Полипропиленовые трубы — лучший вариант для современных ванных комнат

Ванная комната является специфическим местом. Не многие обладатели домов и квартир имеют возможность позволить себе большие ванные помещения, и именно по этой причине, помимо эстетики и повышенной функциональности, требуется предусмотреть оптимизированную модель прокладки любых сантехнических систем коммуникаций, для того, чтобы освободить достаточную площадь для самого помещения ванной комнаты.
Но как соблюсти эти 3 требования, в случае, если внутри ванного помещения требуется наличие холодной и теплой воды, комплекса канализационной системы, электроотопления, разводки труб для раковины, душа (либо ванной), туалета, стиральной машинки и остальных деталей?

Вмуровывание внутрь стен — самый оптимальный метод.

Самым результативным методом решения любых проблем размещения сантехники внутри ванной можно с уверенностью назвать вмуровывание коммуникационных конструкций внутрь стен. И здесь тут же следует обратить внимание на стройматериал, из которого произведены такие комплексы.

В случае, если вам нет нужды регулярно открывать каналы в поисках причины появившейся протечки, разумно тут же поменять сеть систем из металла на системы из полипропиленовых труб, которые имунны к коррозийным процессам и понижению пропускной способности из-за засоров. Благодаря применению современных спецтехнологий изготовления и качествам полипропилена, модели труб, производимые из полипропилена типа PPRC, подойдут в случае с транспортировкой самых разнообразных сред, воды (горячей и холодной) и тому подобного.

Как спрятать имеющиеся системы коммуникаций?

Как тут же было сказано ранее, модели полипропиленовых труб, подойдут для любых классов систем коммуникаций, но вследствие их особенностей, для любой из них нужен особый подход. К примеру, производимые из полипропилена трубы PPRC, применяемые в рамках систем подводки воды к сантехнике (это, кроме того, касается и металлопластиковых моделей труб, при условии высокого показателя качества), следует вмуровывать и внутрь полов, и в стены, не предусматривая периодического доступа к ним.

Это же касается и конструкций теплых полов: уложенные в виде зигзагов производимые из полипропилена модели труб следует свободно укладывать внутрь полов, заливать бетоном и украшать поверху керамической плиткой либо иным материалом. Для систем канализации и мест фитинговых, муфтовых и остальных стыков разумно подготовить каналы пошире и предусмотреть тип доступа, для того, чтобы имелся шанс провести работы по ремонту либо замене соединений.

Укладка труб отопления в стяжке пола: плюсы и минусы

Пол с подогревом  в наше время не роскошь, а доступное условие для создания комфорта и тепла в доме. Создание особого физического микроклимата, забота о близких, и эффективный обогрев жилища- всё это достигается благодаря монтированию труб отопления для подогрева пола.

Выбор труб для отопления

Главными критериями выбора труб отопления в стяжке пола являются:

1. Долговечность.
2. Надёжность.
3. Прочность.

На рынке представлены трубы из различных материалов: металлопластика, полиэтилена, железобетона или медные.

Каждая из этих конструкций подходит для конкретных случаев, но общими особенностями являются величины толщины стенок труб и наружный диаметр.

Читайте – о выборе размеров труб для системы отопления.

Совет: при выборе труб, монтируемых в стяжке, следует остановить выбор на изделиях из металлопластика или сшитого полиэтилена.

Монтаж труб в стяжку: основные этапы и технология работы

Чаще всего для установки труб отопления мастера используют способ влажной укладки. Он предусматривает заливку труб бесшовным полом.

Изделия отопления закрепляются на арматурной сетке. Обязательно проверяется их герметичность. Сверху делается бетонная стяжка.

Этап 1: выравниваем поверхность

Мужчина ровняет поверхность

Перед укладкой труб обязательно стоит максимально выровнять уровень пола. Допускается разница в +/- 1 см.

В противном случае,  выравнивают пол с помощью ещё одного слоя бетонной стяжки. Также, перед началом монтажных работ стоит максимально убрать с поверхности пола пыль или строительный мусор и вывести все коммуникационные точки.

Этап 2: делаем гидроизоляцию

Перед укладкой труб следует позаботиться о гидроизоляции. Для этого на пол укладывается тонкая (0,2мм) пластиковая изоплёнка.

Структурная схема гидроизоляции

Если же пол располагается над подвальным или гаражным (любым холодным) помещением, то следует также предварительно произвести укладку изоляционных панелей. Таким образом, тепло не будет поглощаться холодным полом и с максимальной эффективностью распределится в отапливаемом помещении.

Этап 3: кладем трубы

Для большего равномерности распределения тепла, трубы отопления в стяжке пола стоит укладывать с одинаковым расстоянием между витками.

Лучше всего укладывать изделия в виде «змейки» или «спирали».

Пример укладки «змейкой» и «улиткой»

Закрепляется конструкция с помощью клипс, скрепок или на специальной сетке с пазами (односторонними замками), которые надёжно фиксируют уложенные изделия.

Этап 4: заливаем саму стяжку

Следующим этапом является заливка уложенных труб отопления бетонной стяжкой.

Заливая пол бетоном, стоит заранее предусмотреть наличие компенсационных швов. Они предохранят стяжку от возможной деформации в процессе нагревания. Такие компенсационные швы лучше всего заполнить полиуретаном, трубу в этом месте нужно прокладывать гофрированную.

Бетонная стяжка представляет собой слой наливного бетона  (от 30 до 70 мм), приготовленного из сухих смесей, которые содержат в своём составе наполнители, различные химдобавки, цемент и песок.

Эта технология применяется для оптимального выравнивания уровня пола, как в частных, так и в промышленных условиях.

Преимуществами бетонной стяжки являются:

• Долговечность.
• Прочность.
• Устойчивость к усадке (> 70МПа).
• Устойчивость к истиранию (<0,30 г/см³).

После заливки пола бетоном, нужно выждать от 3 до 4 недель, пока слой бетона высохнет. После чего обработать поверхность шлифовальной машиной. Это даст возможность сделать бетон равномерно гладким и ровным. Следом можно укладывать напольное покрытие.

Читайте подробнее: как сделать стяжку под наливной пол (приведена подробная технология).

Заключение

Следует сказать, что монтаж труб отопления в полу обычно осуществляется в процессе строительства или же капитального ремонта.

Обязательно смотрите видео о том, какие трубы выбирают для укладки в полу с последующей стяжкой.

В любом случае, перед началом работ по укладке отопительной конструкции лучше всего проконсультироваться со специалистом и разработать схему для учёта всех тонкостей и нюансов.

Надеемся, что статья не была для вас бесполезной. Будем сильно признательны, если нажмете на кнопки социальных сетей. Они расположены чуточку ниже.

Хорошего вам дня!

Почему трубы в полу нужно изолировать

В этой статье Вы узнаете, почему трубы в полу нужно изолировать, и в каком нормативном документе это можно прочитать?

О том, что нужно ли изолировать систему отопления квартиры в новостройке интересует всех тех, кто планирует выполнять систему отопления напольного типа и тех, кто купил квартиру в новостройке, а застройщик изоляцию на трубы не установил.

Отопление – это высокотемпературный теплоноситель и если трубы не изолировать то:

1. Будет теряться температура по длине трубы. Труба будет отдавать тепло и нагревать плиту перекрытия, если их не изолировать, а в радиатор будет поступать более низкая температура, и как следствие в помещении будет прохладно.
2. Неизолированная труба будет греть стяжку, и при низких температурах на улице будет достигать своих максимальных значений 80-85⁰С — будет греть стяжку, что приведет к её растрескиванию и порче напольного покрытия – паркета, ламинита, плитки.
3. В местах температурных швов трубопровод будет подвергаться дополнительной нагрузке и деформации.

Автоматически возникает вопрос о том, почему трубы отопления нельзя оставить без изоляции, как например трубы теплого пола?

