристройку на отдельном фундаменте рядом с основным домом и нужно ли ее соединять с основной лентой.Следующие ответы пользователей портала последовали.

BurivesNIK Участник FORUMHOUSE

У меня уже есть негативный опыт привязки основного ленточного фундамента к второстепенному — плита под гараж. Результат: прошло два сезона и все прошло. Фундаменты живут каждый своей «жизнью», и теперь родным приходится регулярно замазывать и вспенивать появившиеся вертикальные и горизонтальные трещины. Думаю, что в случае с охотничьими собаками лучше всего делать пристройку на самостоятельном фундаменте, но тогда возникает проблема гидроизоляции узла примыкания, потому что вода может затекать в щель между двумя фундаментами.

Чтобы уйти от этого, пользователь предложил залить под пристройку свайный фундамент с «пятками» с подвесным ростверком, предварительно заложив закладные под несущие колонны веранды. Затем в процессе строительства веранды демонтируется покрытие террасы, ставятся колонны, возводится второй этаж.

Эрик Норд Член FORUMHOUSE

Мой крестный затопил два несвязанных ленточных фундамента, а затем этот удивительный человек установил блоки FBS с перевязкой.Впоследствии на оштукатуренных стенах появились трещины. Две не связанные между собой основы, каждая «живет» по-своему.

huntdogs Пользователь FORUMHOUSE

Судя по опыту тех, кто уже построил, два разных фундамента связывать нельзя — сломается. Если строить, то 2 отдельных и независимых друг от друга. Я подумаю, как лучше построить фундамент для пристройки. На мой взгляд, неплохая идея — использовать сваи ростверка.

Чтобы не гадать, как будет вести себя фундамент через несколько лет, его необходимо рассчитать под конкретную постройку. Обязательно — с учетом данных геологии грунта на участке, его несущей способности и сбора нагрузок от будущего дома.

Возведение ленточного фундамента с перепадом высот на участке

охотников Под дом из ракушечника решил залить ленточный фундамент, классический для Крыма.Размеры фундамента:

  • длина — 10200 мм;
  • ширина — 6900 мм.

Для этого была вырыта траншея (снятие слоя чернозема до плотной глины) глубиной 1000 мм и шириной 450 мм.

На дно насыпается «подушка» из ASG, примерно 30 см, и тщательно утрамбовывается.

В нашей статье рассказывается о том, как и чем он может навредить.

охотничьи собаки

Решили брать ПГС, так как он дешевле песка.Для сравнения: песок в Крыму стоит 2 тысячи рублей. за 1 тонну, а ПГС с небольшой примесью морской гальки — 1200 руб. за 1 тонну. Цены высокие, но нужно строить. Заказали 5 тонн.

ПГС залили в ведра и уже вылили из них в узкую траншею.

О ценах: стоимость аренды вибро-ножки (виброплита не влезет в траншею) 1200 руб / сутки + залог 10 тыс. Руб.

Добавляем, что перепад высот на площадке в месте строительства фундамента составляет 1200 мм (от самой высокой до самой низкой точки).Исходя из этого, а также в целях экономии бетона пользователь решил залить фундамент в два приема. Сначала возводится подземная часть, освобождаются закладные части (арматура), а затем заливается надземная часть фундамента. Причем с целью снижения затрат верх ленты делают ступенями, которые затем заполняют ракушечником, а плоскость доводят до нуля перед дальнейшей кладкой стен.

Процесс возведения фундамента был разбит на несколько последовательных этапов:

1.В траншее установлена ​​несъемная опалубка из плоских листов шифера. По словам пользователя, сначала он думал заливать раствор прямо в землю, прикрыв траншею полиэтиленом, но в результате траншея, особенно углы, начала осыпаться.

Купил шифер

б / у за 100 руб. за лист 0,9х1,4 м. Листы были распилены пополам. Такой же новый шифер стоит 500 руб. за 1 лист.

Итого на шиферную опалубку охотников потрачено 10 тыс. Руб.

2. Армирование ленточного фундамента. Арматуру «десятку» уложили тремя стержнями снизу, двумя стержнями в середине ленты и тремя стержнями — в верхней части фундамента, не забыв оставить закладные — выходы арматуры под «основание».

Хомуты состояли из шести фитингов.

3. Заливка подземной части фундамента.

охотничьи собаки

Заливка фундамента бетононасосом.Вещь удобная, но дорогая. Всего на заливку ушло 15 кубометров бетона. По разному стоит 1 куб бетона, но в среднем просят от 4500 до 5200 руб. Аренда автобетононасоса — 8 тысяч рублей в час.

При заливке фундамента нужно помнить о необходимости вибрировать бетон.

4. Монтаж опалубки надземной части ленточного фундамента.

Цокольная часть «ленты» идет с двумя выступами.

Самое сложное — выровнять опалубку самостоятельно.

1 куб досок стоил почти 10 тысяч рублей.

После сборки опалубку покрыли полиэтиленовой пленкой плотностью 200 мкм.

Лайфхак от FORUMHOUSE: huntdogs, отбив «ноль» по всему периметру опалубки, он воспользовался предложениями пользователей портала, как контролировать горизонт при заливке бетона.Для этого возьмите обыкновенный гипсовый «маяк» 10 мм и прикрепите его саморезами к стенам опалубки по меткам, оставленным от гидроуровня.

Помимо четкого визуального ориентира, который, в отличие от натянутых линий или стальных тросов, не сломается, дополнительным плюсом метода являются внутренние направляющие, по которым удобно протягивать бетонную смесь широким шпателем для достижения ровная верхушка фундамента.

На портале там есть материал, который не лопнет при заливке бетона.

5. Армирование углов ленточного фундамента и заливка бетона.

Дополнительно заказчик сделал лоток для подачи бетона в опалубку.

охотничьи собаки

Заливка бетона производилась с помощью гидротделки на глубину 9 метров. Смесь удобно подавать в дальние углы фундамента. Параллельно тестировал гипсовые «маяки» для контроля уровня горизонта. Идея работает на все 100%!

Это то, что наконец получил пользователь после разборки опалубки.

Смета на строительство ленточного фундамента в Крыму

Интересны затраты на возведение фундамента:

  • Выкопать траншею глубиной 1 метр, шириной 0,45 м, длиной 50 погонных метров, всего около 22,5 кубометра земли — 10 тыс. Руб. Он бюджетный, со средней крымской ценой 800 руб. для рытья 1 куб земли.
  • Шифер плоский б / у (несъемная опалубка) — 100 листов по 100 руб. за 1 лист — 10 тыс. руб.
  • Опалубочная доска 3 куба — 35 тыс. Руб.
  • Полиэтилен — более 3 тыс. Руб.
  • Арматура диаметром 10 мм, всего 300 м — 10 тыс. Руб.
  • 24 куб.м бетона по цене 4700 руб. за 1 куб.м — 112 800 руб.
  • Расход
  • (саморезы, вязальная проволока) — не считался.

Итого: без учета работ по фундаменту ушло около 200 тыс. Руб.(если добавить мелочи и доплаты).

охотничьи собаки

Все, что можно было, делал своими силами — связала каркасы арматуры, поставила опалубку, залила бетон и т.д. Все важные работы — возведение фундамента, перекрытий, арматуры и т.д. «Наемники» работали только под неусыпным контролем меня. Постройте что-нибудь для себя.

Армопояс — это железобетонная конструкция, которая предназначена для усиления стен дома.Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих от внешних / внутренних факторов. Внешние воздействия включают ветер, склоны / холмистую местность, плавучую землю и сейсмическую активность земли. В перечень внутренних факторов входят все устройства хозяйственного строительства, используемые во внутренней отделке дома. Если делать бронепояс неправильно, то из-за этих явлений стены просто потрескаются, а еще хуже — разойдутся. В связи с этим очень важно знать, как сделать бронепояс.О видах, назначении и способе установки армопояса и пойдет речь в этой статье.

Есть 4 вида бронепоясов:

  • ростверк;
  • подвал;
  • межэтажный;
  • под мауэрлат.

Перед началом работы необходимо подготовить инструменты / материалы:

  1. Арматура.
  2. Цемент.
  3. Песок.
  4. Щебень.
  5. Проволока для обвязки арматуры.
  6. Доски.
  7. Саморезы.
  8. Кирпич.
  9. Лопата.
  10. Лом / лом.

Для того, чтобы все выполненные вами работы были выполнены качественно, предлагаем вам ознакомиться с технологией изготовления арматурной сетки / каркаса и опалубки.

Для того, чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать гарнитур / каркас.Соединение стержней арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это связано с тем, что при сварке перегревается место возле производимого шва, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и торцы каркаса приваривают, остальные соединительные узлы соединяют.

Стержни скрепляются между собой для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетона.Для этих целей используется тонкая проволока; прочность сетки / каркаса от этого не зависит.

Для изготовления бронепояса используются только ребристые стержни. Бетон цепляется за ребра, что способствует увеличению несущей способности конструкции. Такой пояс может работать при натяжении.

Для изготовления каркаса возьмем 2 стержня толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам хватит стержней толщиной 10 мм.По центру и по краям следует приварить поперечную арматуру. Остальные стержни просто подходят. Сделав две сетки, повесьте их так, чтобы остался зазор. Сварите их по краям и по центру. Это создаст каркас. Для изготовления ремня приваривать рамы не нужно. Их укладывают внахлест 0,2–0,3 м.

Установка и крепление опалубки осуществляется несколькими способами. Для установки деревянных щитов необходимо через них продеть анкер, на них смонтировать заглушки электросваркой.Цель этих действий — закрепить опалубку таким образом, чтобы она не выдавливалась под тяжестью бетона.

Для фиксации опалубки при заливке межэтажного армированного пояса часто применяется более простой способ. На нижней части щита следует закрепить винт диаметром 6 мм и длиной 10 см. Расстояние между ними 0,7 м. Итак, прикрепляем деревянный щиток к стене, просверливаем в нем отверстие, вставляем в него грибок и забиваем шуруп.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть более 6 мм.Это нужно для того, чтобы легко завелась грибок.

Верхняя часть опалубки также фиксируется быстрым монтажом. Но в этом случае лучше вкручивать саморез, а не саморез. Итак, проделываем дырку в облицовочном кирпиче. Затем забейте в него арматуру. Если кирпич цельный, то ситуация проще — достаточно вбить гвоздь / арматуру в вертикальный шов. Саморез и фурнитуру стянуть вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепления 1–1.2 мес. Такое крепление способно выдержать предстоящие нагрузки.

После застывания армопояса можно снять опалубку при помощи съемника для лома / гвоздей. В теплое время года бетон схватывается за сутки. В этом случае опалубку можно будет демонтировать на следующий день. В холодное время года эту процедуру проводят через несколько дней.

Изначально следует определить глубину фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод.Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Это можно сделать вручную, что долго и утомительно, или с помощью экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После специального оборудования дно и стенки траншеи должны быть выровнены до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку высотой 50–100 мм. Если необходимо засыпать песок более 100 мм, его необходимо смешать с щебнем.Это действие может потребоваться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выровнять дно — залить бетон.

После заполнения песчаной подушки ее необходимо утрамбовать. Чтобы работа выполнялась быстрее, налейте воду на песок.

Затем следует уложить арматуру. При строительстве в нормальных условиях следует применять арматуру из 4–5 стержней, диаметр каждой стержня должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка арматура не касалась основания.Он должен быть заложен в бетон. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Для этого армирующую сетку следует приподнять над песчаной подушкой, подложив под нее половинки кирпича.

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо армирующей сетки используйте арматурный каркас. Он представляет себе 2 сети, состоящие из 4 жил диаметром 12 мм.Укладывать их следует снизу и сверху армопояса. В качестве основы вместо песчаной подушки используется гранитный шлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем гранулированный шлак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварной шов.

Для ростверка использовать бетон марки М200. Чтобы высота засыпки соответствовала указанному значению, установите в траншею маяк — металлический колышек, равный высоте ростверка по длине.Это поможет вам.

Перед возведением стен цокольный армопояс следует залить на фундамент. Его необходимо заливать по периметру постройки по наружным стенам, но нельзя этого делать по внутренним несущим стенам. Подвальный бронепояс служит дополнительным усилением конструкции. Если качественно залить ростверк, то пояс подвала можно сделать менее прочным. Высота армопояса 20–40 см, используется бетон марки М200 и выше.Толщина двужильных арматурных стержней 10–12 мм. Арматура укладывается в один слой.

Если необходимо усилить пояс подвала, используйте более толстую арматуру или установите больше жил. Другой вариант — уложить сетку в 2 слоя.

Толщина цоколя и наружной стены одинаковая. Он колеблется от 510 до 610 мм. При заливке цокольного бронепояса можно обойтись без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо с двух сторон стены сделать кладку в полкирпич.Образовавшуюся пустоту можно заполнить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка делать цокольный армопояс бесполезно. Некоторые мастера, решив сэкономить на ростверке, укрепляют пояс подвала арматурой большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле такое решение необоснованно.

Ростверк — это фундамент дома, а пояс цоколя — добавление или усиление несущей способности бронепояса для фундамента.Совместная работа ростверка и пояса подвала служит гарантией надежного основания даже на пучинистых грунтах и ​​при высоком уровне грунтовых вод.

Между стеной и плитами перекрытия также нужно сделать бронепояс. Его заливают по наружным стенам высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный бронепояс экономит дверные / оконные перемычки. Их можно сделать небольшими и с минимумом фурнитуры. Таким образом нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если на стенах установлен армопояс из материала, не воспринимающего нагрузку на материал, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках. .

Армирование межэтажного пояса осуществляется сеткой из ребристых арматурных стержней толщиной 10–12 мм в 2-х жилах. Если толщина стен колеблется в пределах 510–610 мм, то двухсторонняя кирпичная кладка может использоваться как опалубка, так и для пояса подвала.Но при этом подкладочный кирпич следует использовать как для внутренней кладки, так и для внешней фасадной. В этом случае армопояс будет иметь ширину 260 мм. При меньшей толщине стены следует укладывать подкладочный кирпич по краю или вместо него использовать деревянную опалубку, а с внешней стороны, как и в предыдущем случае, укладывать облицовочный кирпич.

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после затвердевания клея / раствора для кладки.Технология укладки армопояса на газобетон отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон готовится по следующей формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, вы получаете бетон марки М400.

После заполнения удалить оставшиеся пузырьки воздуха в массе. Для выполнения этих задач используйте строительный вибратор или проткните раствор стержнем.

При монолитном устройстве бронепояса следует соблюдать правила крепления мауэрлата. Во время монтажа каркаса из арматуры следует убрать с него вертикальные отрезки на высоту, указанную в проекте. Стержни арматуры должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см. В стержне следует проделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на его концах нарезать резьбу.Таким образом, вы получите надежное крепление, которое даст вам возможность провести качественный монтаж кровли любой конфигурации.

Газобетон — альтернатива кирпичу, обладающая высокими теплоизоляционными качествами при невысокой стоимости. По прочности газобетонные блоки уступают кирпичу. Если при установке бронепояса на кирпичные стены заливать бетон не нужно, так как арматура закладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе.О том, как сделать армированный пояс на деревянной опалубке, уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из П-образных пеноблоков Д500. Хотя сразу стоит отметить, что эта технология дороже.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену обычным способом. Затем проводят армирование их центральной части, после чего заливают бетоном. Таким образом стены вашего дома будут более прочными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их специалисту, работающему на сайте. При необходимости вы можете проконсультироваться у нашего специалиста по вопросам наполнения бронепояса. У вас есть личный опыт? Делитесь с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

Узнать, как сделать армопояс для дома из газобетона, можно из видео:

Армопояс — это металлическая конструкция, сделанная вручную из арматуры. Его цель — повысить прочность несущих стен и сохранить целостность под воздействием природных условий и при движении грунта.При строительстве дома монтируется несколько таких поясов. Опалубка для армированного пояса укладывается с целью создания несущих стен или перекрытий. Заливается бетоном до застывания.

Достоинством такой опалубки является простота монтажа, минимальное количество необходимых материалов и инструмента, невысокие финансовые затраты и простота демонтажа. Для зачистки необходимо будет снять крепеж и удалить доски после схватывания бетона. В дальнейшем их можно будет собрать заново и сделать опалубку под другое здание.

Принцип создания конструкции под бронепояс не отличается от технологии опалубки фундамента или оконных проемов.

Конструкция дома из газобетона

По описанной выше схеме можно сделать опалубку своими руками для любого типа дома. Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качественному соединению кровли с каркасом здания. В доме из газобетона его крепят с помощью дополнительных блоков или опалубки.Первый вариант проще, но дорого. Дешевле сделать деревянную конструкцию своими руками. Собирать правильно помогает инструкция:

Схема сечения армопояса в опалубке для газоблока

  1. В пенобетонной стене просверливаются доски высотой 30 см.
  2. Укладывать стяжки через каждые 50-70 см, чтобы повысить прочность конструкции и предотвратить деформацию под воздействием тяжелого бетона.
  3. Уложить арматуру диаметром от 8 до 12 мм внутрь.Выбор зависит от расположения дома. Если стены будут подвергаться негативному воздействию окружающей среды, то подойдут прутья максимального диаметра. В регионах со спокойными сейсмическими условиями можно сэкономить на фурнитуре, выбрав недорогие модели минимального диаметра.
  4. Поместите арматуру на специальные звездочки, которые создают активный нижний слой на газобетонных блоках.
  5. Обвязать стержни проволокой.
  6. Залить бетон, уплотнить и выровнять слой.