В загородном строительстве наряду с отоплением выполняют водяные теплые полы, как самостоятельное или дополнительное отопление. Трубопроводы теплого пола укладывают на специальную изоляцию и без всякой изоляции потому, что температура воды/теплоносителя в системе теплых полов не превышает 40⁰С ^– 45⁰С. При такой температуре стяжка не перегревается, а наоборот равномерно прогревается и отдает тепло в помещение.

Если мы говорим о горячем водоснабжении, то изоляция необходима для сохранения температуры горячей воды, а для холодного водоснабжения теплоизоляция защищает от излишка конденсата.

Поэтому изоляция необходима для всех трубопроводов, проложенных в полу.

Можно ли трубопроводы отопления прокладывать в гофре?

Если высота планируемой стяжки 10 сантиметров и более, то трубы можно прокладывать в специализированной гофрированной трубе – гофре. Гофра выполняет защитную функцию трубопровода и изоляция только в меньшей степени, поэтому если стяжка 10 сантиметров, то в качестве защитного слоя и изоляции может использоваться гофра.

Гофра может быть цветной – красного и синего цвета для удобства определения подающего и обратного трубопровода, а может быть черного цвета в зависимости от производителей и от принятого решения в проекте системы отопления квартиры.

Есть Управляющие компании, которые разрешают укладку труб отопления и в гофре и в изоляции одновременно. Такой вариант укладки труб удобен тем, что получается двойная защита труб и двойная изоляция, в этом случае допустима заливка стяжки пола не более 7 сантиметров. Это целесообразно с точки зрения экономических соображений – заливка меньшим объемом цемента, то есть существенно дешевле установить гофру и изоляцию на трубы и сделать меньше стяжку меньше на три сантиметра по всей квартире или дому.

Нормативная документация по укладке труб в полу в изоляции — СП 41-102-98.

 

Необходимость укладки труб в изоляцию записана у каждого производителя металлополимерных трубопроводов и в строительных правилах СП 41-102-98

 

В разделе №5 о монтаже металлополимерных трубопроводов в пункте 5.6 записано, что на трубопроводы устанавливается изоляция. В этом же пункте указано, что минимальная высота заливки стяжкой над трубопроводом должна быть не менее 3 сантиметров.

 

В случае прохода труб под деформационными швами их прокладывают в защитной оболочке длинной не менее 1 метра.

 

В данной статье мы постарались разобрать и ответить на вопросы о том, для чего нужна изоляция трубопровода и какой нормативный источник это подтверждает.

 

Пластиковые трубы для водопровода в Сочи и в Краснодарском крае

Водопровод на даче — необходимое условие для получения большого урожая и комфорта. Часто он представляет собой автономную систему, обеспечивающую водой дом, все пристройки, участок, теплицу. Лучшим материалом для него являются пластиковые трубы.

Все области применения пластиковых труб

Пластиковые трубы для водопровода	Пластиковые трубы для отопления	Пластиковые трубы для теплого пола	Пластиковые трубы для канализации

Трубы для водопровода на даче: какие лучше

Все пластиковые трубы для водопровода, размеры и цены которых отличаются так же, как и качественные характеристики, делятся на три типа изделий:

1. Полиэтиленовые трубы.

Этот материал для устройства водопровода популярен благодаря таким преимуществам:

• долговечность;
• легкий вес;
• отсутствие наслоений.
• устойчивость к коррозии;
• легкий монтаж без пайки на фитингах.

К недостаткам можно отнести чувствительность к воздействию ультрафиолета и высоким температурам. Такие изделия можно использовать только для закрытых водопроводов, потому что они разрушаются под воздействием ультрафиолета.

2. Трубы металлопластиковые.

Это надежные и прочные трубы, имеющие гарантированный срок эксплуатации более 50 лет. Они имеют такие преимущества:

• устойчивость к гниению и коррозии;
• эксплуатация на подвижных почвах;
• устойчивость к ультрафиолету;
• простота монтажа с помощью компрессионных фитингов.

Недостатком является невысокая надежность соединений, что не позволяет заливать бетоном собранные из этого материала системы.

3.Полипропиленовые трубы.

Главным преимуществом полипропиленовых изделий является их стоимость. Они более чем вдвое дешевле металлопластиковых аналогов, соединения-фитинги тоже недорогие. Кроме того, летний водопровод на даче из полипропиленовых труб будет:

• устойчивым к высоким температурам; трубы выдерживают +95°С при рабочей температуре +75°С.
• прочным; выдерживает давление в 7,5 атмосфер.
• долговечным; cрок службы до 25 лет.

Такие пластиковые трубы для водопровода на даче отличаются надежностью сварных соединений. Недостаток изделий только в том, что для создания систем из них требуется специальный паяльник. Хотя пользоваться им несложно, да и стоит он недорого.

Летний водопровод на даче

Прежде чем купить пластиковые трубы для водопровода, цена на которые и их характеристики вас устроят, нужно определиться каким будет водопровод:

1. Разборным.

Обустраивая водопровод для полива на даче надземным способом, лучше всего использовать полиэтиленовые трубы (ПНД), силиконовые или резиновые шланги и фитинги. Этот вид водопровода, когда система находится на поверхности, обладает такими преимуществами:

• невысокая цена;
• быстрый монтаж;
• все стыки видны и легко ремонтируются.

К его недостаткам можно отнести:

• затраты времени на сборку и разборку;
• высокую вероятностькражи;
• неудобство размещения (можно постоянно цепляться за конструкции).

2. Постоянным.

Такая конструкция собирается навсегда и ее можно использовать как летом, так и зимой (при условии, что система находится ниже уровня промерзания). Лучшим материалом для такого водоснабжения являются трубы из полипропилена диаметром 20-25 мм.

Потратив времяи обустроив пластиковый водопровод на своем участке, вы сможете легко поливать деревья, кустарники, грядки, теплицу без затрат времени и физического труда. Грамотно спланированная система водоснабженияопределенно стоит потраченных средств и времени на монтаж.

Фирменный монтаж

1. Одни из самых приемлемых цен в городе.
2. При заказе услуги монтажа на материалы предоставляется оптовая цена Материал доставляется на объект к времени начала монтажа.
3. Профессиональная и аккуратная работа.
4. Наши монтажники могут проконсультировать вас на объекте, согласовать и внести ваши корректировки во время монтажа.
5. Все оборудование в наличии. Монтаж системы полива под ключ занимает 2-4 дня, зависит от размера участка.
6. При фирменном монтаже мы даем гарантию + можно оформить расширенную гарантию.

Порядок работы

1. Вы звоните нам, и говорите — Хочу заказать систему полива.
2. Мы с Вами договариваемся о встрече на участке для замеров, если у Вас есть план участка или дендроплан, то встречаться на участке не обязательно. Вы отправляете нам через форму обратной связи или на почту дендроплан Вашего участка, или нарисованную схему.
3. Мы в течении день/два делаем эскизный проект системы полива и смету на комплекс работ.
4. Получив коммерческое предложение, Вы принимаете дальнейшее решение.

Купить пластиковые трубы

Представительство в Сочи: тел. 8 (908) 688-60-20,
часы работы: пн-вс: с 8:00 до 20:00.

Поделиться материалом:

Правильный монтаж бассейнов из полипропилена. Как продлить срок службы бассейна на участке — БигПул

Бассейны из полипропилена — это очень практичная вещь, которая не только облагородит ваш дом или двор, но и позволит приятно и с пользой проводить время. Почему именно полипропилен? Пластиковая конструкция сегодня обладает рядом преимуществ по сравнению с другими видами бассейнов.

В первую очередь, они обойдутся вам дешевле, чем железобетонные сооружения, а по функциональным свойства, ничем не будут отличаться. Кроме того, их установка не займет много усилий и времени, а производство может быть выполнено в любой форме, размере, конфигурации всего за 2–3 недели.

Бассейны из полипропилена, несмотря на их внешнюю хрупкость, являются довольно надежными, устойчивыми, долговечными. Поэтому так часто, сегодня большинство покупателей делают выбор в пользу полипропилена, а мы, в свою очередь, расскажем, как правильно произвести монтаж на участке бассейна из пластика.