Если опалубка устанавливается с целью крепления кровли, то перед заливкой бетона устанавливаются шпильки для крепления перекрытий. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Специалисты помогут сделать правильную опалубку под бронепояс для дома из газобетона в случае возникновения затруднений. Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не допустить ошибок и закупить нужное количество стройматериалов.

Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Устройство опалубки из деревянных досок требует грамотного подхода. При неправильной установке конструкции есть риск поломки и разрыва досок под воздействием бетонного раствора. Чтобы правильно выполнить работу своими руками, нужно учесть несколько нюансов:

  • Устройство опалубки состоит из досок, которые необходимо крепить с тщательным контролем вертикальности и горизонтальности конструкции;
  • поверхность досок, контактирующая с бетоном, очищена и выровнена;
  • для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечек бетона, панели покрыты пленкой изнутри;
  • если пропитать доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать это своими руками будет намного проще;
  • многократное использование досок не допускается.Если они попали под атмосферные осадки, они, скорее всего, будут уничтожены при повторном использовании;
  • — несъемная конструкция изготавливается редко, чаще она собирается из пенополистирольных блоков, с уже встроенной фурнитурой. Укладывается нанизыванием элементов на штанги;
  • перед работой стоит сделать выбор между первоначальным изготовлением бронепояса и опалубкой. В некоторых случаях проще уложить арматуру на газобетонные блоки, а затем приступить к сбору деревянной конструкции.

Опалубка арматурного каркаса изготавливается самостоятельно, без использования дорогих материалов и специального оборудования. Но только грамотно организованная и проведенная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. При возникновении трудностей в процессе сборки рекомендуется обратиться за профессиональной консультацией, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут привести к разрушению конструкции.

— специальная строительная конструкция, укрепляющая здание за счет фиксации кирпичной кладки.Сейсмический пояс незаменим при возведении архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного железобетонного пояса соответствует очертанию дома. Заливка бронепояса — строительная операция, требующая особых навыков. Процесс актуален и ему уделяется особое внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и крышу.

Заливку армопояса проводят после укладки последнего ряда шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала, имеющего недостаточную прочность.Крепить балки для установки стропил к хрупким стройматериалам проблематично. Если правильно залить армопояс, вы обеспечите надежность крепления элементов пола. Пояс — это фундамент, расположенный между этажами объекта, повышающий устойчивость строящегося объекта строительства. Он перераспределяет усилия, создаваемые элементами здания. Сейсмический пояс повышает устойчивость конструкции здания к перепадам температур, ветровым нагрузкам и усадке.

Ремень усиленный — особая конструкция, которая используется для надежного крепления кирпичной кладки

Если объект строительства — двухэтажный дом, то заливают два одинаковых бронепояса. Устройство первого выполняется, когда завершено возведение контуров нижнего этажа. На него устанавливаются потолочные элементы. Второй уровень армирования выполняется после завершения строительства второго этажа. Он является основанием для крепления стропил.

Возможность строительства армированного пояса

В каких случаях требуется усиление конструкции, можно ли без него? Заливка сейсмопояса происходит в следующих случаях:

  • недостаточно заглубленный фундамент;
  • находится в непосредственной близости от оврагов и водоемов;
  • дом построен в гористой местности;
  • возможна усадка грунта под здание;
  • объект находится в сейсмической зоне.

Для чего нужна опорная рама?

Ряд современных материалов, используемых в строительстве, отличаются рядом преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости негативно воспринимают точечные усилия. Предотвратить разрушение можно, выполнив устройство бронепояс. Это событие является оправданной необходимостью для современных построек, в том числе кирпичных.

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается естественным воздействиям.

Перекрытие кровли воздействует на здание двумя видами усилий:

  • Вертикально действующая нагрузка, передаваемая массой кровли и внешними факторами: ветровой нагрузкой, снежным покровом, сейсмическими составляющими. Точечный эффект фермы превращается в равномерно распределенный.
  • Действие расширения передается на основание за счет опорных стропил. Крыша пытается раздвинуть здание. Этому противодействует пояс, армированный стальным стержнем.

Функциональное назначение

Армированный каркас выполняет ряд важных задач:

  • сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке грунта и землетрясениях;
  • Выравнивание возводимого сооружения в горизонтальной плоскости и устранение ошибок при кладке;
  • обеспечение жесткости строящегося здания;
  • распределение местных или точечных сил по опорной плоскости опорных поверхностей;
  • фиксация замкнутой линии, являющейся основанием для крепления кровли.

Вне зависимости от ваших планов по устройству чердака, следующего этажа или крыши над первым этажом дома, помните, что вам нужно позаботиться об усилении конструкции!

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть прислоняться к стене, в перекрытии кладки на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезным требованием к конструкции ленты, армированной стальными стержнями, является соблюдение размеров.Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляя собой конструкцию квадратного сечения с размером стороны не менее 250 миллиметров. Если строительство здания ведется из газобетона, то кладку последнего ряда проводят специальными блоками П-образной конфигурации. Эта цепочка представляет собой опалубку для заливки бетоном. В ситуации, когда строительство дома ведется из кирпича, внешний контур формируется путем установки кирпича половинной толщины, а внутренний — из досок.

результаты Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

При построении каркаса обращайте внимание на его непрерывность по всему периметру объекта. В общей кровельной системе дома предусмотрены специальные элементы: скамейки или коньковые столбы, опирающиеся на другие стены здания, не являющиеся капитальными.В этой ситуации на них также следует соорудить каркас арматуры. Проверьте горизонтальность верхнего края с помощью уровня воды.

Последовательность подготовительных операций

Для бронепояса своими руками все этапы работ можно выполнить, если внимательно изучить технологический процесс и своевременно приобрести все необходимое. Этапы установки включают:

  • Подготовка к установке. прочный? Какие материалы нужны? Для обустройства каркаса используйте обычные деревянные доски толщиной не менее 40 миллиметров.Ширина досок должна быть около 200 миллиметров. С помощью специальных направляющих элементов необходимо скрепить опалубку гвоздями для обеспечения жесткости. Длина гвоздей до 120 миллиметров позволяет надежно закрепить опалубку для бронепояса. Осторожно загните выступающие части ногтей. Для надежности конструкции направляющие следует крепить к капитальным элементам постройки.

    Армирующий пояс (сейсмостойкий пояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин

  • Обеспечение неподвижности. Размеры направляющих элементов из бруса или доски должны соответствовать толщине стены. Крепление формы к доскам осуществляется с помощью гвоздей. Опалубка для бронепояса должна быть жесткой, не расходиться при заливке бетона.
  • Герметизация стыков. Заклеиваем торцевые щели густым раствором, который не должен стекать наружу, а оставаться внутри периметра. Вы также можете добавить пенополиуретан или ленту, чтобы заделать трещины.
  • Особенности армирования

    Для установки арматурного каркаса потребуются гофрированные стержни диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру здания.При укладке арматуры ее монтаж необходимо производить с двух сторон: одним рядом с внутренней стороной стены здания, а другим — с внешней. Как правильно закрепить усиленный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно проваривается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и соединений. Выступающие углы ремня следует загнуть по всему периметру.

    После армирования конструкция будет опоясана двумя прочными стальными кольцами.Перегородки здания, не несущие силовой нагрузки перекрытия, армируют традиционным способом. Обязательно поверх арматуры установите проволочную сетку диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Крепим сетку к арматуре с помощью вязальной проволоки. При креплении сетки по периметру не допускаются зазоры. Убедитесь, что минимальный вертикальный размер усиленного контура составляет 20 сантиметров. Несущие элементы каркаса перекрываются. Это обеспечит прочность пояса после бетонирования.

    Заливка бетоном. В целом этот этап не вызывает затруднений.

    Бетонная подготовка

    Возможно применение строительного раствора для кладки кирпича на основе песчано-гравийной смеси. Для этого используется речной песок, крупная фракция гравия, а также небольшое количество щебня. Для традиционно используемого цемента марки 400 одна часть цемента смешивается с четырьмя частями смеси песка и гравия. Уровень заливаемого раствора контролируется предварительно натянутой строительной нитью.

    Заливка бетонным раствором

    Требуемую прочность можно обеспечить, соблюдая следующие рекомендации:

    • Бетонирование опалубки для армопояса осуществляется по технологии в один прием;
    • выполнять работу непрерывно;
    • желательно наносить раствор бетононасосом прямо в деревянную опалубку;
    • залейте бетон до тех пор, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
    • предпочтительно использовать бетон марки не ниже М 200;
    • воздушные полости, отрицательно влияющие на прочность, недопустимы.Для устранения используйте специальные вибраторы;
    • использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, снижает концентрацию воды, что сокращает период твердения бетона;
    • в течение 3 недель бетонная масса должна стоять;
    • в жаркий период обильно смочить поверхности водой для предотвращения трещин и прочности затвердевшего раствора.

    Заключительные операции

    Каркас опалубки следует демонтировать через неделю после оседания бетона.К этому времени он достигнет своих прочностных характеристик. После того, как бетонная стяжка застынет, сразу приступайте к укладке плит будущего перекрытия или устройству кровли. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед установкой кровли или установкой плит перекрытия. В местах крепления кровельной системы при необходимости проделываются отверстия для анкеров.

    Экономить на стройматериалах нецелесообразно. Если армированный пояс заливать с учетом технологических требований, то долговечность постройки и прочность конструкции гарантированы.Армопояс под крышей, следуя этим рекомендациям, делать несложно! Вы можете сделать это сами!

Как правильно сделать крышу дома из газоблока. Расчет клея для газобетона

В последнее время в проекты частных домов все чаще включаются постройки из пенобетона или газобетона. Эти материалы — достойная альтернатива кирпичу. Сотовые блоки отличаются доступной ценой, надежностью и достаточной прочностью.Одно из важных преимуществ такой конструкции — простота и скорость монтажа, в результате чего крышу можно вывести всего за один сезон.

Характеристики газобетона и пенобетона

Ячеистые блоки по своим свойствам являются поистине уникальным материалом. Дом, построенный с его использованием, обязательно будет качественным и пригодным для постоянного проживания. При правильном проектировании и строительстве здания газобетон, пенобетон или пеносиликат могут сохранять свои свойства многие десятилетия.Дома из газобетона отличаются не только длительным сроком эксплуатации, но и такими показателями, как высокая прочность, звукоизоляция, теплоизоляция, морозостойкость. Свойства бетона выставляют материал на достаточно высокий уровень, несмотря на то, что стоимость его довольно низкая.

К достоинствам газобетона (пенобетона) стоит также отнести.

· Специальная структура предотвращает развитие грибка и плесени.

· Эстетичность, приятный внешний вид и возможность воплощения различных архитектурных решений и сложных форм.

· Пористая структура обеспечивает высокий уровень теплоизоляции и морозостойкости.

· Как и кирпич, газобетон — огнестойкий материал, выдерживающий высокие температуры в течение четырех часов.

К недостаткам пеноблоков и газобетона можно отнести неспособность выдерживать тяжелые железобетонные перекрытия. Для увеличения прочности необходимо оборудовать дополнительную бетонную ленту или выполнить перекрытие из дерева.

Устройство кровли дома из газобетона (пенобетона)

После закладки фундамента и возведения стен переходят к следующему этапу — устройству кровли. Перекрытие выполняется укладкой толстых бревен или брусьев на заранее установленный армированный пояс. В этом случае соединение осуществляется с помощью стержней арматуры, которые вбиваются в балку и стену. Зазоры между балками заполните кирпичом или блоком.

Армирование обязательно должно производиться в опорных зонах, проемах окон и дверей, на уровне пола.Углы конструкций укрепляют закругленными штифтами арматуры, которые затем приваривают к остальным стержням. При установке арматуры необходимо следить за тем, чтобы зазор от ее расположения до края блоков кладки составлял не менее пяти сантиметров. Над оконными и дверными проемами устанавливаются железобетонные перемычки. Они подлежат обязательному армированию.

· Ряд блоков, расположенных под оконным проемом. В этом случае усиливается вся ширина и по метру с каждой стороны окна.

· Из-за сильного ветрового давления, испытываемого большими стенами, длинные стены должны быть усилены.

· Места, где перемычки опираются на блоки. Усиливают сами зоны и участки, расположенные в метре с каждой стороны перемычки.

После завершения укладки балок переходят к устройству обшивки. Доски следует прибивать гвоздями, чтобы между ними не образовывались зазоры и, получился прочный настил. К низу досок прибивают балки, а их верх покрывают строительной бумагой, после чего укладывают слой теплоизоляционного материала.Чтобы выровнять поверхность и прижать теплоизоляционный слой, его накрывают картоном.

Как только мы закончили строительство коробки дома, самое время приступить к кровельным работам, а они всегда начинаются с мауэрлата. Мы постоянно сталкиваемся с этой конструкцией, но не всегда знаем, что она называется именно этим термином.

Кровля и пеноблок

Итак, давайте определимся, что это такое. Именно с этого устройства начинается кровля, как мы уже говорили, и представляет собой простой брус мауэрлата или даже обтесанное с нижней стороны бревно.

Брус располагается по периметру внешней стены. И если возведение стен из пеноблоков предполагает определенные условия, то и кровлю проектируют с учетом всех технических моментов и рекомендаций. Это говорит о том, что мы считаем наличие мауэрлата обязательным условием.

Назначение

С назначением бруса, или как его еще называют в строительных кругах — «мурлат», все однозначно, он служит опорой для стропил из дерева.То есть понятно, что крыша у нас деревянная, и хотя бы односкатная.

Кроме того, «мурлат» распределяет нагрузку, создаваемую кровельным давлением. Здесь нужно понимать, что мы можем, как укрепить стену из пеноблоков, а не делать этого, но на распределение нагрузок это не повлияет. И это важный момент, давайте не будем путать качество стен с тем, что они выдерживают нагрузки.

Дело в том, что это неважно, брус, идущий по периметру стены, распределяет и рассеивает давление.К тому же наша крыша может быть довольно тяжелой, особенно если в качестве кровельного материала мы выберем глиняную черепицу.

Взаимодействие с пеноблоками

И здесь есть интересный момент, потому что пеноблок — это материал, который по своим физическим свойствам несколько отличается от кирпича. Он:

  • Менее плотный.
  • Более гигроскопичен.
  • Менее прочен при установке на него балки крыши.

То есть мы, конечно, понимаем, как построить стену из пеноблоков, но не факт, что она будет готова взять крышу.Давайте объясним.

Пенобетон не выдержит без деформации ни крепеж, ни сама балка, поэтому используем бетонную ленту.

Ремень

Сразу скажем, что в изготовлении бетонного ремня нет ничего сложного. Принцип работы и все действия идентичны тому, что мы уже сделали с основ. Повторим, если фундаментные работы прошли.

В первую очередь подготавливаем все составляющие ремня:

  • Арматура.Выбираем сечение 12 или 10 мм, этого вполне достаточно даже с запасом! Наша фурнитура входит не только в бетон, но и встраивается в стену.
  • Песок, гравий, цемент. Нам нужно будет замесить бетон, и если нам понадобится клей перед возведением стены из пеноблоков, то здесь все будет построено из бетона.
  • Детали опалубки. Мы спокойно можем использовать остатки фундаментных работ, так как нам понадобится не так много материала.

Установка

Самое сложное в поясе — это установка опалубки, а самое трудоемкое — заливка бетоном.Собираем ростверк пошагово.

Важно! Мы должны выдерживать расчетную высоту стен, а для этого последний ряд пеноблочного камня мы просто не сообщаем. То есть наш пояс будет примерно 30 см в высоту и 20 в ширину. Эти параметры плюс длина стен нам нужны, чтобы знать, сколько бетона уйдет на всю работу.

Итак, пошагово наша работа будет выглядеть так:

  • Соединяем прямоугольные арматурные конструкции.Можно использовать связку или пластмассовые детали. Главное, не связывать конструкции шире стены, пусть будет 15х15 см, этого вполне достаточно.
  • Затем устанавливаем ипотеку. Возведение стен из пеноблоков предполагает закладку по горизонтальной направляющей, но для нас под мауэрлат и кровлей нам нужно привязать пояс и стену, поэтому арматуру вбиваем прямо в стеновой камень вертикально.
  • Собираем части опалубки на земле. Скрепляем их прочно.Затем просверливаем отверстия с шагом 50-80 см, и продеваем в них проволоку, которая будет стягивать части опалубки на стене.
  • Поднимаем опалубку, и закрепляем на пеноблоке, плюс стягиваем проволокой, плюс делаем распорки внутри опалубки. Естественно, все это после арматуры. Армирующий элемент должен быть на стене.
  • Заливаем все бетоном.

В любом случае возведение стен из пеноблоков предполагает отделку, поэтому не страшно, если при установке опалубки мы нанесем на стену несколько косметических дефектов.Бетон делаем не слишком жидким, чтобы он не вытек из небольших щелей между стеной и опалубкой.

Через 5-7 дней можно снимать опалубку и приступать к установке мауэрлата.

Укладка

Во-первых, мы гидроизолируем поверхность бетонной ленты. Это можно сделать мастикой, либо простым рубероидом.

Это мероприятие сохранит древесину и предотвратит ее гниение. Саму балку уложим почти посередине армопояса.

Важно! Определить сечение бруса, подходящее для «мурлата», достаточно сложно, мы можем предложить 150х150 мм, но это не обязательный размер для каждого случая.

Древесину необходимо предварительно обработать антисептиком и уложить по периметру для предварительной проверки.

Крепление

Есть несколько способов крепления бруса, но мы выберем тот, который нам подходит по соотношению цена / качество.

Первое, что нужно учесть — это крепление анкерными болтами. Чтобы он прошел идеально правильно, придется закладывать якорь в ленте еще во время заливки.

Это еще раз намекает на то, что все решения необходимо принять перед началом работ, пройдемся по этому варианту пошагово:

  • Устанавливаем анкерные болты, в нашем случае это не менее 350 мм в длину.
  • Когда бетон застыл, прикладываем к ним доску и показываем расположение всех анкеров.
  • Переносим все ровно на штангу.

Важно! Как правило, как бы мы ни устанавливали анкеры, при бетонировании они отклонятся. Не страшно, если не держится одна линия, хуже того, если угол наклона большой. Поэтому мы в первую очередь следим за этим.

  • Ставим мауэрлат на анкер. Здесь работает принцип «пазла». Это то же самое, что разбирать стену из пеноблоков, снимая изделие по одному, только наоборот.Укладываем брус на анкер и постепенно проталкиваем.

Совет! Просверливаем отверстия под анкер с обратной стороны балки, стараясь при этом держать сверло практически на нуле сечения болта. Если брус пойдет туго — это не страшно, всегда можно добить, но если наши отверстия окажутся слишком просторными, мауэрлат не сможет придать требуемой жесткости.

  • Далее стягиваем болты гайкой. Затягиваем их равномерно по всей длине планки.

А вот вторая инструкция даст нам возможность полностью сэкономить на креплении, ведь, честно говоря, анкер — довольно дорогое удовольствие. Поэтому вместо анкерного варианта можно обратиться к нашему давнему знакомому — простую арматуру сечением 12 мм.

Мы использовали его на протяжении всего строительства, и перед тем, как выложить стену из пеноблоков, мы подготовили ее, использовали для ремня, вот и пригодились.

Крепление проводим поэтапно следующим образом:

  • Просверливаем как балку мауэрлата, так и бетонную ленту сверлом 12 мм.
  • Вставляем кусок арматуры, у нас должно быть не менее 35 см.
  • Кувалдой вбиваем ее «плотно» в брус и бетонную ленту.
  • Загните конец и вбейте им в дерево.
  • Повторяем процесс с последующим креплением.

Заключение

А в видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Встал вопрос о креплении доски мауэрлата в стене.Вчера пришла в голову идея просверлить отверстия по вертикали в готовой стене на высоту 3 блока (750 мм), взять арматуру на 10, залить раствор в отверстия и утопить в них арматуру, а сверху приварить шпильки. арматуры и так на каждом метре. Вопрос в том, выдержит ли такой якорь? Смотрится слишком заманчиво и технологично …

Нужен ли армопояс на мауэрлате

Поверх стены нужно проложить железобетонный бронепояс для сейсмостойкости.И в него вставляются шпильки для крепления мауэрлата.

Мой дом тоже из газосиликатных блоков, стены 30 см, я сделал бронепояс 20 на 20 см, и еще блок 10 см, чтобы не было мостика холода.

Вес армопояса вполне достаточный. Причем его не просто кладут на стену, а заливают прямо на стену, т.е. приклеивают цементом к верхнему ряду стены. Те. в итоге вес армопояса + вес верхнего ряда выйдет больше, чем ваши три ряда блоков.

А армопояс одновременно решает еще одну проблему — распределяет вес потолочных балок. Балки нельзя поддерживать непосредственно на блоках.

***

Планирую прикрутить к мауэрлату стропила и балки саморезами и металлическими уголками — сейчас в продаже много разных. проволока какая-то шершавая, неэстетичная.

Просто прикрутил, только готовых уголков не нашел, сам распилил из обычного уголка 50х50, просверлил дырочки, и на саморезы…

Двойное использование материалов

Доски 50-ку на планку и балки перекрытия, сделал из них подмости.

Да, есть доска, но городить лень … Осталось 2 с половиной ряда … Мне дали прокат козлов, сваренных из арматуры, вот и пользуюсь … просто иногда лень передвигаться!

А что, подвала или чердака в доме нет и не будет?

У меня подвал 1 м над землей, + стены 3 м, а также + на чердаке по всему периметру 1.2 мес. нужны были полноценные леса.

А еще нужно залить армопояс по всему периметру …

Чтобы крышу не сдуло

Что касается «чтобы крышу не сдуло ветром», то тоже есть такая техника — ремни крепятся хорошей проволокой к костылям, вбитым сверху в третий ряд стен. Без такой проволочной стяжки необходимо решить проблему надежного крепления ремешка к мауэрлату.

Поднимите стены еще на шесть блоков и сделайте чердак

Если так, то еще не поздно возвести еще 6 рядов блоков, а удвоить площадь дома за счет полноразмерного чердака — совсем недорого.Я так и сделал. Причем чердак не обязательно сразу отделывать, можно оставить его на потом, как запасной этаж, когда на это появятся деньги и желание.

Хроника строительства

герметик

гидроизоляция

Мауэрлат, пропитанный биозащитой и натянутый на шпильки — прикреплю к нему балки и стропила.

Мнение 1:

У меня дома мауэрлат монтируется краем вплотную к внешней стене… А вы, как ремешок, отпустите наружу, приставив мауэрлат к внутренней стене?

А вы, как лямку, отпустите наружу, приложив мауэрлат к внутренней стене? К балкам будут крепиться планки, балки будут торчать снаружи дома.

Почему в бетон армопояса в центре гвоздики не вставил, а на самый край бетона?

Шпильки привариваются к арматуре на 12 штук, и она садится на клей в отверстие глубиной 75 см (3 блока).

Вопрос :

а почему бы не поставить балки на ремень?

Ответ :

А как исправить? Да и мауэрлат действует как распределитель нагрузки по всей площади стены … что-то в этом роде.

Мнение :

Приблизьте мауэрлат к внешней стене, и прикрепите к нему ремешок.

Ответ :

Не думаю, что это хорошо. Смотрим на нагрузки от стропил, стропила пытаются растянуть дом, поэтому опираются на балку, которая снимает нагрузку вниз и в сторону… Если прислониться к стене, можно зимой стену сломать снегом и прецеденты уже были ….

А вот если поставить центральную балку, то давление снега будет действовать иначе:

Соответственно перегородки будут удерживать нагрузку внутрь.

Распределение нагрузки

Тогда нагрузка будет на опорную поверхность, иначе — как на фото — вся нагрузка на крепление и просто получится, если добавить саморезы, а без саморезов будет просто отбойник .Брус со стропилом можно просто расколоть.

Устройство ферм

А лучше бы фермы так связать:

Я намеренно оставил зазоры, чтобы показать, как соединять элементы фермы. Стропильную ногу лучше ставить сверху, как показано на моем фото, а не сбоку, как на вашем фото.

Отзыв о ремешке

У меня есть ремешок, прикрепленный к мауэрлату, и я опираюсь на него с помощью пилы, затем выхожу наружу, но примерно посередине ремешка по высоте есть затяжка, т.е.е. горизонтальная доска, соединяющая друг с другом противоположные стропила, не позволяющая им разойтись. А мауэрлат лежит на полноценном бронепоясе 20 * 20 с 4 арматурными стержнями внутри, снегом не выдавишь …

А в первом доме это было так: мауэрлат, на нем балки перекрытия, на них еще одна доска поперек балок, а на эту верхнюю доску опираются ремни. Те. почти как на вашей картинке, только еще одна доска добавляется сверху.

Уголки и планки для крепления стропил

Купил комплект джентльмен, пришлось бегать по рынку, но около 3 тысяч рублей на фурнитуру на вес кровли оказалось достаточно крепко и сэкономлено.

Разложил на земле стропила и брус, все распилил, закрутил, потом раскрутил — теперь половина стропил стала шаблонами, по которым распилил заготовки, просверленными отверстиями — просто саморез на крышу, нет настройки, все должно совпадать.! Постараюсь завтра поставить стропила. Что-то вроде того …

В местах, куда я указал стрелками, поскребите саморезами, а то ремешок будет скользить!

Стык необходимо утеплить и под балки положить утеплитель, иначе тепло уйдет, как на фото:

Сегодня вечером подняли первое стропило!

А еще я бы стропила к балке соединял так:

На стропах

Будут вертикальные опоры — так что думаю все нормально…

Зачем тратить деньги на ветровлагоизоляцию?

Да, на будущее.

И не забудьте прибить дорожки поверх пленки!

Хочу натянуть пленку на голые стропила, потом обрешетку и ондулин, чтобы лишние рейки не задели.

Подумала, а можно ли дополнительно затянуть ремешок длинными винтами после совмещения?

может треснуть … Лучше отрезать полоску жести … можно вдвое для прочности и прикрутить бока на короткие шурупы… будет намного сильнее

И вес крыши + вес мокрого снега такой способ стыковки не выдержит.

Думаю, это просто! У меня стропила 150 на 50 и балка 180 на 50 это запас над крышей — из этого сечения делают домики 10 на 10 и все держится, и гвоздями наугад сбивают, сам видел

с таким сечением дома делают 10 на 10 и все держится, да и гвоздями наугад сбивают, сам видел

А вы не присматривались, стропила на мауэрлате / балки там сверху, или они воткнуты сбоку как у вас, т.е.е. под нагрузкой есть риск поскользнуться?

Необходимо, чтобы стропила не менее трети их толщины, жестко стояли на мауэрлате / брусе, чтобы у него не было возможности скользить даже на сантиметр.

В вашем способе крепления, увы, нет необходимой жесткости …

Может, можно поменять место крепления стропил к балкам?

Или хотя бы поставить вертикальные опоры от балки к стропилам, примерно в 1 метре от края (эти опоры одновременно будут служить каркасом боковой стены чердака), и произвести промывку стропила под эта опора — чтобы на нее жестко опиралось стропило?

Сэкономьте на ящике

Строитель: Хочу натянуть пленку на голые стропила, потом обрешетку и ондулин, чтобы лишние рейки не задели

А обрешетка будет касаться пленки, но это недопустимо — вентиляционное отверстие должно оставаться.зазор!

Укрепление узла Бакли — стропила

Армировал место соединения стропильной балки огромными шурупами с саморезами длиной 200 мм — держит в мертвом состоянии. Кадр для пленки почти готов — купил мембрану Ондутис 100, завтра начну покрывать пленку. Завтра вечером обещают доставить Ондулин — купил 70 листов по расчету специальной программы http://ondulineroof

Ондулин был куплен по цене 375 рублей за лист у Леры Мерлин.(Гвозди в комплекте, но я склоняюсь к саморезам)

Стропила

Советую протянуть ремешок с поперечиной типа буквы «А» хотя бы на дюйм примерно между третьими досками обшивки сверху.

Не забывайте, что дерево органическое. Это меняет всю «жизнь». Он будет сохнуть на жаре, расширяться при повышенной влажности. Любое самое прочное крепление со временем ослабнет.

Думаю, вы давно дом строите?

Почему бы не накрыть утюгом?

Не люблю утюг, под дождем гремит, снег падает, да и ржавеет довольно сильно, про установку промолчу, бригаду найму.Сам займусь Ондулином … И не хуже, как показывает практика. Что касается ремонтопригодности, Ондулин проще заменить чем-нибудь карри с металлом. В общем, это мой осознанный выбор, я сделал это еще до постройки дома.

Обрешетка

Наконец, после небольших задержек приступил к монтажу кровли — установил водостоки и так далее. Сегодня через полдня кладу половину крыши в пленку и обрешетку, завтра продолжу. Заказал корону на крышу по центру крыши, жду.Что-то с окнами облом, сегодня срок по договору, созвонился, сказали перезвонят и молчат, завтра начну в них стучать.

Ондулин — стоит

Сказали супер град, весь металл помят, хоть что-то ондулина …

Крышу закрыл пленкой … Жду конек на крышу, когда они это сделают, собираюсь начать накрывать сверху, но практика покажет … Но на вершину лезть страшно!

Проветривание

Сергей! Не забудьте разрезать пленку по коньку, для вентиляции, сами понимаете!

Ответ :

Ничего не понял! в инструкции к моей мембране его нет! У меня не пленка, а паропроницаемая мембрана — пробовала, через нее даже дышать можно, но как показал ночной душ, воду не пропускает! На мой взгляд резать смысла нет, она уже

«дышит»

Мансардный этаж

Ну такой пол будет на чердаке, почти идеальный…. Покрою яхтенным глянцевым лаком, полюбуюсь … Все-таки современная паркетная доска — вещь! Жалко в доме кровать не поставить — теплый пол не подойдет

Сегодня хотел сфотографировать виды на дом, и наконец закончил подшивать крышу! Но батарея в телефоне разрядилась, вышло только первое фото … Завтра продолжу.

ну сегодня получилось сфотографировать …

Скажите, а какой шаг шпильки у Малуарта?

Да, не помню, через метр пробурил… Затем обязательно воспользуйтесь пылесосом с пластиковой трубкой для удаления пыли. Потом взял туда клей для прочности побольше цемента, разбавил его тоньше и залил в отверстия, там армирование 15 шпильками, приваренными на концах в сантиметрах внахлест. Как-то так было

Газоблок-хаус своими руками

Фундамент

Материал для строительства дома

Конструкция чердака

После того, как залили армопояс второго этажа, настало время возвести стены чердака.А чтобы попасть туда, нужна была лестница. За час рабочие построили прочную лестницу, по которой удобно поднимать блоки на второй этаж. Угол наклона лестницы 45 градусов.

Третий этаж — мансарда, высота стены четыре блока или один метр. Четвертый ряд блоков — это бронепояс с несъемной опалубкой. В него замурованы шпильки, на которые будет крепиться мауэрлат. Мауэрлат изготавливается из двух досок толщиной 50 мм каждая.



Устройство кровли

Так как дом имеет Г-образную форму, чердак получается с четырьмя фронтонами и четырьмя долинами. На одном из откосов планируется сделать мансардное окно.

Начали с установки внешних стропил. Затем их соединяли коньковой балкой и к ней крепили все остальные стропила.

Затем ровно по крайним стропилам, как и по направляющим, подняли фронтоны блоков на чердаке. С внутренней стороны мансарды мауэрлат был перекрыт блоками, а щели между ними запенены пенополиуретаном.Доски, прибитые с внешней стороны мауэрлата, предназначены для удобства при укладке утеплителя.

Место встречи двух фронтонов — самая сложная часть крыши. В этом месте два ската крыши опираются на балку ендовы, которая упирается в мауэрлат. В нижней части были дополнительно усилены балки ендовы.

Решено было прикрепить перекладины к противоположным стропилам, а там, где это было сложно реализовать, к стропилам прикрепили дополнительную балку.

Утеплитель крыши

После изготовления стропильной системы приступили к укладке грунта для утепления крыши. Купили минеральную вату для утепления. Его стали укладывать между стропил на дощатой обшивке. Толщина минеральной ваты 5 см, поэтому ее укладывали в три слоя — получилось 15 см, по ширине стропильной доски.


Затем утеплитель закрыли паропроницаемой мембраной, не пропускающей воду снаружи, а если утеплитель будет влажным, то конденсат будет проходить через пленку изнутри наружу.Пленку сначала закрепили степлером, а затем планками. К этим рейкам прибивалась обрешетка кровли с интервалом 45 см.

В результате всех этих действий между обрешеткой и утеплителем образовался вентиляционный зазор, за счет которого конденсат от утеплителя будет размываться, а теплоизоляционные свойства ваты сохранятся.

Закончив изготовление обрешетки, рабочие приступили к покрытию крыши ондулином. После того, как кровля будет покрыта ондулином, изнутри чердака кровельное покрытие будет обшито пароизоляционной пленкой Изоспан «Б».

Для покрытия крыши был выбран ондулин, потому что он легкий, простой в использовании, легко распиливается, мягкий и устойчивый к механическим повреждениям. Один человек легко может одной рукой поднять лист ондулина на крышу.

Для удобства при устройстве кровли одновременно с утеплением кровли подшивали перекрытие мансарды.

Окно

После возведения крыши подняли окна. Это Профильный КБЭ «Эксперт» 70 мм пятикамерный.paulking решила не устанавливать окна в целях экономии. Стоимость установки 20% от стоимости окон.

Конструкция всех открывающихся окон состоит из одной распашной створки посередине. На первом (цокольном) этаже в каждой комнате ставят одно открывающееся окно — остальные глухие.

Для установки окон в блоках вырезали четверти шириной 5 см на расстоянии 10 см от внешней плоскости стены.

После того, как окна привезли, было решено, не раздумывая, установить их на свои места.Несмотря на большие сомнения, Паулкинг решил заняться этим в эти выходные.

В этот день температура была -7 градусов. Но при самой первой попытке вспенить окна в цокольном этаже оказалось, что пена не увеличивается в объеме и начинает схватываться только через сутки, и это при том, что она всесезонная и должна работать. при температуре от -10 до + 30 градусов. Поэтому было решено отложить установку окон до весны.