Подготовка котлована

Начальный этап монтажа бассейна подразумевает подготовку котлована, так как чаша должна помещаться ниже уровня грунта, поэтому необходимо вырыть яму соответствующих размеров. Перед началом работ, важно исследовать выбранный участок земли на отсутствие грунтовых вод, иначе это может дать трещину полипропилену. В противном случае придется делать дренаж, для защиты от давления гидравлических вод.

Котлован, должен быть по размеру больше чем полипропиленовый бассейн на 70–80 см с каждой стороны и полметра вглубь. Эти 50 сантиметров нужны, чтобы подготовить бетонную основу для бассейна, а на дно засыпать щебень, для устойчивости грунта. Такое правило необходимо для того, чтобы подвести специальное оборудование и трубы к бассейну, а также без проблем разместить чашу и надежно закрепить ее.

После того как котлован необходимых размеров подготовлен, нужно зафиксировать высотную отметку. Она поможет правильно определить глубину ямы и высоту, где будут находиться бортики бассейна.

Основание бассейна

Когда котлован будет уже готов, приступаем к укладке основы, а именно засыпаем грунт песком со щебнем сантиметров на 20, а после его утрамбовки заливаем бетоном. Для того чтобы усилить бетонную основу, которая будет поддаваться давлению бассейна с водой, необходимо использовать 2 слоя арматуры. При этом железные прутья обрабатываются специальными растворами для надежного скрепления или покрываются краской в несколько слоев.

Помните, что ни в коем случае нельзя сваривать между собой железные прутья, так как они могут поддаться вредоносному воздействию влаги и потерять свою прочность.

Толщина железобетонной основы, за вычетом слоя из песка со щебнем, будет составлять около 30 см. Заливать бетон необходимо за один раз, нельзя растягивать этот процесс на несколько дней или подходов. Тoлькo в тaкoм случaе получиться действительно цельный и прочный фундамент для полипропиленовой чаши бассейна.

Поэтому лучше заранее подумать об этом вопросе и арендовать бетономешалку или нанять специалистов, которые привезут уже готовый бетон и произведут быструю укладку. Они сами его разровняют и добьются четкой горизонтальной поверхности.

Монтаж чаши и оборудования

Если чаша бассейна не цельная, то необходимо произвести ее монтаж. Сборку начинают с днища. Дно укладывают на бетонное основание. Листы между собой соединяются при помощи сварки по наружной стороне. Производиться это специальным строительным феном или пистолетом при высокой температуре. По аналогичной методике производится сварка боковых частей полипропилена.

Стыки между бортами и дном свариваются двойным швом: снаружи и изнутри. Снаружи мы уже рассказали как, а изнутри с применением присадочного прута. Если высота борта больше 80 см, то необходимо укрепить конструкцию, через каждые 50 см при помощи ребер жесткости. Внутри бассейна закрепляют распорки.

Любой бассейн оборудован замкнутой фильтрационной системой, поэтому после монтажа и установки пластиковой конструкции, приступаем к подключению необходимого оборудования и гидравлических коммуникаций.

Сюда относятся трубы, слив, фильтры, скиммер, форсунки возврата воды, прочее. Причем трубы должны быть защищены специальным рукавом. По желанию производится установка дополнительных приборов – оборудования для нагрева воды, обустраивается противоток, освещение, гидромассажная функция.

Благодаря современной индустрии вы можете не только выбрать любой по цвету, форме, размеру бассейн из полипропилена, но также подобрать для него массу дополнительных приборов и аксессуаров. Если котлован слишком маленький для подключения объемного оборудования, то можно использовать мобильные насосы, фильтры, обогреватели, которые устанавливаются наружно.

После того как все необходимые работы на данном этапе будут окончены, бассейн оклеивается листами экструдированного пенополистирола.

Бетонирование

Кроме, железобетонной основы под чашей бассейна, конструкция также укрепляется бетонной массой между отступом от котлована до стенки полипропиленовой емкости. Заливается бетон в несколько этапов и после проведения ряда подготовительных работ:

1. Сперва нужно проверить прочность швов, поэтому расставьте по внешние стороны бассейна распорки и сделайте пробный пуск воды. Проверьте, чтобы не было утечки.
2. Если конструкция прочная, то приступаем к этапу бетонирования. Внутри бассейна нужно установить распорки, функция которых удерживать стены полипропиленовой конструкции ровно, в вертикальном положении и не прогибаться под тяжесть заливаемой бетонной массы вокруг чаши.
3. С внешней стороны закрепляется опалубка. Расстояние от нее до внешней стенки должно быть 30 см. А также устанавливаются железные прутья, толщиной 5 мм и мелким размером квадратов – 15 см.
4. Теперь приступаем к заливке бетона. Производится это в несколько слоев. Во время заливки массы бетона внимательно следите, чтобы стенки не прогибались и не образовывались пустоты. Если вы заметили, что произошел перекос конструкции, то необходимо установить дополнительную распорку.
5. Первый слой заливается максимум на 40 см. Лучше всего использовать бетонный раствор заводского приготовления. Перед его заливкой набираем в бассейн воды, до уровня первого слоя бетона. После того как он застынет, производим снова наполнение водой еще на один слой – 40 см и снова заливаем бетоном. Проделываем эту процедуру, пока полностью не произведем бетонирование бассейна из полипропилена.

Обычно, бетон окончательно схватывается не раньше чем через 24 часа, поэтому спешить не стоит. После застывания бетона, оставшиеся сантиметры засыпаем грунтом и хорошенько его трамбуем. Если вы решили произвести установку чаши из полипропилена самостоятельно, то заранее запаситесь специальным оборудованием. По завершении основных строительных работ можно переходить к облагораживанию внешнего вида бассейна, чтобы придать ему красиво эстетичного вида.

Отделка

Чтобы бассейн из полипропилена, был не только местом для купания, но и украшением участка дома или дачи, его необходимо облагородить, придать эстетичного вида и скрыть результаты строительных работ. Оформление бассейна – это завершающий этап. Его можно произвести самостоятельно или при помощи дизайнера.

Пространство вокруг бассейна выравнивают смесью из древесных опилок и того же полипропилена. Это будет более экономный вариант. Если вы хотите красивое оформление, тогда можно использовать плитку, искусственный газон, специальную доску, мозаику. Цвет и вариацию исполнения вы выбираете уже по собственному желанию. Сегодня, строительный рынок порадует изобилием ассортимента даже самых отчаянных эстетов.

Как разморозить пластиковые трубы, или несколько способов не остаться зимой без воды

29 Января 2014г.

Почему трубы замерзают? Причины могут быть самые разные: трубы проложены на недостаточной глубине, неэффективно утеплены, по ним транспортируются слишком малые объемы воды, трубы эксплуатируются при экстремально низких температурах. При этом необходимо учитывать, что если разморозка труб, проложенных в доступных местах, не вызывает особых трудностей (их, например, можно прогреть с помощью обычного бытового фена), то как разморозить наружные водопроводные трубы при подземной прокладке?  «Удачно», если труба замерзла в месте ввода – в таком случае можно просто нагреть стены. А если точка замерзания в нескольких метрах от сооружения? Есть ли решение проблемы или нужно ждать тепла? Решение проблемы есть!

Если трубы металлические, то процесс разморозки достаточно прост. Для этого берем обыкновенный сварочный аппарат и подключаем его к разным концам трубы. Такой простой электрический способ устраняет проблему в течение двух-четырех часов. Чем замерзший участок трубы длиннее, тем дольше длится разморозка.