Выбрать кровельное покрытие непросто, тем более что на рынке много классических и новаторских материалов.Планируя покупку, необходимо продумать не только финансовую и практическую составляющие, но и учесть эстетическую сторону вопроса. Какая крыша для дома из газобетона лучшая? Какое покрытие прослужит дольше? Давайте разберемся в этой статье.

Критерии выбора кровли

Газобетон — довольно хрупкий материал, требующий серьезной защиты от внешних воздействий. По этой причине специалисты рекомендуют оборудовать скатную крышу с максимально вытянутыми краями.Чем больше карниз, тем меньше вероятность попадания влаги на фасад дома. Конфигурация особой роли не играет, в приоритете характеристики покрытия:

  • Герметичность. Некачественный материал вкупе с нарушением технологии монтажа может привести к тому, что в помещение будет постоянно попадать влага и спровоцировать появление грибковых колоний.
  • Устойчив к ультрафиолетовому излучению. Выцветание цвета — одна из самых распространенных проблем.
  • Устойчивость к внешним воздействиям.Покрытие не должно быть повреждено перепадами температур и механическими воздействиями (град, снег).
  • Вес. Кровельный пирог не должен оказывать чрезмерных нагрузок на фундамент и стены. Кроме того, тяжелые материалы создают дополнительные трудности при установке.
  • Прочность. Производители указывают срок службы покрытия, но реальные цифры могут существенно отличаться от заявленных.
  • Огнестойкость. Негорючие материалы обеспечивают дополнительную защиту вашему дому.
  • Цена. Критерий достаточно спорный, поскольку финансовая составляющая тесно связана со сроком службы. Выгоднее один раз потратиться на качественное кровельное покрытие и забыть о нем на несколько десятилетий, чем покрывать кровлю дешевыми изделиями раз в 3-4 года.

Обзор материалов

Исходя из перечисленных критериев, можно сразу исключить натуральную черепицу (слишком тяжелую), свариваемые и мембранные материалы (не подходят для устройства скатных крыш), шиферные и алюминиевые покрытия (дорогостоящие).

Листовая кровля

Классические листовые материалы проверены временем, но у них есть свои недостатки. Рассмотрим каждый вид подробнее.

Сланец ABC

Сланец (асбестоцементный лист) остается самым доступным материалом. Волнистый профиль делает его более эластичным, позволяет выдерживать временные (монтажные) нагрузки и обеспечивает естественную вентиляцию. «Серый» сланец не выцветает, а срок службы может достигать 30-40 лет. Режется обычной болгаркой.Устанавливается на деревянную обрешетку и рубероид.

  • Вес стандартного листа (1,75 * 1,12 м) около 22 кг, его нельзя монтировать отдельно.
  • Материал очень прочный, ломается даже при падении с небольшой высоты.
  • Требует периодической обработки противогрибковой грунтовкой, иначе может покрыться мхом.
  • Не подходит для сложных крыш.

Важно! Покупая шифер, обратите внимание, по каким стандартам он изготовлен.Продукция ГОСТ более надежна и долговечна.

Металлочерепица и профнастил

Металлическое покрытие имеет легкий вес (1 м2 весит около 5 кг), надежность (этот фактор зависит от толщины и качества полимерного покрытия), достаточную жесткость и долговечность покрытия (30-50 годы). Подходит для всех типов крыш. Режем ножницами по металлу.

  • Деформированный материал не подлежит правке.
  • Высокий уровень шума — при неправильной установке изоляции слышны любые внешние звуки.
  • Требуется точный расчет и заказ материала из одной партии — в противном случае оттенки могут отличаться.

Важно! Стоимость самого профнастила или черепицы относительно невысока, но в смету придется включить устройство кровельного пирога (частая обрешетка, звукоизоляция, защитные мембраны или пленки).

Битумные листы

Еврошифер

и его модификации появились на отечественном рынке не так давно, но уже успели завоевать популярность.Кровельное покрытие состоит из целлюлозных волокон, пропитанных битумом и полимерными добавками. Битумные листы выпускают несколько производителей, но чаще всего встречаются изделия торговой марки Ондулин.

Перейти на официальный сайт: http://www.onduline.ru/

Материал отличается простотой монтажа — на него укладывается обрешетка и пароизоляционная пленка, устойчивостью к атмосферным воздействиям и химическим воздействиям, бесшумностью ( в отличие от металлических аналогов), малый вес и доступная цена.Срок службы до 50 лет.

Высота армопояса стен из шлакоблоков. Арматурный кирпичный пояс. Зачем нужен армопояс в доме из газобетона

Армопояс — это металлическая конструкция, сделанная вручную из арматуры. Его цель — повышение прочности несущих стен и сохранение целостности при ударах природных условий и при движении грунта. При строительстве дома монтируется несколько таких поясов. Опалубку для армопояса укладывают с целью создания несущих стен или перекрытий.Заливается бетоном до застывания.

Достоинством данной опалубки является простота установки, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, низкие финансовые затраты и простота демонтажа. Для зачистки необходимо будет снять крепеж и удалить доски после схватывания бетона. В дальнейшем их можно будет собрать заново и сделать опалубку под другое сооружение.

Принцип создания конструкции под бронепояс не отличается от технологии опалубки фундамента или оконных проемов.

Конструкция дома из газобетона

По описанной выше схеме можно сделать опалубку своими руками для любого типа дома. Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качественному соединению кровли с каркасом здания. В доме из газобетона его крепят с помощью дополнительных блоков или опалубки. Первый вариант проще, но дорого. Дешевле сделать своими руками деревянную конструкцию… Собирать правильно помогает инструкция:

Схема сечения армопояса в опалубке для газоблока

  1. В пенобетонной стене просверливаются доски высотой 30 см.
  2. Укладывать стяжки через каждые 50-70 см, чтобы повысить прочность конструкции и предотвратить деформацию под воздействием тяжелого бетона.
  3. Уложить арматуру диаметром от 8 до 12 мм внутрь. Выбор зависит от расположения дома.Если стены будут подвергаться негативному воздействию окружающей среды, то подойдут прутья максимального диаметра. В регионах со спокойными сейсмическими условиями можно сэкономить на фурнитуре, выбрав недорогие модели минимального диаметра.
  4. Поместите арматуру на специальные звездочки, которые создают активный нижний слой на газобетонных блоках.
  5. Обвязать стержни проволокой.
  6. Залить бетон, уплотнить и выровнять слой.

Если опалубка устанавливается с целью крепления кровли, то перед заливкой бетона устанавливаются шпильки для крепления перекрытий.Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Специалисты помогут сделать правильную опалубку под бронепояс для дома из газобетона в случае возникновения затруднений. Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не допустить ошибок и закупить нужное количество стройматериалов.

Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Устройство опалубки из деревянных досок требует грамотного подхода.При неправильной установке конструкции есть риск поломки и разрыва досок под воздействием бетонного раствора. Чтобы правильно выполнить работу своими руками, нужно учесть несколько нюансов:

  • Устройство опалубки состоит из досок, которые необходимо крепить с тщательным контролем вертикальности и горизонтальности конструкции;
  • поверхность досок, контактирующая с бетоном, очищена и выровнена;
  • для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечек бетона, панели покрыты пленкой изнутри;
  • если пропитать доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать это своими руками будет намного проще;
  • многократное использование досок не допускается.Если они попали под атмосферные осадки, они, скорее всего, будут уничтожены при повторном использовании;
  • — несъемная конструкция изготавливается редко, чаще она собирается из пенополистирольных блоков, с уже встроенной фурнитурой. Укладывается нанизыванием элементов на штанги;
  • Перед работой стоит сделать выбор между первоначальным изготовлением армопояса и опалубкой. В некоторых случаях проще уложить арматуру на газобетонные блоки, а затем приступить к сбору деревянной конструкции.

Опалубка арматурного каркаса изготавливается самостоятельно, без использования дорогих материалов и специального оборудования. Но только грамотно организованная и проведенная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. При возникновении трудностей в процессе сборки рекомендуется обратиться за профессиональной консультацией, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут привести к разрушению конструкции.

Дома из газобетона пользуются большой популярностью — преимуществ этого стройматериала много.Но одно из них, значительно упрощающее строительно-монтажные работы, — большие габаритные размеры газобетонного блока — также имеет обратную сторону медали. Здания, построенные из таких крупных блоков, очень чувствительны к просадкам фундамента, при этом разрушаются не только вертикальные швы, но и сами блоки могут ломаться, поскольку пенобетон не любит деформаций при растяжении и изгибе.

Для решения этой проблемы разработана специальная железобетонная конструкция — армированный пояс (армопояс).Он укрепляет стены и сглаживает нагрузки, возникающие из-за неравномерной осадки фундамента. Если стены дома из газобетона состоят из крупных строительных элементов, которые скрепляются тонкими швами клея или раствора, то конструкция армопояса включает монолитный бетон и арматуру, уложенную в поперечном и продольном направлениях. При этом бетон отлично выдерживает сжатие, а арматурные компоненты отлично сопротивляются растяжению, поэтому такая конструкция, совершенно не деформируясь, выдерживает очень большие нагрузки.Поэтому стена, возведенная на армированном поясе, подвергается очень небольшому удару и не разрушается, поскольку все основные нагрузки принимает на себя железобетонная конструкция.

Поскольку газобетонные блоки укладываются на очень тонкий связующий слой, в нем невозможно разместить арматуру. Поэтому в этом случае армопояс выполняется как отдельная конструктивная единица, представляющая собой монолитную часть стены. В этом случае возникает серьезная проблема — из-за большой разницы в теплоотдаче бетона и газоблока армопояс становится температурным мостом (участком с низким тепловым сопротивлением), поэтому большое значение приобретает внешняя изоляция армированный пояс.Чаще всего утеплителем делают минеральную вату, пенополистирол или пенополиуритан. Для эффективной теплоизоляции минимальная толщина изоляционного слоя должна быть 10 см, следовательно, армопояс должен быть на эту величину уже наружной стены.

В стену газобетонного дома следует встраивать не менее 2-х армопоясов — перед первым вертикальным рядом, по верхнему периметру фундамента и над последним вертикальным рядом, на котором возводится пол.Однако если в качестве фундамента дома используется монолитная железобетонная плита, то можно обойтись без нижнего армированного пояса. Кроме того, рекомендуется устраивать армированные пояса под каждым межэтажным перекрытием … Вертикальный размер армопояса зависит от характеристик грунта, на котором выполнен фундамент, и от конструктивных особенностей дома. На практике чаще всего применяется коробчатая конструкция, то есть ширина бронепояса принимается равной его высоте, но при этом следует учитывать, что более высокий бронепояс способен выдерживать большие деформирующие нагрузки.

Армированный пояс изготавливается из высококачественного бетона марки не ниже М-200 и металлических стержней сечением не менее 12 мм. Из прутьев собирается каркас, который в поперечном направлении вяжется арматурой с площадью сечения 4-6 мм. Каркас формируется из 2-х рядов прутьев, которые расположены на расстоянии 10-15 см друг от друга. Стержни расположены в одной плоскости на расстоянии около 10 см друг от друга. Их соединяют между собой по длине металлической проволокой и при этом укладывают внахлест около 15 см.Этой же проволокой соединяют стержни с поперечной арматурой.

Арматурный каркас укладывается в опалубку, но не вплотную, а с небольшим зазором (3-5 см) между стержнями и внутренней поверхностью опалубки. Зазор необходим для создания наружной бетонной заливки стержней. Затем снаружи каркаса укладывается изоляционный материал, заливается бетонный раствор в опалубку. В процессе заливки бетон тщательно уплотняется. При необходимости в армопояс можно установить дополнительные детали, например, для крепления крыши.После завершения заливки поверхность конструкции необходимо выровнять кельмой.

Бетону дают постоять 3-4 дня для восстановления первоначальной прочности, после чего можно продолжать укладку стен. Через 7-10 дней опалубку можно будет демонтировать. В процессе созревания бетон необходимо защищать от воздействия внешних климатических факторов — зимой его утепляют изоляционным материалом, а в жаркую погоду заливают водой и укрывают полиэтиленом.
Грамотный монтаж армированного пояса придаст стенам дополнительную прочность и в несколько раз увеличит срок службы дома.

Фото-инструкция по заливке армопояса по газобетону

Изготавливаем опалубку.

Для опалубки делаем пирог с улицы: газобетонные блоки 10 см, утеплитель 3-5 см, место для бронепояса, съемная опалубка из досок или фанеры. Скрепляем доски и фанеру длинными шурупами по дереву.Расставляем шпильки 12 диаметров с шагом в каждый метр. Для каркаса используем четыре ряда арматуры диаметром 10.

Для вязания арматуры используем вязальную проволоку, пластиковые зажимы в труднодоступных местах и ​​квадраты из гладкой проволоки диаметром 6

Эти элементы можно гнуть вручную, например на таком приспособлении из уголка и трубы

Наполняем армопояс вручную или бетононасосом.Штыкаем с арматурой или вибрируем вибратором. Перед заливкой обматываем шпильки коренной лентой.

Накрываем армопояс пленкой

Снятие опалубки за несколько дней

При строительстве дома из газосиликатных блоков обязательным условием является изготовление армированного пояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона — это монолитный слой бетона, равномерно распределенный по всему периметру стен дома.Такая конструкция на порядок увеличивает надежность газобетонной стены и всей конструкции. Для одноэтажного дома армопояс рекомендуется делать в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного — между этажами и под крышей.

Что нужно для

армопояса в газобетонном доме

Многие начинающие строители не до конца понимают, зачем нужен бронепояс для стен дома. Особенно, если здание одноэтажное.На самом деле необходимость его строительства исходит из следующих причин:

  • Ремень связывает вместе всю конструкцию, являясь своего рода ребром жесткости. Это увеличивает устойчивость здания к ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в зоне застройки, усадке строительного материала. Без такого армирования увеличивается вероятность появления трещин в стенах.
  • Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает срок службы дома.
  • Благодаря армированному поясу становится возможным изготовление оконных и дверных проемов любой ширины.
  • Анкерная стропильная система на кровлю должна быть очень надежной, но газоблоки этого не могут обеспечить.

Армопояс габариты

Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

  • Армопояс проходит по всему периметру здания, в том числе по внутренним стенам.
  • Высота бронепояса может быть меньше или равна высоте газоблока.Не рекомендуется делать его больше 30 см. Это неоправданная трата средств с такой же степенью защиты. К тому же на стены будет повышенная нагрузка.
  • Толщина армированного пояса для газобетона может быть равна толщине стены, а может и меньше.
  • Сечение бронепояса рекомендуется делать квадратным. Есть правило сопротивления: квадратное сечение более устойчиво к механическим воздействиям, чем прямоугольное.

Варианты изготовления армопояса

Некоторые строители в целях экономии делают из кирпичей бронепояс. Он состоит из 4–5 рядов кирпичей, между которыми укладывается арматура или арматурная сетка. Поскольку кирпичный пояс уступает по прочности бетонному, его можно использовать для возведения небольших построек или хозяйственных блоков.

Разберем, как правильно сделать армированный пояс для газобетона методом монолитной заливки … Существует несколько вариантов изготовления армированного пояса, которые приведены ниже:

Использование стандартных U-образных блоков

Эти продукты имеются в продаже.В разрезе каждого П-образного блока есть вырез, куда укладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стены — 10 см, а второй — 5 см. П-образные блоки устанавливаются на обычный газобетонный клей сначала по углам стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки укладываются более толстыми сторонами на наружные стены зданий.

Над дверными и оконными проемами устанавливаются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными опорами. Перемычки должны быть заподлицо с верхом предыдущего ряда газоблоков.

Этот способ прост и быстр в установке, но не пользуется популярностью из-за дороговизны U-образных блоков. Как вариант, вы можете сделать П-образные блоки своими руками, вырезав средние части ножовкой.

Использование дополнительных блоков

Из дополнительных блоков разной толщины можно сделать бронепояс. Для наружных стен используются заготовки толщиной 10 см, а для внутренних — 5 см. Их устанавливают на клей поверх предыдущего ряда. Изоляция должна примыкать к наружным блокам.В щель между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонней надстройкой

Используются дополнительные блоки толщиной 10 см. Устанавливаются на клей с внешней стороны стены. Сразу возле блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Они необходимы для снижения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны стены монтируется опалубка.В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в него заливается бетонный раствор.

Снаружи дома бетонная полоса не будет видна, поэтому вы можете делать любую внешнюю отделку таким же материалом.

Установка двусторонней опалубки

Опалубка устанавливается с двух сторон стены. Внутри опалубки, близко к ней снаружи, вставляется слой утеплителя. После этого монтируется арматурный каркас, а затем в опалубку заливается бетон.После затвердевания бетона и снятия опалубки необходимо произвести ремонт утеплителя. Чаще всего это делается одновременно со штукатуркой стен или отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона бронепояса выходит за пределы здания, требуется установка обязательной опалубки. Изготавливается из плоских плит, OSB, листов фанеры, ЛДСП … Опалубку крепят непосредственно к стенам из газобетона с помощью саморезов по дереву.Если используются доски, то необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек для обеспечения жесткости конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы бетонный слой был одинаковой по толщине. Тогда ряд блоков, которые на нем уместятся, не изменит геометрию стены дома.

Сверху на опалубку крепят горизонтальные перемычки, фиксируя ее с двух сторон. Перемычки прикручиваются саморезами или прибиваются через каждые 80–100 см.

Если слой утеплителя выходит на внешнюю стену дома, а отделка стен еще не выполнена, его можно замаскировать. Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а непосредственно на стене. После снятия опалубки остается полость глубиной около 3 см, которой вполне хватает для слоя отделочного материала.

Совет: опалубку устанавливают сразу по всему периметру стен. Это обеспечивает наполнение армопояса за 1 проход.

Армирование бетона

Для увеличения прочности и жесткости бетонного слоя его необходимо армировать. Для этого используется металлическая или стекловолоконная арматура сечением 8–12 мм. Обычно достаточно четырех стержней вдоль стен. Арматуру связывают вязальной проволокой через каждые 50 см, чтобы получился квадратный или прямоугольный каркас. Сварку шатунов применять не рекомендуется, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри бетонного слоя именно в местах сварки.

Арматурный каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно поднять над ним примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые зажимы для армирования. Каркас удобнее вязать внутри опалубки.

Наполнение армопояса

Рассмотрим, как правильно залить армопояс бетонным раствором. Для этого рекомендуется использовать бетон марки М200 и выше. Его можно купить готовым или изготовить самостоятельно из песка и цемента марки М400.При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорции раствора:

.
  • Цемент — 1 часть.
  • Песок — 3 части.
  • Щебень — 5 частей.
  • Вода — до загустения.
  • Пластификатор — по рекомендации производителя.

Бетонный раствор смешивается вручную или с помощью бетономешалки. После этого раствор заливается в опалубку. С помощью металлической шпильки бетон уплотняется и из него удаляются пузырьки воздуха.

Совет: армопояс рекомендуется заливать за один прием, чтобы предотвратить расслоение нескольких слоев бетона. Если такой возможности нет, то на поверхность залитого слоя устанавливаются деревянные перемычки. После их удаления бетонная поверхность увлажняется, а затем продолжается заливка.

Примерно через 5 дней бетон полностью затвердеет. Опалубку можно снять. В эти дни желательно поливать армопояс водой для придания бетону повышенной прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

Говорили о необходимости обустройства бронепояса по газобетону между этажами. Нужен ли такой слой бетона внизу мансардного этажа? Разве дом с несколькими поясами не был бы слишком громоздким? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как этот материал не отличается повышенной прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто расшатываются, и брус сдвинется с места.

Кроме того, стены будут усилены, чтобы на них не появлялись трещины. 2 бетонных пояса не утяжелят всю конструкцию, поэтому за сохранность стен можно не беспокоиться. Поэтому армопояс необходим, но имеет свои особенности.

Армопояс под мауэрлат может отличаться своими габаритами в меньшую сторону, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса ремня часто используют всего 2 арматурных стержня.

Мауэрлат должен быть надежно прикреплен к бронепоясу. Для этого еще до заливки бетонного раствора шпильки с гайками приподнимают вертикально вверх. По деревянным балкам мауэрлат крепится к бетону этими шпильками и закрепляется сверху гайками.

Других отличий в этой конструкции нет.

Бетонный армопояс, изготовленный по всем правилам, придаст зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах и сделает надежную крышу.Потратив на изготовление железобетонного пояса 2-3 дня, вы продлите жизнь дома в несколько раз.

Любой застройщик, задумавший построить дом из газобетона, сталкивается с необходимостью изготовления армированного пояса (его еще называют сейсмическим поясом). Армопояс по газобетону представляет собой монолитную железобетонную ленту, залитую по всему периметру стен (между первым и вторым этажами и т. Д.). Этот элемент необходим для равномерного распределения нагрузки и соединения стен между собой.Это снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. Также армопояс укладывается под мауэрлат при устройстве кровли.

Максим Пан Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

Нельзя крепить брус (мауэрлат) непосредственно к газобетону на шпильки. Если это будет сделано, то со временем под действием ветровой нагрузки крепления расшатываются. При устройстве мансардного этажа армопояс на газобетоне с деревянным перекрытием перераспределяет точечную нагрузку с бруса на всю стену.

Наглядный пример — пользователь форума с ником mad-max, , который исчерпывающе отвечает на вопрос когда нужен бронепояс в доме из газобетона . Не успел залить армопояс под мауэрлат, и дом ушел в «зиму». Уже в холодную погоду арочные проемы под окнами в доме потрескались ровно посередине. Сначала трещины были небольшие — около 1-2 мм, но постепенно они стали увеличиваться и большей частью раскрылись до 4-5 мм.В итоге после зимы форумчанин залил пояс 40х25 см, в который перед заливкой бетонного раствора установил анкер под мауэрлат. Это решило проблему роста трещин.

mad-max FORUMHOUSE пользователь

К этому хочу добавить, что фундамент для моего дома ленточно-монолитный, грунт каменистый, до того, как я начал строить дом, в фундаменте не было движения. Считаю, что причиной появления трещин было отсутствие бронепояса под мауэрлат.

Дом из газобетона, а тем более двухэтажный, нуждается в бронепоясе. При его изготовлении следует помнить следующее правило:

Основным условием правильной «работы» армопояса является его непрерывность, непрерывность и зацикленность по всему периметру стен.

Существует несколько вариантов устройства армопояса в доме из газобетона … Изготовление бронепояса начинается с расчета его сечения и выбора типа опалубки — съемной или несъемной, а также «пирог» всей конструкции.

Eyeonenow Пользователь FORUMHOUSE

Строю дом из газобетона толщиной 37,5 см, с кладкой из кирпича и вентилируемым зазором 3,5 см. Я не хочу использовать специальные заводские П-образные блоки для заливки бронепояса. Я видел на нашем форуме такую ​​схему при строительстве дома, как утеплить армопояс — на стеновой блок устанавливается перегородочный блок толщиной 10 см, затем утепляется (ППС), а изнутри дома он монтируется съемная опалубка… Еще видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме получается пояс большей ширины.

Чтобы понять, какой вариант выбрать, обратимся к опыту специалистов FORUMHOUSE.

44alex FORUMHOUSE пользователь

Строил дом из газобетона толщиной 40 см. На мой взгляд, вентилируемого зазора между стеной и облицовкой в ​​3,5 см недостаточно, оптимально оставить зазор 5 см.Если посмотреть на «пирог» бронепояса изнутри, то он был таким:

  • опалубка съемная;
  • бетон 20 см;
  • EPS 5 см;
  • перегородка 15 см.

Армопояс — это железобетонная конструкция, которая предназначена для усиления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих от внешних / внутренних факторов. Внешние воздействия включают ветер, склоны / холмистую местность, плавучую землю и сейсмическую активность земли.В перечень внутренних факторов входят все устройства хозяйственного строительства, используемые при внутренней отделке дома. Если делать бронепояс неправильно, то из-за этих явлений стены просто потрескаются, а еще хуже — разойдутся. В связи с этим очень важно знать, как сделать бронепояс. О видах, назначении и способе установки армопояса и пойдет речь в этой статье.

Есть 4 вида бронепоясов:

  • ростверк;
  • подвал;
  • межэтажный;
  • под мауэрлат.

Перед началом работы необходимо подготовить инструменты / материалы:

  1. Арматура.
  2. Цемент.
  3. Песок.
  4. Щебень.
  5. Проволока для обвязки арматуры.
  6. Доски.
  7. Саморезы.
  8. Кирпич.
  9. Лопата.
  10. Лом / лом.

Для того, чтобы все выполненные вами работы были выполнены качественно, предлагаем вам ознакомиться с технологией изготовления арматурной сетки / каркаса и опалубки.

Для того, чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать гарнитур / каркас. Соединение стержней арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это связано с тем, что при сварке перегревается место возле производимого шва, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварных швов при изготовлении сетки не обойтись.Середина и торцы каркаса приваривают, остальные соединительные узлы соединяют.

Стержни скрепляются между собой для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетона. Для этих целей используется тонкая проволока; прочность сетки / каркаса от этого не зависит.

Для изготовления бронепояса используются только ребристые стержни. Бетон цепляется за ребра, что увеличивает несущую способность конструкции.Такой пояс может работать при натяжении.

Для изготовления каркаса возьмем 2 стержня толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам хватит стержней толщиной 10 мм. По центру и по краям следует приварить поперечную арматуру. Остальные стержни просто подходят. Сделав две сетки, повесьте их так, чтобы остался зазор. Сварите их по краям и по центру. Это создаст каркас. Для изготовления ремня приваривать рамы не нужно.Их укладывают внахлест 0,2–0,3 м.

Установка и крепление опалубки осуществляется несколькими способами. Для установки деревянных щитов необходимо через них продеть анкер, на них смонтировать заглушки электросваркой. Цель этих действий — закрепить опалубку таким образом, чтобы она не выдавливалась под тяжестью бетона.

Для фиксации опалубки при заливке межэтажного армированного пояса часто применяется более простой способ.На нижней части щита следует закрепить винт диаметром 6 мм и длиной 10 см. Расстояние между ними 0,7 м. Итак, прикрепите к стене деревянный щит, просверлите в нем отверстие, вставьте в него грибок и забейте саморез.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть более 6 мм. Это нужно для того, чтобы легко завелась грибок.

Верхняя часть опалубки также фиксируется быстрым монтажом.Но в этом случае лучше вкручивать саморез, а не саморез. Итак, в облицовочном кирпиче пробиваем дырку. Затем забейте в него арматуру. Если кирпич цельный, то ситуация проще — достаточно вбить гвоздь / арматуру в вертикальный шов. Саморез и фурнитуру стянуть вязальной проволокой. Расстояние между креплениями 1–1,2 м. Такой крепеж способен выдержать предстоящие нагрузки.

После застывания армопояса можно снять опалубку при помощи съемника для лома / гвоздей.В теплое время года бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно проводить на следующий день. В холодное время года эту процедуру проводят через несколько дней.

Изначально следует определить глубину фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Это можно сделать вручную, что долго и утомительно, или с помощью экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После специального оборудования дно и стенки траншеи должны быть выровнены до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку высотой 50–100 мм. Если необходимо засыпать песок более 100 мм, его необходимо смешать с щебнем. Это действие может потребоваться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выровнять дно — залить бетон.

После засыпки песчаной подушки ее необходимо утрамбовать.Чтобы работа выполнялась быстрее, налейте воду на песок.

Затем следует уложить арматуру. При строительстве в нормальных условиях следует применять арматуру из 4–5 стержней, диаметр каждой стержня должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка арматура не касалась основания. Он должен быть заложен в бетон. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Для этого армирующую сетку следует приподнять над песчаной подушкой, подложив под нее половинки кирпича.

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо армирующей сетки используйте арматурный каркас. Он представляет себе 2 сети, состоящие из 4 жил диаметром 12 мм. Укладывать их следует снизу и сверху армопояса. В качестве основы вместо песчаной подушки используется гранулированный шлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем гранулированный шлак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварной шов.

Для ростверка использовать бетон марки М200. Чтобы высота засыпки соответствовала указанному значению, установите в траншею маяк — металлический колышек, равный по длине высоте ростверка. Это поможет вам.

Перед возведением стен следует насыпать цокольный армопояс на фундамент. Его необходимо заливать по периметру постройки по наружным стенам, но нельзя этого делать по внутренним несущим стенам.Подвальный бронепояс служит дополнительным усилением конструкции. Если качественно залить ростверк, то пояс подвала можно сделать менее прочным. Высота армопояса 20–40 см, используется бетон марки М200 и выше. Толщина двужильных арматурных стержней 10–12 мм. Арматура укладывается в один слой.

Если необходимо усилить пояс подвала, используйте более толстую арматуру или установите больше жил. Другой вариант — уложить сетку в 2 слоя.

Толщина цоколя и наружной стены одинаковая. Он колеблется от 510 до 610 мм. При заливке цокольного бронепояса можно обойтись без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо с двух сторон стены сделать кладку в полкирпич. Образовавшуюся пустоту можно заполнить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка делать цокольный армопояс бесполезно.Некоторые мастера, решив сэкономить на ростверке, укрепляют пояс подвала арматурой большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле такое решение необоснованно.

Ростверк — это фундамент дома, а пояс цоколя — добавление или усиление несущей способности бронепояса для фундамента. Совместная работа ростверка и пояса подвала служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и ​​при высоком уровне залегания грунтовых вод.

Между стеной и плитами перекрытия также должен быть проложен армированный пояс. Его заливают по наружным стенам высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный бронепояс экономит дверные / оконные перемычки. Их можно сделать небольшими и с минимумом фурнитуры. Таким образом нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если на стенах установлен армированный пояс из материала, не воспринимающего нагрузку, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках.

Армирование межэтажного пояса осуществляется сеткой из ребристых арматурных стержней толщиной 10–12 мм в 2-х жилах. Если толщина стен колеблется в пределах 510–610 мм, то можно применить двухстороннюю опалубку, как кладку подвала. Но при этом подкладочный кирпич следует использовать как для внутренней кладки, так и для внешней фасадной. В этом случае армопояс будет иметь ширину 260 мм. При меньшей толщине стены следует укладывать подкладочный кирпич по краю или вместо него использовать деревянную опалубку, а с внешней стороны, как и в предыдущем случае, укладывать облицовочный кирпич.

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после затвердевания клея / раствора для кладки. Технология укладки армопояса на газобетон отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон готовится по следующей формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня.Таким образом, вы получаете бетон марки М400.

После заполнения удалить оставшиеся пузырьки воздуха в массе. Для выполнения этих задач используйте строительный вибратор или проткните раствор стержнем.

При монолитном устройстве армопояса следует соблюдать правила крепления мауэрлата. Во время монтажа каркаса из арматуры следует убрать с него вертикальные отрезки на высоту, указанную в проекте. Стержни арматуры должны возвышаться над бронепоясом на толщину мауэрлата + 4 см.В стержне следует проделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на его концах нарезать резьбу. Таким образом, вы получите надежное крепление, которое даст вам возможность провести качественный монтаж кровли любой конфигурации.

Газобетон — альтернатива кирпичу, обладающая высокими теплоизоляционными качествами при невысокой стоимости. По прочности газобетонные блоки уступают кирпичу. Если при установке бронепояса на кирпичные стены заливать бетон не нужно, так как арматура закладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе.О том, как сделать армопояс на деревянной опалубке, уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из П-образных пеноблоков Д500. Хотя сразу стоит отметить, что эта технология дороже.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену обычным способом. Затем проводят армирование их центральной части, после чего заливают бетоном. Таким образом стены вашего дома будут более прочными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их специалисту, работающему на сайте. При необходимости вы можете проконсультироваться у нашего специалиста по вопросам наполнения бронепояса. Есть личный опыт? Делитесь с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

Узнать, как сделать армопояс для дома из газобетона, можно из видео:

быстро, экономично и весело! Балки перекрытия деревянные в доме из газобетона

Если строительство дома ведется из газобетона, то лучший пол для него — деревянный.Это самый экономичный вариант, который можно сделать своими руками.

Для его установки требуется всего два человека. Еще одно преимущество дерева — легкий вес, что очень важно для газобетона.

Деревянные перекрытия в доме из газобетона бывают межэтажные, цокольные и мансардные. Принципиальная разница между ними небольшая, но есть некоторые особенности их расположения.

Материалы перекрытия

  • Балка деревянная. Материал — массив дерева или клееный брус.Их размеры не должны быть менее 50х150 мм. У них не должно быть ослабленных участков или крупных узлов, которые могут повлиять на их несущую способность. Во время укладки древесина должна быть сухой. Конкретные размеры балок зависят от длины перекрываемого пролета и шага их кладки. Это обеспечивает расчетную нагрузку 400 кг на один квадрат пола.
  • Пол и доски пола.
  • Бревна деревянные.
  • Деревянные бруски 5х5 см.
  • Рулонная гидроизоляция с покрытием для исключения контакта дерева с пенобетоном.Если между этими материалами будет прямой контакт, разница в тепловых характеристиках приведет к образованию конденсата, в результате чего древесина будет гнить.
  • Изоляция типа минеральной ваты.
  • Материал внутренней обшивки пола. Можно использовать OSB, фанеру, вагонку, гипсокартон и др.
  • Антисептические и термостойкие пропитки. Они необходимы для пропитки балок и досок. Пропитки предотвращают гниение, повреждение вредителями и возгорание древесины.
  • Цемент и песок для создания армированного пояса.

Изготовление армопояса

Поскольку газоблоки имеют относительно хрупкую конструкцию, перед устройством перекрытий на стенах необходимо сформировать армирующий пояс из железобетона. Он равномерно распределит нагрузки давления по всей площади стен, а также дополнительно укрепит стены дома.

Для создания бронепояса используются газоблоки П-образной формы, которые укладываются в верхний ряд.При отсутствии таких блоков их можно сделать самостоятельно, вырезав углубления в обычном газобетоне. После укладки блоков П-образной формы в углублениях формируется арматурный каркас. Он состоит из четырех продольных стержней, соединенных между собой в единую конструкцию. Под нижнюю арматуру кладут кусочки дерева, чтобы создать монолитный бетонный слой под металлом.

После этого заливается бетон в блоки. Поверхность для укладки пола готова. Армопояс можно сделать и без П-образных блоков, просто залив бетон в закрепленную сверху стен опалубку, но этот способ слишком трудоемок.

Устройство межэтажного перекрытия

Перечислим порядок выполнения работ по созданию межэтажных перекрытий из дерева.