Но что делать, если замерзла пластиковая труба? В настоящее время в сетях водоснабжения используются преимущественно ПЭ трубы, изготовленные из полиэтилена высокой плотности (HDPE), которые выдерживают давление до 10 атм. Они не подвержены коррозионным процессам и не разрушаются при замерзании. По своим свойствам полиэтилен не является проводником электрического тока, поэтому разморозка с помощью  сварочного аппарата невозможна. Удаление ледяной пробки с помощью стального прута тоже чревато, можно повредить трубу. Таким образом, выход один – использовать для разморозки горячу воду.

Предлагаемые три способа разморозки полиэтиленовых труб являются «ноу хау» народных умельцев. Однако, не смотря на свою некоторую эксцентричность – они работают. Единственным их недостатком является то, что они подходят только для трубопроводов небольших диаметров.

Способ 1

Следует учитывать, что ледяная пробка в трубе не позволит горячей воде попасть внутрь, если ее заливать просто так. Значит нужно найти способ подачи горячей воды в замерзшую зону. Для этого можно использовать шланг или трубу с меньшим диаметром. Например, если нужно разморозить водопроводную трубу диаметром 25 или 30 мм, а замерзший отрезок – прямой, то наиболее эффективным будет использование металлопластиковой трубы диаметром 16 мм. Сначала выпрямляем металлопластиковую трубу (м/п трубы как правило свернуты в бухты), а затем вдвигаем ее в замерзшую трубу пока она не достигнет льда. После этого подаем по ней к месту замерзания максимально горячую воду. Оттаявшая холодная вода будет выливаться по зазору между водопроводной и металлопластиковой трубами. Кстати, если запас воды у вас ограничен, то можно использовать оттаявшую воду: подогревать и снова направлять к месту замерзания. При этом ледяная пробка будет таять, и можно проталкивать металлопластиковую трубу дальше.

Но что делать, если замерзший участок водопроводной трубы имеет изгибы и повороты? Использовать жесткую металлопластиковую трубу в этом случае не удастся. Есть ли решение? В такой ситуации можно воспользоваться жестким шлангом. Отметим, что обычный поливочный шланг при этом не подходит, он размякнет от горячей воды и протолкнуть его будет невозможно. Эффективными в такой ситуации оказались кислородные шланги и шланги для подключения газовых баллонов. Такие шланги достаточно жестки, но, тем не менее, их можно протолкнуть не больше, чем на 10-15 метров от ввода. К тому же, они  достаточно тяжелые и проталкивать их в трубе нужно с существенным усилием.

Способ 2

А как разморозить трубу водопровода, если это произошло в десятках метров от дома и трубопровод имеет изгибы и повороты? Есть эффективный и экономичный способ. Для этого понадобится комплект из закаленной стальной проволоки (2-4 мм), строительного гидроуровня и кружки Эсмарха (банальной клизмы). Стоимость такого набора невелика, и многие имеют в хозяйстве все его составляющие. 

Вначале необходимо выровнять трубку гидроуровня и проволоку, а после прикрутить изолентой конец проволоки к гидроуровню. Чтобы обеспечить большую твердость на конце проволоки можно сделать петлю. Cама проволока не должна торчать, а конец трубки гидроуровня должен выступать на 1 сантиметр перед проволокой. После этого другой конец гидроуровня нужно подключить к кружке Эсмарха и проталкивать проволоку с трубкой в трубопровод до упора в ледяную пробку.   Ввиду того, что трубка гидроуровня имеет очень небольшой диаметр и очень малый вес, она легко продвигается по трубопроводу, преодолевая все повороты. Далее заливаем горячую воду, делая замерзшему водопроводу «клизму». Для сбора оттаявшей воды под водопроводную трубу нужно подставить емкость, ведь, сколько горячей воды заливается, столько холодной – выливается. По мере того, как лед тает, продолжаем проталкивать проволоку с трубкой гидроуровня. Этот способ разморозки труб довольно длительный, приблизительно за час можно разморозить до 1 м трубопровода, т.е. в течение рабочего дня можно освободить ото льда 5-7 м трубы. При этом не следует спешить, перед проталкиванием трубки/шланга нужно заливать не меньше 10 л горячей срабатывает при минимальных затратах.

Схема процесса разморозки трубы с помощью проволоки, гидроуровня и кружки Эсмарха

 Способ 3

Рассмотрим ситуацию, когда мы имеем замерзший полиэтиленовый водопровод небольшого диаметра (20 мм) протяженностью 50 м с глубиной прокладки до 80 см. Отметим, что это недостаточная глубина прокладки водопровода, поэтому он и замерз. Отличительная особенность – водопровод проходит под проезжей частью. Коммунальщики в подобной ситуации, как правило, советуют дожидаться оттепели, но, тем не менее, есть способ обойтись и без них.

Нам понадобится следующее «оборудование»: медный двухжильный провод (длину и толщину сечения подбираем по длине и диаметру замерзшего водопровода), вилка для розетки, компрессор и шланг для выдувания оттаявшей воды. Так, например, для трубы диаметром 20 мм можно взять провод 2,5-3 мм и автомобильный топливный шланг диаметром 8 мм, обычный автомобильный компрессор (в крайнем случае, можно использовать насос).

Предупреждаем, что используя этот способ необходимо соблюдать особую осторожность, поскольку работа производится с использованием высокого напряжения.

Теперь необходимо подготовить все это к процессу разморозки. С небольшого участка провода нужно снять внешнюю изоляцию, разделить его на две проволоки и  одну из них оголить (снять внутреннюю изоляцию), оставшуюся в изоляции проволоку аккуратно загнуть в обратную сторону вдоль провода. При этом нужно следить, чтобы изоляция не была повреждена.

Затем практически рядом со сгибом провода нужно сделать 3-5 витка оголенной проволокой (максимально плотно друг к другу) и обрезать ее оставшийся конец.

После этого – отступить 2-3 мм от сделанных витков, оголить вторую проволоку и обвить ее вокруг провода точно также. Витки первой и второй проволок не должны соприкасаться, иначе в дальнейшем случится короткое замыкание.

К другому концу провода подсоединяем вилку и «агрегат» для разморозки трубы готов. В народе этот прибор известен под названием «бульбулятор»: если поместить его в воду и подключить к электросети, то при прохождении тока через воду происходит реакция с выделением большого количества теплоты. В нашем случае такое устройство идеально, ведь нагревается только вода, а проволоки остаются холодными, т.е. пластиковая труба не проплавится даже случайно.

Собранное приспособление необходимо обязательно проверить. Для этого его нужно поместить в банку с водой и подключить к питанию. Если от контактов отходят пузырьки воздуха и чувствуется легкое гудение – агрегат работает. Еще раз напоминаем, что при контакте с водой пока приспособление работает можно получить удар током.

Приступаем к процессу размораживания водопровода. Провод нужно аккуратно проталкивать в трубу так, чтобы он при этом не сгибался. Поэтому предпочтительнее брать провод более крупного сечения. Когда провод упрется в ледовую пробку нужно включить «бульбулятор» и подождать одну-две минуты. Теперь можно попробовать протолкнуть провод дальше: лед начал плавиться. Когда разморожено около метра трубы, оттаявшую воду желательно выдуть при помощи компрессора, это необходимо для уменьшения объема разогреваемой воды, и чтобы водопровод не промерзал вновь на уже размороженном участке.  

Если есть специальное оборудование, то на трубу желательно наварить кран. Когда по трубе пойдет вода, провод из нее вытаскивают, а кран закрывают, т.е. подтопления места проведения процедуры разморозки (например, подвала) не произойдет.

Чтобы пластиковые трубы не замерзали следует помнить:

• прокладка труб должна осуществляться на глубине ниже уровня промерзания почвы конкретного региона. В северных и восточных областях Украины — Луганской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской — глубина промерзания грунта не превышает 100 см, в южных — (Николаевской, Одесской, Херсонской) — 60 см, в остальных—80 см. Водопроводные и канализационные трубы желательно прокладывать на глубине не менее 120-140 см.
• не следует прокладывать водопровод и канализацию вблизи от железобетонных конструкций (опор, балок, фундаментов, ростверков), так как теплопроводность бетона гораздо выше теплопроводности грунта, т.е. вероятность промерзания грунта со стороны ж/б конструкций повышается. В таком случае нужно делать утепление труб (например, поместить между трубопроводом и ж/б конструкциями плиты из экструдированного пенополистирола)
• если позволяют финансы рядом с трубопроводом можно проложить греющий кабель. В настоящее время уже освоено производство саморегулирующихся греющих кабелей, включающихся только при необходимости
• места прохождения трубопровода сквозь стены зданий и сооружений желательно утеплять стекловатой, минеральной ватой и монтажной пеной для предотвращения прямого контакта стенок трубы со стенами строений
• при обустройстве водопровода на дачном участке желательно использовать трубы диаметром не менее 50 мм, трубы меньшего диаметра более подвержены замерзанию
• выбирая между различными полимерными водопроводными трубами следует знать, что полиэтиленовые трубы хорошо переносят множественный процесс заморозки и размораживания, в то время как трубы из полипропилена после двух-трех разморозок могут лопнуть
• если водопроводом или канализаций в зимнее время пользуются нерегулярно, то лучше полностью сливать воду из системы.

Если все эти условия будут соблюдены при прокладке водопровода, Вам не придется думать, как разморозить трубы.

Источник: Журнал Полимерные трубы Украина.

Почему трубы в полу нужно изолировать

В этой статье Вы узнаете, почему трубы в полу нужно изолировать , и в каком нормативном документе это можно прочитать?

О том, что нужно ли изолировать отопление квартиры в новостройке интересует всех тех, кто выполняет систему отопления напольного типа и тех, кто купил квартиру в новостройке, а застройщик изоляцию на трубы не установил.

Отопление — это высокотемпературный теплоноситель и если трубы не изолировать то:

1. Будет теряться температура по длине трубы.Труба будет отдавать тепло и нагревать плиту перекрытия, если их не изолировать, а в радиатор будет поступать более низкая температура, и как следствие в помещении будет прохладно.
2. Неизолированная труба будет греть стяжку, и при низких температурах на улице будет достигать своих максимальных значений 80-85 ⁰ С — будет греть стяжку, что приведет к ее растрескиванию и порче напольного покрытия — паркета, ламинита, плитки.
3. В местах температурных швов трубопровод будет подвергаться дополнительной нагрузке и деформации.

Автоматически вопрос возникает о, почему трубы отопления нельзя оставить без изоляции, как например трубы теплого пола?

В загородном строительстве наряду с отоплением теплые полы, как самостоятельное или дополнительное отопление. Трубопроводы теплого пола укладывают на специальную изоляцию и без всякой изоляции, поскольку температура воды / теплоносителя в системе теплых полов не превышает 40 ⁰ С ^— 45 ⁰ С.При такой температуре стяжка не перегревается, равномерно прогревается и отдает тепло в помещении.

. Мы говорим о горячем водоснабжении, изоляция необходимого состояния горячей воды, а для холодного водоснабжения теплоизоляция защищает от излишка энергии.

Поэтому изоляция необходима для всех трубопроводов, проложенных в полу.

Можно ли трубопроводы отопления прокладывать в гофре?

Если высота планируемой стяжки 10 сантиметров и более, то трубы можно прокладывать в специализированной гофрированной трубе — гофре. Гофра выполняет функцию защитного трубопровода и изоляция только в меньшей степени, поэтому если стяжка 10 сантиметров, то в качестве защитного слоя и изоляция может быть гофра.

Гофра может быть цветной — красного и синего цвета для удобства определения подающего и обратного трубопровода, а может быть черного цвета в зависимости от производителей и от принятого решения в проекте системы отопления квартиры.

Управляющие компании, разрешающие укладку труб отопления и в гофре и изоляцию одновременно.Такой вариант укладки труб удобен тем, что получается двойная защита труб и двойная изоляция, в этом случае допустима заливка стяжки пола не более 7 сантиметров. Это целесообразно с точки зрения экономических соображений — заливка меньшим объемом цемента, то есть меньше установить гофру и изоляцию на трубы и сделать меньше стяжку на три сантиметра по всей квартире или дому.

Нормативная документация по укладке труб в полу изоляции — СП 41-102-98 .

Необходимость укладки труб в изоляцию записана у каждого производителя металлополимерных трубопроводов и в строительных правилах СП 41-102-98

В разделе №5 о монтаже металлополимерных трубопроводов в вводе 5.6 записано, что на трубопроводы устанавливается изоляция. В этом же случае указано, что минимальная высота заливки стяжкой над трубопроводом должна быть не менее 3 сантиметров.

В случае прохода труб под деформационными швами их прокладывают в защитной оболочке длинной не менее 1 метра.

В данной статье мы постарались разобрать и ответить на вопросы о том, для чего нужна изоляция трубопровода и какой нормативный источник это подтверждает.

Полипропиленовые трубы — лучший вариант для современных ванных комнат

Ванная комната специфическим определением. Необходимо предусмотреть оптимизированную модель прокладки любых сантехнических средств коммуникаций, чтобы обеспечить достаточную площадь для самой ванной комнаты.
Но как соблюсти эти 3 требования, в случае, если внутри ванного помещения требуется наличие холодной и теплой воды, комплекса канализационной системы, электроотопления, разводки труб для раковины, душа (либо ванной), туалета, стиральной машинки и остальных деталей?

Вмуровывание внутрь стен — самый лучший метод.

Самым результативным методом решения проблем размещения сантехники внутри ванной можно с уверенностью назвать вмуровывание коммуникационных конструкций внутри стен.И здесь тут же следует обратить внимание на стройматериал, из которого произведены такие комплексы. В случае, если вам нет нужды регулярно открывать каналы в поисках причины возникновения протечки, разумно тут же поменять сеть из металла на системы из полипропиленовых труб, которые имунны к коррозийным процессам и снижению пропускной способности из-за засоров. Благодаря применению моделей труб, производимых из полипропилена типа PPRC, подойдут в случае с транспортировкой самых разнообразных сред, воды (горячей и холодной) и того подобного.

Как спрятать системы коммуникаций?

Как тут же было сказано ранее, модели полипропиленовых труб, подойдут для любых классов систем коммуникаций. К примеру, производимые из полипропилена трубы PPRC, применяемые в рамках системы подводки воды к сантехнике (это, кроме того, касается и металлопластиковых моделей труб, при условии высокого показателя качества), следует вмуровывать и внутрь полов, и в стены, не предусматривая периодического доступа к ним.Это же касается и конструкций теплых полов: уложенные в виде зигзагов производимые из полипропилена модели следует свободно укладывать внутрь полов, заливать бетоном и украшать поверху керамической плиткой либо иным материалом. Для систем канализации и мест фитинговых, муфтовых и остальных стыков разумно подготовить каналы пошире и обеспечить возможность провести способ работы по ремонту либо замене соединений.

Укладка труб отопления в стяжке пола: плюсы и минусы

Пол с подогревом в доме не роскошь, а доступное условие для создания комфорта и тепла в доме. Создание особого физического микроклимата, забота о близких, и эффективный обогрев жилища- всё это достигается благодаря монтированию труб отопления для подогрева пола.

Выбор труб для отопления

Главными критериями выбора труб отопления в стяжке пола являются:

1. Долговечность.
2. Надёжность.
3. Прочность.

На рынке представлены трубы из различных материалов: металлопластика, полиэтилена, железобетона или медные.

Каждая из этих конструкций подходит для конкретных случаев, но общими особенностями являются размеры стенок и наружный диаметр.

Читайте — о выборе размеров труб для системы отопления.

Совет: при выборе труб, монтируемых в стяжке, следует остановить выбор изделий из металлопластика или сшитого полиэтилена.

Монтаж труб в стяжку: основные этапы и технология работы

Чаще всего для установки труб отопления использовать способ влажной укладки. Он предусматривает заливку трубным полом.

Изделия отопления закрепляются на арматурной сетке. Обязательно проверяется их герметичность. Сверху делается бетонная стяжка.