Примерная схема деревянного перекрытия. Обозначения: 1 — этаж; 2 — гидроизоляция; 3 — изоляция; 4 — контррельс; 5 — балка; 6 — черновой потолок; 7 — пароизоляция; 8 — внутренняя отделка.

Укладка балки

Формирование перекрытия начинается с укладки несущих балок на стены.Их укладывают перпендикулярно длинным стенам дома. Шаг укладки обычно не превышает 1 м. Алки B должны доходить до стен не менее 15 см. Сначала устанавливаются крайние балки, которые выводятся по уровню с помощью длинной и ровной доски, помещенной на торец. Не должно быть плотного примыкания крайних балок к стенам. Между ними следует оставить зазор примерно 3-4 см. Впоследствии этот зазор будет заполнен утеплителем.

Установленные деревянные балки

На стену монтируются внешние балки, после чего устанавливаются остальные балки.Контролируется не только их уровень, но и горизонтальное положение. Если длина опорных балок недостаточна, их можно удлинить из того же материала. Для этого две балки соединяют внахлест от 0,5 м до 1 м, после чего прикручивают болтами. Это соединение считается достаточно надежным.

Крепление балки к бронепоясу осуществляется анкерными пластинами в следующем порядке:

  • Концы балок обрезаны под углом примерно 70 градусов, чтобы обеспечить отвод влаги.
  • Дерево со всех сторон и концов покрыто антисептической и термостойкой пропиткой.

Совет: концы балок нельзя покрывать масляными пропитками или краской. В этом случае будет нарушено испарение влаги из древесины.

  • Части балок, выходящие на стену, покрывают слоем битумной мастики и оборачивают несколькими слоями рубероида.
  • Балки крепятся анкерными пластинами к бронепоясу.
  • Наружные концы балок с внешней стороны стен утеплены пенополистиролом.

Утеплитель балок

Производится заполнение пустот между уложенными балками. Сделать это можно кирпичом, но желательно газоблоками. Между блоками и деревом необходимо оставлять зазоры 2-3 см. Эти пустоты плотно забиваются минеральной ватой. Это предотвращает образование конденсата и соприкосновение сырости древесины со стенами.

Рулонная укладка и утепление полов

Для утепления пола необходимо сделать рулон. По низу уложенных балок крепят бруски 5х5 см. Их можно закрепить длинными шурупами. На них укладываются щиты из досок, но можно использовать и отдельные нарезанные куски досок. Утеплитель (минеральная вата или пенополистирол) плотно укладывается на доски. Рекомендуемая толщина утеплителя от 10 см.

Укладка бревна и настила

Поверх созданной конструкции перпендикулярно балкам укладывают бревна, которые также предварительно обрабатывают специальными пропитками.Лаги обычно имеют меньшее поперечное сечение, чем балки. Шаг укладки поленьев 50–70 см. К балкам крепят бревна. Поверх закрепленных бревен укладываются доски пола. Снизу потолок обшивают OSB, ДСП, гипсокартоном или фанерой.

Устройство покрытия цокольного этажа

Если перекрытие выполняется над подогреваемым цокольным полом, то его конструкция ничем не отличается от устройства межэтажного перекрытия. Если цокольный этаж холодный, например цокольный, есть некоторые особенности его обустройства.

Поскольку водяной пар имеет тенденцию циркулировать из теплого помещения в холодный подвал, теплоизолятор будет поглощать много влаги. Чтобы этого не произошло, поверх него укладывается пароизоляционный слой. Также рекомендуется увеличить толщину слоя утеплителя до 20 см. Все балки, как и другие элементы деревянного перекрытия, необходимо защищать от гниения специальными составами.

Устройство мансардного этажа

Отличие чердачного этажа от межэтажного — отсутствие перекрытия, а также использование более толстого слоя теплоизоляции.Если сверху устраивают чердак, то делают и пол. Деревянный потолок для стен из газобетонных блоков при правильной установке обеспечит надежность и долговечность построенного дома. При этом стоимость работ и материалов будет намного ниже, чем при использовании железобетонных перекрытий.

Материалом перекрытий, в зависимости от характеристик здания, чаще всего является бетон и металл, при этом древесина все больше отходит на второй план из-за своей меньшей прочности.Однако, помимо этого недостатка, он имеет и другие достоинства, которые можно значительно усилить в симбиозе с конструкциями из газобетона.

Эта комбинация практически идеальна, как по материальным и трудовым затратам, так и по отношению к требованиям к надежности конструкции. И газобетон, и дерево не являются высокопрочными материалами, но при правильном армировании армированием с легкостью могут обеспечить надежность и устойчивость конструкции.

Виды деревянных полов

1. Балка стандартная.


Представляют собой систему из монолитных или клееных деревянных балок, поверх которых укладывается черновое напольное покрытие в виде поперечной доски, теплый пол и другие покрытия.

Размеры таких элементов достигают 400 мм в высоту, 200 мм в ширину и до 15 м в длину.

В случаях, когда основание перекрытия стыкуется с одной, двумя или несколькими стенами, его укладывают не из отдельной 5-метровой балки, а устанавливают одну балку длиной 15 м, центрируя ее и усиливая дополнительными распорками.Такая технология монолитного строительства возможна только при большом количестве несущих стен.

2. Ребристый легкий

Такие детали используются редко, но они незаменимы в случае строительства дома из бруса.

Их главная особенность в том, что обшивка и нервюры укладываются с интервалом всего 30-50 см.


Их длина ограничена 5 метрами, а ширина 30 сантиметров. Покрытия из них обшивают разными материалами: фанерой , плитами ДСП, иногда стальной лентой.

Для звукоизоляции конструкций из них обязательна минеральная вата. Для зданий из газобетона их использование рационально только применительно к конструктивным особенностям одного отдельного помещения.

3. Балка ребристая

Они представляют собой комбинацию первых двух типов с использованием балок и ребер одновременно в одной конструкции.


Ребра в данном случае устанавливаются поперек балок, что в данном случае требует на порядок меньше из-за более равномерного распределения нагрузки.В этом случае расходуется меньше древесины, но процесс монтажа по отношению к двум предыдущим вариантам немного сложнее.

Общие правила устройства деревянных перекрытий

В случае зданий из газобетона правильная технология кладки дерева является не менее важным фактором обеспечения устойчивости и долговечности постройки, чем сами блоки. При его нарушении существует вероятность смещения геометрии и равномерности распределения нагрузки между всеми элементами конструкции, что в худшем случае может привести к частичному или полному обрушению здания.

Во избежание этого в процессе строительства необходимо неукоснительно соблюдать следующие правила устройства деревянных конструкций:

  1. Балки монтируются в стены из газобетона непосредственно в процессе строительства, перед отделочными работами. Чтобы узнать необходимое количество балок, интервалы для их установки и оптимальные размеры деревянных элементов, необходимо заранее произвести инженерные расчеты прочности формируемой ими поверхности с учетом вида материала.
  2. Балочные элементы вставляются в стену при ее строительстве: в ней организовано гнезд-углублений, так что их глубина равна половине толщины всей стены. В случае принудительной организации проходного гнезда его необходимо накрыть утеплителем с паронепроницаемыми характеристиками.
  3. В первую очередь всегда устанавливаются внешние — балки, расположенные по краям стен. Разравнивают с помощью уровня и длинной плоской доски, которую проводят по балкам, кладя на край.№ Чтобы нейтрализовать перекос, под отдельные бревна кладут куски досок подходящей толщины. Таким образом, крайние балки становятся опорными, а промежуточные элементы уже выравниваются по ним, используя ту же прямую доску, концы которой упираются в уже подогнанные крайние части.
  4. Основание под черный пол на полу выкладывают бруском толщиной не более 50 мм, закрепляя его саморезами. Сверху укладывается тонкая необструганная доска чернового пола.Его элементы укладываются поперек основных балок и крепятся к брусу саморезами. В деревянных деталях, предназначенных для устройства пола, перед установкой они должны пройти антисептическую обработку.
  5. Перед устройством напольного покрытия на балочные перекрытия на них предварительно укладываются слои паро- и гидроизоляционных материалов. Например, пенополистирол укладывается полосами внахлест, после чего все стыки между его сегментами обклеиваются скотчем.Сверху лежит плита утеплителя в виде эковаты, керамзита или того же пенопласта и в заключение самая чистовая отделка пола. Не рекомендуется использовать в качестве него тяжелые материалы, например, керамогранит. Идеальный вариант по весу, надежности и долговечности — паркет или обычная деревянная доска.

Устройство полов

После подготовки всех материалов, инструментов и возведения несущих стен можно переходить к устройству перекрытий, которое проводится в несколько этапов.

1. Этап первый — проектный расчет

Ориентиром всегда является самый короткий размер комнаты. Размер базовой секции определяет шаг-интервал установки. Как правило, это соответствует одному метру.

Для исходной балки особенно необходима максимально ровная поверхность, которая не позволит закрепить ее даже при небольшом перекате в горизонтальной плоскости. Балку выбирают так, чтобы она выдерживала нагрузку более 400 кг на квадратный метр своей площади.

Детали с соотношением 1,5: 1 подходят по высоте к ширине.

Обустраивать перекрытия в условиях газобетонных конструкций необходимо с запасом, поэтому балки подбираются немного длиннее, чем необходимо по расчетам, а затем срезается излишки с помощью обычной ножовки.

2. Этап второй — подготовка к установке

Еще на этапе возведения стен из газобетонных блоков необходимо делать специальные проемы, в которые будут вставляться элементы перекрытия.Шаг проема соответствует балкам и делается через каждый метр глубиной 300 мм и шириной 300 мм и более в зависимости от характеристик балки.

После укладки конец пола ничем не заливают, чтобы не было гниения дерева. Устанавливать опорную балку у параллельной стены категорически запрещено.

3. Этап третий — перекрытие перекрытия

Сама операция подразумевает четкую последовательность манипуляций:

  1. За сутки до монтажа все элементы подготавливают к установке, обрабатывая их из дерева антисептическими и огнеупорными составами, за исключением торцевых поверхностей.
  2. Балки замеряют, при необходимости отпиливая излишки ножовкой, чтобы с обеих сторон установки был запас до 450 мм от габаритов помещения. Необходимо отпилить излишки под углом 60 градусов, чтобы получился трапециевидный срез, который благодаря своей геометрии обеспечивает более надежную фиксацию в стене.
  3. Установите внешние балки, регулируя их горизонтальное положение, центрируя их плоской доской поперек направления укладки.При этом концы балочных элементов не должны упираться в стены из газобетона — для их вентиляции необходимо предусмотреть зазор 30-50 мм.
  4. Выровняв все балки и отрегулировав их положение, зафиксируйте каждую из них сухим щебнем.
  5. В заключение посадочные гнезда в стенах из газобетона замуровывают цементным раствором с щебнем.
  6. По мере схватывания цементной смеси приступают к организации теплоизоляции пенополистиролом, керамзитом, эковатой и другими материалами.
  7. Далее укладывается слой гидроизоляции в виде жидкой резины, мастики, полимочевины, полимерных лаков, смол и других материалов.
  8. По окончании работ по гидроизоляции бревна монтируются саморезами — планкой, являющейся основанием для укладки половой доски.
  9. Поверх паркетной доски — черновое покрытие пола, уложить его декоративное покрытие.
  10. Перекрытие выполняет сразу две функции — напольную и потолочную. Для обустройства второго выполняются аналогичные операции, в том числе тепло- и гидроизоляция.Однако лагам в этом случае нужно на порядок меньше массивных, ведь они должны будут выдерживать только вес окончательного потолочного покрытия.
  11. Достоинства и недостатки деревянных полов.

Плюсы:

  • Сравнительно невысокая цена, так как древесина — один из самых доступных строительных материалов. № Несмотря на использование древесины лучших пород, прошедшей несколько этапов обработки, цена готовой конструкции из нее в любом случае будет дешевле варианта на основе железобетона.
  • Минимальный вес, характеризует древесный материал как не очень прочный, но это свойство полностью нивелируется комбинацией с конструкциями из газобетона, которые не создают повышенную нагрузку, в отличие от кирпичных построек, а значит конструкция с деревянными элементами не выдерживает терять силы. Поэтому сочетание двух не самых прочных, но недорогих, легких и очень простых в установке и эксплуатации материалов вместе чрезвычайно выгодно.
  • Простота в использовании. В отличие от бетонных конструкций затраты на установку и ограничения минимальны. Дерево не требует влажных операций и не ограничено сезоном. Поэтому монтировать конструкции из него можно как зимой, так и летом. С поправкой на зимние морозы при организации армирующего пояса для сейсмоопасных регионов.


Минусы:

  • Ограничения по применению. Деревянные перекрытия в домах из газобетона не всегда обеспечивают достаточную конструктивную надежность.Например, в многоэтажных домах с третьим и последующими этажами дерево нельзя использовать на строительных площадках, сейсмичность которых превышает 8 баллов.
  • Низкая прочность. Со временем дерево рано или поздно теряет свои первоначальные эксплуатационные характеристики. Все виды пропиток и составов, которыми он предварительно обрабатывается, замедлят этот процесс. Но даже в случае загнивания целой балки, ее замена не является невозможной или сверхсложной и дорогостоящей операцией и не может сравниться с проблемами восстановления железобетонных перекрытий.
  1. При выборе сечения дерева предпочтение следует отдавать более мощному элементу, так как в противном случае не получится компенсировать их излишнюю слабость, даже сделав из них цельный частокол в потолке.
  2. Для многоэтажных домов деревянные перекрытия между этажами рекомендуется укладывать не непосредственно на газобетонные блоки, а на железобетонную армирующую ленту, установленную по всему периметру здания.
  3. Для прокладки армирующего пояса и установки балок больше всего подходят специальные блоки П-образной формы, которые необходимо рассчитывать и заказывать отдельно.
  4. Мансардный этаж подвержен минимальным нагрузкам, поэтому на нем можно серьезно сэкономить, отказавшись от армирования и перекрытия. Чтобы передвигаться по чердаку, достаточно между бревнами проложить перемычки.

Намного легче кирпича, так как этот материал крупнее и легче укладывается. Ниже вы найдете информацию о том, как построить дом из шлакоблока своими руками, какие материалы и инструменты вам для этого понадобятся, как выбрать фундамент, построить стены и смонтировать крышу.

Для строительства необходимо подготовить:

  • шлакоблоков в нужном количестве;
  • цемент, песок и щебень;
  • бетономешалка, вибратор, лопаты и ковши;
  • доски опалубочные;
  • Металлический швеллер
  • ;
  • балки перекрытия и стропильные доски;
  • рубероид;
  • арматура толщиной 10-12 мм для каркаса;
  • ведра, лопаты, кельма, терка.

Домостроение своими руками

Как построить дом своими руками? Для начала нужно выбрать тип цоколя для дома.

Если вы строите небольшой загородный дом без подвала, то можно построить ленточный фундамент, сделав его неглубоким. Следует отметить, что такой фундамент можно возводить только на непористом грунте.

Если грунт на участке плохой, нужно рассмотреть вариант устройства свайного фундамента. Можно использовать как обычные железобетонные сваи, так и винтовые, которые проще в установке.

Схемы строительства домов могут отличаться, но следует учитывать, что рекомендуется строить только одноэтажные дома на неглубоких и свайных фундаментах.

Вернуться к содержанию

Устройство ленточных фундаментов

Участок, на котором будет стоять дом, выровнен и все крупные камни удалены. Затем обозначьте его толстой леской с кольями. Такой тип основания называется лентой, потому что это бетонная лента, которая располагается под стенами будущего сооружения.

По разметке выкапывается траншея глубиной 80-100 см. В траншею насыпают щебень и утрамбовывают.Для трамбовки лучше всего использовать простое приспособление, которое несложно сделать самостоятельно из обрезки бревна, прикрепив к нему поперечную ручку. На гравий насыпается песчаная подушка и также утрамбовывается.

После этого устанавливается опалубка из досок. Он должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 50 см. Затем следует соорудить силовой каркас из арматуры толщиной 10-12 см. Арматура связана в виде решеток с ячейками 25-30 см. Для крепления используйте специальную вязальную проволоку.Каркас устанавливается внутри опалубки. Это придаст бетонному основанию дополнительную прочность. Когда все готово, опалубку укладывают полиэтиленом, чтобы вода из бетонной смеси не уходила в почву. После этого можно приступать к изготовлению бетонного раствора для заливки фундамента.

Для приготовления бетона вам понадобится:

  • цемент марки М400-М500;
  • песок просеянный крупнозернистый;
  • щебень среднего размера;
  • вода;
  • емкость для смешивания или бетономешалка;
  • ковши, лопаты.

Цемент смешивается с песком и щебнем в соотношении 1: 3: 5. Раствор не должен быть слишком густым или жидким. Следует отметить, что фундамент необходимо заливать за один раз, чтобы на нем не было швов. Прочность бетонной ленты страдает от наличия швов. Поэтому рекомендуется использовать бетономешалку. Если такой возможности нет, то нужна помощь 2-3 человек, чтобы быстро замешать необходимое количество раствора, быстро залить его в опалубку.

По мере заливки раствор следует утрамбовать так, чтобы он растекся между стержнями силовой рамы. Если есть возможность использовать вибратор, то его погружают в бетон по мере его заливки. Если нет вибратора, то раствор протыкают штыком лопаты, проделывая это много раз.