Этап 1: выравниваем поверхность

Мужчина ровная поверхность

Перед укладкой труб обязательно стоит максимально выровнять уровень пола. Допускается разница в +/- 1 см.

В противном случае, выравнивают пол с помощью ещё одного слоя бетонной стяжки. Также, перед началом монтажных работ стоит максимально убрать с поверхности пола пыль или строительный мусор и вы все коммуникационные точки.

Этап 2: делаем гидроизоляцию

Перед укладкой труб следует позаботиться о гидроизоляции. Для этого на пол укладывается тонкая (0,2мм) пластиковая изоплёнка.

Структурная схема гидроизоляции

Если же пол помещается в подвальном или гаражном (любым холодным) помещением, следует также вводить завод укладку изоляционных панелей. Таким образом, тепло не будет поглощаться холодным полом и максимальной эффективностью распределится в отапливаемом помещении.

Этап 3: кладем трубы

Для увеличения равномерности распределения тепла, трубы отопления в стяжке пола стоит укладывать с одинаковым расстоянием между витками.

Лучше всего укладывать изделия в виде «змейки» или «спирали».

Пример укладки «змейкой» и «улиткой»

Закрепляют конструкцию с помощью клипс, скрепок или специальной сетке с пазами (односторонними замками), которые надёжно фиксируют уложенные изделия.

Этап 4: заливаем саму стяжку

Следующим этапом является заливка уложенных труб отопления бетонной стяжкой.

Заливая пол бетоном, стоит заранее предусмотреть наличие компенсационных швов. Они предохранят стяжку от возможной деформации в процессе нагревания. Такие компенсационные швы лучше всего заполнить полиуретаном, трубу в этом месте нужно прокладывать гофрированную.

Бетонная стяжка представляет собой слой наливного бетона (от 30 до 70 мм), приготовленного из сухих смесей, которые содержат в своём составе наполнители, различные химдобавки, цемент и песок.

Эта технология оптимального выравнивания уровня пола, как в частных, так и в промышленных условиях.

Преимуществами бетонной стяжки являются:

• Долговечность.
• Прочность.
• Устойчивость к усадке (> 70МПа).
• Устойчивость к истиранию (<0,30 г / см ³ ).

После заливки пола бетоном, нужно выждать от 3 до 4 недель, пока слой бетона высохнет.После чего обработать поверхность шлифовальной машиной. Это даст возможность сделать равномерно гладким и ровным. Следом можно укладывать напольное покрытие.

Читайте подробнее: как сделать стяжку под наливной пол (приведена подробная информация).

Заключение

Следует сказать, что монтаж труб отопления в полу обычно осуществляется в процессе строительства или же капитального ремонта.

Обязательно смотрите видео о, какие трубы выбирают для укладки в полу с первой стяжкой.

В любом случае, перед началом работ по укладке отопительной конструкции лучше всего проконсультироваться со специалистом и разработать схему для учёта всех тонкостей и нюансов.

Надеемся, что статья не была для вас бесполезной. Будем сильно признательны, если нажмете на кнопки социальных сетей. Они расположены чуточку ниже.

Хорошего вам дня!

Как разморозить пластиковые трубы, или несколько способов не остаться зимой без воды

29 Января 2014г.

Почему трубы замерзают? Причины могут быть самые разные: трубы проложены на недостаточной глубине, неэффективно утеплены, по ним транспортируются слишком малые объемы воды, трубы эксплуатируются при экстремально низких температурах. При этом необходимо учитывать, что если разморозить трубы , проложенных в доступных местах, не особых трудностей (например, их можно прогреть с помощью обычного бытового фена), то как разморозить наружные водопроводные трубы при подземной прокладке? «Удачно», если труба замерзла в месте ввода — в таком случае можно просто нагреть стены. А если точка замерзания в нескольких единиц от сооружения? Есть ли решение проблемы или нужно ждать тепла? Решение проблемы есть!

Если трубы металлические, то процесс разморозки достаточно прост. Для этого берем обыкновенный сварочный аппарат и подключаем его к разным концам трубы. Такой простой электрический способ устраняет проблему в течение-четырех часов. Чем замерзший участок трубы длиннее, тем дольше длится разморозка.

Но что делать, если замерзла пластиковая труба ? В настоящее время в сетях водоснабжения используются преимущественно ПЭ трубы, изготовленные из полиэтилена высокой плотности (HDPE), которые выдерживают давление до 10 атм.Они не подвержены коррозионным процессам и не разрушаются при замерзании. По своим свойствам полиэтилен не является проводником электрического тока, поэтому разморозка с помощью сварочного аппарата невозможна. Удаление ледяной пробки с помощью стального прута тоже чревато, можно повредить трубу. Таким образом, выход один — использовать для разморозки горячу воду.

Предлагаемые три способа разморозки полиэтиленовых труб — это «ноу хау» народных умельцев. Однако, не смотря на свою некоторую эксцентричность — они работают.Единственным их недостатком является то, что они подходят только для трубопроводов небольших диаметров.

Способ 1

должна быть внутрь воды, если ее заливать просто так. Значит нужно найти способ горячей воды в замерзшую зону. Для этого можно использовать шланг или трубу с меньшим диаметром. Например, если нужно разморозить водопроводную трубу диаметром 25 или 30 мм, прямой замерзший отрезок — то самым эффективным будет использование металлопластиковой трубы диаметром 16 мм.Сначала выпрямляем металлопластиковую трубу (м / п трубы как правило свернуты в бухты), а затем выпрямляем ее в замерзшую трубу, пока она не достигнет льда. После этого подаем по ней к замерзания максимально горячую воду. Оттаявшая холодная вода будет выливаться по зазору между водопроводной и металлопластиковой трубами. Кстати, если запас воды у вас ограничен, то можно использовать оттаявшую воду: подогревать и снова направлять к месту замерзания. При этом ледяная пробка будет таять, и можно проталкивать металлопластиковую трубу дальше.

Но что делать, если замерзший участок водопроводной трубы имеет изгибы и повороты? Использовать жесткую металлопластиковую трубу в этом случае не удастся. Есть ли решение? В такой ситуации можно воспользоваться жестким шлангом. Отметим, что обычный поливочный шланг при этом не подходит, он размякнет от горячей воды и протолкнуть его будет невозможно. Эффективными в такой ситуации оказались кислородные шланги и подключения газовых баллонов. Такие шланги достаточно жестки, но, тем не менее, их можно протолкнуть не больше, чем на 10-15 метров от ввода.К тому же, они достаточно тяжелые и проталкивать их в трубе нужно с дополнительным усилием.

Способ 2

А как разморозить трубу водопровода, если это произошло в десятках метров от дома и трубопровод имеет изгибы и повороты? Есть эффективный и экономичный способ. Для этого понадобится комплект из закаленной стальной проволоки (2-4 мм), строительного гидроуровня и кружки Эсмарха (банальной клизмы). Стоимость такого набора невелика, и многие в хозяйстве имеют все его составляющие.

Вначале необходимо выровнять трубку гидроуровня и проволоку, а после прикрутить изолентой конец проволоки к гидроуровню. Чтобы обеспечить большую твердость на конце проволоки можно сделать петлю. Cама проволока не должна торчать, конец трубки гидроуровня должен выступать на 1 сантиметр перед проволокой. После этого другого конца гидроуровня нужно подключить к кружке Эсмарха и проталкивать проволоку с трубкой в ​​трубопровод до упора в ледяную пробку. Ввиду того, что трубка гидроуровня имеет очень небольшой диаметр и очень малый вес, она легко продвигается по трубопроводу, преодолевая все повороты.Далее заливаем горячую воду, выполняем замерзшему водопроводу «клизму». Для сбора оттаявшей воды под водопроводную трубу нужно подставить емкость, ведь, сколько горячей воды заливается, столько холодной — выливается. По мере того, как лед тает, продолжаем проталкивать проволоку с трубкой гидроуровня. Этот способ разморозки труб довольно длительный, приблизительно за час можно разморозить до 1 м трубопровода, т.е. в течение рабочего дня можно освободить от льда 5-7 м трубы. При этом не следует спешить, перед проталкиванием трубки / шланга нужно заливать не меньше 10 л горячей срабатывает при минимальных затратах.