Когда раствор заливается в опалубку, начинается процесс сушки. Бетонная смесь сохнет и набирает необходимую прочность за 4-6 недель, при этом нельзя оставлять фундамент без присмотра.Он может высохнуть от солнца или намокнуть от дождя. Это сделает бетон менее прочным. Поэтому в жару его накрывают мокрой тряпкой, а в дождь — полиэтиленовой пленкой. Как только бетон наберет прочность, можно приступать непосредственно к строительству дома из шлакоблоков, то есть возведению стен.

Вернуться к содержанию

Дом из шлакоблоков: возведение стен

Перед укладкой первого ряда на бетонную ленту накрывают гидроизоляцию (рис.3). Можно уложить 2 слоя рубероида или использовать любой другой гидроизоляционный материал. Цементный раствор готовят из 1 части цемента и 3 частей мелкозернистого хорошо просеянного песка. Сначала по краям будущего ряда кладут шлакоблоки и между ними натягивают веревку. Это позволит сохранить ровный ряд. При этом следует учитывать, что расположение всех остальных рядов кладки зависит от первого ряда, поэтому его нужно выкладывать максимально тщательно.

Необходимо заранее определиться, где будут располагаться окна и двери.Для проемов над дверными или оконными проемами используйте металлический желоб, размещенный в стене. Подняв стены дома на нужную высоту, нужно подготовиться к устройству пола. Для этого в предпоследний ряд кладки вживляют обрезки проволоки, к которым будут крепиться балки.

Но у газобетона есть и минус — из-за малой прочности при давлении на него со стороны перекрытий стены могут потрескаться. По этой причине при устройстве перекрытий в таких домах это необходимо.Далее поговорим о деревянных перекрытиях в доме из газобетона.

Преимущества и недостатки по сравнению с плитами перекрытия

Деревянные балки отличаются легкостью и простотой монтажа. Существует заблуждение, что армирующий слой не нужен для светлых деревянных полов. Это в корне неверно.

Для стен из газобетона вне зависимости от типа перекрытия армированный пояс нужен всегда!

В случае деревянных полов его конструкция распределяет нагрузку от балок по всему периметру стен и предотвращает растрескивание пенобетона от точечных нагрузок.

Достоинства деревянных балок:

  1. Экологичность, так как древесина является возобновляемым природным материалом.
  2. Легкий вес.
  3. Низкая теплопроводность по сравнению с бетонными конструкциями.
  4. Низкая цена по сравнению с другими типами полов.
  5. Большой ассортимент на выбор.
  6. Простые в установке балки.

У дерева есть и отрицательные стороны:

  1. Хрупкость. Рано или поздно даже самые лучшие полы могут начать гнить.
  2. Низкая прочность — дерево не выдержит такой большой вес, как бетонный пол.
  3. Воспламеняемость (природные материалы легко воспламеняются).

Несмотря на столь значительные отрицательные качества, древесину все же выбирают гораздо чаще, и вот почему: специальные составы для пропитки древесины позволяют продлить срок службы, защитить ее от гниения и возгорания. А низкая прочность устраняется за счет использования большего количества балок и меньшего шага установки.

А теперь давайте посмотрим на бетонные полы и их недостатки:

  1. Первый и самый существенный недостаток — дороговизна бетонных полов.Мало того, что сами потолки дороги, для их монтажа и транспортировки требуется специальное оборудование (кран). Так что за установку придется заплатить определенную сумму денег. У деревянных полов этот минус отсутствует — монтаж можно произвести самостоятельно. Если балки небольшие, то будет достаточно двух-трех человек. Чем они тяжелее и массивнее, тем больше людей придется задействовать.
  2. Большой вес. Мы уже говорили, что для установки потребуется специальное оборудование.И еще потребуется более дорогой фундамент.

Как видите, все недостатки связаны только с ценой. Чтобы принять окончательное решение, ознакомьтесь со статьей о.

Виды балок, достоинства и недостатки каждого типа

Для устройства перекрытий между этажами здания я обычно использую всего три вида деревянных балок:

  1. Целый.
  2. Клей.
  3. Балка двутавровая.

Разберемся, какие из них наиболее подходят конкретно для каждой конструкции, выделим недостатки и достоинства каждого вида.

Массив древесины

Балки из массивной древесины отличаются своей прочностью, однако уступают по максимально возможной длине. Чтобы брус не прогибался со временем, рекомендуется не устанавливать длиннее 5 метров … То есть деревянные полы подходят только для небольших домов.


Из существенных недостатков можно выделить то, что без должной обработки перекрытие со временем может начать гнить и покрыться плесенью.Не исключена и опасность возгорания.

Внимание!

Из клееного бруса

Клееный брус

имеет одно неоспоримое преимущество — длина их без прогиба может достигать 12 метров .


Клееный брус имеет следующие преимущества:

  1. Повышенная прочность.
  2. Возможность перекрытия пролетов до 12 метров.
  3. Легкий вес.
  4. Более длительный срок службы.
  5. Не деформируется со временем.
  6. Относительно огнестойкость по сравнению с обычной древесиной.

Однако стоит такой материал гораздо дороже.

Балка двутавровая деревянная

Двутавры

считаются одними из самых прочных и надежных благодаря форме профиля , так как состоят из нескольких слоев, каждый из которых защищен различными пропитками.


К преимуществам двутавра можно отнести:

  1. Высокая прочность, жесткость за счет формы.
  2. Никаких прогибов.
  3. Бесшумность в эксплуатации — конструкции не скрипят при приложении давления, в отличие от других типов полов.
  4. Материал не трескается, не высыхает со временем.
  5. Легкость установки.

Расчет необходимого сечения в зависимости от длины пролета и нагрузок, шаг кладки

Количество балок, их размеры и шаг установки напрямую зависят от площади помещения и ожидаемых нагрузок. Большинство специалистов считают, что оптимальная нагрузка на перекрытия равна 0.4 тонны на квадратный метр площади (400 кг / м 2) … В эту нагрузку входит вес самой балки, вес чернового и чистового напольного покрытия сверху и потолка снизу, изоляция, коммуникации, а также мебель и людей.

Лучшим поперечным сечением прямоугольных деревянных балок считается отношение высоты к ширине 1,4: 1.

Сечение также зависит от того, из какого дерева сделаны полы. Приведем теперь средних рекомендуемых значения при шаге укладки 60 см :

  • Если пролет 2 метра, то минимальное сечение должно быть 7.5 на 10 см.
  • При пролете 2 с половиной метра балка должна иметь размер 7,5 на 15 см.
  • Если пролет трехметровый, то принято использовать балки 7,5 на 20 см.
  • При длине балки 4 и 4,5 м принято использовать их сечением 10 на 20 см.
  • Для устройства пятиметрового перекрытия используются перекладины сечением 125 на 200 мм.
  • Шестиметровое перекрытие выполняется из балок размером 15 на 20 см.

Если шаг увеличивается, то размер сечения балки тоже следует увеличить.

Вот таблица сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролета и шага монтажа, с нагрузкой 400 кг / м2:

пролет (м) /
шаг установки (м)

2,0

2,5

3,0

4,0

4,5

5,0

6,0

0,6 75×100 75×150 75×200 100×200 100×200 125×200 150×225
1,0 75×150 100×150 100×175 125×200 150×200 150×225 175×250

Если загрузка полов не планируется (в случае нежилого чердака для хранения легких вещей), то допустимы более низкие значения нагрузки от 150 до 350 кг / м 2.Вот значения для шага установки 60 см:

Нагрузки, кг / пог.м Сечение балок с длиной пролета, м

150

200

250

350

В сети можно найти онлайн-калькуляторы для расчета несущей способности деревянных балок.Дам ссылку на один из них: http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html

Так же, например, можно заменить одну балку сечением 100х200 двумя досками 50х200, сшитыми болтами или гвоздями через каждый метр. Делают они это по разным причинам:

  • В продаже нет балок нужного сечения;
  • Доски
  • с меньшим сечением весят легче, поэтому их можно поднимать в одиночку и уже там закреплять.

Доски рекомендуется сшивать так, чтобы волокна древесины были в разных направлениях.Это увеличивает прочность конструкции.

Типы этажей

Сейчас в основном используются только три типа полов:

  1. Балка — состоит из балок.
  2. Ребристый — балки, укладываемые кромкой.
  3. Балка гофрированная.

Первый вариант стандартный, именно для него и были описаны размеры сечения. Ребристые и балочно-ребристые полы в настоящее время практически не используются из-за увеличенных сроков работ и сложности конструкции, поэтому мы не будем на них останавливаться.

Монтажные работы

Основной этап — это, конечно же, установка балок. Подразумевает грамотную подготовку еще на этапе возведения первого этажа.

Вначале дерево нужно предварительно обработать противопожарным составом, а также жидкостью от гниения (это нужно делать со всей ригелем). Сделать это нужно сразу после покупки. Если перед укладкой материал будет лежать какое-то время, его нужно переложить: ряд балок, затем 3-4 штанги поперек, затем следующий ряд.Это проветрит доску и высушит ее. Это предотвратит рост плесени.

Встраиваемая в стену часть балки также должна быть покрыта:

  1. С битумом или грунтовкой.
  2. Рубероид, рубероид или пергамин.
  3. Гидроизоляция жидкая, состоящая из битума.
  4. Linocrom.

Это сделано из-за того, что древесина при контакте с бетоном и блоками может впитывать влагу и со временем начинает гнить.

Для газобетона нормальным считается рабочая влажность 3-5%. Какими бы сухими ни казались блоки, прямой контакт дерева с этим материалом недопустим.

Балка должна врезаться в несущую стену не менее чем на 12 см. Концы обрезаны под углом 70 градусов для удаления влаги.

Внимание!

Срезать конец балки гидроизоляционным материалом не нужно. В противном случае доступ для испарения влаги будет закрыт.Между концом балки и стеной требуется небольшой воздушный зазор.


Балки укладываются на армированную поверхность (для повышения прочности конструкции). Вместо бронепояса некоторые производители в небольших домах допускают его опору на пенобетон с обшивкой из металлической ленты 6х60 мм.

Крепление балок к бронепоясу в домах из газосиликата осуществляется анкерными болтами.

Для утепления со стороны улицы можно положить утеплитель перед балкой.Как правило, внешние концы балок снаружи утепляют пенополистиролом.

Заполнение пустот между уложенными балками производится газоблоками. Между газосиликатом и брусом оставляют зазоры по 2-3 см. Они плотно забиваются минеральной ватой, что предотвращает образование конденсата и сырость балок.

Не забудьте продумать размещение лестницы на второй этаж. , так как открытие необходимо заранее предусмотреть:

Ну вот и все, полы готовы.Теперь можно приступить к последующей отделке.

Отделка после монтажа

После завершения строительства пола рекомендуется перед началом отделочных работ подождать, чтобы балки усадились. Перекрытия за чистовой отделкой рекомендуется «спрятать» до наступления холодов , чтобы они не подвергались воздействию влажных погодных условий.

Еще нужно сделать крышу. Если это невозможно сделать до зимы, то следует накрыть пленкой или тентовым материалом всю конструкцию, включая окна, чтобы в постройку не попала влага.Но все же рекомендуется оставлять небольшие сквозные «зазоры», чтобы внутри помещения был оптимальный уровень влажности.

Теперь перейдем непосредственно к завершению после установки. Сначала сделайте черновой потолок из нижней части пола. Также его можно сделать из фанеры, если в будущем предполагается возведение, например, подвесного потолка.

Начинать следует именно с нижней части балки, поскольку между потолком и полом обычно размещается изоляция, которая также выполняет функцию звукоизоляции.

После монтажа потолка сверху уже кладется утеплитель и пароизоляция (при необходимости). Например, если верхний и нижний этажи будут постоянно отапливаться, то утепление делать не нужно. Но следует отметить, что утеплитель работает еще и звукоизоляция … Если второй этаж чердак, то утеплять обязательно нужно — иначе тепло уйдет.

После укладки утеплителя можно стелить черновой пол (он поможет в дальнейшем строительстве здания, так как не нужно устанавливать строительные леса).

Отделку необходимо производить после того, как в доме появятся окна и он даст усадку.

Деревянные межэтажные перекрытия — одно из самых оптимальных решений. Ведь деревянные балки прочные, легкие и в то же время дешевые. Они просты в установке и не оказывают чрезмерного давления на стены. Главное, произведите правильный расчет и обязательно обработайте деревянную конструкцию .

Для увеличения прочности конструкции можно использовать металлические двутавры вместо деревянных.В этом случае для установки вам понадобится кран. А металл дороже дерева. И если вы готовы к таким расходам, то не проще ли сделать выбор? Поскольку главное преимущество перекрытия по деревянным балкам в доме из газобетона — это экономия средств.

Чтобы начать строительство двухэтажного дома из шлакоблока, нужно обратиться в специальные организации, где сделают анализ грунта, точно рассчитают, какая будет нагрузка на поверхность фундамента.На какую глубину его следует закладывать, какую модель фундамента устанавливать. Какой будет пол и потолок. Без этих расчетов нельзя начинать строительство дома, иначе, если ошибетесь в расчетах, могут быть очень серьезные последствия, дом может просто получиться как карточный домик.

Виды межэтажного перекрытия

Для межэтажных перекрытий используется несколько вариантов и разные материалы, например:

  • Плита монолитно-железобетонная — это заливная сплошная плита.Это делается путем установки опалубки, которая устанавливается на очень прочные опоры, так как нагрузка бетонного раствора и арматурной сетки будет очень большой. Арматурная сетка изготавливается из арматуры диаметром не менее 8-10 мм. При установке опалубки необходимо установить сквозные хомуты в местах прокладки всех коммуникаций, чтобы впоследствии через эти отверстия проложить трубы канализации, водопровода, горячего водоснабжения и электропроводки.

На заметку читателю: Если вас интересует изготовление скинов для кухни в Минске, то вы можете оформить заказ.Уверен, что вы останетесь довольны соотношением цены и качества!

  • Очень часто для межэтажных перекрытий используют пустотные железобетонные плиты. Они хорошо звукоизолированы. На несущие стены укладываются плиты, поверх которых предварительно необходимо сделать армирующий пояс. Перекрытия устанавливаются с помощью специального оборудования, предназначенного для подъема конструкций такого типа. Ширина плиты перекрытия выбирается в зависимости от ширины межэтажного расстояния. Пластины свариваются друг с другом для выступающих металлических элементов.

Нужен ли армопояс. Заливка армопояса по газобетону. Фото инструкция. Как залить армированный пояс? Дополнительный армирующий пояс в существующей стенке шлакоблока

Армопояс, он же армирующий пояс, армирующий железобетонный пояс, армированный разгрузочный пояс, а также сейсмический пояс представляет собой неразъемную железобетонную конструкцию вокруг дома, повторяющую контур его стен.

Включает в себя каркас из арматуры и проволоки.Каркас погружается в смесь песка, цемента и щебня. Эта смесь называется железобетонной.

Армопояс — это тот же фундамент, но он находится между этажами здания. Правильно заполненный пояс служит для придания прочности стенам за счет перераспределения нагрузки со всех элементов здания.

  • с неглубоким фундаментом;
  • при строительстве здания на склоне горы или холма;
  • , если рядом есть реки или овраги;
  • при проседании грунта под зданием;
  • в зоне сейсмической активности.

Чаще всего армопояс заливают, когда на стену кладут последний ряд строительного камня. Это может быть газоблок, пеноблок, шлакоблок и другой хрупкий материал. Армирующий пояс увеличивает устойчивость конструкции к силе ветра, процессу усадки дома и сезонным колебаниям температур.

Если нет необходимости строить бронепояс для стен из шлакоблока, то конструкция из пеноблоков и газоблоков должна иметь бронепояс.К стене из газосиликатного камня, на которую будут установлены стропильные ноги, нельзя крепить брус … Поможет только армированный пояс.

Для двухэтажного дома нужно будет залить 2 таких пояса. Первый армопояс заливают после того, как кладут стены 1 этажа. Позже на него будут уложены потолочные плиты. После завершения кладки 2 этажа выполняется следующий армопояс. К нему будут прикреплены опоры для стропильной конструкции.

Опалубка для армопояса

Высота армированного ремня обычно 30 см.Иногда может быть чуть меньше или больше. Его ширина равна толщине стены. Для возведения опалубки используются доски толщиной от 20 мм. Нижний край доски крепится к внешней и внутренней части стены саморезами. Верхние соединяются обрезками досок. У вас должно получиться своеобразное корыто высотой 30 см. В нескольких местах стены опалубки можно скрепить вязальной проволокой. Возможно крепление перемычек через каждые м.Они не позволят доскам прогнуться под тяжестью бетона.

Вернуться к содержанию

Создание арматурного каркаса

Каркас собирается из горизонтально уложенных прутков арматуры диаметром 8-12 мм. Они должны быть ребристыми. К таким стержням крепче цепляется бетонная масса. Они выложены в 2 нити. Поверх продольных стержней накладываются поперечные перекладины в виде лестницы с шагом 70 см. Каркас сваривается или связывается вязальной проволокой.В углах здания арматуру можно дополнительно армировать приваренными к ней уголками.

Элементы каркаса должны углубляться в бетон примерно на 5 см, поэтому для поднятия арматуры снизу кладут фрагменты кирпича. Если предполагается, что нагрузка достаточно велика, для армирования используется не лестница, а трехмерная конструкция из 4-х продольных арматурных стержней, соединенных между собой в виде параллелепипеда. На концах и посередине они соединяются сваркой.Остальные места подключения правильно соединяются проволокой, так как сварка ослабляет металлическую конструкцию.

Вернуться к содержанию

Заливка опалубки

Рекомендуется перед заливкой верхнего армопояса прокладывать в опалубке отрезки проволоки через каждые 80-100 см. В дальнейшем к поясу будут крепиться деревянные балки, на которые устанавливаются стропильные ноги. Для заливки используйте обычный строительный бетон из смеси песка, цемента и щебня.Пропорции примерно такие: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня. Рекомендуется заливать всю опалубку за 1 цикл. Раствор необходимо периодически уплотнять, протыкая его куском арматуры для выпуска воздуха.

В жаркое время дня нужно обильно полить конструкцию и накрыть полиэтиленовой пленкой. Это делается для того, чтобы бетон в процессе интенсивного высыхания не растрескался, а влага не испарялась слишком быстро.Так бетон быстро наберет прочность. Через 4-5 дней можно аккуратно демонтировать опалубку. Но для полного созревания бетона потребуется 2-3 недели. Из забитых в блоки гвоздей или кусков проволоки рекомендуется делать своеобразного ёжика для лучшего сцепления бетона со стеной.

Давайте сначала разберемся, что такое армопояс и почему армопояс заливают в процессе строительства частного дома. Армопояс — это самодельная железобетонная конструкция, составными частями которой являются: каркас из стальной арматуры и проволоки, который погружается в застывшую смесь цемента, песка и щебня (железобетона).Его цель — распределить несущую нагрузку от других элементов здания на стены и придать этим стенам дополнительную прочность в целом.

Армированный пояс заливается однородным неразъемным элементом по всему периметру дома, который ни в коем случае не должен иметь разрывов по всей длине. Это одно из важнейших правил его создания.

Обычно армопояс заливается после укладки последнего последнего ряда строительного камня при возведении стен (шлакоблок, газоблок и т. Д.)). V в данном случае его целью будет повышение общего сопротивления конструкции от действующих деформирующих нагрузок: силы ветра на крышу, процесса усадки дома, демисезонных колебаний фундамента, точечной нагрузки плит перекрытия или нагрузок. несущие балки.

Неужели нужно строить армированный пояс для дома из прочного шлакоблока — вопрос довольно спорный, этот материал уже отлично переносит нагрузки, но если вы решили строить стены из более хрупких по физическим характеристикам блоков (газ блок или пеноблок), тогда просто необходимо принять на себя весь удар.

В каких случаях требуется армопояс?

Например, вы планируете построить дачный дом или коттедж из газосиликатного камня, на последнем ряду вам придется уложить деревянный брус (мауэльрат), к которому будет крепиться вся стропильная система. Возникает вопрос: как этот самый мауэльрат вы будете прикреплять к стене из выложенных блоков, не переносящих практически всех точечных нагрузок?

Соединять мауэльрат анкерными болтами с строительным камнем этой категории и т.п. категорически запрещено! Вы рискуете получить трещины или поломки в точках крепления.

Выложенные из газоблока стены под давлением кровли будут подвергаться вертикальной нагрузке, стропильная система будет нагружена от ветра и снежный кровельный пирог будет давить на них как вниз к фундаменту, так и вбок, как бы стараясь выдавить стены. Чтобы не случилось непоправимого, необходимо прочным и прочным поясом собрать весь каркас дома, скрепить его в одну прочную по свойствам систему.

В том случае, если по проекту вы хотите сделать двухэтажный дом, то вам придется заливать аж 2 армированных пояса — первый заливается после того, как уложены стены первого этажа, плиты перекрытия будут на него уложили, и сразу после окончания кладки блоков второго этажа на него будут уложены опоры, предназначенные для устройства кровли.

Как установить опалубку для армопояса?

Стандартная высота укладываемого бронепояса обычно не превышает 30 см, а его ширина должна соответствовать ширине стен, то есть блоку, выбранному для возведения стен.Для устройства опалубки при заливке армопояса используется доска 20 мм, закрепленная по всему периметру с внешней и внешней стен.

Нижняя часть первых досок прикручивается к самим стенам саморезами, а верхние доски устанавливаются по строительному уровню, куски древесных отходов сколачиваются. В результате у нас должно получиться что-то вроде желоба высотой 30см и шириной, соответствующей ширине стен.

Для придания прочности всей конструкции вертикальные доски прибиваются через каждые 70-90 см с внешней стороны опалубки, чтобы предотвратить выдавливание стенок бетонной смесью при заливке армопояса.В некоторых местах по центру опалубку можно стянуть вязальной проволокой.

Принцип устройства армированного каркаса под бронепояс практически не отличается от создания каркаса для фундамента или оконных перемычек … Также он выполняется из горизонтально уложенных стержней арматуры диаметром 8-10 мм, перекрытых внахлест. вязать проволокой по всему периметру стены, и обвязывать кольцами из проволоки диаметром 4-6 мм. Ниже вы можете увидеть картинку, поэтому наглядно оцените сложность выполненных работ:

Чтобы исключить слишком близкое приближение «арматурного каркаса» бронепояса к поверхности последнего ряда блоков, необходимо в некоторых местах по всей длине подложить под каркас куски битого кирпича, приподняв его на 3-5 см.

Техника разливки Армопояс

Когда все готово для заливки полости бетоном, сразу позаботьтесь о том, как вы хотите прикрепить мауэльрат к стене в будущем, если вы спланировали дачу … Строители рекомендуют заранее укладывать кусочки вязальной проволоки или шпильки. внутри конструкции через каждые 0,8-1м, которая в дальнейшем послужит крепежом для деревянной балки, несущей стропильные ноги.

В качестве бетонной смеси для заливки армопояса используется обычный цементно-песчаный раствор с добавлением щебня фракции 5-20 или речного песка той же фракции.Такой раствор лучше замешивать при помощи мобильных бетономешалок или, на худой конец, вручную. Поднимите на высоту ведрами, используя веревки с крючком на конце. В процессе заливки бетона необходимо уплотнять раствор, чтобы не допустить образования пустот и пузырьков воздуха, что снизит прочность конструкции.

Эту работу желательно начинать рано утром, чтобы успеть сделать за 1 день или на это уйдет десяток человек. Так как армированный пояс нужно заливать за один цикл, не допуская высыхания бетонной смеси и прерывания процесса, то есть образования разрывов.

В жаркую погоду не забывайте обильно поливать всю конструкцию водой, чтобы не образовывались трещины, хорошо будет, если после каждого полива сверху накладывать полиэтиленовую пленку, чтобы влага не испарялась быстро, а бетон набирал прочность Быстрее. Примерно через 3-4 дня опалубку можно будет аккуратно снять.

После возведения стен дома из штучных материалов (кирпичей или блоков) следующей важной операцией обычно является заливка армированного пояса.Этот элемент общей конструкции приобретает особое значение при строительстве домов из газосиликатных блоков — подобная верхняя рейка нужна как для придания жесткости всей «коробке», так и для крепления мауэрлата, то есть как своеобразный «ленточный фундамент». Для последующего устройства кровли.

Бывает, что ведущие самостоятельного строительства собственники участков, стараясь на всем сэкономить, ищут способы обойтись без армопояса, какие есть технологии крепления мауэрлата непосредственно к блоку или кирпичной кладке.И хотя да, теоретически такие методы существуют, абсолютно надежными их назвать очень сложно. Поэтому — хороший совет: никогда не отказываться от усиленного ремня, тем более что в некоторых случаях он не потребует слишком больших финансовых и трудовых затрат.

А чтобы оценить масштаб предстоящих работ, воспользуйтесь калькулятором количества бетона для заливки армопояса — он не только покажет количество раствора, но и даст «раскладку» по исходным ингредиентам для его самостоятельного приготовления.

Бетоносмеситель цены

бетоносмеситель

Некоторые пояснения к расчетам будут даны ниже.

Любой застройщик, задумавший построить дом из газобетона, сталкивается с необходимостью изготовления армированного пояса (его еще называют сейсмическим поясом). Армопояс по газобетону представляет собой монолитную железобетонную ленту, залитую по всему периметру стен (между первым и вторым этажами и т. Д.). Этот элемент необходим для равномерного распределения нагрузок и скрепления стен между собой.Это снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. Также армопояс укладывается под мауэрлат при устройстве кровли.

Максим Пан Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

Нельзя крепить брус (мауэрлат) непосредственно к газобетону на шпильки. Если это будет сделано, то со временем под действием ветровой нагрузки крепления расшатываются. При устройстве мансардного этажа армированный пояс на газобетоне с деревянным перекрытием будет перераспределять точечную нагрузку с бруса на всю стену.

Наглядный пример — пользователь форума с ником mad-max, , который исчерпывающе отвечает на вопрос когда нужен бронепояс в доме из газобетона . Не успел залить армопояс под мауэрлат, и дом ушел в «зиму». Уже в холодную погоду арочные проемы под окнами в доме трещали ровно посередине. Сначала трещины были небольшие — около 1-2 мм, но постепенно они стали увеличиваться и большей частью раскрылись до 4-5 мм.В итоге после зимы форумчанин залил пояс 40х25 см, в который перед заливкой бетонного раствора установил анкер под мауэрлат. Это решило проблему роста трещин.

mad-max FORUMHOUSE пользователь

К этому хочу добавить, что фундамент для моего дома ленточно-монолитный, грунт каменистый, до того, как я начал строить дом, в фундаменте не было движения. Считаю, что причиной появления трещин было отсутствие бронепояса под мауэрлат.

Дом из газобетона, а тем более двухэтажный, нуждается в бронепоясе. При его изготовлении следует помнить следующее правило:

Основным условием правильной «работы» армопояса является его непрерывность, непрерывность и зацикленность по всему периметру стен.

Существует несколько вариантов устройства армопояса в доме из газобетона … Изготовление бронепояса начинается с расчета его сечения и выбора типа опалубки — съемной или несъемной, а также «пирог» всей конструкции.

Eyeonenow Пользователь FORUMHOUSE

Строю дом из газобетона толщиной 37,5 см, с кладкой из кирпича и вентилируемым зазором 3,5 см. Я не хочу использовать специальные заводские П-образные блоки для заливки бронепояса. Я видел на нашем форуме такую ​​схему при строительстве дома, как утеплить армопояс — на стеновой блок устанавливается перегородочный блок толщиной 10 см, затем утепляется (ППС), а изнутри дома он монтируется съемная опалубка… Еще видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме получается пояс большей ширины.

Чтобы понять, какой вариант выбрать, обратимся к опыту специалистов FORUMHOUSE.

44alex FORUMHOUSE пользователь

Строил дом из газобетона толщиной 40 см. На мой взгляд, вентилируемого зазора между стеной и облицовкой в ​​3,5 см недостаточно, оптимально оставить зазор 5 см.Если посмотреть на «пирог» бронепояса изнутри, то он был таким:

  • опалубка съемная;
  • бетон 20 см;
  • EPS 5 см;
  • перегородка 15 см.

Снимите с деревянной бочки стальные обручи, и она развалится. Снимите с дома армированный пояс и постройка долго не будет стоять. Это упрощенное, но очень наглядное объяснение необходимости укрепления стен. Каждый, кто собирается построить добротный дом, найдет полезную информацию о назначении, типах и устройстве бронепоясов.

Что это за структура и какие функции она выполняет? Армопояс — это лента из монолитного железобетона, которая укладывается на нескольких уровнях строящегося здания.

Заливка армированного пояса выполняется в фундаменте, под плитами перекрытия и под мауэрлатами (опорными балками стропил).

Этот метод усиления выполняет четыре важные функции:

  • Повышает пространственную жесткость здания.
  • Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением почвы.
  • Предотвращает продавливание тяжелых плит перекрытия через хрупкий газ и пенобетон.
  • Надежно соединяет кровлю стропильной системы со стенами из легких блоков.

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозяйственных построек можно использовать менее мощный кирпичный бронепояс. Он представляет собой 4-5 рядную кладку, ширина которой равна ширине несущей стены.В шов каждого ряда на раствор укладывается сетка с ячейкой 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

Укрепление стен армированным поясом требуется не всегда. Поэтому не нужно тратить деньги на ее устройство в следующих случаях:

  • твердый грунт (каменистый, крупнозернистый или крупнозернистый песок, не насыщенный водой) лежит под основанием фундамента;
  • стены построены из кирпича;
  • Строится одноэтажный дом, который представляет собой перекрытие из деревянных балок, а не из железобетонных панелей.

Если на участке залегают слабые грунты (пыльный песок, суглинок, глина, лёсс, торфяник), то ответ на вопрос, нужен ли армирующий пояс, очевиден. Без него не обойтись в том случае, когда стены возводятся из керамзита или ячеистых блоков (пенобетон или газобетон).

Это хрупкие материалы. Они не выдерживают движений грунта и точечных нагрузок от плит перекрытия. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку с плит на блоки.

Для арболитов (толщина стен не менее 30 см, класс прочности не менее В2,5) армопояс не нужен.

Для мауэрлата

Деревянная балка, на которую опираются стропила, называется мауэрлатом. Он не может протолкнуть пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что бронепояс для него не нужен. Однако правильный ответ на этот вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Монтаж мауэрлата без армированного ремня допускается для кирпичных стен… Они надежно удерживают анкеры, с помощью которых к ним крепится мауэрлат.

Если мы имеем дело со светлыми блоками, то армопояс надо будет заливать. При анкеровке газобетона, пенобетона и керамзитовых блоков надежно закрепить его невозможно. Поэтому очень сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с кровлей.

Для фундамента

Здесь подход к проблеме усиления не меняется. Если фундамент монтируется из блоков ФБС, то армопояс обязательно нужен.Причем делать это нужно на двух уровнях: на уровне подошвы (основания) фундамента и на его верхнем срезе. Такое решение защитит конструкцию от интенсивных нагрузок, возникающих при подъеме и оседании грунта.

Для фундаментов из щебеночно-бетонных лент также требуется армирование армированным поясом, по крайней мере, на уровне подошвы. Щебень из бетона — материал экономичный, но не устойчивый к движениям грунта; следовательно, он нуждается в подкреплении. А вот монолитной «ленте» бронепояс не нужен, так как его основа — стальной объемный каркас.

Нет необходимости в устройстве данной конструкции под прочную фундаментную плиту, которую заливают под постройки на мягких грунтах.

Для каких типов межэтажных перекрытий нужен армопояс?

Под панелями, которые опираются на керамзитобетонные блоки, газо- или пенобетон, в обязательном порядке нужно делать армированный пояс.

Монолитный железобетонный пол заливать не нужно, так как он равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянный пол, который опирается на легкие блоки (газобетон, керамзит, пенобетон) не требуется. В этом случае достаточно будет залить под балки опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск толкания блоков.

Как правильно сделать армопояс?

Технология устройства армированного пояса жесткости ничем не отличается от способа заливки монолитного фундамента.

В общем случае он состоит из трех операций:

Определенные тонкости и нюансы в работе проявляются в зависимости от расположения армопояса.

Армированный пояс для фундамента

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундамент (уровень 1), скажем, что его ширина должна быть на 30-40 см больше, чем ширина несущей части основного бетона » Лента». Это значительно снизит давление на грунт здания. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня предназначен для всех несущих стен зданий, а не только снаружи. Каркас для нее изготавливается путем вязания фиксаторов арматуры. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватывания) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Армои второго уровня (на фундаменте)

Данная конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента (бутобетонный, блочный). Для его усиления достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, привязав их струбцинами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент бетонный, то проблем с установкой опалубки под армированный пояс не возникает. Для этого нужно оставить в нем свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

С блоками FBS ситуация более сложная, так как для них не ставится опалубка. В этом случае следует использовать деревянные распорки, которые поддерживают панели опалубки снизу. Перед установкой на доски набиваются обрезные доски, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сдвигаться вправо или влево.Для соединения панелей опалубки по верху досок прибивают короткие поперечины.

Вариант крепления опалубки армопояс к фундаментным блокам

Упростить систему крепления можно при помощи шпилек с резьбой. Их попарно кладут в щиты опалубки на расстоянии 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона без деревянных опор и ригелей.

Эта система также подходит для опалубки, для которой требуется армированный пояс для перекрытий перекрытий.

Шпильки, которые будут заполняться бетоном, необходимо обернуть пергамином или нанести на них немного машинного масла. Это облегчит задачу удаления их с бетона после его затвердевания.

Армопояс для плит перекрытия

В идеале его ширина должна быть равна ширине стены. Сделать это можно в том случае, когда фасад будет полностью облицован. утеплитель плит … Если для отделки решено использовать только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минеральной ваты.В противном случае в зоне укладки ремня жесткости появится сквозной мостик холода очень солидного размера.

Делая армированный пояс по газобетону, можно использовать другое решение. Он заключается в установке двух тонких блоков по краям кладки. Между ними ставится стальной каркас и заливается бетон. Блоки действуют как опалубка и изолируют пояс.

Если толщина газобетонной стены 40 см, то для этих целей можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стенок можно своими руками вырезать полость под бронепояс в стандартном кирпичном блоке или купить готовый пенобетонный П-образный блок.

Армированный пояс под мауэрлат

Основным отличием армопояса под мауэрлат от других видов армирования является наличие в нем анкерных штифтов.