Схема процесса разморозки трубы с помощью проволоки, гидроуровня и кружки Эсмарха

Способ 3

Рассмотрим ситуацию, когда мы имеем замерзший полиэтиленовый водопровод небольшого диаметра (20 мм), протяженность 50 м с глубиной прокладки до 80 см. Отметим, что это недостаточная глубина прокладки водопровода, поэтому он и замерз. Отличная особенность — водопровод проходит под проезжей частью.Коммунальщики в подобной ситуации, как правило, советуют дожидаться оттепели, но, тем не менее, есть способ обойтись и без них.

Нам понадобится следующее «оборудование»: медный двухжильный провод (длина и толщину сечения подбираем по длине и диаметру замерзшего водопровода), вилка для розетки, компрессор и шланг для выдувания воды оттаявшей. Так, например, для трубы диаметром 20 мм можно взять провод 2,5-3 мм и автомобильный топливный шланг диаметром 8 мм, обычный автомобильный компрессор (в крайнем случае, можно использовать насос).

Предупреждаем, что используя этот способ необходимо соблюдать особую осторожность, поскольку работа создается с использованием высокого напряжения.

Теперь необходимо подготовить все это к процессу разморозки. С небольшого участка провода нужно снять внешнюю изоляцию, разделить его на две проволоки и одну из них оголить (снять внутреннюю изоляцию), оставшуюся изоляцию проволоку аккуратно загнуть в обратную сторону вдоль провода. При этом нужно следить, чтобы изоляция не была повреждена.

Затем практически рядом со сгибом провода нужно сделать 3-5 витка оголенной проволокой (максимально плотно друг к другу) и обрезать ее оставшийся конец.

После этого — отступить 2-3 мм от сделанных витков, оголить вторую проволоку и обвить ее вокруг провода точно также. Витки первой и второй проволок не должнырикасаться, иначе в дальнейшем случится короткое замыкание.

К другому концу провода подключяем вилку и «агрегат» для разморозки трубы готов.В народе этот прибор известен под названием «бульбулятор»: если его включить в воду и подключить к электросети, то при прохождении тока через воду происходит реакция с выделением большого количества теплоты. В нашем таком устройстве идеально, ведь нагревается только вода, а проволоки остаются холодными, т.е. пластиковая труба не проплавится даже случайно.

Собранное приспособление необходимо обязательно проверить. Для этого нужно вставить в банку водой и подключить к питанию.Если от контактов отходят пузырьки воздуха и чувствуется легкое гудение — агрегат работает. Еще раз напоминаем, что при контакте с водой пока приспособление работает можно получить удар током.

Приступаем к процессу размораживания водопровода. Провод нужно аккуратно проталкивать в трубу так, чтобы он при этом не сгибался. Поэтому предпочтительнее брать провод более крупного сечения. Когда провод упрется в ледовую пробку нужно включить «бульбулятор» и подождать одну-две минуты.Теперь можно попробовать протолкнуть провод дальше: лед начал плавиться. Когда разморожено около метра трубы, оттаявшую воду желательно выдуть при помощи компрессора, это необходимо для уменьшения объема разогреваемой воды, и чтобы водопровод не промерзал вновь на уже размороженном участке.

Если есть специальное оборудование, то на трубу желательно наварить кран. Когда по трубе пойдет вода, провод из нее вытаскивают, а кран закрывают, т.е. подтопления места проведения процедуры разморозки (например, подвала) не произойдет.

Чтобы пластиковые трубы не замерзали следует помнить:

• прокладка труб должна осуществляться на глубине ниже уровня промерзания почвы конкретного региона. В северных и восточных областях Украины — Луганской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской — глубина промерзания грунта не больше 100 см, в южных — (Николаевской, Одесской, Херсонской) — 60 см, в остальных — 80 см . Водопроводные и канализационные трубы желательно прокладывать на глубине не менее 120-140 см.
• не следует прокладывать водопровод и канализацию вблизи от железобетонных конструкций (опор, балок, фундаментов, ростверков), так как теплопроводность бетона намного выше теплопроводности грунта, т.е. вероятность промерзания грунта со стороны ж / б конструкций повышается. В таком случае нужно делать утепление труб (например, использовать экструдированные плиты из трубопроводов пенополистирола)
• если позволяют финансы рядом с трубопроводом можно проложить греющий кабель.В настоящее время уже освоено производство саморегулирующихся греющих кабелей, включающихся только при необходимости
• места прохождения трубопровода сквозь стены зданий и сооружений желательно утеплять стекловатой, минеральной ватой и монтажной пеной для предотвращения прямого контакта стенок трубы со стенами строений
• при обустройстве водопровода на дачном участке желательно использовать трубы диаметром не менее 50 мм, трубы меньшего диаметра более подвержены замерзанию
• выбирает между различными полимерными трубами, что полиэтиленовые трубы переносят множественный процесс заморозки и размораживания, в то время как трубы из полипропилена после двух-трех разморозок могут лопнуть
• если водопроводом или канализаций в зимнее время нерегулярно, то лучше полностью сливать воду из системы.

Если все эти условия будут соблюдены при прокладке водопровода, Вам не придется думать, как разморозить трубы.

Источник: Журнал Полимерные трубы Украина.

Металлопластиковая труба в отоплении по сравнению с полипропиленом

О том, что полипропиленовые трубы разрывает в отоплении. Но, как выяснилось, и металлопластиковые тоже рвет — только в путь!

Дмитрий Белкин

Металлопластиковая труба в отоплении по сравнению с полипропиленом

Не так давно, глубокой ночью, я сделал нападение на ютюб.Мне не спалось. Сначала я смотрел одно, потом другое, потом другое потянуло за собой, и так далее и тому подобное. Ну вы знаете, как это бывает … И вот в какой-то момент я набрел на куст видео про отопление и про полипропиленовые трубы в отоплении.

Почему меня это заинтересовало? И поскольку медь мне стала с некоторыми пороговата, то я перешел на полипропилен. Полипропиленовые трубы имеют толстые стенки и выглядят весьма надежно. Ну и у них есть, на мой взгляд, и другие важные преимущества, которые я многократно писал и даже одна известная реклама, фирма разместила на сайте свой материал о полипропилене.

И что же я увидел в этих настройках видео? А примерно одно и то же. Полипропилен потек. Его разорвало, образовалась трещина, по всей протяженности магистрали образовались шишики, наросты, и один сантехник даже есть опыт, когда прорыва отопления, сделанного, заметьте, на полипропилене, на полипропилене, пострадала целая семья и чуть ли не погибла.То есть погиб кто-то однозначно. Но я не понял, вся семьяла или нет.

Ну нельзя смеяться над чужим горем!

А я и не смеюсь! Просто я не очень представляю себе, как можно погибнуть от прорыва полипропиленовой трубы. Но и не доверять автору видео я не могу, потому что я его просто не знаю и он меня до сих пор не обманывал. У меня банально вызывает сомнение столь трагический итог. Это примерно, как если бы мне сказали: «Сам я не видел, но друг моего друга слышал о том что произошло то-то и то-то». Я даже специальную формулу для таких случаев. Я говорю: «Извините, это может быть и правда, но я в это не поверю, пока сам не увижу». Но это так, лирика!

Итогом всех этих видео стал один и тот же рефрен. Все! Никаких больше полипропиленовых труб! Зарекаюсь на веки вечные! Только металопласт. Почему металлопласт? Подумал я, вспомнив о своем старом фаворите — медных трубах под пайку?

Короче говоря, насмотревшись этих сюжетов я расстроился, поскольку уже сориентировался на полипропилен в практике, и мне от этого расстройства жутко захотелось спать.И я отложил планшет и заснул. На утро у меня зазвонил телефон и мой сосед, талантливый бизнесмен, и хороший человек, но умеющий доверять специалистам, пригласил меня зайти в гости и кое с чем ознакомиться. Я зашел и ознакомился. И возблагодарил Бога! За что же? За то, что я увидел такое … такое … ТАКОЕ !!!! Что сразу же счел за знамение, и за акт прямого общения с Ним самим. С Богом, то есть, или с одним из его ангелов.

Я тут же заснял, то, что я увидел, на видео и выложил на Ютюб (не тут же, а только что). Это стало вторым видео в моей карьереерегера! Вот оно.

Для тех, кто не понял. Что мы тут видим? Мы видим, как прорвало металлопластиковую трубу в отоплении. Прорвало, причем, давно. Несколько лет назад. Но вот обнаружено было совершенно случайно и именно только-только. Зато отопевам стало понятно, почему хозяление не держит давление! А вода очень успешно уходила под фундамент.

Трубу я заменил. Мне пришлось для этого выдолбить изрядный участок пола.Под трубой я, кстати, обнаружил кашу бурого ржавого цвета. Там было все пропитано водой и, судя по тому, как вода ржавела, протечке этой действительно было уже много времени от роду. Тем более, что давление не держалось в системе уже так давно, когда это началось. И сосед мой был уверен, что это у всех так и не является симптомом ничего страшного. Вот, кстати, отмытый от ржавчины прорыв.

Прорыв в металлопластиковой трубе

Прорыв в металлопластиковой трубе Второй ракурс

Повернуто таким образом, чтобы было видно, что один край прорыва выше другого.

Перед тем, как попытаться разобраться в произошедшем и сделать хоть какие-то выводы, я не обрадовался за полипропилен (что он не один, такой ненадежный). Ничуть! Я еще больше расстроился. Дело в том, что если не полипропилен и не металлопласт, то остается реально только медь. Медь, поддерживает, поддерживает свое лидерство и очень, просто очень настойчиво. Так что остается копить деньги!

А теперь давайте предпримем попытку анализа. Но сразу скажу, попытка не совсем удачная, потому что опыта, нет лабораторного оборудования и вообще даже непонятно, за что хвататься.А ухватиться надо, потому что поставил я, взамен лопнувшей, точно такую ​​же трубу и хотелось бы как-то обезопаситься на будущее.

Почему лопнула труба?

Итак, почему труба лопнула? Почему она лопнула вдоль и трещина такая кривая и длинная? Кстати, шишка тоже присутствует. То есть, один край трещины выше, чем другой.

Ответа нет. По крайне достоверного.

Может быть виновато качество трубы?

Может! Там может быть каверна или что-нибудь похожее на каверну. То есть, производственный брак. Но мне эта идея мало нравится, потому что труба имеет минимум три слоя и средний слой металлический. Чтобы вот так прорвать в одном месте, нужно какое-то феноменальное совпадение количества факторов.

Может быть виноват фактор теплового расширения трубы?

Может! Труба была залита в пол и треснула как раз на сгибе. Но сгиб был пологий и обладал приличным радиусом. Но по большому счету, при расширении трубе реально деваться некуда. Только увеличивать радиус изгиба.А труба оказалась, кстати, очень даже жесткой. Мне было трудно с ней работать. Если бы не было американки, то и не знаю, как бы я этот кусок менял бы.

Может быть виновато избыточное давление?

Может! Но откуда взяться избыточному давлению в трубе отопления с максимумом давления в полторы атмосферы? Не знаете? А я знаю. По какой-то странной причине эта ветвь отопления у соседа оченьная и подающая ее часть не перекрывается! Но зато перекрывается обратка. Вот интересно. Если мы перекрываем обратку, то ветвь остается подключенной к котлу своей подающейралью. При этом надо внимательно посмотреть, будет ли в этом случае куда деваться давлению. Вспомните о том, что если мы отключаем бойлер от магистрали и забываем его выключить из розетки, то из предохранительного клапана тут же начинает капать. То есть от продолжающегося сообщения вода расширяется и распирает бойлер. Так что можно, наверное, придумать схему, когда давление в системе отопления будет бесконтрольно вырастать и распирать трубы.

Но надо очень внимательно смотреть схему. Я не смотрел, но посмотреть стоило бы. А можно и не смотреть ничего, а просто вставить в ветку отдельный предохранительный клапан. И пусть капает, если давление повысится. А можно и дополнительный аквааккумулятор вставить. Тоже помочь может. А вот вреда не принесет!

Может труба стать хрупкой от времени?

Не знаю, но могу сказать одно. Я, когда обрезал трубу, обрезалась она хорошо и ровно, а вот калибратор я вставлял в нее с жутчайшим трудом и до конца загнать так и не смог. Загнал миллиметров на 5 и бросил. Побоялся сломать трубу на таком удалении, где поменять ее будет вообще супер-сложно. Либо это признак того, что труба некачественная, либо это признак того, что она задубела от времени. Либо это признак и того и другого, что мне больше импонирует.

Может быть этот прорыв следствии гидроудара?

Ох, хороший вариант! Но я сомневаюсь. Слишком уж длинная ветка. Хотя, кто знает! Да и откуда гидроудару взяться? Хотя почему бы и нет? Если бак гидроаккумулятора стоит после развилки, то гидроудар пойдет в развилку, а не в бак.Вариант, на самом деле не такой уж и плохой! Тема для отдельной статьи, кстати!

Какой вариант из указанного истинного?

Не известно, но мне нравится вариант с давлением в сочетании с одним из вариантов задубевания от времени. Этот вариант, по крайней мере объясняет, почему трещина продольная и почему она такая неровная. И шишку тоже объясняет.

На втором месте гидроудар. Ох, и нравится же мне этот вариант! Но не могу объяснить чем. Чисто интуиция, последняя является полноценным методом экспертного анализа и не стоит сбрасывать ее со счетов.

На третьем — тепловое расширение. Но по той же необъяснимой причине (интуиция) я сомневаюсь на счет того, что это оно виновато.

Что делать?

Ну, во-первых, не заливать трубы в бетон. Надо помнить, что может быть, когда-нибудь, нам придется что-то поменять.

Во-вторых, использовать только высококачественные трубы и уделять особое внимание, если работы у вас производят «специалисты». Все высококачественные трубы маркируются.Притом на высококачественных написано название бренда, а на откровенном дерьме написано либо Германия, либо Штутгарт, либо еще что-нибудь на эту тему. Бавария, например.

В-третьих, не вредно поставить на длинную изолированную ветку отдельный аквааккумулятор или предохранительный клапан. Но с предохранительными клапанами тоже могут быть нюансы. Смотрите! Вот у меня стоит предохранительный клапан на полторы атмосферы. Как-то пару лет назад я подумал — а работает ли он? И повысил давление в системе до 2,5 атмосфер! И клапан не потек! Тогда я его повернул и из него под большим давлением вылилась лишняя вода.Потом я этот «предохранительный» клапан (специально в кавычки взял) отпустил, но он продолжал капать, и капал, наверное, целую неделю. Мне несколько раз приходилось воду в систему подливать. Так что с тех пор я этот клапан предпочитаю не проверять.

В-четвертых, не перегревать, и вообще не делать никаких резких движений с нею. Например, когда заливаете систему, не открывайте кран на полную катушку и не слушайте с величайшим удовольствием, как система аж дрожит и стонет, а открывайте краны потихоньку.Пусть процесс займет больше лишнего времени, но и ударовних не будет. Мало ли что? Помните, что вода, в отличие от воздуха, от давления не расширяется и не сжимается, а склонна наоборот разрушает все, что ей мешает. Зачем «гидроразрыв пластов» устраивать в собственном доме? Это уже давно не модно!

В-пятых, следить за давлением и сразу искать причину, если начинается падежь давления в ней.